Чем покрыть кислотный грунт: для чего нужен, варианты применения, как наносить — VPM

Содержание

Формирование основы. Нанесение нижних слоев (Продолжение)

Технология нанесения лакокрасочных материалов на кузов автомобиля

Глава 2. Ремонтная и конвеерная окраски: одна цель, разные технологии. Продолжение (начало здесь).

§ 2. Формирование основы. Нанесение нижних слоев. Продолжение (начало здесь).

Эпоксиды

Эпоксидные грунты и выравниватели, в отличие отполиэфирных шпатлевок, нейтральны к кислотным основаниям, остающимся после фосфатации.

Вообще, эпоксиды нейтральны практически ко всем материалам, в том числе к большинству агрессивных, поэтому их применение после вош-праймеров в ремонтной окраске оправданно и корректно.

Эпоксидная пленка — наиболее плотная (вследствие отсутствия в ней пор), гораздо тверже любой полиэфирной шпатлевки. Она создает хороший антикоррозионный барьер, имеет отличную адгезию практически ко всем материалам (особенно к штанам маляра), однако широкое применение эпоксидных грунтов, как первичных, так и вторичных, ограничено весьма существенным «но»: для полного высыхания им требуется достаточно много времени. Время их сушки при температуре +20 °С составляет в среднем 12 часов, чего на большинстве автосервисов, особенно на тех, где кузовной ремонт поставлен на поток, позволить себе не могут.

Высокотемпературная сушка тоже не исправляет положения: она приводит к неравномерной полимеризации слоев грунта (слой эпоксидного грунта при ее использовании не должен превышать 10-15 микрон), и это влечет за собой образование пузырей на поверхности лакокрасочного материала. В данном случае мы имеем дело с нарушением так называемой внутрислойной адгезии — когезии, когда верхний слой полимеризу-ется значительно быстрее, что и приводит к появлению дефектов.

«Чернуха»

Перед тем как перейти к следующей части повествования, на наш взгляд, имеет смысл сделать небольшое отступление и рассмотреть одну проблему.

Что за детали на смену поврежденным приносят клиенты, и чем таким невразумительно черным покрыты крылья, капоты, двери и т. д. — этот вопрос волнует многих мастеров, имеющих отношение к кузовному ремонту, поскольку им эти детали в дальнейшем обрабатывать. Что можно ответить? В лучшем случае это сухой пигмент краски на нитро- или алкидном основании, т. е. сажа газовая. Причем, если деталь где-то долго хранилась, это покрытие становится достаточно твердым, и если провести, говоря по науке, сольвент-тест, а попросту — бросить на деталь с таким покрытием тряпку, пропитанную растворителем, то оно может и не сойти.

Иногда это бывают нитроэмаль или вещество, вообще официальной науке неизвестное, но легко смываемое растворителем. Следовательно, и в первом и во втором случае это покрытие надо удалять. Хотя целиком, без остатка, это сделать невозможно.

Если его еще можно тщательно счистить с гладкой лицевой стороны детали, то с перфорированной, а уж тем более изнутри, его удалить практически нереально. Да, по большому счету, и не надо.

Первичные грунты обладают хорошей проникающей способностью, поэтому если данное покрытие выдерживает химическое воздействие, то его не нужно зачищать до металла. Грунт и так зацепится, и адгезии будет достаточно для того, чтобы нанести последующие слои системы.

Главное — не переусердствуйте с кислыми растворителями, особенно на капотах и дверях. Дело в том, что кислотные основания легко попадают во всевозможные поры, полости, отбортовки и т. д., а достать их потом оттуда невозможно — образуются очаги гниения, которые в кратчайшие сроки испортят всю вашу работу. Поэтому постарайтесь ограничиться шлифованием, ведь, счищая «чернуху» абразивом, вы одновременно подготавливаете деталь к последующей обработке, нанося на нее первоначальную риску. Но лучше всего, конечно, эту деталь вернуть, так как качественно ее обработать не получится по определению. Потерянный клиент — куда меньшая неприятность, чем слухи о вашем непрофессионализме, моментально расползающиеся по всей округе и способные лишить вас не одного заказа, а весьма существенного их числа.

Если же перед вами стопроцентно фирменная деталь (хотя, как показывает практика, это большая редкость в наше время), серо-зеленого цвета, в красивой коробке с пенопластом, то вы имеете дело с катафорезным покрытием.

Все, что вам надо сделать — это влегкую, как говорится, одной левой пройтись по нему серым скотч-брайтом, обдуть, обезжирить, занести в камеру, нанести грунт «мокрым по мокрому» и покрасить.

Кстати, иногда это и заводской грунт, но грунтование было проведено только для того, чтобы обезопасить деталь при транспортировке. Это любят практиковать отечественные производители запасных частей. Так вот, такой грунт не соответствует требованиям, которые предъявляются к грунтам под окрашивание. Подобные детали следует вышлифовывать до металла, покрывать антикоррозийным грунтом и лишь потом окрашивать.

Шпатлевание

Шпатлевание — это как раз и есть та самая характеризующая операция, которая и отличает конвейерную окраску от ремонтной.

Шпатлевки — пастообразные материалы, наносимые по слою грунтовки при необходимости выравнивания и восстановления (шпатлевания) ремонтируемой поверхности перед нанесением на нее верхних (кроющих) слоев лакокрасочного покрытия.

Во всех многочисленных ремонтных системах, представленных сегодня производителями ремонтных лакокрасочных материалов, шпатлевки, по сути, являются самым простым лакокрасочным материалом, используемым ремонтниками. Чаще всего они состоят из двух субстанций (от них и зависят их свойства): самого по себе тела шпатлевки — полиэфирной смолы и наполнителя.

Также существует довольно много узкоспециальных шпатлевок: армированных, стекловолокнистых (волосатых) и т. д., но опять же именно двухкомпонентные полиэфирные сегодня применяются наиболее часто. Это стандартный материал, способствующий устранению неровностей на кузове автомобиля, вызванных его повреждением. Вмятины, наиболее глубокие царапины и другие подобные дефекты устраняются исключительно шпатлеванием, если, конечно, не происходит замены старой детали на новую.

Следовательно, шпатлевки должны обладать отличной адгезией к наиболее широко распространенным в автомобилестроении поверхностям: чистому металлу, старым неповрежденным слоям лакокрасочного материала и грунтам — и они ею обладают. Более того, на рынке появились и универсальные полиэфирные шпатлевки — их можно наносить наряду с традиционными и на оцинкованные поверхности.

В тему:

Простые эфиры — это органические соединения общей формулы R-О-R (R — одинаковые или различные органические радикалы, например С₂Н₅), растворители, душистые вещества (а в нашем случае — очень душистые). Применяются в органическом синтезе.

Но главное преимущество современных материалов на полиэфирной основе состоит в том, что они, в отличие от устаревших, таких как нитроцеллюлозные шпатлевки, во время сушки имеют минимальное стягивание.

Следует помнить (мы уже писали об этом), что все шпатлевки нельзя наносить на кислотные грунты, это приводит к их плохому отверждению. Хотя прямо противоположная операция — нанесение кислотного грунта на затвердевшую шпатлевку для защиты голого металла вокруг зоны ремонта — не вызовет никаких проблем.

Все шпатлевки (кроме эпоксидных и шпатлевок на основе ненасыщенных полиэфиров) наносят только на загрунтованную или окрашенную поверхность (почему, мы скажем ниже), причем толщина слоя шпатлевки должна быть минимальнои и определяться величиной усадки материала.

При небольшой величине усадки шпатлевки (полиэфирной или эпоксидной) наносить ее можно довольно-таки толстым слоем, толщиной до 2 мм.

Если усадка значительна (пентафталиевая или нитрошпатлевка), то шпатлевку следует наносить в несколько слоев (с промежуточной сушкой), но суммарная толщина этих слоев не должна превышать 0,3 мм. Наиболее часто встречающийся дефект шпатлевания — нанесение некорректно толстого слоя материала, что приводит вследствие сильного внутреннего напряжения в таком слое к его растрескиванию.

Если мы упомянули нитрошпатлевки в таком качестве, следует отметить и их пользу. Нитрошпатлевки прекрасно зарекомендовали себя при устранении незначительных повреждений, царапин и сколов. Во-первых, они недороги, при этом создают относительно гладкую, непористую поверхность, а во-вторых, при работе с ними не требуется никакой предварительной подготовки. Но, если надо нанести хотя бы слой в 100 мк, нам следует создать его за 3-4 прохода, поскольку во время высыхания шпатлевка дает сильную усадку.

Отверждается она кислотным методом, и отвердителем для нее является пероксид. Он специально окрашивается производителями ремонтных лакокрасочных материалов в красный цвет, для того чтобы можно было видеть равномерность его смешивания со шпатлевкой и следить за этим процессом.

Неравномерность смешивания приводит, во-первых, к значительным затруднениям при сушке, плохому отверждению, а во-вторых, к изменению цвета автомобильной эмалевой краски. Это так называемое просачивание пероксида, следствием чего может быть модификация цветового оттенка, особенно сильно проявляющаяся на голубых тонах, или же появление матовых пятен на лакокрасочном покрытии поверх зашпатлеванных мест.

Особенности работы со шпатлевкой связаны преимущественно с тем, что шпатлевка — это материал, полимеризующийся совершенно по иной схеме, нежели все остальные лакокрасочные материалы (грунты, эмалевые краски и т. д.). График ее отверждения очень резкий: она может стоять несколько минут открытой, а потом практически мгновенно начинается бурная реакция полимеризации. С этим и связаны многие особенности.

Первая. Реакция протекает так бурно, что сопровождается обильным выделением тепла и резким запахом простых эфиров.

Эфиры, выделяющиеся при высыхании шпатлевок — это самые агрессивные растворители из всех возможных. Что, в свою очередь, означает следующее: фактически нет такого покрытия (пожалуй, только кроме нейтральных ко всему эпоксидных грунтов), которое не растворяли бы простые эфиры. Вот поэтому-то шпатлевку и можно наносить на старое лакокрасочное покрытие — ее нанесение повлечет обратимость лежащих под ней старых слоев.

Вторая. График отверждения шпатлевки, помимо того что резкий, еще и скачкообразный. А чем быстрее материал полимеризуется, тем быстрее и сильнее он дает усадку. Шпатлевка была в жидком состоянии и перешла в твердое, все летучие фракции из нее испарились, соответственно, объем ее уменьшился. Причем величина, на которую уменьшился объем, колеблется в достаточно широких пределах: от 3 до 15 %.

Теперь представьте, что объем материала уменьшился, но какое-то первичное сцепление этого материала с подложкой уже произошло (шпатлевка неплохо прилипает к поверхности). Как следствие — стяжка подложки. А при выделении простых эфиров произошло еще и растворение подложки. Это и привело к сдвижке материала.
Все это в совокупности способствует образованию бликов на готовой лакокрасочной поверхности, несмотря на то, что все, как кажется, притерто.

По большому счету, нельзя перекрывать пятна шпатлевки сразу же непосредственно эмалевой краской, потому что потеря блеска в таких местах уже не будет поддаваться никакой корректировке. Зашпатлеванные участки всегда нужно сначала покрывать слоем грунта, чтобы создать равномерную, непоглощающую подложку. Только тогда нанесенная эмалевая краска не потеряет блеск. Отсюда резюме: зона предполагаемого ремонта должна зачищаться больше, чем зона предполагаемого шпатлевания. Это, если хотите, аксиома.

Во время сушки следует учитывать и то, что полиэфирные шпатлевки чувствительны к высоким температурам. При перегреве они начинают растрескиваться. Максимальная температура, которую выдерживают большинство полиэфирных шпатлевок и которая не приводит к их деформации, составляет примерно +80 ^оС.

И последнее: шпатлевки гигроскопичны, т. е. обладают хорошей способностью впитывать влагу, и не только когда их обольешь водой, но и из окружающей среды. Поэтому зашпатлеванные участки нужно как можно быстрее покрывать последующими слоями ремонтной системы.

← Назад

← К началу статьи

Нанесение антикоррозийной грунтовки на металл от А до Я

Обзор детали и предстоящая работа
Подготовка плоскости под грунт -растушёвка торцов шпаклёвки

Оклеивание машины под локальное грунтование
Нанесение первичного кислотного грунта
Результат нанесения грунта и дальнейшие действия

Методы защиты (изоляция) проблемных мест на кузове авто с использованием антикоррозийной грунтовки…

Приветствую, автолюбитель в блоге RtiIvaz. ru!

Сегодняшнее видео будет посвящено продолжению темы кузовного ремонта, а именно про подготовку машины под полную перекраску. В предыдущем видео было рассказано, как правильно наносить шпаклёвку при выведении проблемных мест в плоскости, на примере арки заднего крыла автомобиля.

На этом автомобиле (см. видео) были проблемные места где появились очаги коррозии. Ранее прежним владельцем была нанесена шпаклёвка и при её обработке местами её протёрли до «голого» металла. А так как далее авто стояло на улице все эти чистые места металла покрылись слоем ржавчины.

Было также показано как убрать эти очаги коррозии, зачистив плоскость до «голого» металла.

Сегодня мы рассмотрим, в продолжении темы кузовного ремонта, как эти участки защитить от новой коррозии и что для этого нам понадобится.

Основные материалы: антикоррозийный грунт, акриловый…

Потребуются кислотные заполняющие грунты, чтобы убрать саму ржавчину и защитить металл от её повторного появления. Для этого используем антикоррозийную грунтовку. Но также нужны будут и заполняющие грунты, для перекрытия кислотных грунтов и подготовки плоскости под шпаклевание, а именно акриловый грунт.

Будет также показано, как нужно обклеить рабочий участок по контуру, чтобы не задевать те части авто, которые не требуют ремонта.

В итоге вы поймёте, как устранить очаги ржавчины, какие материалы при этом использовать, чтобы подготовить авто под дальнейший ремонт.

Обзор детали и предстоящая работа

Итак, приступим. Для начала разберёмся с проделанной ранее работой. В предыдущей части мы рассмотрели процесс зачистки арки крыла для снятия слоя ржавчины, а также вычищая старую шпаклёвку, «нашли» следы сварки, которые зачистили для уничтожения следов ржавчины.

Сварочные точки и переходы металла очень проблематично вычистить от коррозии используя только одну наждачную бумагу. Мастер рекомендует поставить металлическую щётку в дрель и уже ей зачистить эти участки до чистого металла.

Для зачистки мест с большим количеством ржавчины либо в труднодоступных местах лучше воспользоваться дрелью со щёткой, либо болгаркой с использованием лепесткового диска.

Далее эту арку нужно будет загрунтовать, поскольку нельзя класть шпаклёвку на голый металл. Во-первых, шпаклёвка будет иметь плохую адгезию и, во-вторых, под ней может вновь образоваться очаг ржавчины.

Это происходит по причине того, что при высыхании шпаклёвка несколько нагревается и под металлом образуется конденсат, который приводит к образованию новой коррозии.

Подготовка плоскости под грунт -растушёвка торцов шпаклёвки

Необходимо перед работой рассмотреть некоторые нюансы.

На этом автомобиле есть места, где не обработаны края шпаклёвки. В первом видео при обзоре машины мы увидели, что в задней части было нанесено слишком много шпаклёвки, которая даже перекрывала линию перехода заднего крыла. Поэтому излишки мастеру пришлось убирать с помощью отвёртки, шпаклёвка просто отваливалась.

Под шпаклёвкой образовалась ржавчина, которая буквально «подняла» её с места нанесения на крыле.

На плоскости были следы коррозии, трещины на самой шпаклёвке, что не допустимо и нужно вычищать до металла и после наносить изолирующие грунты.

В этом случае при нанесении новой шпаклёвки, нужно подготовить поверхность старой шпаклёвки, особенно это важно, когда имеется её толстый слой. После того как убрали старую шпаклёвку, точнее говоря её часть, где была ржавчина, на оставшейся части можно почувствовать границу перехода на чистый металл.

Перед нанесением новой шпаклёвки границу перехода нужно свести на нет, так как нельзя накладывать ступенчато материалы. Если этого не сделать, то новая шпаклёвка в последствии немного «просядет» и будет видна эта граница перехода, даже при заделке грунтом. Поэтому переход нужно просто убрать.

Для этого нужно растушевать границу перехода. Это делается либо с помощью бруска с наждачной бумагой P80, либо с использованием шлифовальной машинки с тем же номером наждачной бумаги.

Мастер на видео напоминает, что машинкой нужно работать всей плоскостью круга, не нажимая на торцы, чтобы обрабатываемая поверхность оставалось ровной без выборок.

Видно на видео, что Влад сводит ступеньку на нет, стараясь избавиться от перехода. От края границы нужно несколько отступить, чтобы перехода вообще не ощущалось при проведении рукой.

На заднем крыле есть также полоса голого металла и её также необходимо загрунтовать перед нанесением шпаклёвки. Перед этим нужно пройти ещё края наждачной бумагой P150, чтобы сбить грубую риску. Затем обдуть все сжатым воздухом, протереть антисиликоном, чтобы убрать остатки пыли и можно приступать к оклейке и нанесению грунта.

Оклеивание машины под локальное грунтование

Оклеивание необходимо для защиты соседних деталей от попадания грунтовки, а также чтобы она не попадала в салон и т. д.

Как выполняется процесс оклеивания, уже рассказал Влад ЩЧ в предыдущих видео. Если вы не следили за темой с самого начала, то может просмотреть для ознакомления на странице с лентой статей.

Изначально протираем салфеткой с антисиликоном те места, где будет крепится малярный скотч, а затем и саму обрабатываемую поверхность.

Сегодня нам понадобится малярный скотч и листы бумаги. Для начала наклеиваем на листок малярный скотч и затем сам листок со скотчем приклеиваем к защищаемой поверхности, но подклеивая его на изнанку (на видео хорошо показано). Это необходимо для того, чтобы грунт не попадал на сам скотч и не нарушал границу покраски. Плюс появляется кантик на бумаге, что помогает при нанесении грунта для создания завихрения в этой зоне и грунтовка ложится более мягко.

Нанесение первичного кислотного грунта

Грунтовать будем в два этапа. Для начала наносим кислотный грунт, а затем уже нанесём заполняющий акриловый грунт. Кислотный грунт нужно наносить аккуратно, чтобы меньше попадало на саму шпаклёвку.

Краскопульт при этом настраиваем на небольшое давление, что исключает появление облака и грунт ложится только на металл, не попадая практически на шпаклёвку. Нужно заметить, что колёса мы не закрывали, так как давление небольшое и на них ничего не попадает.

На все металлические открытые части нанесли антикоррозийный кислотный грунт, теперь нужно дать ей высохнуть, порядка 15 минут и затем уже перекрыть акриловым грунтом.

Тоже проделываем и в задней части, где растушёвывали шпаклёвку.

Результат нанесения грунта и дальнейшие действия

Как видим мы закончили процесс грунтования и можно приступать к нанесению шпаклёвки.

Акриловый грунт высыхает порядка 2-3х часов при температуре в помещении порядка 24 градусов и нужно выждать, прежде чем продолжать работу дальше.

После снятия обклейки хорошо видно, что грунт лёг очень аккуратно без ярко выраженной границы. Это происходит из-за подклейки бумаги наизнанку, когда между ней и металлом образуется так называемый карман, служащий для завихрения струи. А также видно, что на соседние детали не попала грунтовка, и они остались чистыми.

Плюсом применения грунта является ещё и то, что после его нанесения сразу видны все недостатки в виде неровностей, пор или швов. Так в нашем случае проявились следы сварки, которые хорошо «залились» грунтовкой и хорошо видно куда нужно наносить шпаклёвку.

А также прогрунтовали и второе крыло, где торцевали шпаклёвку, при этом грунт нанесён с запасом на старую шпаклёвку чуть выше перехода. Это делается, чтобы в дальнейшем не было проблем с усадкой новой шпаклёвки.

Здесь также нужно дать высохнуть грунтовке, как было сказано выше, но если в гараже холодно, то лучше дать грунту полностью высохнуть, оставив машину на ночь.

В следующей части видео Влад ЩЧ рассказывает какую нужно выбирать шпаклёвку, как её наносить и обрабатывать, и что дополнительно для этого нужно.

И ещё скажу пару слов…

Итак, в целом было понятно, как произвести те или иные работы для избавления от коррозии перед нанесением грунтов, шпаклёвки и дальнейшей работы.

На этом все,спасибо, и Удачи! Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, если было непонятно и ставьте лайки на полезное видео.

А также не забывайте заглядывать в описание на канале Влада ЩЧ, где расписано подробно и есть ссылки на предыдущие видео. Видео есть на различные темы, разборка, жестянка, малярка, сварка. Там же можно взять ссылки на бытовые темы, электрику и другие. А также есть ссылки на различные интернет-магазины, где вы сможете приобрести необходимые вам товары.

Но также подписывайтесь на моём сайте РтиИваз, если вам интересно, будет продолжение этой темы и много других в дальнейшем.

До скорых встреч на страницах блога RtiIvaz.ru!

Читайте далее:

Как самому покрасить диски

Урок как качественно покрасить авто

10 Растения для кислых почв

Высокая кислотность почвы обычно вызвана распадом органических веществ, поэтому она часто встречается в лесах из-за обилия опавших листьев. Например, буковый лесной массив имеет средний рН почвы 3,5-4,5.

Вы можете проверить рН своей почвы с помощью набора для анализа почвы (по шкале от 1 до 14, кислотность находится между 1 и 7). Если он слегка кислый, вы можете выращивать огромное количество растений. Но чем кислее почва, тем более ограниченным будет ваш выбор.

Чтобы узнать, как сохранить вересковые растения счастливыми, ознакомьтесь с нашими советами о том, как ухаживать за кислой почвой.

Связанный контент: 10 цветов для глинистой почвы, Тестирование pH почвы (видео), Узнайте свой тип почвы.

Ознакомьтесь с нашим выбором растений, которые растут на кислой почве, ниже.

Магнолии

Все магнолии любят расти в кислой почве. Розовые чашевидные цветки Magnolia x veitchii раскрываются ранней весной на голых ветвях. Молодые листья окрашены в фиолетовый цвет, по мере взросления становятся зелеными. Выращивайте его на влажной, но хорошо дренированной, нейтральной или кислой почве, на солнце или в полутени.

Liriope muscari

Lilyturf, Liriope muscari, – вечнозеленое многолетнее растение с аккуратной, низкой, травянистой листвой и обильными цветками в форме удлиненных виноградных гиацинтов такого же синего цвета. Он переносит сухую почву, тень и кислую почву.

Анемоны японские

Анемоны японские невероятно универсальны и растут практически везде, кроме переувлажненной почвы. Цветки бывают белого или розового оттенка. Pretty Lady Susan — это сорт с компактным габитусом.

Trillium erectum

Хотя цветы триллиума преимущественно цвета свеклы, они также могут быть белыми, желтыми или фиолетовыми. В отличие от многих триллиумов, Trillium erectum имеет простые зеленые, а не пестрые листья.

Ceanothus

Ceanothus, также известный как калифорнийская сирень, идеально подходит для кислых почв в солнечных местах. Этот сорт представляет собой компактный куст с глянцевыми, овальными, темно-зелеными листьями и голубыми цветами в конце весны.

Calluna vulgaris

Также известный как летний вереск, Calluna vulgaris представляет собой низкорослый многолетний вереск, который цветет с конца лета до поздней осени. Чтобы продлить цветение, обрежьте старые цветоносы.

Pieris japonica

Лучше всего подходит для кислых или нейтральных почв, Pieris japonica – незаменимый весенний бордюрный кустарник. ‘Firecrest’ — это сорт с темно-зелеными кожистыми листьями, весной с розовым оттенком, и поникшими белыми цветками.

Черника (

Vaccinium myrtillus )
Европейский родственник американской голубики, черника растет на пустошах, болотах и в лесах. Маленькие белые трубчатые цветки весной сменяются иссиня-черными ягодами летом.
9
Камелии
Камелии растут на кислой почве, производя множество ярких цветов с поздней зимы до весны. Изображенный сорт «Водяная лилия» дает крупные махровые розово-розовые цветы с апреля.
Садоводство на щелочной почве?
Если в вашем саду щелочная почва, не позволяйте этому помешать вам выращивать вересковые (кислолюбивые) растения. Приподнятые грядки и контейнеры можно заполнить вересковым компостом и поддерживать кислотность путем внесения серы или сульфата железа.
25+ кислотолюбивых растений для вашего сада • Вместо
Опытные садоводы знают: Здоровый продуктивный сад — это тот, в котором растения совместимы с pH почвы.
Не все почвы одинаковы, и важно понимать, что многие растения, кустарники, травы и деревья требуют определенного баланса питательных веществ. Некоторые растения предпочитают нейтральную почву, а другие предпочитают более щелочную почву. Есть также множество кислотолюбивых растений.
Некоторые почвы имеют нейтральный рН, в то время как другие могут иметь кислый или щелочной баланс рН. Баланс pH 7 считается нейтральным, и некоторые растения лучше растут в слабокислой почве, от 5,5 до 7. Некоторым нравится еще более кислая почва. К кислотолюбивым растениям относятся:
Овощи: сладкая кукуруза, огурцы, фасоль, брокколи, репа, кабачки, лук
Фрукты: клюква, черника, черника
Деревья: когда-либо зеленый многолетник, бук, ива, дуб, кизил
Цветковые растения : азалии, рододендроны, гортензии, камелии, нарциссы. трав хорошо растут в почве со средним pH от 5,5 до 6,5. Вот несколько различных видов кислотолюбивых растений, которые стоит рассмотреть для вашего сада.
Кислотолюбивые фрукты
Кислотолюбивые фрукты, любимые домашними хозяйствами, включают клюкву, чернику, бузину, чернику, чернику и крыжовник, все из которых лучше всего растут в почве с pH от 4,0 до 5,0.
Кислотолюбивые овощи
Кукуруза и огурцы также любят кислую почву, хорошо себя чувствуют в почве с pH от 5,5 до 7,5. Фасоль, брокколи, репа и помидоры, кабачки и лук требуют плодородной, слабокислой почвы с рН от 5,5 до 7,0.
Leigha Staffenhagen / Вместо
Петрушка, картофель, перец, сладкий картофель, редис и ревень лучше всего чувствуют себя в почве с pH от 4,5 до 5,5.
Поселенцы, которые выращивают товарные культуры для продажи на свежем рынке, обнаруживают, что многие из любимых «гурманских» овощей их клиентов лучше всего растут в слегка кислой, богатой питательными веществами почве. Базилик, редис, спаржа, артишоки, цикорий, баклажаны, салат и лук-порей благоприятствуют почве с рН от 6,5 до 7,5.
Кислотолюбивые травы
Основные растения многих приусадебных огородов, такие как зеленый лук, шандра, лемонграсс, майоран, орегано, все разновидности тимьяна и розмарин, лучше всего растут в почве с рН всего 5,0.
Leigha Staffenhagen / Вместо
Другие садовые фрукты и овощи также хорошо переносят почву с низким pH. К ним относятся сельдерей, клубника, клещевина, одуванчик, чеснок, перец чили, лук-шалот и хмель.
Связанная статья: Выращивание лука-шалота
Кислотолюбивые цветы, деревья и кустарники
Вечнозеленые растения и многие лиственные деревья, включая бук, иву, дуб, кизил, рябину и магнолии, также предпочитают кислую почву.
Некоторые популярные растения, любящие кислоту, включают азалии, горный вереск, рододендроны, гортензии, камелии, нарциссы, чернику и настурции.
Leigha Staffenhagen / Вместо
При выращивании в кислой почве эти выносливые растения украшают сад зеленой зеленью и великолепным отображением весенних и летних красок. Если рН почвы сбалансирован, цветы будут крепкими и крепкими. Если им не хватает богатой питательными веществами, кислой почвы, цветы будут вялыми и увядшими, а листья пожелтеют.
Что такое рН почвы?
Реакция почвы, или рН почвы, показывает щелочность или кислотность почвы, измеряемую в единицах рН. Шкала рН имеет диапазон от 0 до 14. Вот разбивка:
Кислые почвы: рН ниже 7
Нейтральные почвы: рН 7
Щелочные почвы: рН выше 7
Например, лимон очень кислый с рН 2,5. Слюна человека считается нейтральной с рН от 6,3 до 7,3. Соленая вода очень щелочная с pH 8,2.
Здесь все становится немного запутанным. Вы должны помнить, что отклонение pH всего на один пункт отражает радикальный сдвиг. Почва с рН 5 в десять раз более кислая, чем при тестировании почвы при рН 6. Чтобы еще больше усложнить ситуацию, почва с рН 5 в 100 раз более кислая, чем при тестировании почвы с рН 7.
Elon University / Flickr (Creative Commons)
В Соединенных Штатах уровень pH почвы сильно различается. pH почвы также может значительно различаться в большой сельской усадьбе или на небольшом городском участке земли. Тысячи лет интерактивной эрозии природных горных пород, типы разлагающегося органического вещества, климатическое выветривание, ландшафт и физическое окружение — все это влияет на рН почвы.
В каждом саду используется разный тип почвы, поэтому важно понимать, что находится в вашем конкретном районе. Важно отметить, что в целом песчаные почвы более кислые и имеют более низкий уровень основных питательных веществ. Если это похоже на вашу почву, вы читаете правильную статью!
Причины для тестирования pH почвы
pH почвы влияет на растворимость минералов в почве, а также на доступность питательных веществ, необходимых для роста растений. Почва с высоким содержанием кислоты обычно определяется как «слишком кислая» или «горячая».
Чрезвычайно сильнокислые почвы с рН от 4,0 до 5,0 могут содержать высокие концентрации растворимого железа, алюминия и марганца, которые могут быть токсичными для некоторых растений.
Если ваши садовые растения проявляют симптомы дефицита питательных веществ, несмотря на все ваши усилия по внесению органических удобрений, проблема, скорее всего, связана с рН почвы.
Почвы с низким pH (ниже 5,5) характеризуются низкой доступностью фосфора, магния и кальция при высокой растворимости железа, бора и алюминия. Почвы с уровнем pH 7,8 и выше богаты кальцием и магнием. Однако почвы с высоким рН часто имеют недостаточную доступность меди, цинка, фосфора, бора, железа и марганца.
Подумайте о том, чтобы проверить уровень pH вашей почвы, прежде чем принимать решения, зависящие от pH почвы. Весной начинайте каждый садовый сезон с точного тестирования, чтобы определить уровень pH вашей почвы.
Знание уровня pH почвы на всех участках вашего участка позволяет вам сделать лучший выбор для севооборота и решить, требуется ли изменение почвы для максимизации урожайности.
Советы по тестированию рН почвы
Хотя наборы для тестирования рН домашней почвы, обещающие быстрые результаты, доступны для покупки в Интернете или в местных магазинах для дома и сада, опытные домовладельцы знают, что их результаты настолько точны, насколько точен их процесс отбора проб и тестирования. Чем строже тест, тем точнее результаты.
Чтобы надлежащим образом протестировать большой участок выращивания, такой как виноградник, фруктовый сад или грядка с капустой, начертите сетку области и возьмите измеренные образцы по сетке. Тщательно перемешайте эти образцы в ванне или тачке.
USDA NRCS Montana / Flickr (Creative Commons)
Возьмите большой образец смеси (две кварты или больше) и поместите его в герметичный пластиковый мешок для хранения повышенной прочности объемом один галлон. Этикетка с вашим именем, местом пробы и датой. Отнесите образец в местный окружной офис или в государственный университет для тщательного анализа минералов, питательных веществ и рН почвы.
Если вы решите провести анализ почвы самостоятельно, наиболее точным методом будет определение рН почвы с помощью рН-метра. Относительно недорогой, надежный и многоразовый рН-метр — лучший выбор для самостоятельной работы. По моему опыту, тестовые наборы, доступные в большинстве питомников и садовых магазинов, в которых используется тестовый раствор и таблица цветов, наименее надежны.
Изменение pH почвы
Как снизить pH почвы
У нас есть отличный пост, если вы хотите сделать свою почву более кислой, чтобы поддерживать кислолюбивые растения. Уксус и кофейная гуща являются часто упоминаемыми вариантами, хотя и краткосрочными решениями, и наш автор Рен подробно описывает другие варианты, такие как листовая плесень и сосновые иглы.
Как повысить pH почвы
Если ваша почва слишком кислая для перечисленных выше растений, внесение мелкоизмельченного известняка, также известного как известкование, является широко используемым методом повышения pH почвы. Вносите известь весной при переворачивании почвы, потому что время реакции известняка увеличивается, когда уровень влажности высок, а температура почвы выше.
Университет штата Орегон / Flickr (Creative Commons)
Древесная зола также улучшает кислые почвы. Древесная зола является хорошим источником фосфора, магния, алюминия, калия и кальция.
Из поколения в поколение фермеры, выращивающие яблоки и косточковые фрукты, разбрасывают золу из дровяных печей и каминов вокруг основания своих фруктовых деревьев, чтобы улучшить почву и стимулировать производство фруктов.
Используйте только древесную золу, а не угольные брикеты, искусственные бревна или угольную золу. Будьте осторожны, чтобы не нанести слишком много золы на один участок, иначе это сильно изменит вашу почву.
Доломит, природная горная порода, является отличной добавкой для почвы с низким содержанием магния и кальция. Однако его следует использовать в умеренных количествах, так как постоянное применение может привести к дисбалансу питательных веществ. Доломит представляет собой смесь из одной части магния и двух частей кальция или в соотношении 2:1. Идеальное соотношение кальция и магния в почве должно быть около 5:1.
Другие добавки к почве
Некоторые садоводы рекомендуют добавлять в почву торфяной мох, чтобы сделать ее более кислой. Однако многие разновидности торфяного мха, которые вы найдете в США, на самом деле нейтральны или слегка кислы. С другой стороны, торфяной мох канадский сфагнум имеет более высокий уровень pH. Также стоит отметить, что использование торфяного мха вызывает споры, так как он не очень устойчив.