Проверка степени износа тормозных колодок, дисков и барабанов — Контрольноосмотровые работы — Автомобили LADA (ВАЗ)
Примечание
Проверяйте состояние рабочих поверхностей тормозного диска без снятия его с автомобиля.
Вам потребуются: ключ для болтов колес, отвертка, штангенциркуль.
1. Снимите колесо.
2. Очистите тормозной диск.
3. Замерьте штангенциркулем толщину диска. Минимально допустимая толщина диска 17,8 мм (табл. 4.2). Если толщина диска меньше, замените его (см. «Снятие и установка тормозного диска переднего колеса»).
Таблица 4.2 Предельно допустимые размеры тормозных колодок, дисков и барабанов
Полезный совет
Рекомендуем заменять тормозные диски одновременно с обеих сторон.
4. Осмотрите диск. При наличии рисок диск можно снять и прошлифовать, но с учетом того, чтобы его окончательная толщина была не меньше допустимой.
5. Отверткой проверьте легкость перемещения колодок в суппорте. Убедитесь, что они не зажимают тормозной диск.
6. Проверьте через отверстие в корпусе тормозной скобы состояние колодок. Если толщина фрикционных накладок меньше допустимой (см. табл. 4.2), замените тормозные колодки (см. «Замена тормозных колодок тормозного механизма переднего колеса»).
Примечание
При неравномерном износе накладки или неодинаковом износе накладок одного тормозного механизма замените весь суппорт в сборе или рабочие цилиндры (см. «Снятие и установка рабочего цилиндра переднего тормозного механизма»).
7. Для проверки степени износа тормозных колодок заднего тормозного механизма снимите колесо и тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана заднего колеса»).
8. Измерьте толщину фрикционных накладок штангенциркулем или линейкой.
Рекомендации
Заменяйте колодки в следующих случаях:
– толщина накладок менее 1,5 мм;
– поверхность накладок замаслена;
– накладки непрочно соединены с основанием.
9. Измерьте диаметр рабочей поверхности тормозного барабана. Если он больше допустимого (см. табл. 4.2), замените барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана заднего колеса»).
замена датчика положения распределительного вала калина, регулировка сцепления у калины, сняти ебампера ваз калина, электродвигателя вентилятора системы охлаждения. калина, снять установить задний бампер ваз 2112, не обучается ключ лада, лада калина отопитель, органы управления калина, система выпуска газов Калина, ваз 2112 неисправности, диагностика рулевых наконечников калина, как проверить снятый контроллер лада калина, панель управления ваз 2112
Купить, продать бу авто ваз, лада.
2010 (C) LADAOMG
Тюнинг ВАЗ → Тесты тормозных колодок, дисков, сравнение колодок, статьи о тормозах.
СЛОТИРОВАННЫЕ И ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ: ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ…Пожалуй, нет такого автомобилиста, который не сталкивался с ними на гоночном кольце, на улице, в магазинах по автотюнингу, в рекламах журнала, онлайн и вероятно на eBay.
Продукт, о котором мы говорим, слотированные и/или поперечные сверленные высокоэффективные тормозные диски. Они выглядят превосходно; без сомнений. Высокоэффективные диски — превосходный тюнинг для автолюбителей-спортсменов, драйверов — любителей активно работать педалями газа и тормоза и просто водителей, ценящих спокойствие на дороге. Многим владельцам автомобилей нравится эффектный вид таких тормозных дисков позади колес с литыми дисками.
Это — “зачотная” вещь для многих покупателей, а также и стоящая модернизация рабочих характеристик. Все зависит от того, какой стиль вождения Вы предпочитаете, для чего они нужны: для эффектной демонстрации или агрессивного вождения
ВСЯ СУТЬ В ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
Тормозные диски в системе дискового тормоза обеспечивают фрикционную поверхность трения для тормозных колодок. Как известно – торможение это не более чем, превращение кинетической энергии автомобиля в тепловую. Трение, созданное колодками, производит высокую температуру и приводит автомобиль к остановке.
Основной научный принцип здесь — то, что трение преобразовывает энергию движения в высокую температуру. Количество тепла, которое создано в тормозных дисках, зависит от скорости и веса транспортного средства, и того, как активно тормоза применимы. Нормальная остановка от 80 км/ч может легко поднять температуру передних тормозных дисков до 65 – 95 0C . Несколько циклов «газ-тормоз» при частой и быстрой последовательности могут поднять температуру тормозного диска до 300 0C или даже 400 0C. Несколько кругов вокруг гоночной трассы с активным торможением могут поднять температуру еще выше (до 550 0C или выше), заставляя тормозные диски пылать вишнево-оранжевым цветом. Дальнейший рост температуры трущейся пары неизменно приведет к снижению эффективности торможения: тормоза могут попросту исчезнуть. Они пропадают тогда, когда тормоза получают столько тепл , что более не могут сбрасывать давление, и для снижения скорости авто давить на педаль тормоза нужно будет с неимоверным усилием. В конечном счете, может быть достигнута точка, когда тормоза не могут произвести достаточное трение независимо от того, как сильно водитель давит на педаль.
Не мудрствуя лукаво – очевиден прямой путь к неприятностям.
Такого рода вещи нечасто случаются на городских улицах при обычном стиле вождения, поскольку оригинальные тормозные диски разработаны с вполне достаточной способностью охлаждения для того, чтобы поддерживать нормальную температуру. Но если водитель выбирает агрессивный стиль вождения или экстремальные условия заставляют нагружать тормоза длинными циклами замедлений — оригинальные тормозные диски более не способны эффективно выполнять работу. Апгрейд может быть необходим, чтобы улучшить охлаждающую способность тормозных дисков и в то же время повысить качество торможения.
ЧЕМ БОЛЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ
Один из способов увеличить охлаждающую способность тормозов состоит в том, чтобы установить большие по размеру тормозные диски. Здесь принцип прост: чем больше тормозные диски, тем с большим количеством высокой температуры они могут справляться. Большое, тяжелое транспортное средство, как например,Toyota Sequoia или Land Cruiser, очевидно, создает больше тепла при торможении, нежели небольшое транспортное средство, как Ford Focus или Honda Civic, из-за ее большей массы. Именно поэтому тормозные диски на большинстве джипов на несколько сантиметров больше в диаметре, чем на легковом автомобиле. Но на спортивном автомобиле с высокими рабочими характеристиками (к примеру Porsche и Evolution) оригинальные тормозные диски могут быть столь же большими, как и огромном внедорожнике. На гоночной трассе высокие скорости повышают теплоотдачу независимо от размеров и массы транспортного средства.
Также вам может быть интересно:
* Почитайте полезно знатьтонировка http://tuning-vaz.org/blog/tuning-vaz/8921.html
* Если твой парень TAZоvод http://tuning-vaz.org/blog/tuning-vaz/8922.html
* Мжет и боян ну смешно http://tuning-vaz.org/blog/tuning-vaz/8923.html
* Стабилизатор от Приоры на 08-09 http://tuning-vaz.org/blog/tuning-vaz/8924.html
Когда менять тормозные колодки. Как определить износ
Каждый рачительный хозяин своей машины регулярно перед выездом проводит ее осмотр, проверяя уровень масла, тормозной и охлаждающей жидкости. Но о периодической проверке такой «мелочи», как тормозные колодки (планки) многие автовладельцы даже не задумываются, а зря. В вопросе безаварийной езды не может быть мелочей, ведь от их состояния напрямую зависит безопасность, а в некоторых случаях жизнь людей.
Понятно, что демонтировать каждый раз колесо, чтобы проверить состояние планок нет смысла, есть определенные признаки, подсказывающие водителю о приближающихся сроках их замены. В этой статье мы рассмотрим, как определить износ тормозных колодок. А также какого типа планки бывают, какие из них чаще приходится менять: передние или задние. Сколько тысяч км пробега они могут выходить и на что в общем надо обращать внимание.
Типы фрикционного покрытия колодок
Основным рабочим материалом, отвечающим за процесс остановки авто, является фрикционный слой, закрепленный на металлической части колодки. Идеального сочетания материалов, применяемых в их производстве, достичь пока не удалось. Сейчас производятся четыре типа тормозных планок:
- Колодки с нанесенным на них полуметаллическим фрикционным слоем, в котором встречается до 65% составляющих из меди, стальной проволоки или порошка железа, смешанных для лучшего трения с графитом. Их плюс – высокая теплоотдача, а минусы – быстрый износ и шум.
- Планки с приклеенным к ним материалом из органических составляющих: высокотемпературной смолы, резины, стекла, кевлара и углерода. К их положительным качествам можно отнести менее шумную работу и мягкость, а к отрицательным – меньший срок службы и достаточное количество выделяемой ими пыли.
- Колодки с небольшим содержанием металлических элементов, не более 30%, с добавлением органических (вышеописанных) веществ. Что способствует неплохому теплообмену, но сказывается на их шумности.
- Керамические планки, считающиеся на данный момент лучшим вариантом. Их фрикционный слой изготовлен из керамических волокон с добавлением наполнителя, включающего в себя небольшое количество меди. Обладая небольшим весом, эти колодки в эксплуатации более долговечны и производят меньше шума.
Факторы, влияющие на износ колодок
Давайте рассмотрим факторы, влияющие на то, как часто будут меняться тормозные планки. Их немного, но они напрямую влияют на такие показатели, как: через какой срок это произойдет, и сколько километров пробега проедет машина, прежде чем сработает соответствующий индикатор на панели приборов. Вот некоторые из них:
- Режим поездок. Когда машина двигается в городе, часто приходится останавливаться через короткие промежутки, что способствует быстрому износу планок.
- Стиль езды. Неагрессивная манера вождения способствует меньшей нагрузке на тормозной механизм и увеличивает промежуток, через который потребуется менять колодки.
- Характер загрузки машины. При постоянной загрузке багажника уменьшается нагрузка на передние тормозные планки, соответственно и менять их нужно будет реже.
Сроки замены и признаки
Исходя из модели механизма тормозов и фрикционного материала планок, производители указывают, сколько тысяч километров пробега смогут выходить колодки. Также производители рекомендуют, когда нужно менять планки, ориентируясь на оставшийся минимально допустимый фрикционный слой.
Все это описано в инструкции к машине, но существуют усредненные нормы, значение которых колеблется в интервале от 20 до 30 тысяч км, для передних планок в дисковых тормозах. А для колодок задних тормозов барабанного, а также дискового типа, этот интервал пробега в км, нужно умножить на два.
Также большое значение, на скорость износа, имеет масса машины. Вышеописанные цифры актуальны для небольших легковых авто массой до 1300 кг. Если же рассматривать большие седаны весом около 1600 кг, то износ планок произойдет в полтора раза быстрее. У машин же снаряженной массой 1800 кг и более, замену колодок нужно будет производить после преодоления ими расстояния в два раза меньшего, чем сможет проехать небольшой легковой автомобиль.
Если же машина покупалась б/у, зачастую нет возможности узнать, когда последний раз менялись колодки, и каков их пробег. Понять, что пришла пора их заменить, помогут некоторые признаки:
- Загорелся сигнальный индикатор износа колодок на панели приборов. На некоторых тормозных планках стоит электронный или механический индикатор, подающий сигнал, когда фрикционный материал изнашивается до минимального предела и наступает пора их менять.
- Появился звук при остановке авто. Этот звук возникает, при определенном проценте износа фрикционного материала, когда он стирается до металла.
- При резкой остановке слышится звук и ощущается биение в районе колес. Причиной этому служит неравномерный износ колодок или трещины и сколы, которые могут возникать на диске или фрикционном слое. При этом может не сработать даже индикатор при его наличии. Неравномерный износ фрикционного слоя опасен тем, что через определенное количество км пробега придется менять не только планки, но и диск или барабан колеса.
(Осторожно! Громкий звук.)
- Вырос тормозной путь и время, затраченное на остановку авто. Это случается когда происходит неравномерный или полный износ планок, в этом случае нужно срочно их менять.
- Занос из-за неравномерного срабатывания тормозов, когда одно из колес схватывается быстрее, а второе, на котором износились колодки, медленнее.
Наиболее точным способом узнать о том, что пришла пора менять тормозные планки является регулярный визуальный их осмотр, после того как пробег авто превысил общепринятые 30 000 км. В этом случае правильно определить состояние фрикционного слоя помогут линейка или штангенциркуль. При этом допустимый его остаток не должен быть менее 1,5 или 2 мм в зависимости от марки авто.
Все вышеописанные факторы износа касаются и задних тормозных механизмов в независимости от их типа. Разница лишь в том, что в задних дисковых тормозах способы проверки аналогичны передним. Единственным отличием, актуальным для колодок барабанных механизмов является то, что определить их износ можно еще и по срабатыванию ручного тормоза. Если при выжатом ручнике на уклоне, планки не удерживают машину от скатывания, значит, пришла пора их заменить.
Также при визуальном осмотре состояния тормозов барабанного механизма, в некоторых моделях машин предусмотрено окошко в барабане. Глянув в него, можно определить степень износа фрикционного слоя колодок.
Не допускайте полного износа на колодках фрикционного слоя, установите для себя, в зависимости от стиля езды и других факторов, оптимальный, именно для вашей машины пробег, после которого придет пора озаботиться проверкой их состояния.
Замена задней тормозной колодки Ford EPB с / без инструмента OBDII
Два решения по замене Ford EPB для всех… Первое — заменить задние тормозные колодки Ford на OBDSTAR X300 Pro3, второе — заменить EPB без диагностических инструментов obd2.
Solution I — обменять Ford EPB на мастер ключей Obdstar x300 pro3
Полный пакетObdstar x300 pro3 включает в себя множество специальных функций, таких как иммобилайзер, регулировка одометра, EEPROM / PIC, OBDII, EPB, сброс масла / обслуживания, согласование батареи.И проверено, что он выполняет функцию EPB на Ford без каких-либо проблем.
…
X300 PRO3 поможет легко завершить замену Ford EPB. Просто следуйте инструкциям на экране, чтобы работать с
.Модели и функции:
FORD EPB через x300 pro3 obdstar ключ мастер
Край
Втягивание тормозного насоса
Отпуск тормозного насоса
Тест тормозного насоса
Fusion
Mondeo
Втягивание тормозного насоса
Отпуск тормозного насоса
Тест тормозного насоса
Телец
Втягивание тормозного насоса
Отпуск тормозного насоса
Тест тормозного насоса
Если вы хорошо разбираетесь в диагностике автомобилей своими руками, возможно, вам стоит попробовать второе решение.НЕ НУЖНО никаких затрат.
Решение II — заменить EPB без каких-либо инструментов для диагностики автомобиля
Вот процедура в сервисном режиме по замене задней тормозной колодки без диагностического прибора на Ford Fusion 2013.
ПРИМЕЧАНИЕ. Режим обслуживания EPB также известен как режим обслуживания EPB.
Активация
ПРИМЕЧАНИЕ: Выполните следующую процедуру активации сервисного режима, чтобы деактивировать систему EPB.
Включить зажигание.
Нажмите и удерживайте педаль акселератора и установите переключатель EPB в положение RELEASE (вниз). Продолжайте удерживать педаль акселератора и EPB.
Выключить зажигание, затем включить зажигание в течение 5 секунд . Продолжайте удерживать педаль акселератора и выключатель EPB.
ПРИМЕЧАНИЕ 1 : Система EPB будет деактивирована, предотвращая включение стояночного тормоза до тех пор, пока обслуживание не будет завершено и режим обслуживания (обслуживания) не будет деактивирован.Загорится желтый индикатор EPB, и в центре сообщений отобразится режим обслуживания.
ПРИМЕЧАНИЕ 2 : При замене задних тормозных колодок в режиме обслуживания (обслуживания) поршень суппорта тормоза должен быть вдавлен в корпус суппорта. Поршень тормозного суппорта не должен вращаться при сжатии поршня.
Выключите зажигание, затем отпустите педаль акселератора и выключатель EPB.
Деактивация
ПРИМЕЧАНИЕ: Выполните следующую процедуру деактивации сервисного режима, чтобы активировать систему EPB.
Включить зажигание.
Нажмите и удерживайте педаль акселератора и установите переключатель EPB в положение APPLY (вверх). Продолжайте удерживать педаль акселератора и выключатель EPB.
Выключить зажигание, затем включить зажигание в течение 5 секунд . Продолжайте удерживать педаль акселератора и выключатель EPB.
ПРИМЕЧАНИЕ: Система EPB полностью задействует и отпускает стояночный тормоз, чтобы гарантировать достаточный воздушный зазор между задними тормозными колодками и тормозным диском.
Отпустите педаль акселератора и выключатель EPB.
| 2013 CX-5 Колесо заднее | Слегка ослабьте гайки крепления | Поднимите автомобиль и снимите гайки с проушинами |
| Это
учебник по обслуживанию автомобилей был специально написан для помощи
владельцы первого поколения (2012, 2013, 2014, 2015 и
освежил 2016 модельного года) Mazda CX-5 SUV в замене заднего диска
тормозные колодки и смазка пальцев ползуна суппорта. Владельцы других Автомобили Mazda, такие как Mazda 2, Mazda 3, Mazda 5, Mazda 6, CX-7, CX-9 и MX-5 Miata также могут найти эти инструкции DIY полезно. Инструменты, необходимые для этого процедура включает в себя гаечный ключ с проушиной, напольный домкрат, две стойки домкрата, Головка на 14 мм с храповым механизмом 3/8 дюйма или гаечным ключом на 14 мм, диск поршень тормозного суппорта инструмент ( Lisle 28600 ) и тюбик синтетической смазки для деталей тормозов. Несколько совместимых комплектов новой задней части тормозные колодки с номерами деталей включают следующее: Raybestos PGD1624C , ACDelco 17D1624CH , Power Stop 16-1624, TRW Automotive TPC1624, Bendix D1624, Monroe GX1624 , Centric 105.16240, Carquest Wearever Gold Ceramic GNAD1624, Wagner QC1624 и Бош BC1624 . | ||
| | ||
| 5 снятых гаек с проушинами | Суппорт, Кронштейн, Ротор | Задний тормозной суппорт |
| Первые шаги
припарковать автомобиль на ровной поверхности, выключить двигатель и
убедитесь, что аварийный / стояночный тормоз не включен . Внимание — Если ваш CX-5 более новая модель, оснащенная электронным стояночным тормозом или « EPB », вам нужно будет поместить EPB в « сервис » или « обслуживание » режим до сжатия поршней заднего суппорта. Если ваш CX-5 имеет EPB, Вы должны НЕ ввинчивать или вращать поршни заднего суппорта. Транспортные средства с EPB может вдавливать задние поршни сразу после EPB переведен в сервисный режим. Чтобы перевести EPB в режим обслуживания, здесь шаги из руководства по обслуживанию Mazda, как подробно описано на Mazda247 Форум. 1. Поверните ключ зажигания в положение «ON».
положение, но не запускайте двигатель. В сервисном руководстве также указано, что вы должен отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи после переключения на Режим технического обслуживания. Затем отсоедините пластиковый электрический разъем от электронный привод стояночного тормоза для предотвращения его повреждения при снятии суппорта с кронштейна. Для выхода из режима обслуживания выполните инструкции в нижней части этой страницы. Эти инструкции такие же, как и для более новых Автомобили Ford, что неудивительно, так как Ford и Mazda имели длительное партнерство. Предупреждение Действуйте осторожно и на свой страх и риск! Этот CX-5 2013 года оснащен стандартным кабелем. аварийный / стояночный тормоз с ввинчиваемыми поршнями суппорта, которые будут повернулся назад.Инструкции на этой странице предназначены для 1-го поколения Модели и уровни отделки салона CX-5, у которых НЕ , имеют EPB (электрический Стояночный тормоз). Поставьте колодки под передние колеса с обеих сторон, чтобы внедорожник не двинулся с места при замене задних тормозных колодок. Слегка ослабьте 5 крепежных гаек на задней панели. колесо, повернув их против часовой стрелки с помощью утюга. Я предпочитаю работать сбоку от машины, время держать три колеса на земле для дополнительной безопасности. Поднять заднюю часть внедорожника с помощью напольного домкрата и надежно поддержите его двумя опорами домкрата . Открутите 5 гаек в против часовой стрелки и отложите их в безопасное место. Снимите переднее колесо и отложите его в сторону. безопасное место. | ||
| Ослабьте болт нижнего суппорта | . Розетка не подходит — верхний болт | Выкручиваемый нижний болт 14 мм |
| Тормоз задний
суппорт крепится к кронштейну двумя болтами на задней стороне
каверномер. Ослабить болт нижнего суппорта. повернув его по часовой стрелке (если смотреть снаружи автомобиля) с Головка на 14 мм и приводной гаечный ключ с храповым механизмом 3/8 дюйма. У меня возникли проблемы с установкой 14-миллиметрового гнезда на верхний болт суппорта, поэтому я использовал стандартный рожковый ключ на 14 мм. | ||
| Гаечный ключ на 14 мм — верхний болт | Отверните болт верхнего суппорта | . Вывернуты два болта суппорта |
| Ослабьте верхнюю
болт суппорта, повернув его по часовой стрелке (если смотреть снаружи
автомобиль) гаечным ключом на 14 мм. Spin out два болта суппорта и отложите их в безопасное место. | ||
| Снять задний тормозной суппорт | Винт в типе поршня суппорта | Упорный суппорт на подвеске |
| Вытяните задний тормоз
суппорт из кронштейна и снимаем старые колодки. Mazda CX-5 оснащается привинчивающимся типом. поршни заднего суппорта, которые требуют специального инструмента, чтобы повернуть их назад, или вы можно использовать плоскогубцы.Не используйте ли , а не букву «C» зажим, чтобы попытаться сжать поршни. Поставьте суппорт на заднюю подвеску или подвесьте его к пружине с помощью эластичного шнура. | ||
| Снять старые тормозные колодки | Износостойкие планки — обе нижние колодки | Заменить зажимы для абатментов Pad |
| Вытащить старый тормоз
колодки из кронштейна. Сделайте ментальный отметьте, где расположены полосы индикатора износа или полосы «визга» на старые колодки. На этом CX-5 2013 года изнашиваемые планки были расположены в нижней части обеих колодок. Рекомендую покупать Raybestos Тормозные колодки PGD1624C , так как у них есть отличные отзывы на Amazon. Если ваш новый комплект задних тормозных колодок включает замена тормозного оборудования, вытяните старую опору колодки или зажимы для предотвращения дребезжания. из верхней и нижней части кронштейна, прежде чем вставлять новые в место. | ||
| Смажьте штифты ползуна суппорта | Инструмент для поршня суппорта | Присоединение к ключу с трещоткой |
| Для того, чтобы
тормозной суппорт для плавной работы, два штифта ползуна суппорта или «направляющие» штифты в
кронштейн нужно хорошо смазать. Вытяните верхний и нижний штифты ползуна суппорта. резиновых пыльников и нанесите тонкий слой смазки для деталей тормозов. смажьте каждую, прежде чем вставлять их обратно. Внимание — Если ваш CX-5 более новая модель, оснащенная электронным стояночным тормозом или « EPB », вам нужно будет поместить EPB в « сервис » или « обслуживание » режим до сжатия поршней заднего суппорта. Если ваш CX-5 имеет EPB, Вы должны НЕ ввинчивать или вращать поршни заднего суппорта. Транспортные средства с EPB может вдавливать задние поршни сразу после EPB переведен в сервисный режим. Предупреждение Действуйте осторожно и на свой страх и риск! Если у вас более ранняя модель CX-5 со стандартной стояночный тормоз с тросовым приводом, как показано на этой странице, вы можете следовать направления вращения поршня суппорта ввинчиваемого типа. Найдите сторону поршневого инструмента, на которой лучшее сцепление с лицевой стороной поршня суппорта. Это должна быть сторона с четырьмя выступы или колышки, по одному на каждом углу квадратного края. Установите инструмент для поршня тормозного суппорта (например, Lisle # 28600 ) к удлинителю и приводному храповому ключу 3/8 дюйма. | ||
| ||
| Крышка для тормозной жидкости Twist Off | Поршень поворотного суппорта | Крышка тормозной жидкости Twist On |
| Сдвинуть вправо
в задней части моторного отсека и открутите крышку бачка тормозной жидкости в
против часовой стрелки. Снятие крышки резервуара позволит тормозу жидкость, чтобы легче возвращаться по линиям, когда вы сжимаете поршень. Внимание — Если ваш CX-5 более новая модель, оснащенная электронным стояночным тормозом или « EPB », вам нужно будет поместить EPB в « сервис » или « обслуживание » режим до сжатия поршней заднего суппорта. Если ваш CX-5 имеет EPB, Вы должны НЕ ввинчивать или вращать поршни заднего суппорта.Транспортные средства с EPB может вдавливать задние поршни сразу после EPB переведен в сервисный режим. Поворачивая назад поршни заднего суппорта на Автомобиль Mazda с EPB может повредить электронный привод стояночного тормоза. мотор. Присоедините поршневой инструмент к внешней поверхности поршень и медленно поверните его по часовой стрелке, чтобы втянуть поршень внутри корпуса суппорта. Внимание : Убедитесь, что канавки поршня суппорта направлены в правильном направлении.В «канавки» должны быть направлены на небольшую приподнятую точку / кнопку на суппорт возле поршня и U-образное отверстие с другой стороны каверномер. См. Картинку ниже. Для совмещения бороздок (отмечены красными точками) с правильными частями суппорта, отмеченными красными стрелками и красных точек, медленно поверните поршень с помощью инструмента для поршневого тормоза или пары плоскогубцы. Это совместит канавки поршня с приподнятым штифты на задней части двух тормозных колодок. Проверяйте уровень в резервуаре, пока вы поворачивают поршень, чтобы убедиться, что он не переливается. Убрать все немедленно пролил тормозную жидкость, так как тормозную жидкость можно легко повредить поверхности. Старайтесь избегать защемления или иного повреждения резиновый пыльник, окружающий поршень. Закройте крышку резервуара как можно скорее. так как тормозная жидкость гигроскопична (впитывает влагу из воздуха). Тщательно очистите тормозной ротор, суппорт. кронштейн, тормозной суппорт в сборе и шпильки гайки с наконечником тормозные детали очиститель спрей. Не используйте сжатый воздух и не дуйте ртом для очистки от тормозных деталей, так как вдыхание тормозной пыли может быть вредным для вашего здоровье. Тормозная пыль может быть канцерогенной (вызывать рак) при вдыхании. Нанесите тонкий слой смазки для деталей тормозной системы на любая область контакта металла с металлом, например, внешняя кромка поршень суппорта.Не наносите смазку суппорта на трущуюся поверхность новые колодки. Если ваш CX-5 ранее демонстрировал дрожь, пульсацию или вибрацию в задней части во время торможения вам может потребоваться «повернуть» роторы (всплыли) или просто заменить на марку новые роторы . Если это первая работа заднего тормоза на вашем внедорожнике, и роторы кажутся отличными состоянии, вы сможете просто заменить колодки с отличными результатами. Для снятия существующих роторов и установки новых один, снимите два болта на задней части кронштейна суппорта, которые его крепят к поворотному кулаку. Затем резиновым молотком ослабьте старый ротор, потяните за него. выключите и сдвиньте на место новый. | ||
| Установить новую внешнюю тормозную колодку | Износостойкая планка — обе нижние колодки | Прижимайте колодки к ротору |
| Установить новый
тормозные колодки в кронштейн с изнашиваемыми планками, расположенными в нижней части
обе тормозные колодки. Толкните новый тормоз колодки вместе, пока они не будут на одном уровне с ротором. | ||
| Колодки нижнего суппорта | Заменить нижний болт суппорта | Винт Spin In Top 14 мм |
| Опустить суппорт
над новыми колодками и в кронштейн. Если суппорт не подходит к новым колодкам, вы может потребоваться еще немного повернуть поршень. Закрутите два болта суппорта в против часовой стрелки (если смотреть снаружи автомобиля). | ||
| Затяните болт против часовой стрелки | Крутящий момент до 20-25 фунт-футов | Резиновый колпачок клапана |
| Затяните два
14 мм болты суппорта против часовой стрелки (если смотреть со стороны
за пределами внедорожника) до минимума или около 20-25 фунт-футов
крутящий момент. Еще раз проверьте, что два болты суппорта затянуты перед переходом к следующим шагам. Если ваша педаль тормоза ранее ощущавшаяся мягкой или губчатой, тормозная жидкость может быть загрязнена вода или тормозные магистрали могут содержать пузырьки воздуха.Лучше всего прокачать тормозные магистрали на на этот раз для того, чтобы промыть старую жидкость и заменить ее свежей DOT 3 тормозная жидкость. Чтобы узнать больше по этой теме, посмотрите мой Удаление воздуха из тормозной магистрали с помощью помощника DIY Guide или в качестве альтернативы Удаление воздуха из тормозной магистрали с помощью направляющей для прокачки с усилителем . Клапан для прокачки тормозной жидкости расположен под резиновым колпачком на задней стороне суппорта чуть ниже верха болт суппорта. | ||
| Клапан выпуска тормозной жидкости | 5 гайки с накручивающейся головкой | Слегка затяните гайки наконечника |
| Заменить задний
колесо и закрутите 5 гаек по часовой стрелке. Если у вас есть розетка 13/16 дюйма, вы можете использовать ее для быстро накрутить гайки. Слегка затяните накидные гайки звездочкой или узор «крест-накрест» с утюгом, повернув их по часовой стрелке направление. | ||
| Нижний внедорожник с стоек | Крутящий момент До 80-108 фунт-футов | Колодки тормозные задние заменены |
| Осторожно опустите
Внедорожник из домкрата встает с помощью напольного домкрата. Продолжайте затягивать зажимные гайки по часовой стрелке. направление примерно на 1/4 — 1/3 оборота после затяжки вручную. Лучше всего использовать динамометрический ключ к убедитесь, что зажимные гайки надежно затянуты. Руководство по эксплуатации CX-5 указывает, что зажимные гайки следует затягивать с крутящим моментом от 80 до 108 фунт-футов. Сядьте на сиденье водителя автомобиля и нажмите педаль тормоза несколько раз, чтобы восстановить давление в тормозной магистрали.Проверьте тормозной жидкости в бачке и убедитесь, что она на должном уровне. Если он низкий, добавьте немного жидкости DOT 3 . Чтобы установить новые задние тормозные колодки, просто первые несколько сотен миль ехать нормально, стараясь избежать жесткие или «панические» упоры, которые могут застеклить новые колодки и вызвать их шумно и не работает. Также рекомендуется регулярно проверять на подъездной дорожке или в гараже нет капель тормозной жидкости, которые могут указывать на утечку, проверьте уровень тормозной жидкости в бачке, а также убедитесь, что проушины гаек все еще туго. Если ваш CX-5 имеет EPB (электронный стояночный тормоз), выполните следующие
направления к выход режим обслуживания / обслуживания EPB: Вы можете циклически включать и выключать EPB несколько раз, чтобы убедиться, что он работает правильно. Подробнее,
проверить все мои Mazda CX-5 DIY Руководство по ремонту и обслуживанию . | ||
Сделай сам: Разборка стояночного тормоза / Замена задних тормозных колодок
Привет друзья!Вчера нам пришлось заменить задние тормозные колодки на нашей RWD Model 3. В сервисном центре Tesla мы увидели забавные взгляды, кто, черт возьми, изнашивает тормозные колодки на электромобиле ?! Ответ — команда MPP!
Этот DIY будет полезен всем, кому нужно снять задние суппорты, чтобы заменить колодки, роторы или покрасить суппорты.
Требуемое время: 30-45 минут
Сложность: 2/5
Необходимые инструменты:
— Один помощник
— Шестигранный ключ на 5 мм / шестигранник
— Шестигранный ключ на 6 мм / шестигранник
— Динамометрический ключ
— Головка 21 мм 1/2 «
— Гаечный ключ / торцевая головка 14 мм
— Трещотка 1/4″ или 3/8 «в зависимости от розетки
— Напольный домкрат
— Стойки для домкрата
Приношу свои извинения, если фотографии не впечатляют, Я использовал свой телефон!
1.Ослабьте зажимные гайки на правом заднем колесе
2. Поднимите правый задний угол автомобиля над точкой подъема, для безопасности поместите домкрат или колесо под автомобилем
3. Снимите колесо
4. Подготовьтесь к отключению электронного стояночного тормоза — отодвиньте красный зажим от себя, чтобы разблокировать разъем
Так будет выглядеть
5. А теперь самое важное: пусть ваш помощник сядет в машину. Они должны удерживать педаль тормоза и поставить автомобиль в положение N (удерживать селектор в этом положении несколько секунд).Во время этого процесса важно никогда не касаться дроссельной заслонки. Когда автомобиль находится в положении N, моторы стояночного тормоза втягиваются. Теперь вы можете отключить двигатель стояночного тормоза. После отключения переведите автомобиль в положение P и безопасно выйдите из него.
6. Ладно, самое сложное позади! Пришло время разобрать тормоза. Используйте гаечный ключ на 14 мм и отверните два болта ползуна суппорта
7. Снимите суппорт, он все равно будет соединен с автомобилем через тормозной шланг.Будьте осторожны, не перенапрягайте его.
8. Снимите электродвигатель электронного стояночного тормоза. Вам понадобится шестигранный ключ на 5 мм или шестигранник. Будьте осторожны с двигателем и не допускайте попадания грязи или мусора.
9. Вы сделали это! Это то, на что вы будете смотреть, следующим шагом будет безопасное втягивание поршня.
10. Вставьте шестигранный ключ на 6 мм или шестигранник в выступающий регулятор.
11. Нам нужно слегка надавить на поршень, когда мы поворачиваем регулятор. Сначала я попробовал руками, но у меня не хватило сил! Мы не рекомендуем использовать поршневой инструмент для сжатия, он действительно не требует большого давления.Мы использовали канальные замки, опять же, требовалось очень низкое давление, будьте осторожны, чтобы не повредить поверхности.
Поверните регулятор по часовой стрелке, оказывая постоянное давление на поршень, он будет втягиваться плавно и легко. Поверните регулятор до упора. Не заставляйте это!
12. Теперь мы готовы заменить наши колодки. Снимите их с держателя и замените. Они маркированы внутри и снаружи, поэтому путаницы нет. Вы можете использовать смазку для тормозных колодок, мы решили отказаться от нее, так как она сгорит на трассе.
Мы сравнили размеры наших старых и новых колодок. Новые колодки были толщиной 8,5 мм, старые — 4 мм. Мы собираемся на трек через несколько дней, поэтому нам нужно было убедиться, что у нас достаточно колодок.
8,5 мм — не очень много для нового пэда, но с нашей мощной регенерацией он должен прослужить очень долго при нормальных условиях эксплуатации.
13. Мотор стояночного тормоза имеет шлицы, которые входят в регулятор, в который мы использовали наш шестигранный ключ.Возможно, вам придется немного повернуть регулятор, чтобы двигатель стояночного тормоза выровнялся. Мотор можно будет отрегулировать позже, так что пока вы можете установить мотор, все будет в порядке. Удалите грязь, затем установите двигатель на суппорт и затяните 5-миллиметровые болты.
14. Установите и затяните 14-миллиметровые болты ползуна суппорта
15. Теперь, когда все собрано, снова подсоедините разъем стояночного тормоза и защелкните красный фиксатор.
Электродвигатель стояночного тормоза совершит полный оборот до своих пределов, подстраиваясь под новые колодки.Не пугайтесь шума!
16. Установите и затяните колесо. Вы закончили одну сторону! Теперь все, что вам нужно сделать, это повторить эти шаги с другой стороны!
Всегда нажимайте педаль тормоза не менее 5 раз после любой работы с тормозами, это гарантирует, что поршни суппорта больше не втянуты, а колодки контактируют с роторами.
Модель 3 автоматически удаляет сообщения об ошибках, которые появляются во время этого процесса.
Для ваших новых колодок нет сложного процесса установки, просто езжайте нормально и старайтесь избегать резких остановок, используя тормоза в течение первых 100 миль.
Вот и все, наслаждайтесь!
— MPP Team
Как заменить задние тормозные колодки на более новом Sportster
- Присоединиться / Войти
- ИССЛЕДОВАТЬ
- Рекомендуемые
- Недавние
- Популярный
- Искусства и ремесла
- Автомобильная промышленность
- Красота
- Десерты
- Напитки
- Еда
- Игры и хитрости
- Садоводство
- Главная
- образ жизни
- Музыка
- На улице
- Домашние питомцы
- Фотография
- Спорт и Фитнес
- Стиль
- Технологии
- КОЛЛЕКЦИИ
- СОЗДАТЬ
2.