Рено Сандеро клапан гнет или нет при обрыве ремня ГРМ
Здравствуйте. У меня автомобиль Рено Сандеро с мотором K4M на 1.6 литра. Гнет ли на нем клапан или нет при обрыве ремня ГРМ?
Здравствуйте. На Рено Сандеро, за все время выпуска автомобиля, устанавливались бензиновые моторы объемом от 1.2 до 1.6 литра. Ниже представлена информация по маркам двигателей, на которых гнет клапана при обрыве ремня ГРМ.Марки двигателей
K4M – бензиновый двигатель объемом 1.6 литра мощностью 102 или 105 л.с. Общее количество клапанов 8 или 16.
Устанавливался на Рено Сандеро 1, 2 поколений, включая и рестайлинг 2018 года.
При обрыве ремня ГРМ гнет не только клапана, но и повреждаются направляющие.
K7M – 82/90 сильный 1.6 литровый бензиновый 8 клапанный мотор. Так же, как и K4M устанавливался на всех поколениях Рено Сандеро.
Ответ — гнет.
K7J – 1.4 литровый бензиновый агрегат на 75 л.с. Привод ГРМ – ремень. Устанавливался только на 1 поколение автомобиля. Конструктивно схож с K7M, потому ответ очевиден — гнет.
h5M – 1.6 литровый бензиновик мощностью 113 л.с. с 8 или 16 клапанами. Устанавливался только на 2 поколение включая и рестайлинг 2018 года.
Так как тип привода ГРМ на данном моторе цепной и производитель заявляет, что он рассчитан на весь срок службы автомобиля, то, казалось бы, вопрос о клапанах должен отпасть сам собой.
Но на самом деле, не все так просто. Дело в том, что реальный ресурс (из практики) цепи — до 150 тыс. км. пробега, ее обрыв или даже перекос может привести к погнутости клапанов.
Ответ — гнет.
D4F – 16 клапанный бензиновик на 1149 см³ мощностью 75 л.с. Устанавливался на Рено Сандеро 2 поколения с 2012 года. На рестайлинге 2018 года его нет.
Ответ — гнет.
Подведя итог можно сказать, что на всех двигателях Рено Сандеро при обрыве ремня ГРМ клапана гнуться и даже могут повредится направляющие, не говоря уже про головки блока цилиндров.
Поэтому очень важно вовремя менять привод газораспределительного механизма, а это нужно делать каждые 60000 км пробега, но лучше немного раньше.
А если есть признаки повреждения ременной передачи, замените ее сразу. С чем-то не согласны или появились вопросы, пишите в комментариях. Также читайте еще на каких двигателях гнет клапана.
голос
Рейтинг статьи
Почему на определённых двигателях после обрыва ГРМ не гнет клапана
Часто автовладельцы сталкиваются с такой неприятной ситуацией как обрыв ремня ГРМ и последующее загибание клапанов. В подобном случае требуется дорогостоящий и сложный ремонт, расходы на который будут сопоставимы с капитальным восстановлением двигателя. Вопреки расхожему мнению, проблемы с загибанием клапанов чаще всего возникают не при обрыве привода ГРМ, а по причине заклинивания помпы охлаждающей жидкости.
Однако на определённых моторах даже при заклинивании помпы или обрыве ремня ГРМ клапана не загибаются, что позволяет с относительно минимальными затратами полностью восстановить автомобиль. Почему же на одних двигателях требуется дорогостоящий ремонт, тогда как на других моторах можно относительно недорого устранить имеющиеся поломки.
Для начала необходимо разобраться, что происходит с мотором при заклинивании помпы и обрыве ремня ГРМ. В подобном случае распределительный вал, который отвечает за открытие и закрытие клапанов, останавливается, но при этом коленвал вместе с поршневой группой продолжает своё вращение. Как результат, поршни на огромной скорости ударяются о клапана, обламывая или загибая их. В итоге, такой мотор с трудом подлежит восстановлению, а автовладельцу приходится менять клапанную группу и поршни с другими узлами.
На многих японских и вазовских автомобилях поршни имеют специальные проточки, которые позволяют избежать повреждения клапанов при обрыве ремня. На вазовских авто подобное решение объяснялось посредственным качеством привода ГРМ, который часто выходил из строя раньше положенного срока и быстро рвался, что без наличия такой защитной системы могло полностью вывести из строя двигатель автомобиля. Японские инженеры, используя подобную конструкцию с проточенными поршнями, ещё больше повысили надежность своих двигателей, которые даже при наличии таких серьезных неисправностей полностью не выходили из строя, а автовладелец мог с относительно минимальными затратами восстановить свой автомобиль.
Однако у такого решения имеются определенные недостатки. В первую очередь, это повышение расхода топлива и снижение мощности. Именно поэтому сегодня на многих современных автомобилях их производители отказались от наличия таких проточек, при этом автовладельцу настоятельно рекомендуют соблюдать требования по сервису, каждые 50-70 тысяч километров выполнять замену ремня ГРМ и другое обслуживание двигателя. При этом в обязательном порядке требовалось использовать исключительно качественные оригинальные запчасти для подобных ремонтных работ.
Только лишь на китайских автомобилях, которые не блещут надежностью, практически у всех двигателей имеется подобная конструкция с небольшими проточкам
На каких автомобилях гнет клапаны при обрыве ремня ГРМ?
Одна из самых неприятных поломок двигателя — это загнутые клапаны ГБЦ!
Это происходит при обрыве ремня привода ГРМ.
После обрыва клапаны полностью выходят из строя.
На старых моделях двигателей производились специальные проточки в поршнях под клапаны.
На двигателях нового поколения также встречаются похожие выемки, но предназначаются они лишь для того, чтобы избежать в процессе работы двигателя деформации клапанов и при возникновении обрыва ремня они абсолютно не спасают.
Причиной разрыва может стать:
- Попадание масла на ремень ГРМ;
- Заклинивание коленчатого или распределительного валов;
- Механические повреждения;
- Естественный износ;
- Брак ремня или роликов;
Во избежание данной проблемы необходимо постоянно держать под контролем состояние и натяжение ремня ГРМ!
При появлении малейшего постороннего шума при работе, необходимо выяснить причину его возникновения и наблюдать за состоянием натяжных роликов и водяного насоса.
Если же вы приобретаете подержанный автомобиль, обязательно произведите замену ремня ГРМ!
На каких автомобилях гнет клапаны?
Ниже мы приводим информационную таблицу по некоторым моделям автомобилей и последствиям обрыва ремня газораспределительного механизма:
<img class=»size-full wp-image-2879 alignleft» src=»https://avtodoc24.ru/wp-content/uploads/2017/09/56.gif» alt=»» width=»35″ height=»33″ />
TOYOTA
| Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет |
| 1С | гнет | Camry V10 2.2GL | не гнет |
| 2С | гнет | 3VZ | не гнет |
| 2E | гнет | 1S | не гнет |
| 3S-GE | гнет | 2S | не гнет |
| 3S-GTE | гнет | 3S-FE | не гнет |
| 3S-FSE | гнет | 4S-FE | не гнет |
| 4A-GE | гнет (на холостых не гнет) | 5S-FE | не гнет |
| 1G-FE VVT-i | гнет | 4A-FHE | не гнет |
| гнет | 1G-EU | не гнет | |
| 1JZ-FSE | гнет | 3A | не гнет |
| 2JZ-FSE | гнет | 1JZ-GE | не гнет |
| 1MZ-FE VVT-i | гнет | 2JZ-GE | не гнет |
| 2MZ-FE VVT-i | гнет | 5A-FE | не гнет |
| 3MZ-FE VVT-i | гнет | 4A-FE | не гнет |
| 1VZ-FE | гнет | 4A-FE LB | не гнет (работающие на обедненной смеси (lean burn)) |
| 2VZ-FE | гнет | 7A-FE | |
| 3VZ-FE | гнет | 7A-FE LB | не гнет (работающие на обедненной смеси (lean burn)) |
| 4VZ-FE | гнет | 4E-FE | не гнет |
| 5VZ-FE | гнет | 4E-FTE | не гнет |
| 1SZ-FE | гнет | 5E-FE | не гнет |
| 2SZ-FE | гнет | 5E-FHE | не гнет |
| 1G-FE | не гнет | ||
| 1G-GZE | не гнет | ||
| 1JZ-GE | не гнет (на практике возможно) | ||
| 1JZ-GTE | не гнет | ||
| 2JZ-GE | не гнет (на практике возможно) | ||
| 2JZ-GTE | не гнет | ||
| 1MZ-FE тип’95 | не гнет | ||
| 3VZ-E | не гнет |
SUZUKI
| Двигатель | Не гнет |
| G16A (1.6л 8 клап) | не гнет |
| G16B (1.6 л 16 кл.) | не гнет |
DAEWOO
| Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет |
| Ланос 1.5 | гнет | Ланос, Sens 1.3 | не гнет |
| Ланос 1.6 | гнет | Нексия 1.6. 16 Узбек. | не гнет |
| Матиз 0.8 | гнет и еще направляющую под замен | Нексия 1.5. 8 (Евро-2 G15MF авто до 2008 г.) | не гнет |
| Нексия A15SMS (Евро-3, после 2008г.) | гнет | ||
| Nubira 1,6л. DOHC | гнет |
CHEVROLET
| Двигатель | Гнет |
| Aveo 1.4 F14S3, 8 кл. | гнет |
| Aveo 1.4 F14D3 16кл. | гнет |
| Aveo 1.6 | гнет |
| Aveo 1.4 F14S3 | гнет |
| Lacetti 1,6л. и 1,4л. | гнет |
| Captiva LT 2,4 л. | гнет |
CITROEN
| Двигатель | Гнет |
| Ситроен Ксантия (Citroen Xantia) XU10J4R 2.0 16кл | гнет |
| Citroen ZX 1.9 и 2.0 (дизель) | гнет |
| Citroen C5 2.0 136 л.с. | гнет |
| Citroen C4 1.6i 16V | гнет |
| Citroen jumper 2.8 НDI | гнет |
| Citroen Berlingo 1.4 и 1.6 | гнет |
| Citroen Xsara 1.4 TU3JP | гнет |
HYUNDAI
| Двигатель | Гнет |
| Getz 1.3 12кл | гнет |
| Getz 1.4 16кл | гнет |
| Accent SOHC 1.5 12V и DOHC 1.5 16v | гнет |
| Н 200, D4BF | гнет |
| Elantra, G4FC | гнет |
| Sonata, 2.4л | гнет |
ВАЗ
| Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет |
| 2111 1.5 16кл. | гнет | 2111 1.5 8кл. | не гнет |
| 2103 | гнет | 21083 1.5 | не гнет |
| 2106 | гнет | 21093, 2111, 1.5 | не гнет |
| 21091 1.1 | гнет | 21124, 1.6 | не гнет |
| 20124 1.5 16v | гнет | 2113, 2005 г.в. 1.5 инж., 8 кл. | не гнет |
| 2112, 16 клапанов, 1.5 | гнёт (при стоковых поршнях) | 11183 1.6 л 8 кл. «Стандарт» (Лада Гранта) | не гнет |
| 21126, 1.6 | гнет | 2114 1.5, 1.6 8 кл. | не гнет |
| 21128, 1.8 | гнет | 21124 1.6 16 кл. | не гнет |
| Лада Калина Спорт 1.6 72кВт | гнет | ||
| 21116 16 кл. «Норма» (Лада Гранта) | гнет | ||
| 2114 1.3 8 кл. и 1.5 16 кл | гнет | ||
| Лада Ларгус K7M 710 1,6л. 8кл. и K4M 697 1.6 16 кл. | гнет | ||
| Нива 1,7л. | гнет |
RENAULT
| Двигатель | Гнет |
| Logan, Clio, Clio 2, Laguna 1, Megane Classic, Kangu, Symbol | гнет (в большинстве случаев) |
| K7J 1.4 8кл | гнет |
| K4J 1.4 16 кл. | гнет |
| F8Q 622 1.9D | гнет |
| 1.6 16V K4M | гнет |
| 2.0 F3R | гнет |
| 1.4 RXE и все двиг рено как 8-ми так и 16-ти кл. | гнет |
| Master g9u720 2,8 (диз.) | гнет |
VOLVO
| Двигатель | Гнет |
| S40 1.6 (ремень) | гнет |
| 740 2.4D | гнет (ломает распредвал и толкатели) |
Kia
| Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет |
| Spectra 1.6 | гнет | D4EA | не гнет |
| Rio А3Е 1343см3 8кл. A5D 1,4 л., 1,5л. 1.6кл. | гнет | ||
| Magentis(Маджестик) G4JP 2л. | гнет | ||
| Serato, Spektra 1.6 16v | гнет | ||
| Seed (Сид) 1.4 16кл. | гнет |
Fiat
| Двигатель | Гнет |
| Brava 1600 см3 16 кл. | гнет |
| Tipo и Tempra 1.4, 8-клап. и 1.6 л | гнет (в редких случаях не гнутся) |
| Tipo и Tempra 1.7 дизель | гнет |
| Ducato 8140 | гнет (ломает рокера) |
| Ducato F1A | гнет |
Mercedes
| Двигатель | Гнет |
| 271 моторо | гнет |
| W123 615,616 (бенз., дизель) | гнет |
Peugeot
| Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет |
| 307 TU5JP4 1.6 | гнет | 607 2.2 hdi 133 л.с. | не гнет (но ломает рокера, авто глохнет без какого либо шума) |
| 206 TU3 1.4 | гнет | Boxer 4HV, 4HY | не гнет (но ломает рокера) |
| 405 1,9л. бенз | гнет | ||
| 407 PSA6FZ 1,8л. | гнет |
Honda
| Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет |
| Accord | гнет | Civic В15Z6 | не гнет |
| D15B | гнет |
Ford
| Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет |
| zetek 1.8 л | гнет | zetek 2.0 л | не гнет |
| Focus II 1.6л. 16v | гнет | Sierra 2.0 CL OHC 8 кл. | не гнет |
| Mondeo 1.8 GLX 16 кл. | гнет + гидрокомпенсаторы заклинивает |
Geely
| Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет |
| Geely Emgrand EC7 1.5 JL4G15 и 1.8 JL4G18 CVVT | гнет | Geely CK/MK 1.5 5A-FE | не гнет |
| Geely MK 1.6 4A-FE | не гнет | ||
| Geely FC 1.8 7A-FE | не гнет | ||
| Geely LC 1.3 8A-FE | не гнет |
Mitsubishi
| Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет |
| 6g73 2.5 GDI | гнет (на малых оборотах не гнет) | Паджеро 2 3.0 л 12 кл. | не гнет |
| 4G18, 16 клапанов, 1600см2 | гнет | ||
| Airtrek 4G63 2.0 л турбо | гнет | ||
| Carisma 1.6 | гнет |
Nissan
| Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет |
| Nissan Cefiro А32 VQ20DE | гнет | RB \ VG \ VE \ CA | не гнет |
| Nissan Primera 2.0D 8 кл. | гнет | ||
| Nissan Skyline RB25DET NEO | гнет, а RB20E ломает рокера | ||
| Nissan Sunny QG18DD NEO | гнет |
VAG (Audi, VW, Skoda)
| Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет |
| ADP 1.6 | гнет | 1,8 RP | не гнет |
| Polo 2005 1.4 | гнет | 1,8 ААМ | не гнет |
| Транспортер T4 ABL 1.9 л | гнет | 1,8 PF | не гнет |
| GOLF 4 1.4/16V AHW | гнет | 1,6 ЕZ | не гнет |
| PASSAT 1.8 л. 20V | гнет | 2,0 2Е | не гнет |
| Passat B6 BVY 2,0FSI | гнет + ломает направляющие клапана | 1,8 PL | не гнет |
| 1,4 ВСА | гнет | 1,8 АGU | не гнет |
| 1,4 BUD | гнет | 1,8 EV | не гнет |
| 2,8 ААА | гнет | 1,8 ABS | не гнет |
| 2,0 9А | гнет | 2,0 JS | не гнет |
| 1,9 1Z | гнет | ||
| 1,8 KR | гнет | ||
| 1,4 BBZ | гнет | ||
| 1,4 ABD | гнет | ||
| 1,4 ВСА | гнет | ||
| 1,3 МН | гнет | ||
| 1,3 HK | гнет | ||
| 1,4 AKQ | гнет | ||
| 1,6 ABU | гнет | ||
| 1,3 NZ | гнет | ||
| 1,6 BFQ | гнет | ||
| 1,6 CS | гнет | ||
| 1,6 АЕЕ | гнет | ||
| 1,6 AKL | гнет | ||
| 1,6 AFT | гнет | ||
| 1.8 AWT | гнет | ||
| 2,0 BPY | гнет |
Opel
| Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет |
| X14NV | гнет | 13S | не гнет |
| Х14NZ | гнет | 13N/NB | не гнет |
| C14NZ | гнет | 16SH | не гнет |
| X14XE | гнет | C16NZ | не гнет |
| X14SZ | гнет | 16SV | не гнет |
| C14SE | гнет | X16SZ | не гнет |
| X16NE | гнет | X16SZR | не гнет |
| X16XE | гнет | 18E | не гнет |
| X16XEL | гнет | C18NZ | не гнет |
| C16SE | гнет | 18SEH | не гнет |
| Z16XER | гнет | 20SEH | не гнет |
| C18XE | гнет | C20NE | не гнет |
| C18XEL | гнет | X20SE | не гнет |
| C18XER | гнет | Кадет 1,3 1,6 1,8 2,0 л. 8кл. | не гнет |
| C20XE | гнет | 1.6 если 8-ми кл. | не гнет |
| C20LET | гнет | ||
| X20XEV | гнет | ||
| Z20LEL | гнет | ||
| Z20LER | гнет | ||
| Z20LEH | гнет | ||
| X22XE | гнет | ||
| C25XE | гнет | ||
| X25X | гнет | ||
| Y26SE | гнет | ||
| X30XE | гнет | ||
| Y32SE | гнет | ||
| Корса 1.2 8v | гнет | ||
| Кадет 1,4 л | гнет | ||
| все 1.4, 1.6 16V | гнет |
Lifan
| Двигатель | Не гнет |
| LF479Q3 1,3л. | не гнет |
| Tritec 1,6л. | не гнет |
| 4A-FE 1,6л. | не гнет |
| 5A-FE 1,5л. и 1,8л. 7A-FE | не гнет |
Chery
| Двигатель | Гнет |
| Tiggo 1,8л., 2,4л. 4G64 | гнет |
| Amulet SQR480ED | гнет + ломаются коромысла |
| A13 1.5 | гнет |
Mazda
| Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет |
| Е 2200 2,5л. диз. | гнет | 323f 1,5 л. Z5 | не гнет |
| 626 GD FE3N 16V | гнет | Xedos 6, 2,0л., V6 | не гнет |
| MZD Capella (Mazda Capella) FE-ZE | не гнет | ||
| F2 | не гнет | ||
| FS | не гнет | ||
| FP | не гнет | ||
| KL | не гнет | ||
| KJ | не гнет | ||
| ZL | не гнет |
Subaru
| Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет |
| EJ25D DOHC и EJ251 | гнет | EJ253 2.5 SOCH | не гнет (только если на холостом ходу) |
| EJ204 | гнет | EJ20GN | не гнет |
| EJ20G | гнет | EJ20 (201) DOHC | не гнет |
| EJ20 (202) SOHC | гнет | ||
| EJ 18 SOHC | гнет | ||
| EJ 15 | гнет |
Более подробная информация по телефону приёмки сервиса 8-917-551-88880.
Навигация по записям
Похожие записи
На каких машинах гнет клапана при обрыве ремня ГРМ ⋆ АВТОМАСТЕРСКАЯ
Почему гнет клапана при обрыве ГРМ?
Известно, что работа клапанного механизма происходит следующим образом: в момент достижения поршнем верхней мертвой точки происходит закрытие обоих клапанов в камере сгорания – в ней создается определенное давление. Обрыв ремня приводит к тому, что клапана не успевают своевременно закрыться перед приходом поршня. Таким образом, возникает их встреча – столкновение, которое непосредственно приводит к тому, что клапан гнется.
Ранее, для того, чтобы предотвратить подобную проблему, на старых двигателях производились специальные проточки под клапана. На двигателях нового поколения также встречаются похожие выемки, но предназначаются они лишь для того, чтобы избежать в процессе работы двигателя деформации клапанов и при возникновении обрыва ремня они абсолютно не спасают.
С физической точки зрения с момент обрыва ремня ГРМ происходит моментальная остановка распредвалов, под действием возвратных пружин, которые тормозят его кулачки. Коленвал в этот момент инерционно продолжает вращательное движение (независимо от того, была включена передача или же нет, низкие были обороты или же высокие, маховик продолжает его крутить). То есть поршни продолжают работать, а это означает – бить по открытым на данный момент клапанам. Довольно редко, но случается, когда клапана повреждают и сам поршень.
На каких двигателях гнет клапана?
TOYOTA
| Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет |
| 1С | гнет | Camry V10 2.2GL | не гнет |
| 2С | гнет | 3VZ | не гнет |
| 2E | гнет | 1S | не гнет |
| 3S-GE | гнет | 2S | не гнет |
| 3S-GTE | гнет | 3S-FE | не гнет |
| 3S-FSE | гнет | 4S-FE | не гнет |
| 4A-GE | гнет (на холостых не гнет) | 5S-FE | не гнет |
| 1G-FE VVT-i | гнет | 4A-FHE | не гнет |
| G-FE Beams | гнет | 1G-EU | не гнет |
| 1JZ-FSE | гнет | 3A | не гнет |
| 2JZ-FSE | гнет | 1JZ-GE | не гнет |
| 1MZ-FE VVT-i | гнет | 2JZ-GE | не гнет |
| 2MZ-FE VVT-i | гнет | 5A-FE | не гнет |
| 3MZ-FE VVT-i | гнет | 4A-FE | не гнет |
| 1VZ-FE | гнет | 4A-FE LB | не гнет (работающие на обедненной смеси (lean burn)) |
| 2VZ-FE | гнет | 7A-FE | |
| 3VZ-FE | гнет | 7A-FE LB | не гнет (работающие на обедненной смеси (lean burn)) |
| 4VZ-FE | гнет | 4E-FE | не гнет |
| 5VZ-FE | гнет | 4E-FTE | не гнет |
| 1SZ-FE | гнет | 5E-FE | не гнет |
| 2SZ-FE | гнет | 5E-FHE | не гнет |
| 1G-FE | не гнет | ||
| 1G-GZE | не гнет | ||
| 1JZ-GE | не гнет (на практике возможно) | ||
| 1JZ-GTE | не гнет | ||
| 2JZ-GE | не гнет (на практике возможно) | ||
| 2JZ-GTE | не гнет | ||
| 1MZ-FE тип’95 | не гнет | ||
| 3VZ-E | не гнет |
SUZUKI
| Двигатель | Не гнет |
| G16A (1.6л 8 клап) | не гнет |
| G16B (1.6 л 16 кл.) | не гнет |
DAEWOO
| Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет |
| Ланос 1.5 | гнет | Ланос, Sens 1.3 | не гнет |
| Ланос 1.6 | гнет | Нексия 1.6. 16 Узбек. | не гнет |
| Матиз 0.8 | гнет и еще направляющую под замен | Нексия 1.5. 8 (Евро-2 G15MF авто до 2008 г.) | не гнет |
| Нексия A15SMS (Евро-3, после 2008г.) | гнет | ||
| Nubira 1,6л. DOHC | гнет |
CHEVROLET
| Двигатель | Гнет |
| Aveo 1.4 F14S3, 8 кл. | гнет |
| Aveo 1.4 F14D3 16кл. | гнет |
| Aveo 1.6 | гнет |
| Aveo 1.4 F14S3 | гнет |
| Lacetti 1,6л. и 1,4л. | гнет |
| Captiva LT 2,4 л. | гнет |
CITROEN
| Двигатель | Гнет |
| Ситроен Ксантия (Citroen Xantia) XU10J4R 2.0 16кл | гнет |
| Citroen ZX 1.9 и 2.0 (дизель) | гнет |
| Citroen C5 2.0 136 л.с. | гнет |
| Citroen C4 1.6i 16V | гнет |
| Citroen jumper 2.8 НDI | гнет |
| Citroen Berlingo 1.4 и 1.6 | гнет |
| Citroen Xsara 1.4 TU3JP | гнет |
HYUNDAI
| Двигатель | Гнет |
| Getz 1.3 12кл | гнет |
| Getz 1.4 16кл | гнет |
| Accent SOHC 1.5 12V и DOHC 1.5 16v | гнет |
| Н 200, D4BF | гнет |
| Elantra, G4FC | гнет |
| Sonata, 2.4л | гнет |
ВАЗ
| Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет |
| 2111 1.5 16кл. | гнет | 2111 1.5 8кл. | не гнет |
| 2103 | гнет | 21083 1.5 | не гнет |
| 2106 | гнет | 21093, 2111, 1.5 | не гнет |
| 21091 1.1 | гнет | 21124, 1.6 | не гнет |
| 20124 1.5 16v | гнет | 2113, 2005 г.в. 1.5 инж., 8 кл. | не гнет |
| 2112, 16 клапанов, 1.5 | гнёт (при стоковых поршнях) | 11183 1.6 л 8 кл. “Стандарт” (Лада Гранта) | не гнет |
| 21126, 1.6 | гнет | 2114 1.5, 1.6 8 кл. | не гнет |
| 21128, 1.8 | гнет | 21124 1.6 16 кл. | не гнет |
| Лада Калина Спорт 1.6 72кВт | гнет | ||
| 21116 16 кл. “Норма” (Лада Гранта) | гнет | ||
| 2114 1.3 8 кл. и 1.5 16 кл | гнет | ||
| Лада Ларгус K7M 710 1,6л. 8кл. и K4M 697 1.6 16 кл. | гнет | ||
| Нива 1,7л. | гнет |
RENAULT
| Двигатель | Гнет |
| Logan, Clio, Clio 2, Laguna 1, Megane Classic, Kangu, Symbol | гнет (в большинстве случаев) |
| K7J 1.4 8кл | гнет |
| K4J 1.4 16 кл. | гнет |
| F8Q 622 1.9D | гнет |
| 1.6 16V K4M | гнет |
| 2.0 F3R | гнет |
| 1.4 RXE и все двиг рено как 8-ми так и 16-ти кл. | гнет |
| Master g9u720 2,8 (диз.) | гнет |
VOLVO
| Двигатель | Гнет |
| S40 1.6 (ремень) | гнет |
| 740 2.4D | гнет (ломает распредвал и толкатели) |
Kia
| Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет |
| Spectra 1.6 | гнет | D4EA | не гнет |
| Rio А3Е 1343см3 8кл. A5D 1,4 л., 1,5л. 1.6кл. | гнет | ||
| Magentis(Маджестик) G4JP 2л. | гнет | ||
| Serato, Spektra 1.6 16v | гнет | ||
| Seed (Сид) 1.4 16кл. | гнет |
Fiat
| Двигатель | Гнет |
| Brava 1600 см3 16 кл. | гнет |
| Tipo и Tempra 1.4, 8-клап. и 1.6 л | гнет (в редких случаях не гнутся) |
| Tipo и Tempra 1.7 дизель | гнет |
| Ducato 8140 | гнет (ломает рокера) |
| Ducato F1A | гнет |
Mercedes
| Двигатель | Гнет |
| 271 моторо | гнет |
| W123 615,616 (бенз., дизель) | гнет |
Peugeot
| Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет |
| 307 TU5JP4 1.6 | гнет | 607 2.2 hdi 133 л.с. | не гнет (но ломает рокера, авто глохнет без какого либо шума) |
| 206 TU3 1.4 | гнет | Boxer 4HV, 4HY | не гнет (но ломает рокера) |
| 405 1,9л. бенз | гнет | ||
| 407 PSA6FZ 1,8л. | гнет |
Honda
| Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет |
| Accord | гнет | Civic В15Z6 | не гнет |
| D15B | гнет |
Ford
| Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет |
| zetek 1.8 л | гнет | zetek 2.0 л | не гнет |
| Focus II 1.6л. 16v | гнет | Sierra 2.0 CL OHC 8 кл. | не гнет |
| Mondeo 1.8 GLX 16 кл. | гнет + гидрокомпенсаторы заклинивает |
Geely
| Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет |
| Geely Emgrand EC7 1.5 JL4G15 и 1.8 JL4G18 CVVT | гнет | Geely CK/MK 1.5 5A-FE | не гнет |
| Geely MK 1.6 4A-FE | не гнет | ||
| Geely FC 1.8 7A-FE | не гнет | ||
| Geely LC 1.3 8A-FE | не гнет |
Mitsubishi
| Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет |
| 6g73 2.5 GDI | гнет (на малых оборотах не гнет) | Паджеро 2 3.0 л 12 кл. | не гнет |
| 4G18, 16 клапанов, 1600см2 | гнет | ||
| Airtrek 4G63 2.0 л турбо | гнет | ||
| Carisma 1.6 | гнет |
Nissan
| Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет |
| Nissan Cefiro А32 VQ20DE | гнет | RB \ VG \ VE \ CA | не гнет |
| Nissan Primera 2.0D 8 кл. | гнет | ||
| Nissan Skyline RB25DET NEO | гнет, а RB20E ломает рокера | ||
| Nissan Sunny QG18DD NEO | гнет |
VAG (Audi, VW, Skoda)
| Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет |
| ADP 1.6 | гнет | 1,8 RP | не гнет |
| Polo 2005 1.4 | гнет | 1,8 ААМ | не гнет |
| Транспортер T4 ABL 1.9 л | гнет | 1,8 PF | не гнет |
| GOLF 4 1.4/16V AHW | гнет | 1,6 ЕZ | не гнет |
| PASSAT 1.8 л. 20V | гнет | 2,0 2Е | не гнет |
| Passat B6 BVY 2,0FSI | гнет + ломает направляющие клапана | 1,8 PL | не гнет |
| 1,4 ВСА | гнет | 1,8 АGU | не гнет |
| 1,4 BUD | гнет | 1,8 EV | не гнет |
| 2,8 ААА | гнет | 1,8 ABS | не гнет |
| 2,0 9А | гнет | 2,0 JS | не гнет |
| 1,9 1Z | гнет | ||
| 1,8 KR | гнет | ||
| 1,4 BBZ | гнет | ||
| 1,4 ABD | гнет | ||
| 1,4 ВСА | гнет | ||
| 1,3 МН | гнет | ||
| 1,3 HK | гнет | ||
| 1,4 AKQ | гнет | ||
| 1,6 ABU | гнет | ||
| 1,3 NZ | гнет | ||
| 1,6 BFQ | гнет | ||
| 1,6 CS | гнет | ||
| 1,6 АЕЕ | гнет | ||
| 1,6 AKL | гнет | ||
| 1,6 AFT | гнет | ||
| 1.8 AWT | гнет | ||
| 2,0 BPY | гнет |
Opel
| Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет |
| X14NV | гнет | 13S | не гнет |
| Х14NZ | гнет | 13N/NB | не гнет |
| C14NZ | гнет | 16SH | не гнет |
| X14XE | гнет | C16NZ | не гнет |
| X14SZ | гнет | 16SV | не гнет |
| C14SE | гнет | X16SZ | не гнет |
| X16NE | гнет | X16SZR | не гнет |
| X16XE | гнет | 18E | не гнет |
| X16XEL | гнет | C18NZ | не гнет |
| C16SE | гнет | 18SEH | не гнет |
| Z16XER | гнет | 20SEH | не гнет |
| C18XE | гнет | C20NE | не гнет |
| C18XEL | гнет | X20SE | не гнет |
| C18XER | гнет | Кадет 1,3 1,6 1,8 2,0 л. 8кл. | не гнет |
| C20XE | гнет | 1.6 если 8-ми кл. | не гнет |
| C20LET | гнет | ||
| X20XEV | гнет | ||
| Z20LEL | гнет | ||
| Z20LER | гнет | ||
| Z20LEH | гнет | ||
| X22XE | гнет | ||
| C25XE | гнет | ||
| X25X | гнет | ||
| Y26SE | гнет | ||
| X30XE | гнет | ||
| Y32SE | гнет | ||
| Корса 1.2 8v | гнет | ||
| Кадет 1,4 л | гнет | ||
| все 1.4, 1.6 16V | гнет |
Lifan
| Двигатель | Не гнет |
| LF479Q3 1,3л. | не гнет |
| Tritec 1,6л. | не гнет |
| 4A-FE 1,6л. | не гнет |
| 5A-FE 1,5л. и 1,8л. 7A-FE | не гнет |
Chery
| Двигатель | Гнет |
| Tiggo 1,8л., 2,4л. 4G64 | гнет |
| Amulet SQR480ED | гнет + ломаются коромысла |
| A13 1.5 | гнет |
Mazda
| Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет |
| Е 2200 2,5л. диз. | гнет | 323f 1,5 л. Z5 | не гнет |
| 626 GD FE3N 16V | гнет | Xedos 6, 2,0л., V6 | не гнет |
| MZD Capella (Mazda Capella) FE-ZE | не гнет | ||
| F2 | не гнет | ||
| FS | не гнет | ||
| FP | не гнет | ||
| KL | не гнет | ||
| KJ | не гнет | ||
| ZL | не гнет |
Subaru
| Двигатель | Гнет | Двигатель | Не гнет |
| EJ25D DOHC и EJ251 | гнет | EJ253 2.5 SOCH | не гнет (только если на холостом ходу) |
| EJ204 | гнет | EJ20GN | не гнет |
| EJ20G | гнет | EJ20 (201) DOHC | не гнет |
| EJ20 (202) SOHC | гнет | ||
| EJ 18 SOHC | гнет | ||
| EJ 15 | гнет |
Причины обрыва ремня ГРМ
- изнашивание ремня как такового или же его низкое качество (шестерни валов имеют острые края или попадание масла из сальников).
- клинит коленвал.
- клинит помпа (самое распространенное явление).
- клинят несколько или один распредвал (например, из-за прихода в негодность одного из них – однако, тут последствия немного иные).
- откручивается натягивающий ролик или клинят ролики.
Современные двигатели, к сожалению, на фоне большей, в сравнении с их предшественниками, мощности имеют намного меньшую живучесть. Если рассматривать причину, опираясь на клапана, данная проблема возникает вследствие малого расстояния между ними и поршнем. То есть, если в момент прихода поршня клапан приоткрыт, то моментально происходит его загиб.
Как узнать гнет ли клапана
В этом вопросе вам не поможет ни визуальный осмотр, ни цифры, приведенные в таблицах. Даже если у вас в руках есть информация от производителя о повреждениях в случае обрыва ремня, неизвестно, насколько она является достоверной.
При желании проверить наличие вероятности загиба поршнем клапанов при обрыве ремня ГРМ, необходимо снять ремень, выставить первый поршень в ВМТ, провернуть на 720 градусов распредвал.
Если все прошло хорошо и он не уперся, можно продолжать проверку – переходить на второй поршень. Если и тут все нормально, то возможный обрыв ремня не приведет к негативным последствиям для двигателя вашего автомобиля.
Во избежание данной проблемы (загиб клапанов при обрыве) необходимо постоянно держать под контролем состояние и натяжение ремня ГРМ. При появлении малейшего незнакомого шума при работе, сразу же необходимо стараться выяснить причину его возникновения, необходимо наблюдать за состоянием роликов и помпы.
Если же приобретаете подержанный автомобиль, произведите незамедлительную замену ремня ГРМ, независимо от того, что вам рассказал продавец. И тогда такой актуальный вопрос как, гнет ли клапана при обрыве, Вас беспокоить не будет.
Автор: Иван Матиешин
SDBV (двойной изгибающий клапан Showa) | SHOWA CORPORATION
HARLEY ‐ DAVIDSON предлагает полноформатные туристические модели, общий вес которых может значительно варьироваться в зависимости от установленных аксессуаров, нагрузки, а также одиночных и двойных пассажиров. Подвеска не только должна демонстрировать хорошее ощущение езды, но и на ее поведение не должна влиять нагрузка на автомобиль. Необходимость усовершенствовать переднюю вилку возникла особенно в ситуации, когда возможно сильное торможение с помощью системы ABS, что потенциально может вызвать внезапный рывок.Конструкция обычного свободного клапана затрудняет создание демпфирующей силы на стороне сжатия при низких скоростях поршня (рабочих скоростях подвески), где необходимо контролировать пиковое давление. «SDBV (Двойной изгибающий клапан Showa)» решил эту проблему. Поскольку «SDBV» может генерировать стабильные характеристики демпфирующей силы, он имеет преимущество, заключающееся в способности подавлять плавание кузова транспортного средства, вызванное неровностями дороги. Поскольку его базовая конструкция аналогична типу со свободным клапаном, SDBV позволяет свести к минимуму увеличение стоимости / веса и может применяться в различных моделях благодаря возможности массового производства.
В этом продукте используется недавно разработанный блок клапанов, обеспечивающий стабильные характеристики демпфирования.
Тип без клапана, основная конструкция передней вилки нормального типа, применялся во многих различных моделях. Однако проблема конструкции со свободным клапаном состоит в том, что она не может в достаточной степени компенсировать изменения положения транспортного средства, потому что демпфирующая сила возрастает более круто, чем линейная кривая, относительно изменения скорости поршня (квадратные характеристики) из-за генерируемых демпфирующих характеристик. через отверстие.
В «SDBV» используется клапанный блок новой конструкции вместо конструкции со свободным клапаном. Обратный и дисковый клапаны размещаются на сторонах отскока / сжатия независимо для управления демпфирующими силами. Этот клапанный блок создает характеристики демпфирующей силы, которые линейно изменяются между низкой и высокой скоростью поршня, улучшая ощущение езды, особенно на сильно неровной дороге. Улучшенная отзывчивость позволяет шинам прочно держаться за землю и обеспечивает надежное торможение и управляемость.
Исправляем мой 4 × 4: Битва изогнутых клапанов
Если вы вообще меня знаете, то знаете, что я автомобильный парень. Я довольно зеленый в том, что касается сложных навыков, но мне нравится решать проблемы с моими автомобилями самостоятельно — мне нравится учиться на практике. Далее следует история того, как я извлек несколько тяжелых уроков, когда моя верная поездка медленно и мучительно умерла у меня на руках в последние месяцы 2016 года.
Для контекста, моим «чудовищем» был Daihatsu Feroza 1992 года выпуска.Это 4WD с четырехцилиндровым двигателем с впрыском топлива объемом 1,6 л. Он верно служил мне более года и показывал на одометре около 295000 километров. Но я переезжал, и мне нужно было тащить трейлер со всем моим имуществом на 800 км пути. Я не хотел перегружать машину, но у меня не было большого выбора, если бы я хотел сохранить свою кровать и свой дорогой копировальный аппарат Ricoh. Я приложил все усилия, чтобы подготовить машину, долил масло, которое было опасно низко, и установил новые шины.Зимой я чертовски провел время, повсюду занимаясь аквапланированием, и был не в настроении для ужасной аварии на шоссе.
В конце концов, поездка была тяжелой для машины, но мы ее преодолели. Нога на пол на четвертой передаче, крик на скорости около 3500 об / мин, тащение 600 кг прицепа в гору со скоростью 70 км / ч никогда не было легкой прогулкой. Я бросил трейлер и поехал домой, и все казалось в порядке. Но на следующий день мой бедный старый Ферози страдал.
Изначально я не волновался.Автомобиль увязал на ускорении — это было похоже на движение на почти пустом баке бензина. «Наверное, просто забит топливный фильтр!» Я думал. В конце концов, между Викторией и Южной Австралией много изворотливого бензина. Я отложил ремонт на пару недель, так как только начал новую работу, а машина все еще возила меня на работу и обратно. Это было ошибкой.
Очень мертв
Прошло две недели, и когда я в следующий раз поехал заводить машину, она была очень мертвой.Стартер включал мотор, все крутилось — но просто не заводится. Но если вы когда-нибудь пытались завести больной автомобиль, вы знаете, что у вас было всего три или четыре хороших выстрела, прежде чем разрядился аккумулятор. По какой-то причине я мог без проблем крутиться бесконечно. Почему? Ну, это небольшая вещь, называемая сжатием.
Причина, по которой вы можете провернуть двигатель только на короткое время, прежде чем батарея разрядится, заключается в компрессии. В правильно работающем двигателе внутреннего сгорания поршни, перемещающиеся вверх и вниз внутри цилиндров, совершают такт сжатия, что увеличивает давление поступающей воздушно-топливной смеси.Сжатие этой смеси требует много энергии, которая должна откуда-то поступать — во время запуска она поступает от аккумулятора вашего автомобиля. В среднем автомобильном аккумуляторе хватает только на четыре или пять попыток пуска — все мы слышали этот грустный стонущий звук, когда стартер становится медленнее, так как аккумулятор разряжается.
Почему тогда моя батарея была включена? У меня было очень мало сжатия или оно отсутствовало, поэтому моему стартеру просто нужно было вращать несколько килограммов вращающихся масс.По сравнению с этим он потребляет очень мало энергии и значительно снижает нагрузку на аккумулятор. Это было очень плохо — сжатие жизненно важно в двигателе внутреннего сгорания для выработки энергии. Нам нужно было выяснить, куда он делся.
Грязные фотографии, подобные этой, очень помогли мне, когда пришло время собрать все вместе. Это отличный способ убедиться, что все вакуумные линии правильно проложены во время повторной сборки. Также отлично подходит при работе с барабанными тормозами.Есть несколько способов снизить компрессию в двигателе.Одна из самых распространенных проблем на старом двигателе — неисправная прокладка головки блока цилиндров. Но есть и другие симптомы — масло в охлаждающей жидкости, охлаждающая жидкость в масле, перегрев — в моей машине ничего из этого не было. Я исключил это и вместо этого заподозрил ремень ГРМ. Ремень ГРМ отвечает за синхронизацию клапана с поршнями. Если они не синхронизированы должным образом, ваш поршень будет двигаться вверх на такте сжатия, когда клапаны открыты, выталкивая воздух обратно из впускного отверстия, а не сжимая его в цилиндре.Предыдущий владелец заверил меня, что недавно меняли ремень ГРМ, но кому вы действительно можете доверять в наши дни? Решил проверить и начал разбирать двигатель.
Сняв крышку ремня ГРМ, я разочаровался. Ремень ГРМ остался! Значит, он не сломался, так что проблема была не в этом. Хотя был шанс, что он выскользнул зуб, что привело к потере правильной синхронизации. После долгих споров с моим дружелюбным механически мыслящим помощником и обращения к руководству по обслуживанию, в котором описан правильный процесс установки ремня ГРМ, мы определили, что, хотя ремень ГРМ был установлен правильно, все еще было не так.Когда мы пытались провернуть двигатель вручную, мы могли слышать и чувствовать, как клапаны ударяются о поршни. С каждым часом становилось все хуже.
Следующим шагом было снятие головы. Это позволило бы нам лучше понять, что происходит с клапанами, а также сказать нам, была ли наша прокладка головной части мусором. Звучит легко, но это была четырехчасовая ругань, порезы и синяки. Одна из проблем домашнего мастера заключается в том, что вам часто не хватает инструментов. Застрявший болт, до которого было бы легко добраться с помощью набора торцевых ключей за 500 долларов, едва ли возможно с помощью мэшапа всех расширений, которые вы и ваши друзья можете достать.Ржавчина и крепежи с перекрестной резьбой также слишком распространены, когда вы работаете с автомобилем старше 20 лет.
Для нас это была единственная гайка, застрявшая на шпильке выпускного коллектора, которая причиняла нам два часа боли. Всего один орех! Кроме того, это был процесс выяснения того, как лучше всего удалить все остальное, чтобы поднять голову. Главное здесь, особенно в автомобиле с электронным впрыском топлива, — делать много фотографий. Возьмите больше, чем вы думаете, что вам нужно! Это очень поможет вам, когда придет время собирать заново — двигатель EFI не запустится, если вы неправильно разместите вакуумную линию или забудете подключить определенный датчик.Наличие нескольких фотографий, на которых видно, где все прошло, вам безмерно поможет.
Коленчатые клапаны
Где клапана пробили поршень.С отключенной головой мои худшие опасения подтвердились. Хорошо видны были следы ударов клапанов о поршни — этого не должно быть. Это привело к изгибу клапанов, и они больше не закрывались головкой. Вот почему у нас не было сжатия! Как это произошло? Я все еще подозревал, что это связано с ремнем ГРМ. Возможно, он пропустил зуб, а затем вернулся.Во всяком случае, он не казался таким плотным, как должен. План тогда заключался в том, чтобы отремонтировать головку с 16 новыми клапанами, установить ее и продолжить работу.
Без кубиков. Мастерская перезвонила мне слишком скоро после того, как я бросил его — голова была тостом. Распределительный вал заедал в головке, почти наверняка из-за низкого давления масла. Это привело к тому, что клапаны ударялись о поршни и гнулись. Это было не то, что я хотел услышать, но я объяснил это тем фактом, что я очень сильно ехал на машине с прицепом, и что за неделю до поездки в ней было мало масла.
В местах, где поршень попал в клапаны — эти выбоины были глубиной более 0,5 мм!К счастью, мастерская ничего не взяла с меня, и вместо этого я пошел на ремонтную мастерскую за запчастями. Здесь сложно найти детали Ферозы, поэтому мне пришлось заняться поиском. Daihatsu Applause — небольшой хэтчбек, в котором используется тот же двигатель, что и у Feroza, но с передним приводом. Голова у двух машин одинакова, поэтому всего за два часа мучений мы смогли освободить одну и забрать домой всего за 99 долларов.
Новый комплект прокладок стоил еще 187 долларов, а комплект ремня ГРМ стоил еще 80 долларов. В общем, у меня было 400 долларов в дыре, но это значило бы разницу между продажей машины по частям за 500 долларов. или иметь рабочий автомобиль стоимостью около 2000 долларов.
Это была достаточно несложная работа, чтобы заменить голову. Было несколько загвоздок — мы проделали традиционный любительский механический трюк, бросив все болты в большую ванну. Тогда было довольно сложно найти подходящий крепеж, когда он нам понадобился.Тем не менее, мы собрали вещь, и, к моему большому удивлению, она сработала. ОНО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВЫСТРЕЛИ. Он работал ужасно, но мы поняли, что не подключили вакуумные линии к датчику MAP. После того, как это было сделано… он все еще работал плохо.
Крупный план от повреждения поверхности подшипника распределительного вала. Вероятная причина — низкое давление масла.Было огромное количество дыма, потому что мы залили цилиндры маслом, чтобы проверить, в порядке ли поршневые кольца. Это было чертовски громко, потому что у нас не было инструментов, чтобы как следует затянуть шпильки выпускного коллектора.И, наконец, он включил лампу проверки двигателя, которая, как показала диагностическая проверка, связана с датчиком температуры охлаждающей жидкости. Но он побежал!
Честный механик
Этот автомобиль за всю свою жизнь не работал нормально. Одна из главных причин этого заключалась в том, что время всегда было неподходящим. Я был слишком дешев, чтобы купить таймер, который мой отец всегда поддерживал, потому что я никогда не буду использовать его снова. Забавно — он сказал, что последние шесть раз мне нужен был таймер. Но хороший парень. Я был утомлен и устал работать над этим на этом этапе, поэтому я отнес его к местному механику, о котором слышал хорошие отзывы.Они смогли легко затянуть выхлоп, имея на выбор гораздо более широкий выбор инструментов. Выяснилось, что датчик температуры охлаждающей жидкости просто отключился. И для опытного механика это была простая 5-минутная работа по правильной настройке времени. Они взяли с меня 40 долларов, но я отдал 50 долларов, потому что был невероятно доволен обслуживанием и тем фактом, что они были счастливы откровенно и открыто обсудить, что мне нужно сделать с машиной.
Машина теперь ехала прекрасно — даже лучше, чем когда-либо.Я был в восторге, за исключением одного — когда я работал механиком, у машины возникла новая проблема. Стартер иногда не запускался, и требовалось быстрое нажатие тупым предметом, чтобы освободить его и включить. К счастью, это оказалось моей глупой ошибкой — я неправильно затянул клеммы батареи во время сборки, и она не получала достаточного тока. Наконец, после долгих и трудных трех недель у меня вернулась собственная машина, и она мне очень понравилась. Я был так счастлив. Я снова стал независимым, и мне больше не приходилось полагаться на других в поездках.
Я вернул машину в четверг вечером и снял заключительную часть видео на YouTube, размещенного ниже, в пятницу вечером. Видео вышло на следующий день. Наступило воскресенье, и я был взволнован — я собирался с другом по городу взять жареного цыпленка, что, пожалуй, моя самая любимая вещь в мире. Это было за день до Рождества. Я проснулся в прекрасном настроении, вкусно позавтракал и поцеловал девушку на прощание в полдень, прежде чем сесть в машину. По дороге я позвонил отцу, который был моим мучительным товарищем на протяжении всего пути.
«Вы не поверите — он такой классный! Это здорово! Он не работает так хорошо с тех пор, как он у меня! » Он был так же рад, как и я, услышав, что могучий Фероза вернулся, разрывая улицы. Я проехал еще километр по дороге, прежде чем это случилось.
Свет передо мной стал зеленым, и я выключил сцепление, чтобы начать движение. Машина сильно закашлялась, и я резко остановился. Я ничего об этом не подумал — просто ларек, подумал я. Я попытался завести машину, и тут же меня охватил ужас.Стартер снова свободно крутил двигатель. Без сжатия. Конечно нет. Но это было не лучшее время для проведения сложной диагностики. С помощью такого же заинтересованного автомобилиста мне удалось свернуть с трехполосной магистрали на переулок и съехать с холма. Австралийцы, как правило, дружелюбные люди, но вы не найдете многих, кто захочет прокатиться на тяжелом полноприводном автомобиле в гору в 40-градусный день. Цельсия.
Я позвонил своей девушке, чтобы сообщить эту новость. Кроме того, мне нужен был лифт домой.Я хотел верить, что это совпадение. Может быть, летняя жара отключила модуль зажигания, и я бы просто выложил еще 100 долларов и легко заменил. К этому моменту я был эмоционально и физически истощен и нуждался в другом мнении — мобильный механик подтвердил то, во что я не хотел верить. Без сжатия. Возвращается на круги своя. Игра завершена.
Корень проблемы
Похоже, я слишком хотел заменить головку и не учел первопричину проблемы — низкое давление масла, вызывающее заклинивание распредвала.Тот факт, что я работал на низком уровне масла до того, как впервые возникла проблема, заставил меня подумать, что это была причина, и если бы я просто поменял детали, все было в порядке. Но этого не произошло. Однако проблема усложняется — во время ремонта мы обнаружили отсоединенный провод, идущий к датчику давления масла. При низком давлении масла на приборной панели загорается сигнальная лампа. Эта система не выдавала предупреждения во время второго сбоя. Это немного загадка.
Я полагаю, что произошло то, что либо масляный насос старый и умирает (это совершенно правдоподобно на автомобиле, который проехал почти 300000 км), либо есть какая-то блокировка в масляных каналах, питающих головку (особенно правдоподобно из-за большого скопления углерода был соскоблен и вошло масло во время замены головки).Это привело к повторному заклиниванию распределительного вала, изгибу клапанов и остановке двигателя. Правило здесь — всегда устранять основную причину проблемы. Если вы не определили первопричину, то это чистая глупая удача, если вы действительно решите проблему. Я должен был уделить больше внимания при повторной сборке и проверить поток масла. Надо было еще и масло поменять после ремонта. В любом случае, теперь я снова попал в одну кучу с мертвой машиной, которую когда-то любил.
Что дальше? Что ж, купить другую головку и заменить масляный насос на новый — непомерно дорого, и все еще есть все шансы, что это не решит проблему.Кроме того, я могу собрать двигатель из разбитого Applause или Feroza всего за 200 долларов. Основные вещи, которые мешают мне сделать замену двигателя, — это отсутствие крана для двигателя, опыта и машины, достаточно большой, чтобы перевезти двигатель домой. Но аплодисменты моих друзей, которые хотят снова увидеть, как зверь катится, оглушительны; Я скучаю по пляжу с откинутым верхом, крича с друзьями, когда соленая вода брызгает на капот. Это чертовски весело. Подскажите в комментариях, что мне делать. Или продайте мне хороший двигатель по дешевке.Ты принесешь мне солидную прибыль.
Консольные балки — моменты и прогиб
Консольные балки — одиночная нагрузка на конце
Максимальная сила реакции
на неподвижном конце может быть выражена как:
R A = F (1a)
, где
R A = сила реакции в A (Н, фунт)
F = сила одностороннего действия в B (Н, фунт)
Максимальный момент
на неподвижном конце может быть выражается как
M max = M A
= — FL (1b)
где
M A = максимальный момент в A (Нм, Нмм, фунт-дюйм)
L = длина балки (м, мм, дюйм)
Максимальный прогиб
на конце консольной балки можно выразить как
δ B = FL 3 / (3 EI) (1c)
где
δ B = максимальный прогиб в B (м, мм, дюйм)
E = модуль упругости эластичность (Н / м 2 (Па), Н / мм 2 , фунт / дюйм 2 (psi))
I = момент инерции (м 4 , мм 4 , дюйм 4 )
b = длина между B и C (м, мм, дюйм)
Напряжение
Напряжение в изгибающейся балке может быть выражено как
σ = y M / I ( 1d)
, где
σ = напряжение (Па (Н / м 2 ), Н / мм 2 , psi)
y = расстояние до точки от нейтральной оси (м, мм , дюйм)
M = изгибающий момент (Нм, фунт дюйм)
I = момент инерции (м 4 , мм 4 , в 4 )
Максимальный момент в консольной балке находится в фиксированной точке, а максимальное напряжение может быть рассчитано путем объединения 1b и 1d до
σ max = y max FL / I (1e)
Пример — консольная балка с одинарной нагрузкой на конце, метрические единицы
Максимальный момент на неподвижном конце UB 305 x 127 x 42 балка стальная полка консольная балка 5000 мм длинная, с моментом инерции 8196 см 4 (81960000 мм 4 ) , модуль упругости 200 ГПа (200000 Н / мм 2 ) и с одинарной нагрузкой 3000 Н в конце можно рассчитать как
M max = (3000 Н) (5000 мм)
= 1.5 10 7 Нмм
= 1,5 10 4 Нм
Максимальный прогиб на свободном конце можно рассчитать как
δ B = (3000 Н) (5000 мм) 3 / (3 (2 10 5 Н / мм 2 ) (8,196 10 7 мм 4 ))
= 7,6 мм
Высота балки составляет 300 мм и расстояние от крайней точки до нейтральной оси 150 мм .Максимальное напряжение в балке можно рассчитать как
σ max = (150 мм) (3000 Н) (5000 мм) / ( 8,196 10 7 мм 4 )
= 27,4 (Н / мм 2 )
= 27,4 10 6 (Н / м 2 , Па)
= 27,4 МПа
Максимальное напряжение намного ниже предела прочности прочность для большинства сталей.
Консольная балка — одиночная нагрузка
Максимальная сила реакции
на неподвижном конце может быть выражена как:
R A = F (2a)
где
R A = сила реакции в А (Н, фунт)
F = сила одностороннего действия в Б (Н, фунт)
Максимальный момент
на неподвижном конце может быть выражен как
M max = M A
= — F a (2b)
где
M A = максимальный момент в A (Н.m, N.mm, lb.in)
a = длина между A и B (м, мм, дюйм)
Максимальный прогиб
на конце консольной балки можно выразить как
δ C = (F a 3 / (3 EI)) (1 + 3 b / 2 a) (2c)
где
δ C = максимальный прогиб в C (м, мм , дюйм)
E = модуль упругости (Н / м 2 (Па), Н / мм 2 , фунт / дюйм 2 (psi))
I = момент инерции ( м 4 , мм 4 , дюйм 4 )
b = длина между B и C (м, мм, дюйм)
Максимальный прогиб
под действием единого усилия быть выраженным как
δ B = F a 3 / (3 EI) (2d)
где e
δ B = максимальный прогиб в B (м, мм, дюйм)
Максимальное напряжение
Максимальное напряжение может быть рассчитано путем объединения 1d и 2b до
σ max = y max F a / I (2e)
Консольная балка — Калькулятор одиночной нагрузки
Универсальный калькулятор — будьте последовательны и используйте метрические значения на основе м или мм или британские значения на основе дюймов.Стандартные значения по умолчанию указаны в миллиметрах.
F — Нагрузка (Н, фунт)
a — Длина балки между A и B (м, мм, дюйм)
b — Длина балки между B и C (м, мм, дюйм)
I — момент инерции (м 4 , мм 4 , дюйм 4 )
E — модуль упругости (Н / м 2 , Н / мм 2 , psi)
y — Расстояние от нейтральной оси (м, мм, дюйм)
Консольная балка — равномерно распределенная нагрузка
Максимальная реакция
на неподвижном конце может быть выражена как:
R A = q L (3a)
, где
R A = сила реакции в A (Н, фунт)
q = равномерно распределенная нагрузка (Н / м, Н / м) мм, фунт / дюйм)
L = длина консольной балки (м, мм, дюйм)
9 0094
Максимальный момент
на фиксированном конце можно выразить как
M A = — q L 2 /2 (3b)
Максимальный прогиб
в конце можно выразить как
δ B = q L 4 / (8 EI) (3c)
где
δ B = максимальное отклонение в B (м, мм, дюйм)
Консольная балка — Калькулятор равномерной нагрузки
Универсальный калькулятор — используйте метрические значения на основе м или мм или имперские значения на основе дюймов.Стандартные значения по умолчанию указаны в миллиметрах.
q — Равномерная нагрузка (Н / м, Н / мм, фунт / дюйм)
L — Длина балки (м, мм, дюйм)
I — Момент инерции (м 4 , мм 4 , дюйм 4 )
E — Модуль упругости (Па, Н / мм 2 , psi)
y — Расстояние от нейтральной оси (м, мм, дюйм)
Более одной точечной нагрузки и / или равномерной нагрузки, действующей на консольную балку
Если на консольную балку действует более одной точечной нагрузки и / или равномерная нагрузка — результирующий максимальный момент на фиксированном конце A и результирующий максимальный прогиб на конце B может быть рассчитан путем суммирования максимального момента в A и максимального прогиба в B для каждой точки и / или равномерной нагрузки.
Консольная балка — нисходящая распределенная нагрузка
Максимальная сила реакции
на неподвижном конце может быть выражена как:
R A = q L / 2 (4a)
где
R A = сила реакции в A (Н, фунт)
q = уменьшение распределенной нагрузки — максимальное значение при A — ноль при B (Н / м, фунт / фут)
Максимальный момент
при фиксированный конец может быть выражен как
M max = M A
= — q L 2 /6 (4b)
где
M A = максимум момент в A (N.