Не заводится машина ваз 2107 стартер крутит но не схватывает: возможные причины и способы устранения – Схватывает но не заводится 2107. Что делать, не заводится карбюратор. Стартер крутит

Частые причины почему не заводится ваз 2107 карбюратор

Благодаря простоте конструкции и отсутствию сложной электроники причин, по которым может не запускаться мотор автомобиля ВАЗ 2106 – 07 сравнительно мало. Определить поломку и устранить ее можно самостоятельно при наличии стандартного набора инструментов, который имеется у каждого автовладельца. И так, разберем несколько основных причин и методы их устранения.

Изначально при возникновении данной проблемы следует знать, что у истоков неисправности может стоять только две причины: бензин не поступает в цилиндры или на свечах зажигания нет искры. Совокупность корректного функционирования систем подачи топлива и зажигания есть основа нормальной работы двигателя и, исходя из этого, следует искать суть проблемы. Так как на данных моделях автомобилей бывает два типа моторов – карбюраторный и инжекторный следует рассмотреть оба типа.

↑

Не заводится ВАЗ 2107 карбюратор — причины

Первым делом нужно определить поступает ли топливо в двигатель. Для этого следует провести проверку всей топливной системы.

Топливный бак и топливопроводы ваз 2107: 1 — топливный насос; 2 — шланг от топливного насоса к карбюратору; 3 — карбюратор; 4 — задняя трубка; 5 — датчик указателя уровня и резерва топлива; 6 — предохранительный щиток; 7 —трубка вентиляции бака; 8 — топливный бак; 9 — прокладки; 10 — хомут крепления топливного бака; 11 — передняя трубка; 12 — фильтр тонкой очистки топлива.

1. Определяем целостность топливной магистрали. В этом очень сильно поможет наличие фильтра тонкой очистки, его обычно устанавливают перед бензонасосом. Для этого потребуется подкачать насосом вручную. Если при производимых манипуляциях в фильтре происходит циркуляция топлива, то система герметична. В случае, когда топливо не поступает и фильтр остается сухим нужно проверить целостность всей магистрали от бака до бензонасоса.
2. После того как проверена топливная магистраль нужно произвести проверку бензонасоса. Для этого нужно отсоединить входной патрубок (при этом топливо должно оставаться внутри насоса), вытекание топлива говорит о неисправности обратного клапана, следовательно, насос нужно заменить. Если течи нет, и бензин остался внутри насоса, нужно закрыть входной патрубок и несколько раз качнуть топливо вручную. После подкачки в насосе образуется вакуум, который не должен сбрасываться даже в течении 1 – 2 мин.
3. При исправной работе бензонасоса следует убедиться, что топливо поступает в коллектор. Здесь понадобится помощь второго человека. Для этого нужно демонтировать крышку воздухофильтра и прокрутить стартером, нажимая на педаль газа. Напарник тем временем должен смотреть во впускной коллектор и наблюдать. Если топливо не поступает, то карбюратор следует промыть и повторить процедуру.

Выше указаны только самые основные причины, почему топливо не поступает в коллектор. Так же следует помнить, что каждый случай уникален и универсального метода решения всех проблем попросту нет.

В другом случае, когда бензин поступает в мотор, а свечи просто заливает топливом. Следует провести поэтапную проверку системы зажигания. Удобнее всего выполнять работу с напарником.

1. Прежде всего, проверяется наличие искры на свечах зажигания. Для этого следует выкрутить одну из свечей, вставить ее в надсвечник, прислонить к корпусу двигателя и крутнуть стартер. На свече должна появиться стабильная искра голубого цвета. Если искра горит нестабильно или имеет красный цвет свеча должна быть заменена на новую. Фактически вся процедура происходит примерно следующим образом: один человек садится в машину и по команде крутит стартером, второй тем временем поочередно проверяет все свечи на наличие стабильной голубой искры. Для точной проверки свечей их можно заменить на заведомо исправные. После замены повторить процедуру.
2. Следом нужно проверить кабель, прикрученный на колокол коробки передач (масса двигателя). Ослабление контакта в данном месте является одной из распространенных проблем и легко лечится путем прокладки дублирующего медного кабеля сечением около 15 – 17мм. прикрепленным к блоку двигателя.
3. При отсутствии искры на свечах зажигания нужно проверить целостность высоковольтных кабелей, соединяющих трамблер со свечами. В местах подключения они должны быть надежно закреплены и не должны иметь изломов или повреждений по всей длине.
4. Когда установлено, что высоковольтные кабели целы, нужно проверить работу трамблера. Как это происходит: из крышки трамблера вытаскивается центральный высоковольтный кабель и свободным концом подносится к головке блока цилиндров, на расстояние примерно в 1 мм. Далее снова нужно крутнуть стартер и в зависимости от результата двигаться дальше. Если искра есть, значит, проблема кроется в работе трамблера — нужно проверить зазор в контактах прерывателя (для контактного зажигания) или проверить датчик холла (для бесконтактного зажигания). Так же бывает, что мотор не запускается из — за сбившегося момента зажигания. Это тоже следует проверить и при обнаружении сбоя выставить момент в нужное положение.
5. Когда искры на центральном кабеле нет, проверяется катушка зажигания. Для этого нужно проверить напряжение на контакте с маркировкой «К» (к нему подходят два провода). Если напряжения на контакте катушки нет, то проблема находится, либо в контактной группе замка зажигания, либо в пробитых проводах. Для проверки можно провести к катушке дублирующий провод от контакта замка зажигания под номером 15.
6. Если все узлы исправны, а машина все равно не заводится, остается последняя деталь. Мотор может не запускаться из — за низкой компрессии в цилиндрах. У нормально работающего ВАЗ — овского мотора компрессия должна быть на уровне не ниже 11 атмосфер.

↑

Не заводится ВАЗ 2107 инжектор

В автомобилях с инжектором направления проблемы так же всего два топливо и зажигание. Благодаря наличию электронных систем при неисправности на приборной панели загорается индикатор «check engine». При проверке код неисправности будет начинаться с Р03ХХ, что значит пропуски воспламенения горючей смеси. Но перед проверкой нужно определить наличие искры на свечах зажигания. Для диагностики системы применимо несколько простых способов:

1. Проверка при помощи диагностического сканера. Этот способ не представляет собой ничего сложного. Сканер подключается к диагностическому разъему и путем анализа определяется источник проблемы. После обнаружения неисправности осматривают саму деталь, и в случае поломки узел заменяют.
2. Проверка модуля зажигания. Проверять этот узел, не имея большого опыта в данном деле, легче всего заменив его на заведомо исправный. Это сэкономит много сил и времени. Ремонт самого модуля задача довольно кропотливая и требует и аккуратности, поэтому ремонтировать его самостоятельно не имея опыта, не рекомендуется. Надежнее доверить починку узла подготовленным специалистам.
3. Так же нужно проверить состояние транзисторов в блоке управления. Всего их два и каждый отвечает за свою пару цилиндров. Часто происходит, что оба транзистора выходят из строя одновременно, что чревато полным отсутствием искры. При обнаружении неполадок транзисторы заменяются на новые.

Если с зажиганием все в порядке нужно проверить систему подачи топлива.

1. Первым делом выкручиваются свечи и проверяются на наличие топлива на них. Если они сухие следует определить, подается ли напряжение на топливные форсунки. Для этого нужно снять разъем с одной и подсоединить к нему щуп тестера, второй щуп подсоединяется на массу автомобиля.
2. Далее нужно проверить давление в топливной рампе. При обнаружении неисправности производится диагностика бензонасоса (в первую очередь следует проверить предохранитель, отвечающий за насос).

↑

Мотор ВАЗ 2107 не тянет, не набирает обороты

Потеря мощности мотора мотора ваз 2107 чаще всего связана с пониженным давлением в рампе форсунок. Эта проблема связана с тем, что в таких режимах бензонасос не может обеспечить необходимую производительность.

Если же мотор не тянет в прогретом состоянии нужно проверить датчик массового расхода воздуха. А так же стоит проверить свечи. В нагретом состоянии они могут работать некорректно.

Почему ВАЗ-2107 не заводится? Советы автомеханика

Автогигант ВАЗ подарил отечественным автолюбителям множество моделей транспортных средств, которые сегодня стали классикой. Они до сих пор пользуются необыкновенной популярностью. Случается, в системах автомобиля происходит сбой. Машина не может сдвинуться с места.

Причин такой неприятности множество. В каждом конкретном случае есть свои причины, по которым ВАЗ-2107 не заводится. Чтобы решить эту проблему, необходимо рассмотреть самые распространенные поломки этой модели. Опытные автомеханики готовы поделиться своим опытом с обладателями «семерки».

Самостоятельное решение проблемы

Причин, почему ВАЗ-2107 заводится и глохнет или вообще не двигается с места, довольно много. Найти поломку вполне можно самостоятельно. Но для этого нужно запастись терпением, необходимыми инструментами и достаточным количеством свободного времени. Если неприятность застала владельца авто, когда он торопится по своим делам, лучше взять другую машину. Эту отремонтировать будет возможно позже, когда будет достаточно времени для проведения диагностики.

Не имеет значения, карбюраторный или инжекторный двигатель установлен на этой модели. Диагностика производится в любом случае по единой схеме.

В первую очередь необходимо обратить внимание на аккумулятор, заряжен ли он. Также батарея может по какой-то причине выйти из строя. Далее осматриваются свечи, фильтры для горючего. Можно также проверить дроссельную заслонку. В ней может быть засор. Это самая простая проверка, которая порой сразу же выявляет неисправность. Если же причину установить не удалось, потребуется более глубокая диагностика.

Первый шаг диагностики

Что нужно проверить в первую очередь, если ВАЗ-2107 не заводится? Стартер — вот что требует к себе повышенного внимания. Следует посмотреть, как он ведет себя при зажигании. Он может работать бодро, слабо или вообще не реагировать на зажигание.

Если стартер не работает совсем, поломка может быть связана именно с этим узлом. Но такая картина характерна и для полностью разрядившегося аккумулятора. Реле стартера при этом даже не щелкает. Чтобы проверить эту версию, необходимо включить любое оборудование, работающее от аккумулятора, например фары.

Если стартер крутит слабо, проблема заключается в разряженном аккумуляторе. Это может подтвердить тусклый свет фар.

Поломка аккумулятора в лучшем случае может быть решена подтягиванием крепления клемм. Если батарея разрядилась полностью, можно уехать с толчка, буксира или горки. Но машину с электронным впрыском топлива или автоматической коробкой передач таким способом привести в движение не удастся.

Поломки системы зажигания

Стартер может крутить бодро, но двигатель не заводится. ВАЗ-2107 (карбюратор или инжектор), скорее всего, не может тронуться с места из-за системы подачи топлива или его зажигания. Лучше при диагностике начать с последней. Эта система в представленной модели выходит из строя чаще. Особенно это характерно для сырой погоды.

Контактная система «семерки» может быть очень разной. Бывают автомобили с простейшим устройством (классическим) или с очень сложным электронным бесконтактным принципом. Встречаются также комбинированные варианты.

В любом случае система зажигания будет состоять из 4 частей. Это низковольтная группа, повышающий трансформатор (катушка). Далее следует высоковольтная часть и свечи. Проверка производится поэтапно (и лучше с конца).

Высоковольтная часть системы

Если ВАЗ-2107 плохо заводится или не работает вообще, необходимо проверить центральный провод. Он соединяет распределитель с катушкой. Для этого наконечник провода аккуратно вынимается из крышки. Далее его приближают к любой детали, которая тесно контактирует с массой машины. При этом не имеет значения, окрашена эта поверхность или нет.

Далее необходимо закрепить провод таким образом, чтобы между выбранной деталью и его наконечником оставалось небольшое пространство (достаточно 5-7 мм). Если в машине зажигание электронного типа, крепить проводник необходимо особенно тщательно. Ведь при его падении на массу вся электроника с большой долей вероятности выйдет из строя.

Нельзя также чиркать центральным проводом по корпусу. Держать проводник рукой нельзя. Удар током будет довольно сильным. Если искра в этой системе есть, значит, проблема в другой системе.

Дальнейшее исследование электроники

В поисках причины, почему не заводится ВАЗ-2107, необходимо далее исследовать электронику. Если дело не в искре зажигания центрального провода, необходимо снять крышку распределителя. Необходимо визуально оценить внутреннее его состояние.

Если под распределительной крышкой скопилась грязь или конденсат, искра может попадать не туда, куда надо. Чтобы устранить подобные нарушения, следует это пространство вымыть, высушить и вычистить. Контакты распределителя также зачищаются мелкой наждачной бумагой. Если на бегунке или крышке есть темный след от удара электричеством, эту деталь придется заменить.

Далее очень тщательно следует просмотреть провода, идущие к свечам. Их наконечники и все коммуникации должны быть чистыми, сухими. После этого крышку можно установить на прежнее место. Система проверяется еще раз. Если все безрезультатно, выворачиваются и чистятся свечи. Иногда их потребуется заменить вовсе.

Проверка напряжения на катушке зажигания

Если после проведенных манипуляций ВАЗ-2107 не заводится, необходимо проверить катушку зажигания. На нее напряжение может подаваться или нет. В первом случае причиной неполадок становится именно катушка. Это бывает редко, но в этом случае придется менять именно ее. Иногда провода плохо к ней крепятся, что приводит к неисправности.

Если напряжения на катушке нет, причиной, скорее всего, является именно электроника, при которой контакты и соединения в низковольтной части крепятся ненадежно. Но с диагностикой в этой системе самостоятельно не справиться. Придется обратиться к профессиональному механику.

Если система зажигания у автомобиля классического контактного типа, можно попробовать еще осмотреть контакты прерывателя. Если машина какое-то время стояла без движения, они могут окислиться. Их в таком случае зачищают. Если напряжение на катушку стало подаваться, можно эксплуатировать автомобиль дальше. Если же нет, нужно обратиться в сервисный центр.

Подача горючего

Если не заводится машина ВАЗ-2107 даже после всех перечисленных манипуляций, проблема может быть в системе подачи топлива. При инжекторной системе подачи горючего сделать самостоятельно ничего не получится. Можно только навредить. В этом случае посещения сервиса не избежать.

Карбюраторная система проще. Поэтому ее можно диагностировать самостоятельно. Сначала проверяют, поступает ли бензин в карбюратор. Отсоединив шланг, следует включить ручную подачу топлива. Если все работает, можно проверить, поступает ли горючее непосредственно в карбюратор.

Для этого снимается воздушный фильтр, нажимается резко педаль акселератора. Можно вместо этого потянуть за тросик заслонки дросселя. В карбюратор надо смотреть сверху (воздушная заслонка открыта). Если в первом диффузоре нет струйки бензина, значит, залипла игла клапана или забит топливный фильтр.

Влияние температуры

Часто ВАЗ-2107 не заводится именно зимой. Такая неприятность может быть вызвана неправильным выбором вязкости масла или его загустением в коробке передач. Стартеру становится тяжело проворачивать его в системе.

Если вязкость масла неподходящая, это может привести к выходу из строя двигателя. Поэтому в холода следует отнестись к подбору смазочных материалов очень тщательно. В зимний период чтобы машина быстро завелась, необходимо выжимать сцепление до конца. Механизм будет крутить валы коробки передач, готовя машину к движению.

Именно зимой в цилиндрах определяются проблемы с компрессией. Необходимо снять свечи. Затем в цилиндры заливается немного масла. Теперь снова следует попытаться завести машину. Далее свечи возвращают на место. Автолюбители с опытом утверждают, что этот способ срабатывает практически всегда.

Электрика в мороз

ВАЗ-2107 не заводится в мороз еще и по причине проблем в системе электрики. Низкие температуры снижают силу искры. Поэтому необходимо тщательно проследить, не отходят ли провода от катушки, а разъемы не имеют ли следов окисления.

Также следует помнить, что дешевые запчасти, редкие техобслуживания значительно снижают срок эксплуатации автомобиля. Некачественный антифриз может стать ответом на вопрос о том, почему «семерка» не заводится. Поэтому регулярно проводя техобслуживание, выбирая подходящие расходные материалы, можно не бояться появления проблем с автомобилем. При появлении сложностей их удастся устранить быстро и просто.

Не заводится машина стартер крутит но не схватывает ваз 2107 инжектор. 14.15 Не заводится – полезные советы

ГлавнаяВаз 2107Не заводится машина стартер крутит но не схватывает ваз 2107 инжектор

ВАЗ 2107 | Не заводится – полезные советы

14.15. Не заводится – полезные советы

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

… Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и … Что за черт … Еще разок. Еще … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину..»), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится …

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда

Почему не заводится карбюраторный или инжекторный двигатель ВАЗ 2107

Проблемы с запуском двигателя «классики» ВАЗ возникают редко. Основных причин, почему ВАЗ 2107 не заводится, немного. Их можно разделить на два направления: отсутствие искры и отсутствие бензина. Устройство инжекторного и карбюраторного двигателя немного отличается, поэтому стоит рассмотреть возможные проблемы отдельно для каждого типа.

Содержание страницы:

 

Не заводится карбюраторный двигатель

Перечень возможных причин, по которым не заводится ВАЗ 2107 карбюратор, выглядит так:

1. Бензонасос не качает топливо в карбюратор. Проще всего проверить его работу, когда установлен прозрачный фильтр тонкой очистки топлива. При ручной подкачке насоса в фильтре должен циркулировать бензин. Если там сухо, то стоит проверить бензонасос либо топливную магистраль (она может быть забита или подсасывать воздух).
2. Если топливная магистраль не повреждена, следует проверить бензонасос. Сначала нужно снять входной патрубок. При этом топливо не должно вытекать из бензонасоса. Бензин, вытекающий из входного патрубка, говорит о неисправности впускного клапана бензонасоса. Если утечки нет, можно проверить бензонасос, заткнув пальцем впускной патрубок и прокачав насос руками. Должно создаться ощутимое разрежение, которое не исчезает хотя бы в течение минуты.
3. Если бензонасос исправен, необходимо снять воздушный фильтр и проверить карбюратор. Тут понадобится напарник, который будет наблюдать за тем, как топливо из карбюратора попадает во впускной коллектор во время заводки двигателя. Если крутить стартер и нажимать педаль газа, в коллектор из камеры карбюратора должно поступать топливо. Если его нет, стоит промыть карбюратор.

Разумеется, возможны другие причины, по которым бензин не попадает в цилиндры двигателя. В таком случае необходим индивидуальный подход к решению проблемы.

Если бензин поступает в цилиндры, а ВАЗ 2107 не заводится, то стоит проверить систему зажигания.

1. Выкрутить свечу, подключить к высоковольтному проводу и приложить к головке двигателя, обеспечив контакт с «массой». Помощник должен наблюдать за свечой, пока вы крутите стартер. Свеча должна выдавать стабильную искру голубоватого цвета. Если искра красная, свеча нуждается в замене.
2. Если искра отсутствует, необходимо проверить кабель «массы», идущий к двигателю. Он должен быть затянут, контакт – не окислившийся и не замасленный. Можно протянуть временный дополнительный кабель, обеспечив контакт двигателя с «массой».
3. Если искра не появилась, следует проверить работу распределителя. Высоковольтный «центральный» провод следует приставить к двигателю на расстоянии 1 мм и вращать стартер. Искры нет, неисправность заключается в трамблере. Удерживать провод следует пассатижами, иначе можно получить удар током.
4. При отсутствии искры следует проверить крышку трамблера и наличия напряжения на контакте «К». Отсутствие напряжение на контакте говорит о неисправности замка зажигания или предохранителе, проводе питания. Чтобы проверить это, можно протянуть временный провод от плюсовой клеммы аккумулятора.
5. Если питание поступает на трамблер, необходимо проверить зазор контактов прерывателя (0,4 мм) и работоспособность резистора, установленного в бегунке.
6. При исправном трамблере остается проверить, правильно ли выставлено зажигание.

Если зажигание выставлено правильно, искра в норме и в цилиндры поступает бензин, остается проверить компрессию. В ВАЗ 2107 она должна быть 11 или выше.

Не заводится инжекторный двигатель

Направления поиска неисправности инжекторного двигателя те же бензин, искра, зажигание и компрессия. Но диагностика проводится немного иначе.

Горящая лампа «Check engine» указывает на неисправность зажигания. Для уточнения причины неисправности следует считать код ошибки. Для системы зажигания код ошибки начинается с P03XX, что указывает на пропуски искры в цилиндрах. Разумеется, проверку стоит начинать с того, что убедиться в наличии искры вообще. Этапы проверки инжекторного двигателя выглядят так:

1. Считывание кода ошибки диагностическим сканером. Код ошибки укажет на тип неисправности.
2. Проверка модуля зажигания. Проще всего его проверить, попробовав заменить на заведомо исправный, который можно снять с аналогичного автомобиля или взять в магазине. В последнем случае необходимо не забыть о чеке, который позволит вернуть деталь продавцу, если она не понадобится.
3. Проверка неисправности транзисторов блока управления. В автомобилях ВАЗ стоит пара транзисторов, каждый из которых отвечает за два цилиндра. Обычно они сгорают одновременно, как следствие – пропадает искра и ВАЗ 2107 не заводится.
4. Проверка поступления топлива в цилиндры. Для этого выкручивают свечи. Если они сухие, бензин в мотор не поступает. Возможных основных причин две: отсутствие напряжения на форсунках или неисправный бензонасос. Также проблема может заключаться в забитом бензиновом фильтре или поврежденном бензопроводе.
5. Проверка напряжения питания форсунок при помощи мультиметра.
6. Проверка давления в топливной магистрали и работоспособности бензонасоса. Последний проще всего проверить по аналогии с модулем зажигания – попробовать заменить на заведомо рабочий.

Это неисчерпывающий список причин проблем с заводкой инжекторного двигателя. Возможно повреждение проводов, идущих к модулю зажигания или от датчика положения коленвала и прочие неисправности, например, забитый продуктами горения катализатор.

3 причины почему не заводится ВАЗ-2107

Всем привет сегодня хочется рассмотреть три причины, почему не заводится автомобиль ВАЗ 2107.

Карбюраторная семерка может, не заводится в случае отказа одной из трёх систем это система пуска, зажигания и питания. Если вышла из строя система пуска, то водитель сразу об этом поймёт. После попыток завести ВАЗ 2107 коленчатый вал двигателя либо не будет вращаться, либо будет очень вяло чего не хватит для плодотворного запуска двигателя.
В большинстве случаев это происходит из-за разряженной аккумуляторной батареи. Также стартер не сможет провернуть коленвал, если клеммы аккумулятора окислились или же не подаётся напряжение. Теперь немножко о возможных неисправностях стартера ВАЗ-2107. Подгорание тягового реле также износ и зависание щёток не дадут вашему стартеру завести автомобиль. К механическим неисправностям стартера можно отнести износ обгонной муфты, приводной шестерни и подшипников якоря стартера.

Вторая причина, из-за которой не заводится семёрка это, конечно же, отсутствие искры. К сведению данный автомобиль комплектовался двумя типами зажигания (классическая и бесконтактная). Причины пропажи искры на свечах зажигания довольно банальны это в первую очередь нагар на изоляторе и сильное увеличение зазора электрода. Также неисправная крышка распределителя зажигания, бегунок который пробивает на массу, высоковольтные провода, неисправная катушка зажигания, а на бесконтактных системах выхода из строя коммутатора.

Ну и третья причина, из-за которой не заводится ВАЗ-2107 это отсутствие бензина вернее, когда бензин перестаёт подаваться. На карбюраторной семёрке, это происходит из-за негерметичной диафрагмы бензонасоса. Или сильно изношенного толкателя привода.

Также из-за грязных топливных жиклёров карбюратора. А вот на движках с электронным управлением отсутствие подачи бензина в цилиндры доставляет много хлопот по поиску проблемы. Ну, вот и всё мы рассмотрели основные причины, из-за которых не заводится автомобиль ВАЗ-2107 всем пока.

25 января 2018

1627

Не заводится ВАЗ-2107 карбюратор: причины, ремонт

К сожалению, нельзя с точностью ответить на вопрос, почему не заводится ВАЗ-2107 (карбюратор), поскольку причин такой неисправности достаточно много. Это может быть, как поломка той или иной детали, так и выход из строя определенной системы. Если отбросить вероятность недостатка топлива в баке, то можно говорить о том, что машина неисправна.

Заводим автомобиль самостоятельно

Если ваш ВАЗ-2107 не завелся впервые с того момента, как вы его эксплуатируете, не стоит спешить отправляться в автосервис на эвакуаторе. Причем вне зависимости от того, инжекторный у вас автомобиль либо карбюраторный, проверку на наличие неисправностей можно провести самостоятельно. Для этого следует выполнить такие действия:

• проверить аккумуляторную батарею на работоспособность, а также уровень заряда;
• посмотреть на состояние топливных фильтров и свечей зажигания;
• проверить на наличие засора дроссельную заслонку.

Если результаты проверки показали, что все указанные выше детали находятся в рабочем состоянии, необходимо продолжить проверку, только на сей раз делать это более углубленно.

Читайте также: Как разобрать печку на ВАЗ-2107

Возможные причины, почему не заводится ВАЗ-2107

Если ваш автомобиль ВАЗ-2107 заводится, но далеко не сразу, либо не заводится вообще, это достаточно сильно ограничивает ваши возможности, а также нарушает планы на день. Дело в том, что даже если ваш автомобиль все-таки заведется, не существует никакой гарантии того, что вы сможете доехать на нем до места назначения. Кстати, именно такие ситуации достаточно часто возникают по причине того, что собственник автомобиля меняет его расходные материалы несвоевременно. А теперь давайте рассмотрим возможные причины, по которым ВАЗ-2107 может не завестись.

1. Даже если во время предыдущей проверки вы убедились в том, что аккумуляторная батарея автомобиля заряжена, необходимо обратить внимание на ее работоспособность. Помните, на ней не должно быть следов от потеков, а также ржавчины.
2. Следует внимательно осмотреть предохранители. Возможно, в автомобиле произошел скачок напряжения, из-за которого они вышли из строя.
3. Проверьте работоспособность включателя воспламенения. Если на нем будут обнаружены следы ржавчины, вполне вероятно, что именно они и являются причиной того, что автомобиль не заводится.
4. Вполне вероятно, что вышла из строя катушка зажигания. Исправить эту поломку поможет только ее замена.
5. Также могла выйти из строя топливная система автомобиля.
6. Возможно, под капотом вашего автомобиля скопилось слишком большое количество конденсата.

О чем следует помнить

Несомненно, именно выход из строя стартера является самой распространенной поломкой, которая приводит к тому, что ВАЗ-2107 не заводится. Это далеко не самая страшная неполадка, которая, кстати, встречается и на более качественных иностранных автомобилях.

Для устранения данной неисправности стартер следует снять, осмотреть его на предмет наличия повреждений, а также тщательно очистить от скопившегося на нем налета. Также потребуется замена смазки.

Читайте также: Как натянуть цепь на ВАЗ-2107

Не стоит забывать и о том, что весьма негативно на работоспособность автомобиля влияет перегрев его двигателя. Кстати, это может случиться не только в жаркий день, но и в лютый мороз, если система охлаждения двигателя дала сбой. Для того чтобы убедиться, что причиной неработающего двигателя оказался именно его перегрев, в салоне под поликами следует поискать следы охлаждающей жидкости. Но даже если их там не оказалось, необходимо разобрать печку и взглянуть, все ли патрубки находятся на месте, а также в каком они состоянии. Дело в том, что мог произойти банальный засор радиатора, из-за которого и произошел сбой в системе охлаждения.

Впускной клапан – это еще одна деталь, на которую следует обратить внимание в том случае, если ваш ВАЗ-2107 напрочь отказывается заводиться. Он мог перегореть, причем без какой-либо на то причины. Вследствие этого газы, исходящие из автомобиля, получат весьма высокую температуру, за счет которой двигатель и будет перегреваться.

ВАЗ-2107 не заводится зимой

Все собственники данного автомобиля прекрасно осведомлены о том, что, если им необходимо куда-нибудь поехать, когда на улице свирепствует мороз, к этому следует готовиться заранее. А все потому, что масло в коробке передач и двигателе загустевает настолько, что стартер оказывается попросту не в состоянии его провернуть. За счет этого машина может не просто не завестись с первого раза, но и отказаться делать это вообще.

Для того чтобы не оказаться без своего железного коня до наступления весны, необходимо знать один небольшой секрет. При попытке завести автомобиль, следует до самого конца выжимать педаль сцепления. В таком случае автомобиль будет стараться раскрутить валы, находящиеся на коробке передач и подготовить автомобиль к последующему движению.

Еще одной причиной того, что ВАЗ-2107 отказывается ехать зимой, может стать плохая компрессия. Для устранения этой неполадки необходимо снять свечи, залить в цилиндр небольшое количество масла, вернуть на место свечи и снова попытаться завести двигатель.

Дело в том, что мороз оказывает на проводку достаточно негативное влияние. В связи с этим сила искры, производимая свечами в мороз, может значительно снизиться. Необходимо постоянно следить за тем, чтоб ни один из проводов не отходил от катушки зажигания, а каждый разъем находился в хорошем состоянии и не был покрыть окисью.

Читайте также: Как без ключа завести ВАЗ-2107

Помните, что, хоть автомобиль ВАЗ-2107 и считается бюджетным, экономить на его запчастях нельзя. Также следует своевременно менять все расходные материалы и жидкости. Только в таком случае автомобиль будет радовать своего хозяина стабильной работой.

ВАЗ 2107 | Не заводится – полезные советы

14.5. Не заводится – полезные советы

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

…Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и … Что за черт… Еще разок. Еще… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину…»), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится…

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и… (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.