Ремонт суппорта своими руками: Ремонт суппорта своими руками. Плюс подробное видео — VPM

Содержание

Ремонт тормозного суппорта автомобиля своими руками

Случается так, что автомобиль начинает плохо тормозить. Вы нажимаете, а педаль тормоза стала твердой и в колесах будто что-то подклинивает. Откройте крышку бачка главного тормозного цилиндра – если жидкость пенится или она темного цвета, вам придется делать полную замену тормозной жидкости. Однако, скорее всего, дело в тормозном суппорте либо его направляющих. И сделать ремонт суппорта своими руками вам вполне по силам.

Содержание статьи

1 Как снять тормозной суппорт
2 Ремонт тормозного суппорта своими руками
3 Ремонт переднего суппорта

Как снять тормозной суппорт

Снятие тормозного суппорта автомобиля

Сделать ремонт суппорта своими руками вам вполне по силам.

Срываем колесные болты (17, 19, 21 размеры под ключ).
Ставим автомобиль на ручник, поднимаем и фиксируем дополнительно специальным деревянным «козликом» либо чем-то другим.
Выкручиваем колесные болты или шпильки (что там у вас).
Снимаем колесо.
Далее отверткой пытаемся отжать суппорт в направлении от себя. Если его заклинило, стараемся продвинуть хотя бы чуть-чуть.
За суппортом находятся два болта (обычно на 14). Выкручиваем их.
Снимаем суппорт. Подготовьте заранее подставку для него, либо повесьте его на пружину амортизатора. Суппорт ни в коем случае не должен висеть на тормозном шланге.
Выньте тормозные колодки из крепления.

Ремонт тормозного суппорта своими руками

Ремонт тормозного суппорта автомобиля

Первое, что нужно сделать – осмотреть направляющие суппорта (в народе «солдатики»), они чаще всего дают сбой.

Первое, что нужно сделать – осмотреть направляющие суппорта (в народе «солдатики»), они чаще всего дают сбой. «Солдатики» должны легко ходить взад – вперед. Естественно, они должны быть целыми и полностью выниматься. Если ход их затруднен, либо они «закисли» на одном месте, то произведите простой ремонт направляющих суппорта.

С помощью «ВД-40» (или другого) прочистите пыльники направляющих, их посадочные места. Как только вместо темной пены пойдет светлая – значит грязь вышла.
Теперь нужно взять специальную смазку для направляющих тормозных суппортов (можно пользоваться литолом). Обильно смазать тело «солдатика», затем несколько раз пройтись им взад-вперед в посадочном месте.

Пожалуй, это все, что можно сделать своими руками при ремонте направляющих суппорта. Если поврежден пыльник – покупаем, ставим новый. Обломлена направляющая – также нужно приобрести новую (перед этим вынуть обломок), сваривать не рекомендуется.
Есть в продаже ремкомплекты направляющих суппорта, в них входят четыре направляющих и пыльники (только на задние или только на передние тормоза).

Ремонт переднего суппорта

Со временем наиболее часто изнашивающаяся деталь в суппорте – это манжета.

После того, как мы разобрались с направляющими, перейдем к осмотру тормозного суппорта. Для начала попробуем произвести чистку тормозного суппорта. Зальем под пыльник «вэдешку». Несколько раз надавим на педаль тормоза – выдавим поршень. И так несколько раз. Продуем воздухом насухо. Если данная операция не помогла восстановить легкость хода поршня суппорта – идем дальше.

Со временем наиболее часто изнашивающаяся деталь на нем – это манжета. На рисунке показано, как манжета возвращает обратно поршень тормозного суппорта после того, как на него перестает давить тормозная жидкость.
Если у вас не получилось отжать поршень во время снятия суппорта с диска, если тормозные колодки изношены неравномерно и если на дисках есть следы перегрева (полосы) – это все говорит об износе манжеты поршня.

Чтобы полностью снять суппорт для обслуживания металлической щеткой очистите поверхность вокруг места соединения тормозного шланга с суппортом.
Очистите поверхность вд-40 или растворителем.
Специальными обжимами обхватите шланг либо приготовьте емкость для слива тормозной жидкости.
Откручиваем болт фиксации шланга (обычно 11). Отводим шланг, подставляем под него емкость.

Заранее приготовленный болт 10-го диаметра шага резьбы 1,5 вкручиваем в отверстие суппорта либо подставляем емкость для слива.
Зажимаем суппорт в тиски.
Плоской отверткой снимаем пыльник поршня тормозного суппорта.
Съемником изымаем поршень либо с помощью воздушного компрессора.
Вынимаем лопаткой старую манжету.
Очищаем посадочную поверхность манжеты и пыльника.
Новую манжету из ремкомплекта для передних суппортов чистыми руками и смазанную тормозной жидкостью укладываем в канавку.

Если поршень имеет трещины или другие явные повреждения – он подлежит замене. Поршень не входит в ремкомплект для задних суппортов (или передних) и либо покупается отдельно, либо меняется на аналогичный из другого узла.

Производим замену тормозного поршня (либо чистим старый). Смазываем поршень тормозной жидкостью или специальной пастой, вдавливаем его в корпус суппорта вертикально, слегка раскачивая пальцами до середины.
Осуществляем замену пыльника поршня суппорта на новый из ремкомплекта. Если старый пыльник целый, наверняка, в нем осталось много грязи и ржавчины. Одеваем его на середине хода поршня, продолжаем вдавливать поршень.
Проверяем ход поршня и правильность посадки пыльника – подаем воздух через отверстие, в которое мы закручивали М10.

Тормозные колодки должны ровно вставать в крепление тормозных колодок.

После того, как суппорт собран, необходимо осуществить прокачку тормозов автомобиля.

Ремонт тормозного суппорта своими руками — видео

О важности бесперебойной работы всех элементов, отвечающих за срабатывание тормоза, сказано много. В этой статье пойдет речь о ремонте составляющих суппорта: поршня (цилиндра), направляющих и замене их пыльника – своими руками, наглядно об этом также можно будет узнать из приложенного видео.

Для полного понимания как без проблем отремонтировать и произвести замену данных деталей стоит разобраться в устройстве переднего и заднего суппорта и причинах их поломки, какой ремкомплект для этого может потребоваться.

Содержание

1 Устройство данного элемента тормозов
2 Причины поломки
3 Ремкомплект
4 Признаки неисправностей
5 Если гремят тормоза
6 Неисправен поршень (цилиндр)
7 Подтекает тормозная жидкость
8 Неисправность направляющих

Устройство данного элемента тормозов

Существует два вида дисковых суппортов – передний и задний, их устройство способ ремонта слегка разнятся, но их основные элементы одинаковы:

Корпус, в котором крепится поршень (цилиндр).
Перепускной клапан.
Уплотнительное кольцо.
Поршень (цилиндр).
Пыльник цилиндра.
Стопорное кольцо.
Корпус.
Прижимная планка.
Колодки.
Пыльник направляющей.
Направляющие.
14. Болт крепления.
Тормозной шланг.

Отличие заднего дискового суппорта заключается в наличии стояночного тормоза.

Поэтому в поршне (4) имеется специальная резьба, по которой он накручивается на шток (1) стояночного тормоза. Благодаря этому он может работать под воздействием двух приводов – механического (стояночного) и гидравлического.

Причины поломки

Суппорт как элемент дисковых тормозов подвергается значительным температурным нагрузкам, а также воздействию внешних неблагоприятных факторов: грязи, пыли, влаги, химических реагентов. Все это происходит из-за того, что его устройство не позволяет оградить его от данных негативных явлений. При значительном перегреве, как и при разрыве пыльника, может исчезнуть смазка направляющих.

Неправильное обслуживание направляющих, при котором в их пыльники некоторые умельцы умудряются забивать несоответствующую смазку: графитовую или аналогичную, влечет их набухание и закисание, после чего они подклинивают или стучат при внезапном срабатывании.

Разрыв пыльника поршня влечет попадание в него грязи и влаги. После чего он перестает работать – начинает подклинивать или, наоборот, стучать.

Деформация уплотнительного кольца способствует утечке тормозной жидкости и замасливанию колодок.

Ремкомплект

Замена суппорта это кардинальная мера, часто можно ограничиться ремонтом и заменой его составляющих. В основном в стандартный ремкомплект входят резиновые элементы:

манжеты,
пыльники,
защитные резинки штуцера,
уплотнительные кольца поршня.

Но в зависимости от необходимого ремонта в них могут быть включены:

стопорные кольца,
прижимные скобы,
направляющие,
непосредственно сами поршни.

Благодаря ремкомплекту можно существенно сэкономить и улучшить работу данного узла системы тормозов.

Признаки неисправностей

О поломке составляющих суппорта и приближающемся их ремонте можно понять по некоторым признакам, которые возникают при торможении:

Машину тянет и уводит в сторону от прямого движения при торможении.
Чувствуется, что при торможении приходится прилагать большее усилие на педаль или, наоборот, меньшее.

Тормоза гремят или стучат при езде по неровностям или при остановке.
Подклинивают тормоза о чем расскажут возможные заносы.
Появление подтеков тормозной жидкости на колесе.
Отдача в педаль, выраженная в сильной пульсации при нажатии на тормоз.

При появлении данных признаков не стоит откладывать ремонт неисправных элементов суппорта. Нужно сперва разобраться, почему это произошло, и произвести ремонт незамедлительно. О признаках и причинах подробнее можно узнать в приложенных видео в конце статьи.

Если гремят тормоза

В тормозах данного типа имеются прижимные пружины или плавающие скобы.

Они отвечают за фиксацию колодок к корпусу суппорта. Причиной их поломки служит усталость металла или его плохое качество. В результате чего они теряют упругость и перестают прижимать колодки к корпусу. Из-за этого колодки гремят при малейших проездах неровностей и могут неравномерно соприкасаться с диском, что приведет к появлению на нем буртика или борозд. Также в этом случае могут греметь сами скобы.

Что нужно сделать, когда гремят прижимные скобы тормозов или колодки? Если нет возможности их заменить, то стоит попробовать их своими руками разжать плоскогубцами для предания им большей жесткости. Для этого их нужно вытащить из посадочных мест, разжать и вставить их на место, после чего они перестанут на некоторое время греметь.

Неисправен поршень (цилиндр)

Плохое качество тормозной жидкости, возникновение ржавчины на поверхности при разрыве пыльника хотя бы одного поршня (цилиндра) или в результате длительного простоя машины влекут за собой его частичное заклинивание.

Это изначально будет слышно при задержке его срабатывания, когда колодки начнут стучать о диск. Для того чтобы своими руками сделать ремонт в данном случае необходимо разобрать суппорт и вытащить ржавый поршень, делать это нужно, после того как будут откручены направляющие и снят пыльник и стопорное кольцо.

Если цилиндр еще хоть слегка ходит, то выдавить его можно с помощью компрессора, вставив шланг в отверстие для подачи тормозной жидкости. Также это можно сделать, предварительно не отсоединяя корпуса от системы тормозов просто нужно нажать на педаль, после чего созданное давление выдавит цилиндр из его посадочного места. Если же он намертво заклинил, то превентивной мерой может стать отмачивание его в бензине и другой аналогичной жидкости.

Стоит учитывать, что поршень заднего суппорта не вынимается, а просто выкручивается по резьбе круглогубцами или аналогичным инструментом. После этого нужно вымыть посадочное гнездо цилиндра и зачистить его от грязи и ржавчины. Также стоит поступить и с самим поршнем (цилиндром). Далее нужно вставить цилиндр на место. Нелишним будет при сборке заменить его пыльник новым. Об этом более обстоятельно можно посмотреть в приложенном видео.

Подтекает тормозная жидкость

При износе уплотнительного кольца поршня, при торможении возникает течь жидкости используемой в тормозах.

Для устранения этой поломки придется снять суппорт полностью, демонтировать из его корпуса поршень и заменить изношенное уплотнительное кольцо.

Неисправность направляющих

Основной проблемой, при несрабатывании тормоза, может стать заклинивание и закисание направляющих суппорта.

Ремонт данной неисправности своими руками не составит трудности. Кстати, в этом случае нет разницы при разборке как переднего, так и заднего суппорта. Для этого необходимо открутить и вытащить обе направляющие. Очистить их от грязи или некачественной смазки, снять и заменить порванные пыльники новыми, предварительно забив их специальной смазкой для суппортов.

Затем одеть их на место, вставить и закрутить направляющие обратно. После чего следует попробовать, как свободно перемещается по ним прижимная планка. Визуально это можно посмотреть в приложенном видео в конце статьи.

Не следует забывать о корпусе данного элемента тормозов. При обнаружении на нем значительной ржавчины, вмятин, мест прогиба или других механических повреждений следует заменить его полностью.

В случае если ремонт пришлось делать на снятом суппорте, то после установки его на место следует прокачать систему тормозов.

Что лучше, ремонт тормозного суппорта или его полная замена?

Может быть, вы были там: вы ехали домой и заметили вибрацию педали тормоза, и вы, возможно, не подумали об этом; или вы отвезли свой автомобиль на техосмотр, но не успели из-за тормозов.

Как вы можете себе представить, это несколько причин, которые заставят вас проверить состояние тормозов вашего автомобиля, но как узнать, лучше ли восстановить или заменить тормозной суппорт? В этом посте мы даем вам ответ.

Как определить, повреждены ли тормозные суппорты

Тормозные суппорты — это детали, используемые для прижатия тормозных колодок к тормозному диску для замедления или остановки автомобиля.

В зависимости от марки и производителя средний срок службы тормозного диска составляет от 120 000 до 180 000 километров. Как правило, тормозные суппорты и диски рекомендуется проверять через 30 000 километров пробега, хотя их замена может еще не потребоваться. Тем не менее, важно убедиться, что тормозные суппорты и диски находятся в идеальном состоянии.

Если ваши зажимы повреждены, мы можем заметить ряд индикаторов. Эти индикаторы или сигналы следующие:

Блокировка тормоза . Эта неисправность приводит к раскачиванию рулевого управления автомобиля. Это может быть связано с заклиниванием поршня, направляющей или колодки из-за перегрева, износа или коррозии этих элементов. Он определяется по снижению скорости и увеличению дорожного шума.
Частичное торможение . Вы заметите более медленный, чем обычно, ответ или изменение направления. Эта неисправность обычно возникает из-за неправильного скольжения направляющих, неправильного расположения компонента или небольших утечек в контуре, таких как низкий уровень тормозной жидкости.

Без торможения . В этом случае мы не заметим никакого отклика, он не будет тормозить. Если есть сломанный компонент или утечка тормозной жидкости, эта неисправность рано или поздно произойдет. Это очень опасно, поэтому необходимо припарковать автомобиль и вызвать эвакуатор.
Возникновение шума. Возникновение шума или вибрации обусловлено четырьмя возможными факторами:

Недостаток смазки : В пространство между тормозными колодками, принадлежностями тормозных колодок и поверхностью поршня необходимо нанести необходимое количество смазки.
Элементы, не закрепленные полностью : Такие как пластины, листы или другие скользящие компоненты.
Неравномерно изношенные колодки : Потому что они не скользят должным образом или полностью заблокированы.

Тормозной диск волнистый или ржавый : Неправильное положение диска может привести к неравномерному износу. Этот износ может тереться о тормозные колодки во время движения и вызывать шум.

Зачем сначала ремонтировать тормозной суппорт, а не заменять его полностью?

Мы только что видели, как наш автомобиль может предупреждать нас о том, что пора отремонтировать тормозной суппорт. Как видите, эти неисправности действуют на компоненты суппорта, а не на весь суппорт. Кроме того, многие отказы связаны с ухудшением состояния или износом этих компонентов.

Вы должны знать, что ремонт и посещение мастерской могут быть не только утомительными, но и очень дорогими. Если вы хотите избежать подобных ситуаций, компания Frenkit рекомендует, если у вас есть необходимые знания и вы делаете это правильно с помощью необходимых инструментов, вы можете самостоятельно отремонтировать тормозной суппорт вашего автомобиля. Если это не так, мы рекомендуем вам обратиться в нашу проверенную мастерскую и отремонтировать или, при необходимости, заменить тормозной суппорт.

При ремонте нашей тормозной системы необходимо соблюдать инструкции производителя по техническому обслуживанию и технике безопасности, а также специальные инструкции по установке. Как только эти инструкции будут нам понятны, мы можем начать разборку тормозного суппорта.

В отличие от тормозных дисков и тормозных колодок тормозные суппорты можно заменять по отдельности. В посте, где мы говорим о типах тормозных суппортов, мы рассказываем вам, сколько денег может стоить замена тормозного суппорта и какие типы суппортов доступны на рынке.

В зависимости от марки и модели автомобиля цена ремонта или замены тормозного суппорта может варьироваться. Вы можете найти ряд ремонтных комплектов тормозных суппортов лучших брендов в нашем онлайн-каталоге.

Что такое ремонтный комплект тормозного суппорта?

В дополнение к инструментам, необходимым для любого ремонта (гаечные ключи, плоскогубцы для стопорных колец, шестигранные головки. ..) Frenkit рекомендует использовать другие инструменты, которые облегчат разборку и придадут более профессиональный вид, если вы хотите отремонтировать тормозной суппорт самостоятельно:

Щетка тормозного суппорта. Эта проволочная щетка очищает тормозные суппорты. Будьте осторожны, чтобы не повредить скользящие поверхности или внутренние детали.
Чемодан для специального инструмента , для разборки поршня с внутренними компонентами. Этот чехол предоставлен компанией Frenkit.

Очиститель тормозов обезжириватель, удаляющий остатки, появляющиеся при регулировке тормозной системы.
Тормозная жидкость . Позволяет усилию педали тормоза передаваться на колесные цилиндры. Необходимо использовать ту жидкость, которая используется в вашем автомобиле. Очень часто при ремонте происходит утечка жидкости, поэтому желательно иметь запас жидкости для доливки контура.

Компания Frenkit специализируется на производстве и продаже компонентов тормозной системы для автомобилей. На нашем веб-сайте вы можете получить доступ к обширному каталогу комплектов для тормозной системы и сцепления вашего автомобиля.

Руководство по ремонту штангенциркуля

Ремонт штангенциркуля циферблата

краткое руководство «Сделай сам»

Штангенциркуль одновременно и самый простой, и самый сложный инструмент для ремонта, особенно без соответствующих инструментов. Здесь мы представляем некоторые подсказки, подсказки и инструкции. Мы будем скупы на раскрытие основных «хитростей», потому что это в конечном итоге будет стоить нам и другим ремонтным мастерским столь необходимого бизнеса.

Губки : если челюсти не параллельны или не плоские, их можно отшлифовать и притереть, но это работа для специалиста. Если вы попробуете это сделать сами, вы, вероятно, в конечном итоге так сильно отшлифуете, что у вас останется совершенно бесполезный инструмент. Или челюсти будут в худшем состоянии, чем раньше. В любом случае бесполезный инструмент. Если челюсти нуждаются в работе, то обязательно отправьте суппорты в мастерскую, готовую взяться за работу.

Механика : механизм циферблатного суппорта может быть отремонтирован любым, у кого есть время, несколько обычных инструментов и кто не склонен плакать из-за неудачной попытки.

Совет №1 : никогда не разбирайте больше, чем это абсолютно необходимо.

Общие проблемы включают отсутствие упора ползуна. Это пластиковая деталь на конце балки, которая удерживает скользящие элементы на месте. Может показаться, что задействованы два винта, но в большинстве случаев пластиковая деталь имеет два штифта, которые входят в металлическую балку. Это не проблема, если вы можете уловить правильную остановку ползунка.

Mitutoyo производит довольно много различных версий для всех своих моделей суппортов прошлого и настоящего. Обязательно найдите необходимую деталь в списке деталей, показанном на стр. 188. Простой способ прижать новую деталь к балке — использовать тиски. Совместите отверстия и аккуратно закройте губки тисков, пока они не встанут на место со щелчком.
У Brown & Sharpe нет разнообразия деталей, но все равно не помешает поискать. Детали между производителями не взаимозаменяемы.

Большинство китайских циферблатных суппортов имеют металлические ползунковые упоры, которые можно закрепить на месте заклепками. На Starrett 1202 они используют винты, чтобы удерживать металлический упор ползунка на месте.

Совет № 2 : отвинтите зажим лицевой панели, прежде чем снимать лицевую панель. Особенно в моделях Mitutoyo, где пластиковый зажим безеля может легко сломаться, если вы забудете это сделать.

Снятие безеля и стекла — шаг номер один при ремонте механического механизма. На более новых моделях Mitutoyo и Starrett безель удерживается на месте резиновым уплотнительным кольцом. Аккуратно подденьте лицевую панель, вставив большую плоскую отвертку под край лицевой панели. Кристаллы вставляются с помощью пресса для кристаллов, а безель можно снова надеть после завершения ремонта.

На китайских суппортах Starrett 1202 безель можно снять с помощью большой плоской отвертки. Опять же, не забудьте сначала снять зажимной винт лицевой панели. Новый кристалл можно прижать большим пальцем снизу, чтобы он образовал купол. Не забудьте белое пластиковое прокладочное кольцо, когда будете прижимать безель обратно к суппортам. Теперь решающий фактор: Starrett не продает новые кристаллы, потому что они поставляются только полностью собранными из Китая.

На циферблатных штангенциркулях Brown & Sharpe (Tesa) безель является частью металлического корпуса и не может сниматься отдельно. Вы подденете металлический корпус, вставив тонкую плоскую отвертку или другой инструмент под четыре угла и осторожно, понемногу, в каждом углу. Это позволит сохранить пластиковые гнезда неповрежденными (мы к этому еще вернемся) и имеет дополнительное преимущество, заключающееся в том, что стрелка циферблата также оторвется одновременно. Затем вы можете вытолкнуть старый кристалл сзади. Новые кристаллы будут установлены на последнем этапе ремонта.

информация о вставке кристаллов, прессе для кристаллов и сменных кристаллах

Совет №3 : если через равные промежутки времени слышны щелчки или небольшие пропуски, то проблема заключается в шестеренках в механизме. Если чистка механизма не решает проблему, то самым простым решением будет замена всего механизма.

Если щелчок или пропуск происходит только в одном месте, скорее всего, в рейке сломан или погнут зуб. Во-первых, проверьте, не застряла ли между зубами грязь или металлическая стружка. Очистите зубья рейки зубной щеткой с жесткой щетиной и используйте тонкую заостренную иглу, чтобы удалить всю грязь. Не отвинчивайте стойку (хотя это может показаться простым способом ее очистки), потому что это разрушит натяжение волосковой пружины в механизме. Если необходимо заменить рейку, это легко сделать с помощью суппортов Mitutoyo. Вам, конечно, придется снять механизм, а затем вы сможете открутить стойку (ищите маленькие винты на обратной стороне балки). Обратите внимание на ориентацию стойки, прежде чем прикручивать новую на место.

12-дюймовая стойка Starrett состоит из двух отдельных 6-дюймовых стоек. Обратите особое внимание на место, где эти двое соединяются. Если движение щелкает или прыгает в этом месте, значит, стойки слишком близко друг к другу. Просто ослабьте винты на одной из стоек, а затем сдвиньте ее так, чтобы зубья правильно вошли в зацепление с шестернями. Естественно, проверьте калибровку после такой настройки.

Штангенциркули Starrett имеют уникальные, продуманно простые механизмы и люфтовые шестерни. Будьте осторожны, разбирая их, потому что детали имеют тенденцию расшатываться и падать повсюду. Будьте бдительны и помните, что куда идет. Несмотря на обманчивую простоту, если вы думаете, что у вас все хорошо, эта попытка ремонта может доказать это.

Китайские модели Starrett 1202 на самом деле в некоторых отношениях лучше стандартных американских моделей. Более прочный, хорошо сделанный механизм является улучшением по сравнению со старыми суппортами, которые, вероятно, не изменили дизайн с момента их первого изобретения. Но детали для движения отдельно не продаются! Вам придется купить весь механизм в сборе с безелем и стеклом. Это на самом деле облегчает жизнь, предполагая, что движения доступны. У Старретт часто нет акций, и так же часто они не знают, получат ли они когда-нибудь акции. Совет: если вы решите разобрать его, отвинтите только 3 больших винта с крестообразным шлицем (оставьте 5 меньших в покое).

Повторяемость (возврат к нулю при закрытых губках) в основном обусловлена натяжением пружины в движении. Это, вероятно, самая сложная задача в ремонте: правильное натяжение.

Штангенциркули Brown & Sharpe : снимите стекло и стрелку, как описано выше, или с помощью ручного съемника. Возможно, вам удастся вынуть кристалл небольшой отверткой вдоль края, но есть вероятность, что вы повредите кристалл. Это то, что вы должны ожидать. Имейте под рукой запасной кристалл. Подденьте весь металлический корпус, вставив плоскую отвертку под все четыре угла. Поддевайте его медленно, понемногу, чтобы не повредить пластиковые гнезда, удерживающие его на месте. Как только он выключится, вы увидите, о чем идет речь. Если розетки повреждены, их следует заменить. Эти гнезда гарантируют, что корпус останется прочно прикрепленным к корпусу штангенциркуля, в противном случае вы также можете заметить колебания показаний.

Теперь можно снять механизм, удерживаемый тремя винтами. Не разбирайте механизм. Белая пластиковая шестеренка привлечет ваше внимание. Эта шестерня состоит из двух частей: верхней зубчатой шестерни и нижнего пластикового диска. Между ними находится небольшой родник. Держите нижний диск неподвижно и вращайте верхнюю зубчатую шестерню против часовой стрелки, пока два маленьких отверстия не совпадут. Вставьте булавку в два отверстия так, чтобы они оставались на одной линии. Теперь вы можете снова прикрепить механизм, но пока не затягивайте винты. Зубья рейки должны войти в зацепление с зубьями центральной шестерни. Это непростая задача, потому что у вас нет права на ошибку. Если зацепить слишком плотно, движение будет грубым или вообще не будет двигаться. Если вы отступите слишком далеко, вы рискуете потерять натяжение пружины, над созданием которой вы так усердно работали. Когда вы, наконец, найдете правильное расположение механизма, вы можете затянуть винты и снять этот штифт с шестерен. Если повезет, это сработает, но, скорее всего, потребуется полдюжины попыток, прежде чем вы все сделаете правильно. Это то разочарование, которое заставит вас выпить еще одну чашку кофе, если вы сможете выдержать дрожащие руки.

Наденьте металлический корпус обратно на пластиковые гнезда, двигаясь от одного угла к другому, понемногу за раз. Мы находим, что тиски пригодятся на этом этапе, но мы позволим вам найти удобный метод самостоятельно.

Если балка скользит слишком легко или слишком сильно, или если балка имеет люфт, вам придется иметь дело со стержнем и двумя установочными винтами. Удлинитель представляет собой кусок медного металла, который надевается на верхний край балки. Передний винт регулирует величину трения и, следовательно, величину люфта («покачивание»). Никакой игры, конечно, быть не должно. Задний винт аккуратно входит в маленькое отверстие в стреле, и это просто для того, чтобы стрела не выскальзывала при перемещении балки. Этот клин выпадает только тогда, когда вы полностью раздвигаете суппорты или удаляете (или достаточно ослабляете) установочный винт.

более старые модели имели кусок черного пластика плюс отдельную металлическую полосу. Вы можете легко заменить эти два предмета новым одинарным держателем #034121. См. список деталей

Старые модели

Brown & Sharpe 599-579-3 был превосходным штангенциркулем, подобных которому, вероятно, больше никогда не увидишь. Запчасти в настоящее время в основном недоступны, но если вам нужно почистить механизм, имейте в виду, что это другой процесс, чем в новых моделях. Чтобы добраться до движения, вам придется удалить кристалл, обычно уничтожив его. После того, как вы поднимите руку (с помощью ручного подъемника — абсолютно необходимого инструмента), вы можете снять прокладку, волнистую шайбу и циферблат. Это показывает три винта, которые удерживают крышку механизма на месте, и вам нужно будет удалить их, чтобы получить доступ к шестерням.

Ранние модели Mitutoyo, такие как 505-626-50, имели очень простой механизм без каких-либо люфтовых шестерен или пружин. Он сохранял удивительно жесткие допуски и хорошую повторяемость, а также предлагал очень простой ремонт. При достаточно сильном ударе зубья шестерни могут легко соскочить, что выведет вашу циферблатную стрелку из положения на 12 часов, но именно поэтому Mitutoyo предложил простой метод сброса стрелки с помощью инструмента, который был приложен к оригинальным суппортам. К счастью, зубы почти не пострадали. Только одна шестерня и один зубчатый зажим составляют механизм, и обе части являются заменяемыми. Еще проще заменить весь механизм в сборе. Всего два винта удерживают его на месте. Дайте шестерням достаточный зазор, чтобы все двигалось плавно и все было готово.

Замена стрелки циферблата на штангенциркуле Mitutoyo

Стрелка (указатель) многих старых штангенциркулей Mitutoyo заменена на новый стиль. К сожалению, эти стрелки имеют очень маленькие отверстия, и шестерня (обычно диаметром 0,7 мм), вероятно, не подойдет, если вы тщательно не рассверлите отверстие до нужного размера. Для этой цели нужны очень маленькие развертки. Рука должна запрессоваться на месте с помощью инструмента для фиксации. Попытка принудительно надеть его на шестерню, вероятно, приведет к повреждению.

Механизмы Mitutoyo: иногда самый быстрый и надежный способ отремонтировать циферблатные суппорты Mitutoyo — это просто заменить механизм в сборе. На более новых моделях, таких как 505-677, вам придется снять безель, стрелку, циферблат, черную пластиковую основу (3 винта), а затем снять старую латунную сборку (3 винта). Новый механизм поставляется с предварительно натянутой пружиной. Вы увидите булавку с большой белой ручкой, прикрепленной клейкой лентой. Не удаляйте это пока. Тщательно очистите зубья на рейке суппорта, а затем закрутите новый механизм на место, продвинув его до упора вверх, чтобы зацепить зубья шестерни, прежде чем затягивать винты. Теперь можно снять ленту и вытащить штифт. Если все прошло хорошо, ваши суппорты теперь будут работать без сбоев. Если он заедает или не двигается, вам придется подтолкнуть латунный узел вниз (помните, что вы толкнули его вверх до упора). Делайте это осторожно и по минимуму. Если вы зайдете слишком далеко, вы расцепите зубья шестерни и потеряете натяжение пружины, и вам придется сбрасывать ее самостоятельно. При сборке деталей убедитесь, что винты хорошо затянуты.

Вопросы?

В: Мой штангенциркуль, когда губки полностью сомкнуты, не показывает на ноль. Как это исправить или это поправимо?

Отрегулировать положение руки на штангенциркуле непросто, и я предлагаю вам оставить это в покое. Пока вы можете получать последовательные повторные измерения, все в порядке.