Ямз 238 порядок протяжки головки: Продолжение 2 статьи сборка дизеля ЯМЗ-236/238 – Порядок затяжки головки ямз 238 схема. 2.13. Моменты затяжки основных резьбовых соединений двигателей ЯМЗ-7601.10, ЯМЗ-7514.10, ЯМЗ-7513.10, ЯМЗ-7512.10, ЯМЗ-7511.10

Содержание

Порядок затяжки головки блока ямз 238

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ОСНОВНЫХ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ДВИГАТЕЛЕЙ ЯМЗ-238БЕ2, ЯМЗ-238БЕ, ЯМЗ-238Б ЯМЗ-238ДЕ2, ЯМЗ-238ДЕ, ЯМЗ-238Д

Резьбовое соединение Момент затяжки Н·м (кгс·м)

Болты крепления крышек коренных подшипников:

– вертикальные 430–470 (43–47)

горизонтальные 100–120 (10–12) Болт крепления ступицы коленчатого вала 431–490 (44–50) Болты крепления крышек шатунов 200–220 (20–22)

Болты крепления картера маховика 100–125 (10–12,5)

Болты крепления маховика:

с пластинами стоп. под два болта 200–220 (20–22)

с пластиной под все болты 235–255 (24–26)

Болты крепления кронштейна передней опоры

двигателя 90–110 (9–11)

Боты крепления верхней крышки блока

цилиндров 25–32 (2,5–3,2)

Гайки шпилек крепления головки цилиндров 240–260 (24–26)

Гайки крепления осей коромысел 120–150 (12–15)

Болт скобы крепления стартера 70–90 (7–9)

Болты крепления кронштейнов стартера 45–62 (4,5–6,2) Болты стартера с фланцевым креплением М12 98,1–122,6 (10–12,5) Гайки скоб крепления форсунок 50–62 (5–6,2)

Гайка крепления муфты опережения впрыска 130–150 (13–15) Штуцеры топливного насоса высокого давления 100–120 (10–12) Гайки распылителей форсунок 60–80 (6–8)

Штуцер форсунки 8–10 (8–10)

Гайка крепл. шестерни распределительного вала 270–300 (27–30)

Гайка крепления ведомой шестерни привода

топливною насоса 140–180 (14–18)

Резьбовые соединения муфты привода топливного насоса высокого давления:

– болты крепления пластин к ведомой

полумуфте 32–40 (3,2–4)

– остальныс 44–60 (4,4–6,0)

Резьбовое соединение Момент затяжки Н·м (кгс·м)

Гайка оси шкива натяжного устройства привода пневмокомпрессора 120–150 (12–15)

Гайка болта-натяжителя натяжного устройства

привода компрессора 10–20 (1–2)

Гайки регулировочных винтов коромысел 44–56 (4,4–5,6)

Болты крепления масляного насоса 90–100 (9–10)

Пробка сливная масляного картера 140–160 (14–16)

Болты крепления топливного насоса высокого

давления 28–36 (2,8–3,6)

Гайки топливопроводов высокого давления 18–25 (1,8–2,5)

Болты крепления турбокомпрессора 36–44 (3,6–4,4)

Болты крепления выпускных коллекторов 36–44 (3,6–4,4)

Болты крепления топливопроводов низкого давления:

Болты крепления картера сцепления к картеру коробки передач

Болты крепления картера сцепления к картеру

маховика М12 70–80 (7–8)

Болты крепления проставки к картеру

основной коробки 123–157 (12,5–16)

Болты крепления картера демультипликатора к проставке:

предварительная затяжка 20–30 (2–3)

окончательная затяжка 79–98 (8–10)

Болты крепления верхней крышки картера основной коробки

Оси вилки переключения демультипликатора 118–128 (12–13)

Болты крепления крышки первичного вала 23,5–35 (2,4–3,6)

Болты крепления муфты зубчатой низшего

диапазона к проставке 49–55 (5–5,6)

Болт крепления фланца выходного вала 431–490 (44–50)

– для коробок передач типа ЯМЗ-238ВМ и ЯМЗ-2381;

в) подтянуть все внешние резьбовые соединения;

г) отрегулировать зазоры клапанного механизма;

д) проверить и при необходимости отрегулировать установку угла опережения впрыска топлива;

е) провести технический уход № 1 со сменой масла в системе смазки и промывкой масляных фильтров;

ж) снять пломбу и вывернуть винт — ограничитель мощности (рис. 42) до упора.

Ряс. 41. Порядок затяжки гаек крепления головок цилиндров двигателя ЯМЗ – 238НБ

Рис. 42. Вывертывание винта-ограничителя мощности двигателя ЯМЗ – 238НБ

При снятии пломбы винта-ограничителя мощности руководитель хозяйства совместно с представителем отделения «Сельхозтехника» составляет акт, удостоверяющий продолжительность работы двигателя с ограниченной мощностью.

Для обеспечения надежной работы прокладок головок цилиндров необходимо проводить повторные подтяжки гаек крепления головок после первых 60, 120 и 240 часов работы двигателя с последующей регулировкой клапанных зазоров после каждой подтяжки.

После замены прокладки головки цилиндров подтяжку производить так же, как и в период обкатки, то есть через 60, 120 и 240 часов работы двигателя.

ОСОБЕННОСТИ ЗИМНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для обеспечения бесперебойной работы двигателя в зимних условиях следует своевременно заменять эксплуатационные материалы зимними сортами и при работе руководствоваться общими правилами зимней эксплуатации.

При подготовке к зимней эксплуатации необходимо:

Провести технический уход, в ходе которого тщательно проверить работу всех узлов и систем двигателя;

Промыть систему смазки и заменить летнее масло зимним;

Промыть топливный бак и заправить его зимним топливом. При заправке вместе с топливом в бак не должна попадать вода, так как это приведет к замерзанию топливопроводов и перебоям в работе двигателя. Нельзя допускать разбавления

дизельного топлива бензином, так как это может вызвать перебои в работе топливной аппаратуры из-за образования газовых пробок;

Рекомендуется утеплять топливные баки, фильтр грубой очистки топлива, топливопроводы и аккумуляторные батареи.

Если объем охлаждающей жидкости уменьшился за счет испарения, а не из-за течи, в систему охлаждения следует добавлять только дистиллированную воду.

Электропусковая система двигателей при исправных аккумуляторных батареях обеспечивает пуск без подогрева при температуре — 5°С и выше. При температурах ниже — 5°С перед пуском необходимо прогревать двигатели с помощью подогревательных устройств, одновременно следует прогреть масляный фильтр турбокомпрессора.

С целью предотвращения «разноса» двигателя в зимний период эксплуатации категорически запрещается обливать топливный насос высокого давления перед пуском горячей водой. В течение всего периода эксплуатации запрещается мойка топливного насоса водой под напором. При переходе с летнего на зимний период эксплуатации произвести смену масла в картере насоса и регуляторе.

При остановке двигателя в зимний период эксплуатации скобу кулисы регулятора оставлять в положении выключенной подачи.

При зимней эксплуатации следить, за температурой охлаждающей жидкости: при ее понижении до 70°С закрывать жалюзи, а если необходимо, утеплять капот и радиатор защитными кожухами.

С регулировкой клапанов на двигателе ЯМЗ-238, встречается основная масса водителей МАЗов. Только те, кто обслуживает свой автомобиль исключительно на станциях технического обслуживания, избегают этой операции.

По регулировке клапанов, написано довольно много рекомендаций и наставлений: от самых простых и незамысловатых до музыкальных. Профессиональные мотористы, регулируют клапана на слух по стуку, который происходит при выборе свободного зазора. Есть также люди, которые регулируют клапана на глаз.

Справедливости ради, стоит отметить, что такие варианты регулировки, если применяет их настоящий специалист, дают хорошие результаты при выставлении зазоров. Однако, описывать подобные методы я не буду, т.к. такими способностями не обладаю, а потому пользуюсь щупом.

1. Инструмент требующийся для регулировки клапанов

2. Причины регулировки клапанов

Когда же следует регулировать клапана? Сразу приходит на ум стук в механизме газораспределения. Понятно, что с такими симптомами в первую очередь проверяют тепловые зазоры и регулируют их.

Стоит также произвести регулировку, если после ремонта пройдена первая тысяча километров или если осуществлялась протяжка головки блока.

Нужно следить за пробегом автомобиля и состоянием всего механизма газораспределения. В случае необходимости, регулировать зазоры клапанов через 10-20 тыс. км и всегда помнить, что увеличенные тепловые зазоры ведут к увеличению расхода топлива.

3. Регулировка клапанов двигателя ЯМЗ-238

Теперь, опишу сам порядок регулировки, который у меня выработался. Первым делом, ставим машину на ровное чистое место и достаем инструмент. Поднимаем кабину и откручиваем клапанные крышки клапанов.

Бывает, некоторые болты с барашками не хотят откручиваться от руки, тогда берем газовый ключ или большой рожковый ключ. Мне при такой проблеме, хорошо помогал ступичный трубчатый ключ на 55, который шел в комплекте инструмента на автомобиль.

Далее, берем накидной ключ на 30 с усилителем и залазим под переднюю часть автомобиля. Если клапана на машине регулируются в первый раз, то берем с собой еще и трехгранный напильник.

Ищем метку впрыска 1-го цилиндра на шкиве коленчатого вала и на передней части шкива обращенной к радиатору, запиливаем риску напротив метки 1-го цилиндра.

Затем, делаем еще одну метку диаметрально напротив первой, а также под 90 градусов к первым двум меткам, ставим еще две метки. Таким образом, мы делим шкив на четыре части под углом 90 градусов.

Теперь, приступаем к выставлению первой заводской метки под 18 градусов и это место на передней плите, следует отчеркнуть хотя бы мелом, т.к. оно еще пригодится.

Вылазим из под машины и проверяем не зажаты ли клапана 1-го цилиндра. Также, убедиться в этом можно по метке топливного насоса, тогда станет понятно, точно ли мы прокрутили двигатель и впрыск находится на 1-ом цилиндре.

Сначала, я тоже так делал и если оказывалось, что впрыск на 6-ом цилиндре, то опять залазил под машину, прокручивал двигатель еще на один оборот и начинал регулировку с 1-го цилиндра в порядке работы двигателя 1-5-4-2-6-3-7-8.

Отрегулировав оба клапана на 1-ом цилиндре, залазим под машину и прокручиваем коленвал так, чтобы вторая риска на шкиве оказалась напротив метки впрыска 1-го цилиндра на блоке. Таким образом, мы повернули коленвал ровно на 90 градусов и можно переходить на левый ряд цилиндров и регулировать следующий по порядку 5-ый цилиндр.

Затем, опять лезем под двигатель, крутим коленвал еще на 90 градусов до совпадения меток и регулируем клапана 4-го цилиндра на правой стороне двигателя. Далее, просто повторяем процесс для всех оставшихся цилиндров в соответствии с порядком работы мотора.

4. Альтернативный метод регулировки клапанов

Парочку раз отрегулировав клапана на двигателе ЯМЗ-238 подобным образом, меня посетила простая мысль и я сократил прокручивание коленвала до точки впрыска 1-го цилиндра.

С этого момента, для меня стало важно просто выставить заводскую метку на шкиве в момент впрыска, после чего, я проверял клапана 1-го цилиндра и если они не были зажаты, то регулировал их, а дальше шел по порядку 1-5-4-2-6-3-7-8. Если же клапана 1-го цилиндра были зажаты, то я начинал регулировку клапанов с 6-го цилиндра, а дальше придерживался порядка 6-3-7-8-1-5-4-2.

Такая мелочь, позволяла лишний раз не залазить под машину и не смотреть на привод топливного насоса, а облегчить процесс регулировки клапанов и немного сократить требующееся на это время.

Кто-то привык регулировать клапана по закрытию одного из них, кто-то регулирует сразу два цилиндра вместе. Спорить о том, какой способ лучше, я не буду. Лично мне, понравился именно порядок регулировки приведенный выше, поэтому им и пользовался.

2.13. Моменты затяжки основных резьбовых соединений двигателей ЯМЗ-7601.10, ЯМЗ-7514.10, ЯМЗ-7513.10, ЯМЗ-7512.10, ЯМЗ-7511.10 — "ВАЖНО ВСЕМ"

Резьбовое соединение Момент затяжки Н·м(кгс·м)
Болты крепления крышек коренных подшипников: вертикальные 430—470 (43—47)
горизонтальные 100—120 (10—12)
Болт крепления ступицы коленчатого вала 431—490 (44—50)
Болты крепления крышек шатунов 200—220 (20—22)
Болты крепления картера маховика 100—125 (10—12,5)
Болты крепления маховика: с пластинами стоп. под два болта 200—220 (20—22)
с пластиной под все болты 235—255 (24—26)
Болты крепления кронштейна передней опоры двигателя
90—110 (9—11)
Боты крепления верхней крышки блока цилиндров 25—32 (2,5—3,2)
Гайки шпилек крепления головки цилиндров 240—260 (24—26)
Гайки крепления осей коромысел 120—150 (12—15)
Болт скобы крепления стартера 70—90 (7—9)
Болты крепления кронштейнов стартера 45—62 (4,5—6,2)
Гайки скоб крепления форсунок 50—62 (5—6,2)
Гайка крепления муфты опережения впрыска 130—150 (13—15)
Штуцеры топливного насоса высокого давления 100—120 (10-12)
Гайки распылителей форсунок 60—80 (6—8)
Штуцер форсунки 8—10 (8—10)
Гайка крепления шестерни распределительного вала 270—300 (27—30)
Гайка крепления ведомой шестерни привода топливною насоса 140—180 (14—18)
Резьбовые соединения муфты привода топливного насоса высокого давления болты крепления пластин к ведомой полумуфте 32—40 (3,2—4)
остальные 44—60 (4,4—6,0)
Гайка оси шкива натяжного устройства привода пневмокомпрессора 120—150 (12—15)
Гайка болта-натяжителя натяжного устройства привода компрессора 10—20 (1—2)
Гайки регулировочных винтов коромысел 44-56 (4,4-5,6)
Болты крепления масляного насоса 90-100 (9-10)
Болты крепления топливного насоса высокого давления 28-36 (2,8-3,6)
Гайки топливопроводов высокого давления 18-25 (1,8-2,5)
Болты крепления турбокомпрессора 36-44 (3,6-4,4)
Болты крепления выпускных коллекторов 36-44 (3,6-4,4)
Болты крепления топливопроводов низкого давления М10 20-25 (2-2,5)
М14 40-50 (4-5)
М16 48-50 (4,8-6)
Болты крепления картера сцепления к картеру коробки передач 137-157 (14-16)*
216-245 (22-25)**
Болты крепления картера сцепления к картеру маховика: М12 70-80 (7-8)
Болты крепления проставки к картеру основной коробки 123-157 (12,5-16)
Болты крепления картера демультипликатора к проставке предварительная затяжка 20-30 (2-3)
окончательная затяжка 79-98 (8-10)
Болты крепления верхней крышки картера основной коробки 35-49 (3,6-5)*
49-54 (5,0-5,5)*
*
Оси вилки переключения демультипликатора 118-128 (12-13)
Болты крепления крышки первичного вала 23,5-35 (2,4-3,6)
Болты крепления муфты зубчатой низшего диапазона к проставке 49-55 (5-5,6)
Болт крепления фланца выходного вала 431-490 (44-50)

Установка зажигания ЯМЗ 238: настройка угла впрыска и оценка точности

Установка зажигания ЯМЗ 238 проблематична. С ней часто приходится сталкиваться водителям грузовиков, работающих на дизельном двигателе. Чтобы исправить это, необходимо знать, как правильно откалибровать угол опережения впрыска топлива и как правильно отрегулировать зажигание.

Угол впрыска

Чтобы точно определить, какой угол опережения должен быть выставлен, на футляре имеет два просвета для контроля, а на диске – ориентиры, расположенные в двух местах. Обозначения имеют маркировки в виде букв и цифр. Нижнее значение указывается цифрами 20, 15, 10, 5, а боковое – буквами А, Б, В, Г.

Чтобы установить ЯМЗ 238, необходимо открыть на футляре вращающегося диска проемы. Затем нужно провернуть коленчатый вал до соединения штрихов, расположенных на теле распределительных шестерней и на шкиве. Сразу смотрят, совпали или нет метки на маховике.

Калибровка угла проводится до тех пор, пока отметка А не совпадет с отметкой Б. Первая располагается на торце, а вторая – на указателе.

Во время калибровки, полученные показатели должны совпадать с теми, которые указаны. Все регулировки выполняются строго при закрытых поршнях в первом цилиндре.

Настройка угла

Чтобы правильно провести калибровку, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Осмотреть муфту опережения зажигания на плотность посадки. Если она села хорошо, затягивается шуруп клеммового вала.
  2. Шурупы зажимной системы отворачиваются. Отметки А и Б соединяются.
  3. Шурупы на приводе закрепляются.
  4. Оценивается место фиксации пластин. Допускается незначительное расхождение этого показателя в пределах 1 мм.
  5. Оценивается правильность выставления УОВТ. Для этого нужно прокрутить коленвал. Допустимое отклонение от нормы – 10 или одно деление.
  6. Обязательно проверяется уровень масла в ОВТ.
  7. Оценивается как выставлен угол впрыска горючего.

Чтобы проверить точность выставленного угла, зажимное устройство смещают проемом в верхнюю позицию и убирают крышку. При правильности выставления, во время вращения вала под углом 70 градусов, из проема покажется смазка.  После закрывается крышка.

Способы задать угол ЯМЗ 238

Настройка угла оказывает влияние работа каждой муфты, а также подбор на переднем торце тела агрегата чисел опережения.

Чтобы калибровка была выполнена правильно, необходимо:

  1. Убрать рукав высокого давления от патрубка первой ячейки насоса.
  2. Измеритель зажимается на том же патрубке.
  3. Спускается воздух. Для этого убирается крышка ТНВД. Это действие помогает в дальнейшем прокачать горючим систему ДВС.
  4. Прокачку проводят до тех пор, пока горючее не перестанет пениться. После этого можно закрыть крышку.
  5. Проверяется регулярность подачи горючего скобой контролера. Если все сделано правильно, то оно должно поступать без перебоя.
  6. Проворачивается вал ДВС. Это выполняется слева направо. Повороты делаются до тех пор, пока не появится горючее в стеклянном шланге измерителя.
  7. Вал продолжают вращать, контролируя горючее в отсеке из стекла.

Выполнение анализа движения топлива

При самостоятельном выставлении зажигания, необходимо уметь оценивать движение топлива. В норме, при движении вала в отсеке топливо движется, а все штрихи стоят по отметкам.

При начале движения горючего, штрихи не совпадают, необходимо сделать следующее:

  1. Извлекают фиксирующие шурупы.
  2. Убирается полумуфта валика на кромке.
  3. Все крепежи фиксируются.
  4. Еще раз оценивается угол вращения.

 

Если во время движения топлива, штрихи перескакивают через нужную отметку, то следует выполнить следующее:

  1. Полумуфту ДВС прокручивают по резьбе кромки.
  2. Муфту смещают на один показатель относительно кромки. Это приравнивается 4-м штрихам, расположенным на диске.

Оценка точности впрыска

Разброс показателей должен быть не больше 10. Чтобы оценить показатель точности впрыска, необходимо:

  1. Из вытачки на маховике устанавливается фиксирующая деталь. Фиксировать верхние позиции не нужно.
  2. Вал проворачивается на полтора оборота.
  3. Вал вращают аккуратно, оценивая состояние горючего в отсеке.

Когда горючее начнет двигаться, нужно следить, чтобы на футляре маховика совпадали с числом показателя, который указан на муфте ОВТ. Если выявятся расхождения, то отворачиваются фиксаторы, а после вращается муфта на кромке в обратном направлении. Затем фиксаторы возвращаются в исходное положение, оценивается угол впрыска.

В идеале, выставление угла впрыска должно выполняться с использованием специального оборудования профессиональными мастерами. Самостоятельно провести эту процедуру не просто. В случае неправильной оценки работы зажигания, могут возникнуть нежелательные последствия, которые будет проблематично исправить.

Протяжка головки блока цилиндров ямз 238

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ОСНОВНЫХ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ДВИГАТЕЛЕЙ ЯМЗ-238БЕ2, ЯМЗ-238БЕ, ЯМЗ-238Б ЯМЗ-238ДЕ2, ЯМЗ-238ДЕ, ЯМЗ-238Д

Резьбовое соединение Момент затяжки Н·м (кгс·м)

Болты крепления крышек коренных подшипников:

— вертикальные 430–470 (43–47)

горизонтальные 100–120 (10–12) Болт крепления ступицы коленчатого вала 431–490 (44–50) Болты крепления крышек шатунов 200–220 (20–22)

Болты крепления картера маховика 100–125 (10–12,5)

Болты крепления маховика:

с пластинами стоп. под два болта 200–220 (20–22)

с пластиной под все болты 235–255 (24–26)

Болты крепления кронштейна передней опоры

двигателя 90–110 (9–11)

Боты крепления верхней крышки блока

цилиндров 25–32 (2,5–3,2)

Гайки шпилек крепления головки цилиндров 240–260 (24–26)

Гайки крепления осей коромысел 120–150 (12–15)

Болт скобы крепления стартера 70–90 (7–9)

Болты крепления кронштейнов стартера 45–62 (4,5–6,2) Болты стартера с фланцевым креплением М12 98,1–122,6 (10–12,5) Гайки скоб крепления форсунок 50–62 (5–6,2)

Гайка крепления муфты опережения впрыска 130–150 (13–15) Штуцеры топливного насоса высокого давления 100–120 (10–12) Гайки распылителей форсунок 60–80 (6–8)

Штуцер форсунки 8–10 (8–10)

Гайка крепл. шестерни распределительного вала 270–300 (27–30)

Гайка крепления ведомой шестерни привода

топливною насоса 140–180 (14–18)

Резьбовые соединения муфты привода топливного насоса высокого давления:

— болты крепления пластин к ведомой

полумуфте 32–40 (3,2–4)

— остальныс 44–60 (4,4–6,0)

Резьбовое соединение Момент затяжки Н·м (кгс·м)

Гайка оси шкива натяжного устройства привода пневмокомпрессора 120–150 (12–15)

Гайка болта-натяжителя натяжного устройства

привода компрессора 10–20 (1–2)

Гайки регулировочных винтов коромысел 44–56 (4,4–5,6)

Болты крепления масляного насоса 90–100 (9–10)

Пробка сливная масляного картера 140–160 (14–16)

Болты крепления топливного насоса высокого

давления 28–36 (2,8–3,6)

Гайки топливопроводов высокого давления 18–25 (1,8–2,5)

Болты крепления турбокомпрессора 36–44 (3,6–4,4)

Болты крепления выпускных коллекторов 36–44 (3,6–4,4)

Болты крепления топливопроводов низкого давления:

Болты крепления картера сцепления к картеру коробки передач

Болты крепления картера сцепления к картеру

маховика М12 70–80 (7–8)

Болты крепления проставки к картеру

основной коробки 123–157 (12,5–16)

Болты крепления картера демультипликатора к проставке:

предварительная затяжка 20–30 (2–3)

окончательная затяжка 79–98 (8–10)

Болты крепления верхней крышки картера основной коробки

Оси вилки переключения демультипликатора 118–128 (12–13)

Болты крепления крышки первичного вала 23,5–35 (2,4–3,6)

Болты крепления муфты зубчатой низшего

диапазона к проставке 49–55 (5–5,6)

Болт крепления фланца выходного вала 431–490 (44–50)

— для коробок передач типа ЯМЗ-238ВМ и ЯМЗ-2381;

в) подтянуть все внешние резьбовые соединения;

г) отрегулировать зазоры клапанного механизма;

д) проверить и при необходимости отрегулировать установку угла опережения впрыска топлива;

е) провести технический уход № 1 со сменой масла в системе смазки и промывкой масляных фильтров;

ж) снять пломбу и вывернуть винт — ограничитель мощности (рис. 42) до упора.

Ряс. 41. Порядок затяжки гаек крепления головок цилиндров двигателя ЯМЗ — 238НБ

Рис. 42. Вывертывание винта-ограничителя мощности двигателя ЯМЗ — 238НБ

При снятии пломбы винта-ограничителя мощности руководитель хозяйства совместно с представителем отделения «Сельхозтехника» составляет акт, удостоверяющий продолжительность работы двигателя с ограниченной мощностью.

Для обеспечения надежной работы прокладок головок цилиндров необходимо проводить повторные подтяжки гаек крепления головок после первых 60, 120 и 240 часов работы двигателя с последующей регулировкой клапанных зазоров после каждой подтяжки.

После замены прокладки головки цилиндров подтяжку производить так же, как и в период обкатки, то есть через 60, 120 и 240 часов работы двигателя.

ОСОБЕННОСТИ ЗИМНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для обеспечения бесперебойной работы двигателя в зимних условиях следует своевременно заменять эксплуатационные материалы зимними сортами и при работе руководствоваться общими правилами зимней эксплуатации.

При подготовке к зимней эксплуатации необходимо:

Провести технический уход, в ходе которого тщательно проверить работу всех узлов и систем двигателя;

Промыть систему смазки и заменить летнее масло зимним;

Промыть топливный бак и заправить его зимним топливом. При заправке вместе с топливом в бак не должна попадать вода, так как это приведет к замерзанию топливопроводов и перебоям в работе двигателя. Нельзя допускать разбавления

дизельного топлива бензином, так как это может вызвать перебои в работе топливной аппаратуры из-за образования газовых пробок;

Рекомендуется утеплять топливные баки, фильтр грубой очистки топлива, топливопроводы и аккумуляторные батареи.

Если объем охлаждающей жидкости уменьшился за счет испарения, а не из-за течи, в систему охлаждения следует добавлять только дистиллированную воду.

Электропусковая система двигателей при исправных аккумуляторных батареях обеспечивает пуск без подогрева при температуре — 5°С и выше. При температурах ниже — 5°С перед пуском необходимо прогревать двигатели с помощью подогревательных устройств, одновременно следует прогреть масляный фильтр турбокомпрессора.

С целью предотвращения «разноса» двигателя в зимний период эксплуатации категорически запрещается обливать топливный насос высокого давления перед пуском горячей водой. В течение всего периода эксплуатации запрещается мойка топливного насоса водой под напором. При переходе с летнего на зимний период эксплуатации произвести смену масла в картере насоса и регуляторе.

При остановке двигателя в зимний период эксплуатации скобу кулисы регулятора оставлять в положении выключенной подачи.

При зимней эксплуатации следить, за температурой охлаждающей жидкости: при ее понижении до 70°С закрывать жалюзи, а если необходимо, утеплять капот и радиатор защитными кожухами.

Резьбовое соединение / Момент затяжки Нм (кгс·м)

Болты крепления крышек коренных подшипников:

Вертикальные 430–470 (43–47)

Горизонтальные 100–120 (10–12)

Болт крепления ступицы коленчатого вала 431–490 (44–50)

Болты крепления крышек шатунов 200–220 (20–22)

Болты крепления картера маховика 100–125 (10–12,5)

Болты крепления маховика:

с пластинами стопорения под два болта 200–220 (20–22)

с пластиной под все болты 235–255 (24–26)

Болты крепления кронштейна передней опоры двигателя 90–110 (9–11)

Боты крепления верхней крышки блока цилиндров 25–32 (2,5–3,2)

Гайки шпилек крепления головки цилиндров 240–260 (24–26)

Гайки крепления осей коромысел 120–150 (12–15)

Болт скобы крепления стартера 70–90 (7–9)

Болты крепления кронштейнов стартера 45–62 (4,5–6,2)

Гайки скоб крепления форсунок 50–62 (5–6,2)

Гайка крепления муфты опережения впрыска 130–150 (13–15)

Штуцеры топливного насоса высокого давления 100–120 (10–12)

Гайки распылителей форсунок 60–80 (6–8)

Штуцер форсунки 8–10 (8–10)

Гайка крепления шестерни распределительного вала 270–300 (27–30)

Гайка крепления ведомой шестерни привода топливного насоса 140–180 (14–18)

Резьбовые соединения муфты привода топливного насоса высокого давления:

болты крепления пластин к ведомой полумуфте 32–40 (3,2–4)

остальные 44–60 (4,4–6,0)

Гайка оси шкива натяжного устройства привода пневмокомпрессора 120–150 (12–15)

Гайка болта-натяжителя натяжного устройства привода компрессора 10–20 (1–2)

Гайки регулировочных винтов коромысел 44–56 (4,4–5,6)

Болты крепления масляного насоса 90–100 (9–10)

Пробка сливная масляного картера 140–160 (14–16)

Болты крепления топливного насоса высокого давления 28–36 (2,8–3,6)

Гайки топливопроводов высокого давления 18–25 (1,8–2,5)

Болты крепления турбокомпрессора 36–44 (3,6–4,4)

Болты крепления выпускных коллекторов 36–44 (3,6–4,4)

Болты крепления топливопроводов низкого давления:

Болты крепления картера сцепления к картеру коробки передач 137–157 (14–16)* / 216–245 (22–25)**

Болты крепления картера сцепления к картеру маховика: М12 = 70–80 (7–8)

Болты крепления проставки к картеру основной коробки 123–157 (12,5–16)

Болты крепления картера демультипликатора к проставке:

предварительная затяжка 20–30 (2–3)

окончательная затяжка 79–98 (8–10)

Болты крепления верхней крышки картера основной коробки 35–49 (3,6–5)* / 49–54 (5,0–5,5)**

Оси вилки переключения демультипликатора 118–128 (12–13)

Болты крепления крышки первичного вала 23,5–35 (2,4–3,6)

Болты крепления муфты зубчатой низшего диапазона к проставке 49–55 (5–5,6)

Болт крепления фланца выходного вала 431–490 (44–50)

* — для коробок передач типа ЯМЗ-238ВМ и ЯМЗ-2381;

** — для коробок передач типа ЯМЗ-239.

Регулировка зазоров клапанов ЯМЗ 238 своими руками


Дизельные двигатели серии ЯМЗ 238 появились еще в 60 годах прошлого века. Они использованы в грузовых автомобилях Урал, МАЗ, КАМАЗ, КрАЗ, в тракторах К-700. Необходимость регулировки клапанов на ЯМЗ 238 обусловлена высокими температурами и нагрузками, сочетание которых изменяет положение элементов ГРМ относительно друг друга.

Схема устройства ГРМ ЯМЗ 238

Газораспределительный механизм (ГРМ) двигателя ЯМЗ 238 обеспечивает своевременный и полноценный впуск рабочей свечи в цилиндры и выпуск из камеры сгорания отработанных газов. Специфика ГРМ состоит в верхнем расположении системы клапанов, нижней установке распредвала и наличии регулировочного механизма на передающих рычагах (коромыслах). В состав ГРМ входят:

Газораспределительный механизм ЯМЗ 238

Газораспределительный механизм ЯМЗ 238

  • Распределительный вал.
  • Толкатели.
  • Штанги толкателей.
  • Коромысла.
  • Клапаны.

Основным рабочим элементом системы является распределительный вал, кулачки которого передают импульсы на толкатели. Те, в свою очередь, воздействуют на клапаны, возвращаемые на исходную позицию при помощи пружин. Регулировка клапанов дизеля ЯМЗ-238 обеспечивает оптимальный режим подачи топливной смеси и полный вывод отработанных газов, что позволяет продлить срок службы двигателя, получить оптимальный расход топлива.

По каким причинам нужно проводить регулировку клапанов

Работа элементов механизма газораспределения происходит в сложных условиях. Помимо высоких механических нагрузок, все детали подвергаются значительному нагреву, вызывающему соответствующее тепловое расширение материала.

Система собрана из нескольких элементов, при изготовлении которых используется металл разных марок. Термическая обработка и химический состав деталей неоднородны, при нагревании точность подгонки искажается. Изменение размеров деталей приводит к нарушению настройки механизма, изменяются параметры тепловых зазоров. При их увеличении появляется специфический стук, режим работы камеры сгорания ухудшается.

Уменьшение зазоров нарушает герметичность контакта клапана и седла, что в конечном счете приводит к прогару. Эти причины приводят к необходимости постоянного наблюдения за состоянием ГРМ и регулировки клапанного механизма при изменении тепловых компенсаторов.

Лимб для контроля и регулировки тепловых зазоров клапанов

Лимб для контроля и регулировки тепловых зазоров клапанов двигателя ЯМЗ 238

Проверка величин тепловых компенсаторов

Прежде, чем приступить к проверке величин зазоров, следует выполнить некоторые подготовительные действия:

  • Отключить подачу топлива, обесточив топливный насос. Для этого следует повернуть вниз скобу кулисы на регуляторе вращения.
  • Остудить двигатель до температуры около 20–30°С. Работы начинаются не ранее, чем через час после остановки двигателя.
  • Снять крышку с блока клапанов и проверить усилие затяжки на осях коромысел. Оптимальное значение — 120–150 Нм.
Из чего состоит клапан

Из чего состоит клапан

Проверка зазора производится в определенном положении цилиндра — на такте сжатия. Номера цилиндров определяются при взгляде со стороны вентилятора (с передней части автомобиля). Ближний цилиндр слева будет первый, справа — пятый.

Положение клапанов регулируется поворотом коленвала по часовой стрелке, если смотреть со стороны передка машины. Движение вала необходимо продолжать до момента полного закрытия впускного клапана. Торец клапана, взаимодействующий с коромыслом, максимально поднимается вверх. После достижения нужного положения необходимо довернуть коленвал еще на треть оборота.

Проворачивание коленчатого вала - один из этапов регулировки клапанов ЯМЗ-238

Проворачивание коленчатого вала — один из этапов регулировки клапанов ЯМЗ-238

Паспортная величина зазора составляет 0,25–0,30 мм. Для измерения используются специальные щупы, которые вставляются в зазоры. По усилию, с которым щуп входит в щель, определяется ее размер. При нормальной настройке щуп 0,25 входит достаточно легко, а 0,30 — с усилием.

Проверка и настройка тепловых компенсаторов производится поочередно на всех цилиндрах в последовательности 1–5–4–2–6–3–7–8. Необходимость регулировки зазоров клапанного механизма выявляется путем тщательного обследования каждого из них. Возможно, что вмешательство понадобится лишь на некоторых узлах.

Схема соединений секций насоса с цилиндрами двигателя ЯМЗ-238

Как проходит регулировка клапанов ЯМЗ-238

Обнаруженные несоответствия в величинах тепловых компенсаторов требуют немедленного исправления. Порядок регулировки клапанов на ЯМЗ 238:

Регулировка клапанов ЯМЗ-238

Регулятор числа оборотов ЯМЗ-238

  • Отвернуть стопорную гайку регулировочного винта.
  • Вставить щуп в зазор.
  • Вращая регулировочный винт, добиться оптимальной величины зазора.
  • Затянуть колпачковую гайку регулировочного винта, удерживая его в неподвижном состоянии при помощи отвертки.

Во время настройки необходимо прижать коромысла выпускных клапанов к стопорному кольцу, а впускных — к торцу оси (по левой стороне), или в обратном порядке, если регулируются зазоры по правому ряду цилиндров.

После настройки следует еще раз проверить состояние зазоров, запустить двигатель и определить качество работы на слух. При обнаружении характерного стука клапанов всю процедуру необходимо произвести заново.

Видео по теме: Регулировка клапанов ЯМЗ 238

 


Операции по регулировке дизельного двигателя ЯМЗ-236

Регулировка натяжения ремней дизеля ЯМЗ-236

Привод водяного насоса, компрессора и генератора ЯМЗ-236 автомобилей Урал, Маз, трактора Т-150 осуществляется клиновыми ремнями, от надежной работы которых зависит нормальная работа этих агрегатов.

Поэтому при повседневном уходе за двигателями предохранять ремни от попадания масла и топлива, контролировать их натяжение и регулировать его.

Особенно тщательно проверять натяжение ремней в течение первых 50 часов работы двигателя, так как в это время происходит их наибольшая вытяжка.

Натяжение ремней должно быть всегда нормальным, поскольку как излишнее, так и недостаточное натяжение приводит к преждевременному выходу их из строя.

Кроме того, чрезмерное натяжение ремня привода водяного насоса ЯМЗ-236 может послужить причиной разрушения подшипников насоса.

Нормально натянутый ремень водяного насоса при нажатии на середину длинной ветви с усилием 40 Н (4 кгс) прогибается на 7–12 мм или 10–15 мм (рис. 1), а ремень компрессора – на 4 – 8 мм на короткой ветви (рис. 3).

Натяжение ремней привода генератора автомобилей Урал, Маз, трактора Т-150 проверять нажатием с усилием 40 Н (4 кгс) на середину ветви каждого ремня , при этом ремни привода генератора должны прогибаться на 10 – 15 мм.

Если ремни прогибаются больше или меньше указанного, отрегулировать их натяжение.

Натяжение ремня водяного насоса двигателей ЯМЗ-236НЕ, НЕ2, БЕ, БЕ2 регулировать натяжным устройством, для чего:

- ослабить болты крепления рычага кронштейна натяжного приспособления;
- при помощи воротка Ø12 мм, вставленного в отверстие рычага кронштейна натяжного приспособления, произвести натяжение ремня;
- не ослабляя усилие натяжения затянуть болты крепления рычага кронштейна натяжного приспособления;
- проверить натяжение ремня.


Рис. 1 - Проверка натяжения ремня водяного насоса двигателей ЯМЗ-236


Рис. 2 - Снятие регулировочных прокладок

Натяжение ремня водяного насоса двигателей ЯМЗ-236 регулируйте прокладками. Для натяжения ремня отверните гайки крепления боковины шкива и снимите одну-две регулировочные прокладки (рис. 2).

Прокладки поставьте на наружную сторону боковины и последовательно, в несколько приемов, заверните гайки, проворачивая шкив после подтяжки каждой райки. Затем проверьте правильность натяжения ремня.

При замене старого ремня новым все прокладки поставьте между ступицей и съемной боковиной шкива и отрегулируйте натяжение ремня, как указано выше.

Натяжение ремня компрессора двигателя ЯМЗ-236 автомобилей Урал, Маз, трактора Т-150 регулировать натяжным устройством.

Перед регулировкой отвернуть контргайку на один оборот, гайку крепления оси шкива натяжного устройства – на половину оборота и гайку болта-натяжителя – на два оборота.

Вращая болт-натяжитель, отрегулировать натяжение ремня. После регулировки затянуть гайку и контргайку крепления оси моментом 120…150 Нм (12…15 кг/см) и гайку болта-натяжителя моментом 10…20 Нм (1…2 кг/см), при большем моменте затяжки будет нарушена регулировка из-за перемещения оси шкива.


Рис. 3 - Проверка натяжения ремня компрессора ЯМЗ-236


Рис. 4 - Проверка натяжения ремня генератора ЯМЗ-236

Натяжение ремня привода генератора регулировать перемещением генератора относительно оси его крепления.

Перед регулировкой ослабить затяжку болтов крепления генератора, гайку крепления планки генератора и болт крепления генератора к планке.

После регулировки надежно закрепить генератор. При увеличенной вытяжке и обрыве хотя бы одного из ремней привода генератора заменить комплектом оба ремня для обеспечения равномерной нагрузки на них.

Подтяжка крепления головки блока цилиндров дизелей ЯМЗ-236

Проверить момент затяжки гаек шпилек крепления головок цилиндров ЯМЗ-236 тарированным ключом в холодном состоянии двигателя и, при необходимости, подтянуть их до момента 235…255 Нм (24…26 кг/см). Затяжку гаек производить в последовательности, показанной на рис. 18, в порядке возрастания номеров.


Рис. 5 - Порядок затяжки гаек шпилек крепления головок цилиндров ЯМЗ-236

После подтяжки гаек шпилек крепления головок цилиндров ЯМЗ-236 отрегулировать тепловые зазоры в клапанном механизме и установить крышки головок цилиндров.

Регулировка зазоров в клапанов двигателя ЯМЗ-236

Тепловые зазоры в клапанном механизме ЯМЗ-236 автомобилей Урал, Маз, трактора Т-150 предназначены для обеспечения герметичной посадки клапана на седло при расширении деталей привода клапанов во время работы двигателя.

Величина теплового зазора у впускного и выпускного клапанов устанавливается одинаковой и регулируется в пределах 0,25…0,30 мм.

При повторной проверке зазоров после прокрутки коленчатого вала отрегулированного двигателя возможно изменение их до пределов 0,20…0,35 мм из-за погрешности формы и расположения поверхностей деталей распределительного механизма, что является допустимым.

При слишком больших тепловых зазорах уменьшается высота подъема клапанов ЯМЗ-236, вследствие чего ухудшаются наполнение и очистка цилиндров, растут ударные нагрузки и увеличивается износ деталей газораспределительного механизма.

При очень малых зазорах в результате теплового расширения деталей газораспределительного механизма ЯМЗ-236 автомобилей Урал, Маз, трактора Т-150 не обеспечивается плотное прилегание клапанов к седлам, нарушаются газодинамические процессы в цилиндрах двигателя, ухудшаются мощностные и технико-экономические показатели двигателя.

Кроме того, уменьшение зазора в приводе выпускных клапанов может привести к перегреву клапанов и их прогару. Тепловые зазоры регулировать на холодном двигателе или не ранее, чем через 1 час после его остановки.

При регулировке тепловых зазоров и повторной их проверке коромысла клапанов ЯМЗ-236 рекомендуется прижать:

- на головке правого ряда цилиндров ЯМЗ-236 коромысла выпускных клапанов к торцу оси, впускных клапанов – к упорной шайбе;
- на головке левого ряда цилиндров ЯМЗ-236 коромысла выпускных клапанов к упорной шайбе, впускных клапанов – к торцу оси.

Выпускные клапаны ЯМЗ-236 правого ряда цилиндров расположены ближе к вентилятору, левого ряда цилиндров – к маховику.

Последовательность регулировки:

- Выключить подачу топлива.
- Отвернуть болты крепления крышек головок цилиндров и снять крышки.
- Проверить момент затяжки болтов крепления осей коромысел, который должен быть 120…150 Нм (12…15 кг/см).
- Проворачивая коленчатый вал по часовой стрелке (при виде со стороны вентилятора) спереди ключом за болт крепления шкива или сзади ломиком за маховик через люк в нижней части картера маховика, используя отверстия в маховике (рис. 6), установить момент, когда впускной клапан первого цилиндра полностью поднимется (то есть закроется).
- Продолжая вращать коленчатый вал, провернуть его еще примерно на 1/3 оборота (≈120º). Это положение коленчатого вала соответствует такту сжатия в первом цилиндре и оба клапана этого цилиндра будут закрыты.


Рис. 6 - Проворачивание коленчатого вала ЯМЗ-236

- Проверить щупом зазор между торцом клапана и носком коромысла у впускного и выпускного клапанов первого цилиндра и, при необходимости, отрегулировать.


Рис. 7 - Регулировка зазора клапанного механизма ЯМЗ-236

- Для регулировки зазоров отвернуть гайку регулировочного винта, вставить в зазор щуп и, вращая винт отверткой (рис.20), установить зазор 0,25…0,30 мм.

- Придерживая винт отверткой, затянуть гайку и проверить величину зазора. При правильно отрегулированном зазоре щуп толщиной 0,25 мм должен входить при легком нажиме, толщиной 0,30 мм – с усилием.

Для регулировки зазоров клапанного механизма ЯМЗ-236 автомобилей Урал, Маз, трактора Т-150 остальных цилиндров провертывать коленчатый вал в том же направлении до полного закрытия впускного клапана регулируемого цилиндра и дополнительно еще на 1/3 оборота. Зазоры регулировать как указано выше.

Регулировку зазоров по цилиндрам ЯМЗ-236 рекомендуется проводить в соответствии с порядком их работы 1–4–2–5–3–6.

После окончания регулировки зазоров запустить двигатель и прослушать его работу. Стуков в клапанном механизме не должно быть. В случае наличия характерного стука клапанов остановить двигатель и регулировку зазоров повторить.

Поставить и закрепить крышки головок цилиндров, проверить состояние прокладок. В месте прилегания крышек масло не должно подтекать.

Все необходимые детали можно приобрести в нашем каталоге

Двигатели ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238: Разборка и сборка в одиночку

Двигатели ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238: Разборка и сборка в одиночкуСодержание:
1. Установка двигателя на место разборки
2. Разборка двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238
3. Сборка двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238
4. Послесловие

При ремонте двигателя ЯМЗ не всегда бывают удобные условия и не всегда под рукой грузоподъемные механизмы. Поэтому, с течением времени, выработалась определенная методика разбора двигателя и последующей его сборки.

К тому же, могу сказать, что все действия по сборке-разборке двигателя можно выполнить практически одному. Звучит не очень правдоподобно, учитывая что вес двигателя 1000-1250 кг. Но не будем спешить с выводами, попробуем разобраться.

1. Установка двигателя на место разборки


При снятии и установке двигателя на место разборки, желательно чтобы основание было крепкое (к примеру асфальт или плиты). Лучше первый раз опустить на что то мягкое (например, старый баллон) и на левой стороне выкрутить болты, стягивающие крышки коренных подшипников.

Затем, перецепить стропы или чалку за одну головку (за передний и задний рым болт) и подготовить старую гильзу цилиндров или кусок бруса по длине гильзы.

Поднимать двигатель лучше за правую головку, после чего опустить его на пол таким образом, чтобы противоположная головка опиралась на коллектор, а разъем блока по поддону опирался на вертикально поставленную гильзу в середине блока. Под коллектор следует положить доску дюймовку.

2. Разборка двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238


После того, как двигатель встал в устойчивое положение, можно приступать к его полной  разборке. Для этого, сразу снимаем: правую головку, компрессор, топливный насос высокого давления, турбину в сборе, генератор, опору компрессора вместе с топливным фильтром и трубопроводами низкого давления, ремень помпы, шкив коленчатого вала и переднюю плиту двигателя вместе с водяным насосом.
Снимаем головки блока

Снимаем головки блока

Также снимаем фильтр тонкой очистки масла. Далее, снимаем сцепление, маховик и кожух сцепления. Теперь, можно приступать к снятию поддона, масляного насоса и главное не забыть снять уголок маслопровода прикрученного к блоку.

После этого, можно откручивать шатуны 1, 2, 3, 4 и вытаскивать их вместе с поршнями. Для снятия гильз, лучше применять специальный съемник, а если его нет, то медную выколотку. Если же гильзы идут в металлолом, то гораздо проще выбить их старой полуосью, особенно сподручно это делать ЗИЛовскими или КамАЗовскими полуосями.

Съемник для гильз

Съемник для гильз

Следующим этапом, можно приступить к снятию коленчатого вала двигателя. Для этого откручиваем болты стяжные коренных подшипников со стороны правой головки, а затем откручиваем крышки коренных подшипников снизу. Вытаскиваем крышки, оставляя на месте среднюю. Далее, прокручивая последовательно коленчатый вал, откручиваем 5, 6, 7, 8 шатун и снимаем крышки шатунов.

В виду того, что плоскость разъема блока находится у нас в вертикальной плоскости, то готовим пару брусков и вставляем их под противовесы коленвала. Придерживая коленвал, снимаем последнюю среднюю крышку коленвала и аккуратно его выкатываем.

Коленвал двигателя ЯМЗ

Коленвал двигателя ЯМЗ

Все, коленвал снят и можно убирать его в сторону. Здесь еще возможно сначала отпустить двигатель с гильзы, а затем его снимать - это по желанию.

Берем домкрат, ставим его наклонно и упираем в верхний угол середины разъема блока, немного поддомкрачиваем и вытаскиваем гильзу из под блока. Спускаем домкрат и если не хватает хода, то перехватываемся и опускаем блок до земли на прокладку.

Затем, монтировкой приподнимаем за левую головку и подкладываем под разъем блока с головкой брусок с тем расчетом, чтобы прокладка доски между коллектором и асфальтом вышла. Теперь снимаем левую головку блока, шатуны с поршнями 5, 6, 7, 8 и гильзы цилиндров. Все, двигатель разобран.

Вид на блок двигателя снизуВид на блок двигателя спередиПеред сборкой, блок двигателя стоит в таком положении. Только лучше его оставлять на гильзе, а не на домкрате, т.к. на нем он стоит не очень устойчиво. Также, в момент протяжки коренных и шатунных подшипников, нужно дополнительно подставить домкрат под угол блока.

3. Сборка двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238


После разборки двигателя, дефектуем детали, если надо точим или меняем коленвал, поршневую и начинаем сборку. Для этого, наклоняем блок на 5-8 цилиндр, под шпильки ложим доску дюймовку, затем ставим домкрат на край блока и поднимаем его таким образом, чтобы опять можно было подставить гильзу.

Затем, берем коренные вкладыши и вставляем их в блок. Далее, если вы один, то по брускам закатываем коленвал на место и закрепляем его средней коренной крышкой. Проворачиваем колено для того, чтобы совпали метки на распредвалу и ставим первый бугель не забывая мазать вкладыши и болты маслом.

Потом, ставим на место последний и затягиваем все остальные. Затягивать коренные лучше в два приема: первый раз 20 кгм; второй, уже капитально 43-47 кгм.

Динамометрический ключ

Динамометрический ключ

Лучше всего затягивать динамометрическим ключем, но если его нет, то тоже не беда, можно попробовать иной способ. К примеру, я вешу 80 кг - значит под своим весом на рычаге 1 метр, я создам крутящийся момент равный 80 кгм. Если взять рычаг 55-60 сантиметров, то я под своим весом как раз обеспечу требуемую затяжку.

Для того, чтобы затянуть коренные, брал обычно накидной многогранный ключ и трубу, а напильником наносил метку на 55 сантиметрах. Ключ попеременно переставлял на верхний и нижний болт коренных подшипников и под собственным весом последовательно затягивал бугеля, не забывая после каждой затяжки подшипника прокручивать вал.

После затяжки коленвала, приступал к вставке гильз 5-8 цилиндров. Резинки мазал хозяйственным мылом, а забивал гильзы кувалдой через березовый брусок.

Далее, вставляем поршня с шатунами и также протягиваем их под своим весом, но используя общий рычаг, в моем случае 80 кг разделить на 22 кгм = 0.32 метра. Все, половину ЦПГ собрали, пора браться за другую сторону.

Для этого отпускаем за бугельный болт домкратом блок, переваливаем его на другую сторону. Опять поднимаем его домкратом, подставляем гильзу под блок и устанавливаем на место 1-4 гильзы, а затем шатуны с поршнями и затягиваем шатунные болты. Шатунно поршневой механизм собран.

Устанавливаем переднюю крышку двигателя и задний кожух маховика, ставим маховик и затягиваем его. Прикручиваем масляный насос и закрываем поддон.

Если поддон емкостью вперед двигателя, то ложим перед спускной пробкой доску дюймовку и опускаем за поддон двигателя блок, убрав из под блока гильзу цилиндров. Когда блок поддоном лежит на земле, то перевернуть его на поддон всей плоскостью с помощью лома не проблема.

Как только блок занял у нас вертикальное положение, начинаем устанавливать головки, штанги, коромысла. Устанавливаем шкив коленвала и за одним регулируем клапана. Затем, переходим к установке масляных фильтров, сцепления, ТНВД, площадки компрессора, генератора, турбины и стартера.

Прокачиваем из чистой емкости топливную систему и, если нужно, регулируем момент впрыска. Ставим все ремни на место и регулируем их. Смысл в том, чтобы сделать все по двигателю на месте, чтобы потом не прыгать по раме попугаем. Когда двигатель полностью укомплектован, отрегулирован и соответствует агрегату первой комплектации, то поставить его на место и завести дело не сложное.

4. Послесловие


Эксплуатируя автомобиль МАЗ не редко приходится серьезно напрягаться, многих из нас поджидает радикулит и тому подобные болезни. Поэтому, когда будете поднимать некоторые детали, помните о своем здоровье.

В юности я ходил заниматься штангой, больших результатов не достиг, но запомнил слова тренера. Он говорил, что если хотите дружить со штангой, то тренируйте ноги. Ведь у среднего человека становой пресс тянет около 200 кг, потому нагружайте ноги держа прямой спину.

Головка блока двигателя ЯМЗ-238

Головка блока двигателя ЯМЗ-238

Для справки, головка двигателя ЯМЗ-238 весит около 90 кг, а коленвал 120 кг. Детали отечественных двигателей легкостью не отличаются.

Однако, мне приходилось много раз снимать одному головку с двигателя ЯМЗ-238: то оторвешь ее от прокладки монтировкой, то за счет ног при прямой спине и вытянутых руках удается ее приподять со шпилек и переставить на колесо.

Надеюсь, что такие упражнения дались мне без ущерба для здоровья. Однако, бесспорно лучше такие детали перетаскивать вдвоем или используя подъемные маханизмы.

Автор: Эдуард Залуцкий

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *