Тюнингованная нива фото: Тюнинг Нива 4х4 (ВАЗ 2121)

Немецкое тюнинг-ателье доработало «Ниву» — МК

31.01.2022 в 03:21 Авто 5662

Поделиться

«Нива» — советский и российский автомобиль повышенной проходимости — внедорожник малого класса с несущим кузовом и постоянным полным приводом. Серийно производится с 5 апреля 1977 года.

Как ни странно, но в Европе эта машина также пользуется популярностью из-за своих ходовых характеристик и цены.

Так, в немецкой компании Zubr Team решили доработать российский автомобиль, сделав его еще более проходимым. Однако после такого тюнинга Lada Niva оказалась дороже новых Ford Bronco или Jeep Wrangler, сообщает motor.ru.

Доработанную «Ниву» назвали Monster, на нее поставили 16-дюймовые колёса с внедорожными покрышками Hankook Dynapro, накладки на колёсные арки, дополнительные пороги и силовой бампер. Также можно заметить нестандартную решётку радиатора, накладки на воздухозаборники на капоте и задних стойках, шноркель и двойные выхлопные трубы.

Специалисты тюнинг-ателье модернизировали подвеску, увеличили на 150 миллиметров дорожный просвет, установили дополнительную защиту картера двигателя. При этом 82-сильный 1,7-литровый мотор, 5-ступенчатая механическая коробка передач и система полного привода остались оригинальными. Стоимость такой машины составила 44 тысячи евро.

Подписаться

Авторы:

• Александр Шляпников

Что еще почитать

Что почитать:Ещё материалы

В регионах

• В Рязани из трудового рабства спасли 25-летнюю девушку с грудным ребёнком

  Фото 28419

  Рязань

  Анастасия Батищева

• В Новосибирске ученики третьего класса устроили забастовку и не пришли в школу

  18986

  Новосибирск

  Елена Балуева

• Глава ЧВК «Вагнер» пожаловался на Ярославскую область

  Фото 16928
  Ярославль

• Важные запреты: что можно, а что нельзя делать на праздник Пасхи

  Фото 12429

  Псков

• Аналитики предрекли трудную битву за Крым между Киевом и Россией

  12036

  Крым

  фото: МК в Крыму

• В США представили снаряд, который поможет Украине бить по Крыму

  7417

  Крым

  фото: МК в Крыму

В регионах:Ещё материалы

Тюнинг Нива 4х4 – улучшаем салон и кузов своими руками + Видео

Большинство владельцев автомобиля Лада Нива отмечают необходимость проведения тюнинга различных частей машины. Кто-то увеличивает проходимость для бездорожья, кто-то ограничивается стайлинг-доработками, а некоторые владельцы используют потенциал данного внедорожника по максимуму.

1 Подготовка Лада Нива для бездорожья

Лада Нива – незаменимый внедорожный автомобиль в различных ситуациях. Легкий вес, относительно неплохая мощность мотора, неприхотливая трансмиссия – все это делает автомобиль желанным для любителей охоты или рыбалки. Но чтобы создать эффективный внедорожник, необходимо провести несколько серьезных переделок кузова и технической части машины. Качественный тюнинг Нивы 4х4 для охоты начинается с лифтинга подвески.

На фото — автомобиль Лада Нива

Похожие статьи

Лифтинг кузова ВАЗ Нива – это установка дополнительных деталей, с помощью которых удается увеличить величину дорожного просвета и установить колеса большего диаметра с внедорожным протектором.

Фото лифтинга кузова ВАЗ Нива

Самым распространенным и доступным способом лифтинга для ВАЗ Нива является установка специальных подъемных проставок между элементами кузова автомобиля. Проставки можно изготовить своими руками, например, из нескольких профессиональных хоккейных шайб, или приобрести готовые лифт-комплекты со всеми необходимыми креплениями.

2 Пример лифтинга кузова Лада Нива

Лифтинг кузова начинается с установки резиновых проставок под нижнюю площадь передних пружин автомобиля. Перед началом работ автомобиль рекомендуется поднять на специальный подъемник или установить по два домкрата в передней и задней части машины. Установка проставочных шайб создаст необходимый угол поворота пружины. Вторая проставка устанавливается между верхним рычагом и шаровой опорой. При выполнении работ по лифтингу также можно заменить передние амортизаторы, пружины, пыльники шрусов и произвести регулировку отбойника. Данная процедура в обязательном порядке проводится в специализированных сервисах, если клиент заказывает лифт подвески.

На фото — установка резиновых проставок для лифтинга Нивы

На задней оси при лифтинге устанавливаются новые чашечки задних пружин. Они крепятся в верхней части на новых болтах. При этом задние амортизаторы переносятся вверх на несколько сантиметров. Реактивные тяги на заднем мосту усиливаются при помощи стального уголка или сдваиваются для усиления. Иногда устанавливается дополнительный стабилизатор, однако для этого придется переваривать некоторые части подвески.

Также необходимо установить новую разрезную поперечную штангу задней подвески с регулируемой муфтой. Это лучше делать на профессиональном стенде по развалу-схождению, так как задний мост может не только сместиться на несколько сантиметров вперед, но и немного уйти в сторону.

Фото установки разрезной поперечной штанги задней подвески

После рекомендуется установить удлиненные тормозные трубки, полностью «прокачать» тормозную систему автомобиля, а также правильно «подогнать» отбойники задних пружин. Если лифтинг проводился на автомобиле с повышенным ресурсом деталей, необходимо заменить внутренние шрусы и шаровые опоры, которые могут не выдержать установки усиленных колес.

3 Детали внедорожного обвеса ВАЗ Нива 4х4

Внедорожный тюнинг Нивы также включает в себя обязательную установку силового обвеса, экспедиционного багажника, дополнительной оптики на крыше автомобиля. Силовой обвес для Нивы, как правило, включает в себя установку усиленных переднего и заднего бампера или кенгурина. Передний бампер лучше всего также оборудовать специальной лебедкой. Помимо усиленных бамперов целесообразно позаботиться и об установке усиленных порогов, для которых также можно изготовить опору под лебедку. Обязательным при тюнинге Нивы для бездорожья является установка защиты днища автомобиля. Эта защита покрывает такие уязвимые элементы системы, как рулевые тяги, раздаточную коробку и картер.

На фото — внедорожный обвес ВАЗ Нива 4х4

Кроме внешних изменений необходима и модернизация салона. Его можно перетянуть своими руками, а также установить дополнительные элементы, такие как отопитель, борткомпьютер и различные контроллеры. Руль можно заменить на более спортивный вариант, на сидения одеть спортивные чехлы. Тюнинг салона также включает установку алюминиевых накладок на педали и дополнительного освещения под ноги пассажиров, а также светодиодов в панель управления для улучшения читаемости – своими руками или в тюнинг-ателье.

4 Модернизация двигателя

Главная цель при тюнинге двигателя – увеличение мощности. Тюнинг проводится различными способами, можно даже заменить штатный мотор каким-нибудь зарубежным аналогом, однако проще и дешевле заменить некоторые элементы мотора.

Фото замены двигателя Нивы

При модернизации производится установка нового коленчатого вала с увеличенной степенью хода. Устанавливается и спортивный ресивер. В случае карбюраторного мотора целесообразно заменить штатный карбюратор на более спортивный, например, Solex с диаметром 24-26 мм. При тюнинге мотора заменяется и система зажигания. Блок цилиндров меняется на более современный вариант от модели Лада Приора. Также регулируются фазы газораспределения, усиливается маховик, распредвал двигателя и т. д.

На фото — модернизация двигателя Нивы

Для инжекторных версий моторов лучше всего делать чип-тюнинг. С помощью перепрошивки электронного блока управления на Ниве удается добиться увеличения мощности на 7-8 процентов, отрегулировать подачу топливной смеси и понизить уровень расхода топлива. Кроме того, устраняются провалы на низких оборотах и повышается отдача педали акселератора. Делать чип-тюнинг ВАЗ Нива 4х4 можно как у специалистов, так и самостоятельно, достаточно приобрести специальное диагностическое оборудование и программы.

Настройка бродхеда для точности прицеливания

Настройка бродхеда — это метод, которым часто пренебрегают, но который может быть полезен любому, кто серьезно относится к охоте с луком. С ростом популярности механических головок мы наблюдаем снижение внимания к старомодным навыкам настройки. Больше не является абсолютно необходимым, чтобы ваш лук и стрелы были идеально настроены. Вы всегда можете просто вкрутить несколько головок-ножниц, и вы снова в деле — и снова в зоне поражения. Хотя нет ничего плохого в том, чтобы быть более точным в полевых условиях (в этом суть этической охоты с луком), все еще есть много охотников, которые по разным причинам не перейдут на механические головки. Для них принципы настройки бродхед гораздо больше, чем просто академические — они имеют решающее значение для исхода охоты.

Первый шаг в достижении отличного полета на бродхеде — это правильно настроенный лук.

Когда я впервые перешел на высокопроизводительный лук в конце 1980-х, я стрелял из агрессивных кулачковых луков с очень большим весом. Я также использовал большие головки Thunderhead 160 с фиксированным лезвием. Хотя мне потребовалось несколько дней проб и ошибок, я, наконец, нашел рецепт, как заставить их летать со скоростью 290 кадров в секунду. Это был довольно трудный проект, но я многое узнал о точности броска. Я также узнал, что жизнь становится намного проще, если вы используете меньшие пули и стреляете более медленными стрелами! Эта функция представляет собой пошаговое руководство для охотников с фиксированным клинком среди нас. Эти советы помогут вам добиться точной полевой точки с обычными головками уже через пару часов на стрельбище.

ШАГ ПЕРВЫЙ: ВЫБОР ПРАВИЛЬНЫХ БЛОШАДОК 

При прочих равных условиях лопастная головка с наименьшим режущим диаметром в полете меньше всего будет подвержена ветровому глиссированию. Подумайте об этом так. Легче заставить бумажный самолетик с маленькими крыльями лететь прямо, чем с большими крыльями. Сменные головки с фиксированным лезвием в диапазоне от 1 1/8 до 1 ¼ дюйма — хороший выбор для большинства ситуаций охоты с луком.

Я никогда не тестировал современную точеную головку со сменными лезвиями, которая не была бы прямой. Любой из них может хорошо стрелять из вашего лука. Тем не менее, я протестировал несколько цельных головок, которые были ужасно кривыми прямо от производителя. На самом деле, самый первый бродхед, который я пытался использовать со своим первым высокопроизводительным луком, был именно таким. Мало того, что они не сгруппировались с моими полевыми точками, они были настолько плохи, что первый выстрел, который я выстрелил, действительно попал в землю в нескольких футах от цели! Это был тревожный звонок.

Если вы планируете стрелять цельными головками, проверьте каждую из них, прежде чем прицеливаться. Вы хотите, чтобы в вашем колчане были только самые прямые. После того, как вы идеально настроили одну стрелу, следуя рекомендациям, описанным в Шаге 3 ниже (используя обработанную головку со сменными лезвиями в качестве тестового образца), ввинтите каждую цельную головку и повторите тест. Должны использоваться только те головки, которые поворачиваются так, что острие прочно удерживается в фиксированной контрольной точке.

Я предполагаю, что вы стреляете головками с фиксированным лезвием. Но если вы оставили дверь открытой для механических головок, то вам следует рассматривать их для дичи размером с оленя только в том случае, если ваша стрела несет кинетическую энергию не менее 55 футо-фунтов. Некоторые эксперты по бродхеду не рекомендуют их для лося, но те, кто рекомендует, минимум 65 ft-lb кинетической энергии.

ШАГ ВТОРОЙ: НАСТРОЙТЕ СВОЙ ЛУК

Если стрела покидает лук, например, высоко над хвостом, наконечник подхватывает воздух, в результате чего стрела летит вниз и попадает в цель низко. С плохо настроенным луком вы получите две группы: одну с полевыми точками и одну с бродхедами. Чтобы свести две группы вместе, ваши стрелы должны оставить лук в полете совершенно прямо.

В худшем случае настройка может быть трудоемким и утомительным процессом исключения, но я никогда не имел дело с луком, который в итоге не был настроен. Иногда сварливый характер настройки лука — вот почему механические пластики стали так популярны в последние годы.

Мне нравится настройка бумаги, потому что изменения, необходимые для того, чтобы стрела летела прямо, более очевидны. Слезы прямо здесь для вас, чтобы прочитать. При стрельбе из вспомогательного средства вы должны быть в состоянии получить идеальное отверстие от пули в бумаге. Это также можно сделать с помощью пальца, но очень небольшой (полдюйма) разрыв, безусловно, приемлем. Много было написано о настройке лука, поэтому вместо того, чтобы перефразировать старые слова, я резюмировал ключевые элементы:

1. Убедитесь, что ваши колеса синхронизированы (синхронизированы для одновременного переворачивания), если вы стреляете из лука с двумя кулачками. . Отнесите его в профессиональный магазин, если вы не уверены.
2. Отрегулируйте упор так, чтобы стрела была направлена ​​в центр при использовании приспособления для расцепления или немного в стороне (в сторону от лука) от центра при отпускании пальцами.
3. Стреляйте сквозь бумагу с расстояния 10 футов.
4. Устраните оперение, повернув хвостовик или перейдя на менее агрессивную спираль. Стрелкам из карбоновых стрел следует подумать об оперении на четыре дюйма и поэкспериментировать, поворачивая затыльник в различных направлениях.
5. Переместите оставшуюся часть влево и вправо, чтобы компенсировать разрывы бумаги в задней части справа и слева. Точка зацепления и синхронизация колеса (сначала установите синхронизацию) можно отрегулировать, чтобы выровнять разрывы в хвосте вверху или внизу.
6. Спина стрелы имеет решающее значение при отпускании пальцами, поэтому убедитесь, что у вас правильно подобранное оборудование.
7. Измените размер хвостовиков: если ваши стрелы имеют хвостовики большего диаметра, чем древки, они могут попасть в остальные части и ударить стрелу при использовании приспособления для разблокировки. Используйте меньшие выемки.
   8.Ваша хватка влияет на полет стрелы. Если вы не можете устранить левый и правый разрывы, поэкспериментируйте с тем, как вы держите лук.
8. Проверьте контакт упора: Некоторые упоры не обеспечивают достаточного зазора для оперения для хорошего полета стрелы. Если вы не можете устранить оперение, поэкспериментируйте с другими стилями отдыха.
9. Получить помощь: Для более полного руководства по настройке вы можете загрузить руководство по настройке с http://www.eastonarchery.com/.

Хорошо настроенный лук необходим для меткости охотничьих стрел с широким наконечником.

ШАГ ТРЕТИЙ: НАСТРОЙКА СТРЕЛ

Теперь, надеюсь, у вас есть хорошо настроенный лук, который стреляет группами широких головок, центральная точка которых примерно такая же, как у групп полевых точек. Следующим шагом является ужесточение этих широких групп. Если ваши бродхеды имеют более широкий разброс, скорее всего, виноваты сами стрелы (и их компоненты), а не лук или ваша форма стрельбы. Чтобы охотничья стрела была точной, все ее компоненты должны идеально совпадать. Опять же, глядя на бумажный самолетик, кончик и корпус должны быть идеально на одной линии, иначе самолет будет отклоняться.

Выемки: Само собой разумеется, что выемка должна быть установлена ​​точно на одной линии с валом. Большинство современных систем индексации позаботятся об этом за вас.

Вал: Вал стрелы должен быть прямым. Отложите дюжину древков, чтобы использовать их только для охоты, или отнесите все свои стрелы в профессиональный магазин для выпрямления.

Вставки: Если ваши вставки неплотно прилегают при установке в вал, они не все будут идеально ровными, когда клей схватится. Ваши наконечники могут в конечном итоге указывать в любом направлении, когда вы их завинчиваете. Даже небольшие различия здесь приводят к огромным различиям на расстоянии 20–30 ярдов.

Всякий раз, когда головка указывает в направлении, отличном от прямого направления древка, она будет направлять стрелу. Это все равно, что согнуть нос бумажного самолетика в одном направлении. Я уверен, вы знаете по опыту, что когда вы его бросите, он резко повернется и резко нырнет. Если ваши вставки не выровнены, одна стрела может попасть в четыре дюйма в высоту на 20 ярдах, а другая — в шесть дюймов вниз. Такая случайная точность совершенно неприемлема и для многих охотников за луком является основным источником головной боли.

Подгоняя конец каждой стрелы с помощью такого устройства, как ASD G5, вы гарантируете, что каждая стрела в вашем колчане точно прилегает к древку.

Arrow Inspector от Pine Ridge Archery — еще один отличный инструмент для охотников из лука, который помогает проверить выравнивание лафета и зарубки древка стрелы. Этот простой в использовании инструмент имеет два набора роликов, закрепленных в пластиковом корпусе. Просто установите древко стрелы на ролики и вращайте его, чтобы увидеть концы стрелы. Если кончик вашего бродхеда не является идеально прямым при вращении, то либо стрела погнута, либо вставка не прямая. Попробуйте использовать устройство для выпрямления стрел G5, чтобы исправить проблемы с выравниванием.

Надеюсь, вы найдете достаточно стрел с правильно установленными вкладышами, которые удовлетворят ваши охотничьи потребности. (Остальное можно использовать для практики.) Если нет, замените вставки в ваших стрелках на более качественные. Хотя я не пробовал все, что есть на рынке, мои испытания показали, что алюминиевые вставки Easton RPS, алюминиевые вставки Saunders и композитные вставки Arizona Archery Enterprises являются лучшими из доступных. Из трех мне больше всего нравятся те, что от AAE. Они отлиты в форму, что позволяет более жестко контролировать допуски. Их легкое прилегание к внутренней части вала гарантирует, что каждый из них будет точно выровнен.

Флетчинг: Наклбол так же непредсказуем в стрельбе из лука, как и в бейсболе. Спиральное оперение установлено на стреле под углом, чтобы она вращалась, и является единственным выбором для охоты.

Увеличивая угол спирали, вы повышаете устойчивость стрелы. Но в то же время вы усложняете настройку с помощью фиксатора (одно из оперений должно проскальзывать через зазор в упоре для стрелы, а высокая степень спирали делает это более трудным). Как правило, используйте самый агрессивный угол наклона спирали, какой только можете, и все же настраивайте свой лук. Компании, занимающиеся почтовыми заказами, используют спираль от трех до четырех градусов (это также рекомендуют технические специалисты Easton).

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ: МИКРО-НАСТРОЙКА ПОДСТАВКИ ДЛЯ СТРЕЛ

Точная настройка подставки для того, чтобы ваши группы стрелкового оружия попадали в те же отверстия на мишени, что и группы полевых точек.

Даже если ваш лук стреляет пулями через бумагу, а компоненты стрелы идеально выровнены, ваши охотничьи стрелы могут не попасть точно в то же место, что и ваши полевые наконечники. Вы можете либо переместить прицел, чтобы учесть небольшую разницу, либо точно настроить упор для стрелы.

Боб Мизек, менеджер по производству новых продуктов для стрельбы из лука, научил меня простой технике, которая действительно работает. Это похоже на магию, но это не так. Просто поразительно, насколько крошечные изменения в положении покоя влияют на положение группы бродхедов. По сути, если ваши бродхеды группируются отдельно от ваших полевых точек, немного сдвиньте упор в том направлении, в котором вы хотите, чтобы ваши охотничьи стрелы летели.

Если наконечники высокие или низкие, слева или справа от тренировочных стрелок, переместите остальные немного вниз или вверх, вправо или влево соответственно. Повторяю: совсем немного. Эти настройки — все, что требуется, чтобы направить ваши бродхеды по правильному начальному пути, чтобы попасть в то же место, что и ваши полевые точки. Кроме того, ожидайте, что ваши визирные штифты немного сдвинутся после того, как вы закончите этот шаг. Но что удивительно, когда вы закончите, ваши полевые очки и бродхеды попадут в одно и то же место.

В этом сезоне для быстрой и точной стрельбы в полевых условиях вам не обязательно использовать механические насадки. Уделив немного больше внимания точной настройке, вы сможете добиться такой же точности с головками с фиксированными лезвиями.

Разместить комментарий

Прогулка назад Настройка вашего лука

Пробуя несколько разных головок для предстоящей охоты на крупную дичь, я понял две важные процедуры, которые я не выполнил на своем луке. Один из них настраивал мой упор для стрелы, а другой устанавливал 2-ю и 3-ю оси на моем прицеле.

Почему вам следует идти назад Настройте подставку для стрел

Как я уже сказал, недавно я экспериментировал с различными вариантами оружия, и пока я проводил испытания на максимальной дальности 30 ярдов, только когда я растянул дистанцию, слабость в моей системе начала показывать свое лицо. И, несмотря на то, что средний выстрел из лука с деревьев происходит на расстоянии 15-20 ярдов, мне нравится раздвигать границы своего снаряжения и увеличивать максимальную эффективную дальность поражения (MEKR), когда это возможно.

Настройка вашего лука на шаг назад может значительно повысить точность ваших стрел

Моя стрела, которая, казалось, летела так точно на 30 ярдов (что соответствует моим полевым баллам), внезапно начала развивать собственное мышление, когда я пробежал 40 шагов. Однако вместо того, чтобы смотреть на рассматриваемую голову скептически, я точно знал, в чем заключается проблема. Его можно было найти в моем упоре для стрел. Единственным способом решить проблему было выполнить настройку Walk Back.

Как ты идешь назад Настрой свой отдых?

Хотя этот термин может показаться сложным, процедура довольно проста в исполнении. Но прежде чем мы обсудим «как», давайте рассмотрим необходимые предметы, которые вам понадобятся.

1. Большая цель: попытайтесь найти самую большую из возможных.
2. Клейкая лента или синяя малярная лента
3. Расстояние стрельбы не менее 40 ярдов
4. Шестигранные ключи
5. Дальномер
6. Штиль или безветрие.

Начните с того, что с помощью ленты нарисуйте букву Т на лице вашей цели, начиная примерно на 6 дюймов ниже верхней части цели. В зависимости от скорости вашего лука вертикальная часть Т может быть длиннее или короче.

После того, как вы нарисовали букву Т на лице мишени, настало время выпустить первую стрелу. Начиная с 10 или 20 ярдов, цельтесь точно туда, где соединяются горизонтальная и вертикальная части буквы Т. Если ваши стрелы не попадают в цель, отрегулируйте только прицел. Продолжайте корректировать прицел, пока ваша стрела не коснется пересекающихся линий. Как только это произойдет, пора отойти подальше от цели.

Используя ту же булавку, которую вы использовали для первой стрелы (20 ярдов), пройдите назад на 30 ярдов и пустите стрелу в ту же точку пересечения на букве Т. Затем вернитесь на 40 ярдов и, используя ту же 20-ярдовую булавку чтобы прицелиться, выстрелите стрелой в пересекающиеся линии на букве Т. Если возможно, повторите этот процесс для 50 и 60 ярдов. Опять же, все выстрелы делаются при наведении на одну и ту же линию пересечения буквы Т, используя только 20-ярдовую кеглю.

Вид на букву Т, начиная с шести дюймов над целью

После завершения вы обнаружите, что ваши стрелы, конечно же, будут падать сверху вниз. Однако важной деталью будет то, на какую сторону ленты они приземлились; либо справа, либо слева от центральной линии на Т. Вы заметите, что чем дальше расстояние выстрела, тем дальше от центральной линии будут ваши стрелы. Это нормально, так как чем больше расстояние, тем больше влияние на попадание стрелы.

Регулировка упора для стрелы

В отличие от прицеливания из лука (когда вы преследуете стрелу с помощью штифта прицела), настройка обратного хода требует, чтобы упор для стрелы был перемещен в том направлении, в котором вы хотите, чтобы стрела двигалась . Например, если ваши стрелы падают слева от центральной линии на букве Т, вам нужно переместить упор для стрел вправо. И наоборот, если ваши стрелы падают вправо от центральной линии на Т, вам нужно переместить упор для стрелы влево.

Если стрелка находится слева от синей Т-образной линии, сдвиньте упор вправо.

Поверьте мне, когда я говорю вам, что требуется всего лишь минутное движение, чтобы резко изменить точку попадания вашей стрелы. Не раз я чрезмерно компенсировал и толкал свою стрелу за пределы желаемой точки попадания.

Итак, немного изменив режим отдыха, повторите процесс, чтобы определить, нужно ли больше двигаться и в каком направлении. Довольно скоро все ваши стрелки должны попасть в вертикальную линию на Т сверху вниз. Помните, используйте только верхнюю булавку для всех выстрелов.

Основы регулировки 2-й и 3-й осей

Когда-то я думал, что регулировки 2-й и 3-й осей моего лукового прицела больше подходят западному охотнику с луком на крупную дичь. Однако, готовясь к западной охоте, я понял важность установки этих настроек не только для лося в сентябре, но и для моего любимого белохвоста в ноябре. Как оказалось, настройки 2-й и 3-й осей имеют решающее значение для абсолютной точности; особенно в гористой местности или при съемке в гору, под гору и даже сбоку.

Настройка 2-й оси (которую можно выполнить, когда ваш лук выровнен и находится в состоянии покоя), вероятно, проще всего понять, поскольку она проходит через линию прицеливания стрелка и регулируется вращением корпуса прицела, как стрелки на часах (по часовой стрелке или по часовой стрелке). против часовой стрелки). Вблизи вы можете не заметить никаких эффектов, если что-то не так. Однако на больших расстояниях ваша точность будет страдать.

Регулировка 3-й оси (которую следует выполнять при полном натяжении) влияет на ось вращения, по которой перемещается уровень вашего прицела. Другими словами, это похоже на распахивающуюся дверь либо в сторону стрелка, либо в сторону. И то, и другое вы не хотите.

Вместо этого, когда вы достигнете полного натяжения, пузырьковый уровень вашего лука должен быть точно перпендикулярен линии вашего взгляда. Вы же не хотите, чтобы уровень наклонялся (или поворачивался) к вам или от вас. Если это произойдет, пусть даже незначительно, разницы в угле будет достаточно, чтобы испортить ваши снимки в гору и под гору. Обычно это приводит к промахам слева и справа.

Настройка второй и третьей осей производится по-разному в зависимости от типа используемого прицела и производителя. Поэтому лучше всего обратиться к руководству пользователя при попытке их отрегулировать. Моя цель в этой статье не в том, чтобы показать вам, как это сделать, а в том, чтобы показать важность этого.

Однако один универсальный инструмент, который вам понадобится, — это уровень, который крепится к вашему луку. Вы можете либо купить один, либо построить свой собственный. Я построил свой собственный и потратил сэкономленные деньги на что-то другое, связанное с охотой.