Полировка перехода после покраски: Как убрать переход после покраски авто от скотча

Содержание

Полировка автомобиля после покраски для удаления шагрени и прочих дефектов

Очень часто начинающие маляры после покраски задаются вопросом: стоит ли полировать машину? И он вполне уместен, ведь многие говорят о такой полировке. Разрешите объяснить.

Зачастую, в процессе окраски случаются непредвиденные моменты:

  • срываются подтеки;
  • оседает пыль;
  • образуются кратера на краске;
  • прилипают насекомые;
  • местами краска ложится напылом;
  • плюет покрасочный пистолет.

В таких ситуациях полировка автомобиля после покраски является обязательной, за тем исключением, если вас и так все устроит.

Нередко случается, что машина получилась идеально, в том смысле, что и краска растеклась, и подтеков нет, и насекомые не соизволили прилипнуть и даже пыль летала где-то в другом месте. В этом случае полировка автомобиля после покраски не нужна.

Вопроса, нужно ли полировать машину после окраски, больше не должно быть. А если он появился, знайте, это говорит ваша лень от которой нужно избавится, ибо она будет постоянно мешать вам работать. Делайте как можно больше и как можно качественней, тогда удача всегда будет на вашей стороне.

 

Уменьшение шагрени с помощью полировки

Шагренью называется фактура лакокрасочного покрытия, напоминающая апельсиновую кожуру. Она образуется из-за вязкости лака, который наносится мелкими капельками, распыленными пульверизатором. Эти капельки создают на поверхности кузова бугристую фактуру, но постепенно, растекаясь, она сглаживается.

Автомобильный лак или краска быстро застывают. При этом их вязкость с каждой минутой увеличивается. Капли не успевают полностью растечься, превращая поверхность в идеальную «водную» гладь. Зачастую они застывают, не доходя до равновесного состояния.

Слишком заметная шагрень является недостатком. От нее нужно избавляться, иначе автомобиль не будет выглядеть идеально, особенно при ближайшем рассмотрении. И есть только один способ сделать это – абразивная полировка.

В процессе полировки абразив удаляет бугорки, образующие шагрень. Не нужно бояться делать это, ведь толщина лака определяется самой низкой точкой слоя, а не самой высокой. По сути, шагрень удаляется шлифовкой, а уже потом выровненная и заматованная поверхность полируется.

При шлифовке шагрени ориентируются на рисунок. Если обрабатываемая поверхность остается пятнистой (матовые пятна вперемежку с глянцевыми), то шлифовку следует продолжить. Как только пятнистость уйдет, можно переходить непосредственно к полировке пастами.

Выбор производителя пасты для полировки зависит от личных предпочтений автомаляра. Иначе говоря, кто к чему привык! Некоторые предпочитают 3М, другие – Farecla, кому то больше подходят менее известные продукты. Главное чтобы результат удовлетворял.

После полировки покрашенного автомобиля шагрень должна исчезнуть. Чтобы проверить «апельсин», не выходя из гаража, необходимо посмотреть на отражение светильников. Их границы не должны быть рваными.

 

Полировка и твердость лакокрасочного покрытия

Краски и лаки, которыми покрывают автомобиль, могут иметь различную твердость. Акриловые эмали сами по себе являются достаточно мягкими, поэтому легко поддаются полировке. Они уже содержат лак, благодаря которому сохраняют блеск после высыхания.

На заметку

Существует отдельный вид акриловых красок, которые специально предназначены под лаковое покрытие. Такие эмали после высыхания матовеют. Обычный акрил не нуждается в лакировке.

В свою очередь автомобильные лаки бывают как мягкими, так и очень твердыми. Обычно собственные автомобили покрывают, если не самыми твердыми лаками, то близкими к тому. Они меньше изнашиваются, а значит, их не нужно часто полировать. В тоже время полировка таких покрытий длится в несколько раз дольше.

Самыми твердыми считаются керамические лаки. Кроме того, они умеют самовосстанавливаться. Царапины на них образуются меньше, а те, что есть, со временем «зарастают». Но полировать керамику очень сложно, а значит, и делать переход.

Оптимальным вариантом является лак MS, который содержит большой сухой остаток и при этом отлично полируется. Лаки UHS тоже хороши, но слишком быстро сохнут, из-за чего в теплом помещении не успевают растекаться и образуют выраженную шагрень.

На заметку

Качественные автолаки стоят недешево. В связи с этим покрывать автомобиль лишним слоем ради того, чтобы иметь запас для полировки, означает – повышать стоимость покраски.

Густые лаки кладутся в полтора слоя, и этого достаточно. А HS нужно накладывать в 3-4 слоя, но стоит он дешевле. В общем же лаковое покрытие при одинаковой толщине по стоимости получается примерно одинаковым.

 

Интересное видео: машинная полировка капота после покраски

 

Оценка статьи:

Загрузка...

 

Читайте также:

Нужно ли полировать машину после покраски?

Кузов любого транспортного средства постоянно подвергается агрессивным внешним воздействиям, в том числе таким, как ультрафиолет, град и прочие осадки, песок и гравий, дорожные реагенты и пр.

Для защиты от подобных воздействий следует предпринять соответствующие превентивные меры. Если этого не сделать, даже новое лакокрасочное покрытие может быстро получить серьезные повреждения.

Полировка авто после покраски: зачем это нужно?

Процедура полезна даже в том случае, если кузов покрашен безупречно. В данном случае речь идет о защитной обработке. Необходимо, чтобы лакокрасочный слой был покрыт специальным составом, который будет препятствовать абразивным, химическим и прочим агрессивным воздействиям со стороны внешней среды.

Важно подбирать качественные, сертифицированные полировальные пасты, суспензии и прочие составы. В этом случае созданное с их помощью покрытие будет эффективно защищать лакокрасочный слой в течение года и более. Можно использовать наноматериалы — они сохраняют свои функциональные и прочие свойства в течение трех лет.

Чтобы узнать, нужно ли полировать машину после покраски, обратите внимание на качество нанесенного лакокрасочного покрытия. Процесс однозначно необходим, если на кузове имеются налипшие частицы пыли, матовый эффект, лопнувшие микропузырьки, мелкая бугристость, прочие подобные недочеты. Во-первых, они портят внешний вид, а во-вторых, каждый подобный дефект является потенциальным очагом разрушения лакокрасочного слоя и образования коррозии.

Как осуществляется данный процесс?

Если Вы хотите правильно отполировать машину, обращайтесь в специализированный техцентр (после того, как с момента покраски пройдет достаточное время). Самостоятельные попытки могут дать негативный результат и привести к серьезной порче лакокрасочного покрытия. Работать должны профессионалы, в совершенстве владеющие методиками и технологиями выполнения подобных операций, соответствующим инструментом, а также знающие, как полировать автомобиль после покраски. Необходимо последовательное выполнение следующих процедур:

  • мойка кузова с помощью несильного напора воды и мягкой ветоши;
  • оклейка скотчем или иным защитным материалом пластиковых, резиновых и прочих компонентов;
  • обработка поверхности шлифовальной шкуркой или наждачной бумагой;
  • обдув кузова и его обезжиривание;
  • нанесение первого и второго слоев полировального состава. При этом необходимо периодически смачивать металл с помощью пульверизатора.

Сколько нужно выждать после окрашивания кузова перед его полировкой?

Чтобы узнать, когда можно полировать машину после нанесения нового лакокрасочного слоя, целесообразно обратиться к специалистам по покраске. Лучше всего консультироваться там, где приобреталась краска (особенно если ее изготавливали под заказ).

В большинстве случаев рекомендуется выждать примерно 3–4 недели — как правило, этого времени достаточно для полного высыхания нанесенного лакокрасочного слоя.

Если Вы точно не знаете, через сколько можно полировать машину (например, Вам неизвестно, какое количество времени прошло после покраски), лучше выждать в течение определенного дополнительного периода. Преждевременная обработка может привести к серьезной порче лакокрасочного слоя. Известны случаи, когда после подобных ситуаций приходилось полностью перекрашивать кузов.


покраска авто и растворитель для переходов

Кузовной ремонт авто часто требует покраски участка кузова без покрытия всей детали целиком. Для этих целей применяется технология покраски пятном и используется растворитель для переходов. Существует несколько разных способов сделать переход с новой краски на старую незаметным. Среди них различают переход по лаку и по краске. Чтобы наглядно увидеть, как это делается, стоит пересмотреть несколько видео, посвященных этой теме.

Случаи применения покраски переходом

Покраска пятном с плавным переходом применяется для восстановительного ремонта отдельной детали кузова авто или небольшого участка на ее поверхности. Такая технология используется для покраски капота, крыши или другой зоны кузова авто с целью сделать соседние участки старого и нового покрытия одинаковыми по тону.

Самым главным аспектом при таком типе ремонта кузова автомобиля является правильный подбор оттенка краски. Но даже при наличии современного компьютерного оборудования добиться схожести покрытия бывает достаточно трудно. Причиной этого выступает срок службы старого покрытия и его степень износа. Сюда же можно приписать настройки покрасочного оборудования, мастерство маляра и прочие факторы, связанные с покраской акрилом или металликом.

Акрил в этом отношении не такой капризный, и обычно выровнять тональность смежных участков покраски довольно просто. Об этом более подробно написано ниже. А вот покраска детали кузова автомобиля металликом вызывает трудности с плавным переходом даже у опытных маляров.

Подготовка участка к покраске пятном

Перед тем, как красить авто металликом или акрилом, соответствующий участок следует надлежащим образом подготовить. Для этого используется специальное вещество под названием биндер. Обработка поверхности биндером представляет собой что-то вроде обычного грунтования, только применение этого средства намного улучшает конечный результат.

Состав наносится на поверхность капота, крыши или другой детали авто либо из баллончика, либо пульверизатором. Наносить биндер следует ровным слоем на предварительно зачищенную и обработанную шпатлевкой деталь кузова автомобиля. После этого можно переходить к этапу нанесения краски.

Переход по краске

Если для покраски используется акрил, то он наносится несколькими слоями из баллончика на подготовленную часть крыши или капота с постепенным расширением радиуса покрываемой площади. Акрил довольно просто нанести ровными и правильными слоями. После каждого прохода следует дать просохнуть слою краски перед нанесением следующего.

Если нанесенный акрил из баллончика дал подтеки, то они своевременно убираются специальными салфетками, а погрешность исправляется новым нанесением краски. Таким методом следует добиться равномерного распределения материала на восстанавливаемой поверхности.

После того, как акрил из баллончика нанесен, в дело вступает растворитель для переходов. Это средство по консистенции похоже на обычную воду, поэтому, чтобы переход на поверхности капота сделать плавным, наносить его следует крайне осторожно. Если при нанесении средства оно растекается, то излишки нужно аккуратно убрать с кузова автомобиля, затем растворителю необходимо дать время сработать. После того, как акрил будет смягчен, поверхность растушевывают до достижения равномерности оттенков смежных покрытий капота.

При работе с металликом задача немного сложнее. Чтобы понять почему, проще посмотреть видео нанесения такой краски на поверхность капота или другой детали автомобиля. При работе с металликом из баллончика следует обязательно обработать поверхность авто биндером. Это средство создаст правильное основание, на котором металлические вкрапления металлика будут равномерно ложиться на поверхность.

После покраски металликом из баллончика также применяется специальный растворитель, который упоминался выше. Он наносится аккуратным слоем на границу окрашенного участка автомобиля, и после срабатывания растушевывается до сглаживания перехода.

После этого можно приступать к обработке поверхности лаками или другими защитными средствами. Следует отметить, что после нанесения краски обработку лаком можно осуществлять пятном только на свежеокрашенной поверхности. После этого можно будет провести процедуру сглаживания лакового покрытия методом перехода по лаку, который вкратце описан ниже. Если же переход по лаку делать не планируется, то деталь нужно покрасить и обработать лаком полностью. Это более длительный и дорогой процесс, и нет никакой гарантии, что покрашенный участок не будет отличаться от смежных деталей.

Переход по лаку

Переход по лаку очень часто применяется как метод устранения дефектов после покраски авто. Если на поверхности автомобиля есть участки, отличающиеся по оттенку, то их можно сгладить, применяя растворитель и растушевку именно лакового покрытия. В таких случаях слой краски не трогается. Таким методом можно значительно улучшить внешний вид автомобиля без лишних трат средств и усилий.

Осуществляется эта процедура довольно просто. В интернете есть много видео на эту тему, позволяющего наглядно увидеть, как это делается мастерами. Растворитель наносится пятном на границу свежего и старого лака равномерным слоем. После этого поверхность растирается до получения равномерного блеска на обоих участках авто.

 Завершающая полировка перехода

Покрасить деталь переходом – это еще не все, и не менее важной процедурой является последующая полировка восстановленной или обработанной поверхности. Полировка, а точнее шлифовка, проводится в несколько этапов. Она придаст аккуратный вид после покраски и еще более скроет погрешности от разных оттенков на поверхности. Особенно важна полировка, если покрасить деталь металликом.

Для полировки используются два основных метода. Первый подразумевает матирование слоя лака мелкой абразивной наждачной бумагой с маркировкой от 2000. Процедуру можно осуществлять как вручную, так и с применением шлифовальной машинки. При этом следует действовать крайне осторожно, дабы не снять лишнего со слоя лака. Обработку абразивом лучше проводить с периодическим смачиванием. Это не даст перегреться слою лака и предотвратит образование пыли.

После матирования абразивом поверхность тщательно шлифуется машинкой с предшествующим нанесением специальной полировальной пасты. Некоторые специалисты полируют поверхность без применения предварительного матирования абразивом. В таких случаях используются специальные средства, в составе которых имеются абразивные частички. С такими веществами следует обращаться крайне аккуратно, так как они очень агрессивны по отношению к лаковому покрытию.

Интересное по теме:

Покраска кузова авто переходом в Москве качественно и недорого — Покрасочный центр АМС

В нашем техцентре Вы можете покрасить автомобиль без потери дилерской гарантии!

Работаем без предоплаты!

Гарантия на покрасочные работы 3 года, не на словах, а в договоре!


Оценка стоимости ремонта по ФОТО за 5 минут!

Совершите короткий звонок мастеру: +7 (926) 816-14-51 и убедитесь, что наш покрасочный центр лучший в соотношении цена/качество. Пришлите фото поврежденных частей и в течение 5 минут мастер произведет расчет!


Время не щадит никого, в том числе машины. Вмятины, сколы и прочие повреждения постепенно вызывают коррозию металла и автомобиль теряет свой былой блеск и приходим к тому, что идеальным вариантом будет покраска элементов кузова автомобиля переходом. Окрашивание переходом и полировка могут пригодиться и после ДТП.

Работы по покраске авто переходом0-50% ремонта, руб от50-100%, руб от
Бампер 1800 3200
Переднее крыло 1900 4000
Заднее крыло 2400 3300
Заднее крыло(купе) 2900 4200
Капот 2900 3500
Крыша 2900 3700
Дверь 3200 4000
Дверь(купе) 1900 3400
Крышка багажника 1900 3400
Накладка порога 1900 2500
Мелкие детали 1200 1200

Наш покрасочный центр АМС Москвы предоставляет услуги по покраске автомобилей без потери дилерской гарантии. Записывайтесь на сайте или звоните по телефону: 8 (963) 711-67-95.

Основные элементы для покраски авто переходом:

  • Бампер
  • Капот
  • Пластик
  • Крылья
  • Двери

Завершающим этапом станет полировка:

Технология окраски машины переходом и основные этапы работы

Специалисты нашего автосервиса в совершенстве владеют техникой окраски повреждённого покрытия автомобиля, о чём свидетельствуют отзывы клиентов и результаты работы.

  • Чтобы процесс прошёл гладко следует подготовить деталь для покраски, настроить освещение и помещение.
  • Если автомобиль попал в центр грязный, нужную деталь необходимо отмыть и, в случае необходимости, изолировать или произвести демонтаж.
  • После вышеуказанных действий с деталью можно работать. В первую очередь нас интересуют сколы, царапины, неровности, всевозможные выбоины и куски ржавчины. Если качественно не очистить металл от внешних дефектов вся последующая работа будет бесполезна.
  • Лучше не задерживаться со вторым шагом, так как очищенная поверхность больше подвержена коррозии. На неё следует тонким слоем нанести грунтовку и дать ей просохнуть.
  • Скрыть неглубокие вмятины и выровнять поверхность следует шпатлёвкой, однако и тут не стоит ловить ворон. За 15-30 минут она высыхает.
  • Конечный перед покраской этап – это шлифовка поверхности и её повторная грунтовка.

Мастера тех. сервиса смешивают несколько красок в нужных пропорциях чтобы получить необходимый тон или оттенок. Наши клиенты обычно заказывают полировку после покраски. Это придаёт кузову блеск и защищает покрытие.

Ошибки в процессе покраски

Не стоит надеяться на себя и красить детали переходом в кустарных условиях. Отсутствие опыта и навыков делает ошибки в процессе работы практически неизбежными. Вот некоторые из них:

  • Слишком толстый лакокрасочный слой
  • Неравномерная температура в гараже
  • Недостаточно перемешанная краска
  • Не удалённая пыль

Это лишь малая часть ошибок, допускаемых новичками во время покраски деталей авто. Чтобы не платить дважды - обращайтесь к нашим мастерам. Вашу машину примут, подготовят, отшлифуют и покрасят. Не забывайте о скидках владельцам карт автоклубов. Ждём вас каждый день с 9:00 до 20:00 по адресу Днепропетровский проезд, д.5, стр. 1.

Как полировать машину после покраски? Секреты и советы

Заключительным этапом процесса покраски автомобиля является полировка окрашенных поверхностей.  Между тем, довольно часто возникает вопрос о том, как полировать машину после покраски, чтобы добиться максимально качественного результата. Именно об этом и пойдет речь в данном материале.

Для чего и как полировать машину после покраски?

Прежде всего, следует заметить, что полирование машины после окончания покрасочных работ в корне отличается от обыкновенной полировки с помощью воска. Дело в том, что процесс полировки позволяет исправить все мельчайшие недостатки, которые неизбежно возникают даже при самой качественной покраске.  Те, кто представляет себе, как полировать машину после покраски, прекрасно знают, что для этого используется специальные инструменты для полировки и особые составы. В процессе полировки устраняются всевозможные царапины и неровные места на поверхности. В результате поверхность становится не только идеально гладкой, но и весьма устойчивой к воздействию внешней среды.

 

Когда можно полировать машину после покраски?

Полировка является очень ответственным процессом. Ведь от ее качества зависит внешний вид автомобиля. То есть, именно полировка определяет окончательный результат всей длительной процедуры покраски автомобиля. Достаточно часто возникает вопрос о том, через сколько полируют машину после покраски?

Как правило, полировку никогда не делают сразу после покраски. Краска должна в достаточной мере высохнуть и отвердеть. Для этого необходимо подождать приблизительно от месяца до двух. К тому же, за это время более отчетливо проявятся незаметные сначала изъяны, которые можно будет с успехом устранить с помощью полировки. Впрочем, через сколько полируют машину после покраски зависит от конкретной ситуации: от использованной технологии покраски и от качества и свойств самой краски и лака.

Перед полировкой необходимо тщательно подготовить поверхность машины для проведения этой процедуры. В число подготовительных действий можно отнести такие моменты:

  • Очищение автомобиля от грязи и пыли. Месяц достаточно длительный срок для того, чтобы в мелкие поры и трещины успела осесть пыть и частички грязи. Их необходимо удалить. В том числе, с помощью продувки. Поверхность очень тщательно моют, приводя в идеально чистое состояние.
  • Обезжиривание поверхности автомобиля. Все поверхности должны быть обязательно обезжирены. В противном случае, качество полировки будет не высоким и пользы от нее будет немного.
  • Изоляция всех элементов, которые не подлежат полировке. Речь идет о том, что с помощью малярного скотча необходимо изолировать все, что не будет полироваться, во избежание случайных повреждений этих элементов.

Этапы полировки поверхностей автомобиля

Как и любой процесс полирования, полировка автомобиля делается за несколько этапов:

  1. Во время первого этапа, происходит шлифовка поверхности от крупных трещин, наплывов лака и так далее. Как правило, специалисты применяют сухую или мокрую шлифовки. Каждая из них имеет свои преимущества и свои недостатки.
  2. Следующим этапом процесаа является абразивная полировка, с помощью которой удаляются мелкие изъяны, которые остались после шлифовки. Через сколько полирут машину после покраски является весьма важным параметром для абразивной полировки. Ведь идеально можно обработать только действительно твердую и сухую поверхность.
  3. В самом конце делается защитная полировка, главной целью которой является нанесение тонкого защитного слоя полироли, защищающей поверхность автомобиля от воздействия внешней среды. Эта же полироль придает автомобилю превосходный эстетический вид.

Таким образом, мы рассмотрели, как полировать машину после покраски, чтобы она выглядела презентабельно и была надежно защинена от всяких неожиданностей, связанных с повышенной влажностью, перепадами температур и другими воздействиями внешней среды. Напоследок посмотрите наглядный видео - ролик, в котором показано, как правильно полировать машину после покраски собственноручно:

Как покрасить переходом металлик своими руками

Вопрос: Стоит ли красить "в переход" и когда это имеет смысл делать?

Ответ: Стоит, и стоит маляру недёшево 🙂

А если серьёзно, то большую часть ремонтов небольших повреждений имеет смысл красить с применением технологии локального ремонта (Smart Spot Repair), а не пытаться замучать до смерти колористку, чтобы она умудрилась идеально подобрать краску для работы "в стык" и все непопадания в цвет сваливать на неё (или на него в редких случаях), а не на себя и свои "кривые руки". А кривые они поначалу у всех, и я был не исключение 16 лет назад, когда только начинал заниматься кузовным ремонтом. И в этом нет ничего удивительного, так как технология работы "в переход" имеет ряд особенностей, занимает больше времени и требует применения специальных материалов, которые не нужны чтобы "облить" элемент целиком.

Переход желательно делать в наименее заметном или наиболее узком месте элемента. При покраске передней части крыла идеально сделать переход над аркой, при покраске заднего крыла - на стойке в месте её заметного сужения. Отдельная тема - локальная покраска капота. Она имеет смысл только если ремонтируем угол капота - все работы со всеми зонами переходов займут четверть его площади и практика показывает, что меньше практически никак не выходит на светлых металликах. Локальный ремонт в центре таких элементов, как капот, двери, крышка, не имеет смысла делать вообще - затраты времени на подготовку и полировку вдвое превысят время на покраску всего элемента. Во всяком случае, лакировать нужно весь элемент целиком, а вот базу в некоторых случаях можно и "разбросать" локально, чтобы сохранить "родную" краску на краях детали, которые сопрягаются в одной плоскости с другими элементами.

Покраска в переход на соседний элемент мы в данной статье касаться не будем, так как это тема другой статьи, в которой я расскажу про покраску трёхслойкой и работу тонированным лаком.

 

Вопрос: Как готовить элемент к покраске "в переход"?

Ответ: Да так же, как при покраске всего элемента. Только более тщательно...

Да-да, чем тщательнее и без лишней спешки подготовишь, тем меньше вероятность в течение гарантийного периода попасть "на перекрас" из-за отслоения лака и прочих косяков.

В отличие от покраски всего элемента, где заматовал и вперёд, крась, подготовка различна для зон перехода по базе и по лаку и также различается для солидов (неэффектных цветов), тёмных и светлых металликов и перламутров.

Зона перехода под базу. Р800-Р1000 мокрый абразив или Р400-Р500 сухой. В принципе, практически как и для зачистки грунта - для светлых металликов соответственно абразив берём мельче. Как и под переход по лаку шлифовать желательно перекрёстными движениями. Круговые движения могут проявиться после сушки неприятными рисками, которые невозможно будет заполировать, так как они под базой. Можно применять серый абразивный войлок с матирующей пастой Menzerna Liquid Matt, 3М 09308 Prep and Blend или без неё, просто с водой. Но после матирования очень желательно перебить риску более мелким абразивом - войлоком золотого цвета или абразивными губками 3M Softback Sanding Sponge 115х140mm, Smirdex 920 Sanding sponges с ультратонким или микротонким зерном, либо абразивами на поролоновой основе соответствующих градаций.

Зона перехода под нанесение лака. Здесь существуют два варианта подготовки - шлифовка или полировка.

  • При шлифовке идеально работать абразивом 3M Trizact 1000 и 3000. Он дорогой, но брагодаря особой технологии микрорепликации (изготовления абразивных зерен в виде одинаковых по высоте пирамидок), даёт идеальную риску с очень малым разбросом по глубине, что сильно сказывается на качестве при последующей просадке лака после полного высыхания. Начинаем матовать лак Trizact 1000 мокрым способом и перебиваем риску Trizact 3000, более тщательно в сходе на старый полированный лак и в меньшей степени ближе к зоне перехода по базе. Для шлифовки лака также можно применять абразивы на поролоновой основе Mirka Abralon, абразивные губки 3M Softback Sanding Sponge 115х140mm и Smirdex 920 Sanding sponges с микротонким зерном, белый или золотистый абразивный войлок.
  • При полировке нужно выбирать самую крупноабразивную пасту, какая только есть в наличие. И обязательно на водной основе! Не следует брать одношаговые пасты - результат может быть непредсказуемый из-за их сложного химического состава. Оптимальные варианты - это 3M™ Perfect-It™ Fast Cut Compound 09374 (белый колпачок) И только замерзающий вариант, он действительно на водной основе - нет смысла загонять в риску под лак всякую лишнюю химию, так как отслоение лака или дикая кратерность совсем не порадует ни вас, ни вашего клиента. Также можно применить пасту Menzerna Heavy Cut Compound 1000 и другие аналоги, коих немало в разных брендах.

Смысл полировки в том, чтобы убрать тончайший верхний окисленный слой лака и всевозможные загрязнения и создать микрорельеф, достаточный для адгезии лака, разбавленного переходным растворителем. Подготовка полировкой актуальна на современных автомобилях последних лет выпуска, имеющих крайне тонкое заводское ЛКП толщиной всего 60-70мкм вместе с оцинковкой!

Стоит отметить, что подготовка полировкой имеет смысл под премиальные лаки в идеальных условиях работы в профессиональной ОСК чтобы исключить последующую полировку зоны перехода. При работе бюджетными продуктами или в неидеальных условиях гаражного сервиса я бы порекомендовал только шлифовку, так как всё равно надо будет убирать сорность и избежать полировки не удастся.

 

Вопрос: Как маскировать зоны перехода и нужны ли "карманы"?

Ответ: И снова не спеши! Поспешишь - людей насмешишь.

А себе добавишь работы как минимум с долгой полировкой, как максимум попадешь на перекрас, так как опыл базы в переходе по лаку не лечится. Только ампутация!

И да, карманы нужны, без них качественный переход на минимальной площади сделать очень сложно. Единственный вариант обойтись без кармана - это когда хотя бы половина детали без повреждений и лакируется элемент до кантика или целиком без перехода по лаку.

При стандартной маскировке кузова нужно учесть размер зоны перехода под базу в зависимости от цвета от 15 сантиметров под тёмные и цвета средних тонов и от 25-30 сантиметров под светлые металлики. На переход по лаку достаточно оставить 15-20 сантиметров. Для исключения образования уступа по лаку на край маскировки желательно наклеить поролоновый валик. Он же предотвратит случайное прилегание бумаги кармана к окрашиваемой поверхности.

Глубина карманов должна быть 20-25 сантиметров. Самый минимум - это 15 сантиметров, при меньшей глубине вероятность брака сильно возрастает. Для карманов удобно иметь отдельный рулон узкой маскировочной бумаги шириной 300мм. Для усиления края кармана можно подвернуть бумагу на пару сантиметров или наклеить малярную ленту.

 

Вопрос: Как наносить базу светлый металлик?

Ответ: Предварительный танец с бубном будет в самый раз 🙂

Но если бубна нет а красить надо, то нужно делать то же самое, но с краскопультом, а лучше с двумя одновременно. В одном из них будет краска, а в другом прозрачный биндер или биндер наполовину с краской. Это касается в первую очередь светлых металликов, с тёмными цветами и солидами любого цвета всё намного проще.

Первый слой базы наносим как обычно на грунтовочное пятно с минимальным выходом в зону перехода. При малой укрывистости краски можно так же нанести и второй слой после обычной промежуточной сушки.

Перед нанесением следующего слоя нужно вторым краскопультом предварительно нанести прозрачный биндер или любой вариант Color Blend на зону перехода не додувая до кармана около 5-10 сантиметров и уменьшая толщину слоя ближе к краю нанесенной базы. Биндер в сумме с базой должен давать полный мокрый слой, но не полтора или два слоя, иначе потечёт!

Далее наносим базу на зону ремонта с плавным сходом на только что нанесенный мокрый биндер чтобы зерно правильно расположилось и не стало "раком", как это обычно бывает с перепылом на сухой поверхности. Базой в любом случае не додуваем до конца нанесенного биндера.

Повторяем аналогично следующий слой или два слоя до полного укрывания зоны ремонта и нивелирования перехода по базе в зоне перехода. Каждый последующий слой базы должын растягиваться по биндеру дальше предыдущего на несколько сантиметров. В случае работы со сложным цветом последние один-два слоя можно наносить базой, вполовину разведенной биндером.

Обязательно даём нормальную межслойку после каждого слоя до матовения чтобы видеть реальную картину - на мокром видно намного хуже. После нанесения припыльного слоя даём стандартную сушку перед лаком. Я рекомендую в гаражных условиях при отсутствии интенсивной вентиляции давать сушку не 15 минут, как в ОСК, а 40-60 минут при температуре воздуха 18-23С и 25-30 минут в летний период при температуре выше 25С. Недосушенная база останется под лаком как пластилин и может дать местами отслоение лака. Но и пересушивать тоже нельзя - внешний эффект будет тот же, потеря адгезии и отслоение лака.

 

Вопрос: Как наносить в переход лак?

Ответ: Поспешность хороша при ловле блох... и лакировке "в переход"

И снова желательно иметь два почти одинаковых краскопульта 🙁

За более чем 10 лет специализации в локальном ремонте мне бывало приходилось одновременно красить небольшие участки на 5-6 элементах вкруг по всему автомобилю. При такой лакировке никакие рекомендации по быстрой смене лака на переходный растворитель выполнить не засушив лак нереально. Поэтому я использую в таких случаях два мини-краскопульта. Один у меня SATA minilet 3000 1.2SR под базу и лак, а второй такой же, но с дюзой 1.0SR под биндер и переходный растворитель. Если покраска на большой площади, то стандартный краскопульт под базу и лак и миниджет под переходный растворитель.

Начинаем наносить лак как обычно с тонкого припыльного (для полуторослойных лаков) или полного слоя не додувая до кармана сантиметров 5-10. Настраиваем второй краскопульт на минимальную подачу переходного растворителя и пониженное до 0.5-1.2 Бара давление. Избыточный растворитель моментально уйдёт в потёки и вызовет кучу головной боли при полировке.

Даём соответствующую лаку межслойную сушку или без неё для некоторых полутораслойных лаков, наносим второй слой, также не додувая до кармана несколько сантиметров.. Сразу же быстро убираем карман и раздуваем лак в переход не доходя до поролонового валика даже опылом порядка 5 сантиметров.

Меняем краскопульт и наносим капельно на зону схода переходный растворитель. Даём несколько секунд на растворение опыла и аккуратно дополнительно распыляем растворитель там где необходимо до получения однородной глянцевой мокрой поверхности без кратеров и нерастворенного лакового опыла. Не дуем даже растворитель до поролонового валика иначе будет окантовка!

После нескольких минут, достаточных для растворения опыла и испарения переходного растворителя, снимаем поролоновые валики. Даже хороший валик при сушке может отклеиться на вертикальной поверхности и прилипнуть к свежему лаку.

Всё! Можно включать сушку (если она есть) и идти отдохнуть...

 

Вопрос: Как полировать переход по лаку?

Ответ: Сметаем с нового на старое. Вот и весь секрет 🙂

Полировать только после хорошей просушки, иначе лак в переходе вынесет напрочь! Я обычно после сушки основного покрытия зону перехода пропекаю дополнительно ИК-лампой ещё 10-15 минут. И только после полного остывания в течение примерно часа или на следующее утро начинаю полировку.

При полировке перехода желательно работать ротационной машинкой, орбитальная полировалка может испортить переход. Дело в том, что полировальник должен двигаться со свеженанесённого лака на старое отверждённое покрытие и никак не наоборот! При обратном движении очень велика вероятность срыва тонкого слоя лака и образование заметного уступа с рваным краем.

Если имеется сорность, а она обычно есть, то её нужно предварительно убрать специальными абразивными средствами - микротонкой абразивной бумагой 3M™ Wetordry™ 401Q или Smirdex 270 Waterproof paper sheets градаций от 1500 и выше с водой, Trizact 3000 или Mirka Abralon 2000 и выше. Пылинки убираются локально микрофинишными дисками 3M Trizact™ Finesse-it™ 466LA или 3M™ Finesse-it™ 268L Stikit™ на красном шлифовальном бачонке 3M™ Finesse-It™ Stikitили аналогичном. После всех манипуляций с пылью я обычно выравниваю риску во всей зоне перехода по лаку с помощью диска Trizact 3000 вручную или на орбитальной шлифовальной машинке без пылеотвода с малым ходом эксцентрика 2.5-3мм.

Далее лак полируется стандартным способом полировальными пастами с соблюдением вышеописанного направления вращения полировальника.

Что такое биндер в покраске авто

Рано или поздно на любом автомобиле возникают неприглядные сколы, вмятины, трещины или царапины. Даже если водить свою машину крайне аккуратно, от вылетающего из-под колес острого камешка застраховаться невозможно. Но далеко не все имеют время и лишние средства, чтобы периодически наведываться в автомастерскую, в то же время даже самое красивое покрытие на кузове, если на нем есть вмятина или царапина, теряет свой заметный лоск.

Ведь если сколы на кузовных деталях, хоть и небольшие, но все-таки дошли до грунта либо металла, то одной абразивной полировкой обойтись не получится – нужна покраска. Причем только локальная покраска позволяет полностью сохранить заводское покрытие кузовной детали. Ведь такая технология предусматривает, что окрашиваться будет только поврежденный участок, своего рода, это местный ремонт.

Сегодня для многих локальная покраска своими руками – это не проблема, в своем собственном гараже буквально за час-два можно подправить любую отметину. Ведь главный плюс локальной покраски даже не в том, что экономятся средства на все материалы (лак, краску и рабочую силу), а в том, что все делается быстро – буквально в течение нескольких часов. Кроме того, если локальная покраска бампера и других частей была произведена грамотно, совпадение цвета будет 100%, границы переходов между ремонтным и заводским покрытиями найти будет невозможно.

И, наконец, во время такого местного ремонта демонтировать детали не нужно, и качество кузовной сборки не нарушится, а потому очаги коррозии спровоцированы не будут. Т. е. заводское покрытие сохраняется максимально, что позволяет «замолчать» биографию данного автомобиля и более успешно его продать.

Технология локального окрашивания

Несмотря на кажущуюся простоту локальной покраски, на самом деле она представляет собой достаточно сложную по технологии работу. Хотя всем ее хитростям вполне может обучиться и неопытный автолюбитель.

Сегодня в технологии локальной покраски автомобиля используются наборы из ни много ни мало восьмидесяти химикатов и пигментов, которые позволяют составить тот же цвет и свойства краски, которая уже есть на кузове – практически любую, какая только используется в автомобильной промышленности. Самое важное – это точно подобрать цвет, для чего даже существуют специальные компьютерные программы по типу DuPont. И такая сложная краска сама по себе может содержать до девяти составляющих веществ. Причем для локальной покраски смешать нужно будет всего лишь несколько ее граммов.

Что интересно, во многих автомастерских, если краска подбиралась долго и с трудом, ее остатки обязательно хранятся в специальном контейнере. Если их клиент обратится снова с царапиной кузова, первый и самый сложный этап работы – подбор тона – можно будет уже обойти.

И такой подход можно назвать разумным: дело здесь не только в привлечении клиентов, остатки краски после домашнего локального ремонта можно тоже сохранить «на всякий случай» в любой плотно закрывающейся жестяной банке. Так, с помощью специальных компонентов в современных автомастерских изготавливаются краски почти 60 тысяч оттенков, даже «металлик» и «перламутр».

Частичная покраска автомобиля своими руками

  • Шаг 1. Подготовка детали к окраске

В первую очередь необходимо сделать осмотр поврежденного места и оценить степень сложности его дефекта. Отсюда и делается вывод, какие именно работы придется произвести. После чего автомобиль необходимо тщательно вымыть, и в особенности – в труднодоступных местах.

Все элементы, которые будут мешать ремонту, нужно по возможности снять, все остальные же – защитить.

Если на части кузова, которую нужно окрасить, есть повреждения не только лакокрасочного покрытия, то его необходимо зашпатлевать, не говоря уже о таких стандартных процедурах, как обезжиривание и очистка. На этом же этапе нужно подобрать тон эмали, который бы полностью соответствовал заводской краске – а это очень непросто. Вот почему подобная работа всегда прописывается в смете автомастерских отдельным пунктом, и занимается таким подбором специальный человек – колорист.

  • Шаг 2. Устранение дефекта, мелкий ремонт

Мелкие неровности и дефекты нужно устранить с помощью шпатлевки. Но слой должен быть очень тонким, буквально несколько микрон. Выравнивание нужно сделать грунтом – причем специальным, антикоррозийным, предназначенным для данного вида ремонта. Кроме того, антикоррозийный грунт-порогозаполнитель подбирать нужно в зависимости от цвета автомобиля.

  • Шаг 3. Покраска и полировка

Теперь в ход можно пускать пневмопистолет и аэрограф. Краску нужно наносить аккуратно, соблюдая рекомендации по нажиму, давлению и расстоянию распылителя до автомобиля. Наносить краску следует специальным пистолетом, который неплохо экономит саму краску и позволяет избежать видимых границ новой краски с заводской.

К слову, есть сегодня в продаже и специальные наборы для локальной покраски – например, REMARK. В него входят маркеры с лаком и краской, которые герметично закрыты особым клапаном. Краска в таких маркерах может храниться много лет, а наносится она очень тонким слоем – что и считается наиболее важным в процессе локального ремонта. Плюс есть еще дополнительные наконечники.

Итак, следом за краской наносится лак, который должен немного перекрывать нанесенную краску. И чтобы переход между старой заводской краской и новой был незаметен для глаз, границу только что нанесенного лака необходимо аккуратно покрыть растворителем для перехода.

А для того, чтобы перекрашенная деталь не выделялась на фоне всего кузова, ее нужно заполировать с помощью абразивных материалов. Если все в ходе локальной покраски было сделано грамотно, обновленная деталь ничем не будет выделяться на фоне всего автомобиля. И такая работа считается высококачественной.

Окраска и полировка – это обычно завершающие этапы работы. К слову, сама локальная окраска автомобиля своими руками и без помощи специалистов может применяться не только к металлу, но и к пластиковым деталям кузова – молдингам, бамперам и различным накладкам.

Во время таких работ используется особая технология локальной покраски, благодаря которой восстановленный элемент и приобретает свой первозданный вид.

Локальное окрашивание автомобиля с цветом «металлик»

Отдельного внимания заслуживает локальная покраска автомобиля, цвет которого – серебристый металлик. Восстановить замечательный внешний вид такой машины – дело не простое. Итак, вот что нужно будет сделать:

  • С помощью серого скотч-брайта и матирующей пасты нужно нанести матовочную риску на ту часть поверхности детали, которую нужно будет ремонтировать.
  • После того, как вся деталь была высушена и обезжирена спиртосодержащими средствами, нужно нанести биндер – бесцветное связующее вещество для базового покрытия. Наносить его нужно на ремонтируемую зону так, чтобы граница выходила за границы следующего нанесения базы с напылом. К слову, биндер использовать нужно только в случае работы с покрытием металлик, потому что без него при напылении краски на старую сразу образуется темная граница. А слой биндера прекрасно создает необходимую прозрачную основу, в которой частицы алюминиевой пудры «тонут», и отражение такая локальная покраска кузова сделает однородным и естественным.
  • Теперь можно наносить краску. Всего будет три ее слоя, и каждый последующий обязательно немного должен выходить за границы предыдущего. Но для некоторых цветов-металликов нужны иногда и пять слоев. В любом случае принцип работы таков: каждый слой нужно как бы растягивать, лишь слегка напыляя его на старое заводское покрытие, но при этом обязательно оставаясь в зоне биндера. Только так переход в итоге будет полностью невидим. Между слоями нужно выдерживать интервал времени в 20-30 минут, чтобы предыдущий слой успевал матоветь.
  • После того как последний слой заматовеет, можно наносить лак. Вообще, этот вариант называется «с переходом по лаку». При этом если окрашиваемая поверхность заняла более, чем треть площади всей детали, лакировать ее нужно целиком.

Для простоты процесса саму лакировку можно разбить на три этапа:

  1. Приготовление лака и нанесение первого матового слоя на участок – это полуслой.
  2. Через несколько минут наносится второй слой, глянцем, и он должен укрыть и зону краски, и зону биндера. Чтобы понять, как именно производится такая локальная покраска – видео и фото есть на сайте.

  • Весь тот лак, что остался в краскопульте, необходимо разбавить растворителем в соотношении 1:1 и покрыть им ту зону, где закончился новый лак и начался заводской – таким образом как бы сглаживается ступенька, которая образовалась из-за нового слоя лака. В краскопульт нужно залить чистый растворитель и укрыть им переход от смеси нового лака к заводскому. После чего можно покрывать им переход.
  • Важно только помнить, что при разбавлении лака растворителем вязкость его понижается, а потому во время работы могут образоваться потеки – вот почему желательно заранее потренироваться на простом куске металла и «набить руку».

    Кузовной ремонт авто часто требует покраски участка кузова без покрытия всей детали целиком. Для этих целей применяется технология покраски пятном и используется растворитель для переходов. Существует несколько разных способов сделать переход с новой краски на старую незаметным. Среди них различают переход по лаку и по краске. Чтобы наглядно увидеть, как это делается, стоит пересмотреть несколько видео, посвященных этой теме.

    Случаи применения покраски переходом

    Покраска пятном с плавным переходом применяется для восстановительного ремонта отдельной детали кузова авто или небольшого участка на ее поверхности. Такая технология используется для покраски капота, крыши или другой зоны кузова авто с целью сделать соседние участки старого и нового покрытия одинаковыми по тону.

    Самым главным аспектом при таком типе ремонта кузова автомобиля является правильный подбор оттенка краски. Но даже при наличии современного компьютерного оборудования добиться схожести покрытия бывает достаточно трудно. Причиной этого выступает срок службы старого покрытия и его степень износа. Сюда же можно приписать настройки покрасочного оборудования, мастерство маляра и прочие факторы, связанные с покраской акрилом или металликом.

    Акрил в этом отношении не такой капризный, и обычно выровнять тональность смежных участков покраски довольно просто. Об этом более подробно написано ниже. А вот покраска детали кузова автомобиля металликом вызывает трудности с плавным переходом даже у опытных маляров.

    Подготовка участка к покраске пятном

    Перед тем, как красить авто металликом или акрилом, соответствующий участок следует надлежащим образом подготовить. Для этого используется специальное вещество под названием биндер. Обработка поверхности биндером представляет собой что-то вроде обычного грунтования, только применение этого средства намного улучшает конечный результат.

    Состав наносится на поверхность капота, крыши или другой детали авто либо из баллончика, либо пульверизатором. Наносить биндер следует ровным слоем на предварительно зачищенную и обработанную шпатлевкой деталь кузова автомобиля. После этого можно переходить к этапу нанесения краски.

    Переход по краске

    Если для покраски используется акрил, то он наносится несколькими слоями из баллончика на подготовленную часть крыши или капота с постепенным расширением радиуса покрываемой площади. Акрил довольно просто нанести ровными и правильными слоями. После каждого прохода следует дать просохнуть слою краски перед нанесением следующего.

    Если нанесенный акрил из баллончика дал подтеки, то они своевременно убираются специальными салфетками, а погрешность исправляется новым нанесением краски. Таким методом следует добиться равномерного распределения материала на восстанавливаемой поверхности.

    После того, как акрил из баллончика нанесен, в дело вступает растворитель для переходов. Это средство по консистенции похоже на обычную воду, поэтому, чтобы переход на поверхности капота сделать плавным, наносить его следует крайне осторожно. Если при нанесении средства оно растекается, то излишки нужно аккуратно убрать с кузова автомобиля, затем растворителю необходимо дать время сработать. После того, как акрил будет смягчен, поверхность растушевывают до достижения равномерности оттенков смежных покрытий капота.

    При работе с металликом задача немного сложнее. Чтобы понять почему, проще посмотреть видео нанесения такой краски на поверхность капота или другой детали автомобиля. При работе с металликом из баллончика следует обязательно обработать поверхность авто биндером. Это средство создаст правильное основание, на котором металлические вкрапления металлика будут равномерно ложиться на поверхность.

    После покраски металликом из баллончика также применяется специальный растворитель, который упоминался выше. Он наносится аккуратным слоем на границу окрашенного участка автомобиля, и после срабатывания растушевывается до сглаживания перехода.

    После этого можно приступать к обработке поверхности лаками или другими защитными средствами. Следует отметить, что после нанесения краски обработку лаком можно осуществлять пятном только на свежеокрашенной поверхности. После этого можно будет провести процедуру сглаживания лакового покрытия методом перехода по лаку, который вкратце описан ниже. Если же переход по лаку делать не планируется, то деталь нужно покрасить и обработать лаком полностью. Это более длительный и дорогой процесс, и нет никакой гарантии, что покрашенный участок не будет отличаться от смежных деталей.

    Переход по лаку

    Переход по лаку очень часто применяется как метод устранения дефектов после покраски авто. Если на поверхности автомобиля есть участки, отличающиеся по оттенку, то их можно сгладить, применяя растворитель и растушевку именно лакового покрытия. В таких случаях слой краски не трогается. Таким методом можно значительно улучшить внешний вид автомобиля без лишних трат средств и усилий.

    Осуществляется эта процедура довольно просто. В интернете есть много видео на эту тему, позволяющего наглядно увидеть, как это делается мастерами. Растворитель наносится пятном на границу свежего и старого лака равномерным слоем. После этого поверхность растирается до получения равномерного блеска на обоих участках авто.

    Завершающая полировка перехода

    Покрасить деталь переходом – это еще не все, и не менее важной процедурой является последующая полировка восстановленной или обработанной поверхности. Полировка, а точнее шлифовка, проводится в несколько этапов. Она придаст аккуратный вид после покраски и еще более скроет погрешности от разных оттенков на поверхности. Особенно важна полировка, если покрасить деталь металликом.

    Для полировки используются два основных метода. Первый подразумевает матирование слоя лака мелкой абразивной наждачной бумагой с маркировкой от 2000. Процедуру можно осуществлять как вручную, так и с применением шлифовальной машинки. При этом следует действовать крайне осторожно, дабы не снять лишнего со слоя лака. Обработку абразивом лучше проводить с периодическим смачиванием. Это не даст перегреться слою лака и предотвратит образование пыли.

    После матирования абразивом поверхность тщательно шлифуется машинкой с предшествующим нанесением специальной полировальной пасты. Некоторые специалисты полируют поверхность без применения предварительного матирования абразивом. В таких случаях используются специальные средства, в составе которых имеются абразивные частички. С такими веществами следует обращаться крайне аккуратно, так как они очень агрессивны по отношению к лаковому покрытию.

    В настоящее время небольшие повреждения кузова автомобиля можно проводить гораздо дешевле и быстрее, благодаря появлению специальных лакокрасочных материалов, позволяющих окрашивать отремонтированные поверхности методом «плавного перехода».
    Этот метод позволяет окрасить отремонтированный участок кузовной детали таким образом, что граница между новой краской и старой будет практически не видна. Не имея таких материалов, при попытке покрасить деталь кузова «переходом», могут образоваться следующие нежелательные явления (покраска автомобиля производится краской «металлик» с последующим покрытием бесцветным лаком).

    • Отличие в цвете между старой и новой базовыми красками за счет различных методов окраски. То есть, разницы температуры окружающего воздуха и температуры окрашиваемой детали, вязкости краски, давления распыления, количества наложенных слоев и т.д.
    • При попытке сделать «переход», на этом участке образуется светлый ореол базовой краски
    • То же явление мы будем наблюдать и при нанесении бесцветного лака

    Этих явлений можно избежать при соблюдении некоторых правил подготовки поверхности под покраску, а так же применяя соответствующие материалы.

    Основная цель при покраске «плавным переходом» – это сделать незаметной границу между новой и старой краской. Для этого существуют правила и требования, которые нужно неукоснительно выполнять:

    • Краску наносят по диагонали в ту или другую стороны. Распыление по вертикали приведет к заметности перехода
    • Каждый последующий слой перехода должен заходить за предыдущий
    • При использовании слабоукрывистой базовой краски не надо обращать внимание на то, что грунт просматривается через первый ее слой. Наша задача сделать так, чтобы граница между старой и новой краской была незаметна

    Слабоукрывистые краски (это, как правило, серебристые светлые тона), когда их напыляют в несколько слоев, чтобы закрыть грунт, образуют четкий темный ореол. Закрыв место ремонта, мы начинаем бороться с этим ореолом, все дальше и дальше напыляя краску, доходя до края детали. Конечно – это большая ошибка. Дело в том, что любые слабоукрывистые краски закрывают подложку в 3-4 слоя. Поэтому, наносить каждый слой необходимо с плавным переходом. Это даст возможность избежать ореола и одновременно полностью укрыть отремонтированную поверхность, использовав при этом как можно меньшую площадь детали.

    Для получения высокого качества окраски «плавным переходом» базовыми красками «металлик», используют материал, называемый «База бесцветная». Этот материал не содержит пигмента, но очень похож на базовую краску. Он не нуждается в дополнительном разведении растворителем и готов к применению.

    Что же нам дает применение «Базы бесцветной»?

    Для этого надо сначала понять, что происходит с базовой краской при ее нанесении на окрашиваемую поверхность. При нанесении полного слоя базовой краски, образуется мокрая поверхность, так как краска содержит достаточное количество растворителя и частички алюминия, присутствующие в краске, успевают правильно распределиться относительно поверхности. Именно это и определяет цветовые характеристики базовой эмали.

    При покраске «плавным переходом» ситуация выглядит немного иначе. Дело в том, что на выходе, то есть на границе между старой и новой краской, слой новой краски утончается, и частички алюминия не имеют возможности правильно распределиться за счет недостаточного количества растворителя. Поэтому они ложатся хаотично, образуя темный ореол.

    Основная задача «Базы бесцветной» – создать влажную поверхность в месте перехода, попадая на которую тонкий слой базовой краски утопает в ней и частички алюминия успевают правильно сориентироваться относительно поверхности. При этом граница между новой и старой краской будет незаметной.

    «Базу бесцветную» наносят из чистого краскораспылителя полным слоем (с глянцем), как и базовую краску на чистую отремонтированную поверхность. Так как «База бесцветная» имеет склонность к быстрому высыханию, тут же наносят слой базовой краски. Эта операция повторяется несколько раз, но до тех пор, пока «База бесцветная» полностью не высохла. Количество слоев «Базы бесцветной» и базовой краски зависит от укрывистости базовой краски. То есть базовая краска должна полностью укрыть отремонтированный участок детали. В то же время, базовая краска должна наноситься на мокрый слой «Базы бесцветной», что обеспечит плавный переход между старой и новой краской без видимой границы.

    Переход по акриловым автоэмалям

    Процесс окраски «плавным переходом» бесцветным лаком и акриловыми автоэмалями немного проще, чем базовыми эмалями типа «металлик». Для того чтобы сформировать плавный переход применяют растворитель для перехода и особое внимание уделяют подготовке той поверхности где будет переход. Поверхность матируют серым и/или медным (золотистым, желтым) скотч-брайтом с применением матирующей пасты или матирующего геля. Этими абразивными материалами обрабатывают старое лакокрасочное покрытие, немного отступая от подготовленного под покраску отремонтированного участка кузовной детали. Далее всю поверхность этой детали отмывают водой и тщательно обезжиривают. Затем смешивают акриловую краску с отвердителем и растворителем в заданной пропорции (согласно инструкции производителя). Полученный состав наносят краскопультом на загрунтованную поверхность, немного ее перекрывая. Выдержав некоторое время, наносят второй слой опять же с небольшим перекрытием первого, но, не доходя до края заматированной поверхности. Затем в эту же краску добавляют растворитель для перехода. Причем пропорция должна быть следующая: одна часть краски на три части растворителя (1:3). Эту смесь наносят исключительно на область напыла. Дальше опять добавляют растворитель для перехода в эту же смесь в пропорции 1:1. То есть практически получается цветной растворитель и его так же наносят на область напыла.
    Все это необходимо проделывать только на заматированной области поверхности, и даже цветной растворитель не должен попасть на глянцевую поверхность. Во время полировки места перехода в этом случае будет четко видна граница между старой и свежей краской.

    Основные ошибки при окраске методом «плавного перехода»

    • Поверхность в месте перехода обрабатывают обычными абразивными листами Р1500, 2000, что приводит к удалению шагрени на старой краске в области, где будет нанесен растворитель. В дальнейшем при полировке места перехода проявится область без шагрени, которая будет выделяться на общем фоне элемента (появится «плешина»)
    • После высыхания место перехода перед полировкой шлифуют абразивными листами Р1500,2000, что приводит к потягиванию границы и выде6ляет место перехода. Полировать место перехода необходимо только полировальными пастами полировальной машинкой, у которой должны быть минимальные обороты, так как при повышенных оборотах может перегреться полируемая поверхность, что приведет к необратимым последствиям
    • Полировка недосушенной детали, так же проявляет границы перехода. Деталь перед полировкой необходимо полностью высушить, соблюдая температурный режим. То есть 30 минут при 60°С. Но данный температурный режим дан для температуры поверхности детали. Поэтому фактическая температура окружающего воздуха должна быть – 65-67°С, а время сушки -40-45 минут
    • При размывании перехода растворителем, смесь наносят на всю окрашенную поверхность, что может привести к помутнению окрашенной поверхности, а иногда и к образованию потеков
    • Размывание переходов проводят чистым растворителем без краски. Это может привести к тому, что растворитель соберется в кратеры, что не даст возможность в последствие отполировать участок ремонта

    Придерживаясь всего выше сказанного можно получить отличный результат при окраске отремонтированных поверхностей «плавным переходом».

    Наука о поверхности: автомобильные царапины

    Как известно любому водителю, царапины на поверхности ухудшают визуальную эстетику окраски автомобиля. Они делают лакокрасочное покрытие тусклым и небрежным, а в некоторых случаях могут вызывать необходимость в перекрашивании. Чего не знают большинство обычных водителей, так это того, что за царапинами стоит наука, и удалить их не так просто, как простой воск или машинная полировка. Многие люди становятся жертвами того, что думают, что их краска находится в первозданном состоянии, просто потому, что она недавно была детализирована, а через несколько месяцев разочаровываются в недавно появившихся царапинах на их автомобилях.Важно понимать, что не каждую царапину можно удалить , но все царапины можно сделать менее заметными для человеческого глаза.

    ЧТО ТАКОЕ ПРОЗРАЧНЫЙ СЛОЙ

    Прозрачный слой означает прозрачный верхний слой краски, который наносится поверх цветного базового слоя. Встречается на большинстве современных автомобилей. Прозрачный слой увеличивает стойкость краски, ее блеск и устойчивость к вредным воздействиям окружающей среды, таким как УФ-лучи; похож на более стойкий воск. Обычно - и это зависит от производителя - лака - 1.Глубиной от 5 до 2 мил (50-60 микрон). Чтобы дать вам представление о том, насколько он тонкий, скажем, что 1 мил составляет 1/1000 дюйма. Во время полировки вы снимаете и удаляете микроскопические количества этого прозрачного покрытия, и, по мнению некоторых производителей, существуют ограничения на количество, которое вы должны удалять. Вот то, что, по мнению американских компаний, является максимальным, который вы должны удалить с прозрачного покрытия вашего автомобиля:

    • Chrysler: 0,5 мил (12-13 микрон)
    • Ford: 0,3 мил (7-8 микрон)
    • GM: .5 мил (12-13 микрон)

    Чтобы упростить эту концепцию, основная идея заключается в том, что чем больше вы снимаете, тем менее эффективным будет лак. Это означает, что каждый раз при полировке вы снижаете способность лака защищать цветной слой краски, делая его более уязвимым к царапинам, выцветанию и обесцвечиванию. Чтобы помочь решить эту проблему, некоторые предлагают консервацию (заполнение) вместо исправления (обрезки), потому что это лучший и единственный способ сохранить лак как можно ближе к заводской толщине без перекраски.Прежде чем удалять или исправлять поверхностную царапину, вы должны понять, что это за царапина.

    ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦАРАПИНЫ

    Основа науки о царапинах начинается с глубины. Глубина царапины будет определять, можно ли ее просто отшлифовать или ее придется мучительно перекрашивать. Если бы вы рассмотрели царапину как часть поперечного сечения, вы бы заметили разные слои поверхности: чаще всего металл, грунтовку, цвет и прозрачный слой (рис. 1). Существует много разных типов царапин, и определение их различий - первый шаг к блестящей отделке.

    • Уровень 1A: Небольшая царапина от прозрачного покрытия - самый простой в уходе и самый распространенный тип царапин. Их оставляет почти все, что соприкасается с незащищенной поверхностью, даже грязное полотенце. Их труднее увидеть просто потому, что они не слишком глубокие и легко фиксируются, не причиняя серьезного вреда прозрачному покрытию (например, ручная полировка или легкая полировка).
    • Уровень 1B: С более глубокой стороной царапин прозрачного покрытия не так легко избавиться, но их можно эффективно удалить или уменьшить с помощью надлежащей машинной полировки и округления.Царапины 1B чаще всего связаны с вихревыми следами и вызваны автоматической мойкой автомобилей, плохой техникой, грязными аппликаторами или небрежным обращением. Они заметно глубже царапин 1А, но не попали на краску.

    • Уровень 2: Если вы заметили царапину и не видите другого цвета за пигментом вашего автомобиля, будьте уверены, что вы не попали на грунтовку или металл. В этом случае предположим, что царапина прошла через прозрачный слой и попала в саму краску; цвет все еще хороший, поэтому подкрашивать краской не нужно.Они похожи на царапины от прозрачного покрытия, за исключением того факта, что вы действительно удалили немного краски. Поскольку вы проткнули слой краски, царапины второго уровня невозможно удалить полностью, но их можно отполировать до почти незаметного уровня.
    • Уровень 3: Если царапина находится на грунтовке, но не на металле, вы все равно не сможете удалить ее, но сможете сделать ее намного менее заметной. На этой глубине вы обычно видите белый или не совсем белый (даже серый) цвет под краской, что означает, что вы находитесь на уровне грунтовки.Хотя вам не стоит беспокоиться о ржавчине на такой глубине, вы все равно должны принять меры. В этом случае как можно скорее нанесите краску на царапину.
    • Уровень 4: Если царапина коснулась металла, вам придется перекрасить или подправить краской. На этой глубине вы увидите серебристый цвет при осмотре царапины, и, если он останется без обработки поверхность постепенно превратится в ржавчину. Ни воск, ни глазурь, ни полироль не смогут исправить царапину, проткнувшую металл, что бы ни обещал любой «волшебный» продукт.Если такая ситуация возникла, немедленно очистите царапину и как можно скорее возьмите немного краски для подкраски.

    РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЦЕПИ

    К сожалению, автолюбители считают, что машинная полировка является окончательным решением любой проблемы, связанной с краской. Не оскорбляя общественность, это абсолютно неправильно, если вы заинтересованы в сохранении здоровья, красоты и долговечности своей отделки - подумайте о старинных автомобилях с оригинальной краской. Если вы предпочитаете трехлетнюю аренду и ваш автомобиль имеет заранее определенный срок службы, обязательно отполируйте его, но важно понимать, что надлежащий уход может в первую очередь предотвратить необходимость копаться в лаке вашего автомобиля.Кроме того, если вы настроены на машинную полировку, помните, что каждый раз, когда вы поднимаете машину на поверхность, вы либо снимаете немного прозрачного покрытия, либо оставляете на краске вихревые следы.

    Сохранение начинается с мышления. Истинный уход за лакокрасочным покрытием вашего автомобиля обеспечивает его надежную защиту на протяжении многих лет, и это оказывается полезным. Как было сказано ранее, чем меньше прозрачного покрытия вы удалите, тем лучше вы будете защищать краску. Основа консервации - это заполнение, а не резка, и сохранение максимального количества заводского прозрачного лака на автомобиле.Это не означает, что следует избегать использования полиролей и глазурей, а, скорее, необходимо понимать типы продуктов. Разглаживающие полироли и полироли для тонкой полировки бережно относятся к прозрачным покрытиям, а при использовании с финишной глазурью помогают заполнить и слегка закруглить края царапины, делая их менее заметными. Консервация успешно сводит к минимуму появление всех царапин, даже уровня 4, за счет ограничения количества отражения света внутри царапины. Чем грубее и глубже царапина, тем больше света отражается внутри царапины, что делает ее более заметной для человеческого глаза (рис. 2).Хотя ручная полировка подойдет, сохранение не обязательно означает отсутствие станков, скорее, чем высокоскоростная или роторная модель, для этого процесса предпочтительнее орбитальный буфер.

    Коррекция - это более агрессивный метод полировки, который обычно считается обычной практикой в ​​сообществе специалистов по детализации. Также известная как высокоскоростная полировка, резка, машинная полировка или фиксация, коррекция использует более абразивные технологии для удаления царапин прозрачного покрытия (1A).Количество удаляемого прозрачного слоя будет варьироваться в зависимости от того, насколько глубоки царапины, которые вы пытаетесь удалить, но всегда помните, что чем больше вы полируете, тем меньше и меньше прозрачного покрытия остается для защиты окрашенного слоя. Путем резки этот процесс успешно удалит царапины уровня 1A и некоторые царапины 1B с краски. Хотя более глубокие царапины (уровень 2–4) можно только укоротить и округлить, этот процесс сводит к минимуму их видимость, позволяя свету проходить по прямому пути отражения. Для процессов коррекции лакокрасочного покрытия используются выравнивающие составы, которые используются поэтапно - обычно более абразивный состав, затем немного менее абразивный продукт и завершается глазурью перед нанесением воска.Подобно процессу консервации, финишная глазурь используется для дальнейшего сглаживания и заполнения любых последних дефектов после использования выравнивающих составов - это помогает обеспечить ровную поверхность для нанесения воска и минимизирует появление более глубоких царапин, которые, возможно, не были удалены по составу.

    RECAP

    Никогда не следует недооценивать важность понимания и идентификации (уровень 1A, 1B, 2, 3, 4) поверхностных царапин как для домашних, так и для профессиональных мастеров.В мире детализации коррекция лакокрасочного покрытия и сохранение лакокрасочного покрытия - это как методы, так и установки, которые могут быть включены в любую процедуру полировки. Например, методы коррекции могут использоваться на некоторых более глубоких участках, в то время как консервация применяется на остальной части автомобиля. Сочетание этих двух аспектов требует опыта, времени и практики, но в конце концов может оказаться полезным. Знание наук о прозрачных покрытиях, глубине царапин и процедурах полировки приведет к более разумному уходу за автомобилем и, что наиболее важно, к лучшему внешнему виду автомобиля.

    Как загрунтовать и покрасить детали, напечатанные на 3D-принтере (с видео)

    Primer

    Primer - это особый тип краски, которая прочно прилегает к детали и обеспечивает однородную поверхность для приклеивания краски. У разных праймеров разные применения. Распыляемая грунтовка - лучший способ покрасить отпечатанные детали, потому что она быстро покрывает поверхность ровным слоем. Доступны грунтовки, наносимые кистью, но с ними сложно работать, и они лучше подходят для тонкой подкраски. Для достижения наилучших результатов выберите совместимый с пластиком грунтовку и краску той же марки.Нам нравятся Krylon и Montana (хотя обе формулы толстые), но ничто не сравнится с модельной краской марки Tamiya - она ​​наносится очень тонко и равномерно, сохраняя тонкие детали поверхности.

    Rotary Tool

    Потому что иногда нужно быстро шлифовать. Благодаря сменным битам вращающиеся инструменты предлагают множество возможностей для шлифования и полировки деталей. Барабанные шлифовальные коронки быстро шлифуют опоры, а стальная проволока очищает поверхность от следов. Вращающиеся инструменты грубые, поэтому для получения гладкой поверхности вам все равно понадобится наждачная бумага.Есть много отличных брендов: Dremel и Craftsman популярны в штатах, Proxxon - в Европе. Чтобы не обжечься, уменьшите число оборотов до минимума (обычно 500–1000) и используйте легкое прикосновение.

    Ручные напильники

    Не такие неуклюжие или случайные, как пальмовая шлифовальная машинка. Более элегантный инструмент… для более цивилизованной эпохи.

    Один из самых простых, но эффективных инструментов - ручной напильник для удаления опор и шлифовки поверхностей. Используя прочный захват, вы можете удалять следы с большей степенью контроля, чем с помощью вращающегося инструмента.Держите под рукой металлическую щетку и часто чистите зубья пилки (иначе пластмасса и смола склеят ткань). Подобно вращающемуся инструменту, ручной напильник оставляет шероховатую поверхность, поэтому лучше всего удалять более крупные опорные отметки.

    Наждачная бумага

    Самый непривлекательный инструмент в магазине. Наждачная бумага появилась на свет в последнее десятилетие с выпуском гибких шлифовальных листов. Доступные в магазинах товаров для дома, гибкие шлифовальные листы служат в 15 раз дольше бумажных.Они не скручиваются, не прокалываются и не мнутся… их можно использовать влажными, что уменьшает количество пыли и предотвращает скопление на шлифовальном зубе. Поскольку они изгибаются, они могут легко добраться до небольших внутренних пространств и закругленных поверхностей.

    Удаление пыли

    Даже после влажного шлифования остается некоторое количество пыли. Удалите налет водой и мягкой щеткой для чистки (подойдет старая зубная щетка). Для серьезной очистки недорогой ультразвуковой аппарат может быстро удалить мелкие частицы, застрявшие в углах и трещинах на поверхности.Если вы работаете в зоне с жесткой водой, используйте деионизированную или дистиллированную воду, чтобы предотвратить образование пятен между покраской.

    Ткань для липкости

    Ткань для липкости - это мягкая, слегка липкая хлопчатобумажная ткань, предназначенная для удаления остатков пыли и обеспечения чистой поверхности для покраски. Дайте модели высохнуть перед использованием липкой ткани - восковая поверхность плохо сочетается с водой.

    Малярный блок, дюбели и сверло

    Этот простой трюк избавит вас от горя в окрасочной камере (мы были взволнованы, когда увидели эту технику в обучающем видео Адама Сэвиджа по созданию моделей).Установив свой 3D-отпечаток на дюбель (часто вы можете использовать уже существующее отверстие в детали), вы можете быстро маневрировать во время распыления, позволяя вам добраться до всех сторон, в укромные уголки и трещины детали, не оставляя отпечатков пальцев. Если вы хотите добавить ровный слой ко всем сторонам вашей модели, это очень важно. Рекомендуем заказывать дюбели различных размеров. Чтобы свести к минимуму размер отверстия в детали, начните с небольшого размера и постепенно увеличивайте его до тех пор, пока модель не будет прочно сидеть на месте. Просверлите соответствующее отверстие в дереве или МДФ и вставьте деталь с дюбелем - теперь вы можете держать руки модели свободными во время распыления.

    Оборудование для обеспечения безопасности

    Распыление означает работу с взвешенными в воздухе твердыми частицами и растворителями, которые представляют опасность для здоровья. Не забудьте использовать респиратор, одобренный NIOSH, и работать в хорошо вентилируемом рабочем месте. Во время рисования надевайте нитриловые перчатки, чтобы не распылять краску на руки, а также защитить модель от отпечатков пальцев.

    Как отшлифовать и отполировать прозрачный лак

    Покраска вашего автомобиля защищает его и придает уникальный вид, когда вы путешествуете по улицам.Покраска вашего автомобиля по индивидуальному заказу может быть очень полезным опытом, но не для слабонервных. В большинстве случаев нанесение краски и прозрачного покрытия должно выполняться профессионалом, но полировка покрытия может быть самостоятельной практикой, если вы готовы потратить часы.

    Если вы недавно нанесли лак на лакокрасочное покрытие, пора отполировать его до блеска. Перед использованием буфера необходимо дать прозрачному слою затвердеть в течение как минимум 24 часов.

    В большинстве случаев вы будете пытаться удалить «апельсиновую корку» при полировке новой краски. Апельсиновая корка - это недостаток окраски, из-за которого поверхность выглядит неровной. Апельсиновая корка возникает только во время процесса покраски, а не во время вощения или чистки автомобиля.

    Количество апельсиновой корки на транспортном средстве будет зависеть от того, насколько густо нанесены краска и прозрачный слой. Существует ряд переменных, которые могут повлиять на количество апельсиновой корки, появляющейся при окраске.

    Шлифовка и полировка прозрачного покрытия может помочь уменьшить или удалить эффект апельсиновой корки. Имейте в виду, что полировка прозрачного лака может занять некоторое время, практика и точность, если вы хотите добиться блеска на своем автомобиле в выставочном зале.

    • Предупреждение : Заводская окраска может содержать немного апельсиновой корки, но лак на заводской краске очень тонкий. Он настолько тонкий, что никому, кроме профессионалов, не рекомендуется пытаться удалить апельсиновую корку путем полировки отделки автомобиля.Описанный ниже метод предназначен для индивидуальных покрасочных работ, когда были нанесены дополнительные слои прозрачного покрытия с целью его полировки.

    Часть 1 из 2: Полировка прозрачного покрытия

    Необходимые материалы

    Шаг 1: Намочите наждачную бумагу . Возьмите всю наждачную бумагу и положите ее в ведро с чистой водой и дайте ей впитаться примерно от десяти минут до часа.

    Шаг 2: Помойте машину . Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что ваша машина очень чистая, поэтому тщательно вымойте ее с мылом и специальной щеткой или губкой, предназначенной для мытья автомобиля, чтобы она не поцарапалась.

    Используйте полотенце из микрофибры или замшу, чтобы полностью высушить автомобиль после очистки. При необходимости дайте ему высохнуть на воздухе.

    Шаг 3: Начните мокрую шлифовку прозрачного покрытия . Прозрачный слой следует отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 400. Это сделано для того, чтобы заменить апельсиновую корку более мелкими царапинами, которые в конечном итоге будут заполнены лаком.

    Шаги шлифования помогают уменьшить прозрачное покрытие до тех пор, пока вся поверхность не станет гладкой. Полировка помогает сгладить царапины от наждачной бумаги.

    Шлифовка может занять много времени, поэтому выделите время на этом этапе.

    Шаг 4: Продолжайте влажное шлифование наждачной бумагой с более высоким зерном . Переместите наждачную бумагу с зернистостью до 800, затем с зернистостью 1000 и, наконец, с зернистостью 1200. Поверхность должна выглядеть гладкой, и вы должны увидеть штриховку в следах шлифовки.

    Шаг 5. Заклейте деликатные поверхности липкой лентой . Наклейте малярный скотч на те участки поверхностей, которые вы не хотите поцарапать наждачной бумагой, такие как молдинг, края панелей, фары или задние фонари, а также уплотнитель.

    Шаг 6: Подготовьте наждачную бумагу . У вас есть два варианта шлифования: вы можете начать с наждачной бумаги с зернистостью Courser (зернистость 600-800) или сразу перейти к мелкозернистой наждачной бумаге (зернистость 1200-2000).

    • Совет : Для достижения оптимальных результатов вы захотите начать с зернистости для бега, а закончить с мелкой зернистостью. В любом случае, вы захотите удалить наждачную бумагу из ведра и прикрепить ее к шлифовальному блоку, разрезав и при необходимости придавив форму.

    Шаг 7: Отшлифуйте автомобиль . Слегка и равномерно надавите одной рукой и начните шлифование. Другой рукой возьмите распылитель и распылите на поверхность, если она когда-нибудь начнет высыхать.

    Шаг 8: Отшлифуйте надлежащим образом . Равномерно отшлифуйте и отшлифуйте под углом 45 градусов царапины, которые вы пытаетесь удалить, чтобы их можно было определить по царапинам от шлифовки. Если вы не шлифуете царапины, шлифуйте по прямым линиям и в том направлении, в котором ветер обтекает машину.

    Шаг 9: Высушите отшлифованный участок . Как только вода начнет стекать и приобретет молочный цвет, прекратите шлифование. Вытрите пятно полотенцем, чтобы убедиться, что прозрачное покрытие не проникает насквозь.

    • Совет : не забывайте, что поверхность, которую вы шлифуете, всегда должна быть мокрой.

    Шаг 10: Отшлифуйте более мелкой зернистостью . Переключитесь на наждачную бумагу с более мелким зерном и повторите процесс шлифования, начиная с шага 5, чтобы удалить царапины, оставленные наждачной бумагой с крупным зерном.

    Когда закончите, вытрите кожу насухо. Он должен иметь однородный, тусклый и меловой вид.

    Когда все поверхности отшлифованы, удалите малярную ленту.

    • Примечание : Никогда не допускайте высыхания шлифуемой поверхности.

    Часть 2 из 2: Отшлифуйте отшлифованную поверхность лаком

    Шаг 1: Нанесите полироль . Равномерно нанесите полироль на электрический буфер или пенопласт. Если вы используете электрический буфер, включите его на низких оборотах (около 1200–1400) и начните полировку, часто перемещая буфер вокруг области, чтобы одна область не перегревалась.Если вы используете подушечку из поролона, наносите полироль круговыми движениями, пока не будет нанесено достаточное количество лака.

    Используйте полировальную машинку с регулируемой скоростью. Полировальная машина с регулируемой скоростью позволяет регулировать скорость полировальной машины для использования с определенными полировальными составами. Это позволит вам получить наилучшую отделку автомобиля.

    Начните с полировальной подушечки из 100% шерсти. Используйте состав для полировки, такой как Meguiar's Ultra-Cut, который можно найти в большинстве магазинов автозапчастей. Когда закончите, сотрите остатки полирующего состава.

    • Предупреждение : Не наносите слишком много состава на подушку, иначе вы можете прожечь краску. Если вы новичок в полировке, делайте это медленно и, если возможно, потренируйтесь на запасной части, прежде чем полировать свой автомобиль.

    Шаг 2: Продолжите полировку мягкой подушечкой и финишным лаком . Царапины должны исчезнуть, но вы можете увидеть мелкие завитки на поверхности. Перейдите на мягкую полировальную подушку и финишный полироль, которые можно купить в большинстве автомобильных магазинов.

    На этом этапе буфер может работать на более высоких скоростях. Продолжайте полировать до тех пор, пока автомобиль не станет ярким.

    • Предупреждение : Не держите буфер на одном участке более пары секунд, иначе вы рискуете повредить базовое покрытие. Убедитесь, что у вас достаточно полировки, чтобы буфер оставался влажным, иначе вам может потребоваться начать заново или снова покрыть поверхность лаком.

    Шаг 3: Очистите отшлифованное место с помощью распылителя .Настоятельно рекомендуется заключительный осмотр Meguiar. Это окончательно очистит область и удалит все оставшиеся остатки.

    Шаг 4: Осмотрите область на предмет пропущенных пятен . Если вы их обнаружите, повторяйте этапы полировки, пока вся поверхность не будет должным образом отполирована и не будет выглядеть чистой и блестящей.

    Шаг 5: Нанесите слой воска на полированную поверхность . Это добавит дополнительный уровень защиты. Используйте высококачественную пасту или жидкий воск и наносите в соответствии с инструкциями производителя.

    Пора отложить все инструменты для полировки и насладиться плодами своего труда. Хотя полировка слоя прозрачного лака может потребовать огромных усилий, это того стоит, когда вы путешествуете по улицам и наблюдаете, как головы поворачиваются, когда вы проезжаете мимо.

    Помните, что для поддержания уровня блеска автомобиль необходимо регулярно чистить и полировать воском.

    Нанесение прозрачного покрытия на ваш автомобиль - разумный способ сохранить его, но иногда это может пойти не так, что оставляет на нем пресловутый эффект «апельсиновой корки», для удаления которого требуется влажный песок.Этот процесс помогает вернуть красоту и блеск, придав автомобилю максимальную привлекательность. Мокрая шлифовка - это способ обеспечить ожидаемый вид лака, обеспечить защиту и придать автомобилю желаемый вид. У YourMechanic есть полезное руководство по нанесению прозрачного лака, если вам нужна дополнительная помощь в начале работы и правильном нанесении лака.

    Как покрасить кухонные шкафы за 9 шагов

    Детали проекта

    Навык

    3 из 5 Умеренный Гладкая поверхность требует осторожной и терпеливой шлифовки между слоями.

    Если вы обратили внимание на стоимость новой техники, столешниц и шкафов, неудивительно, что ремонт кухни - один из самых дорогих проектов реконструкции. В то время как немногие домовладельцы находят способы улучшить внешний вид устаревшего холодильника или устаревшего гранита, преобразование кухни путем освежения шкафов, составляющих большую часть визуального пространства комнаты, вполне доступно. Но дело не только в покупке галлона вашего любимого цвета.

    Прочтите наши пошаговые инструкции о том, как правильно выполнить работу.

    Сколько стоит покраска кухонных шкафов?

    Ремонт кухни - один из самых дорогих проектов по модернизации, который вы можете выполнить, и на замену шкафов может приходиться почти 40 процентов этой стоимости.

    Шкафы

    для кухни размером 10 на 12 футов могут легко превысить 5 000 долларов - и ваши новые шкафы могут быть более низкого качества, чем те, которые вы заменяете. С другой стороны, несколько свежих слоев краски могут иметь большое значение для преобразования ваших существующих шкафов за небольшую часть этой цены.На самом деле стоимость покраски должна быть не более 200 долларов плюс один-два уик-энда вашего времени.

    Стоит ли красить шкафы?

    Однако, прежде чем отправиться в магазин красок, осмотрите свои шкафы, чтобы увидеть, можно ли их реанимировать в первую очередь. Даже качественная окраска не может оживить дешевые шкафы, которые стали хрупкими с возрастом. Тонкий шпон отслаивается или расслаивается, днище или полки шкафов из ДСП провисают или ломаются, а подвесные направляющие расшатываются. Если вы имеете дело с этими проблемами, вам лучше заменить кухонные шкафы.

    Предполагая, что все по-прежнему в прекрасном состоянии и в хорошем рабочем состоянии, давайте рассмотрим некоторые вопросы, которые вам нужно решить, прежде чем вы начнете перекрашивать кухонные шкафы.

    Какая краска мне нужна для шкафов?

    Масло или латекс?

    Латексные краски постоянно совершенствуются, что побудило некоторых профессионалов полностью отказаться от масляных красок. Поскольку латексные краски быстро сохнут и смываются водой, они более удобны в использовании, чем краски на масляной основе.Но многие профессионалы по-прежнему отдают предпочтение финишным покрытиям на масляной основе, утверждая, что они образуют более твердую, более прочную пленку краски и выравнивают до более гладкой поверхности. Латексные краски также высыхают дольше (до трех недель), чем масляные. А пока они уязвимы.

    Итог: масло или латекс обеспечат хорошую отделку. Если вы все же используете латексную краску, убедитесь, что это 100-процентный акриловый состав, который обеспечивает большую долговечность и адгезию, чем виниловые акриловые краски.

    Кисть или аэрозольная краска?

    Покрытие методом напыления - самый гладкий вариант, но для того, чтобы делать это правильно, нужно научиться. Вам также, вероятно, потребуется арендовать распылительное оборудование, что увеличит ваши расходы, и вам придется замаскировать все области на кухне, на которые может случайно попасть распыление, включая столешницы, внутренние поверхности шкафов и бытовую технику, что является трудоемкий процесс.

    По этим причинам мы рекомендуем вам использовать вместо этого высококачественные кисти.Купите хорошую квадратную щетку шириной от 3 до 4 дюймов, прямые концы которой быстро справятся с большими плоскими панелями, а также угловую щетку шириной 2,5 или 3 дюйма, которая поможет Вы наносите краску в углы дверей с молдингом и можете покрыть дверные коробки за один проход. Латексную краску следует наносить кистью с синтетической щетиной, которая не впитывает воду; масляную краску следует наносить кистью с натуральной щетиной.

    Можно ли просто закрасить шкафы или снять их?

    Когда существующая отделка представляет собой прозрачное покрытие, лучше всего перед покраской удалить покрытие до голой древесины.Это устраняет потенциальную проблему адгезии между старой отделкой и новой краской.

    Но, хотя стриппинг может быть идеальным для пуристов, он не всегда практичен или абсолютно необходим. Достаточно тщательной очистки с последующей легкой шлифовкой, чтобы подготовить поверхность к новой окраске.

    Обычная или искусственная отделка?

    Если вы готовы оживить внешний вид своей кухни, добавление искусственной отделки может превратить ее стиль в потертый шик, деревенский, провинциальный или современный.Потрескивающая глазурь, которую можно приобрести в магазинах красок, при минимальных усилиях может придать вашим шкафам вид выветривания. Просто нанесите глазурь на сухой базовый слой кистью только в одном направлении (толстая для больших трещин, тонкая для мелких) и дайте высохнуть. В завершение нанесите плоский верхний слой основного цвета, нанесенный кистью перпендикулярно глазури. По мере высыхания краска начинает образовывать трещины, что занимает около часа.

    Еще один деревенский стиль - это потертый вид, не требующий специальной окраски.Эта отделка состоит из многослойных цветов и разбрызганной темной краски. Когда краска высохнет, чтобы раскрыть цвета под ней, потрите покрытие, ударив по нему цепочкой и слегка отшлифуя те места, где шкафы используются чаще всего.

    Точно так же старинный, медленно состаренный вид может быть достигнут с помощью магии краски. Просто окуните кончик кисти в цвет более светлый, чем шкафы, и нанесите излишки на ткань, пока кисть почти не высохнет, затем слегка потрите поверхность детали, углы и швы.

    На другом конце спектра - глянцевая отделка, которая превратит вашу кухню в изысканное современное пространство. Чтобы украсить ваши шкафы, покрасьте последний слой глянцевым прозрачным акриловым лаком. Эта техника придаст цвету глубины и покроет поверхность вашей кухни глянцевым блеском.

    Кисти и материалы, которые вам понадобятся

    • Краска - Ищите краску, предназначенную для отделки, часто называемую эмалью. Чем выше блеск, тем прочнее покрытие - высокий блеск будет стоять лучше, чем сатин.
    • Ролик - Используйте 4- или 6-дюймовый валик из вспененного материала, чтобы покрыть боковые стороны шкафов и их лицевые рамы.
    • Квадратная кисть - Прямой конец кисти шириной от 3 до 4 дюймов быстро справляется с большими плоскими панелями.
    • Угловая кисть - Синтетическая угловая кисть шириной 2½ или 3 дюйма помогает нанести краску на углы дверей с молдингом и покрыть дверные коробки за один проход.
    • Опрыскиватель HVLP - Не нравится стиль ручной чистки? Распыление финишного покрытия - самый простой способ получить гладкую фабричную отделку.Распылители большого объема / низкого давления достаточно универсальны для опрыскивания шкафов, панелей ограждений или внешней отделки.

    Что делать перед началом работы

    Подумайте о стоимости и получите новую кухню с ограниченным бюджетом

    Коричневая птица с дизайном

    Шкафы могут составлять почти 40 процентов стоимости кухни. Вот как три распространенных апгрейда шкафа складываются в среднюю кухню 10 на 10 футов.

    Перекраска обойдется менее чем в 200 долларов.Добавление новых ящиков и дверей стоит около 1300 долларов, а модернизация до готовых к сборке шкафов начинается примерно с 1630 долларов.

    Обустрой временную кухню

    Покраска шкафов означает полное отключение жизненно важной комнаты.

    Планируйте заранее: Обустройте кухню в соседней комнате с плитой, тостером и кулером, которые будут служить холодильником во время проекта. Да, еще используйте бумажные тарелки.

    Шаги для покраски шкафов

    1. Подготовить комнату

    Успешная покрасочная работа заключается в кропотливой подготовительной работе, и первые несколько шагов сосредоточены на подготовке комнаты и шкафов к покраске.

    • Начните с опорожнения шкафов, очистки прилавков и удаления всех отдельно стоящих приборов.
    • Переместить столы и другую мебель в другую комнату.
    • Приклейте канифольную бумагу к столешницам и полу, а для защиты остальной части дома от пыли и паров заклейте пластиковую пленку на фартуке, окнах, стационарной технике и межкомнатных дверных проемах.
    • Маска на стене вокруг шкафов.
    • Установите рабочий стол для покраски дверей, ящиков и полок.

    СОВЕТ: установите станцию ​​для рисования своими руками

    Коричневая птица с дизайном

    Это импровизированное приспособление обеспечивает доступ ко всем сторонам дверцы шкафа, чтобы сократить время простоя во время сушки. Вот как это настроить:

    • Установите пару тележек 2x4 на уровне глаз между двумя лестницами.
    • Ввинтите крючки с проушиной в один конец 2x4, где двери будут окрашены, а на другом конце ввинтите крючки в оба 2x4, чтобы подвесить окрашенные двери.
    • Добавьте соответствующие крючки к верхним краям верхних дверок шкафа и внизу нижних дверок и ящиков, где оставленные отверстия не будут видны.

    2. Снимите дверцы, ящики и полки

    Иллюстрация Грегори Немека
    • Выверните винты петель из каркаса шкафа и снимите дверцы.
    • Работая слева направо, сверху вниз, промаркируйте каждую пронумерованную ленту.Также пронумеруйте края полок шкафа и днища ящиков.
    • Отложите крепеж для полки.
    • Снимите петли и петли со своего рабочего стола и сохраните то, что используется повторно.
    • На дверях перенесите номер с ленты на открытую древесину под одной петлей.
    • Закройте его свежей лентой.

    3. Очистить все поверхности

    • Используйте обычные бытовые чистящие средства для удаления грязи с лицевых панелей, дверок, фасадов ящиков и стеллажей.Если обычные чистящие средства неэффективны, попробуйте использовать более сильные чистящие средства, такие как тринатрийфосфат (TSP), которые продаются в строительных магазинах и магазинах красок. Просто убедитесь, что вы соблюдаете меры предосторожности, указанные на контейнере.
    • Когда все детали шкафа станут чистыми, тщательно промойте их водой и дайте высохнуть.

    4. Подготовить коробки

    • Откройте окна для вентиляции и наденьте средства защиты. Используя абразивную подушку, смоченную в жидкостном глазури, протрите все поверхности.
    • Держите тряпку снизу, чтобы собрать капли. Прежде чем деглоссер испарится, быстро сотрите остатки другой чистой тряпкой, смоченной деглоссером.
    • Если вы перемещаете оборудование, заполните старые отверстия под винты двухкомпонентным полиэфирным деревом или наполнителем для кузова.
    • Он схватывается примерно за 5 минут, поэтому смешивайте только небольшие партии. Наполнитель немного сжимается, поэтому немного переполняйте отверстия.
    • Как только он схватится, удалить излишки острым скребком для краски. Если он полностью затвердеет, отшлифуйте его до гладкости.
    • Отшлифуйте все поверхности с зернистостью бумагой с зернистостью 100.
    • Пропылесосьте шкафы внутри и снаружи, чтобы убедиться, что пыль не повреждает отделку, затем протрите их липкой тканью для дополнительной меры.

    5. Заполните ящики шкафа

    Фото Колина Смита

    Пришло время для грунтовки. Если шкафы сильно испачканы, используйте пятновыводящую грунтовку, которая быстро сохнет и запечатывает сучки и другие поверхностные дефекты, которые могут просочиться через верхние покрытия.Однако в большинстве случаев в пятновыводителях нет необходимости, и подойдет грунтовка на масляной основе или 100-процентная акриловая латексная грунтовка.

    • Начиная с верхней части шкафа, нанесите кистью грунтовку поперек волокон, затем «кончиком» - слегка проведите кистью по мокрому покрытию в направлении волокон. Всегда опрокидывайте одним движением от одного конца до другого.
    • Обязательно проследите щеткой структуру, лежащую в основе шкафа или двери. Например, если рельс стыкуется со стойкой, сначала покрасьте поручень, слегка перекрывая стойку, затем покрасьте стойку до высыхания нахлеста.

    6. Отшлифовать, заделать и заполнить

    Фото Колина Смита
    • После высыхания грунтовки отшлифуйте плоские поверхности бумагой с зернистостью 220.
    • Отшлифуйте любые профилированные поверхности шлифовальной губкой средней зернистости. Древесина должна стать гладкой как стекло.
    • Вдавите тонкую полоску латексного герметика в открытые швы. (Отверстие в кончике тюбика для герметика должно быть не больше кончика острого карандаша.)
    • Потяните за кончик на ходу, затем разгладьте герметик влажным пальцем. Заполните небольшие вмятины, царапины или вмятины виниловым шпателем, разгладив его шпателем.
    • Когда шпатель высохнет (около 60 минут), снова отшлифуйте его бумагой с зернистостью 220, пропылесосьте и протрите липкой тканью.
    • С помощью аэрозольного баллончика с быстросохнущей грунтовкой на масляной основе точечно загрунтовать шпаклевку и все места, где наждачная бумага «прожигала» грунтовку.
    • Подождите час, затем слегка отшлифуйте грунтовку бумагой с зернистостью 280.
    • Пропылесосьте все поверхности и протрите их липкой тканью.

    7. Покраска ящиков шкафа

    Фото Колина Смита

    Наконец-то вы готовы к рисованию! Если вы используете примерно тот же оттенок, что и существующий цвет, подойдет два слоя. Возможно, вам даже сойдет с рук один. Покраска темного покрытия светлым цветом сложнее и может потребовать трех слоев. Для каждого слоя нарисуйте новую кисть.

    • Работая сверху вниз, нанесите краску на внешнюю поверхность шкафа поперек волокон, а затем нанесите краску на волокна.
    • Для внутренней отделки шкафа нанесите краску гладким мини-валиком, при этом получится слегка неровная текстура «апельсиновая корка».
    • Между слоями слегка отшлифуйте поверхности, не забывая после этого убирать мусор.

    8. Подготовьте, загрунтуйте и покрасьте дверцы, ящики и полки

    Стратегия подготовки, грунтования и покраски дверей, ящиков и полок такая же, как и для шкафов, за исключением того, что вся работа выполняется на столе, чтобы уменьшить вероятность подтеков, потеков и провисаний.

    • При покраске дверей с панелями начните с области вокруг панели.
    • Затем сделайте основное поле панели и закончите перилами по краям.
    • По мере продвижения вытрите всю краску, которая попала на соседние сухие поверхности, чтобы исключить вероятность появления следов нахлеста.

    Совет: Чтобы ускорить высыхание дверей, вы можете вкрутить два крючка для шурупов в отверстия, просверленные в незаметном крае двери (нижний край для нижних шкафов, верхний край для верхних шкафов).Покрасьте внешнюю поверхность двери и дайте ей высохнуть в течение часа, пока она не будет лежать ровно, затем наклоните дверь на крючки и вставьте шуруп для гипсокартона в существующее отверстие для оборудования. Удерживая поднятую дверь за винт, покрасьте ее заднюю сторону.

    • Когда закончите красить, возьмите дверь за винт и один крючок и повесьте оба крючка на прочную вешалку для одежды.
    • Подвесьте дверь на штангу для занавески для душа или штангу для одежды, пока она не высохнет.

    9. Положите обратно все детали

    Фото Колина Смита
    • После высыхания последнего слоя замените полки.
    • Удалите ленту с номера каждой двери, установите петли и ручку и повесьте их в исходное отверстие.
    • Замените тяги ящика (или добавьте новые) и переустановите каждый ящик.

    Рекомендуемые инструменты:

    Как отремонтировать автомобильную краску, поврежденную солнцем? (3-шаговое руководство)

    Что нужно знать о том, как отремонтировать автомобильную краску, поврежденную солнцем

    Солнце разрушает автомобильную краску, но есть способы восстановить и защитить ее.

    Ремонт поврежденной солнцем автомобильной краски - это простая самостоятельная работа, и вы можете начать с попытки отшлифовать ее с помощью электрического буфера и некоторого корректирующего состава.

    Нанять профессионала для мелочей? Предоставьте профессионалам возможность дать вам полезный совет по коррекции краски.

    Если вы заплатите за полное обслуживание в любом автосалоне, они выполнят полную коррекцию окраски, но это будет стоить вам. Просто имейте в виду, что окисленная краска не всегда возвращается в нормальное состояние - некоторые повреждения от солнца требуют перекраски.

    Профессиональный специалист по деталировке обычно взимает от $ 100 до $ 300 за полную внешнюю деталь.

    Для ремонта покраски, поврежденной солнцем, не нужен профессионал - вы легко можете сделать это самостоятельно, если проявите немного мотивации.

    Мы советуем прочитать это руководство, купить несколько инструментов и расходных материалов, которых у вас нет, и действовать.

    Подробнее >> Как подкрасить автомобиль самостоятельно?

    Что нужно знать об автомобильных красках?

    Прежде чем вы погрузитесь в свой проект по исправлению краски, давайте познакомимся с основами автомобильной краски:

    Лак

    Винтажные автомобили окрашены лаками.Ключ к ремонту покрасочных работ на старинных автомобилях - это оценка повреждений.

    Если краска сильно заржавела, вы можете рассмотреть возможность использования абразивного диска для удаления краски, чтобы удалить краску, и попробовать еще раз. Задайте вопрос на нашем форуме, если у вас есть какие-либо вопросы, связанные с вашей винтажной покраской.

    Эмаль

    К различным типам эмалевых красок относятся:

    1.
    Полиуретановые эмали

    Бюджетные лакокрасочные мастерские, такие как Maaco, обычно используют эту одноступенчатую краску, потому что она дешевая и простая.

    2.
    Акриловые эмали

    Акриловые эмали - это высокоглянцевые краски, которые чаще всего используются для окраски обычных автомобилей Toyota или любого другого современного автомобиля.

    3.
    Эпоксидные эмали

    Эпоксидные эмали представляют собой двухкомпонентную формулу, первая часть - акриловая или полиэфирная, а вторая - отвердитель полимерной смолы.

    Итак, зачем нам обучать вас различным автомобильным краскам? Во-первых, посмотрите на все токсичные химические вещества!

    Всегда надевайте респиратор / хлопковую маску и защитные очки при шлифовке или восстановлении лакокрасочного покрытия вашего автомобиля. Респиратор / хлопковая маска менее необходимы при использовании полировальных составов и восковой эпиляции, но мы по-прежнему рекомендуем всегда использовать защитные очки.

    Подробнее >> Какие респираторы лучше всего использовать для покраски?

    Какие расходные материалы вам понадобятся для ремонта автомобильной краски, поврежденной солнцем?

    Наждачная бумага с высоким зерном

    Используйте наждачную бумагу с зернистостью от 1500 до 3000 при влажной шлифовке краски.Быстрый проход с полировальной пастой

    Полировочная паста / корректирующая паста отлично подходит для исправления поврежденной солнцем краски.

    Просто подключите электрический буфер или пневматическую шлифовальную машину двойного действия с полировальной насадкой и отправляйтесь в город на покраску на более высоких оборотах (2000 об / мин).

    Мы рекомендуем корректирующий состав Meguiar - наш рекомендуемый полировщик для достижения наилучших результатов.

    Карнаубский воск

    Карнаубский воск является отличным отражателем солнца, и отсутствие воска может быть одной из причин, по которым лакокрасочное покрытие изначально повреждено солнцем.

    Подушечки для аппликатора

    Для нанесения воска и полировальной пасты вам потребуются аппликаторы для рук, а для электрических буферов / шлифовальных машин потребуется соответствующая аппликаторная подушечка.

    Существует два основных типа подушечек для аппликатора: одна для нанесения корректирующего состава, а вторая - для нанесения воска.

    Вы заметите, что аппликатор воска более гладкий и имеет меньше волокон. На аппликаторах полировального состава имеются ямочки или текстуры, чтобы немного углубиться в краску.

    Полотенце из микрофибры

    Полотенца из микрофибры отлично подходят для сушки автомобиля после мойки, и они необходимы для очистки воска и протирочной пасты после нанесения.

    Глиняный брусок

    Некоторые повреждения от солнца можно устранить, просто используя немного воска и глиняный брусок.

    Глиняный брусок с мыльной водой или спреем воска - отличный способ тщательно очистить краску и подготовить ее к более решительным мерам, таким как влажное шлифование или полировка полировальной пастой.

    Подробнее >> Какие электрические краскопульты лучше всего подходят для перекраски автомобилей?

    Как отремонтировать автомобильную краску, поврежденную солнцем (руководство из 5 шагов)

    Прежде чем приступить к устранению солнечных лучей на окраске автомобиля, ознакомьтесь с нашим пошаговым руководством, чтобы узнать, как процесс работает.

    (Вы можете щелкнуть любую из ссылок ниже, чтобы перейти к этому шагу.)

    1. Мойте автомобиль
    2. Влажный песок
    3. Полировальная паста
    4. Карнаубский воск / керамическое покрытие
    5. Проверьте результаты

    Шаг 1 - Вымойте автомобиль

    Отведите автомобиль на автомойку или выполните мойку автомобиля своими руками, чтобы очистить поверхность от краски.Чистая поверхность необходима для восстановления краски и может повредить лакокрасочное покрытие из-за шлифовки или полировки грязи и пыли на поверхности.

    Вы умеете мыть машину дома? Это проще, чем отнести машину на мойку, и при правильной работе будет тратиться меньше воды. Итак,

    Вытрите машину толстым полотенцем из микрофибры, если хотите.

    На этом этапе вы также можете удалить воск для спрея / мыльную воду и кусок глины, чтобы более тщательно удалить грязь.

    Например, птичий помет и пятна от жесткой воды могут не выйти, просто пройдя мойку автомобиля.

    Вы также можете использовать средство для удаления радиоактивных осадков, чтобы избавиться от, казалось бы, невозможных пятен жесткой воды, оставшихся на капоте и других панелях кузова.

    Шаг 2 - Мокрая шлифовка

    Мокрая шлифовка всегда возможна при выполнении коррекции окраски, однако влажная шлифовка не всегда необходима. Мы рекомендуем сначала попробовать исправить краску на этой области, чтобы увидеть, можно ли пропустить процесс мокрой шлифовки.

    С помощью шлифовальной губки или шлифовальной машины по вашему выбору возьмите кусок наждачной бумаги с высоким зерном (зернистость 1500–3000), намочив его, быстро проведите шлифовальной машиной, чтобы удалить слои краски, поврежденные солнцем.

    Подчеркнем, что наждачная бумага должна быть полностью пропитана водой, чтобы не оставлять вихревые следы при окраске.

    Примечание: Это та часть, где вам нужно определить, нужна ли перекраска. Если повреждение краски действительно серьезное, может быть хорошей идеей отшлифовать поверхность и перекрасить с помощью автомобильного краскопульта.

    Имейте в виду, что при мокром шлифовании вы медленно сбриваете лак с автомобиля.

    Вы также можете нанести лак после влажного шлифования и перед полировкой.

    Easy делает это при шлифовании, полировке и вощении. Не вдавливайте в краску, если вы работаете с электрическим или пневматическим буфером.

    Поместите машину на панель, включите ее, работайте круговыми движениями и позвольте машине делать работу.

    Очень легко сбрить слишком много краски и создать проблемы, требующие доработки.

    Еще одно «нет-нет», которого следует избегать, - это допускать, чтобы буфер попадал в дверные ручки, отделку и переходные изгибы металла, поскольку он может сбрить краску и подделать предметы.

    Шаг 3 - Полировальная паста

    Отполируйте автомобиль до совершенства, используя полировальный / протирочный состав и либо ручной аппликатор, либо буфер.

    Использовать полировальную пасту очень просто. Просто добавьте несколько капель на подушечку аппликатора, поместите буфер на одном уровне с панелью корпуса и включите скорость примерно 2000 об / мин.

    После нанесения буфера или аппликатора для рук сотрите остатки полировальной пасты тонкой салфеткой из микрофибры для достижения наилучших результатов.

    Имейте в виду, что этот шаг обычно занимает больше всего времени.

    При коррекции окраски полировальной пастой обращайте внимание на детали. Сосредоточьтесь на каждой отдельной панели тела и постарайтесь сделать каждую из них идеальной, прежде чем переходить к следующей.

    Вы будете удивлены волшебной пастой для затирки вашей краски. Это действительно единственное, что вам нужно для корректировки краски в большинстве ситуаций.

    Шаг 4 - Карнаубский воск / керамическое покрытие

    После того, как краска вернется к своему первоначальному блеску, или после того, как вы перекрасили область и отполировали ее, карнаубский воск является отличным решением для защиты краски от ультрафиолета. лучи и грязь.

    Вощение с помощью аппликатора для рук / полотенца из микрофибры или буфера, как правило, является быстрой процедурой. Уловка для нанесения воска с буфером заключается в его запуске на более низких оборотах (600–1000 об / мин).

    Помните, нанесение воска на краску - временное решение.

    Более надежным решением будет профессиональная установка керамического покрытия , покрывающего всю вашу покрасочную работу. Керамические покрытия облегчают жизнь, защищая окраску от царапин, сколов краски, УФ-лучей и т. Д., И служат годами, а не месяцами.

    Владельцы автомобилей : Еще одним приятным качеством керамического покрытия вашего автомобиля является то, что вам просто нужно облить его водой для идеальной внешней детали - это означает, что больше нет необходимости в карнаубском воске.

    Вы также можете выбрать жидкий полимерный герметик в качестве последнего шага, который приклеивает к прозрачному покрытию.

    Шаг 5. Проверка результатов

    Проверка вашей работы особенно важна при выполнении коррекции краски для клиента.

    Припаркуйте автомобиль под разными оттенками солнечного света и направьте свет прямо на поверхность, чтобы выявить небольшие недостатки, которые, возможно, потребуется исправить, прежде чем работа станет идеальной.

    Другие ценные ресурсы о том, как отремонтировать автомобильную краску, поврежденную солнцем

    Каждый автомобиль отличается, когда дело доходит до коррекции окраски, поэтому не стесняйтесь спрашивать нашу страницу или другого профессионала за советом о лучшей процедуре очистки покраска вашего автомобиля.

    Вы перекрашиваете?

    Вот список некоторых качественных малярных пистолетов для автомобилей.

    Не забудьте сопоставить краску вашего автомобиля с кодом краски, расположенным внутри водительской двери. В случае сомнений обратитесь в местный автосалон или в магазин автозапчастей, чтобы помочь вам подобрать краску, подходящую для вашей работы.

    Мы уверены в вашей способности делать что-то самостоятельно и всегда готовы ответить на ваши вопросы на нашей странице. И эй, если ты не чувствуешь себя способным к работе - это тоже нормально.

    Поврежденная солнцем автомобильная краска - это еще не конец света. Продолжайте ехать осторожно и не забывайте пристегиваться.

    Увидимся в следующей обучающей статье. А пока удачи в ремонте поврежденной солнцем автомобильной краски! Увидимся в следующий раз.

    Лучший способ предотвратить повреждение краски - избегать экстремальных погодных условий .

    Владельцы автомобилей, искренне заботящиеся о своих автомобилях, обычно оставляют их в замкнутом пространстве или, по крайней мере, накрывают, когда они не используются.

    Переход к краске на водной основе - Источник Autobody

    Вы все еще используете краску на основе растворителя в процессе покраски автомобилей? Многие производители покрытий по всему миру уже перешли на краски на водной основе.Интересно, почему?

    Давайте посмотрим на некоторые преимущества водных красок по сравнению с покрытиями на основе растворителей:

    1. Краски на водной основе более экологически чистые. Краски на основе растворителей содержат вредные летучие органические соединения (ЛОС) и опасные загрязнители воздуха (HAP), включая толуол, ксилол, этилбензол и метилэтилкетон. Краски на водной основе содержат меньше токсинов, которые не попадают в воздух, пока токсины на основе растворителей. Покрытия на водной основе менее воспламеняемы и менее опасны, а также позволяют процессу нанесения покрытия соответствовать требованиям по чистоте воздуха.

    2. Краски на водной основе - более здоровый вариант для ваших сотрудников. Благодаря меньшему количеству летучих органических соединений и токсинов, которые можно вдыхать во время смены, сотрудники будут наслаждаться более здоровыми условиями окружающей среды на вашем предприятии. А поскольку покрытия на водной основе менее горючие и в целом менее опасны, эти краски могут создать более безопасную среду, избавив от травм и несчастных случаев на рабочем месте.

    3. Краски на водной основе могут стоить дешевле. Краски на водной основе не требуют разбавителей, добавок или отвердителей, как краски на основе растворителей, а это означает, что в долгосрочной перспективе вы сможете сэкономить деньги, сократив эти дополнительные расходы.Часто, используя краски на водной основе, вы видите, что вам нужно меньше продукта, чтобы покрыть ту же площадь, что и покрытие на основе растворителя. А краски на водной основе предлагают еще одно преимущество экономии: они, как правило, дольше хранятся в герметичных контейнерах, а это означает, что вы можете сохранить свой инвентарь для дальнейшего использования.

    4. Получите глянцевую поверхность без дополнительного покрытия. Водоразбавляемые краски обычно сами по себе обеспечивают высокий блеск, поэтому вам потребуется меньше дополнительного лака.Это не только сэкономит ваше время и деньги, но и обеспечит отличную защиту от коррозии автомобильных деталей, на которые вы наносите покрытие.

    5. Краски на водной основе обладают стойкостью. Покрытие на водной основе хорошо выдерживает нагревание и защищает автомобильный кузов от коррозии. Эти краски также обладают высокой стойкостью к истиранию и могут сохранять свой глянцевый вид в течение длительного времени.

    Переход к краскам на водной основе

    Если вы думаете о переходе на водоразбавляемые краски в процессе нанесения покрытий на автомобили, вам стоит учесть ряд вещей.Во-первых, ваши пистолеты-распылители должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов, таких как нержавеющая сталь или пластик.

    Время отверждения красок на водной основе может быть намного больше, чем у покрытий на основе растворителей, поэтому вам может потребоваться изменить производственные процессы, чтобы увеличить время высыхания.

    Еще одним важным фактором является вязкость краски при ее нанесении на основу. Для красок на водной основе потребуется оптимальная вязкость, значительно отличающаяся от оптимальной вязкости красок на основе растворителей.Это означает, что вашим сотрудникам потребуется не только ознакомиться с новыми методами нанесения, но и дополнить свой новый подход решениями по контролю температуры, которые могут эффективно управлять вязкостью.

    Кредит: Saint Clair Systems

    Как удалить керамическое покрытие с кузова автомобиля

    Нанести керамическое покрытие - это все равно что одеться на свадьбу. Это требует терпения, практики и правильного сочетания материалов.

    К сожалению, в отличие от смокинга или обтягивающего коктейльного платья, удаление керамического покрытия требует немного больше работы, чем просто бросить одежду на диван после ночной разгула.

    Из этой статьи вы узнаете, что для удаления керамического покрытия вам нужно либо нанести серьезную смазку для локтей, либо заплатить профессионалу, который выполнит эту задачу за вас.

    Мы также расскажем о причинах, по которым вы можете захотеть / нуждаться в преждевременном удалении керамического покрытия, а также о рисках, связанных с этой процедурой. Ах, черт. Пока мы занимаемся этим, мы могли бы также рассмотреть три самых популярных метода удаления керамического покрытия с кузова автомобиля.

    Причины удаления керамического покрытия Отвержденная концентрация керамического покрытия. Фото: Pan The Organizer / YouTube

    Большинство людей покупают нанокерамическое покрытие, потому что они ищут доступный по цене продукт, не требующий особого ухода, чтобы их автомобиль оставался блестящим и защищенным от непогоды. Полуперманентный слой защиты, который отлично отталкивает дождевую воду, дорожную грязь, птичье дерьмо, древесный сок и действительно плохой металл 1980-х годов.

    Хорошо, так что, может быть, он не защитит от назойливых баллад, но нанокерамическое покрытие может предотвратить попадание тонны другой грязи на автомобиль… по крайней мере… до тех пор, пока его не нужно будет заменить.

    Здесь, в AvalonKing, мы намеренно используем термин «полупостоянный» для описания Armor Shield IX. Почему? Потому что, каким бы плотным оно ни было, даже самое прочное керамическое покрытие с рейтингом 9H в конечном итоге начнет истончиваться.

    Но даже если керамическое покрытие имеет звездообразную форму, бывают случаи, когда его удаление обязательно.Вот несколько наиболее распространенных причин преждевременного удаления керамического покрытия.

    Кузовные работы Как только царапины выходят за пределы прозрачного покрытия, краски и грунтовки и глубоко врезаются в листовой металл или сам пластик, возможно, пришло время обратиться в профессиональную мастерскую по ремонту кузовов. Фото: Мика Райт

    Самая распространенная причина удаления защитных средств краски, таких как керамические покрытия, до истечения срока их годности, заключается в том, что требуются кузовные работы.Изгибы крыльев, человеческая ошибка и различные формы царапин на поверхности транспортного средства - все это требует ремонта или замены отдельных частей тела.

    Для тех, у кого на машине есть керамическое покрытие, можно выбрать два совершенно разных пути:

    • Ремонтное повреждение: Если повреждение кузова можно исправить, скорее всего, перед ремонтом кузовной мастерской будет зачищен участок. Это означает, что удаление керамического покрытия на панели должно производиться до реставрации.Затем вам нужно подождать не менее 30 дней, пока краска и прозрачный слой высохнут, прежде чем наносить керамический продукт. Как и при установке любого керамического покрытия, также потребуется надлежащая подготовка поверхности, даже после нанесения свежего слоя краски и прозрачного покрытия.
    • Заменить часть корпуса: В этом случае керамическое покрытие снимать не нужно, так как новая часть корпуса будет пустым полотном. Если остальная часть керамического покрытия автомобиля имеет твердую форму, подождите 30 дней, пока краска и прозрачный слой не высохнут, а затем приступите к необходимой подготовке поверхности и нанесению покрытия.

    Применение нового средства защиты краски

    Вторая причина, по которой вы можете подумать о преждевременном удалении керамического покрытия, - это подготовка к новому покрытию или установка совершенно другого средства защиты краски.

    Как мы уже упоминали ранее, большинство керамических покрытий изнашиваются через 2-3 года. Удаление средства защиты от старения, а затем проведение любых обязательных работ по подготовке поверхности и коррекции окраски является важной частью процесса повторного нанесения.

    Подсказка: Вы бы не стали надевать пару чистых трусов поверх грязных, которые вы сегодня утром шлепнули себе по заднице, не так ли? То же самое и с керамическими покрытиями. Всегда удаляйте старое покрытие перед нанесением нового, даже если оно было нанесено всего за несколько месяцев до этого, и не забывайте смывать, пока вы его наносите.

    Свежая покраска

    Последняя причина, по которой вы хотите удалить керамическое покрытие раньше срока, заключается в том, что вы планируете перекрашивать весь автомобиль.В этом случае вам не нужно беспокоиться о повреждении прозрачного покрытия, так как вы его тоже удалите. В любом случае все это будет снято, поэтому позвольте профессионалам делать то, что они умеют лучше всего, и беспокоиться о керамическом покрытии автомобиля, когда они будут закончены.

    Методы удаления керамических покрытий Пример набора глиняных брусков, подготовленных и готовых для выполнения поставленной задачи по удалению керамического покрытия. Фото: TriNova

    Удаление керамического покрытия отнюдь не сложный процесс.Вот несколько наиболее популярных методов решения этой задачи.

    Quick Nerd Примечание: По возможности всегда следуйте рекомендациям производителя керамического покрытия. Любой достойный производитель продукта предоставит вам подробные инструкции о том, как правильно удалить старый продукт, подготовить автомобиль или поверхность и установить новый слой.

    Химическая очистка Химическое удаление слоя керамического покрытия с поверхности может дать быстрые результаты.Но это также может быть рискованное мероприятие, так как оно может повредить то, что находится внизу.

    Хотя большинство высококачественных керамических покрытий устойчивы к химическим веществам, они не являются «химически стойкими». Существует множество химических продуктов, которые разъедают керамическое покрытие быстрее, чем бурый медведь в тележке для хот-догов.

    Например, продукты с высоким содержанием щелочи и химические вещества с высоким pH обладают способностью вызывать отслаивание керамического покрытия или «приподнимание» с любой поверхности, на которую они были нанесены.Недостатком этого метода удаления является то, что многие из этих химикатов также могут повлиять на качество прозрачного покрытия под ним.

    Если вы собираетесь попробовать этот процесс, вам необходимо выполнить несколько общих шагов:

    • Всегда проверяйте, насколько вредно химическое вещество для прозрачных покрытий и краски. В противном случае вы можете повредить краску до такой степени, что ее придется удалить и перекрасить.
    • Нанесите химикат на незаметный участок до того, как поразить все панели кузова.Это позволит вам проверить эффективность продукта и ограничить повреждение лака и краски.
    • Если есть сомнения, не делайте этого. Это особенно верно, когда химическое вещество, которое вы планируете использовать, не рекомендовано производителем керамического покрытия.

    Глина Удаление Автомобильная глина может поднимать любые предметы с внешних поверхностей автомобиля, включая керамические покрытия. Фото: LaCuraDellAuto.it/Facebook

    Второй метод удаления керамических покрытий требует использования глиняного бруска, глиняной рукавицы или глиняного полотенца.Хотя «обмазывание» автомобиля глиной является решающим этапом в процессе подготовки поверхности, сокращение количества используемой смазки превращает этот синтетический материал в невероятно мощный инструмент для удаления керамического покрытия.

    Подсвечивая смазку, вы увеличиваете трение, прикладываемое к поверхности. Это делает изделия из глины идеальными для снятия старых и новых керамических покрытий.

    Основным недостатком этого метода является то, что он не удаляет загрязнения железом. Частицы железа и «осадки» повсюду, включая дороги, и этот металлический материал прилипает ко всему, включая керамические покрытия.Поэтому не забудьте использовать химикат для удаления железа перед нанесением свежего керамического покрытия.

    После завершения следуйте этим советам по удалению керамического покрытия с глиной:

    • Начните с использования традиционного метода очистки глиняного бруска. Используйте много смазки, чтобы глиняный продукт и поверхность, по которой он скользит, были очень скользкими. Это поможет гарантировать, что все загрязнения будут удалены до попытки проникнуть в само керамическое покрытие.
    • Приложив равномерное усилие, сдвиньте глиняное изделие слева направо.Это поможет создать однородный узор, который будет медленно проникать в керамическое покрытие.
    • Первый проход завершен, начать второй проход, на этот раз с гораздо меньшим количеством смазки.
    • Повторяйте, пока весь автомобиль не будет удален с керамического покрытия.

    Подсказка: Большинство комплектов глиняных стержней поставляются со своим собственным спреем для смазки. Однако вы можете приготовить смазку самостоятельно, используя высококачественный автомобильный шампунь и смешав его с водой, пока он не станет похож на слегка разбавленный мыльный раствор.

    Снятие полировки Серия интенсивных проходов с помощью полировального инструмента и различных режущих паст в конечном итоге снимет даже самые стойкие керамические покрытия. Фото: Rightlook / Facebook

    Универсально признанный самый эффективный метод удаления керамического покрытия, полировка - это то, что вам нужно, если вы хотите немного потратить время на электроинструмент.

    В основе этой техники лежат различные полировальные подушечки, прикрепленные к полировальному инструменту, обе из которых полагаются на разные сорта режущих составов, постепенно уменьшая их.

    Хотя процесс полировки / коррекции лакокрасочного покрытия является обычным этапом процедуры подготовки и удаления керамического покрытия, это ни в коем случае не процедура, которую следует предпринимать неопытным. Полировальные пасты, полировальные круги и мощные полироли отлично справляются с удалением керамических покрытий, но они также могут в мгновение ока поглотить прозрачный слой.

    Тем не менее, если вы чувствуете себя готовым к задаче или вам любопытно посмотреть, как работает этот процесс, вот основные шаги по удалению керамического покрытия с помощью полировального инструмента.

    Шаг 1. Вымойте автомобиль Как и в случае с любой другой процедурой очистки автомобиля, тщательная мойка всегда должна быть первым шагом. Фото: Wilson Auto Detailing / YouTube

    Первое, что вам нужно сделать, это вымыть свой автомобиль. При мытье автомобиля вручную всегда лучше использовать метод «два ведра и пиво». Если вы не знакомы с этим подходом, ознакомьтесь с нашей статьей в блоге о чистке автомобилей AvalonKing и не забудьте заранее купить холодные упаковки из шести банок.

    Шаг 2: Keep It Cool & Seek Shade Важно работать с прохладной поверхностью, так как это поможет защитить лак и краску от повреждений. Вот почему важно всегда, когда это возможно, выполнять работу по автоматической детализации в помещении.

    Хотя важно не мыть автомобиль под прямыми солнечными лучами, еще более важно держать его в тени. Полировка лучше всего работает, когда поверхность холодная на ощупь, поэтому, если капот или крыша теплые на ощупь, переместите автомобиль в гараж или в затененное место на пару часов, прежде чем продолжить.

    Шаг 3. Собери свое дерьмо вместе Различные сорта полировальной пасты, электроинструмент для полировки, салфетки из микрофибры и свежий флакон Armor Shield IX от AvalonKing - все, что нужно для бизнеса.

    Пока автомобиль остывает, вам нужно собрать следующие расходные материалы, если вы еще этого не сделали.

    • (1) Высококачественная грубая полировальная / режущая паста
    • (1) Средняя, ​​тонкая полировальная / режущая паста
    • (1) Легкая, мягкая полировальная / режущая паста
    • (5) Ручной полировальный аппликатор подушечки
    • (25) Полировальный инструмент Полировальные подушечки из микрофибры
    • (1) Электрический полировщик
    • (5) Полировальные полотенца из микрофибры
    Шаг 4: Намочите и протрите Охлаждение поверхностей автомобиля и их хорошее смазывание водой поможет предотвратить превращение процедуры полировки в процедуру снятия прозрачного покрытия.Фото: Wilson Auto Detailing / YouTube

    При использовании режущего состава, особенно более толстого, вы всегда должны наносить его на очень влажную поверхность. Это помогает снизить риск появления царапин на прозрачном покрытии или необработанной поверхности под керамическим покрытием.

    Плавным движением слева направо с последующим движением вверх-вниз ударяйте по одной панели самой грубой смазочной пастой. Вы поймете, что закончили, когда все части автомобиля будут отполированы и будут выглядеть туманными.

    Совет: Многие профессионалы советуют новичкам начинать с нанесения сильно абразивных режущих составов с помощью ручной полировальной тарелки. Как только они освоятся с тем, как электрическая полировальная машинка работает на медленных настройках, процесс ручного нанесения может быть заменен гораздо более быстрым подходом к использованию электроинструмента.

    Шаг 5: Переходите к этим режущим составам По мере того, как с автомобиля снимается керамическое покрытие, переходите на полировальную пасту более высокого качества.

    После того, как нанесение наиболее агрессивной смазочно-охлаждающей смеси будет завершено, вам нужно перейти к режущему составу среднего класса, а затем повторить весь процесс. В конце концов, вы будете работать с финишной полировкой самого низкого качества, после чего вы удалите больше поверхностных царапин и вихревых следов, чем керамическое покрытие.

    Быстрый совет: По ходу работы не забывайте регулярно ополаскивать полировальную подушечку, чтобы она не сморщилась. Однако, если он выглядит очень грязным, замените подушку новым, не забывая ополаскивать автомобиль, чтобы он оставался прохладным и смазанным.После того, как на транспортное средство нанесены все виды режущего состава, промойте его еще раз перед тем, как протереть супер-плюшевыми полотенцами из микрофибры.

    Прощальные выстрелы После снятия керамического покрытия поверхность автомобиля готова к протирке изопропиловым спиртом с последующим нанесением нового слоя нанокерамического покрытия.

    Хотя удаление керамического покрытия отнюдь не сложное дело, это довольно трудоемкая и потенциально рискованная процедура.

    Базовое представление о том, как работают краски и лаки, необходимо для успешного удаления керамического покрытия. Так что изучите, прежде чем прыгать головой вперед.

    Как и в случае с любым самодельным проектом, если вы не уверены в своих методах или возможном результате, обратитесь за советом к специалисту по кузову и краске в этой области. Продвигаться вперед и надеяться на лучшее - это огромная авантюра, особенно когда чистый прозрачный слой находится всего на волосок от керамического покрытия, которое вы удаляете.

    Если вам понравилась эта статья, то вам понравятся продукты AvalonKing по уходу за автомобилем для мастеров «сделай сам». Мы создаем продукцию «No B.S.» по доступной цене. И, что самое приятное, мы относимся к нашим клиентам как к семье, поэтому, если у вас есть какие-либо вопросы или вы просто хотите поговорить об автомобилях, мы просто напишем электронное письмо или позвоним.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *