Снятие, проверка и монтаж стартера ВАЗ 2107 (инжектор, карбюратор)
Стартер – не самый сложный и дорогой в обслуживании агрегат. Но он является одним из ключевых узлов автомобиля.
Поворачиваете ключ зажигания, лампы на приборной панели горят, а стартер не крутится, двигатель не заводится? Причины две:
- неисправность контакта, подающего ток на реле стартера;
- неисправность самого стартера или реле.
Во втором случае стартер необходимо снять, проверить, отремонтировать и установить обратно. Процесс ремонта достаточно сложен и заслуживает большой отдельной статьи. Здесь же мы расскажем, как заменить стартер ВАЗ 2107 (карбюратор, инжектор) и проверить его работоспособность.
Содержание
- Снятие стартера ВАЗ 2107
- Проверка стартера ВАЗ 2107
- Установка стартера ВАЗ 2107
Снятие стартера ВАЗ 2107
В «семерке», как в большинстве автомобилей, стартер расположен в нижней части двигателя возле коробки передач.
Работы по замене стартера необходимо проводить на яме или подъемнике, чтоб иметь свободный доступ к болтам крепления и клеммам подключения электропитания. Собственно, единственная проблема при демонтаже/монтаже стартера – его неудобное расположение. Работы не требуют специального инструмента и подготовки.
Снимать стартер ВАЗ 2107 (инжектор, карбюратор) необходимо при отключенном аккумуляторе. Иначе «плюсовой» провод, идущий от аккумулятора к контакту тягового реле, может устроить короткое замыкание. Работы по демонтажу производятся в следующем порядке:
Отсоединить клеммы аккумулятора (можно снять аккумулятор, без него работы будет выполнять удобнее).
Снять щиток для защиты от грязи, если он установлен внизу моторного отсека.
Открутить крепления жгута проводов, которые идут к стартеру.
Открутить гайки и отсоединить управляющий и силовой провод от тягового реле.
Выкрутить два верхних и один нижний болт крепления (Один из верхних расположен крайне неудобно, поэтому некоторые «мастера» не ставят его на место после того, как выкрутят.
Это ослабляет крепление и может привести к поломке в условиях воздействия динамических нагрузок и вибраций на узел).
Снять стартер, вынимая его вниз, под автомобиль.
После этого можно проверить работоспособность стартера и, при необходимости, отремонтировать или заменить его.
Проверка стартера ВАЗ 2107
Перед проверкой стартера необходимо тщательно очистить его от загрязнений. Затем следует убедиться в работоспособности тягового реле. Для этого необходимо подать на корпус стартера «минус», а на вывод «50». Исправное втягивающее (тяговое) реле выдвинет шестеренку стартера вперед, при этом произойдет характерный щелчок. Если реле исправно, необходимо при помощи мультиметра проверить обмотки стартера.
Для доступа к обмотке следует снять щеточный узел. Проверка производится в два этапа:
- Проверка на замыкание. Подключить один щуп к корпусу, вторым последовательно касаться выводов обмоток. Если обмотка не замкнута, сопротивление должно быть не менее 10кОм.
- Проверка на обрыв. Соединить щупы прибора с выводами обмоток. В случае обрыва мультиметр покажет «бесконечность».
Далее необходимо проверить обмотку якоря. Если якорь не замкнут, сопротивление между корпусом и контактными пластинами должно быть выше 10кОм.
Если стартер ВАЗ 2107 (карбюратор, инжектор) имеет замкнутые или оборванные обмотки, необходима его замена. Перемотать обмотку в условиях мастерской практически нельзя.
Установка стартера ВАЗ 2107
Работа по установке стартера не сложная, но крайне ответственная. Поэтому перед установкой необходимо произвести визуальный осмотр, проверить комплектацию, убедиться в работоспособности стартера, в наличии центрирующей втулки стартера.
Чтобы «вернуть» стартер на штатное место, необходимо проделать следующие операции:
Установить стартер на штатное место и прикрутить самым длинным из болтов, затем парой более коротких.
Затянуть болты.
Установить силовой и управляющий провод, затянуть гайки крепления клемм.
Прикрутить опору жгута проводов стартера.
Установить аккумулятор, подключить к нему клеммы.
Установить (при наличии) грязезащитный щиток.
Совет: чтобы облегчить работы по снятию и установке стартера ВАЗ 2107, стоит перед началом работ снять воздушный фильтр на карбюраторном двигателе или растяжки впускного патрубка на инжекторе.
Замена стартера на ВАЗ 2107 (фото и видео): пошаговая инструкция
Главная » Ремонт
В процессе эксплуатации машины происходит износ механизма, что обеспечивает запуск двигателя. Замена вышедшего из строя стартера или его ремонт на автомобиле ВАЗ 2107 является достаточно сложной операцией, требующей определенных навыков. Агрегат установлен на правой стороне двигателя по ходу движения. Стартер оснащен втягивающим реле, которое приводит в действие обгонную муфту.
Наиболее частые причины отказа пускового устройства двигателя:
- выход из строя бендикса;
- большая выработка подшипников скольжения – бронзовых втулок;
- короткое замыкание в обмотках ротора или статора;
- износ щеток и токоведущего коллектора.
Квалифицированная замена неисправных деталей в стартере позволит восстановить его работоспособность.
Подготовка к ремонту и демонтаж устройства
Работы удобнее проводить в специально оборудованном помещении – гаражном боксе. ВАЗ 2107 устанавливается над смотровой ямой, для проведения ремонтно-восстановительных операций необходимы набор гаечный ключей, комплект головок с воротком и приспособление для выпрессовки подшипника. В случае неисправности помимо бендикса еще нескольких узлов имеет смысл поменять стартер в сборе. На автомобиле, где в системе питания инжектор ремонтные работы лучше проводить снизу.
Порядок демонтажа стартера на автомобиле ВАЗ 2107 следующий:
- Отключаем аккумуляторную батарею и вынимаем ее из моторного отсека.
- Откручиваем клемму и отсоединяем клемму и провод, по которому подается питание на стартер.
- Вывинчиваем болты крепления устройства, обеспечивающего запуск двигателя.
- Вынимаем агрегат в сборе с механизмом подачи бендикса из отверстия в корпусе.
На автомобиле ВАЗ 2107 на двигателе, которого установлен инжектор, потребуется выполнения целого ряда дополнительных операций. В таком случае замена неисправного узла возможна только снизу. Для обеспечения доступа к узлу нужно снять стальную защиту и пыльники, закрывающие моторное отделение снизу. Остальные операции, проводимые на стартере, осуществляются аналогично описанному.
Ремонт механизма и установка
После демонтажа стартера с автомобиля производим его разборку, и произвести дефектацию узлов. Особое внимание уделяется состоянию бендикса и втулок подшипника скольжения, для осмотра нужно разобрать корпус. Аккуратно вынимаем из гнезд щетки и очищаем коллектор от загрязнений. Собираем устройство и проверяем его работоспособность при помощи аккумулятора.
Установка механизма запуска двигателя ВАЗ 2107 производится в порядке обратном снятию. Если в ходе испытаний выявлено, что стартер не подлежит восстановлению, производится замена его новым. Если на машине установлен инжектор после подключения аккумулятора потребуется некоторое время для создания необходимого давления в бензопроводе.
Запуск двигателя следует производить только после прекращения работы насоса.
20 862 views Стартер и система зажигания
Похожие материалы
Ремонт и разборка стартера на ВАЗ 2107 своими руками
Вчера решил полностью разобрать свой б/у стартер, чтобы на наглядном примере показать как происходит его разборка и последующий ремонт устройства. Также опишу втягивающее реле, которое часто является причиной неработоспособности самого стартера. Пожалуй, стоит начать с этого.
Чистка копейки от нагара на втягивающем реле
Все это лучше делать на снятой детали, о чем можно прочитать здесь . После этого с помощью глубокой головки и ключа откручиваем три гайки крепления крышки к корпусу, как это хорошо видно на фото ниже:
Когда все гайки откручены, необходимо с одной стороны надавить на все болты, а с обратной стороны вытащить: будет мешать провод:
Обратите внимание на центральную медную пластину: ее обязательно нужно будет очистить от налета и нагара, если они есть.
Также необходимо открутить сами копейки (всего две штуки), открутив две гайки снаружи крышки:
А потом их можно вынуть руками, с обратной стороны:
Так же тщательно зачистить мелкой наждачной бумагой до блеска:
После выполнения этой несложной процедуры можно все переустановить в обратный порядок. Если проблема была именно в сгоревших копейках, то она точно исчезнет!
Как заменить щетки стартера на ВАЗ 2107
Щетки на стартере тоже могут изнашиваться и вызывать выход агрегата из строя. В этом случае их необходимо заменить. На автомобилях семейства «классика» стартеры немного отличаются друг от друга. А вот при замене щеток особой разницы не будет. Либо нужно будет снять заднюю крышку, под которой они находятся, предварительно открутив пару болтиков. Либо открутить всего один болт, стягивающий защитную скобу, под которой находятся щетки:
А вот так все выглядит после:
Всего 4 кисти, каждая из которых доступна для удаления через отдельное окно.
Достаточно просто открутить один болт его крепления:
А затем, нажав на пружинную скобу, поддеть ее отверткой, и она легко снимается:
Все остальные вынимаются там же образом, и вам нужно изменить их все сразу. Установка осуществляется в обратном порядке.
Разборка стартера ВАЗ 2107 и замена основных узлов
Для разборки стартера нам понадобится следующий инструмент:
- Торцевая головка 10
- Трещотка или кривошип
- Отвертка ударная или силовая 8 Отвертка плоская 0 8 под ключ
- Молоток
- Гаечный ключ (в моем случае 19)
Сначала ключом на 10 откручиваем две гайки, которые показаны ниже:
Затем снимите крышку, поддев ее отверткой, если необходимо:
После этого можно снять корпус со штырьков вместе с обмоткой:
Если необходимо заменить обмотку, то тут нам и понадобится силовая отвертка. Необходимо открутить по 4 болта на корпусе с каждой стороны, как наглядно показано ниже:
После этого пластины, прижимающие обмотку, опускаются, и ее можно смело снимать:
Начиная с части с якорем бесплатно, вы можете начать его демонтаж.
Для этого тонкой отверткой подденьте пластиковую скобу, на фото ниже она показана после смещения:
И вынимаем якорь из передней крышки корпуса стартера:
А чтобы снять муфту с вала, надо снова снять стопорное кольцо отверткой:
И после этого легко снимается с вала ротора:
При необходимости ремонта или замены отдельных деталей покупаем новые и устанавливаем их в обратном порядке.
Главная » Без рубрики » Ремонт и разборка стартера на ВАЗ 2107 9 своими руками0003
ремонт и замена своими руками
Назначение системы сцепления в автомобиле — мягко, без резких рывков снимать нагрузку с двигателя, обеспечивая при этом плавный пуск автомобиля. Это позволяет значительно снизить износ деталей и продлить срок их службы. Конкретных сроков замены данного узла нет, так как все зависит от условий эксплуатации автомобиля и манеры вождения владельца. Диагностику сцепления рекомендуется проводить каждые 80 000-100 000 км.
Сцепление ВАЗ, устройство и принцип
На автомобилях ВАЗ 2107 устанавливается сухой неразъемный. Захват постоянно закрыт. Узел соединяет коленчатый вал двигателя и первичную шестерню автомобиля. С ним происходит разрыв крутящего момента, который поступает от двигателя к КПП. Благодаря своей конструкции сцепление обеспечивает плавное включение передач за счет проскальзывания рабочих дисков.
На ВАЗ 2107 сцепление устанавливается на маховик. Сама спайка закрыта специальным защитным алюминиевым картером. Картер крепится в четырех точках болтами к блоку цилиндров. На первичном валу коробки передач ступица свободна на шлицах. К ступице крепится ведомый диск, который имеет специальные прорези, делящие его на 12 гладких частей. С обеих сторон к ведомому диску крепятся фрикционные накладки.
От диска к ступице усилие передает гаситель крутильных колебаний, или демпфер. Корзина сцепления крепится к маховику в шести точках болтами. Сама корзина состоит из корпуса, диска и нажимной диафрагменной пружины.
Назначение Дик крепится к корпусу свободно. Ведомый диск сцепления под давлением диафрагменной пружины плотно фиксируется между маховиком и нажимным диском.
Включение/выключение сцепления на автомобилях марки ВАЗ 2107 осуществляется из салона на подвесной педали с гидравлическим приводом. Педаль находится на одной оси с педалью тормоза, которая крепится к перегородке, отделяющей салон от двигателя. К верхней части педали крепится специальная пружина, облегчающая выключение сцепления. Кроме того, толкатель крепится к педали на шарнире. Ход педали жестко ограничен — с одной стороны регулировочный винт, с другой — ход самого поршня в цилиндре привода сцепления.
Главный цилиндр сцепления крепится двумя гайками к узлу педали автомобиля (находится в моторном отсеке). Цилиндр соединен шлангом с баком гидравлики. Сам бак находится на перегородке между кабиной и моторным отсеком, с левой стороны. Бахты изготавливаются из специального полупрозрачного пластика, что позволяет контролировать уровень жидкости в системе.
Крышка бака снабжена плотным гофрированным жидким успокоителем.
В главный цилиндр сцепления жидкость подается через штуцер трубопровода, который подводит ее к рабочему цилиндру. Второй конец трубопровода соединяется с наконечником шланга привода жидкости. Наконечник крепится к кронштейну корпуса.
Рабочий цилиндр крепится в двух точках к болтам сцепления. Роль толкателя вилки сцепления выполняет шток цилиндра. Пробка закреплена на шаровой опоре, которая размещена в картере сцепления. Один ее конец упирается в гайку толкателя, другой, с фигурной пружиной, плотно зажат в подшипнике муфты сцепления, который крепится к втулке крышки КПП.
При работе двигателя обе части сцепления работают как единое целое. Крутящий момент поступает от коленчатого вала на первичный вал КПП. При нажатии на педаль сцепления усилие с помощью гидропривода передается на вилку, которая включает шаровую опору. Пробка перемещает выжимной подшипник по втулке. В свою очередь подшипник давит на пружину корзины сцепления.
Пружина, расположенная на опорных кольцах, сжимается и отводит нажимной диск от ведомого. Таким образом, первичный вал КПП отсоединяется от коленчатого вала, и подача крутящего момента прерывается. После возвращения педали сцепления в исходное положение все детали с пружиной возвращаются в исходное положение, и крутящий момент восстанавливается.
Причины потери сцепления
Наиболее частые причины выхода из строя сцепления:
• Разработка и шлифовка, а также повреждение и изготовление фрикционных накладок.
• Отсутствие зазоров, а также слишком большие зазоры в системе отключения сцепления.
• Воздух в гидравлике.
• Течь в гидродвигателе и главном цилиндре.
• Повреждение и деформация дисков.
• Слабые заклепки.
• Заедание шлицов в ступице ведомого диска, а также в механизме привода сцепления из-за износа.
• Разработка подшипника.
• Чудесные пружины гасителя колебаний.
• Неисправна вилка или пружинная вилка.
• Износ уплотнительных колец и, как следствие, нарушение герметичности.
Для устранения всех вышеперечисленных неприятностей можно заменить отдельные детали, но надежнее будет поменять всю систему.
Признаки поломки сцепления
Момент, когда требуется ремонт рукоятки, довольно просто определить по следующим признакам:
• Посторонний шум, щелчки, скрежет при переключении скоростей.
• Сцепление «проваливается», особенно это заметно при нагрузке.
• Не отключается полностью, «ведет».
• Сцепление гремит.
• Автомобиль дергается на старте.
Что нужно заплатить для уточнения диагноза поломка сцепления
При наборе скорости или торможении автомобиля для переключения передачи в коробке передач коленчатый вал постоянно отключается и подключается к силовой передаче. Эта операция выполняется очень часто и интенсивно, так что со временем признаки неисправности сцепления становятся все более явными.
Любой опытный автовладелец знает, как проверить сцепление на полном останове. Для этого крутят двигатель на малых оборотах, полностью выжимают педаль сцепления и включают первую передачу. Если он включался легко, значит, муфта полностью отключила привод — все в порядке.
Когда в движении слышен запах Гэри, авто теряет скорость на крутом подъёме, да и вообще плохо разгоняется — очевидна «буксующая» муфта. То есть сцепление до конца не выключается — оба диска не плотно затянуты.
Очень простой и в то же время очень надежный способ самостоятельной диагностики проблем со сцеплением:
Для начала двигатель прогревается, чтобы холодное густое масло не создавало дополнительного сопротивления. Далее машину поставили на «ручник». Делать это нужно на ровной поверхности, без крутых уклонов. После этого двигатель разгоняют до 1500-1700 оборотов, выжимают педаль сцепления, включают первую передачу, затем плавно отпускают педаль.
В результате двигатель должен заглохнуть. Двигатель не заглох, или двигатель глохнет через некоторое время — однозначно требуется ремонт или замена сцепления.
Замена диска сцепления ВАЗ 2107
Для начала нужно сделать правильный выбор рабочего места. Это может быть эстакада, подъемник или смотровая яма. Если нет возможности использовать эти рабочие места, автомобиль можно поднять на домкрате, чтобы был доступен доступ к муфте. Не следует забывать и о технике безопасности – колеса необходимо надежно зафиксировать и поставить машину на ручник, чтобы во время работы машина не ехала.
инструменты, приспособления, расходные материалы
Перед началом ремонтных работ необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:
• Набор ключей.
• Отвертки — плоские и фигурные.
• Плоскогубцы.
• Чистые автомобили.
• Джек.
• Ремкомплект или новое сцепление в сборе.
При покупке нового Ремкомплекта не стоит экономить — покупайте оригинальные запчасти, лучше в комплекте.
последовательность ремонтных работ, советы профи
Следует отметить, что под заменой сцепления подразумевается изношенная и вышедшая из строя корзина сцепления, диск, а также выжимной подшипник. Одновременно или в отдельном случае могут выйти из строя главный и рабочий цилиндр, либо шланг сцепления. После замены сцепления или его отдельных деталей требуется сцепление.
При замене корзины или диска сцепления придется частично демонтировать коробку передач. Коробка остается на своем месте, просто немного смещена в сторону. В некоторых случаях (для удобства, осмотра и замены картера сцепления, сальника первичного вала и т.д.) коробку все же придется снимать полностью.
Для снятия неисправного сцепления необходимо выполнить следующие подготовительные работы:
• Снимите стартер.
• Отсоединить рычаг переключения от коробки передач.
• Отсоедините приводной вал.
• Отсоедините рабочий цилиндр сцепления, а также гибкий вал спидометра от коробки передач.
• Снимите клеммы или фишки с датчика, включающего освещение при включении задней передачи.
• Отсоедините выпускную систему от коробки передач.
• Отвинтить болты крепления коробки передач к двигателю.
• Отсоедините заднюю подушку (траверсу), через которую КПП крепится к кузову.
После проведения вышеописанных манипуляций аккуратно отводим коробку передач на расстояние, достаточное для первичного вала, чтобы первичный вал отсоединился от корзины, и осторожно вскрываем его на приемном патрубке выхлопа автомобиля.
Для полного снятия коробки передач, перед откручиванием болтов, которыми коробка передач крепится к двигателю, отсоедините от выпускного коллектора двигателя приемную трубу (штаны).
После доступа корзина сцепления ВАЗ 2107 открывается, ее можно заменить или отремонтировать. Для этого откручиваем болты, которыми корзина крепится к маховику и демонтируем сцепление.
В процессе выполнения работ обязательно обращаем внимание на следующие моменты:
• При демонтаже стартера не обязательно отсоединять от него провод, нужно только снять клеммы с аккумулятора.