Шпатлевка на авто трескается: 403 — Доступ запрещён – Трескается шпаклевка на машине — VPM

Содержание

Трескается шпаклевка на машине

Автомобильный рынок полон всевозможными товарами для ремонта кузова, среди которых: различные эпоксидные и полиэфирные 2-х компонентные шпаклевки, то есть те, которые используются с отвердителем. Для того чтобы высохнуть полиэфирным шпаклевкам требуется 15-20 минут, после чего их смело можно шлифовать, что до эпоксидных шпаклевок с отвердителем, то им для высыхания требуется около получаса и температура +20°.

Специалисты для шпаклевки автомобилей предпочитают полиэфирные двухкомпонентные шпаклевки, их еще называют «скоростными».

Итак, шпаклевка автомобиля: подготовка к грунтовке и покраске.

, при необходимости нанесения более толстого лучше обратиться к рихтовщику или самостоятельно исправить кузовные недоработки. Толстый слой ассоциируется с неминуемой трещиной, которая возникнет из-за больших внутренних напряжений. Перед тем как наносите каждый новый слой, убедитесь в том, что предыдущий полностью высох.

Шпаклевка авто выполняется при помощи шпателя под углом 30°-40° к поверхности, движениями напоминающими вдавливание, притирание смеси к поверхности. Выполняя шпаклевку царапины, помните о необходимости ее растачивания. V-образная остроугольная царапина не будет заполнена полностью, как бы вы не старались, в конце концов спустя какое-то время на свежеокрашенном кузове станет видна некрасивая просадка. Перед тем как шпаклевать машину придайте царапине полукруглой формы см. рисунок ниже.

Шпаклевка глубоких царапин.

Некоторые начинающие мастера пытаются с первого раза добиться 100% заполнения глубоких впадин и царапин на кузове, что крайне нежелательно и вредно для кузова!

Внимание! Следует понимать, что в этом деле чем больше будет тонких слоев (проходов), тем меньшим будет в дальнейшем внутреннее напряжение в отвердевшей шпаклевке, следовательно, вероятность вздутия или провала будет минимальной.

Шпаклевка авто своими руками: инструмент и расходные материалы.

1)Набор шпателей.
2)Два вида двухкомпонентной шпаклевки: основная и финишная.
3)Наждачная бумага с номер: Р120, Р180, Р220-240.
4)Рубанок с зажимами для «наждачки», можно на липучках.
5)Проявочный порошок.
6)Уайт-Спирит, а лучше — антисиликоновый обезжириватель.
7)Шиф-машинка со сменными абразивными кружками разных номеров от Р180 до Р400.
8)Скотч. Темно-бордовый для обычной краски и серый для цвета «металлик».
Замешиваем шпаклевку.

Для того чтобы развести шпаклевку лучше взять не один, а два шпателя — большой и маленький. Самой шпаклевки много не берите (основной), чтобы не пришлось потом выбрасывать, добавьте отвердитель розового цвета из тюбика, в пропорции 1:20. Затем тщательнейшим образом принимайтесь за вымешивание, используя для этого маленький шпатель, мешайте до тех пор пока не исчезнут розовые полоски до образования однородной массы.

Теперь, что касается нанесения, то есть как шпаклевать машину.

1. Наносить первый слой шпаклевки следует максимально аккуратно с усилием на шпатель, это необходимо для того чтобы масса могла заполнить неровности и царапины поверхности.
2. Позвольте первому слою подсохнуть, если в помещении прохладно используйте бытовой фен или обогреватель.

Важно! При сушке соблюдать температурный режим, перегрев крайне нежелателен, проверьте температуру рукой между сохнущей поверхностью и обогревателем. Поставьте руку, если рука не терпит, значит температура слишком высокая, шпаклевка может подняться, а нам это не нужно.

3. Таким же способом нанесите второй, а также третий и все последующие слои, до тех пор пока поверхность не выровняется до необходимой вам толщины, то есть когда пошпаклеванная поверхность станет вровень с окрашенной поверхностью, можно чтобы шпаклевка немного выступала.

Шлифовка шпаклевки — 70% успеха!

Ходит мнение, что в малярских работах процесс шлифовки решает очень много, неправильное выполнение или небрежное отношение к этому этапу может свести на нет все ваши усилия.

Шлифовка с использованием проявочного порошка требует применение рубанка, если шлифовать придется крышу или капот, то есть большую ровную поверхность. Закрепите на рубанке «наждачку» Р120, и слегка прижимая, начинайте шлифовать. Тереть необходимо до тех пор пока потертости не начнут проявляться, при необходимости можно добавлять шпаклевку. В общем на словах объяснить как и сколько нужно шлифовать довольно сложно, здесь надо чувствовать, при чем чувствовать ладонью. Закройте глаза и проведите пальцами по поверхности, если на ощупь переходов и стыков не чувствуется — поверхность действительно ровная. Глаза при всем своем совершенстве нередко могут обманывать, а вот прикосновение работает с

99% точностью. Увидеть неровности можно также приложив металлическую линейку, неровная поверхность под ребром линейки очень прекрасно просматривается.

В случае обнаружения неровностей необходимо либо поработать рубанком, либо наоборот добавить шпаклевки. Для этого часто применяют проявляющую протирку, которая представляет собой самый обычный порошок черного цвета. Его наносят на поверхность и при помощи спонжика (поролоновая мочалка) наносят легкими движениями.

После того как проявочный порошок нанесен на шпаклевку, поверхность снова обрабатывают рубанком. Смысл в том, чтобы стирая верхний слой шпаклевки с проявочным порошком, отслеживать неровные места, поскольку во впадины ровная поверхность рубанка не войдет, и они останутся темными, точно также и с выпуклостями, если они будут, то рубанок их сточит, а по стертому порошку вы сможете увидеть сколько сняли и где.

Работая рубанком или шлифмашинкой будьте предельно внимательны, чтобы не снять лишнего, учитывайте, что шпаклевка шлифуется легче и быстрее железа, в результате поверхность может стать неровной, а волнообразной.

По мере выравнивания поверхности необходимо будет добавлять все меньше шпаклевки, вместе с тем придется уменьшать зерно абразива «наждачки«, от более крупного спускайтесь к более мелкому P120 → P180 → P240. Такое чередование позволит уменьшить абразивную риску, которую оставили более грубые абразивы.

Важное примечание! Обязательно учитывайте правило «100 единиц», то есть при шлифовке нельзя перепрыгивать больше чем через 100 единиц.

К примеру: поработав с шлифовальной бумагой P80, нельзя сразу перепрыгивать на

P180, после P80 возьмите 120-150, и только после этого P180.

По мере приближения к финишу, переходите на «финишную» шпаклевку, эта более пластичная, двухкомпонентная шпаклевка с мелким зерном, точно также разводится с отвердителем. Шлифуется она при помощи шлифовальной бумаги P220-240. На финишном этапе следует применять орбитально-шлифовальную машинку, с абразивными кругами на липкой основе. Шлиф-машинка позволяет намного быстрее и эффективнее затереть риску. Вот и все на этом, шпаклевка авто завершена, осталось загрунтовать и покрасить.

Опции темы

Поиск по теме

Ахтунг. Треснула шпатлёвка.

На заднем крыле треснула шпатлёвка (сантиметра 3 трещина), как решить эту проблему? не красить же всю бочину? и как убрать царапины от ногтей собаки на бампере.

Вскрываешь трещину, отколупываешь всё, что сможешь. Если толщина шпакли более 1 мм- жестянишь. Это по правильному. А по-другому- на выбор. Пластилин, баллончик, и т.д.

Если толщина шпакли более 1 мм- жестянишь. Это что я не понял

А что понимать-то? По технологии нанесения шпатлёвок толщина слоя до 1 мм. Всё, что более- доводится молоткои и иже с ним. Есть ещё чудо-изобретение стеклошпатлёвка для бестолковых жестянщиков, но пользоваться не рекомендую. Толстые слоя сначала дают усадку(прожухают) , потом трещины.

Так что делать мне слой явно привышает 1мм

По хорошему с помощью молотка и пр. добиться более ровной поверхности. Но можно и стеклошпатлёвкой- она хоть не треснет. Но провалится через время.

Это какое же это время должно пройти когда она провалится?

Тебе придется перекрашивать весь элемент, лучше в нормальном сервисе. Не справишься же ты сам, если слово «жестянить» для тебя новое. Хотя всё бывает в первый раз 🙂

Уж лучше спецам. Цена очень вырастает, когда сам пробовал, а им переделывать. И матов больше)))

Это процесс длительный ;-))) Проявляются первые признаки через неделю примерно. И, самое поганое, не прекращается вплоть до образования трещин. Поэтому подождать-подмазать не канает ;-)))

Все это лечитца новым ремонтом как сказал ММХ и на проверенном сто. пусть возможно дороже чем у кого либо, зато потом гемора меньше будет.

Все верно!
Отодрать всю шпаклю, что только удасться при максимуме усилий, а потом еще края ремонтной зоны как минимум на 5 см обработать шлиф кругом для придания ровной грани шпаклюемого участка.
После этого нанести слой жесткой шпакли, потом основной и сверху доводочной.
грунт
покраска

Но как прально тут сказали толщина более 1 мм — недоджелана жестянка
Но опять же переделка старого ремонта и ремонт — 2 большие разницы.

Так что — полный вперед в мастерню и либо замена заднего крыла (что дорого), либо как выше описано.

Подготовка кузова автомобиля к покраске наиважнейший этап. Никто не будет спорить, что от качества проведения этой работы, будет зависеть и конечный результат.

Давайте вместе попытаемся разобраться и, исходя из полученной информации, выделим 5 самых распространенных и главных ошибок при работе со шпатлевкой.

1. Слишком много отвердителя

Это является, пожалуй, самой распространенной ошибкой при работе со шпатлевкой. Сам наполнитель представляет собой сложную смесь и среди прочих элементов содержит полиэфирные смолы и тальк. Смола нужна для адгезии (прилипания), а тальк служит для придания составу мягкости (пастообразности), удобству нанесения и способности принимать нужную форму. Роль растворителя в массе шпатлевки играет стирол, который испаряется по мере отверждения смеси.

Если в смеси присутствует слишком много отвердителя, то застывая, она не дает растворителю полностью выйти из слоя, образуя внутри пористую структуру. Что в свою очередь делает шпатлевку хрупкой и способствует появлению трещин и просадок.

2. Неправильная температура

Слишком холодно или жарко. Температура является очень важным фактором химической реакции при отверждении шпатлевки. При температуре ниже 17 градусов процесс резко замедляется, а при более низких температурах он может затянуться вплоть до нескольких дней.

Самый комфортный диапазон для правильного отверждения от 21 до 26 градусов. Не стоит также наносить шпатлевку на холодный или горячий металл, например нагревшийся на солнце. Если во втором случае мы получим процесс похожий на описанный в варианте, где мы переборщили с отвердителем, то при шпатлевании на холодный металл мы можем запечатать конденсируемую влагу с его поверхности. А это, в дальнейшем приведет к ржавлению и отваливанию пласта. Для исключения этой ошибки лучше «голый» металл загрунтовать, сначала кислотным грунтом, а затем акриловым.

Главное правило — поверхность при шпаклевании должна быть сухой и иметь ту же температуру, что и сама шпатлевка.

3. Нанесение шпатлевки на поверхность без адгезивной риски

Недостаточная или отсутствующая заматованность ремонтных участков под шпатлевание – частая ошибка начинающих автомаляров. Секрет успеха или неудачи кроется именно в подготовки поверхности перед нанесением шпатлевки.

Впоследствии при шлифовании в тех местах, где шпатлевка переходит в обрабатываемое покрытие, может образоваться ступенька и что еще хуже – просто отковырнуться.

Также, многие автомастера пренебрегают наносить адгезивную риску на голый и гладкий металл, а зря. Шпакля, конечно, пристанет, но впоследствии может выдать неприятный «фокус».
Следует помнить, что высохшая шпатлевка держится на поверхности лишь за счет механической адгезии, поэтому, нанесенные абразивной шкуркой риски способствуют лучшему сцеплению.
Ведь ничего не стоит, одеть на орбиталку кружок с Р80-Р120 и пробежать ремонтную зону перед шпаклеванием.

4. Слишком толстый слой или почему шпатлевка лопнула

До сих пор нет четкого ответа, какой слой шпатлевки является максимально допустимым, у каждого свой взгляд на эту величину. Обычно рекомендуется класть слой толщиной не более 1см. Но мне в работу попадались автомобили, где в ремонтных зонах были достаточно толстые «пироги», и на удивление дожившие до следующего ремонта, так и не лопнув. Где здесь ошибка, каждый решает на основании своего опыта. Моё мнение, что на это влияет способ нанесения, ведь такую толщину можно нанести за один раз или несколькими тонкими слоями.
Так вот, по моему мнению, толстый слой не лопнет, если его наносить в несколько заходов, а также в качестве первого-второго слоя наносить шпатлевку с наполнителем из стекловолокна.

И еще, любое движение металла в конструкции будет ломать как толстый, так и тонкий слой шпатлевки. Поэтому, все трещины и отверстия должны быть предварительно заварены.

5. Работа без респиратора и перчаток

Химический состав шпатлевки довольно сложный и наполнители, составляющие её основную массу, являются материалами, которым нужен катализатор для отверждения. Обычно это тюбик с розовато-красным, реже синим содержимым, который является опасным для здоровья химическим элементом. И поэтому, игнорировать предупреждение изготовителя, что работать со шпатлевкой следует как минимум в хорошо проветриваемом помещении или в респираторе, а также в перчатках довольно глупо, если вам, конечно, не наплевать на свое здоровье.

А теперь несколько советов, простое выполнение которых позволит избежать сложных проблем в дальнейшем.

Ошибка многих новичков – смешать шпатлевку на картонке, фанерке или какой-либо другой впитывающей поверхности. Впитывая растворитель из смеси, химический процесс нарушается – как результат некачественная адгезия.

Перед началом работы следует тщательно перемешать шпатлевку (наполнитель) прямо в банке, т.к. тяжелый наполнитель опускается на дно.

Перед нанесением состава следует обязательно высушить и обезжирить ремонтную зону.

Наносите тонкие слои с промежуточной сушкой, не старайтесь за один раз перекрыть всю поверхность – в дальнейшем получите меньше «просадок».

Все нюансы по работе с ремонтными материалами смотрите в техничках от производителей.

Я рассмотрел здесь наиболее часто встречающиеся ошибки, особенно у начинающих. Вы можете дополнить этот список в комментариях ниже, а также дать свой полезный совет.

Основные ошибки при шпаклевке автомобиля 🚩 Ремонт и сервис

Начнем со стекловолоконной шпаклевки. Она бывает двух видов. Это «Fiber» — крупные волокна и «Microfiber»- волокна стандартного размера. Служит для нанесения первых (армирующих) слоев. Также бывает универсальная шпатлевка, она наносится как на первые слои, так и на финишные, уже перед грунтовкой. Есть шпаклевка по пластику, финишная шпаклевка, шпатлевка с алюминиевым наполнителем. Но многие делают ошибки при работе со всеми видами шпаклевки, именно об этом мы и поговорим.

Самое большое заблуждение в том, что алюминиевая шпатлевка это самая крепкая шпаклевка. Первая мысль такая – алюминий это металл, который укрепляет эту шпаклевку. Но это как раз является огромным мифом и заблуждением. Сами подумайте, алюминиевые частицы находятся в виде порошка, они очень мелкие и никак не связаны между собой, и что они как-то укрепляют шпаклевку это полный бред.

А основная функция это хороший теплообмен. Алюминий имеет очень хорошую теплопроводность. Для чего это нужно? Накладывается это шпаклевка на капот, крышу, на те места, где на морозе идет быстрая смена температуры. Например, заводим двигатель, металл нагревается, и нагревается гораздо быстрее, чем шпаклевка и метал постепенно отслаивается, либо, если шпаклевка хорошо держится, то она и трескается.Многие думают, что это трещина из-за нанесения толстого слоя. Но нет, это как раз из-за смены температур. А алюминий позволяет быстро забрать тепло с металла и равномерно нагреть шпаклевку, тем самым разница между амплитудой расширения шпаклевки и металла будет минимальна.

Вторая ошибка – неправильное нанесение слоев. Многие стараются уменьшить расход материала, и, если ямка небольшая, то ее пытаются выровнять с первого слоя. И так получается очень большой слой и чревато это тем, что когда выложите толстый слой материала который идёт с отвердителем то он очень быстро высохнет. Верхний слой быстро застывает и получаться что в нижний не поступает воздух чтобы провести реакцию до конца, и она сильно замедляется. По мере того как начинает высыхать нижний слой, верхний застынет окончательно, и нижний начинает сжимать верхний.

Заканчивается это практически всегда тем, что в шпаклевке появляется трещина до металла. Поэтому нужно следить за слоями и накладывать их постепенно с межслойными сушками.

Еще одним грубейшим нарушением является сушка феном либо лампой накаливания. Этими действиями можно леко всё испортить. Вначале самой шпаклевке нужно войти в реакцию самостоятельно, и первые десять минут её лучше не сушить Если вы все же решились воспользоваться вспомогательными инструментами для сушки шпаклевки, то нужно это делать по правилам, иначе можно очень быстро высушить верхний слой и нижний слой будет запечатан, в результате чего вы получите либо трещину либо отслойку шпаклевки.Чтобы избежать этого явления, нужно сушить с обратной стороны, от металла. Но, в большинстве случаев к таким местам нет доступа. Для этого и существуют инфракрасные лампы которые с помощью инфракрасного излучения просушивают шпаклевку изнутри. Но самый оптимальный способ сушки — дать шпаклёвке высохнуть самостоятельно без ускорения процесса с помощью дополнительных приборов.

И самая большая проблема с которой сталкиваются автолюбители это так называемая усадка шпаклевки. Это означает что уже после покраски на исправленой детали вновь появляются неровности, ямки, волны, а иногда трещины. Такое явление бывает в том числе из-за неправильной сушки, но в первую очередь это происходит из-за пренебрежения правильным выбором зерна наждачной бумаги. Среди специалистов есть такое понятие как «правило 100» или «шаг 100». Это означает что с каждым слоем шпаклевки градиент зерна наждачной бумаги увеличиваться не более чем на 100 единиц. То есть первый слой шпаклевки обрабатывается наждачной бумагой номер 80, следующий слой обрабатывается номером 160 или 180, следующий слой будет обрабатываться наждачной бумагой номер 240 или 260, и так далее. Это делается для того, чтобы постепенно уменьшать глубину рисок от наждачной бумаги и минимизировать возможность просадки шпаклевки в глубокие риски, которые остаются, например, от номера 80. Далее когда деталь уже выровнена и готова к нанесению грунта — наносим грунт и затираем его наждачной бумагой номер 800. Теперь наша деталь готова к покраске. Но это уже совсем другая история…

Почему трескается шпаклевка на машине

Трескается шпатлевка — как быть? — кузов — клуб газелистов

Сразу замечу, у меня не обычная Газель — а Рута, дабы избежать непоняток.

Летом 2011 устроили машине «капиталку» кузова, точнее, только бортов. Родная Газелевская кабина пока особых проблем не имеет.

В местах, где была ржавчина, после зачистки образовались небольшие углубления — к сожалению, сильно заметные. Купили вроде как неплохую шпатлевку — обработал знакомый, занимающийся подобным не первый год.

Но, буквально через месяц шпатлевка начала трескаться, только над колесными арками — не полностью, а пара трещин, но вид, естественно испорчен. Это при том, что машина не работала, ну, не считая нескольких выездов по личным делам.

После трех месяцев работы на маршруте стало еще хуже — через трещины полезла ржавчина (работали осенью, естественно, дожди).

Во многом виновата конечно конструкция данного автобуса — борта «гуляют», т.к. закреплены только снизу и сверху, а середина аж прогинается под сильным нажимом. Но интересно, что трескается только над арками, там, правда, больше всего её наложено.

Есть ли способ это предотвратить? Может есть другие, более эластичные шпатлевки? Сталкивался ли кто-то с такой проблемой?

На фото — уже зашпатлеванное место над колесом — чтоб показать что у нас вообще за борта.

Работа со шпаклёвкой

В этом случае метал оставляют в несколько промятом виде и сверху закладывают шпаклёвкой — для цели абсолютно выровнять поверхность под покраску. Это немного грубое определение, но по сути так и бывает.

По инструкции толщина шпаклёвки после жестянки 1-2мм, но не всегда возможно добиться такой степени выравнивания. Самое худшее, когда возникают т.н. «хлопуны»- большие области с растянутым металом.

Шпаклёвка не рассчитана наноситься толстыми слоями, поэтому вместо одного «увеличенного» (в 2-3 мм) слоя наносят два или три тонких, давая засохнуть каждому слою. Шпаклёвка более правильно застывает и потом не трескается и не даёт усадки. К слову, у нас гаражный ремонт, поэтому бывают и слои разные.

К шпаклёвке прилагается отвердитель, без которого она не способна превращаться в твёрдый материал. Добавляется к шпаклёвке 2-5 % отвердителя (когда холодное время иногда и больше) и в течении нескольких первых минут шпаклёвка наносится на поверхность. Рекомендовано наносить только на очищенный от краски и грунтовки обезжиренный металл.

Продаются специальные жидкости типа «антисиликон-обезжириватель», но можно для этих целей использовать и обычным растворителем 647-650. Растворитель 646 тоже годится, но только если он от проверенного производителя . Уайтспирит и бензин для этих целей точно не подойдут.

Шпаклёвка требуется не только для выравнивания аварийных деталей, но также иногда и для новых, если при транспортировке появились минимальные, мало заметные вмятины. Их тоже надо заполнить слоем шпаклёвки, иначе никакая толщина краски их не зальёт.

Так что у шпаклёвки универсальное назначение, разница только в разновидностях — каждая для своего дела.

Шпаклёвка бывает очень прочной. Например это стеклошпаклёвка, ею иногда даже возможно заделывать какие- либо небольшие дыры и отверстия, и тем более — получать с её помощью новые формы. Фото новой формы…

Например случай на фото. Наваривал внахлёст не я, надо теперь выровнять поверхность и покрасить. Появился новый изогнутый метал толщиной 1.5 мм поверх старого. Естественно шпаклёвки понадобится много. Для похожих случаев предназначена шпаклёвка со стекловолокном. Она прочнее обычной и не даёт усадки при нанесением толстыми слоями. Банки в 1 кг определённо не хватит, поэтому использую сначала зелёную шпаклёвку Боди, а потом, для уточнения — со стекловолокном фирмы Novol. Когда форма получена , можно пользоваться для скрытия пор, царапин и других дефектов обыкновенную полиэфирную шпаклёвку. Она конечно же, ко всему прочему, легче шкурится.

Это мы говорим про тюнинг (или тюнинХ), который стерпит всё. А про обычный ремонт можно сказать следующее.

Проблема в том, что и она (самая прочная стеклошпаклёвка) не способна бесконечно долго сдерживать ржавчину, если была положена на ржавчину или её остатки. Когда-нибудь всё равно отвалится одним большим куском.

Поэтому это — или ремонт времянка или это место, которое нуждается по всем признакам в сварке, с вырезанием повреждённого ржавчиной куска метала или полное удаление ржавчины (если такое возможно).

Некоторые продвинутые специалисты чрезмерно злоупотребляют способностью шпаклёвки некоторое время держаться на кузове и оставаться нераспознанной.

На севере Москвы до недавнего времени успешно работала фирма по восстановлению Москвичей из шпаклёвки. Машины потом приезжали показаться на предмет » Посмотрите пожалуйста, не пойму — машина новая, а почему то трескается «. Иногда от такой машины отделялись целые куски в несколько сантиметров.

Так что, шпаклёвкой можно пользоваться по разному. Я тоже её иногда обильно мажу, но не до такой же критической степени…

Про шпаклёвку оказывается есть что рассказывать. Вроде пора заканчивать, а ещё не было никаких подробностей. Есть запись про разновидности шпаклёвки.

Лучше попробовать какой фирмы шпаклёвку для себя выбрать. Самая недорогая и рабочая — это фирмы Боди. Мне не очень нравится её шпаклёвка типа Soft (самая востребованная), она не очень хорошо наносится, зато стеклошпаклёвка фирмы Body нравится больше, чем у фирмы Novol. И та и другая к разряду дорогих не относятся. Многие фирмы ещё лучшего качества, но они дороже.

Всё-таки удобно попробовать несколько фирм и выбрать для себя удобную — наверное это самый практичный вариант. На фото например, синяя банка шпаклёвка со стекловолокном, розовая «Мягкая» (аналог как «Soft» у фирмы Боди).

…

Продолжение…

Далее становится понятным, что многого в этой записи не уместить, например как и чем выравнивать шпаклёвку. Об этом будет позже, если станет понятно, что такая запись требуется.

Далее какие бывают шпатели. Металические и резиновые (или силиконовые).

И те и другие обязательно нужны. Металлические более точно и ровнее накладывают шпаклёвку, а резиновые необходимы когда поверхность не плоская. Например, только резиновым шпателем можно зашпаклевать какой-нибудь гнутый угол крыла — изгибать шпатель по форме крыла и накладывать слой шпаклёвки.

Металлические в принципе все одинаковые (только у профессиональных уголки чуть скруглены), а «резиновые» лучше выбирать тщательнее. Не брать шпатели из жёсткого пластика и не всегда брать их хозяйственнного магазина (хотя бывают исключения).

Лучше не экспериментировать и купить набор шпателей в магазине принадлежностей для покраски. Мелочи потом помешают в работе. Жёсткий пластиковый станет ещё жёстче когда температура будет ниже обычной, а шпатели из плохой резины будут быстро разрушаться на самой важной части — на самом крае (который не должен иметь ни зазубрин, ни рваных краёв).

Я за большим резиновым специально ездил в магазин Южный порт на 1 этаж. Настолько он (правильный шпатель) облегчает работу.

Как я поступаю чтобы очистить шпатель. Пока шпаклёвка не успела окончательно засохнуть снимаю её со шпателя плоскостью (можно другим шпателем) и тут же протираю шпатель кисточкой и растворителем.

Как удобно перемешивать шпаклёвку с отвердителем. Меня этому научили очень давно, того человека тоже кто то научил в своё время.

Мелочь казалось бы, но намного всё упрощает. Теперь не лень «попачкаться» лишний раз для того, чтобы приготовить 5 гр шпаклёвки. Я перепробовал и другое, но остановился на обыкновенном электроде 2.5мм.

Надо также иметь «мольберт» — самодельный гнутый кусок металла. Гнутый — для того чтобы было удобно его держать в руке. Теперь мы можем готовить и 5 гр и 150 гр шпаклёвки — у нас есть для этого большая удобная площадка («мольберт).

Далее, чтобы нам мольберт не пачкать и каждый раз не заниматься его чисткой, используем лист бумаги — из глянцевого журнала либо лист бумаги для ксерокса. Каждый раз её меняем, бумаги вокруг много.

Вроде и тема неинтересная, но само собой набралось что сказать. И даже ещё что то осталось.

Как выравнивать, как наносить ровно, как наносить сразу много и ровно, сколько добавлять отвердителя зимой и летом …и т.д

Возможно оставим это на потом.

Трескается шпаклевка на машине — Автомобильный портал AutoMotoGid

Итак, шпаклевка автомобиля: подготовка к грунтовке и покраске.

Начнем с того, что поверхность тщательно подготовлена и зачищена от коррозии, заматована и подготовлена к шпаклеванию. Прежде чем приступать необходимо знать главное правило — толщина слоя шпаклевки должна быть не более 2-3 мм, при необходимости нанесения более толстого лучше обратиться к рихтовщику или самостоятельно исправить кузовные недоработки. Толстый слой ассоциируется с неминуемой трещиной, которая возникнет из-за больших внутренних напряжений. Перед тем как наносите каждый новый слой, убедитесь в том, что предыдущий полностью высох.

Шпаклевка глубоких царапин.

Шпаклевка авто своими руками: инструмент и расходные материалы.

Теперь, что касается нанесения, то есть как шпаклевать машину.

Шлифовка шпаклевки — 70% успеха!

К примеру: поработав с шлифовальной бумагой P80, нельзя сразу перепрыгивать на P180, после P80 возьмите 120-150, и только после этого P180.

Опции темы

Поиск по теме