Кузова ваз 2108 ремонт: Ваз 2108 ремонт кузова своими руками – 403 — Доступ запрещён

Восстановление кузова ВАЗ 2108 | кузов и внешний тюнинг ВАЗ 2109 ВАЗ 2108 ВАЗ 2110

Проблема: прогнивший кузов ВАЗ 2108 

0:74

1:579

Задача — восстановить поврежденные коррозией части кузова ВАЗ 2108:

1:705

1. задние поддомкратные точки, а точнее лонжерон вокруг них;
2. левый порог;
3. передний левый лонжерон;
4. пол;
5. крепление левого брызговика + лонжерон;
6. передний левый брызговик;
7. переднюю левую поддомкратную точку.

1:1106

 Ход работ

1:1138

Ржавчину оттираю ортофосфорной кислотой, разбавленной с водой в пропорции примерно 1:5. Такой раствор наношу на ржавую поверхность и втираю его на медленных оборотах металлической щеткой- насадкой для дрели, не дав высохнуть. Затем наношу на обработанное место раствор пищевой соды с водой, примерно в пропорции 3 столовые ложки на литр воды для нейтрализации ортофосфорной кислоты. Делать это обязательно! Иначе не удивляйтесь потом вздутому грунту, краске и т.д. в обработанном месте, как это делают чудо-мастера маляры, покрывшие «цинкарь» грунтом или краской, и говорящие потом мол, что «цинкарь»- хрень. Кстати, данный метод очистки от ржавчины имеет огромный плюс- образует на поверхности фосфатное покрытие, защищающее от коррозии. Конечно, использовать его как антикор нельзя, но заменить им фосфатирующий грунт (если вы его используете в качестве дополнительной антикоррозийной защиты) вполне можно. Кстати, после нейтрализации вытираем насухо поверхность от влаги и образовавшийся пены. А лучше вытереть ее обезжиривателем. И соду всю вытрите и поверхность обезжирите. После такой операции метал потемнеет и станет чем-то похож на нержавейку.

Очень много времени затратил на вырезание гнили и зачистку ржавчины. Так как высверливать точечную сварку у меня вообще не получается, я стачиваю ее болгаркой.

1:3543

Левый порог.
Вообще, внешне он выглядел очень даже хорошо, лишь была небольшая гниль в одном месте. Но я решил вскрыть, и как выяснилось- не зря.

1:265

2:770

Спилил порог полностью. Думал зачистить, приварить новый и все. Но вот это место заставило меня заменить и усилитель. Ну заодно и соединитель.Спилил и их.

2:1053

3:1558

Усилитель, хоть и чуть гнилой, не хотел латать. Лучше заменить. Зачистил поверхности под сварку до металла и обработал ортофосфорной кислотой, как описывал выше. Далее был полностью удален транспортировочный грунт с усилителя и внутренней стороны порога. Соединитель был без него. Обезжирил и загрунтовал эпоксидным грунтом novol 360 в 3 слоя.

3:2182

4:504

5:1009

Зачистил места под сварку на усилителе, соединителе и порогоге. Ну и приварил их.

5:1160

6:1665

7:2170

8:504

9:1009

Днище
В предыдущей записи о ремонте кузова я выкладывал фото о состоянии своих полов. Гниль под ногами водителя, переднего пассажира, тоннель… спилил их. Купил ремонтные вставки производства камаз. Отдельно хочется выразить » благодарность» такой штамповке от камаза. Помимо того, что форма пола не выштампована, а скорее выгнута фиг знает как и со складками металла, так еще не совпадают ребра штамповки пола с заводскими. Я конечно понимаю, что на грузовиках плюс минус 10 мм это в порядке вещей, но блин, это же легковушка! Да и какая разница. Стыдно должно быть для своего народа такой шлак делать. О наличии технологических отверстий для заливки антикора в удлинитель лонжерона и речи быть не может. Их просто нет! Мол зачем обрабатывать кузов. Это ж Ваз. И так сойдет. Поэтому если есть возможность купить вазовские ремкомплекты — берите именно их, а не камаз. У меня вазовские ремкомплекты купить не было возможности. Пришлось брать камаз. В общем как смог, так подогнал. Все на фото. Вырезал, зачистил, обработал кислотой и содой, обезжирил, приварил…

9:2937

10:504

На фото выше- обработанная ортофосфорной кислотой часть пола и затем нейтрализованная содовым раствором. Под ногами водителя уже оттер соду. Под пассажиром- нет. Обезжирил. Покрыл эпоксидным грунтом в 3 слоя, высушил, сварочные швы обработал кузовным герметиком. Вот таким:

10:1007

11:1512

Герметик Novol 630 понравился, как впрочем и вся другая продукция данного производителя. Ложится хорошо. Имеет прекрасную адгезию. Наносил его специальным пистолетом на все сварочные швы и на стыки деталей, где это не дошло сделать автовазу на заводе. После нанесения примазывал герметик пальцем, чтобы плотно прижать к металлу и заполнить мелкие полости в сварном шве. Получилось вот так:

11:2221

12:504

Передняя левая поддомкратная точка.
Тут писать нечего. Все так же как делается. Зачистка от грунта и т.д.

12:701

Задние поддомкратные точки.
Тоже писать особо нечего. Все операции проводил как и при сварке других деталей. Но в этом пункте хочется еще раз » поблагодарить» камазовский штамп. В этом случае они даже научились штамповать деталь. И даже отверстия под обработку внутренних полостей есть. Стала бы она идеально на положенное место, если бы они на 20 мм не промахнулись с размером расположения пятки на штампе.

12:1447

Вот на столько нужно сдвинуть ремонтную часть, чтобы пята попадала на ребро жесткости в лонжероне:

12:1631

13:2136

На фото может плохо видно, что для того чтобы пята попадала на ребро жесткости, ее надо сдвинуть вправо примерно на 15-20мм. В общем закончим с рассказами о чудо-штамповке.
Отрезал от этого ремкомплекта лишнее ( и для левой задней поддомкратной точки и для правой), обработал, привалил, грунтанул и замазал швы герметиком. В общем все по фен-шую.

13:624

14:1129

Передний брызговик+стакан.

14:1184

Левый стакан, брызговик и лонжерон. Тут у меня все вообще печально. Так как машина была бита, то тут и треснутые лонжероны, и замененный телевизор. На фотке отчетливо видна трещина.

14:1515

15:2020

Ну и гниль конечно же… много гнили…

15:69

16:574

17:1079

18:1584

А так же броня, спиленная с танка Е100 и приваренная тут

18:1686

19:2191

Состояние левой передней стороны видно на фото. Гнили очень много, причем с самых нагруженных местах. Начал вырезать, зачищать, обрабатывать, варить, грунтовать, наносить герметик, антигравий и антикор.

19:372

20:877

21:1382

22:1887

Долго мучился с этой броней в левом углу возле краба. Пытался вырезать- неудобно подлезть.В итоге плюнул, зачистил, обварил это более менее ну и покрыл.

22:2166

Грунтуем и наносим герметик:

22:55

23:560

24:1065

Покрываем антигравием. Наносил в 3 слоя вот таким пистолетом из набора:

24:1198

25:1703

Сам антигравий. Novol gravit. Обладает антикоррозийными свойствами (можно использовать вместо антикора ) и наносить его поверх ЛКП.

25:1937

26:2442

Ну и результат :

26:31

27:536

28:1041

После того, как все это высохло, вымыл полы и слегка зачистил верхний слой старого антикора металлической щеткой-насадкой на дрель. Там где отслоился — зачистил до метала, загрунтовал и обработал. А так снимать его не стал. Ибо покрыт у меня пол текстилом, на который у меня к большому сожалению средств нет…
В завершении обработал все Body 930. Разбавил его с растворителем и нанес тем же пистолетом что и антикор. Пока что в 3 тонких слоя. Думаю нанесу еще столько же, а поверх Body 930 обработаю мовилью для внешней обработки. Еще обработал скрытые полости мовилью для скрытых полостей.

28:2102

29:504

30:1009

31:1514

Ну в общем вот такой у меня кузов. И работы с ним еще много. Времени и средств не жалею.

31:1673

Расходные материалы и цены:
— эпоксидный грунт novol 360 — был
с прошлой закупки. Как раз закончился после обработки всех этих частей кузова;
— кузовной герметик novol 630. Ушло полтора тюбика. -310р шт.;
— антигравий novol gravit 600. Ушло пол банки-400р
— Body 930. Одна литровая банка -300р.

31:2179

перевернули авто теперь на другую сторону. Проблемы те же самые: порог, и все что к нему относится и правый брызговик.
Порог то целый, без единой дырочки, а вот усилитель стал подгнивать. Пришлось спилить и порог.

31:388

32:893

33:1398

По поводу нового порога. Пришлось опять же брать камазовский штамп… Варианта взять ВАЗовский не было, так как в своем городе-деревне я его не нашел. В принципе как и усилитель порога. Фото камазовского штампа:

33:1783

34:2288

35:504

Несовпадение форм деталей с кузовом ВАЗа — девиз нашего КАМАЗа. В общем все дорабатывается молотком, болгаркой, пассатижами и большой банкой шпаклевки, так как паз, в котором будет находиться закрытая дверь такой же ровный как дороги в России.

35:953

36:1458

Верхнюю кромку, где будет ставиться уплотнитель придется спиливать на 3-4мм, все вмятины, которых можно было бы избежать при нормальной штамповке- шпаклевать, шпаклевать, шпаклевать…
Усилитель с русской «гармошкой»

36:1855

37:2360

Помимо того что он гармошкой в местах штамповки, так еще и тоньше заводского!
Готовимся к сварке. Зачищаем пол, грунтуем его, порог, соединитель и усилитель NOVOLом 360 в 3 слоя. Сверлим отверстия в пороге и усилителе. Для того чтобы отверстия совпали, сверлим 6 отверстий в усилителе и пороге ( 3 на нижней кромке и 3 на верхней) и соединяем порог с усилителем 6ю болтами. Затем сверлим остальные отверстия с шагом 20-30мм. Ну и зачищаем вокруг отверстий грунт под сварку.

37:841

38:1346

39:1851

Очень важное условие при покрытии эпоксидным грунтом- минимальная влажность. Эпоксидный грунт, по сравнению с другими, более восприимчив к влажности во время покраски и высыхания. Если у Вас нет покрасочного бокса, как и в принципе у меня, красим в жаркую погоду! Эпоксидный грунт создает очень хорошую антикоррозийную защиту, но для этого ему необходимо хорошо присохнуть к металлу. Проверено лично не только мной, но и знакомыми малярами.

39:2659

40:504

Грунтуем полы и обрабатываем сварные швы герметиком:

40:605

41:1110

Привариваем порог:

41:1148

42:1653

Далее правый брызговик. Зачищаем от ржавчины и вырезаем гниль. Тут ее гораздо меньше чем на левой стороне. Пришлось спилить «селедку», так как под ней было много ржавчины.

42:1966

43:2471

44:504

45:1009

Зачищаем место под «селедкой» от ржавчины, грунтуем, варим.

45:1119

46:1624

47:2129

На правом брызговике весь антикор снимать не стал, счищал только в тех местах, где была гниль и стал отслаиваться антикор.

47:225

Пришлось и спилить угол защиты стойки, так как он немного подгнивал. Сама стойка в отличном состоянии. Выпиливаем, зачищаем, грунтуем внутри и привариваем угол отпиленный от новой защиты стойки.

47:584

48:1089

Далее грунтуем все голые места (предварительно обезжирив) эпоксидником в 3 слоя

48:1238

49:1743

Цена: порог+усилитель+соединитель — 500р

49:1819

50:2324

Выпиливаю, а там…

50:35

51:540

Жучки то не хило расплодились. Пришлось вырезать больше… Вырезаем, зачищаем…

51:687

52:1192

Затем все это дело загрунтовал NOVOL 360 в 2 слоя. Сделал латку из листа 1.2мм, насверлил в нем отверстий в шахматном порядке, и тоже грунтанул ее в 2 слоя. Потом зачистил от грунта места для сварки и приварил латку. К сожалению фото готового результата нет…

52:1651

Зазоры

52:1669

Решил убрать сантиметровый зазор между задними фонарями и кузовом. Зачищаем кузов от краски в местах зазоров. Ставим фонари и замеряем расстояние от фонаря до кузова. Вырезаем полоску из металла с шириной равной чуть меньше ширине зазора. Так же вырезаем кусок из листа который будет являться как бы заглушкой. Полоску выгибаем под форму кузова и все это дело привариваем на нужное место. Получаем вот так:

52:2415

53:504

54:1009

55:1514

Обезжириваем, шпаклюем, примеряем

55:1580

56:2085

Получилось вот как то так… Осталось только выровнять шпаклевку. На крышке багажника буду так же приваривать снизу полоску, чтобы убрать этот зазор…

56:276

Подготовка и вывод поверхности крыши
Как мне казалось изначально, что это будет самое сложное… Но тьфу тьфу, все оказалось не так уж и сложно. Как говорится :» Глаза боятся, а руки делают». Сначала зачистил все от двух толстых слоев краски до голого металла. Так же зачистил уже образовавшуюся ржу на сварных швах и заровнял их зачистным кругом на болгарке. Изначально зачистил чуть больше пол крыши, чтоб пока буду выводить одну часть другая не поржавела. Обезжирил и начал шпаклевать. Использовал шпаклевки NOVOL Micro fiber, NOVOL Fiber и NOVOL Unisoft. Можно было обойтись и двумя, но за неимением в наличии в магазине второй банки NOVOL Micro fiber пришлось брать, NOVOL Fiber.

56:1462

57:1967

Машинка сломалась. Дала клину. Далее уже выводил обычным бруском. Наждачку использовал восьмедесятую. Все делал на сухую.

57:2193

После того как максимально вывел стекловолокном, нанес Unisoft, вывел его и полностью зачистил крышу от старой краски.

57:213

58:718

Далее нанес грунт на всю крышу, чтобы увидеть все косяки своего шпаклевания, которых было много. Зачищаем грунт и получаем вот это:

58:960

\

59:1466

Кстати, стыки панели крыши со стойками тоже зашпаклевал. А еще убрал омыватель заднего стекла. Вырезал штамповку, приварил латку и тоже шпакленул.

59:1737

60:2242

61:504

62:1009

63:1514

Выводить финишной шпаклевкой дальше всю крышу я не видел смысла, ибо это очень муторно, да и поверхность довольно таки большая. Поэтому купил жидкую шпаклевку NOVOL Spray filler. Плохих отзывов о ней я не нашел, все только положительные.

63:1934

64:2439

Развел ее согласно пропорциям указанным на банке и залил в краскопульт. Это было наверно моей самой большой ошибкой в процессе подготовки крыши, не считая того что шлифмашинку ушатал. В общем пистолет сразу забился (дюза 1,7), хотя раствор был довольно жидкий.Больше дюзы не было… Производитель рекомендует по-моему 2,2 . Не растерявшись перелил все в пистолет для нанесения антикора, которым я покрываю все что только можно и задул всю крышу жидкой шпаклевкой. Пистолет не имеет своих универсальных границ. Красить наверно тоже им буду, раз с другими у меня никак не налаживаются отношения. Вот результат, которым очень рад. Вся крыша стала идеальной. Шпаклевка легла прекрасно. Осталось только затереть, загрунтовать и можно красить. Пятна на крыше это не неровности, а не высохшая шпаклевка.

64:1446

65:1951

66:2456

Расход материалов для восстановления кузова ВАЗ 2108 от ржавчины:
Шпаклевка NOVOL Fiber-730р
Шпаклевка NOVOL Unisoft-730р
Жидкая шпаклевка NOVOL Spray Filler-550р

66:258

Результат: работы по восстановлению кузова ВАЗ 2108 частично выполнены.

66:392

https://www.drive2.ru/l/7354272/

66:428

следующая статья:

Замена рамки ветрового стекла ВАЗ 2108

Задача: заменить рамку ветрового стекла ВАЗ 2108

Подготовка к установке рамки. Постоянно с рулеткой вымеряем правильные

67:1262

Особенности конструкции и виды ремонта кузова ВАЗ 2108

Первый отечественный переднеприводный хетчбэк, прозванный в народе «восьмёркой», вышел с конвейера в 1984 году, и поэтому кузов ВАЗ 2108 требует регулярного ухода. Это авто выпускалось в течение 20 лет, а в 2004 году его сменила тринадцатая модель.

За объёмный багажник и надёжность автомобиль ВАЗ 2108 пользовался большой популярностью у потребителей. За оригинальную форму авто называли «зубилом».

Особенности строения и ремонта

Кузов 2108 представляет собой трёхдверную цельнометаллическую основу, выполненную из сварных и съёмных элементов. Кроме того, в ВАЗ 2108 доработана отопительная система салона и установлена более современная на тот момент времени приборная панель.

Новый автомобиль ВАЗ стал очень популярен и до сих пор колесит по дорогам. Учитывая отечественные дорожные условия, кузовной ремонт ВАЗ 2108 – это удел каждого автовладельца. Опытные специалисты неохотно берутся за восстановительные работы кузова. Это самый сложный и дорогой тип ремонта.

Уменьшить затраты и получить новый кузов можно, сделав ремонт своими руками. Этот тип ремонта – лучший вариант для мастеровитого владельца транспортного средства. Первым делом необходимо оценить состояние кузова, выяснить, какие детали требуют замены, и в зависимости от результатов определить необходимый тип ремонта. Капитальный ремонт состоит из следующих этапов:

• детали, подвергшиеся коррозии заменяются на новые;
• регулируются провисшие двери;
• правятся вмятины;
• восстанавливается общая геометрия;
• производится покраска, полировка.

Этот тип ремонта достаточно громоздкий. Но сделать его частично, заменить отдельные детали, осуществить покраску можно своими руками.

 Подготовка к ремонтным работам

1 – панель рамки радиатора; 2 – кронштейн крепления блок-фары; 3 – верхняя поперечина рамки радиатора; 4 – правый передний лонжерон; 5 – правый брызговик переднего крыла; 6 – правое переднее крыло; 7 – соединитель рамы ветрового окна и боковины; 8 – капот; 9 – правая наружная панель боковины; 10 – рама ветрового окна; 11 – панель крыши; 12 – арка заднего колеса; 13 – внутренняя стойка рамы ветрового окна; 14 – дверь задка; 15 – левая наружная панель боковины; 16 – желобок проема двери задка; 17 – панель задка; 18 – передняя дверь; 19 – задняя дверь; 20 – задний лонжерон пола; 21 – задний пол; 22 – средний пол; 23 – нижняя накладка боковины; 24 – усилитель пола под установку домкрата; 25 – передняя поперечина пола; 26 – передний пол; 27 – левое переднее крыло; 28 – левый брызговик переднего крыла; 29 – щиток передка; 30 – левый передний лонжерон; 31 – стойка рамки радиатора; 32 – нижняя поперечина рамки радиатора.

Независимо от того, какой тип ремонта вам предстоит, необходимо произвести демонтажные работы.

Двери.

1. Первым делом необходимо отключить все кабели, идущие внутрь дверей.
2. При помощи торцевого ключа снимаем дверной ограничитель.
3. При откручивании крепёжных болтов необходимо придерживать двери от перекоса.

Капот.

1. Перед тем как открутить монтажные болты, необходимо промаркировать их положение. Это облегчит последующую установку детали. Маркировка не потребуется, если капот будет меняться на новый.
2. Снимаем омыватель лобового стекла и фонарь.
3. Из кармана вытаскиваем жгут с кабелями.
4. Откручиваем болты и снимаем капот.

Если на авто будет монтироваться новый капот, то на этом демонтаж окончен. В случае последующей установки старой детали, изнутри следует протянуть проволоку, привязав ее к жгуту с кабелями. Это поможет проложить проводку на место.

Важно! Капот имеет довольно большой вес, поэтому снимать и устанавливать новый следует с помощником.

Багажник.

1. Для снятия внутренней отделки надо отщёлкнуть защёлки или открутить саморезы.

2. Отключаем питание и достаём кабели.
3. Отсоединяем упоры.
4. Откручиваем крепёжные болты крышки и снимаем её с авто.

Решётка радиатора. Демонтаж решётки не составляет труда, если капот уже снят.

1. Отсоединяем крепёжные болты.
2. Отжимаем пластиковую защёлку.
3. Снимаем решётку с авто.

Бамперы.

1. Для снятия переднего бампера надо открутить две гайки, которые фиксируют его на кронштейнах, и крепёжные болты.
2. Задний бампер легко снимается после того, как откручены гайки и болты.

Крепёжные детали авто обычно подвергаются коррозии, поэтому демонтируя и осуществляя ремонт следует обработать их специальным раствором.

Кузовные работы с покраской и без

Частичный кузовной ремонт ВАЗ 2108 своими руками может быть двух типов:

• с покраской;
• восстановительные работы, не требующие окрашивания.

Устранить сквозную коррозию можно при помощи сварки. Для этого надо вырезать и зачистить прогнивший участок. Воспользовавшись сварочным аппаратом вварить заплатку из нового металла.

Если отверстие небольшого размера, можно применить особый тип шпаклёвки. Место вокруг отверстия зачищается наждачной бумагой от всевозможных загрязнений. Из стеклоткани вырезается заплатка. С внутренней стороны прикладывается временная подложка, и стеклоткань покрывается эпоксидной смолой.
Следующий шаг – покраска. Эту операцию необходимо произвести как можно быстрее, чтобы исключить начало коррозийного процесса при взаимодействии поверхности с воздухом. Так как подобрать подходящий цвет краски самостоятельно очень трудно, то лучше обратиться к специалистам. Покраска автомобиля, сделанная на СТО, обеспечит высокое качество и надёжность.

Если проржавел небольшой участок кузова, то можно воспользоваться специальными составами. Ржавчину можно удалить также керосином, молочной кислотой, хлоридом цинка или воспользовавшись уксусом.

Для исправления небольших по площади деформаций своими руками существуют современные технологии, применение которых не требуют последующей покраски. Одна из таких инноваций состоит в том, что на место деформации устанавливается специальная присоска при помощи особого клея, и вмятина вытягивается наружу. Такой ремонт не требует профессиональной подготовки и особых навыков.

Проблемные места кузова автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Приобретая подержанный автомобиль (например, ВАЗ 2108, 2109, 21099) в первую очередь следует обратить внимание на состояние его кузова и кузовного покрытия. Это и не мудрено, так как кузов – самая дорогая составляющая автомобиля.

Рассмотрим наиболее проблемные места кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций. Под термином «проблемные» имеется в виду – наиболее подверженные коррозии и разрушению. Так же данная информация может оказаться полезной при самостоятельном кузовном ремонте автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. На первых позициях разместим проблемные места, требующие незамедлительного ремонта, так как эксплуатация автомобиля с такими повреждениями может привести к печальному исходу. Ближе к концу списка – проблемы в основном косметического и функционального свойства.

Перечень основных слабых мест кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

1. Места крепления задней балки к кузову автомобиля.

Задняя балка автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 своими рычагами через резинометаллические шарниры крепится к треугольным кронштейнам с правой и левой сторон кузова. Кронштейны в свою очередь сидят на шпильках и закреплены гайками (по три шпильки и три гайки на кронштейн). Шпильки приварены к специальному усилителю из более толстого металла, находящемуся внутри заднего лонжерона.

Вокруг кронштейнов со временем возникает очаг коррозии (возможно из-за нарушения защитного слоя лонжерона, несвоевременной обработки защитным составом его внутренней полости, вибронагруженности данной части кузова). Сначала коррозия съедает металл порога вокруг кронштейна, потом принимается за усилитель. Через некоторое время крепления балки к кузову попросту вырывает, и автомобиль становится неуправляемым. Очень важно провести ремонт этого соединения на ранней стадии разрушения (пока не разрушился усилитель внутри лонжерона).

Металл лонжерона под кронштейнами в этом случае можно заменить более толстым. В сильно запущенных случаях (например, когда балку уже вырвало) ремонт тоже возможен, но более трудоемок, так как требует восстановления разрушенных элементов с соблюдением геометрических параметров (иначе возможен увод автомобиля в сторону и подъедание резины задних колес). Подробнее про ремонт креплений задней балки см. «Ремонт мест креплений задней балки к кузову на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

2. Места крепления кронштейнов растяжки («крабов») передней подвески к кузову автомобиля.

Аналогичная ситуация возникает при образовании коррозии в районе крепления «крабов» к нижней части рамки радиатора. В местах крепления кронштейнов рамка радиатора так же имеет усилители из более толстого металла. В основном разрушения начинаются вокруг них. В продаже имеются ремонтные вставки под кронштейны, которые необходимо вварить вместо разрушенных. Ремонт должен проходить с соблюдением всех геометрических размеров, так как в противном случае нарушается установка углов колес, которая в дальнейшем не поддается регулировке. См. «Ремонт мест крепления кронштейнов растяжки передней подвески к кузову автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

3. Стаканы стоек передней подвески.

Грязь, скапливающаяся в арках передних колес, со временем приводит к разрушению брызговиков двигателя и соответственно стаканов передних стоек. Постоянная вибронагрузка мест крепления верхней части стоек (опорных подшипников) к кузову является причиной появления трещин возле их шпилек и гаек. Ремонтная деталь имеется в продаже, но замена ее трудоемка. В качестве профилактики рекомендуется периодически обновлять защитное покрытие арок колес и использовать пластиковые локера (подкрылки).

4. Стаканы стоек задней подвески (арки задних колес).

Такая же ситуация складывается и со стаканами стоек задней подвески. Ржавчина здесь обычно начинает появляться со стороны колесных арок, за стойками. Если не разрушились сами стаканы стоек, то все может обойтись лишь заменой прогнивших участков на свежий металл, что не так сложно. Рекомендации по профилактике те же: защитное покрытие колесных арок, проливка скрытых полостей специальными составами и использование подкрылков.

6. Пороги.

Разрушение порогов наиболее распространенная проблема кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Эксплуатация автомобиля с прогнившими порогами вобщем-то возможна, но жесткость кузова резко снижается прямо пропорционально степени разрушения. Особенно прогрессирует ржавчина под пластиковыми декоративными накладками на пороги. Замена порогов в большинстве случаев невозможна без восстановления элементов пола, к которым пороги крепятся. Порог автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоит из четырех элементов (двух усилителей, нижней части и внешней накладки). Замена производится либо в целом, либо тех элементов, которые наиболее подверглись коррозии.

В качестве профилактики разрушения и продления жизни порогов автомобиля рекомендуется не использовать декоративные накладки или проводить дополнительную обработку под ними, периодически проводить обработку скрытых полостей и внешних элементов специальными составами, прочистку дренажных отверстий в нижней кромке порогов. Подробнее о замене порогов см. «Замена порогов автомобиля ВАЗ 2108», «Замена порогов автомобилей ВАЗ 2109, 21099».

7. Дверь задка ВАЗ 2108, 2109, крышка багажника на ВАЗ 21099.

Постоянно летящая грязь оседает на двери задка автомобиля и вызывает коррозию ее нижней кромки, что со временем приводит к разрушению. В принципе ремонт данной детали возможен, но по цене сопоставим с заменой двери на новую или б.у., но в хорошем состоянии. В качестве профилактики рекомендуется устанавливать на заднюю верхнюю часть кузова над дверью задка спойлер. Загрязнение двери сильно сократится.

Примечания и дополнения

— Остальные проблемы: места крепления рычагов подвески и кронштейнов стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, элементы пола под ногами с усилителями,  нижние части дверей, рамка ветрового стекла, дренажные отверстия кузова и пр. имеют место не на всех автомобилях и встречаются несколько реже и менее существенны.

Еще статьи по ремонту автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена подшипника ступицы заднего колеса на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена наконечников рулевых тяг на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Прокачка тормозов на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена ветрового стекла на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Контрольные размеры для проверки геометрии днища кузова автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Кузов 2108 — Энциклопедия журнала «За рулем»

Пространства имён

Материал из Энциклопедия журнала «За рулем»

Кузов

Детали каркаса кузова ВАЗ-2109

1 – панель рамки радиатора;
2 – кронштейн крепления блок-фары;
3 – верхняя поперечина рамки радиатора;
4 – правый передний лонжерон;
5 – правый брызговик переднего крыла;
6 – правое переднее крыло;
7 – соединитель рамы ветрового окна и боковины;
8 – капот;
9 – правая наружная панель боковины;
10 – рама ветрового окна;
11 – панель крыши;
12 – арка заднего колеса;
13 – внутренняя стойка рамы ветрового окна;
14 – дверь задка;
15 – левая наружная панель боковины;
16 – желобок проема двери задка;
17 – панель задка;
18 – передняя дверь;
19 – задняя дверь;
20 – задний лонжерон пола;
21 — задний пол;
22 – средний пол;
23 – нижняя накладка боковины;
24 – усилитель пола под установку домкрата;
25 – передняя поперечина пола;
26 – передний пол;
27 – левое переднее крыло;
28 – левый брызговик переднего крыла;
29 – щиток передка;
30 – левый передний лонжерон;
31 – стойка рамки радиатора;
32 – нижняя поперечина рамки радиатора.

Если Вы обнаружили ошибку или хотите дополнить статью, выделите ту часть текста статьи, которая нуждается в редакции, и нажмите Ctrl+Enter. Далее следуйте простой инструкции.