Цинкор своими руками: Оцинковка кузова своими руками: тестируем советский гаджет

Холодное цинкование своими руками — как наносить? Какие составы холодного цинкования использовать и как их применять.

Поделиться:

1. Что необходимо для подготовки поверхности и нанесения состава
2. Условия нанесения
3. Очистка поверхности металла
4. Обезжиривание
5. Приготовление рабочего состава
6. Нанесение
7. Общие рекомендации по нанесению

Чтобы защитить металлические конструкции и изделия от коррозии не нужно обращаться к специалистам, разбирать и куда-то их везти, тратить много денег, сил и времени. Достаточно просто купить состав для холодного цинкования, самостоятельно нанести и забыть о коррозии на 25 лет. Здесь мы расскажем: где купить холодное цинкование и как его наносить, затратив минимум времени и средств.
 

Немного о методе

Холодное цинкование металлоконструкций – нанесение на подготовленную металлическую поверхность состава с высоким (92-96%) содержанием цинка. Метод позволяет применять состав своими силами, без привлечения специалистов и прямо на месте эксплуатации конструкций. В результате образуется прочное покрытие, которое служит до 25 лет без обновления.

Все о холодном цинковании и его действии вы можете прочитать в наших статьях, а сейчас в подробностях о процессе нанесения.
 

Что понадобиться?

Для подготовки поверхности металла и нанесения состава вам нужно: 

1.Шлифовальная машинка, если ее нет, то металлическая щетка или крупнозерная наждачная бумага – это необходимо для удаления старого покрытия или уже образовавшейся ржавчины. Зернистость шлиф-круга или шкурки должна быть от 5 до 6 по ГОСТ 3647-71 или от 180 до 220 — по европейскому стандарту FEPA. 

2. Растворитель: сольвент, ксилол, сольв-ур или любой подходящий к вашему составу для холодного цинкования. Растворитель необходим для обезжиривания поверхности, разбавления состава до более жидкой консистенции и очистки инструментов. Количество растворителя зависит от объема ваших работ по нанесению.

3. Строительный миксер или дрель со специальной насадкой, или любой предмет, пригодный для перемешивания краски в банке — необходимо для тщательного перемешивания состава, чтобы покрытие легло ровно и без комочков. 

4. Инструмент для нанесения, можно выбрать: кисть, валик, краскопульт, аппарат безвоздушного или воздушного распыления – то, чем вам удобнее наносить.

Если у вас мелкие детали с труднодоступными для нанесения участками, то имеет смысл наносить состав методом погружения. Тогда вам необходима удобная пластиковая емкость такого размера и глубины, чтобы туда полностью помещались ваши изделия.

5. Средства индивидуальной защиты: перчатки, респиратор, желательно – защитный костюм с капюшоном, чтобы не запачкаться, так как покрытие получится очень стойкое.

6. Состав для холодного цинкования, в необходимом вам количестве.
 

Условия нанесения и последующей эксплуатации для каждого состава холодного цинкования могут отличаться.

Обязательно ознакомьтесь с инструкцией, прилагаемой к материалу.

Совет! В инструкциях и описаниях некоторых составов для холодного цинкования указано, что они позволяют нанесение прямо на ржавую и неподготовленную поверхность. Это действительно так, но мы вам рекомендуем все же тщательно подготовить поверхность и удалить остатки ржавчины и старых покрытий. Это позволит покрытию дольше продержаться – до 25 лет без обновления.

 

Условия нанесения  

Температура нанесения от -35°С до +35°С

Влажность воздуха 70-98%

На улице или в хорошо проветриваемом помещении

 

Подробная инструкция по нанесению состава для холодного цинкования

1. Очистка поверхности металла

• С поверхности металла необходимо удалить все следы грязи. Сделать это можно с помощью простых, бытовых моющих средств.
• Если сталь новая и присутствует плотно держащаяся окалина, необходимо провести абразивоструйную очистку до 2 степени по ГОСТ 9-402.
• Если металлическая поверхность имеет старое покрытие или ржавчину, то они удаляются с помощью шлифовальной машинки, щетки или шкурки.

Хорошо и быстро можно провести очистку с помощью воды под давлением 10-20 МРа.

• Если сталь уже оцинковывалась, то старое покрытие необходимо так же удалить. Здесь не обойтись без воды под давлением 10-20 МРа.
• Краску с металла удаляют механическим, химическим способом или водой под давлением 175-275 МРа, кому как удобнее.
• После удаления старых покрытий и грязи необходимо тщательно обеспылить поверхность, не пропуская участки. Для этого лучше использовать аппарат для очистки сжатым воздухом, который должен быть чистым и сухим, соответствовать ГОСТу 9.010-80.

---

2. Обезжиривание 

• После проведения очистительных работ, поверхность металла необходимо обезжирить.
• Для обезжиривания металла используются растворители: ксилол, сольвент или специальные растворители той же марки, что и состав для холодного цинкования.
• Если металлоконструкция  обрабатывается на открытом воздухе,  то готовый состав необходимо наносить не позднее, чем через 12 часов после очистки и обезжиривания поверхности. Если же они обрабатываются в помещении, то не позднее, чем через 48 часов. Иначе очистку и обезжиривание придется проводить заново.

---

3. Приготовление рабочего состава

• Большинство составов для холодного цинкования — однокомпонентны и сразу готовы к применению.  Если состав двухкомпонентный, то его необходимо смешать в соответствии с инструкцией, прилагаемой к нему.
• Необходимо открыть банку и тщательно перемешать до однородного состояния, желательно механическим способом.
• Если вы наносите краскопультом или механическим распылителем, то может понадобиться разбавление состава. Для разбавления так же используются нефтяной, каменноугольный сольвент, ксилол или специальный растворитель той же марки, что и состав. 
• Состав разбавляют не более чем на 5-10% от общей массы. После разбавления, а так же каждые 30 минут состав необходимо снова тщательно перемешивать, во избежание оседания цинковой пудры и неравномерности покрытия.

---

4. Нанесение

• После приготовления состав наносят на подготовленную поверхность, на открытом воздухе — не позднее чем через 12 часов, в помещении – не позднее 48 часов.
• Рекомендуем перед нанесением придать поверхности шероховатость с помощью шкурки — сцепление состава с металлом будет крепче.
• Нанесение при помощи кисти: рекомендуется выбирать кисть из натуральной щетины. При этом она должна быть очищена от различных загрязнений и пыли. Наносить как обычную краску.
• Нанесение при помощи валика: нужен валик из материала, который устойчив к органическим растворителям. Важно, чтобы валик был очищен от пыли и различных загрязнений, а также от ранее применяемых лакокрасочных материалов. Наносим состав так же, как обычную краску.
• Нанесение с помощью пневматического распылителя: распылитель должен быть очищен от грязи, а также от ранее применяемых лакокрасочных материалов. Диаметр используемого сопла 2,0-3,0 мм. Давление в распылителе 2-3 bar (0,2-0,3 МРа). Старайтесь распылять максимально равномерно.
• Нанесение способом безвоздушного распыления: используемое оборудование обязательно должно быть очищено от грязи, а также от ранее применяемых ЛКМ. Диаметр используемого сопла 0,38-0,63 мм или 0,015-0,025 дюйма. Давление в распылителе 80-120 bar (8-12 МРа).
• Нанесение способом окунания: погрузите деталь в банку или в специальную емкость с составом для холодного цинкования. Избегайте окунания рук. Деталь должна погружаться полностью, подождите 5-10 секунд. Убедившись, что состав попал во все скрытые полости и труднодоступные места, доставайте деталь. Дальше деталь рекомендуется подвесить до полного равномерного высыхания.
• Нанесение из аэрозольного баллона: при нанесении баллон следует держать вертикально клапаном вверх на расстоянии 25-30 см от покрываемой поверхности. Наносить аэрозоль при температуре окружающего воздуха от +5°С до +40°С. После окончания работ прочистить клапан: перевернуть баллон и нажимать на сопло до тех пор, пока не начнет выходить чистый газ. Остатки состава на клапане удалить тампоном, смоченным в растворителе (сольвент, ксилол).

---

​Общие рекомендации по нанесению: наносить состав любым из способов рекомендуется в 2 или более слоев – так покрытие будет крепче и дольше прослужит. При нанесении необходимо каждый раз перекрывать кромку полосы предыдущего слоя. Между слоями выдерживают от 30 минут до 2 часов, в зависимости от выбранного состава. Итоговая толщина цинкового покрытия должна составлять от 40 до 160 мкм.

Финишные эмали наносят после полного высыхания покрытия, выдерживая от 30 минут до 8 часов – для специальных защитных покрытий совместимых с составом. Для простых лакокрасочных покрытий иногда необходимо выдержать 24 часа.

Где купить состав для холодного цинкования?

Выбирайте подходящие вам  составы для холодного цинкования в нашем магазине. 
 

У вас есть вопросы? Позвоните или напишите нам!

Мы поможем выбрать покрытие, которое окажется для вас оптимальным!

• Москва: +7 (495) 540-44-38
• Санкт-Петербург: +7 (812) 407-18-07
• Россия: 8 (800) 555-34-18 (Бесплатный номер)
• Email: [email protected]

Звоните прямо сейчас и приобретите нашу продукцию по самой выгодной цене!

Поделиться:

К списку статейСледующая >

Холодное цинкование своими руками. Холодная оцинковка металла своими руками.

Холодное цинкование выгодно отличается от других методов защиты от коррозии. Оно позволяет наносить защитное покрытие на месте эксплуатации конструкции, а так же делать это своими руками без привлечения специалистов, что существенно экономит средства компании. Вы сами можете легко нанести холодное цинкование своими руками, а мы подскажем — как это сделать. 

 

Что нужно для холодного цинкования своими руками

1. Металлическая щетка или шлифовальная машинка – для удаление старого покрытия или ржавчины. 
2. Сольвент, ксилол, СОЛЬВ-УР или любой подходящий растворитель – для обезжиривания поверхности, а так же для разбавления при необходимости.
3. Дрель с насадкой, специальный строительный миксер или любой продолговатый предмет – для тщательного перемешивания состава. 
4. Инструмент для нанесения – кисть, валик, краскопульт и т. д. 
5. Если вы наносите состав методом погружения, а деталь не помещается в банку – пластиковая емкость необходимого размера.  
6. Средства индивидуальной защиты: перчатки, респиратор, желательно, защитный костюм с капюшоном.

Большинство составов для холодного цинкования позволяют нанесение на старые или ржавые поверхности без специальной обработки. Но если подготовить поверхность, то защита от коррозии будет надежнее и долговечнее.
 

Условия нанесения

• Температура нанесения: от –35°С до +35°С
• Влажность воздуха: 70-98%
• На улице или в хорошо проветриваемом помещении
   

Подробная инструкция по нанесению состава для холодного цинкования

1. Очистка поверхности металла

• Если на поверхности металлоконструкции присутствуют следы жира или других загрязнений, их необходимо удалить с помощью бытовых моющих средств.
• Новую сталь при наличии плотно прилипшей окалины необходимо подвергнуть абразивоструйной очистке до 2 степени по ГОСТ 9-402.
• Старая поверхность с местами ржавчины зачищается механическим способом (скребком, шкуркой, щеткой и т. п.), или подвергается очистке водой под давлением 10-20 МРа.
• На ранее оцинкованной стали имеющиеся загрязнения и поверхностный слой солей цинка зачищаются при помощи воды под давлением 10-20 МРа.
• На окрашенной ранее поверхности необходимо удалить имеющуюся краску механическим или химическим способом, или водой под давлением 175-275 МРа. При очистке поверхности металла шлифкругами или вручную с помощью шлифовальной шкурки зернистость абразива выбирается от 5 до 6 по ГОСТ 3647-71, или по стандарту FEPA (европейскому) — от 180 до 220.

После применения ручного или механических вариантов обработки поверхность металла необходимо обеспылить. Важно не оставлять необработанных участков. Сжатый воздух, который используется для очистки, должен быть чистым и сухим, а также соответствовать ГОСТ 9.010-80.

2. Обезжиривание поверхности

После удаления загрязнений, старых покрытий или окалины, поверхность необходимо обезжирить. Для обезжиривания поверхности металла используются растворители: ксилол, сольвент или специальные растворители той же марки, что и состав для холодного цинкования.

Если металлоконструкция обрабатывается на открытом воздухе, то готовый состав необходимо наносить не позднее, чем через 12 часов после очистки и обезжиривания поверхности. Если же они обрабатываются в помещении, то не позднее, чем через 48 часов.

3. Приготовление рабочего состава

Большинство составов для холодного цинкования являются однокомпонентными и поставляются в готовом виде. Если состав двухкомпонентный, то его необходимо смешать в соответствии с инструкцией, прилагаемой к составу.

Состав для холодного цинкования необходимо открыть и тщательно перемешать, рекомендуется механическим способом, до однородного состояния.

Если вы планируете наносить состав с помощью краскопульта или механического распылителя, то может понадобиться разбавление состава. Для разбавления так же используются нефтяной, каменноугольный сольвент, ксилол или специальный растворитель той же марки, что и состав. Состав разбавляют не более чем на 5-10% от общей массы. После разбавления, а так же каждые 30 минут состав необходимо снова тщательно перемешивать, во избежание оседания цинковой пудры и неравномерности покрытия.

4. Нанесение состава для холодного цинкования

Готовый состав необходимо наносить на подготовленную поверхность, находящуюся на открытом воздухе, не позднее чем через 12 часов. Для конструкций, находящихся в помещении – не позднее 48 часов.

Если придать поверхности шероховатость с помощью шкурки, то сцепление состава с металлом будет лучше.

• Нанесение при помощи кисти: Рекомендуется выбирать кисть из натуральной щетины. При этом она должна быть очищена от различных загрязнений и пыли.
• Нанесение при помощи валика: Нужен валик из материала, который устойчив к органическим растворителям. Важно, чтобы валик был очищен от пыли и различных загрязнений, а также от ранее применяемых лакокрасочных материалов.
• Нанесение с помощью пневматического распылителя: Используемое оборудование обязательно должно быть очищено от грязи, а также от ранее применяемых лакокрасочных материалов. Диаметр используемого сопла 2,0-3,0 мм. Давление в распылителе 2-3 bar (0,2-0,3 МРа).
• Нанесение способом безвоздушного распыления: Используемое оборудование обязательно должно быть очищено от грязи, а также от ранее применяемых лакокрасочных материалов. Диаметр используемого сопла 0,38-0,63 мм или 0,015-0,025 дюйма. Давление в распылителе 80-120 bar (8-12 МРа).
• Нанесение способом окунания: Погрузите деталь в банку или в специальную емкость с составом для холодного цинкования, избегая окунания рук. 
• Нанесение из аэрозольного баллона: При нанесении состава баллон следует держать вертикально клапаном вверх на расстоянии 25-30 см от защищаемой поверхности. Наносить состав в аэрозоли необходимо при температуре окружающего воздуха от +5°С до +40°С. После окончания работ прочистить клапан: перевернуть баллон и нажимать на сопло до тех пор, пока не начнет выходить чистый газ. Остатки состава на клапане удалить тампоном, смоченным в растворителе (сольвент, ксилол).

Холодная оцинковка металла своими руками может проводится любым способом, при этом рекомендуется в 2 или более слоев, для более надежной защиты. При нанесении необходимо каждый раз перекрывать кромку полосы предыдущего слоя. Между слоями выдерживают от 30 минут до 2 часов, в зависимости от выбранного состава. Итоговая толщина покрытия должна составлять от 40 до 160 мкм.

Последующее нанесение финишных эмалей производится после полного высыхания покрытия. Необходимо выдержать время от 30 минут до 8 часов – для специальных защитных покрытий совместимых с составом. Для простых лакокрасочных покрытий иногда необходимо выдержать 24 часа.

ВАЖНО! Условия нанесения и последующей эксплуатации для каждого состава холодного цинкования могут отличаться. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией, прилагаемой к материалу.
 

Составы для холодного цинкования вы можете приобрести здесь – каталог составов для холодного цинкования.

---

Есть вопросы по выбору состава? Обращайтесь в представительство в вашем городе:

в Санкт-Петербурге: +7 (812) 603-41-53, +7 (921) 927-58-47 
в других городах: 8 (800) 707-53-17
e-mail: info@terazinc. ru

Комплект для удаления ржавчины и оцинковки кузова Цинкор («Цинкор ЗЗЗ»): как работает, где купить, отзывы

Содержание

• Что это
• Как работает
  • Где купить
• отзывов

Щелочной состав, взаимодействуя с током, разлагается на кислород и водород, превращает ржавчину в железную пудру, которую автомобилист без труда удалит с кузова.

Комплект для удаления ржавчины от Zincor («Zincor ZZZ») предназначен для удаления красновато-коричневого налета с кузова автомобиля и оцинковки поверхности (покрытия металла специальным защитным слоем).

Что это

Набор предназначен для:

• локального удаления ржавчины;
• последующая обработка уже очищенной от налета поверхности;
• осаждение цинка гальваническим (электрохимическим) методом.

Набор для удаления ржавчины Zincor

В комплект входят:

• раствор для удаления налета;
• защитный состав;
• нержавеющие и цинковые электроды;
• провода для подключения к автомобильному аккумулятору — по одному на каждую операцию.

Продукты, входящие в комплект, позволяют защитить поверхность кузова от дальнейшего повреждения, совместно противодействуя коррозии.

Комплекта Zincor от ржавчины и цинкования («Zincor ZZZ») достаточно для обработки 0,3 кв. м кузова автомобиля.

Как работает

Набор предполагает работу в 3 этапа:

• удаление налета специальным слабощелочным раствором;
• обезжиривание;
• оцинк.

Перед нанесением каждого слоя (расщепления и цинкования) необходимо подключить к аккумулятору соответствующие электроды для подачи тока на растворы.

Щелочной состав, взаимодействуя с током, разлагается на кислород и водород, превращает ржавчину в железную пудру, которую автомобилист без труда удалит с кузова. Водород помогает удалить налет. В процессе работы на металле появится пена. Это означает, что удаление ржавчины прошло успешно.

Цинк используется для дополнительной защиты поверхности. После обработки металл должен потемнеть и стать более матовым. Следуя инструкции, операцию можно выполнить примерно за 2 минуты.

Удаление ржавчины с кузова автомобиля

Если краска вздулась из-за коррозии, необходимо сначала очистить ее проволочной щеткой. Остатки раствора после работы следует смыть обычной водой.

Где купить

Набор для удаления налета (ржавчины), а также оцинковки кузова автомобиля от Zincor («Zinkor ZZZ») можно купить в интернете или в автомагазинах.

Средство очень популярно, ведь его предлагают практически все крупные интернет-магазины, даже если они не специализируются на товарах для автомобилей.

Отзывы

Товар можно купить в популярных интернет-магазинах, в одном из которых данный набор имеет более 200 отзывов:

Смотрите также: Присадка в АКПП против пинков: особенности и рейтинг лучших производителей

• Дмитрий: «Растворы доставлены быстро, полностью соответствуют описанию — с удалением ржавчины на автомобиле справляются»;
• Михаил: «Раствор работает хорошо, но слой цинка держится недолго. Пробовал на кузовном баке. Все обошлось, но цинк быстро «съел». Это единственный минус»;
• Александр: «Если проводить цинкование на чистом металле, раствор подойдет»;
• Константин: «Инструмент супер, но есть минус — лучше бы провод сделали длиннее, его достаточно, но впритык».

После нанесения состав образует прочную матовую пленку серого цвета. По клеящим и защитным свойствам превосходит другие соединения с цинком. Надежно изолирует субстрат от негативных факторов.

На сайте с отзывами можно найти 4 комментария от пользователей. Один из них написал, что через полгода на месте обработки появился новый налет. Другой автолюбитель доволен устойчивостью к новой ржавчине, но отмечает, что процесс обработки не самый простой, требует осторожности.

В целом на этот набор оставлены положительные отзывы, но многих не устраивает цена в 800 рублей за набор для удаления небольшого кусочка налета с поверхности автомобиля.

Зинкор-Авто тестируем сами.

Посмотрите это видео на YouTube

Схемы дегидратора для пищевых продуктов своими руками – Новости Матери-Земли

Узнайте, как обезвоживать продукты с помощью дегидратора для длительного хранения продуктов. Вы можете сделать дегидратор для пищевых продуктов своими руками, работающий от солнца, плиты или электричества.

Когда в 1960-х годах я впервые переехал в самодостаточную сельскую местность, я попробовал сушить продукты в бутерброде из старых оконных сеток, положенных под углом к ​​солнцу на паре козлов, но обнаружил, что Мать-природа сохнет медленно в наших переменчивая погода в Новой Англии. Я также попробовал старинную сушилку для кукурузы с влажным жаром из листового металла, предназначенную для использования на дровяной плите, но ее единственный ржавый матерчатый поддон оставил следы барбекю на ломтиках яблока. Кроме того, он был слишком мал, чтобы угостить сердечный аппетит наших детей к сушеным деликатесам.

В 1970-х я уступил прогрессу и приобрел один из больших электрических сушилок для пищевых продуктов MacManniman площадью в квадратный ярд. В течение двух десятилетий его мягкий электрический нагрев сохранял половинки абрикосов и кусочки яблока для младенцев, чтобы они могли прорезать зубы, наряду с другими фруктами, рыбой и мясом.

Но со временем пластиковая сетка на стеллажах зацепилась и протерлась, а негабаритная коробка заскрипела от таскания из подвала на кухню и обратно. Когда пришло время покупать новую сушилку, все, что я смог найти в продаже, — это маленькие круглые пластиковые кухонные приспособления и пара больших и дорогих деревянных ящиков от производителей, о которых я никогда не слышал. Поэтому я спроектировал и построил свой собственный дегидратор для пищевых продуктов.

Изготовлен из темной фанеры, поглощает солнечную энергию для сушки на солнце, а также работает на печном тепле и электричестве. Только один из его лотков вмещает столько же, сколько одна из полностью загруженных пластиковых сушилок, но коробка складывается на петлях, что упрощает переноску и хранение. Вот как сделать его для себя! Это отличный проект для поздней зимы, обещающий сезон садоводства и урожай. Материалы стоят около 50 долларов или вдвое больше, если вы купите дополнительный электрический вентилятор и термостат.

Готовые стеллажи для сушки

Самыми сложными частями самодельного дегидратора для мясника-любителя являются стеллажи для сушки с рамой. Их постоянно втягивают и вытягивают, и для достаточной прочности вам придется врезать стыки или соединить их, а затем растянуть и прикрепить оконные сетки к дереву — работа, требующая строительных приспособлений, натяжной рамы, а также точных инструментов и комплекта. -время безотказной работы не гарантируется ни одним проектом. У меня есть инструменты и материалы, но нет времени, поэтому я импровизировал заранее собранные стойки.

Знакомы с выдвижными оконными ширмами? Я купил три самых больших, которые смог найти (в магазине были экраны высотой 12″, 15″ и 24″), разобрал их и обрезал на шесть готовых стоек для экранов размером 23-5/8″. ширина x 18-3/4″ глубина, чтобы дать 18 квадратных футов площади сушки — идеальный размер для сушилки домашнего размера. Изготовленные из достаточно прочного оцинкованного стального рельса и экрана с деревянными наконечниками, они устойчивы к ржавчине, легко заменяются в случае необходимости и аккуратно вставляются в каналы, сделанные путем привинчивания и приклеивания деревянных профилей к бокам прочного фанерного ящика, который крепится на петлях. легкая разборка, транспортировка и хранение.

Схемы и материалы для дегидратора пищевых продуктов своими руками

В хозяйственном магазине, магазине строительных материалов или на лесопилке купите три 24-дюймовых телескопических оконных сетки примерно по 8 долларов за штуку. Вам также понадобится большая часть листа 4 x 8 футов, обработанного с обеих сторон, толщиной 3/8 дюйма, фанеры для наружных работ, небольшая банка влагостойкого клея (лучше всего — уродливого красного резорцина). ), коробку шурупов № 6 3/4″ с цинковым или латунным покрытием, шурупов с плоской головкой и горстку шурупов № 6 1-1/2″ с плоской головкой. Если вы используете отвертку с питанием, обязательно приобретите винты с крестообразным шлицем. Имейте под рукой дюжину отделочных гвоздей диаметром 1-1/2 дюйма. Чтобы навесить коробку, купите три 24-дюймовых латунных петли для пианино примерно по 6 долларов за штуку. Для каркаса купите или вырежьте 30-дюймовую деревянную древесину (квадратная сосна стоит полдоллара за фут; дешевле вырезать свою собственную из любой доски номинальной толщиной 1 дюйм). нужно 30 футов 1/2-дюймового четвертькруглого молдинга или больше квадратных полосок, вырезанных в домашних условиях. Для основы возьмите 6 футов сосновых полок размером 1 x 6 дюймов и около 3 футов пиломатериалов размером 2 x 6 дюймов.

Если вы хорошо разбираетесь в электроприборах, вы можете разобрать тостер и подключить его нагревательный элемент к электропроводке в доме или купить маломощный нагревательный элемент с резистивной проволокой, управляемый реостатом, который используется в сушилках промышленного производства. Но в качестве дешевого и простого источника тепла я использую 25-футовую гирлянду из гирлянд для рождественской елки (и отвинчиваю гирлянды, чтобы уменьшить тепловыделение). Светильники натянуты между винтовыми крюками под сушильными стеллажами. Для ускорения потока воздуха и сокращения времени сушки можно использовать один из тех маленьких вентиляторов для маффинов с пластиковым кожухом, которые используются в компьютерах и копировальных аппаратах. Вы найдете их в каталогах излишков электронных товаров за несколько долларов или в магазине электроники менее чем за 20 долларов. У вас может быть один прибор, выполняющий двойную функцию, и электрический фен для подачи нагретого воздуха через отверстие в задней части сушилки, но я никогда не пробовал его и сомневаюсь, что модель бытового качества долго продержится под водой. постоянное использование.

Термометр очень полезен для измерения температуры сушилки. Я вложил 15 долларов в электронный внутренний/внешний термометр. Его «внешний» датчик можно вставить глубоко в сушилку, чтобы измерить температуру сушки, а «внутренний» датчик предупреждает, если устройство слишком нагревается при использовании над плитой.

Инструменты для металлообработки, которые вам понадобятся, включают острогубцы и плоскогубцы, а также ножовку с самым мелким зубчатым лезвием, какое только можно найти. Плоский металлический напильник сгладит любые открытые металлические заусенцы. Пистолет для горячего клея является почти незаменимым помощником при прихватке небольших рамных досок, которые лучше всего подходят для работы. Купите небольшой в любом хозяйственном магазине менее чем за 15 долларов, если вы еще не экипированы.

Обрезка экранов

Сначала разберите и обрежьте рамки экранов. При небольшом покачивании и использовании отвертки и плоскогубцев экраны отделятся друг от друга. Обрежьте все, кроме 1/4 дюйма, концы, выходящие за пределы перекладины. Далее выпилите насечки в углах обрезанных концов вплоть до перекладины. С помощью плоскогубцев согните 1/4-дюймовый клапан боковых, верхних и нижних сторон рельса, чтобы сформировать коробчатый конец. Подпилите любые зацепки или острые края.

Измерение и резка

Конечный размер ваших экранов определяет внутренние горизонтальные размеры коробки. Если ваш отличается от моего 24″ x 19″ экрана, добавьте или вычтите по мере необходимости из следующих измерений.

Используя фанерный диск с мелкими зубьями на циркулярной пиле, вырежьте из фанеры:

• Одна спинка шириной 24″ и высотой 28″
• Две стороны 20″ x 28″
• Одна 22″ x 26 ″ топ
• Одна дверь 27″ x 27″
• Одна нижняя панель 25″ x 27″

Со строгальным диском на электропиле, из заготовки 1″ x 6″ для основания:

• Одна 27″ задняя стенка
• два боковых борта 23″

Из заготовки 2″ x 6″, вырез:

• Одна передняя плинтус 27″

Для верхней и нижней рамы, из квадратной заготовки, вырез:

• Две 19″
• один 21″
• один 24″
• два 22″
• три 26″
• два 28″ длины

:

• Двенадцать 18 ″
• шесть отрезков по 22″.

Сборка складной коробки

Сначала соедините боковые панели с задней панелью с помощью рояльных петель. Положив фанеру лучшей стороной вниз, уложите боковую панель с каждой стороны задней панели — длинные размеры идут вверх и вниз. Отодвиньте длинные стороны двух боковых панелей на 1/8 дюйма от длинных сторон задней панели. Поместите петли между задней и боковыми панелями так, чтобы плоская сторона петель была обращена вверх, а выступы средней петли упирались в пространство между панелями. Используйте стальную линейку, чтобы убедиться, что верхние и нижние края панелей ровные, чтобы коробка стала ровной. Прижмите панели как можно плотнее друг к другу, не поднимая петли. Затем вставьте маленькие шурупы, которые идут в комплекте с петлями, в отверстия шириной 1/16″ и 1/4″ 9.0108 глубокие направляющие отверстия, просверленные точно по центру отверстий в петле и в фанере (используйте кернер из острого гвоздя, чтобы центрировать сверло). Затяните латунные винты вручную, а не с помощью механического ключа — слишком большой крутящий момент может повредить головки с мягкими канавками.

Чтобы найти опоры стойки, проведите восемь линий из стороны в сторону на всех трех панелях через каждые 3″ от нижнего края и параллельно ему. Не прикрепляйте направляющие к верхним или нижним линиям. Нанесите водостойкий клей на одну плоскую сторону шести 22-дюймовых отрезков четвертькруглого молдинга и отцентрируйте их верхними краями чуть ниже линий на задней панели. Найдите 18-дюймовые четверти с одним концом на расстоянии 1-1/2 дюйма от внешних краев каждой боковой панели и приклейте на место, даже с направляющими сзади. По мере продвижения просверлите и вставьте латунные винты 3/4″ через внутреннюю часть четвертькруглых направляющих и в фанеру — по одному винту на дюйм с каждого конца и один посередине.

Попробуйте сложить три навесные панели в трехсторонний ящик. Сложенные плоской стороной внутрь, петли остановятся, делая каждый угол тугим под углом 45 градусов. Если внутренние концы направляющих соприкасаются и не позволяют полностью закрыться, отшлифуйте или отпилите их внутренние углы.

Основание

Ящик опирается на квадратные направляющие, прикрепленные к внутренней части основания из 6-дюймового бруса. Поскольку окончательный размер коробки может варьироваться в зависимости от конструкции и расположения петель, постройте основание (а также верхнюю часть и дверцу) вокруг трехсторонней коробки. Установите коробку прямо по центру нижней панели из фанеры размером 25 x 27 дюймов. Обрежьте две доски 27″ x 6″ (одну из пиломатериалов толщиной 1″, другую из 2″) на ширину задней части плюс 1/8″ дюйма. Центрируйте 1 ″ x 6 ″ на краю 1/16 ″ от спины. Отцентрируйте 2″ x 6″ заподлицо с передними краями боковых панелей. Обрежьте 23″ 1″ x 6″, чтобы упаковать переднюю и заднюю доски. (Для более прочной посадки вырежьте паз шириной 3/4″ и глубиной 3/8″ на внутренних концах передней доски 2 фута x 6 футов, чтобы номинальные 1-дюймовые боковые доски плотно вошли в него. Это также выглядит лучше всего обрезать заднюю и боковые доски под углом 45 градусов, чтобы получился скошенный стык. Только убедитесь, что у коробки есть зазор около 1/16″ от задней и боковых сторон основания.) Если фанерная панель основания выходит за пределы плинтусов, нарисуйте вокруг внешней стороны последнего и обрежьте фанеру по размеру.

Ящик опирается на четыре направляющие из квадратного материала, прикрепленные к внутренней стороне базовых досок. На каждой базовой доске нарисуйте линию в трех дюймах вниз от верхнего края и параллельно ему. Сосредоточьте два 22-дюймовых квадратных отрезка на боковых досках и два 19-дюймовых отрезка на передней и задней досках так, чтобы их верхние кромки располагались вдоль нижней части нарисованных линий. Скрепите доски клеем и шурупами.

Аккуратно установите опорные доски вокруг коробки, сохраняя зазор 1/16″ сзади и по бокам. Снимите коробку и на фанерной основе обведите внутренности плинтусов. Снимая и заменяя по одной доске за раз, нанесите клей на дно и края стыков и установите на место внутри нарисованных линий. Утяжелить углы кирпичом. Затем предварительно просверлите и прикрепите концы боковых досок к передней и задней доскам двумя винтами 1-1/2″ или тремя гвоздями 1 1/2″ на каждое соединение.

Когда клей станет достаточно липким, переверните основание и через каждые четыре дюйма вставьте шурупы 3/4″ через направляющие отверстия в фанере и в доски основания. Снова переверните и для большей прочности вырежьте четыре треугольных косынки размером 3″ в сторону из обрезков пиломатериалов 1″ x 6″ и просверлите пилотное отверстие 1/16″ в центре каждой. Нанесите клей на одну плоскую сторону и два края под углом 45 градусов, сильно прижмите по одной косынке к каждому углу и прикрутите к фанере винтом 3/4 ″.

Верхняя часть

Теперь обрамите верхнюю часть двойным рядом квадратных направляющих, расположенных по краям так, чтобы коробка входила в нее. Поместите трехстороннюю коробку на основание и поместите верхнюю панель из фанеры 22 x 26 дюймов сверху так, чтобы она выступала на 1/16 дюйма больше, чем фактическая ширина вашего квадратного запаса за спиной, и на равном расстоянии от каждой боковой панели. (вы хотите, чтобы передняя часть немного расширилась). На нижней стороне верхней панели аккуратно обведите снаружи три панели коробки. Снимите верхнюю часть, измерьте и обрежьте один 21-дюймовый и два 26-дюймовых отрезка квадратной заготовки, чтобы они соответствовали U-образной форме с верхним отверстием коробки, а их внутренние края находились сразу за только что нарисованными линиями. Нарисуйте внешние края рельсов и обрежьте внешние края задней и боковых сторон фанеры так же, как внешние края рельса «U». Приклейте три доски рамы к верхней панели и закрепите их винтами.

Отрежьте три 8-дюймовых отрезка квадратной заготовки и приклейте их при помощи клея к нижней стороне верхней части, параллельно и на 1/2 дюйма внутрь внешних элементов рамы (так, чтобы они свободно удерживали панели относительно внешних элементов рамы). ). Одна доска должна располагаться по центру задней части, а передние концы двух других должны быть даже с уже установленными передними концами внешних боковых досок. Отрежьте два 4-дюймовых куска квадратного лома и прикрепите их на 1/2 дюйма внутрь внешних боковых рам по направлению к задней части. Проверьте, насколько хорошо он подходит, надев верхнюю часть на коробку; затем просверлите и прикрепите доски рамы к панели двумя 1-дюймовыми винтами через каждые три дюйма. Теперь верхняя часть надевается на трехстороннюю коробку и удерживает ее прямо.

Дверь

Затем сделайте дверь, которая крепится на петлях к переднему плинтусу номинальной ширины 2″ и удерживается сверху полосой квадратного материала, которую вы измерите и прикрепите к передней части верхней панели. Поместите коробку в основание, наденьте ее сверху и вставьте в сушилки. При необходимости обрежьте верхний край дверной панели, чтобы его ширина была такой же, как ширина базовой рамы, а его высота была на 3/16 дюйма меньше, чем передний проем с верхом. Обрежьте два отрезка квадрата длиной 28 дюймов по высоте двери, привинтите и приклейте их к внутренней части двери, чтобы они образовывали фланец с каждой стороны коробки. Обрежьте 24-дюймовый квадратный приклад, чтобы он свободно входил в верхнюю часть отверстия в передней части коробки, прямо под верхней частью. Отцентрируйте его вдоль внутреннего верхнего края двери; приклейте и прикрутите.

Затем прикрепите дверь к основанию с помощью оставшейся части петли для пианино. Плотно прижмите дверцу к коробке, чтобы она закрыла отверстие. Расположите петлю выпуклой стороной вверх и согните вверх под углом 45 градусов. Вдавите угловую петлю в место пересечения нижней части двери и верхнего края переднего плинтуса. Прикрепите клей, затем прикрепите верхний фланец петли к двери с помощью прилагаемых винтов, предварительно просверлив отверстия. Плотно прижмите дверь к передней части коробки, затем приклейте и прикрепите нижний фланец петли к верхней части передней панели рамы с помощью предварительно просверленных винтов 1-1/4″ № 6 (маленькие винты, поставляемые с петлей, слишком мал, чтобы вместить пиломатериалы из хвойных пород). Теперь дверца откроется и поднимется, закрыв сушилку достаточно герметично.

Наконец, обрежьте последние 26 дюймов квадратного листа по всей ширине двери, закройте дверь и прикрепите квадратную полосу к нижней стороне верхней панели в кромке, достаточно плотно прилегающей к передней части двери, чтобы верхняя часть держать дверь закрытой. Обрежьте переднюю часть топа даже с передним краем губы.

Вентиляционные отверстия

Чтобы обеспечить нижние вентиляционные отверстия для доступа воздуха для сушки, используйте спиральное или лопаточное сверло большого диаметра (лучше всего 1/2″), чтобы просверлить слегка направленные вверх отверстия снаружи внутрь через каждые 3″ или так через все базовые платы. (Не пытайтесь просверлить шурупы, крепящие доски к фанерному плинтусу.) Установите основание на обрезки дерева, которые вы не против просверлить, и сделайте сетку отверстий на расстоянии около 4 дюймов друг от друга через фанеру. (Для наиболее чистого разреза фанеры медленно и прямо просверлите лом под ней.

Для верхнего вентиляционного отверстия вырежьте лобзиком отверстие в центре верха (просверлите отверстие размером с лезвие внутри начерченного круга, вставьте лезвие и пройдитесь). Сделайте его того же диаметра, что и круг, описываемый движущимися лопастями вентилятора для кексов, если вы его используете. Для самотечной сушки без двигателя вырежьте круг диаметром 8 дюймов. Из обрезков фанеры вырежьте круг на дюйм больше отверстия с выступом размером с пятак на ободе. Отцентрируйте крышку над отверстием, просверлите центр выступа и основную верхнюю панель; затем закрепите крышку сверху небольшим болтом, чтобы вы могли регулировать размер отверстия для контроля потока воздуха и температуры сушки.

Отделка

Если вы планируете вялить рыбу или использовать острые специи для мяса или кожи, обработайте внутреннюю часть ящика и дерево экранов. Нанесите два или три слоя шлифовального герметика, шлифуя каждый слой до гладкости. Затем покройте несколькими слоями белой эмали или прозрачного лака, чтобы дерево было блестящим и непроницаемым, как внутренность холодильника. Для внешней отделки, похожей на кухонную мебель, отшлифуйте, загерметизируйте и покрасьте в белый цвет. Для отделки гостиной запечатайте, протрите (темным морилкой для мебели, если вы планируете использовать солнечные лучи) и покройте лаком.

Источник тепла Tree-Light

Для электрического питания самодельного дегидратора вставьте шесть маленьких винтовых крючков на расстоянии трех дюймов друг от друга в каждую боковую направляющую внутри основания. Подвесьте 25-футовую гирлянду елочных огней между крючками. Убедитесь, что ни одна лампочка не касается дерева или провода. Вырежьте в нижней части задней плинтуса выемку длиной в один дюйм, достаточную для пропуска шнура. В середине одной стороны просверлите отверстие под третьей снизу направляющей сушильной стойки, чтобы туда можно было вставить зонд. Установите термостат над ним с помощью прилагаемых винтов. Вставьте полугибкую трубку в сушилку через отверстие, неплотно прикрепив скобами вдоль нижней стороны направляющей, и прикрепите конец зонда к середине задней панели — элементу зонда, выходящему в сушилку.

Как обезвоживать продукты с помощью дегидратора

Для сборки установите основание на прочную ровную поверхность, сложите шарнирные стороны в трехстороннюю коробку и вставьте в основание. Наденьте верх, вставьте стойки, закройте дверцу и подключите вентилятор и свет.

Как отмечалось выше, продукты будут сохнуть (медленно) в минусовую погоду и — при сильном потоке воздуха — будут сохнуть при любой теплой температуре. Однако наиболее эффективный диапазон температур сушки составляет от 110 до 150 градусов по Фаренгейту. Старожилы сушили продукты при высоких температурах; однако температура выше 150 градусов разрушает питательные вещества. Действительно, недавние исследования показывают, что чем ниже температура сушки, тем больше питательных веществ сохраняется. Если вы используете термометр, жонглируйте вентиляционным отверстием и скоростью вентилятора, чтобы регулировать поток воздуха, чтобы поддерживать температуру около 110 градусов по Фаренгейту. При сушке на солнце в середине лета вы можете обнаружить, что для предотвращения резкого повышения температуры и приготовления пищи требуется большой объем воздуха.

Время сушки зависит от характера и толщины продукта, а также от температуры, влажности и потока воздуха. В сухом зимнем воздухе вы можете обнаружить, что один только вентилятор — работающий на максимальной скорости с широко открытым вентиляционным отверстием — высушит тонкие ломтики яблока за 24 часа. Во влажную погоду вам могут понадобиться обогреватели с вентилятором, перемещающим небольшой, но постоянный объем воздуха, чтобы высушить партию за два дня или больше. Экспериментируйте — помните, что чем суше еда, тем лучше она сохранится.

Чтобы влажные продукты не прилипали к сушилкам, либо дайте им немного высохнуть на воздухе, либо положите пончик из вощеной бумаги или квадрат марли на проволочные сетки для первой фазы сушки, либо (с рыбой, мясом или приготовление овощей, но не продуктов из фруктов) распылите Pam или другое антипригарное средство для приготовления пищи на экраны.

Кладите куски близко друг к другу, оставляя между ними пространство для циркуляции воздуха. Встряхивайте лотки или переворачивайте вручную большие куски два или три раза в день. Чтобы поддерживать непрерывное производство, уплотняйте кусочки на меньшем количестве сит, поскольку они сжимаются, и перемещайте сита сверху вниз по мере высыхания продуктов. Разгрузите нижнюю полку, когда ее загрузка высохнет, и поместите новые продукты на верхний уровень.

Чтобы использовать темную сушилку со свободной и естественной энергией, снимите коробку с основания и установите ее на кирпичи или деревянные блоки высотой 2 дюйма над темной теплопоглощающей платформой на солнце. Время от времени переворачивайте коробку, чтобы поддерживать постоянную внутреннюю температуру, и открывайте верхнюю часть или регулируйте верхнее вентиляционное отверстие, чтобы поддерживать внутреннюю температуру.

Если дровяная печь действительно откачивает тепло, поместите сушильный ящик на блоки на столе на безопасном расстоянии от излучающих тепло поверхностей печи (как правило, любые горючие материалы должны находиться на расстоянии 18 дюймов от задней или боковых сторон и 36 дюймов спереди, но проверьте инструкции по установке вашей печи). Откройте верхнее вентиляционное отверстие для сушки под действием силы тяжести или поместите вентилятор сверху, чтобы он вытягивал воздух вверх. Отрегулируйте скорость вращения лопастей с помощью реостата или отрегулируйте крышку вентиляционного отверстия, чтобы поддерживать мягкий поток воздуха (воздух, нагнетаемый вентилятором, будет эффективно сушиться, даже если температура ниже 110 градусов по Фаренгейту).

Если дровяная печь теплая, но не горячая, вы можете снять коробку с основания и поставить ее на сложенные стопкой кирпичи над плитой. Вы можете сделать то же самое на газовой или электрической плите, если вы осторожны и планируете оставаться на кухне весь день. Но древесина может воспламениться при перегреве — даже если она не касается пламени. Внутренний/внешний термометр обеспечивает запас прочности; не позволяйте температуре наружного воздуха превышать 150 градусов по Фаренгейту. И никогда не устанавливайте деревянную сушилку для пищевых продуктов над потенциальным источником огня, если есть малая вероятность того, что вас могут вызвать из дома.

Зимой, если у вас принудительное центральное отопление, поместите сушилку над регистром. В минусовую погоду поставьте сушилку на крыльцо и включите вентилятор; сухой холодный воздух будет «замораживать-высушивать» продукты медленно, но эффективно, как замороженная вода «сублимируется», переходя непосредственно из твердого состояния в парообразное, минуя промежуточное жидкое состояние. Но самый простой, быстрый и самый простой — даже если ваш счет за электроэнергию будет немного выше — использовать обогреватель с рождественским светом с вентилятором. Поместите коробку на основание нагревателя, откройте верхнее вентиляционное отверстие и поддерживайте мягкое тепло и постоянный поток воздуха, регулируя размер верхнего вентиляционного отверстия под вентилятором и ввинчивая и выкручивая лампочки. Если одна нить света не обеспечивает достаточного тепла, натяните другую. Оберните провода гибкой черной изолентой с обеих сторон патронов, если есть угроза касания изоляции лампами.

Для хранения разверните коробку и положите ее горизонтально или плотно прижмите к стене, чтобы предотвратить деформацию фанеры. Сложите дверцу вниз к основанию и сложите вместе с верхней частью и уложенными друг на друга сушильными стеллажами поверх панелей ящика.

---

Письмо читателям об экологически чистых материалах

В некоторых из моих недавних статей о деревообработке я упоминал об удовольствии, которое испытываю, работая с шелковистым угольником с ручкой из палисандра, который я унаследовал от дедушки. Я предложил читателям купить подобный инструмент, новый или бывший в употреблении, на аукционе или во дворе. Что ж, я только что узнал, что розовое дерево является одним из нескольких деревьев тропических лесов, которые в дикой природе чрезмерно вырубаются до такой степени, что они оказались под серьезной угрозой исчезновения. К другим чрезмерно заготовленным лесам относятся: черное дерево, роко, падук и настоящее красное дерево. Так совпало, что вся эта древесина, используемая для декоративной инкрустации и накладок для пальцев музыкальных инструментов, а также для изготовления рукояток инструментов, содержит токсичные фенолы, и с ними лучше не работать любителям.

Тик, тропический (хотя и не строго тропический лес) вид, широко используемый для изготовления уличной мебели, также находится под угрозой исчезновения в дикой природе. Тем не менее, большинство необработанных досок и продуктов из тикового дерева на рынке США производятся с плантаций (и существуют с тех пор, как тик использовался для палубы парусных судов) и в настоящее время проходят сертификацию нескольких международных природоохранных организаций. Будем надеяться, что палисандр и другие деревья, находящиеся под угрозой исчезновения, также будут выращиваться или собираться под контролем, что обеспечит денежные доходы людям, которые сейчас сжигают тропические леса для собственного сельского хозяйства. До тех пор, чтобы внести свою лепту в уменьшение общего спроса на эти находящиеся под угрозой исчезновения породы дерева, я не буду покупать палисандр, черное дерево и т. д. в виде сырья или готового продукта, нового или бывшего в употреблении; Я одновременно сожалею и отказываюсь от своей предыдущей рекомендации. Пробные угольники поставляются с ручками из американского ореха и другого типа, а читатели, желающие работать с плотной, легко обрабатываемой, но обычной домашней древесиной, имеющей характер экзотики, могут обратить внимание на техасский мескит.

---

НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ в Новостях Матери-Земли редакторов:

Солнечная сушилка для пищевых продуктов книга Эбена Фодора.