Можно ли наносить шпатлевку на грунтовку на авто: Технология шпаклевания кузова автомобиля – 403 — Доступ запрещён

Можно ли наносить кислотный грунт на шпатлевку

Эпоксидные и кислотные грунты
В последнее время часто возникают вопросы по применению различных грунтов при кузовном ремонте. Давайте вместе с вами попробуем разобраться в том, какие грунты бывают и в каком случае нужно применять каждый из них.

Совместимость ГРУНТОВ в авто покраске Кислотник и акриловый Взаимодействие грунтов, область их применения и совместимость их.

Выделим три основных вида грунтов:
— 2К акриловый наполнитель или выравниватель
— 2К эпоксидный грунт
— 2К кислотный грунт
В качестве специальных мы будем рассматривать 1К протравливающие грунты на эпоксидной основе.

Акриловый 2К грунт выполняет только наполнительную функцию и иногда может быть изолятором одного слоя от другого. Как правило, такие грунты гигроскопичны. (Гигроскопичность – паропроницаемость). Они не напитывают воду как губка, а лишь накапливают испарения и влагу, которая затем конденсируется при охлаждении и скапливается в виде микрокапель на поверхности металла под грунтом. И испаряется эта влага очень долго, из-за этого на металле начинается процесс коррозии. Поэтому акриловые грунты применяют только для наполнения/выравнивания (заливания) шпатлёвки или нижележащих слоёв ЛКП.

Эпоксидные грунты применяют в первую очередь, как изолятор. Такой грунт не пропускает ни воду, ни испарения, ни влагу. Также эпоксидный грунт 2К или 1К является первичным грунтом при работе с такими металлами как алюминий, цинк, медь и др, а также с катафорезными грунтами, так как имеет превосходную адгезию и выступает в роли гидроизолятора. Эпоксидный грунт химически устойчив, но боится УФ излучения, так что нельзя хранить авто на открытом солнце после нанесения на него только эпоксидного грунта.

Третья группа грунтов – 2К кислотные грунты на основе поливинилбутираля. Также их называют фосфатирующими или реактивными. Данные грунты обеспечивают химическую адгезию, а также способствуют образованию защитного слоя на металле. Зачастую мы не имеем возможности удалить ржавчину полностью. В порах и микротрещинах она всё равно остаётся. Именно в этом случае и применяется кислотный грунт. Он преобразует оставшуюся коррозию, превращая её в фосфатную плёнку, которая в дальнейшем будет защищать металл от окисления. Также в результате химических реакций на ремонтную поверхность осаждается свинец или цинк, которые есть кислотном грунте в виде хроматов. Эти металлы практически не окисляются и соответственно уменьшают вероятность образования коррозии на ремонтном участке.

При работе с алюминием, оцинкованной поверхностью, а также с катафорезными грунтами в принципе мы можем применять и эпоксидные и кислотные грунты, кому что ближе.

Теперь рассмотрим наболевший вопрос о совместимости грунтов. Акриловый грунт наполнитель может быть нанесён и на эпоксидный и на кислотный.

Кислотный грунт может быть нанесён на любое 2К отверждённое покрытие в том случае, если не получается нанести его сугубо на металл.

Эпоксидный грунт в свою очередь может быть нанесён на любые отверждённые 2К материалы. Если случаются подрывы старых поверхностей, то это следствие неправильного разбавления, так как зачастую в качестве разбавителя мы применяем растворитель 646, что в корне неправильно. Разбавлять его нужно своим специальным разбавителем. Кстати именно с этим связано его неполное просыхание. 646-ой растворитель, быстро испаряясь, создаёт поверхностную корку, из-за которой остальной растворитель не может выйти из толщи грунта. В итоге мы получаем «пластилин», который приходится снимать шпателем. Если комплект эпоксидного грунта идёт в пропорции 1 к 1 с отвердителем, то такие грунты, как правило, не нуждаются в дополнительном разбавлении.

Эпоксидный грунт в частности можно наносить и на 2К кислотные. И этот вопрос мы рассмотрим подробнее.

Итак, скажу сразу, что наносить можно, но не рекомендуется. Ничего не отвалится и не отслоится. Но эпоксидный грунт растворяет кислотный, даже если вы ничем эпоксидку не разбавляли, и в этом случае свойства реактивного фосфатирующего грунта теряются. Так что практического смысла нет. В некоторых системах всё-таки предусматривается такая комбинация, но, при этом, кислотный должен быть выдержан не менее полутора часов. В полимеризованном (необратимом) состоянии, после матирования он может быть покрыт практически любым видом ЛКП. Но в наших реалиях мы наносим кислотник тонким слоем, так как он склонен к сильной усадке, поэтому не имеем возможности его шлифовать, а покрываем «мокрый-по-мокрому». В свою очередь акриловый грунт-наполнитель абсолютно нейтрален к кислотному. Так что мы можем использовать акриловый в качестве изолятора. Наносится он на кислотный в два полных слоя, сушится и матируется различными, в соответствии с тем, чем он будет в дальнейшем покрываться. Если последующим будет эпоксидный грунт, то градацией P240 или P320, если шпатлёвка, то P150 или P180.
Но тут вы спросите, а почему шпатлёвка? Ведь её нужно класть на голый металл? Шпатлёвку нельзя класть на металл, если на нём не удалось полностью убрать ржавчину. На кислотный грунт её также наносить запрещается, так как её отвердитель, как неудивительно, также растворяет тонко нанесённый кислотный грунт. Если выдержать кислотный более полутора часов, шпатлёвку нанести можно, но мы опять же должны создать риску на поверхности кислотного грунта, что не представляется возможным, так как мы его просто сотрём.
В случае шпатлевания проблемного участка сначала кладём кислотник, затем перекрываем его двумя слоями акрилового наполнителя, сушим, трём P150 или P180. При этом старайтесь на стереть акриловый грунт вместе с кислотным. Затем кладём шпатлёвку. После обработки шпатлёвки, кладём на неё эпоксидный в два неполных слоя с межслойкой 5-7 минут и после 20-ти минутной выдержки опять наносим в два полных слоя акриловый, который затем шлифуем и готовим к покраске. В принципе можно и на эпоксидный покрасить, но для этого нам придётся его высушить (до 16 часов ожидания) и потом с трудом шлифовать, так как он будет очень твёрдым. Если его красить «мокрый-по-мокрому», что также предусматривается, то он должен быть нанесён идеальнейшим образом, что зачастую очень сложно. Проще всё таки накрыть его сразу акриловым, так как он лёгок в обработке, наполняет мелкие риски и немного выравнивает.

Последний тип грунтов, который мы рассмотрим – это 1К протравливающие грунты на эпоксидной основе. Они бывают как в баллонах, так и в литровых банках. Применяются они в основном, как грунты «от протиров» ну или «пропилов». Наносятся на открывшиеся участки металла или шпатлёвки в 2 тонких слоя с межслойной сушкой 4-7 минут и через 20 минут могут быть покрыты большинством ЛКП. Применяются также как грунты для мультиповерхностей, это когда мы имеем пятна различных материалов – металла, шпатлёвки, грунта, краски и т.д. Так вот мы покрываем это всё хозяйство именно таким грунтом. В этом случае он способствуют снижению риска образования таких дефектов как оконтуривание зоны ремонта и просадка материалов. А вообще рекомендуется его использовать в каждом ремонте, как промежуточный слой между шпатлёвкой и акриловым наполнителем. Почему? Потому как часто мы разводим грунт растворителем, который затем впитывается в шпатлёвку, и, испаряясь, в дальнейшем может привести не только к вышеуказанным дефектам, как оконтуривание или просадка материалов, а также к отслоению базы или лака. Так что позаботьтесь о том, чтобы он всегда был под рукой.

Выражаю благодарность в подготовке материала kapikander

«Всем привет! Не так давно, опять столкнулся с вопросом, что лучше, кислотник или эпоксидный грунт. Я так понимаю, что этот вопрос, периодически тревожит людей занимающихся ремонтом.. Но, прежде внесём ясность ху из ху))) Итак. »

Есть три основных грунта:

1) Кислотный 2К (протравливающий, фосфатирующий, реактивный)

2) Эпоксидный 2К

2К — это двух компонентный материал

Кислотный 2К грунт

Применяем на голый чистый металл, либо с остатками коррозии (в порах например)

Кислотный грунт является первичным и в готовом виде представляет собой сложную химическую субстанцию. В результате сложных хим процессов происходящих в грунте после его нанесения мы получаем участок металла покрытый (в зависимости от состава грунта) свинцом или цинком.

Кислотный грунт имеет прекрасную адгезию ко многим основаниям (алюминий, цинк, стеклопластик, сталь и т.д), а также к нему имеют адгезию большинство красок и грунтов (но только тогда, когда он полностью высох ). Гигроскопичен (то есть впитывает влагу)

Эпоксидный 2К грунт

Является также первичным. Наносится на голый чистый металл без следов коррозии. Обладает хорошей «физической» адгезией и химической стойкостью, может выступать в качестве изолятора при ремонте старых ЛКП. Не гигроскопичен (то есть не впитывает влагу)

Акриловый 2К грунт

Выступает в качестве вторичных, ремонтных грунтов. А также является изолятором для некоторых покрытий. Различают наполнительные и выравнивающие грунты (бывают и универсальные). Наносятся на полиэстерные (полиэфирные) материалы и подложки, а также на старые ЛКП. Гигроскопичен.(то есть впитывает влагу)

Шпатлевать по кислотному грунту нельзя! Его надо изолировать. Чем?

Первичный кислотный грунт наносится тонким слоем, так как он не наполняет и имеет низкий рабочий остаток. Сушить и шлифовать его можно но толку тогда от него нет ибо он будет спилен при шлифовке. Поэтому его надо перекрыть мокрый-по-мокрому. И перекрыть его надо акриловым грунтом, так как он не взаимодействует (не вступает в реакцию) с кислотным грунтом в отличии от эпоксидного грунта который вступает в реакцию с кислотным от чего свойства кислотного меняются и он утрачивает свои качества.

Тоже самое произойдёт если на кислотный сверху попадает шпатлёвка с отвердителем. От такого соседства кислотный грунт растворяется этим отвердителем и все первоначальные свойства кислотного будут безвозвратно потеряны!

Вывод.

Кислотный грунт надо перекрывать сверху мокрым по мокрому акриловой грунтовкой после чего дать всему этому высохнуть потом набивать риску и после этого уже наносить эпоксидный грунт или шпаклёвку.

А теперь, простыми словами, почему я предпочитаю эпоксидный грунт… Ответ ужасно прост, ДА ПОТОМУ, ЧТО ЭПОКСИДНИК НЕ ГИГРОСКОПИЧЕН, другими словами, эпоксидник не пропускает и не поглощает воду. Примером является тот факт, что на ледоколах, в качестве грунта используют именно эпоксидный. Вторым плюсом эпоксидника, является его прочность и стойкость к сколам.
Вернёмся к кислотнику, у него есть свои преимущества, но как бы он не был хорош, кислотный грунт гигроскопичен и соответственно, пропускает влагу.

Писать о существенной разнице в принципе работы кислотника как «цинка» основанного на полярности металлов и эпоксидника, как останавливающего грунта с высочайшей адгезией и прочности …не имеет смысла. Это информация для техничек и прочей литературы, которая вызывает сон))))! Думаю, что самые основные причины предпочтения эпоксидника я указал.

ЭТО ВОПРОС, А НЕ ЗАПИСЬ.
Хоть и есть отдельное сообщество «все о краске и покраске», но и в этом есть сноска о чем это сообщество: Так же здесь могут обсуждаться работы и проекты, в которых используются профессиональные навыки авторемонта- сварка, окраска и другие составляющие.

Мудрый товарищ kapikander довольно доходчиво для всех нас расписал в последнем и предыдущих своих постах совместимости грунтов и последовательности их нанесения.
В идеале все понятно и доходчиво, но есть определенные реалии, которые заставляют немного подвиснуть и задуматься (новичков), когда речь идет о различных вариантах обработки (подготовки) перед покраской.
Вот примеры по порядку:
Было крыло у которого морда в гармошку. Новое куплено, а над этим решил поиздеваться. Отрихтовал.

Внутри ржавое. Очистил как мог и обработал этой хренью (дорогая сцуко)

А теперь вопрос! Железо гольное местами. Присутствует грунт родной под краской и местами старая краска. Предположим нам не известно, что за краска. Как обрабатывать (подготавливать) правильно такой микс (заматовать старую краску- понятно).

Тут мне просто в падлу было пользоваться пуликами, да и оставались пузырьки с кислотником и акрилом и я тупо задул все и краску и железо голимое кислотником, а сверху акриловым грунтом. Думаю это вообще не правильно.

После кислотника наложен акриловый грунт, потом зашпаклевано, ну и потом затерто. А так как деталь после аварии, то соответственно есть выпуклости, которые в процессе обработки (выравнивания) дотераются до железа. Т.е. мы стираем — шпаклю, грунт акриловый, грунт кислотный. И получаем пятнистую хрень, дотертую до железа.

ЧТО ДЕЛАТЬ? Локально не подпылить кислотником. Какие выходы из этой ситуации?

Не нашел ничего лучшего, как опять перепыльнуть все в тонкий слой кислотного грунта.

Вот аналогичное место — хлопушка.

Короче вопросы!
1. Когда все такое пятнистое с присутствием старой неизвестной краски, то возможно наносить кислотный на весь участок с учетом того, что кислотник перекрывает и краску (не локально же тампонировать).
2. Детали кузовов шпаклюются на голый метал или на шпаклевки? Очково мне всегда на гольный. Кислотник, акрил а потом шпакля.
3. Соприкосновение ЛКП и грунтов, в частности кислотных.

Спасиб! Может и прояснит кто.

Recommendations

Comments 81

Смысла в кислотнике поверх всех слоев шпакли и акрила?))

Много очень дотертостей до гольного железа. Крыло было сильно замято и оно после рихтовки, т.е. не идеально гладкое.

Аа, тогда извиняюсь за глупый вопрос)
Вообще в таком случае могу посоветовать эпоксидный грунт.У него адгезия лучше + он не требует перекрывания, так же выравнивает поверхность, более прочный.

Вопросы сразу не увидел)
1)Вообще кислотник или фосфатирующий работает только с голым металлом, за счет химического процесса образует водонепроницаемую пленку.Если ты его положишь на что то, то сомневаюсь что он хорошо прилипнет.Опять же зависит от толщины слоя, его надо слегка напылять, не перекрывая.Обязательно перекрывать акрилом, эпоксид не ложить на кислотник.

2)Шпаклевать лучше на голый металл(Ну если уже никак, то на грунт или современное ЛКП).Лучше адгезия если на металл, я еще риски делаю, чтобы шпаклевка закреплялась, плюс никакой опасности что у тебя потом отвалится(А со старого ЛКП такое может быть).Ну и шкурить советую ТОЛЬКО насухую, потому что шпаклевка обожает впитывать влагу-а это коррозия и усадка.

3)Кислотник ВСЕГДА нужно перекрывать акрилом.Красить можно только по акрилу или эпоксидному грунту.Эпоксидный рекомендуется как основа для всех последующих.

Тем и не удобен кислотник, что на образовавшихся протирарах нужно по новой кислотник+акрил грунт. Поэтому я перешёл на пескоструй+эпоксидник.

по технологии, если мне не изменяет память, когда встает такой вопрос надо проверить старое лкп на термопластичность . Т.е. берешь тряпочку и мочишь растворительем который будет в краске и прикладываешь на 20-30 секунд ( с временным промежутком могу ошибаться ), если краску не поднимает на границах значит старое покрытие можно оставлять и потом смело красить . Но когда делаешь пожилой авто (для себя особенно при рестоврации ) лучше старое лкп счистить ) Шпатлевка наноситься на МЕТАЛЛ с заходом на расшкуренную границу старого лкп 1-2 см . Что касается кислотника его пользовать желательно только на металл . Отличными антикорозионными и адгезионными свойствами обладает Эпоксидный грунт и он может использоваться как наполнитель и как мокрый по мокрому . Единственный его недостаток сохнет долго, обрабатывается тяжело из за жесткости, а вообще незаменимая штука в работе . Может смысл и есть в кислотнике если кладешь где была ржа, но если эти места зачистить хорошо, обработать каким нибудь преобразователем то необходимость в нем отпадает . Еще если использовать Эпоксидник как антикаррозионный, следовательно потом используя наполнитель (акриловый) грунт, то при возникновении прошкуров при подготовке детали в покраску можно смело красить не подпыляя эти места ( кроме где вылез голый металл ). Если вылез кислотник то красить НЕЛЬЗЯ, обязательно надо подпылять . Вроде ничего не забыл ))) если что спрашивай )

по технологии, если мне не изменяет память, когда встает такой вопрос надо проверить старое лкп на термопластичность . Т.е. берешь тряпочку и мочишь растворительем который будет в краске и прикладываешь на 20-30 секунд ( с временным промежутком могу ошибаться ), если краску не поднимает на границах значит старое покрытие можно оставлять и потом смело красить . Но когда делаешь пожилой авто (для себя особенно при рестоврации ) лучше старое лкп счистить ) Шпатлевка наноситься на МЕТАЛЛ с заходом на расшкуренную границу старого лкп 1-2 см . Что касается кислотника его пользовать желательно только на металл . Отличными антикорозионными и адгезионными свойствами обладает Эпоксидный грунт и он может использоваться как наполнитель и как мокрый по мокрому . Единственный его недостаток сохнет долго, обрабатывается тяжело из за жесткости, а вообще незаменимая штука в работе . Может смысл и есть в кислотнике если кладешь где была ржа, но если эти места зачистить хорошо, обработать каким нибудь преобразователем то необходимость в нем отпадает . Еще если использовать Эпоксидник как антикаррозионный, следовательно потом используя наполнитель (акриловый) грунт, то при возникновении прошкуров при подготовке детали в покраску можно смело красить не подпыляя эти места ( кроме где вылез голый металл ). Если вылез кислотник то красить НЕЛЬЗЯ, обязательно надо подпылять . Вроде ничего не забыл ))) если что спрашивай )

Так то все да но суть кислотника на мой взгляд в том что он имеет так скажем мелкую фракцию тем самым проникая в металл и при возникновении скола ржавчины он так скажем замедляет сам процесс распространения ржавчины. А эпоксидный просто сам по себе более прочный и + к этому не впитывает воду.

Кислотный грунт нейтрализует окиси ( чем по сути и является ржавчина ), и не дает ей дальше развиваться а в металл он не проникает а создает фосфатную пленку . Да и кислотник гигроскопичен и тем самым он не сдержит воздействия влаги при появлении скола с повреждением верхнего слоя (акрилового грунта), а вот эпоксидник не гигроскопичен )))

Взято из статьи. Первичный грунт — он же травящий, он же адгезионный, он же антикоррозийный. За счет своих активных химических компонентов он, во-первых, устраняет молекулярную пленку воды, всегда находящуюся на поверхности металла; во-вторых, модифицирует поверхностный слой самого металла, устраняя очаги будущей коррозии и повышая химическую стойкость металла к окислению; в-третьих, препятствует проникновению влаги и кислорода, а также обеспечивает высокую адгезию как к поверхности металла, так и ко всем последующим лакокрасочным слоям.
Грунтовки фосфатирующего действия. Такие грунтовки обладают хорошей адгезией, в своем составе имеют фосфорную кислоту, которая взаимодействуя с поверхностью металла, создает слой труднорастворимых фосфатов. Толщина слоя не превышает 8-12 мкм.Такие грунтовки способны проникать в металл кузова на 0,05 мкм увеличивая, таким образом, адгезию защитного слоя.
Т.е. они имею более мелкую фракцию. Где то картинки даже видел но что то в последнее время в инете ничего путевого не найти.

Вообще ортофосфорная кислота хорошо растворима в воде, а также в этаноле. Что такое ржа ? Ответ прост окись железа, а образуется она не из за того что житкость попадает а от взаимодействия с кислородом ! Так вот ортофосфорная создает ту самую пленку (фасфатную) чтоб исключить взаимодеиствие металла с кислородом. О проникновении в металл слышу впервые, думаю не только на статьи операться надо, хочешь больше узнать возьми учебник химии, )))) . Состав грунта сложен . Помимо орт-ой кислоты там много чего . Тем более кислотник запрещен во многих странах и его использование это устаревшая технология . К примеру у акзо нобель в системе сикенс есть кислотник который наносишь на железо и после 15 минут сушки они дают гарантию на 5 лет что ржа не появиться, но есть одно но ! В европе его не пользуют, на банке черепов как на атомном реакторе … Так что выбор за ремонтником . А что касается качества и устойчивости к окислению )))), если металл говно чем не покрывай все равно сгниет !

Ну хоть убей меня я читал где не помню может статья может учебник комп в данный момент уже другой на старом много чего было черно по белому было написано что сама фракция более мелкая т.е. грубо сравнивая первичные грунты как мука вторичные грунты как сахар от того они и считаются наполнителями . Первое свойство его то что он вытравливает т.е. происходит химическая реакция а второе то что он проникает в риски (структуру) металла как написано выше 0,05мкм тем самым замедляя распространение ржи в будущем. т.е. так скажем забивает поры.

Если бы в структуру проникал, то менял бы формулу металла ))))) думаю твой источник не прав ! Такие слоганы пишут для того чтоб люди покупали в надежде что это понацея ))))РЕКЛАМА ! Ты же в суд не подашь за то что лгут ))) Возьми учебник химии )

Не ну я не говорю что проникает в структуру просто не так выразился, металл при увеличении как и любое другое тело имеет шероховатость оно не идеально ровное + риски от 240 наждачки вот он туда и проникает. Заметь когда вскрываешь на вид целую эмаль а под ней ржа так она не прям пятном а как бы осьминог.т.е.первичный грунт пытается как бы затормозить сам процесс.

Хоршо . скажу проще, я работал на автозаводе, так вот там электрофорез, вообще икузов погружается целиком в ванную . однако гниет . могу одно сказать если бы придумали как остановить ржу то автопромышленность разорилась . если металл говно чем не обрабатывай сгниет . с точки зрения использования грунта что фосфатника что эпоксидника, на сбственном опыте удостоверился что эпоксидник более интересен по своим свойствам ! Что касается первички я уже написал что смысл его в том чтобы исключить взаимодейсвие металла с кислородом, а также для адгезии .ничего более…

Ну и Генри Форд говорил » Машины продают лишь для того, чтобы затем продавать запчасти к ним» Так что основную прибыль автопроизводители получают именно с продаж запчастей. По этому думаю что сами заводы не заинтересованны в этом. Преподаватель еще с нами спорил зачем в советское время был высокий коэффициент запаса прочности типо автомобиль отработал 10-15 лет он уже устарел вышел из моды а узлы как новые. За то сейчас еще на авто то не поставили уже выкидывать можно 🙂

При этом при всем брак с конвейера идет в запчасти))))

Короче я понял одно если совсем по правильному открываешь техническую карту продукта и там все написано. Кислотник наноситься на голый металл и то прозрачным слоем и только на голый металл затем акрил. эпоксидный на кислотник не наноситься. Если хочешь чтобы и эпоксидный присутствовал делаешь пирог из кислотника- акрила- эпоксидного- акрила- эмаль. Шпаклевка кто то пишет лучше загрунтовать затем шпаклянуть видимо у них не так жарко как у нас пробовал 2 раз шпаклевку поднимает и на ЛКП образуется бугорок который при нажатии играет. Да и во всех статьях что попадались везде пишут что шпаклевка наноситься на голый металл. Хотя я мог что то не так делать 🙂

Шпаклевка на голый металл и кислотник на голый металл. Две штуки на голый металл у меня в голове не укладывается 🙂

Ну как говориться одна голова хорошо а две лучше 🙂 Шпатлевка на кислотник не наноситься по этому если металл голый и не нуждается в шпаклевании то кислотником краситься вся деталь, а если где то нужно под шпаклевать то шпаклюешь а протиры подкрашиваешь кислотником.

Шпаклевка на кислотник — оно понятно. Когда деталь не требует шпаклевания, то понятно все. У меня весь кончик крыла очищен до металла. По идее надо грунтонуть кислотником и потом акрилом. Но надо еще его шпаклевать, а шпаклевать надо на голый металл. Так получается накладочка. И кислотник на металл и шпакля на металл.

Ну многие пишут что можно кислотник — акрил — шпаклевка — грунт — эмаль. Я пробовал но опыт печален шпатлевку у меня поднимало нахрен и на покрашенной детали появлялся так скажем пузырь сделал вывод или плохо просушил грунт или у нас в Астрахани жара такая что на солнце со временем грунт дает дополнительную усадку. Хотя в статьях везде пишут что шпаклевка наноситься только на голый металл.

Можно ли наносить эпоксидный грунт на шпаклевку

Активное использование автотранспортного средства рано или поздно приводит к появлению на его лакокрасочном покрытии различных царапин, сколов, полноразмерных вмятин. Если мелкие дефекты еще можно кое-как оставить без внимания, то с крупными придется бороться как минимум по двум основным причинам. Во-первых, это попросту неэстетично, а чем дороже и солиднее автомобиль, тем сильнее дефект бросается в глаза. Во-вторых, из чисто практических соображений: абсолютно любая царапина может обнажать поверхность основного металла, что со временем вызовет его коррозию и разрушение.

Решением проблемы является автомобильная покраска. Но перед этим соответствующие поверхности необходимо самым тщательным образом обработать и подготовить с использованием грунтовки и шпаклевки, чтобы исключить нарушение целостности покрытия. Здесь у начинающих маляров (или тех автолюбителей, которые пытаются осилить этот процесс самостоятельно) часто возникает вопрос: наносится грунтовка под шпаклевку или наоборот?

Разница между грунтовкой и шпаклевкой

Подобные вопросы возникают по той причине, что начинающие мастера не до конца понимают (или вообще не понимают), чем один материал отличается от другого, а также не различают их роль в процессе создания нового или ремонта поврежденного лакокрасочного покрытия автомобиля. Начнем, пожалуй, с грунтовки, так как она является обязательным этапом покраски кузовных элементов машины.

Главной задачей грунта является создание надежного сцепления покрытия и основного металла. Кроме этого, в его задачи входит:

1. Заполнение пор. Если через микроскоп рассмотреть любою самую гладкую с виду поверхность, то окажется, что в ней может быть масса пор. От этого никуда не денешься, поскольку такова структура поверхностных слоев любого материала (металла в том числе). Соответственно, в порах будет накапливаться воздух, который препятствует надежному сцеплению краски и поверхности.
2. Разделение конфликтных покрытий. Иногда процесс покраски требует нанесения нескольких слоев с различными свойствами, что может вызвать отторжение вследствие отсутствия адгезии (сцепления).
3. Антикоррозионная защита. Создание на поверхности металла защитного барьера, препятствующего контакту с воздухом или водой.

Автомобильная шпаклевка в готовом виде представляет собой пластическую массу, используемую для коррекции существующих дефектов поверхности. Очевидно, что сначала нужно заполнить полости трещин, сколов или вмятин, иначе ни одна покраска не сможет гарантировать приемлемый результат. Цветом она, конечно, сыграет, но вот видимые неровности останутся.

Итак, грунтовка под шпаклевку не наносится. Происходит все наоборот: сначала поверхность шпаклюется для устранения видимого дефекта, а уже потом грунтуется, чтобы обеспечить надежную основу для лакокрасочного покрытия.

Какая шпаклевка лучше и как ее применять

Поскольку мы уже немного разобрались в том, чем один компонент отличается от другого, не лишним будет рассмотреть вопрос их выбора и практического применения. Выбирается автомобильная шпаклевка в зависимости от существующей ситуации по действующему базовому веществу.

Тип	Применение	Особенности
Стекловолоконная.	Используется для выравнивания крупных вмятин, как черновой слой. Обладает хорошей эластичностью.	Создает надежный армирующий слой. Достаточно трудно обрабатывается, требует выравнивания финишным слоем.
Универсальная крупнозернистая.	Также относится к грубым шпаклевкам с высокой эластичностью.	Ее преимуществами являются хорошая адгезия, незначительная усадка.
Мелкозернистая.	Это финишная автомобильная шпаклевка, которая используется для удаления пор в металле, выравнивания поверхности перед грунтовкой.	Легко обрабатывается, может быть применима для деталей из стекловолокна и пластиков.
Акриловая.	Используется для обработки больших площадей. Может успешно заменять финишную массу.	Отличается от предыдущих видов жидкой структурой. Это своего рода грунт-шпатлевка, поскольку на нее можно непосредственно наносить краску.

Перед нанесением основной массы поверхность необходимо тщательно обработать. Этот процесс включает в себя шлифовку, удаление старого покрытия, ржавчины, пыли и обезжиривание. Далее может наноситься антикоррозионная грунтовка и шпаклевка, которая будет обладать дополнительным эффектом адгезии. Это, пожалуй, единственный случай, когда основа создается под шпаклевкой. Нанесение основной массы происходит в 2–3 слоя общей толщиной до 3 мм. Больше делать не рекомендуется, поскольку в шпаклевке возникают большие внутренние напряжения, и она попросту может растрескаться.

Перед нанесением следующего слоя необходимо выждать 20 минут для просушки.

Выбор и нанесение грунтовки

Когда геометрия поверхности полностью воссоздана, можно приступать к обработке грунтом, который обеспечит надежное сцепление слоя краски. Перед этим уже было сказано несколько слов о свойствах грунтовки, которые главным образом определяют ее классификацию. Рассмотрим ее виды подробнее.

1. Эпоксидная. Это жидкая смесь, содержащая в своем составе хромирующие или инертные вещества. Используется для противодействия влаге и другим агрессивным соединениям. Такие грунтовки (например, ГФ21, ФЛ-ОЗК) не нуждаются в финишной шлифовке. За исключением случаев, когда лакокрасочное покрытие имеет видимые дефекты (потеки).
2. Праймер. Это так называемый первичный грунт, или выравниватель. Он используется для антикоррозионной обработки (может наноситься и перед шпаклевкой) и улучшения адгезии.
3. Герметик. Это финишный слой грунтовки, который предназначен для ее защиты и дезактивации растворяющих свойств краски.

Для нанесения грунта можно использовать покрасочные пистолеты или краскопульты, в которых под давлением не менее 2 атмосфер происходит распыление жидкости. Перед этим рекомендуется в обязательном порядке очистить поверхность, пройтись антисиликоном для обезжиривания. Первичные грунтовки обычно наносят в 2 тонких слоя, между которыми нужна пауза до полутора часов просушки. После этого накладывают вторичный грунт толщиной в 3 слоя. Перед нанесением следующего слоя необходимо выждать до 10 минут, чтобы жидкость подсохла и стала матовой.

Процесс покраски корпусных элементов автомобиля – это достаточно кропотливое занятие, в котором обязательно должны сочетаться такие этапы, как грунтовка и шпаклевка. От их выбора, верной очередности их нанесения и правильности сочетания во многом зависит качество всей проделанной работы по подготовке автомобиля к окрашиванию.

Эпоксидный грунт для авто стал в последнее время довольно популярным веществом и используется в качестве антикоррозионного покрытия. Грунт такого типа используют для обработки не только транспортных средств, но и других крупногабаритных предметов.

Какие виды этого вещества бывают, зачем он, вообще, нужен, и как его правильно использовать для транспортного средства – об этом расскажем далее.

Что такое эпоксидный грунт

Грунтовка на эпоксидной основе относится к классу лакокрасочных покрытий двухкомпонентного состава, предназначенных для защиты металлических покрытий от коррозии. Выпускаются они в металлических банках различной емкости или в виде аэрозоля. Последний тип вещества отличается от баночной разновидности только способом нанесения.

Эпоксидный грунт: свойства, преимущества, недостатки

Эпоксидная грунтовка по металлу для авто, по сути, является многофункциональным веществом, но основная функция – защита поверхности от коррозии и улучшение адгезии.

Кроме того, вещество такого типа часто используется, как термопластический изолятор. Такие качества обеспечиваются за счет состава – специальные химические вещества и эпоксидные смолы.

Автомобильная эпоксидная грунтовка имеет как преимущества, так и недостатки. Из положительных качеств можно выделить следующее:

• устойчивость к внешним механическим повреждениям;
• не пропускает воду;
• обеспечивает отличную адгезию;
• пластична и прочна;
• термоустойчива;
• долговечна;
• слои ложатся равномерно и быстро высыхают;
• экологичность – несмотря на то что в состав входит огромное количество химических элементов, вещество не представляет опасности для окружающей среды и здоровья человека. Но соблюдать меры предосторожности при работе с веществом все же следует.

Есть и отрицательные стороны:

• эпоксидная основа долго сохнет – при температуре около 20 градусов на полное высыхание потребуется не менее 12 часов;
• нельзя использовать высокотемпературную сушку – так как на поверхности образуются пузыри и трещины, что сделает дальнейшую качественную покраску невозможной.

Следовательно, использовать эпоксидный грунт для металла можно только в том случае, если в запасе есть время.

Классификация

Разновидностей такого вещества существует довольно много – каждый производитель выпускает несколько подвидов. В целом эпоксидный грунт по металлу разделяется на два типа:

• однокомпонентные – в состав такой грунтовки не входит отвердитель, что добавляет им один, но существенный минус – слишком долгое высыхание;
• двух- или многокомпонентные – в состав входят отвердители высокого качества, поэтому процесс высыхания проходит значительно быстрее – около 12 часов. Кроме того, отличное соотношение цены и качества.

Выпускается грунтовка в металлических банках и в виде аэрозоля.

Сфера использования

Покраска эпоксидным грунтом востребована не только при работе с транспортным средством – такой тип вещества можно использовать для покрытия и других габаритных, но только металлических предметов.

Важно! Не следует путать грунтовку для работ по бетону с той, что используется для работ по металлу. Это совершенно разные по составу средства, и результат работы может быть непредсказуемым, не в положительном смысле этого слова.

В целом «эпоксидка» может использоваться в следующих случаях:

• поверх «голого» металла – это может быть как сталь, так и алюминий;
• поверх смешанной поверхности – со шпаклевкой;
• в качестве финального изоляционного слоя;
• в качестве средства, улучшающего устойчивость поверхности к механическим повреждениям;
• нанесение на стеклопластиковые детали, но только в качестве первого слоя.

В любом случае перед тем как начать обработку поверхности, нужно внимательно прочесть инструкцию и удостовериться в том, что именно этот тип грунтовки подходит для поверхности того или иного типа.

Поверхность под эпоксидный грунт

Прежде чем проводить обработку, следует правильно подготовить поверхность – так эпоксидный грунт для авто ложится гораздо лучше. Алгоритм работ примерно следующий:

• кузов очистить от старого ЛКП и ржавчины при помощи пескоструйного аппарата или шлифмашинки;
• при необходимости провести механическую рихтовку;
• обезжирить поверхность;
• обработать поверхность антикоррозионными средствами;
• дефекты нужно зашпаклевать;
• после того как шпаклевка высохнет, поверхность зашлифовать.

Важно – при работе с веществом нужно соблюдать меры безопасности. Использовать грунт нужно строго по предписанной производителем инструкции. Нельзя допускать образование в помещении сквозняков и пыли.

Особенности применения аэрозоля

Эпоксидный грунт в виде аэрозоля используется в качестве антикоррозионного покрытия, применять его следует на таких поверхностях:

• оцинкованные;
• из черного металла;
• легкосплавные.

Применим также в качестве основы под различные эмали.

Важно! С таким видом эпоксидного грунта несовместимы следующие виды эмалей:

• алкидно-акриловые;
• алкидно-уретановые;
• поливинилхлоридные.

Использовать грунт в такой емкости лучше для устранения небольших дефектов.

Поверхность нужно подготовить согласно описанному выше алгоритму. Дальнейший алгоритм работ следующий:

• баллончик нужно хорошо встряхнуть;
• распыление должно осуществляться под углом в 90 градусов;
• дозатор баллона должен находиться на расстоянии 20–30 см от обрабатываемой поверхности;
• наносить вещество нужно в 2-3 слоя с временным интервалом в 25–30 минут;
• распылять грунтовку нужно плавно, не задерживаясь на одном месте.

Важно! Используйте защитные средства во время работы (респиратор, перчатки).

Грунтовка для автомобиля

Чтобы поверхность была обработана правильно и качественно, следует правильно подобрать тип грунта. На рынке их много, выделим востребованные:

• акриловый – используется не только для металла, но и для пластика, дерева. Отлично выдерживает перепады температур, влагу и другие негативные факторы воздействия;
• антикоррозионный – не только защищает поверхность от коррозии, но и улучшает сцепление краски с поверхностью;
• укрепляющий – используют для устранения различного рода дефектов, характеризуется также высокими показателями адгезии;
• кислотный для металла – «разъедает» тонкий слой металла для улучшения сцепления краски с поверхностью.

Грунтовочное вещество эпоксидного типа выгодно использовать, так как оно совмещает в себе сразу несколько функций.

Как грунтовать кузов авто

Если предполагается работа с небольшими дефектами, вполне подойдет баллончик. Грунт в металлической банке предварительно нужно смешать с растворителем и при необходимости – с отвердителем. Последнее нужно, если используется однокомпонентный тип средства.

Вещество нужно тщательно размешать до однородного состояния. Отвердитель нужно добавлять поэтапно – в зависимости от количества наносимых слоев.

Разводить состав нужно строго так, как это написано в инструкции. Наносить вещество нужно валиком или кистью, можно использовать и краскопульт. Кистью или валиком грунт наносится с учетом таких правил:

• первый слой – совсем тонкий;
• через 15 минут можно наносить второй, а еще через 15 минут третий слой. Без привязки к временному интервалу – наносить новый слой можно, когда предыдущий станет матовым;
• наносить вещество нужно плавно, но, не задерживаясь долго на одном месте;
• не допускайте резких переходов и пробелов.

При помощи краскопульта проводить грунтовку нужно следующим образом:

• первый слой должен быть тонким и ровным, поэтому расстояние от поверхности до распылителя должно быть 20–30 см;
• чтобы вещество равномерно распределилось по поверхности, движения должны быть перекрестными.

При такой технологии нанесения вещества могут быть подтеки и другие мелкие дефекты, которые перед покраской легко удаляются посредством шлифовки.

В помещении, где проводится грунтование поверхности авто не должно быть пыли, сквозняков и грязи. Лучше, если освещение будет дневного спектра, умеренной яркости.

Если предполагается грунтовать не все авто, а только отдельные части, «нерабочие» площади нужно закрыть при помощи пленки и малярного скотча. Обязательно также закрываются стекла и фары.

Важно! Не забывайте о средствах индивидуальной защиты во время проведения работ!

Эпоксидные грунты разных марок

Однозначно ответить на вопрос: «эпоксидный грунт, какой лучше?» – нельзя. Продукции такого рода на рынке довольно много, выделим наиболее известные марки:

• Duxon;
• BODY 989;
• Profix;
• Novol Protect;
• Ranal;
• App 2K Grund EP.

Приобретать средство лучше в сертифицированных точках продажи, дабы не получить некачественный товар.

Заключение

Эпоксидный тип грунтовки не напрасно стал одним из самых востребованных продуктов в автомобильной индустрии, так как является многофункциональным средством для защиты кузова. При условии соблюдения техники безопасности и последовательности проведения работ обработать кузов авто можно самостоятельно.

Грунтовка автомобиля своими руками осуществляется значительно легче, чем покраска, ведь подтеки на грунте сделать достаточно трудно. Технология грунтовки настолько проста, что ею может овладеть каждый. Какой краской покрасить стены в ванной на старую краску?

Чтобы качественно загрунтовать машину самому, достаточно один раз ознакомиться теорией.

Грунтовку машины лучше всего проводить в относительно чистом, хорошо вентилируемом помещении, в котором будет минимум пыли. Если речь идет о локальной грунтовке, то следует укрыть детали, которые не будут грунтоваться, специальной бумагой (в крайнем случае газетами) и малярным скотчем. Перед нанесением грунта следует заранее приготовить такой инструмент, как грунтовочный пульверизатор.

Можно акрил красить с лаком или нет.

Мой основной канал видео уроков https://www.youtube.com/user/olegnesterov1 В этом рольке показал как покрасился предмет разбов.

Основы работы с грунтовкой

После оклейки машины можно приступать к разведению грунта. Первым делом его нужно тщательно перемешать, чтобы поднять со дна банки тяжелые компоненты, после чего развести с отвердителем (крайне желательно использовать только родной) и растворителем (желательно родной, но можно и 646). Пропорции должны быть указаны на банке.

Лучше не разводить на глаз, а пользоваться специальной емкостью, где можно видеть граммы.

Готовую смесь желательно отфильтровать через фирменный фильтр или обычную марлю, сложенную в 3-4 раза. Обычно грунт достаточно нанести в 2-3 слоя. Крайне важно придерживаться сушки между слоями в 5-10 минут.

В противном случае грунт может кипеть, что крайне не желательно.

Выбор цвета грунта имеет большое значение. Краска должна перекрывать грунт так, чтобы он не просвечивался под разными углами. Универсальным цветом является серый.

Также существуют грунтовки черного, белого, красного и других цветов. При помощи этой палитры можно смешивать грунты и получать желаемый цвет. Важно помнить, что смешиваемые материалы должны быть одной фирмы.

Перед нанесением грунтовки необходимо обтереть машину антистатической салфеткой, затем обезжирить антисиликоном или спиртом.

По технологии первый слой нужно нормально залить. Но, если грунтовка ложится на старое лакокрасочное покрытие, которое в некоторых местах протерто до старого грунта, то именно на этих местах новый грунт может подорваться. Чтобы не допустить этого, нужно первый слой напылить и подсушить минут 10.

Второй и третий слой можно заливать, затем дать высохнуть 24 часа.

Обрабатывать грунт можно как на сухую, так и с водой. Здесь следует помнить, что грунты частично впитывают воду, что со временем приводит к коррозии металла, поэтому, лучше обрабатывать на сухую. В этом хорошо может помочь специальная шлифовальная машинка.

Под металлик кузов следует зачищать наждаком Р-600 и Р-800, а вот под обычный акрил достаточно будет Р-400 и Р-500.

Новым деталям нужно уделить дополнительное внимание, ведь их покрывают транспортировочным грунтом (как правило, черным). Чтобы ремонт машины был качественным, транспортировочный грунт нужно счистить наждаком Р-240 до металла. После этой процедуры можно положить 2-3 слоя грунта.

Через 10-15 минут надо проявить грунт краской контрастного цвета. На следующий день можно приступать к зачистке. Во время обработки проявка может показать незначительные неровности. Когда можно со стен не снимать старую краску?

В этом случае нужно будет перегрунтовать изъяны или всю деталь целиком.

Грунтовка автомобиля своими руками абсолютно безопасна, если к ней подходить грамотно. Дело в том, что во время проведения любых лакокрасочных работ, в том числе и грунтовки кузова, необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, костюм). Пары грунтовки очень вредны, поэтому будьте внимательны к своему здоровью.

Подготовка деталей кузова под грунт

Шпаклеванные поверхности необходимо хорошо просушить перед грунтовкой. Остаточная влага не будет запечатана грунтом, поскольку он не является герметичным (кроме эпоксидного), однако может быть им поглощена. Если нанести краску на влажный грунт, то могут возникнуть кратеры.

Грунтовку стоит наносить только тогда, когда шпаклевка выведена до такого состояния, когда ее поверхность станет гладкой и равномерной. Местам, где осталась старая краска, тоже нужно уделить достаточно внимания. Они должны быть зашкурены зерном того же размера.

Готовую поверхность нужно очистить от пыли. Для этого ее вытирают чуть влажной салфеткой, после чего сразу проходят сухой. Эту процедуру нужно выполнять непосредственно перед обезжириванием, после чего сразу переходят к нанесению грунта.

Обезжиривание перед грунтовкой можно производить как растворителем, так и антисиликоном. Сначала проводят тампоном, смоченным в обезжиривателе, а следом проходятся сухой салфеткой. Такая последовательность необходима для того, чтобы на поверхности не осталось жирной пленки.

Сухую салфетку нужно постоянно складывать, чтобы работать чистой стороной.

Затирка загрунтованного кузова

Каждый этап покраски автомобиля имеет свое назначение. Грунтовка является промежуточным слоем между краской и металлом. Если деталь зашпаклевана, то грунт ложится на шпаклевку.

Однако сам грунтовой слой нуждается в шлифовке, поскольку он изначально имеет некоторую бугристость.

Затирку грунта можно производить как вручную, так и машинным способом. Работать абразивами нужно очень аккуратно, поскольку тонкий слой грунтовки можно легко протереть. Если это случается, то протиры удобно закрывать эпоксидным грунтом в аэрозольным баллончике.

Грунтовку на финише шлифуют 800-м зерном. Данный размер считается оптимальным для нанесения краски. Если в результате шлифовки проявочный слой указывает на дефекты, то необходимо устранить их финишной шпатлевкой, которую потом опять придется загрунтовать, но на этот раз точечно.

Эти места потом опять шлифуются, и так, пока деталь не станет идеальной.

Разновидности грунтовок для кузова автомобиля

Существует три основных вида грунтовок:

• акриловые;
• эпоксидные;
• кислотные (фосфатные, реактивные).

Акриловая грунтовка служит для заполнения мелких пор шпатлевки и старых слоев краски и образования адгезионного слоя для базовой краски. Одним из нежелательных свойств этого грунта является гигроскопичность. Накопленная им влага способствует коррозии металла, поэтому акрил нужно хорошо сушить.

Эпоксидные грунтовки образуют герметичную пленку, поэтому часто используются в качестве изоляционного слоя. Ее можно использовать как для стальных деталей, так и для цветнометаллических, а также для гальванических покрытий. Это отличный гидроизолятор, который обладает высокой адгезией.

Кислотные грунты вступают в реакцию с металлом, образуя на нем пленку окислов и углубляясь в его структуру. Такие грунты относятся к преобразователям ржавчины и активно используются для покрытия старых кузовов, где поверхностная шлифовка не гарантирует полное избавление от коррозии в порах. Защищенный кислотным грунтом металл становится намного устойчивее к коррозии.

Не все из перечисленных выше грунтов являются полностью совместимыми. Например, эпоксидный грунт не рекомендуется наносить поверх фосфатного. Причем эпоксидка не вызывает конфликт, а просто нейтрализует действие кислотного грунта.

Тем не менее, если позволить кислотному (фосфатному) грунту прореагировать с основанием в течение нескольких часов, то его можно будет вскрывать эпоксидным грунтом. Акриловый грунт можно наносить сразу, так как он не содержит веществ, нейтрализующих кислоту.

Похожее

Мой основной канал видео уроков https://www.youtube.com/user/olegnesterov1 В этом рольке показал как покрасился предмет разбов.

как покрасить 2к краской. Акриловая краска.

Как зачистить грунт замыть грунт=покраска авто = полировка авто = грунтовка авто = шпаклевка авто = переварк.

Эпоксидный грунт для авто содержит эпоксидные смолы и специальные химические компоненты. Как правильно наносить акриловый лак на краску? Широкая сфера применения грунтовки обусловлена уникальным составом, она может использоваться в качестве «наполнителя», для защиты металла от коррозии, а также в качестве термопластичного изолятора.

Эпоксидный грунт выбран как материал, по причине того что будет краситься больное место моего TURINGA, крышка багажника, место больное и хочется решить проблему на долго и качественно. Специфика Эпоксидного грунта в том что он содержит смолы которые полностью закрывают поверхность метала и не пропускают воздух и влагу к металл не позволяя возобновляться или начинаться процессу окисления/ржавления…

1. отвердитель на базе ортофосфорной кислоты.
2. суспензия пигментов и наполнителя в смеси высококачественных смол;

1. хорошей сцепляемостью;
2. стойкостью к воздействию солей;
3. высоким показателем прочности и износостойкости;
4. отличной гидрофобностью;
5. сопротивляемостью к механическому воздействию.

На машине очень сильно начало ржаветь крыло, уже видно любому человеку. Решил заменить самостоятельно, нашел на разборе такое же крыло, только теперь решил на него эпоксидную грунтовку нанести, слышал, что она защищает от окисления. Кто нибудь наносил ее?

после нанесения шпатлевки и выравнивания уже можно красить авто или обязательно грунтовку еще нанести?

грунт обязательно

конечно грунт

Обязательно грунтовать, грунт потом вышкурить непрошкуривая до шпаклёвки. грунт-поронаполнитеь используй, балончик это хрень.

Обязательно грунт, потом замотавать ( Нулёвка шкурка+холодная вода) дать просохнуть.

если тазик шпатлюешь, можешь не грунтовать

Обязательно, а то получится покрытие как на заборе…

Грунтовка служит для упрочнения шпаклёвки, следовательно стоит нанести грунт.

Отвечаю как инженер по окраске. Шпатлевка в обязательном порядке перекрывается слоем или двумя грунта, со шлифовкой слоев. Если произвести окраску сразу на слой шпатлевки, через 2-3 месяца проявится пятно шпатлевания из под окраски.

Шлифование шпаклёвки и грунта в кузовном ремонте автомобилей

 

Рас­смот­рим про­цесс шли­фо­ва­ния зашпа­клё­ван­ной поверх­но­сти дета­ли. В целом про­цесс шли­фо­ва­ния шпа­клёв­ки мож­но раз­де­лить на  несколь­ко эта­пов. Пер­вый этап – это гру­бое вырав­ни­ва­ние поверх­но­сти. Вто­рой этап – это довод­ка поверх­но­сти и выве­де­ние мел­ких неров­но­стей. Тре­тий этап – под­го­тов­ка зашпа­клё­ван­ной поверх­но­сти под грунт.

Шли­фо­вать с водой или насу­хо?

Так­же отме­тим, что есть сто­рон­ни­ки мето­да шли­фо­ва­ния с исполь­зо­ва­ние воды, а так­же те, кто пол­но­стью непри­ем­лет такой спо­соб. Про­из­во­ди­те­ли наждач­ной бума­ги выпус­ка­ют вари­ан­ты и для сухо­го и для мок­ро­го шли­фо­ва­ния. Сто­рон­ни­ки исполь­зо­вать воду моти­ви­ру­ют это удоб­ством. Бума­га мень­ше заби­ва­ет­ся и нет пыли при рабо­те. Но одна­ко опыт пока­зы­ва­ет, что луч­ше шли­фо­вать на сухую. При кон­так­те с водой шпа­клёв­ка впи­ты­ва­ет воду, эта вода дохо­дит до метал­ла и даже если всё про­су­шить, в даль­ней­шем нач­нёт раз­ви­вать­ся кор­ро­зия, либо малей­шие остат­ки воды после окра­ши­ва­ния при высы­ха­нии места­ми повре­дят крас­ку. Мы будем рас­смат­ри­вать шли­фо­ва­ние на сухую.

Эта­пы шли­фования

Итак, при пер­вом эта­пе идёт гру­бая шли­фов­ка. На дан­ном эта­пе Вам нуж­но при­дать пра­виль­ную фор­му поверх­но­сти. Здесь нуж­но ого­во­рить­ся, что основ­ную фор­му повре­ждён­ной поверх­но­сти нуж­но при­дать ещё на эта­пе рих­тов­ки. Если поверх­ность дета­ли не постав­ле­на на место, а вы пыта­е­тесь решить эту про­бле­му шпа­кле­ва­ни­ем, то слой шпа­клёв­ки будет слиш­ком тол­стый, да и шпа­клёв­ка при пол­ном высы­ха­нии про­ся­дет и изуро­ду­ет выве­ден­ную вами плос­кость.  На пер­вом эта­пе исполь­зу­ет­ся шли­фо­валь­ная бума­га гра­да­ции p80. Зачем исполь­зо­вать такое круп­ное зер­но у шли­фо­валь­ной бума­ги ? Этот абра­зив удо­бен для так назы­ва­е­мо­го «стро­га­ния» поверх­но­сти. То есть мел­ким абра­зи­вом Вы как бы «гла­ди­те» неров­но­сти шпа­клёв­ки нор­маль­но не вырав­ни­вая. Круп­ный абра­зив «стро­га­ет», сме­тая неров­но­сти со сво­е­го пути. По мере выве­де­ния плос­ко­сти меня­ем абра­зив на более мел­кий и уже исполь­зу­ем p100 и p120. При шли­фо­ва­нии нуж­но пери­о­ди­че­ски менять направ­ле­ние дви­же­ния брус­ка. Шли­фо­вать нуж­но крест накрест. Так Вы луч­ше выров­ня­е­те шпа­клёв­ку.

Если ремонт­ная область име­ет слож­ную фор­му, то пра­виль­нее будет шли­фо­вать по отдель­но­сти каж­дую грань пане­ли, а далее отдель­но выво­дить кан­ти­ки.

При вто­ром эта­пе мы уже име­ем ров­ную поверх­ность, но с мел­ки­ми ямка­ми и гру­бы­ми цара­пи­на­ми. Для даль­ней­ше­го вырав­ни­ва­ния поверх­но­сти мож­но исполь­зо­вать про­яв­ля­ю­щий поро­шок или спе­ци­аль­ный рас­пы­ли­тель очер­ни­те­ля. Это нуж­но, что­бы понять где оста­лись ямы. То есть нано­сим про­яв­ку, шли­фу­ем, и видим места, где оста­лась про­яв­ка. Это и есть неров­но­сти. Шпа­клю­ем мел­кие неров­но­сти. Про­дол­жа­ем шли­фо­вать абра­зи­вом  p120 и далее пере­хо­дим на гра­да­цию p180. Таким обра­зом мы умень­ша­ем рис­ку на поверх­но­сти шпа­клёв­ки и дово­дим мел­кие неров­но­сти. Есть такое пра­ви­ло 100. Смысл его в том, что при умень­ше­нии гра­да­ции шли­фо­валь­ной бума­ги нель­зя исполь­зо­вать бума­гу, отли­ча­ю­щу­ю­ся от преды­ду­щей боль­ше, чем на 100.  Что­бы ров­но выве­сти поверх­ность наждач­ную бума­гу нуж­но исполь­зо­вать с ров­ным шлиф­ком (спе­ци­аль­ный бру­сок для шли­фо­ва­ния). Теперь, когда плос­кость выве­де­на, нуж­но убрать остав­ши­е­ся круп­ные рис­ки. Далее исполь­зу­ем наждач­ную бума­гу p240. Этот раз­мер зер­на мож­но исполь­зо­вать на орби­таль­ной шлиф­ма­шин­ке, исполь­зуя мяг­кую под­лож­ку, что­бы не наде­лать ям на выве­ден­ной плос­ко­сти. Теперь поверх­ность гото­ва к грун­то­ва­нию.

Грун­то­ва­ние и шли­фо­ва­ние грун­та 

Мас­ки­ру­ем область вокруг ремонт­но­го пят­на, грун­ту­ем. Если есть подо­зре­ния по пово­ду нали­чия остав­ших­ся неров­но­стей, луч­ше загрун­то­вать несколь­ки­ми сло­я­ми, но что­бы общий слой не был слиш­ком тол­стый. Далее нуж­но по инструк­ции, ука­зан­ной на бан­ке от грун­та, дать вре­мя для суш­ки и начать шли­фо­вать. Для допол­ни­тель­но­го вырав­ни­ва­ния исполь­зу­ем шли­фо­валь­ную бума­гу p320, далее p400, p500, p600. Послед­ние гра­да­ции мож­но исполь­зо­вать на шлиф­ма­шин­ке, при­ме­няя мяг­кую под­лож­ку. Рис­ка, остав­лен­ная от орби­таль­ной или экс­цен­три­ко­вой шлиф­ма­шин­ки менее замет­на, чем та же рис­ка от шли­фо­ва­ния вруч­ную. В неко­то­рых труд­но­до­ступ­ных местах шли­фо­вать мож­но, при­ме­нив вла­го­стой­кую бума­гу и исполь­зуя воду. В целом шли­фо­вать грунт луч­ше на сухую.

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи: