Чем обработать днище автомобиля от коррозии своими руками? — ЗА БАРАНКОЙ
Конечно, обработка днища автомобиля это обязанность производителя. Собственно говоря, дело именно таки и обстоит на всех заводах, где днище покрывают различными мастиками и другими подобными защитными составами. Но, вполне может быть и такое, что купленный Вами автомобиль обработали не должным образом, а, если это сделали на нужном уровне, то всё равно – время силу защиты от коррозии любого покрытии обязательно снижает. Так что, днище автомобиля в дальнейшем уже Вам придётся защищать своими силами, то есть снова проводить его обработку. Если Вы хотите обработать его собственными руками, то без определённых знаний в этом случае Вам не обойтись.
Антикоррозийная обработка днища автомобиля. Чем лучше его обработать и как это сделать?
Коррозия днища, это воздействие на него ржавчины, а она появляется, как известно, от излишней влаги. Те же поездки по лужам, при туманах и в дожди бесследно не проходят. Все эти осадки воздействуют на автомобиль, особенно, если на его днище есть какие-либо повреждения. А, таких повреждений вряд ли удастся долго избежать. Ведь, при езде всегда летят мелкие камни. Высокая трава и песчаные дороги тоже очень сильно воздействуют на защитный слой снизу кузова автомобиля.
Зимой защита также не отдыхает. Теперь на неё негативно воздействуют ледяные наросты, которые повреждают общую целостность всего защитного слоя.Результат воздействия ржавчины, это постепенное образование дыр в кузове автомобиля, что явно не добавляет ему прочности. При этом, вполне возможна деформация различных изгибов на нём. Так что, здесь нужно коррозию срочно останавливать и как-то защитить здоровье всего кузова Вашего автомобиля в целом.
Чем обработать?
Можно сделать это с помощью мастики. Она законсервирует металл, и сможет также защитить его и от повреждений. Её основу составляет хорошо всем известный битум, кроме него в мастике присутствует каучук и различные разновидности смол.
Есть материалы, где основой служит ПВХ (это буквосочетание обозначает поливинилхлорид) и всё тот же каучук. Это покрытие можно охарактеризовать как довольно долговечное, поэтому его часто применяют и на заводах.
Следующий материал, это жидкий пластик. Его не нужно использовать как основное средство для защиты днища, ведь механические повреждения, даже не слишком сильные, легко его повреждают.
Составы на основе масла не засыхают полностью за всё время эксплуатации авто, и когда появляются свежие трещины, их жидкое состояние помогает эти трещинки быстро заполнить.
Составы, основой которых служит парафин и воск. После нанесения такой защитный слой высыхает, и, таким образом, получается эластичная плёнка, которая и служит защитой днищу автомобиля.
Обработка днища. 3 основных способа
Итак, днище можно обработать по-разному. Выбирайте подходящий именно для Вас способ, выбирайте материал, и приступайте к «лечению» нижней части кузова Вашего авто.
Способ пассивный
Прежде всего, днище нужно будет хорошо вымыть, после чего хорошо просушить, и удалить с него ржавчину, а вместе с ней и остатки старой мастики. Далее, днище грунтуется, после чего уже покрывается мастикой. Очень важно хорошо просушить днище, чтобы остатки влаги не начали опять разрушать само покрытие, а вместе с ним и само днище.
Способ активный
Здесь действовать нужно таким же образом, но мастику нужно заменить на активное вещество (типа Мовиля). Оно защитит днище от коррозийных процессов, и плюс к этому не даст в дальнейшем «прижиться» на нём ржавчине. Если Вы решите использовать подобное средство, то Вам даже не придётся убирать старую мастику. Делать этого и не нужно, оба эти средства будут прекрасно взаимодействовать, что усилит общее защитное покрытие нижней части кузова.
Способ преобразующий
Его используют при наличии на днище следов от процессов коррозии. Здесь используют специальное средство, которое, при его нанесении на повреждённые поверхности, преобразует ржавчину в массу, служащую, как защитный грунт. Далее используют любой из предыдущих методов обработки.
Как обработать своими руками?
Это сделать вполне реально, если знать общую последовательность действий, и грамотно выбрать защитный материал. Итак, начинаем:
- Загоняем машину для начала на подъёмник, либо как-то по-другому обеспечиваем хороший доступ ко всей площади днища автомобиля.
- Снимаем всю ржавчину, и остатки старой защиты, после чего, дно кузова зачищается тщательно с помощью металлической щётки.
- Теперь его нужно хорошо вымыть, и обязательно полностью просушить, чтобы влага на днище не оставалась. Иначе новое покрытие долго не сможет в полном объёме выполнять свои функции.
- Наносим на сухое днище защитное средство. Слой можно нанести не один, всё зависит от типа самого средства.
- Ждём когда средство примет своё рабочее состояние, то есть в нужной степени затвердеет. Когда это произойдёт, Вы можете узнать на упаковке. Обычно, это сутки.
Вроде бы сложностей при обработке кузова нет никаких, но, работа эта, безусловно, кропотливая, где нужно обязательно проявить определённое усердие. Так что, делать это своими руками, или отдать автомобиль специалистам, решать исключительно Вам.
Какие защитные мастики следует использовать для обработки днища автомобиля, и как нас обманывают в автосервисах Вы узнаете вот из этого видео. Смотрим.
Чем обработать днище автомобиля от коррозии своими руками
Погодные условия сильно влияют на несущую часть любого легкового автомобиля – кузов. И если своевременно не производить работы, направленные на антикоррозийную защиту кузова, особенно днища, то впоследствии он может сгнить. Поэтому многих водителей, особенно начинающих, интересует, чем обработать днище автомобиля от коррозии своими руками.
При антикоррозийной обработке автомобиля следует уделять особое внимание обработке днища, поскольку вредное воздействие окружающей среды больше всего сказывается именно на нём.
Внизу страницы смотрите видео-обзор средств, которыми чаще всего обрабатывают днище машины своими руками.
Также рекомендуем для ознакомления отличный материал о популярных способах удаления ржавчины на кузове автомобиля.
Основных методов обработки днища автомобиля всего три: пассивный, активный и преобразующий. По сути, все эти методы сводятся к одному – нанесению защитного слоя на поверхность металла. Но между ними есть и существенные различия. Кстати, мы частично касались этой темы в инструкции по антикоррозийной обработке авто.
Пассивный метод обработки днища автомобиля
При пассивном методе обработки на днище машины наносятся разного рода антикоррозийные мастики. Основой этих мастик в чаще всего является битум, но также встречаются и мастики на основе каучука или смолы. Дополнительными элементами таких составов зачастую являются волокнистые вещества и графит.
Подобные антикоррозийные мастики для обработки днища не являются дефицитными, их можно приобрести на любом авторынке.
Самыми распространенными продуктами являются «Мастика битумная «, «Мастика сланцевая «, «Антикор битумный», «Автоантикор резинобитумный” и «Автоантикор эпоксидный».
- Перед обработкой днища антикоррозийными мастиками его прежде всего необходимо как следует помыть и подготовить к нанесению защитного слоя.
- Перед нанесением антикора днище обрабатывают каким-либо грунтом.
- Саму мастику перед нанесением разогревают, чтобы улучшить ее текучесть.
Наносят антикор, как правило, в несколько слоев. Такой защитный состав позволяет предотвратить контакт металла с окружающей средой, тем самым не допуская его коррозию. К тому же толстый слой мастики в какой-то мере позволяет дополнительно улучшить шумоизоляции автомобиля.
К недостаткам пассивного метода обработки можно отнести такой момент, что если днище автомобиля не будет предварительно хорошо высушено, то под защитным слоем антикора останется влага, которая будет разрушать его изнутри.
Активный метод обработки днища автомобиля
К активным средствам защиты автомобиля от коррозии можно отнести такое средство как Мовиль. Этот препарат является довольно популярным средством для антикоррозийной обработки автомобиля.
В большинстве случаев Мовиль используют для обработки внутренних поверхностей кузова, но им также можно обработать и днище автомобиля.
Мовиль хорош тем, что не только изолирует поверхность металла от атмосферного воздействия, но и ведет химическую борьбу с начавшейся коррозией, поскольку в его составе есть ингибитор. Кроме того, в Мовиле содержатся специальные присадки, вытесняющие влагу с поверхности металла.
Если производится обработка днища Мовилем, то удалять старую мастику не обязательно, поскольку он хорошо сочетается со всеми видами антикоррозийных средств и, взаимодействуя с ними, уплотняет их и обеспечивает хорошую защиту днища от коррозии.
При обработке автомобиля Мовилем, важно учитывать тот факт, что в его состав входят компоненты, которые разрушающе действуют на любые резиновые изделия. Поэтому следует избегать его попадания на защитные уплотнения и чехлы.
Преобразующий метод обработки днища автомобиля
Бывают случаи, когда автовладелец вовремя не произвел защитную обработку днища автомобиля и на нем появились следы коррозии. В данном случае наиболее эффективной будет обработка преобразующим способом.
Этот способ заключается в том, что места, где появились следы ржавчины нужно обработать средствами, которые химически преобразовывают коррозию в защитный грунт. В состав таких средств очень часто входит кислота (чаще всего используют ортофосфорную кислоту).
На российском рынке существует множество препаратов преобразователей ржавчины, как импортного, так и отечественного производства.
Самыми распространенными преобразователями ржавчины у отечественных автолюбителей являются «Кольчуга» и «Цинкарь
После обработки поврежденных коррозией поверхностей днища, потребуется нанесение на него защитных мастик или «Мовиля».
Сказать точно, чем лучше обработать днище автомобиля невозможно. Выбор защитного состава зависит от состояния кузова и, в частности, днища машины. В одном случае будет вполне достаточно обработать его антикоррозийной мастикой, а в другом потребуется проводить комплексную защиту, включающую в себя все три способа обработки.
Видео: чем лучше обрабатывать днище автомобиля от коррозии
Обработка днища автомобиля от коррозии Своими руками
Три причины — три составные части коррозии
Расхожий миф о «вечном кузове» любимого авто оказался таким же мифом, как и история о «вечном двигателе». Автомобили и раньше, и теперь как ржавели, так и продолжают ржаветь. Только в каждом отдельном случае скорость коррозии зависит от ряда причин, о которых и хотелось бы поговорить.
Во-первых, это вычурная геометрия кузова и технологические просчеты, допущенные при его изготовлении. Вспучившаяся краска на пороге «Форда» — яркий тому пример. Очаг коррозии возник именно в том месте, где господа инженеры запроектировали специальные отверстия, в которые крепится пистон резиновой накладки. Накладка, конечно, вещь нужная, но через упомянутые дырки прямиком и круглогодично проникают влага, пыль, грязь. Словом, возникает питательная среда для ржавчины. Разумеется, наступит время «Ч», и вы обнаружите дыру на своем пороге. И не одну.
Во-вторых, господа продавцы особо не задумываются о том, чтобы как следует обработать все эти скрытые «пуклости-выпуклости». Не видно — значит, и проблемы нет! Нередко скупой слой антикоррозийной защиты (антикора) можно обнаружить лишь в наиболее проблемных и доступных глазу местах. При этом днище автомобиля, его скрытые полости остаются практически без антикоррозийной защиты. А потому первые признаки коррозии можно встретить на кузове совершенно нового, стоящего в салоне автомобиля! Господа бы в окно хотя бы иногда поглядывали, если еще не в курсе, насколько суров климат в нашей стране.
В-третьих, неправильный уход за кузовом автомобиля во время его эксплуатации. И тут уже все зависит только от хозяина самого автомобиля. Кто-то из нашей автомобильной братии не ленится регулярно заезжать на автомобильную мойку и по нескольку раз в год пристально изучать кузов машины на предмет проступившей на нем ржавчины. А кто-то предпочитает не тратиться, справедливо полагая, что лишняя грязь сама отвалится. Правда, вместе с грязью вполне может отслоиться и фрагмент насквозь проржавевшего автомобильного кузова.
А еще есть такой провоцирующий коррозию фактор: контакт стальных деталей с деталями, изготовленными из дюралюминия, каучуков и пластмасс, полученных на основе фенольных смол.
Нельзя недооценивать и влажность, высокую концентрацию солевых растворов и серных соединений в атмосфере промышленных магаполисов.
Хрю, хрю, хрю — оцинковку я люблю!
Сегодня в разговоре об автомобильном кузове и способах антикоррозийной обработки и защиты нельзя обойти вниманием и то обстоятельство, что с каждым годом при производстве автомобилей различных марок в их конструкции все шире применяются листы оцинкованной стали.
Применение оцинкованного листа, безусловно, повышает коррозионную стойкость автомобильного кузова, но нужно иметь в виду, что диссоциация (растворение) слоя цинка происходит в промышленных городах со скоростью около 3–5 мкм/год. Таким образом, при средней толщине цинкового слоя около 15 мкм в местах, где нарушены покрытия и присутствуют факторы, вызывающие коррозию, цинк полностью исчезнет за 5 лет, оставив после себя незащищенный лист металла. Вдобавок необходимо учитывать и то обстоятельство, что при нарушении цельности цинкового слоя на его границе со сталью создаются условия, при которых процесс коррозии развивается с удвоенной, если не с утроенной, скоростью.
Антикоррозийная обработка автомобиля раз в пятилетку
Многие автомобилисты придерживаются мнения, что если ржавчина уже «прописалась» на кузове автомобиля, то им остается лишь мужественно принять этот факт, так как никаких действенных способов борьбы с ней не существует. На самом деле это не так: многие современные препараты антикоррозийнной защиты способны эффективно справляться даже с уже начавшимся процессом коррозии автомобильного кузова.
Вопрос «Куда податься?» меня, признаться, не беспокоил, не так давно в районе «Водного стадиона» был открыт пост по антикоррозийнной обработке автомобилей препаратами
шведской компании Noxudol, в ассортименте которой представлены два очень интересных материала — Noxudol 300 и Noxudol 700.
Noxudol 300 на парафино-масляной основе предназначен для обработки днища и колесных арок автомобиля, Noxudol 700 изготовлен на масляной основе для обработки скрытых полостей МЛ-методом*.
Данные материалы обладают хорошими антикоррозионными свойствами, превосходящими по степени и продолжительности защиты с чрезвычайно высоким процентом содержания «сухого остатка» 95% и 97% соответственно.
А их «изюминкой» является то, что они, в отличие от препаратов на битумной основе, не содержат органических растворителей.
На практике такая формула препаратов оборачивается тем, что весь антикоррозионный материал остается на обработанной поверхности. Полученный защитный слой сохраняет пластичность, а следовательно, и свои высокие защитные качества в течение достаточно продолжительного времени. Данное обстоятельство позволяет предоставить гарантию на сформированный с его помощью антикоррозионный слой сроком от 4 до 5 лет, без повторных обработок в течение всего этого периода. Уже при толщине слоя 150 мкм препарат Noxudol 300 образует качественное защитное покрытие (против от 250 мкм и более, характерных для битумных препаратов). Но что самое примечательное, эти материалы не выделяют вредных испарений и практически не имеют запаха.
Чистим, моем, сушим
Итак, в назначенный день и час мы едем по указанному адресу.
Как говорится, «хорошее начало — полдела», а применительно к данному случаю, «хор-р-рошая мойка — залог успешной антикоррозионной обработки». Поэтому, загнав автомобиль в «мойку», приходится набраться терпения. На то, чтобы отдраить кузов, вычистить как следует грязь из «подкрылков» и колесных арок, потребовалось более часа, в течение еще одного часа, уже на подъемнике, чистили и сушили автомобильное нутро. И только после этого все было готово для того, чтобы приступить непосредственно к работе с антикоррозионными составами.
Как и в случае с любой другой крупной компанией из числа тех, что занимаются производством антикоррозионных материалов для автомобилей, весь процесс антикоррозионной обработки автомобиля происходит согласно специально составленным технологическим картам. Такая карта включает все этапы проведения антикоррозионной обработки и составлена с учетом характерных особенностей кузова каждой модели автомобиля. Поэтому распечатка с подробной картой-схемой антикоррозионной обработки а/м Ford Escort 1998 г.в. была заблаговременно вывешена на видном месте.
Коррозия приходит изнутри
Обработка всех скрытых полостей автомобиля проводилась препаратом Noxudol 700 с применением ML-метода. Технология ML-метода выглядит следующим образом: смешанный с воздухом материал распыляется внутри полостей, образуя туман, который затем конденсируется на обрабатываемой поверхности с образованием защитной пленки. Толщина полученной таким образом пленки обычно около 50 мкм. Материалы, которые применяются для данного случая, т.н. ML-материалы, характеризуются малым поверхностным натяжением, что обуславливает их высокую проникающую способность и хорошие влаговытесняющие способности.
Подается состав в скрытые полости через технологические отверстия (существующие или специально просверленные) с использованием специальных насадок-распылителей, на этот раз была использована насадка, распыляющая рабочую смесь под прямым углом.
Следуя указаниям технологической карты, последовательно были обработаны все упомянутые в ней скрытые полости, до которых можно было добраться, в то время пока автомобиль находится на земле, включая полости капота, передней панели, крышки багажника, задней панели. Далее обработали все указанные в карте коробчатые силовые элементы, передние лонжероны, стойки дверей, продольные балки передних крыльев. Для обработки внутренних поверхностей в дверях автомобиля пришлось просверливать дополнительные технологические отверстия. Тут, пожалуй, мастерами был допущен единственный просчет, так как отверстия были проделаны не специальным зенковочным сверлом, которое сразу и развальцовывает края проделанных в металле отверстий, благодаря чему металл приобретает способность гораздо эффективнее сопротивляться коррозии. Но что сделано, то сделано, тем более что по окончании обработки дверей в проделанные отверстия были вставлены специальные резиновые заглушки, в свою очередь, тоже «пролитые» антикоррозионным составом. Дополнительно препарат Noxudol 700 был использован для обработки металлических срезов передних крыльев, проемов переднего и заднего стекла и т.д.
Кто там залег на днище?
Следующий этап антикоррозионной обработки — обработка автомобильного днища и колесных арок. Отмытое дочиста автомобильное «брюхо» щедро делится припасенными за прошедшие полтора года, с момента предыдущей антикоррозионной обработки, новостями. В тот раз днище автомобиля «антикорилось» традиционными битумными препаратами, и хочу заметить, не самого плохого качества. Но то, что мы увидели, откровенно говоря, не понравилось.
Внешне покрытие все еще сохраняло свою целостность, но те участки, что уже отслоились от днища, было очень легко отличить от тех, что еще плотно прилегали к железу, благодаря существующему между ними цветовому отличию. Более светлые участки покрытия свидетельствовали о том, что в этих местах воздушная прослойка между антикоррозионным слоем и автомобильным днищем отсутствует, тогда как ее более темные участки говорили об обратном. В результате в таких местах слой антикора уже не защищал металл, а, напротив, «благодаря» скапливающейся в них, как в мешках, влаге стимулировал процесс коррозии. Кроме того, все скрытые полости и коробчатые силовые элементы, доступ к которым открывается со стороны автомобильного днища, внутри были абсолютно сухими. Тревогу вызывали места соединений и сварные швы, где ржавчина чувствовала себя более чем уверенно.
Пока скрытые полости и коробчатые силовые элементы подвергались обработке уже хорошо знакомым составом Noxudol 700, к работе готовился (подогревался) бочонок с антикоррозионной мастикой Noxudol 300, но прежде со всех участков днища необходимо было удалить потемневший слой старого антикора. Нельзя сказать, что соскребать мастику с потемневших участков было делом очень хлопотным: под легким нажатием металлического шпателя он отслаивался от тронутого ржавчиной днища целыми полосами. По мнению мастеров, такая картина — результат некачественной подготовки поверхности автомобиля к антикоррозионной обработке и неправильного выбора непосредственно самих антикоррозионных материалов.
Один слой – хорошо, а два – лучше!
Для обработки «проблемных» мест и мест, пораженных ржавчиной, применялась двухступенчатая (Noxudol 700 + Noxudol 300) система нанесения антикоррозионного покрытия. В ходе этого процесса первым на ржавчину наносится состав препарата Noxudol 700: глубоко проникая в структуру ржавчины, он насыщает ее слой ингибиторами коррозии, а нанесенный следом состав густой мастики Noxudol 300 формирует в этом месте химически- и износоустойчивый защитный слой. Кроме того, антикоррозионный препарат Noxudol 300 включает в свой состав пакет присадок для улучшения адгезии и ингибиторов коррозии, а благодаря отсутствию в его составе органических растворителей, высыхая, его поверхность не покрывается сеткой из микропор. Такие участки, а вместе с ними и вся остальная площадь днища, были обработаны с помощью этого препарата. При работе с данным материалом использовался безвоздушный метод нанесения, в этом случае материал распыляется через форсунку малого сечения высоким, порядка 120 атм., давлением.
Для защиты колесных арок в линейке препаратов компании Noxudol представлено отдельное средство, т.н. «жидкие подкрылки» Noxudol Autoplaston. Этот препарат, изготовленный на битумной основе и армированный резиной и стекловолокном, наносится кистью или шпателем.
После окончания обработки снаружи весь автомобильный кузов был покрыт антикоррозионным налетом, образовавшимся благодаря двум факторам: распылению вещества во время обработки и высоким проникающим способностям. Но никаких проблем с этим налетом у нас не возникло, за какие-то десять минут, смочив мягкую ветошь в составе Avfettning (Noxudol), мастера участка, работая в четыре руки, начисто оттерли все лакокрасочное покрытие автомобиля и его стекла от непрошеного антикоррозионного слоя.
На прощание на стекло крепится небольших размеров стикер Noxudol, а на руки выдается свидетельство о проведенной антикоррозионной обработке автомобиля, в котором уже указана дата проведения следующей инспекции состояния нанесенного антикоррозионного слоя. Ну что ж, ребята, спасибо за радушный прием и до встречи через год на том же месте, в тот же час.
http://catalog.autodela.ru/article/view/3403
Как и чем обработать днище автомобиля. Способы и последовательность действий
По идее, обработка днища кузова должна происходить еще на заводе, при изготовлении авто. Там на него наносят мастику и защитные составы в скрытые отверстия. Но бывают и печальные исключения, да и со временем антикоррозийная защита теряет свои свойства. Поэтому со временем все равно придется задуматься, как обработать днище автомобиля.
Причины повреждений днища автомобиля
- ржавчина – возникает от поездок по лужам, под дождем, в туманную погоду и т.д. Словом, от воздействия влаги на днище возникает коррозия и ржавчина;
- механические повреждения – удары мелких камней, езда по высокой траве и песчаных дорогах, весьма успешно снимают защиту днища авто;
- повреждения защиты – зимой на днище могут образоваться ледяные наросты, которые способствуют нарушению целостности защиты.
Вот как возникает коррозия днища автомобиля. Дело нешуточное, так как образуются дыры, снижающие прочность всего кузова, что производит к деформациям и изгибам. Следует немедленно принять меры, поскольку коррозия будет только распространяться со временем.
Чем обработать днище автомобиля
Мастика – консервирует металл и защищает его от повреждений. Средство на основе битума, каучука, смолы или их сочетаний.
Материалы на основе ПВХ (поливинилхлорид) и каучука. Достаточно долговечное покрытие, часто применяющееся на заводе.
Жидкий пластик. Неустойчив к механическим воздействиям, поэтому как основное защитное средство днища автомобиля не используется.
Масляные составы. Не высыхают на протяжении всего периода эксплуатации и в жидком состоянии заполняют возникающие трещинки.
Парафиновые составы. Средства на базе воска, которые после нанесения высыхают и образуют эластичную пленку.
Способы обработки днища автомобиля
Есть три способа как обработать днище автомобиля
1) Пассивный способ. Днище автомобиля моется, сушится, затем удаляется ржавчина и старая мастика, наносится грунт и несколько шаров антикоррозийной мастики.
Если дно кузова будет плохо высушено влага будет разрушать антикоррозийной покрытие.
2) Активный способ. Последовательность действий почти та же, только вместо мастики используется активное средство (типа Мовиля), которое не только защищает днище от коррозии, но и борется с возникновением ржавчины. При использовании такого средства старую мастику можно не удалять, они будут взаимодействовать.
3) Преобразующий способ. Применяется, если на днище есть следы коррозии. На поврежденные участки наносится средство преобразующее ржавчину в некое подобие защитного грунта. Затем можно прибегнуть к одному из предыдущих способов.
Как обработать днище автомобиля
В принципе, обработать нижнюю часть кузова можно своими руками. Для этого надо выполнить следующую последовательность действий.
- Загнать машину на подъемник или получить удобный доступ к днищу другим способом.
- Усердно отодрать ржавчину, старое защитное покрытие, зачистить дно кузова металлической щеткой.
- Тщательно вымыть и просушить днище – влага может повредить покрытию.
- Нанести защитное средство, зависимо от его типа, возможно, парой слоев.
- Подождать пока защитное покрытие схватится. Время ожидания указано на выбранном средстве защиты и составляет, примерно, сутки.
Вот как обработать днище автомобиля и увеличить срок службы кузова. Процедура не то чтобы очень сложная, но кропотливая и требующая усердия.
Автор: Иван Матиешин
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
Как предотвратить образование конденсата и сырости в автомобиле
Обратите внимание на признаки сырости.
Поскольку при контакте теплого воздуха в автомобиле с холодным стеклом лобового стекла образуется конденсат, важно удалить как можно больше источников влаги. Хотя это может показаться очевидным, все в автомобиле влажное будет выделять влагу, которая превращается в пар, а затем в туман.
Проверьте герметичность, особенно в багажнике или багажнике. Поднимите задний коврик и убедитесь, что арка заднего колеса не влажная и не залитая водой.Если в багажнике есть вода, очень высока вероятность утечки, возможно, из-за резинового уплотнения.
Если ниша запасного колеса заполнена водой, слейте воду из чашки, а затем полотенцем, чтобы впитать последние капли воды. Затем найдите (и устраните) причину утечки.
Оставьте пару окон приоткрытыми в теплые или солнечные дни.
Если в теплые зимние дни оставить окно слегка приоткрытым, это позволит солнцу согреть салон автомобиля и вывести влагу из машины.Только не забудьте закрыть окна до наступления темноты, чтобы не запачкать машину росой.
Закройте окна в дождливую погоду.
Это тоже, наверное, кажется очевидным, но мы все забыли как следует закрыть окно или люк на крыше хотя бы раз и заплатили за это штраф. Не допускайте попадания влаги в автомобиль — это первый шаг к тому, чтобы не допустить попадания тумана на лобовое стекло.
Используйте свой кондиционер.
«Но ведь зима! Кому нужен кондиционер зимой?» Я слышу, как вы говорите.Ну, вообще-то, да. Кондиционер удаляет влагу из воздуха, поэтому включайте его, когда в машине будет комфортная температура. Кроме того, вы должны использовать кондиционер не реже одного раза в две недели в течение зимы, чтобы система работала и не допускала высыхания труб и утечки газа. Он также останавливает запах, когда вы снова включаете его летом.
Выключите рециркуляционный (рециркуляционный) клапан.
Все автомобили имеют рециркуляционные клапаны, особенно автомобили с кондиционером, но многие люди не понимают, что это такое.Обычно это изображение человека, которого бьют по лицу огромной стрелой (или иногда в форме буквы «C» со стрелкой на конце). Это означает, что вместо того, чтобы получать свежий воздух извне, система рециркулирует тот же воздух из вашего автомобиля через систему. С рециркуляционным клапаном не избавишься от тумана! Убедитесь, что вы выключили его, чтобы вы могли получать свежий сухой воздух снаружи.
Очистите экран с помощью качественного очистителя для стекол, не оставляющего следов.
Безупречный экран означает меньше грязи и сажи, к которой прилипают капли воды, и является отличным способом предотвратить образование конденсата в автомобиле.
Избегайте продуктов против запотевания.
Я не рекомендую вам использовать такие продукты, как Rain X Anti Fog Repellent. Это может привести к появлению нечеткой пленки на экране, которую стоит удалить.
Снимите с автомобиля мокрую одежду.
Это тоже кажется очевидным, но мокрая одежда приведет к увеличению влажности воздуха. Даже спортивная одежда или детский комплект для плавания добавят лишней влажности кабине автомобиля
Сухие мокрые сиденья.
Если сиденье намокнет от одежды, мокрого зонта или пролитой жидкости, воспользуйтесь обогревателями автомобиля или феном и сразу же высушите их с открытыми окнами, чтобы выпустить влагу.
Регулярно убирайте мусор.
Протекающие бутылки, оставшаяся в консервных банках влага и гниющие сердцевины яблок создают влагу, которая может попасть и попадет на лобовое стекло.
Как можно чаще проветривайте автомобиль.
Включите обогреватели на полную и по возможности открывайте окна во время движения.По возможности направляйте вентиляционные отверстия на коврики и сиденья.
Используйте свой гараж.
Температура окружающего воздуха в гараже будет выше, что предотвратит сырость. Вы также можете оставить окна открытыми, чтобы проветрить машину, если гараж безопасен.
Проверьте, не протекает ли матрица нагревателя.
Матрица отопителя — это, по сути, небольшой радиатор, расположенный внутри автомобиля (обычно под приборной панелью), через который проходит теплая охлаждающая жидкость от двигателя.При включении вентилятора воздух продувается через матрицу обогревателя и нагревается теплом горячего радиатора. В случае утечки охлаждающая жидкость просачивается в ковер. Стоимость замены матрицы нагревателя может варьироваться от 50 до 2000 фунтов стерлингов.
Избегайте автомобильных чехлов.
Некоторые автомобильные чехлы утверждают, что они воздухопроницаемые, но я не уверен. Несколько лет назад один из них повредил лакокрасочное покрытие только что покрашенного MGB GT из-за химической реакции (это тот самый автомобиль, который изображен внизу статьи), поэтому я им не доверяю.Однако для автомобиля с серьезной утечкой они, очевидно, обеспечат дополнительную защиту. Просто будьте осторожны.
Проверьте багажник на воду.
Протекающий чехол обычно приводит к попаданию воды в запасное колесо или в отсек для инструмента. Если там есть вода, велика вероятность, что у вас поврежденный или треснувший уплотнитель ботинка.
Убедитесь, что форсунки омывателя ветрового стекла не протекают.
В некоторых автомобилях есть труба, идущая от переборки автомобиля к заднему ветровому стеклу.Если это разделится, вода будет разбрызгиваться в кабину автомобиля каждый раз, когда вы нажимаете кнопку. В некоторых случаях эта вода может протекать на важные электрические устройства, чтобы не игнорировать эту проблему.
Проверить дверные уплотнения на наличие разрывов и разрывов.
Любой сломанный дверной уплотнитель может пропускать воду в салон транспортного средства, и она не обязательно должна идти сверху. Вода также может попасть в кабину снизу, если вода попадет через уплотнение.
Убедитесь, что все сливные отверстия для люка в крыше и нижних панелей ветрового стекла открыты и не забиты мусором и листьями.
Если эти сливные отверстия заблокируются, вода может вытечь обратно в кабину транспортного средства. Это еще одна область, которую люди часто упускают из виду, когда ищут способы остановить конденсацию в машине или другом транспортном средстве.
.Как сохранить нижний колонтитул на своем месте?
Этот пост также доступен на корейском языке .
Нижний колонтитул — это последний элемент на странице. Как минимум, он находится внизу области просмотра или ниже, если содержимое страницы выше, чем область просмотра. Все просто, правда? 🙄
При работе с динамическим содержимым, которое включает нижний колонтитул, иногда возникает проблема, когда содержимого на странице недостаточно для его заполнения.Нижний колонтитул вместо того, чтобы оставаться внизу страницы, где мы хотели бы, чтобы он оставался, поднимается вверх и оставляет пустое пространство под ним.
Для быстрого исправления вы можете абсолютно разместить нижний колонтитул внизу страницы. Но у этого есть и обратная сторона. Если контент становится больше, чем область просмотра, нижний колонтитул останется «прилипшим» к нижней части области просмотра, хотим мы этого или нет.
Это показывает поведение, которого мы не хотим и не хотим:
Давайте посмотрим, как этого добиться.
index.html :
main.css :
# page-container {
положение: относительное;
мин-высота: 100vh;
}
# content-wrap {
обивка-дно: 2.5рем; / * Высота нижнего колонтитула * /
}
#footer {
позиция: абсолютная;
внизу: 0;
ширина: 100%;
высота: 2,5 бэр; / * Высота нижнего колонтитула * /
} Итак, что это делает?
- Контейнер страницы
vh). Поскольку этоотносительно, его дочерние элементы могут быть установлены с абсолютной позицией - Контент-обертка
div, которая будет содержать все остальное содержимое страницы. - Нижний колонтитул
абсолютный, прилипая к нижней части: 0контейнера страницабсолютныйдля области просмотра, но будет перемещаться вниз, еслистраница-контейнервыше, чем область просмотра. Как уже говорилось, его высота, произвольно установленная здесь на2,5 rem, используется вContent-Wrapнад ним.
Вот и все. Ваш нижний колонтитул теперь остается там, где вы ожидаете!
Последние штрихи
Конечно, это CSS, поэтому он не был бы полным без некоторых специфических для мобильных устройств аспектов UX и альтернативного подхода с использованием min-height: 100% вместо 100vh . Но и здесь есть свои недостатки.
Flexbox (с flex-grow) или Grid также можно использовать, и оба они очень мощные.
Какой метод вы выберете, зависит только от вас и от особенностей вашего дизайна.Надеюсь, приведенный выше пример и ссылки помогут вам сэкономить время на принятии решения и его реализации.
Спасибо за внимание. Вот еще пара вещей, которые я написал недавно:
.Как осветить сцену в машине с помощью процесса бедняка
Сцены, связанные с вождением автомобиля, сложно снять. Однако это можно сделать, даже не заводя машину. Вот как.
Съемка автомобильных сцен — это весело, и это обычная просьба, поэтому важно знать, как с ними справиться, потому что они также сложные. Трудно контролировать окружающую среду, трудно добиться наилучшего звука, и если вы просите своего объекта вести машину во время съемок сцены, это может быть опасно.
Есть много способов решить эти проблемы, но многие из них не из дешевых. Наиболее распространенный подход — использование так называемого трейлера процесса.
Технологический трейлер достаточно велик, чтобы вместить всю машину — и обычно довольно много осветительного оборудования. Затем этот трейлер буксирует другая машина, и в результате создается впечатление, что актер ведет машину.
Технологические трейлеры могут быть дорогими, что заставляет многих кинематографистов искать альтернативы. Одним из самых популярных является метод, называемый «Процесс бедняка», и это лучший способ для малобюджетных режиссеров записывать сцены вождения.
Вы можете осуществить процесс бедняка, используя зеленый экран и движущиеся осветительные приборы или экраны проектора. В этом видеоуроке мы попробовали все три.
Основным преимуществом этой техники является то, что она открывает целый мир контроля. Вы можете добавить фонари любого цвета, вы можете добавить погодные эффекты, а также можете останавливать и заводить машину, когда захотите — это идеальный способ контролировать вашу сцену вождения.
Это обычно приводит к лучшим характеристикам, лучшему освещению и общему лучшему качеству.Лучшая часть: это не должно стоить много.
Осветительное оборудование, используемое в этом видеоуроке:
Настройка 1: зеленый экран
Это действительно распространенный элемент процесса бедняков. Его очень легко осветить — единственное требование — красивый, мягко освещенный зеленый экран за окном машины и немного специфических теней и вариаций света для создания некоторого движения.
Для этой сцены я поместил Aputure 300d на полную яркость прямо за окном.Я также отскочил еще на 300d вверх от доски объявлений прямо над окном водителя. Это обеспечило приятную мягкую заливку для всего зеленого экрана и помогло имитировать приятный солнечный свет.
Это помогает добавить еще несколько практических эффектов, чтобы придать сцене больше реализма. Для этой сцены я решил добавить веер прямо за окном, чтобы создать эффект открытого окна в прохладный день.
Настройка 2: Ночное вождение
Это была самая сложная, но и самая полезная установка.Для этого мне понадобилось по крайней мере пять членов экипажа, которые двигали и меняли свет, чтобы создать эффект проезжающих машин и уличных фонарей.
Для этой установки у меня был Aputure Lightstorm LS-1, загущенный CTO (цветовая температура оранжевый), чтобы создать оранжевое свечение паров натрия. Свет падал высоко и достаточно далеко назад, чтобы не создавать бликов на окне. Мы раскачивали этот свет вперед и назад на конце кронштейна C-стойки, чтобы создать вид проезжающих уличных фонарей.
Затем мы отразили еще 300d от большого рефлектора 4 × 4.У меня был один из членов экипажа, который держал отражатель и крутил его, чтобы имитировать проезжающую машину.
Последним источником света был Источник Четыре Леко через заднее окно на полной яркости, обработанный тонким круговым узором для имитации фар других автомобилей.
Для этой установки движущиеся огни — это название игры. Мы также использовали проектор, он был аккуратным, но я позволю вам посмотреть видео, чтобы узнать подробности.
Набор 3: эффекты шторма
Еще одно преимущество управления окружающей средой — это возможность управлять погодой.Для этой съемки я хотел поэкспериментировать с эффектами шторма. И я хотел сделать это как можно проще.
Вот где появился удобный денди новый Aputure AL-MW. Этот небольшой светодиодный фонарь с питанием от батареек имеет встроенные световые эффекты (например, молния, неисправные лампочки и т. Д.) И водонепроницаем. Это сделало его идеальным выбором для эффективного штормового освещения.
Помимо использования экрана проектора в этой настройке, мы также использовали светодиодную подсветку под названием Yongnuo YN360, чтобы создать легкий движущийся заполняющий свет, когда молния не падала.
Заинтересованы треками, которые мы использовали для создания этого видео?
Ищете другие уроки по видеопроизводству и кинопроизводству? Проверьте это.
.android — RecyclerView внутри нижнего листа не работает
Переполнение стека- Около
- Товары
- Для команд
- Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
- Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
- Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
- Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
- Реклама Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира
- О компании
Загрузка…
- Авторизоваться зарегистрироваться