Как установить правильно зажигание: Как выставить зажигание на двигателе самостоятельно — VPM

Содержание

Как выставить зажигание на двигателе самостоятельно

Как правильно выставить зажигание на двигателе 2.84/5 (56.88%) 32 голос(ов)

При работе двигателя внутреннего сгорания в автомобиле важно, чтобы топливная смесь воспламенялось в нужное время. Контролирует этот процесс система зажигания.

Система зажигания сложный элемент, и бывает так, что настройки слетают, и тогда двигатель начинает работать неправильно. Как выставить зажигание на двигателе многие водители не знают, либо владеют недостаточным опытом, тем самым усугубляя ситуацию, при небрежной регулировке. Для этого сперва надо знать, что такое зажигание, каким образом действует. Выставить зажигание на двигателе самостоятельно не сложно, главное знать все тонкости процесса. А это мы разберем в статье.

Принцип работы зажигания

Посредство зажигания приводится в работу двигатель. Зажигание, по своей сути, необходимо для создания искрового заряда в определенный период работы мотора. Данный искровой заряд проходит по свечам зажигания. В авто на бензине, для создания заряда нужна искра. У дизельного мотора иначе, там возгорание смеси возникает при максимальном сжатии. Т.е. поворот ключа активирует систему сжатия и подачу нужного количества топливовоздушной смеси в мотор.

При правильной работе системы зажигания мотор быстро набирает необходимые работы, отсутствует повышенная детонация. К тому же неправильно выставленное зажигание становится причиной провалов при нажатии на педаль газа.

Автосервисы в Москве:

Загружаем автосервисы…

+7 (495) 023-49-52

Станция метро: Алтуфьево

«МИКА», Москва, ул. Лобненская, дом 17

Записаться сейчас

Для чего нужно выставлять зажигание на двигателе?

Многие автовладельцы, в особенности начинающие, не только не знают, как выставить зажигание на двигателе, но и для чего это нужно. А необходимо это, чтобы топливная смесь сгорало полностью.

Этим пользуются нечестные мастера на автосервисе, прибавляя к имеющейся проблеме ряд другим. Таким образом увеличивая существенно средний чек ремонта. Если вы боитесь быть обманутым. Кликните на любой из мессенджеров ниже, чтобы узнать 5 простых способов как избежать обмана 👇

Сгорание проходит не внезапно, поэтому необходимо некоторое время.

Для получения необходимого КПД воспламенение топлива должно происходить перед тем, как поршень попадет в ВМТ. Таким образом пока подходит до верхней точки и пересекает ее, топливовоздушная смесь сгорает без остатка и выделяется необходимая энергия. Тем самым воздействуя на поршень максимально.

Называют это опережением зажигания или углом опережения, т.к. измерения производятся по вращению коленчатого вала. Т.е. угол, на который коленчатый вал не довернулся, чтобы поршень был в ВМТ.

Причины и признаки неисправности в зажигании двигателя.

Позднее и раннее зажигание

Нарушения угла опережения зажигания приводит к позднему либо раннему зажиганию.

Позднее зажигание – когда воспламенение топливо случается с задержкой, если поршень находится максимально близко к ВМТ, либо достиг ее.

В результате чего топливовоздушная смесь сгорает не до конца. Получается малое количество энергии.

Раннее зажигание – когда воспламенение топливной смеси происходит в тот момент, кода поршень далеко еще от ВМТ.

Таким образом получается, что выделение энергии произошло, а поршень ВМТ еще не прошел. К тому же выделенная энергия начинает противодействовать поршню.

Последствия таких нарушений.

Неправильно выставленное зажигание на двигателе приводит к плохим последствия для мотора.

Признаки позднего зажигания:

Мотор плохо набирает скорость. Присутствует нехватка мощности.
Тяжелый запуск, особенно проявляется при первом запуске.
Повышенный расход топлива.
Перегрев двигателя.
Присутствуют хлопки.

Последствия позднего сгорания серьезны для мотора. Т.к. не сгоревшее топливо начинает скапливаться на внутренних узлах мотора в виде нагара. В итоге оборачивается закоксовкой двигателя и приводит к неисправности.

Признаки раннего зажигания:

Происходит детонация топлива.
Снижение мощности на малых оборотах.
Увеличение расхода топлива.
Слышен, при работе двигателя, металлический стук.

Раннее опережение тоже достаточно губительно для двигателя. Т.к. выделяемая энергия начинает противодействовать поршню, и возникают ударные нагрузки на поршень и шатунный механизм (в результате чего происходит металлический стук). Все это изнашивает узлы, случается прогорание, сгибание шатунов, изнашивание коленчатого вала.

Поэтому, для предотвращения этого необходимо знать, как правильно выставить зажигание на двигателе.

Как выставить зажигание на двигателе авто

Есть много способов установки зажигания, мы же рассмотрим 3 способа, как выставить зажигание на двигателе, с которыми Вы сможете справиться самостоятельно.

На слух

Здесь не нужны особые приспособления, этим методом пользуются многие опытные мастера.

Здесь все просто. Для начала нужно завести автомобиль. Затем слегка откручиваете гайку крепления трамблера и слегка поворачиваете его корпус. Из-за поворота обороты двигателя начнут изменяться. Методика в поиске позиции корпуса, когда обороты у автомобиля будут максимальные, при этом стабильные. При такой позиции необходимо быстро нажать на газ. Если установлено верно, двигатель начнет набирать обороты стремительно, без рывков и задержки.

Крутите трамблер на 1-2 градуса по часовой стрелке, избавляясь раннего зажигания, и закручиваете гайку.

По искре

Сперва необходимо в верхнее положение установить поршень 1-го цилиндра. Вращением коленвала, совмещаем метки на шкиве с первой меткой на блоке ГРМ. Стоит иметь в виду, что раздатчик должен направлен на контакт провода цилиндра. Ослабляется крепежная гайка и начинается легкое вращение трамблера против часовой стрелки. Так происходит поиск появления искры. Когда искра исчезает трамблер фиксируется.

По лампочке

Совмещаете метку на шкиве ГРМ с выступом на крышке. Тем самым расположив ВМТ на первом цилиндре. Подсоединяете лампочку, одни проводом на массе, другой с проводом, который соединяет катушку зажигания к распределителем. Откручиваете слегка гайки трамблера. Включается зажигание (не заводя мотор) и поворачивается корпус трамблера пока лампочка не погаснет. После этого крутите трамблер в другую, до того момента пока не загорится. И закручиваете трамблер.

Проверка правильности установки зажигания на двигателе.

Для это необходимо выехать на трусу и разогнать автомобиль до стабильных 50 км/ч. Нажав резко на педаль газа, происходит детонация (металлический стук), и она происходит на 1-2 секунды, то угол выставлен верно. Если детонация слишком долгая, то угол опережения выставлен неверно, его следует уменьшить по часовой стрелке. Если детонация не произошло, то увеличивайте угол опережения, повернув трамблер против часовой стрелки.

В заключение…

Неверно установленный угол опережения зажигания губительно воздействует на двигатель. К тому же увеличивается расход горючего, проявляется потеря мощности и нестабильная работа мотора. Поэтому как выставить зажигание на двигателе необходимо знать и понимать, как важна грамотная настройка данного узла.

Проверка правильности установки зажигания в автосервисах Москвы:

Загружаем автосервисы. ..

+7 (495) 023-49-52

Станция метро: Алтуфьево

«МИКА», Москва, ул. Лобненская, дом 17

Записаться сейчас

Установка момента зажигания на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Момент зажигания – он играет очень важную роль в автомобиле, вить благодаря нему смесь то и воспламеняется, объясним вам по подробней если вы не поняли о чём идёт речь, вы вить уже знаете что в двигателе у автомобиля есть поршни, так вот благодаря ним он и работает, но чтобы они ходили вверх и двигатель работал нужна смесь воздуха и бензина, данная смесь то и попадает в двигатель автомобиля при его работе, так вот после её попадания в работу включается зажигание то есть он поджигает эту смесь когда поршни находятся в самом верху и вот таким вот образом двигатель и работает, а что будет если зажигание будет установлено чуть раньше того пока поршни ещё будут находиться в нижней отметки, не знаете? Можно предположить что смесь так же будет загораться но двигатель уже будет намного тяжелее работать, вить назад поршень пойти то не может и когда он будет стремиться вверх, его как бы будет останавливать это ранее зажигание и тем самым двигатель хуже будет работать, поэтому за тем когда смесь будет воспламеняться нужно следить и по необходимости регулировать угол зажигания, чтобы он был как можно ровный.

Примечание!

Чтобы произвести установку момента зажигания, вам достаточно будет взять: Гаечные ключи, а так же специальную лампочку (Контролькой она называется) которая работает от 12 вольт или вместо неё (Если у вас есть) вольтметр используйте, так же не забудьте стробоскопом запастись, благодаря нему вы и будете проверять правильно ли вы отрегулировали момент зажигания или же нет!

Краткое содержание:

Установка момента зажигания
Дополнительный видео-ролик

Когда нужно устанавливать момент зажигания?
Если вы заметили что автомобиль начал у вас неправильно работать, а именно потерялась мощность у авто, стали плавать обороты (Особенно на холостом ходу это заметно), двигатель начал глохнуть, а так же сильно перегреваться хотя раньше такого не было или же детонировать (Если вы не знаете что такое детонация, то изучите «Эту статью» в ней всё описано), то это скорее всего у вас сбилось зажигание, оно может сбиться из-за вашей вины (Это когда вы в двигатель лазили и делали что то с трамблёром, снимали его к примеру), ещё из-за неисправного подшипника в трамблёре момент зажигания может сбиваться (О том как отремонтировать трамблёр, читайте в статье: «Ремонт трамблёра на ВАЗ»), но сперва установите его и если на долго этого не хватит, то можете подумывать о ремонте трамблёра или же о его замене на новый (О том как заменить трамблёр, читайте в статье: «Замена распределителя зажигания на классических автомобилях»).

1) В его установке нет ничего сложного, вам просто нужно изучить данную статью и вы быстро научитесь выставлять зажигание, во-первых начнём с того что вам придётся проверить, а действительно ли это зажигание вам нужно выставлять или может с ним всё в порядке, о том как выполнить эту проверку читайте в статье: «Проверка момента зажигания на его правильность».

Примечание!
Если у вас нету стробоскопа, то проверку правильно ли настроено зажигание или нет, вы можете ещё одним способом проверить (Он более правильный кстати), данный способ описан в этой же статье, просто пролистайте чуть ниже и вы увидите внизу надпись: «Проверка установки момента зажигания»!

2) После того как проверка осуществлена и вы решили что момент у зажигания действительно не верно настроен, то переходите к его установки, для этого сперва выверните свечу из первого цилиндра (Только не ошибитесь, первый цилиндр находиться ближе к передней части автомобиля, учтите это, да и на самой головки блока цилиндров ещё нумерация стоит, присмотритесь и вы её сразу же увидите, если нужно будет то сотрите с головки грязь при помощи тряпки) и после чего закройте пальцем это отверстие как на фото ниже показано, после этого поставьте поршень первого цилиндра в ВМТ (Это Верхняя Мёртвая Точка), о том как этот поршень поставить в верхнюю точку, изучайте в статье: «Установка поршня четвертого цилиндра в верхнее положение», не обращайте особого внимания на то что в статье говориться про четвёртый цилиндр, просто поршень первого и чётвёртого ходят одновременно и поэтому если вы четвёртого цилиндра поршень соберётесь в ВМТ выставить, то и первого цилиндра тоже считайте что выставите.

Примечание!
Крутить коленвал вашему помощнику нужно будет до того (Помощник пусть его крутит, а палец у вас на первом цилиндре в это время должен находиться), пока вы не почувствуете то что из отверстия где у вас палец лежит начал выходить воздух (Это ощутимо будет), когда почувствуете продолжайте по не многу крутить шкив коленвала и доведите его до того, пока метка на шкиву (Буквой Г указана) не совместиться с меткой Б, когда она совместиться, прекратите крутить шкив и переходите дальше а именно к проверки ротора трамблёра, в общём читайте ниже!

3) Так вот когда вы всё сделаете, обратите своё внимание на ротор у трамблёра, у данного ротора есть наружный контакт он буквой А указан (Не перепутайте его), данный контакт должен будет смотреть на первый цилиндр (О том где первый цилиндр, смотрите по крышке трамблёра, на ней есть все обозначения, начиная от первого и заканчивая четвёртым цилиндром), а боковые защёлки (Указаны буквами Б) при этом должны будут примерно параллельно двигателю стоять, если у вас всё так и есть, значит с зажиганием всё в порядке и лезьте в автомобиль не нужно, в противном же случае читайте далее.

4) Далее вам придётся отвернуть (Полностью не отворачивайте, до края резьбы) нижнюю гайку трамблёра (Красной стрелкой указана), после этого приподнимите чуть-чуть трамблёр и поверните его валик при помощи перемещения ротора трамблёра (Ротор находиться на самом верху, для примера на него синяя стрелка направлена), ротор вам нужно будет крутить до того, пока вы не поставите его на первый цилиндр (По крышки трамблёра смотрите), после того как поставите, опускайте трамблёр и затягивайте но не до конца гайку его крепления.

5) Теперь берите контрольную лампу на 12 вольт или вместо неё так же вольтметр можно использовать, подсоединяйте эти вещи следующим образом, плюс кидайте на низковольтный какой либо вывод (К примеру на клемму + на катушке зажигания можете кинуть), а минус на массу (К кузову или аккумулятора подсоедините), после того как всё будет подсоединено, включите зажигания при помощи поворота ключа и как только оно включиться переходите к регулировки, для этого одной рукой ротор распределителя подожмите, а другой по часовой стрелке совсем немного поверните корпус вакуумного регулятора (Его поворачивайте до того, пока контрольная лампа не перестанет гореть или до того пока вольтметр не перестанет показывать показания), как только все у вас потухло, в другую сторону корпус крутите и очень медленно при этом, как только вольтметр или контрольная лампа дадут показания (Контролька загорится, а вольтметр покажет где то 12 вольт) в этом то и месте остановитесь и закрутите нижнюю гайку крепления до упора и зажигание выключите после этого.

Примечание!
Более подробно о том как при помощи контрольной лампочки выставить зажигание, смотрите в ролике ниже:

Проверка установки момента зажигания:

Проверить как вы уже поняли можно по стробоскопу (Не очень точный вариант, но всё же можно и при помощи него), но лучше всего на ходу проверять, вить здесь всё зависит от бензина и чем он будет хуже, тем менее раннее зажигание вам и придётся выставлять, в общём приступим, садитесь в автомобиль и разгонитесь на нём до 45 км/ч, после этого включайте четвёртую передачу и до конца нажмите педаль газа, около 2-3 секунд произойдёт детонация (Мы уже давали ссылку чуть выше в статье, перейдите по ней если ещё не перешли и прочтите внимательно статью про детонацию, там даже звук этой детонации в видео-ролике есть просто чтобы вы понимали что это такое), по мере разгона она будет пропадать, если же не пропадает то у вас зажигание раннее (В этом случае поверните корпус трамблёра на 0. 5-1 деление по часовой стрелке), а если её совсем нет, то это слишком позднее зажигание и повернуть корпус вам нужно будет на 0.5-1 против часовой стрелки, когда всё выставите правильно, метку относительно двигателя и делений корпуса трамблёра сделайте как показано на фото ниже. (Метку делайте напротив средней риски)

Примечание!
Чтобы наглядно вы могли увидеть как зажигание настроить без помощи специального прибора (Стробоскопа), а просто двигаясь на ходу, то посмотрите ролик ниже, в неё все моменты описаны, но только в ролике используется автомобиль не классического производства а нива, но вы на это особого внимания не обращайте тем более в ниву и в классику устанавливали один и тот же двигатель, в общём там всё практически идентично!

Дополнительный видео-ролик:
Ещё один поучительный ролик расположен ниже, в котором без помощи контрольки и вольтметра показывается как можно настроить зажигание на автомобиле.

Как настроить кривые зажигания и добиться оптимальной производительности

| Практическое руководство — двигатель и трансмиссия

Джефф Смит, писатель, фотограф

17 мая 2017 г.

Момент зажигания, безусловно, является самой важной настройкой двигателя внутреннего сгорания, однако концепция кривых зажигания по-прежнему неуловима. для многих любителей. Все, что требуется для улучшения крутящего момента, мощности и управляемости, — это простой индикатор времени и информированный процесс настройки. Думайте об этом как о «бесплатной» лошадиной силе, потому что оптимизация времени стоит очень мало, если вы знаете приемы.

План оптимизации угла опережения зажигания не изменился с тех пор, как Николаус Отто начал экспериментировать с четырехтактными двигателями внутреннего сгорания в 1870-х годах. Идея состоит в том, чтобы поджечь заряд в цилиндре с достаточным временем опережения (опережения), чтобы создать максимальное давление в цилиндре в идеальной точке после верхней мертвой точки (ВМТ), чтобы толкнуть поршень вниз, оказывая рычаг на кривошип. Общепризнано, что пиковое давление в цилиндре должно происходить примерно при 15-18 градусах ВМТ, чтобы максимизировать рычаги на коленчатом валу. Если момент зажигания слишком ранний, в цилиндре может произойти детонация, что может привести к повреждению.

Если искра подается слишком поздно, двигатель работает вхолостую, развивает меньшую мощность и может перегреться. Для типичного уличного двигателя, оборудованного распределителем на насосном газе, это означает, что мы должны использовать подход Мама-Медведицы к моменту зажигания. Это обсуждение будет сосредоточено на уличных двигателях, работающих на газовом насосе, хотя общие компоненты одинаковы для любого двигателя.

Требования к моменту зажигания двигателя будут варьироваться в зависимости от десятков переменных, таких как степень сжатия, октановое число топлива, форма камеры сгорания и температура воздуха на входе, и это лишь некоторые из важных факторов. Но если свести это к простейшим аспектам, время зависит от частоты вращения двигателя и нагрузки. Нагрузка определяется дросселем и легко контролируется вакуумметром. Когда дроссельная заслонка едва открыта, двигателю требуется больше воздуха, чем позволяет дроссельная заслонка, создавая разрежение в коллекторе (низкое давление). Типичный городской автомобиль с мягким кулачком может работать на холостом ходу при давлении от 12 до 16 дюймов ртутного столба (дюйм ртутного столба) по вакуумметру. При открытии дроссельной заслонки вакуум в коллекторе начинает падать. При полностью открытой дроссельной заслонке (WOT) вакуум в коллекторе падает почти до нуля. Большинство двигателей будут тянуть примерно 0,5 дюйма ртутного столба вакуума в коллекторе при WOT.

Следующим шагом является разделение опережения зажигания на три основных компонента: начальное опережение, механическое опережение и вакуумное опережение. Наш подход к этому двигателю заключается в оптимизации момента зажигания во всем рабочем диапазоне двигателя при минимизации вероятности детонации.

Все начинается с начальной синхронизации. Это величина опережения зажигания на холостом ходу с подачей искры до верхней мертвой точки (ВМТ). Большинство стандартных уличных двигателей требуют начального опережения от 6 до 8 градусов, но это не высечено на камне. Двигатели с увеличенным сроком службы распределительных валов и другими модификациями часто требуют большего начального времени. Нет ничего необычного в том, чтобы ввести от 14 до 18 градусов начального угла опережения зажигания для двигателей с большими распредвалами. Это время проверяется с помощью индикатора времени, который сравнивает положение метки ВМТ цилиндра № 1 на гармоническом балансире с язычком отсчета времени, чаще всего расположенным на крышке цепи привода ГРМ. Начальная синхронизация устанавливается путем ослабления прижимного болта распределителя и поворота корпуса распределителя. Это меняет взаимосвязь между корпусом распределителя и вращающимся ротором. Поворот распределителя против направления вращения увеличивает начальную синхронизацию.

Далее идет механическое продвижение. Механическое опережение строго привязано к частоте вращения двигателя (об/мин). Механическое продвижение определяется центробежным механизмом продвижения, впервые использованным в паровых машинах Джеймса Уатта в 1780-х годах. Но даже Уатт признает, что позаимствовал эту идею из более ранней конструкции мельницы 1600-х годов.

Типичное центробежное продвижение использует пару грузов, которые вращаются на штифтах. Грузы прикреплены к пластине, которая находит штифт, перемещающийся в фиксированной прорези. Расстояние, которое проходит штифт, представляет собой величину механического продвижения, достигаемого за счет продвижения положения ротора. На типичном распределителе Chevrolet, который вращается по часовой стрелке, когда открываются механические грузики, ротор перемещается в том же направлении, опережая синхронизацию. Число оборотов, при которых грузы начинают двигаться, и точка их максимального перемещения определяются главным образом силой пружин, удерживающих грузы на месте. Более легкие пружины позволяют начинать движение вперед при более низких оборотах. Более тяжелые пружины задерживают начало и замедляют скорость продвижения.

Типичная кривая механического продвижения может начинаться с 1500 об/мин и достигать полного продвижения на 2600 об/мин. Если это полное опережение перемещает ротор на 25 градусов коленчатого вала, а наша начальная синхронизация установлена на 10 градусов до ВМТ, то наше общее механическое опережение на гармоническом балансире при 2600 об/мин или выше будет 35 градусов (10 начальных + 25 механических = 35). Всего градусов). Мы можем скорректировать эту сумму, добавив или вычтя начальное или механическое продвижение. Изменение величины механического продвижения требует модификации паза или изменения диаметра втулки, которая надевается на штифт в пазе. Оба эти метода изменяют физическое пространство, которое может перемещать ротор.

Важно отметить, что проверка механического продвижения с помощью индикатора времени всегда должна выполняться при отсоединенном адсорбере вакуумного продвижения. Если канистра не отсоединена, показания будут представлять собой комбинацию начального, механического и вакуумного продвижения.

Теперь мы можем внедрить в эту систему вакуумное продвижение. Среди энтузиастов существует популярное, но ошибочное мнение, что вакуумное продвижение предназначено только для двигателей с костяком и / или двигателей с контролем выбросов. Более просвещенный способ взглянуть на опережение вакуума — рассматривать его как время, основанное на нагрузке. Стоит заглянуть в кроличью нору процесса сгорания, чтобы понять, почему важна синхронизация в зависимости от нагрузки.

Давайте рассмотрим пример типичного карбюраторного малолитражного автомобиля, который едет по шоссе со скоростью 70 миль в час при 2800 об/мин на ровной поверхности. Двигатель мог тянуть от 14 до 18 дюймов вакуума. Как упоминалось ранее, высокий вакуум означает низкую нагрузку и почти закрытую дроссельную заслонку. Малоизвестным фактом является то, что большинство уличных двигателей с умеренным двигателем едут по автостраде, потребляя топливо из контура холостого хода карбюратора. Это не опечатка. Двигатели с кулачками длительного действия или автомобили с высокими передачами на повышающей передаче могут перейти в основной контур, но большинство уличных двигателей с низким уровнем вакуума в крейсерском режиме фактически будут работать в контуре холостого хода.

При минимальном количестве воздуха и топлива, поступающих в каждый цилиндр, это означает, что смесь не плотно упакована. Вот где все становится сложно: вы, возможно, всегда думали о процессе горения как о взрыве — искра гаснет, и, бум, сгорание происходит как бомба. Это не то, что происходит. Реальность такова, что свеча зажигания воспламеняется, и для того, чтобы продукты сгорания полностью сгорели в верхней части поршня, требуется довольно много времени, что очень похоже на степной пожар в большой долине. Чем гуще трава, тем быстрее она горит, а разреженные участки горят медленнее.

Мы можем применить эту аналогию с степным огнем к пространству горения. В WOT воздух и топливо плотно упакованы и сгорают быстро, поэтому нам не нужно столько времени. При 2800 об/мин на WOT угол опережения зажигания от 32 до 34 градусов может быть почти идеальным для типичного уличного двигателя с насосным газом. Однако при очень легком дросселе (разрежение в коллекторе от 14 до 16 дюймов) воздух и топливо заполняются в цилиндре гораздо менее плотно. Чтобы получить максимально возможную мощность при неполном дросселе, нам нужно начать процесс сгорания намного раньше — возможно, за 40–44 градуса до ВМТ, в зависимости от индивидуальных требований двигателя.

Такой большой тайминг необходим только тогда, когда двигатель находится под очень малой нагрузкой. Поскольку вакуум в коллекторе является отличным индикатором нагрузки, первые конструкторы двигателей использовали небольшой вакуумный контейнер, прикрепленный к распределителю, для опережения синхронизации при высоком вакууме в коллекторе, чтобы создать кривую синхронизации на основе нагрузки, независимую от механического опережения.

Два графика иллюстрируют очень простые механические и вакуумные кривые подачи. Механическое продвижение полностью зависит от частоты вращения двигателя, в то время как вакуумное продвижение контролируется только нагрузкой двигателя. Нам нужны оба, потому что на улице мы можем иметь низкую нагрузку при очень высоких оборотах двигателя, скажем, 6000 с едва открытой дроссельной заслонкой, или очень высокую нагрузку (WOT) при очень низких оборотах двигателя, таких как 1500 об/мин. Эти две ситуации имеют очень разные требования к времени зажигания.

Теперь давайте представим критическую переменную синхронизации кулачка. Давайте возьмем крайний пример с двигателем небольшого объема, таким как карбюраторный Ford 5.0L с большим гидравлическим роликовым кулачком с продолжительностью 230 градусов при подъеме 0,050 дюйма и 0,565 дюйма. Даже с 16-градусным начальным углом опережения, скажем, наш двигатель едва работает на холостом ходу при 8-дюймовом вакууме в коллекторе, и он поддерживается плотным гидротрансформатором, потому что в нем также есть закись азота.

Даже при степени сжатия 9,5 или 10,0:1 применение большого распределительного вала означает, что давление в цилиндре на низких скоростях будет значительно снижено по сравнению с более мягким кулачком. Этот двигатель будет реагировать на большее ускорение вакуума на крейсерских скоростях при частичной нагрузке, чтобы улучшить его управляемость и приемистость. Наш опыт показывает, что подключение системы опережения вакуума к источнику вакуума в коллекторе улучшит синхронизацию и поможет двигателю лучше работать на холостом ходу на передаче с автоматической коробкой передач. Более мягкие приложения также могут извлечь выгоду из этой идеи, но потребуют некоторых экспериментов. Некоторые компании, такие как Crane, Moroso, Pertronix и Summit Racing, предлагают регулируемые вакуумные канистры, которые позволяют настроить кривую опережения в соответствии с требованиями вашего двигателя.

Давайте воплотим эти идеи в жизнь на конкретном примере. Мы бросили очень мягкий смолл-блок 383ci в ранний El Camino, проталкивающий трансмиссию Th450 и очень тугой 11-дюймовый преобразователь. С 16-градусным начальным синхронизацией и правильно отрегулированным контуром холостого хода в карбюраторе Холли двигатель изо всех сил пытался работать на холостом ходу, а разрежение в передаче падало ниже 8 дюймов ртутного столба. Добавление большего начального времени означало серьезные изменения в распределителе HEI, чтобы ограничить механическое опережение, которое было идеальным при 20 градусах (16 начальных + 20 механических = 36 градусов).

Распределитель был оснащен регулируемой вакуумной камерой опережения, поэтому мы подключили банку к вакуумному коллектору, что добавило 14 градусов опережения и создало 30 градусов опережения на холостом ходу. Вакуум на холостом ходу мгновенно улучшился до 12 дюймов на передаче и позволил нам снизить скорость холостого хода, чтобы свести к минимуму этот раздражающий стук в передаче. Дополнительное опережение вакуума также позволило нам немного обеднить смесь холостого хода. Этот двигатель имел только сжатие 8,5: 1, поэтому он предпочитает больший угол опережения зажигания. После дополнительного вождения и настройки мы завершили эту комбинацию с 14 градусами начального, 20 градусами механического опережения и 14 градусами вакуумного опережения для 48 градусов на крейсерских скоростях по шоссе, но она отлично работает даже с 87-октановым топливом.

Каждый двигатель будет иметь различные требования к синхронизации, основанные на сочетании конструкции камеры сгорания, степени сжатия, октанового числа, угла опережения зажигания и переменных кривой зажигания. Лучший способ определить идеальную кривую — это внести небольшие изменения и оценить их в течение нескольких дней вождения, прежде чем предпринимать дальнейшие изменения. Обращайте внимание на то, что говорит вам ваш движок, и записывайте все свои изменения в блокнот.

Это всего лишь один пример, но он служит иллюстрацией того, как можно изменить угол опережения зажигания, чтобы улучшить характеристики двигателя с частичным дросселированием. Очень немногие журнальные статьи рассказывают о характеристиках двигателя с неполным дросселем, но это очень важно для уличных двигателей. Если подумать, уличный паровоз легко тратит 95 процентов срока службы при частичной нагрузке и холостом ходу. Почему бы вам не уделить время тому, чтобы ваш двигатель работал наилучшим образом там, где ему предстоит провести почти весь свой срок службы? Проведите немного времени с вашим двигателем и индикатором времени, и мы гарантируем, что вы будете рады, что сделали это.

Factoid

Оптимизация угла опережения зажигания при частичной нагрузке обычно приводит к более низкой температуре двигателя. Позднее зажигание подвергает процессу сгорания большую часть стенки цилиндра, в результате чего охлаждающая жидкость нагревается больше, поэтому двигатель работает горячее.

Все, что вам действительно нужно, это индикатор времени, блокнот и некоторые знания по настройке, чтобы создать идеальную кривую времени для любого уличного двигателя. Немного времени, потраченного на настройку кривой зажигания, может значительно улучшить характеристики любого двигателя. Это типичный механизм механического опережения на распределителе HEI с парой грузов, которые перемещаются наружу по мере увеличения скорости двигателя. Вы можете создать собственную кривую, смешав пружины из комплекта пружин вторичного рынка. Один из двух слотов указан стрелкой. Единственный способ уменьшить общее механическое продвижение — сократить длину паза. Это потребует разборки и некоторой пайки или сварки. Распределители MSD используют один паз и штифт с втулкой, удерживаемой гайкой. Изменение диаметра втулки позволяет настройщику увеличить или уменьшить величину механического продвижения.

Распределители MSD поставляются с самой большой (черной) втулкой, которая минимизирует механическое продвижение, но с распределителем поставляются втулки меньшего размера. При замене втулки обязательно нанесите немного Loctite на резьбу. Мы видели, как эти гайки отваливались. Канистры с вакуумным продвижением перемещают пластину в распределителе, когда вакуум прикладывается к внутренней диафрагме. Вакуум, воздействующий на диафрагму, перемещает положение звукоснимателя, изменяя синхронизацию. Регулируемые вакуумные канистры доступны для большинства популярных дистрибьюторов и обычно отличаются восьмиугольной формой. В этом случае используется шестигранный ключ на 3/32 дюйма для регулировки скорости, с которой применяется опережение. Этот цифровой индикатор времени Innova с циферблатом обратного хода отображает общее опережение (32 градуса) и обороты двигателя (2580). Чтобы использовать этот индикатор обратного набора, нажимайте кнопки опережения (стрелка вверх) или замедления (стрелка вниз) до тех пор, пока метка ВМТ не совпадет с нулевой меткой на вкладке синхронизации двигателя.

Затем этот дисплей сообщает нам, что у нас есть 32 градуса опережения при 2580 об/мин. Вот краткий совет для определения вращения на любом распределителе с вакуумным оперением. Расположите руку параллельно вакуумному баллону, как показано на рисунке. Ваши пальцы будут указывать в направлении вращения распределителя. Этот распределитель Chevrolet HEI вращается по часовой стрелке. Распределители Ford размещают вакуумный бак на противоположной стороне корпуса, что означает, что они вращаются против часовой стрелки. Просто, нет? Вы можете купить хронометрическую ленту в MSD, которая будет отображать временные метки, поэтому вам не нужна подсветка набора номера. Или вы можете сделать свою собственную ленту, как мы сделали здесь. Умножьте диаметр балансира на 3,1417 (pi) и разделите это значение на 180, чтобы получить расстояние на 2 градуса. Для балансира диаметром 8 дюймов мы округли это значение в 2 градуса до 0,140 дюйма. Это помещает 30-градусную отметку на 2,1 дюйма от нулевой отметки на ленте.

Вся эта настройка предполагает, что система зажигания уже находится в пиковом состоянии. Всегда используйте высококачественную крышку распределителя с латунными соединениями, как эта деталь MSD, вместо дешевых алюминиевых и тратьте деньги на качественные провода свечей зажигания. Даже мелочи могут иметь значение. Свечи зажигания с выступающим носом (слева) перемещают искру немного ближе к середине камеры и дают небольшое преимущество по сравнению со стандартными свечами (справа). всего 32 градуса. Это соответствует механическому продвижению на 22 градуса. На графике B показана кривая вакуумного продвижения, добавляющая целых 14 градусов дополнительного времени при 18 дюймов ртутного столба. Комбинируя эти две кривые, можно получить до 46 градусов опережения при крейсерской скорости 3000 об/мин, если разрежение в коллекторе составляет 18 дюймов ртутного столба или выше (32 + 14 = 46).

5,3 л LS График зависимости времени от нагрузки

Нагрузка (процент дроссельной заслонки)	1000	2000	3000	4000	5000	6000
10%	40	50	53	52	49	44
20%	32	34	38	40	36	32
30%	24	28	31	33	32	30
40%	18	25	28	32	31	29
50%	10	16	21	26	29	29
60%	4	12	17	26	28	28
70%	-11	8	14	26	28	28
80%	-11	6	14	26	28	28
90%	-11	6	14	26	28	28
100%	-11	4	14	26	28	28

Если вы вернетесь к двум графикам, вы заметите, что они оба являются линейными (прямолинейными) кривыми. Двигатели с электронным управлением обладают преимуществом нелинейных кривых зажигания, поскольку цифровая конструкция позволяет осуществлять конечное управление опережением зажигания. Эта диаграмма представляет собой упрощенный пример временной карты на основе нагрузки, созданной для двигателя грузовика GM 5,3 л LS с октановым числом 87. Эта карта представляет собой комбинацию начального, механического и вакуумного продвижения. Вертикальная шкала представляет собой процент открытия дроссельной заслонки (нагрузки), а число оборотов в минуту представлено на горизонтальной шкале. Как и следовало ожидать, по мере увеличения нагрузки время уменьшается. В качестве крайнего примера, вы бы никогда не достигли WOT (100%) при 1000 об/мин, но если бы это произошло, вы можете увидеть, что карта минимизирует время до -11 градусов, что соответствует 11 градусам ATDC, что резко замедляется, чтобы предотвратить детонация. И наоборот, при 10-процентном открытии дроссельной заслонки при 3000 об/мин угол опережения зажигания составляет 53 градуса. Это разброс в 64 градуса.

Список деталей

Описание	№	Источник	Цена
Индикатор времени Innova с электронным циферблатом	3568	Гонки на высшем уровне	89,97 $
Кран HEI регулируемый вакуумный бак и комплект пружин	99600-1	Гонки на высшем уровне	35,40 $
Регулируемый вакуумный контейнер ACCEL HEI	31035	Гонки на высшем уровне	26,23 $
Регулируемый вакуумный контейнер Pertronix HEI	Д9006	Гонки на высшем уровне	24,97 $
Регулируемый вакуумный контейнер Summit HEI	850314	Гонки на высшем уровне	12,97 $
Стандартный двигатель SB Ford, регулируемый вакуумный контейнер	ВК192	Гонки на высшем уровне	42,97 $
Регулируемая вакуумная канистра Summit LA Mopar	850426	Гонки на высшем уровне	19,97 $
Кран GM указывает расстояние. вакуумный баллон и комплект	99601-1	Гонки на высшем уровне	35,43 $
Хронометрирующая лента MSD	8985	Гонки на высшем уровне	4,58 $

Источники

Accel Performance
216/688-8300
AccelNation.com

MSD
915/857-5200
MSDignition

Crane Cams
386/310-4875
CraneCams.com

FAST
877-334-8355
FuelAirSpark.com

Дистрибьюторы производительности
901/396-5782
. Профессиональные произведения. 9003

Pertronix
909/599-5955
.0003

Как снять и отрегулировать опережение зажигания

Вы просто собираете свой новый двигатель из ящика, и ваш адреналин зашкаливает. Нажми на газ, поверни ключ, и… машина бежит как бешеная. Он нормально работает на холостом ходу, но как только вы нажимаете на педаль газа, он бредет, как ленивец, который только что съел целый чизкейк, или начинает гудеть, как будто вот-вот развалится. Да, у вас проблемы со временем.

Хотя ваши проблемы не так уж серьезны, неправильный угол опережения зажигания оставляет большую часть производительности вне поля зрения. Несколько настроек распределителя могут полностью изменить характер вашего двигателя. А если вы прочтете слово «дистрибьютор» и спросите себя: «Разве это не какой-то старый маслкар?» это руководство может вам не подойти, потому что сегодня мы ковыряемся в двигателях старой школы, детка.

The Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее. , Хэнк О’Хоп

Считайте меня волшебником времени Драйва, великим волшебником, который поможет вам вернуть искру в вашу жизнь. .. э-э, двигатель. Вы знаете, что мы имеем в виду, давайте перейдем к этому!

Основы опережения зажигания

Расчетное необходимое время: 1-2 часа

Уровень навыков : Промежуточный

Система автомобиля : Зажигание

Давайте после этого., Хэнк О’Хоп

Что такое опережение зажигания?

Это помогает понять точно с чем вы работаете, прежде чем вносить изменения. В конце концов, вы можете серьезно повредить свой двигатель, если не успеете вовремя. Итак, что такое угол опережения зажигания?

Если вы знакомы с циклом четырехтактного двигателя, то знаете, что зажигание происходит от свечей зажигания. Свеча срабатывает, когда поршень достигает верхней мертвой точки или ВМТ во время такта сжатия, чтобы сгорание отправило поршень обратно в нижнюю часть камеры.

В реальном мире искра должна произойти немного раньше. Причина в том, что топливно-воздушная смесь сгорает не сразу. Итак, вы хотите послать искру до того, как поршень достигнет ВМТ, чтобы гарантировать, что вся смесь воспламенится как раз в нужное время, чтобы отправить поршень вниз с силой полного сгорания. Вот почему двигатель обычно имеет начальное опережение примерно на 10 градусов.

Что такое 10 градусов опережения, спросите вы? У вас есть две основные настройки для игры: начальная синхронизация и общая синхронизация. Начальная синхронизация или 10 градусов, о которых мы упоминали ранее, — это ваша настройка синхронизации на холостом ходу. Общая синхронизация, которая может составлять примерно 34 градуса опережения, — это то, на что изменяется синхронизация, когда двигатель набирает обороты.

Причина, по которой время необходимо изменить, связана с увеличением скорости двигателя. Несмотря на увеличение скорости поршня, эта топливная смесь сгорает столько же времени. Чтобы смесь генерировала силу в нужный момент, искра должна произойти раньше.

Если вы просто отрегулируете начальное время и проигнорируете общее время, вы, вероятно, столкнетесь с проблемами. Причина в том, что механическое продвижение принесет x-количество продвижения. Другими словами, если ваш двигатель рассчитан на работу с начальным опережением на 10 градусов и общим углом опережения 34 градуса, ваш распределитель будет обеспечивать опережение на 24 градуса, несмотря ни на что.

Это может не иметь большого значения, если вы будете использовать стандартный двигатель на старом бензине. Ну, угадайте что, вы изменили свои головки, кулачок и добавили коллекторы, все из которых могут отличаться от вашего угла опережения зажигания, и даже если вы этого не сделали, сегодняшнее топливо все равно любит немного больше времени. Поэтому, как только вы увеличиваете первоначальный тайминг до 14-16 градусов, ваш общий угол опережения уменьшается до 38-40 градусов, и поэтому ваш двигатель гудит. Вам нужно будет возиться с моментом зажигания, несмотря ни на что, и это влечет за собой немного больше, чем крутить головокружение. Не волнуйся. Мы вас прикрыли.

Механическое и вакуумное продвижение

Но прежде чем идти и открывать капот, придержите лошадей. Нам еще многое предстоит узнать, прежде чем мы начнем. Опережение синхронизации на старых двигателях обрабатывается одним из двух способов. Первый — механический, управляемый пружинами, грузами и ограничителями. Другой — вакуум, который зависит от вакуума, создаваемого двигателем.

Многие двигатели, такие как 440 в моем Charger, оснащены обоими. Вакуумное опережение в первую очередь предназначено для обеспечения дополнительного времени для увеличения экономии топлива за счет обеспечения полного сгорания на крейсерских скоростях с легким дросселем.

Суть вакуума в двигателе заключается в том, что он перестает существовать, когда вы нажимаете на педаль газа, когда в игру вступает механическое опережение. Чтобы лучше понять, как все это работает, нам нужно взглянуть на анатомию вашего дистрибьютора.

Внутри распределителя

Во-первых, у вас есть вал, который идет прямо вниз к распределительному валу, который поворачивает распределитель для создания начальной синхронизации. Только вал не является цельным куском, он фактически разделен, чтобы позволить положению ротора перемещаться, чтобы создать ваш общий тайминг.

Механическое опережение управляет положением ротора, и по мере увеличения скорости двигателя набор передающих грузов начинает двигаться наружу, что добавляет дополнительное опережение по времени. То, насколько далеко перемещаются эти грузы из-за остановок, зависит от того, сколько времени добавляется. Пружины, к которым они подключены, контролируют, насколько быстро наступает это время или число оборотов в минуту, при которых достигается полное продвижение.

Обратите внимание, что вал механического продвижения остается на месте. Вакуумное продвижение работает, чтобы перемещать подборщик для обеспечения продвижения. , Хэнк О’Хоп

Вакуумное продвижение вступает в действие после ускорения, когда вы достигаете крейсерской скорости. Канистра снаружи распределителя также соединена с тем же валом, которым управляет механическое опережение. По мере того, как обороты стабилизируются и создается вакуум, диафрагма внутри канистры вытягивается вперед, что еще больше увеличивает время. Дополнительное время, которое он обеспечивает, обеспечивает более чистое и полное прожигание на крейсерских скоростях.

Хотите верьте, хотите нет, но вакуумное продвижение увеличивает время. Иногда целых 25 градусов. Если вы не устраните вакуумное опережение, вы, вероятно, испытаете детонацию во время круиза.

Именно поэтому многие люди решают отказаться от вакуумного опережения, когда они регулируют свое начальное и механическое опережение — черт возьми, вы когда-нибудь видели дрэг-кар с вакуумным опережением? Тем не менее, если вы работаете с уличным транспортным средством, вам следует поддерживать опережение вакуума и регулировать его так, чтобы вы могли достичь оптимальной производительности на крейсерских скоростях.

Что вам нужно знать?

Тебе нравится домашняя работа, верно? Хорошо, потому что кое-что нужно сделать, прежде чем вы перейдете к настройке времени.

Дело в том, что разные автопроизводители по-разному работают с синхронизацией. В то время как большинство двигателей прежних времен имеют механическое и вакуумное опережение, некоторые используют только одно или другое. Вы должны знать, с чем вам предстоит работать.

При увеличении скорости вращения передние грузы перемещаются наружу. То, насколько далеко они выдвинуты наружу, зависит от того, сколько будет добавлено опережения, а пружины контролируют, как скоро поступит опережение. Примечание: это распределитель типа MSD, а не стандартный распределитель на нашей модели 440. , Hank O’Hop

Кроме того, разные дистрибьюторы используют разные компоненты для управления механическим продвижением. Если вы работаете с дистрибьютором типа HEI или MSD, вам повезло. Механическое продвижение обеспечивается грузами, которые прикреплены к пружинам и втулкам для ограничения времени и расположены непосредственно под ротором. Замена пружин и втулок в этой конфигурации чрезвычайно проста. Вам все равно придется проделать домашнюю работу, чтобы решить, какие пружины и втулки вам нужны, но работа не составит труда.

Остальные, ну, мы сами за себя постоим. У нас все еще есть грузы и пружины для работы, но доступ к ним и установление пределов для дополнительных грузов становится немного сумасшедшим.

Возьмем, к примеру, дистрибьюторов Mopar. У нас все еще есть пружины и дополнительные грузы, с которыми нужно работать, но чтобы получить к ним доступ. Нам нужно отключить распределитель. Не только это, но и ограничение общего выдвижения не контролируется втулками. Вместо этого грузы имеют стержни, которые вставлены в пластину, которая останавливает продвижение грузов.

Как ограничить общее продвижение в такой настройке? У вас есть два варианта, традиционный метод включает в себя сварку этих прорезей, чтобы ограничить пространство, которое должны пройти грузы. Другой процесс заключается в установке ограничительной пластины поверх грузов.

Установите ограничительную пластину над грузами внутри распределителя 440.

Обратите внимание на маркировку. Они указывают, насколько механическое продвижение они позволяют. , Хэнк О’Хоп

По моему опыту, эта ограничительная пластина — лучший вариант. Это избавляет от догадок и усилий, связанных со сваркой и шлифовкой, поскольку пластина имеет несколько прорезей, которые точно сообщают вам, сколько времени добавляется. Компания, которая их производит, называется FBO Systems, она производит всевозможные приспособления для зажигания для классических Mopar, и эта ограничительная пластина является обязательной для любой гайки Chrysler — мне не платят за то, чтобы я говорил, что люблю этот продукт.

Опять же, другой вариант для гаек Mopar — приварить прорези в «естественной» системе ограничения распределителя. Старые головы считают это наукой, это просто упрощает задачу. , Hank O’Hop

Вы также захотите получить представление о том, какой первоначальный и общий аванс вам необходим. Без динамометра это может быть трюком. Отличный способ попасть в поле зрения — зайти на несколько форумов и посмотреть, что работают другие с похожими настройками. Имейте в виду, что ваше общее время обычно не меняется, только начальное время и число оборотов в минуту, при котором достигается общее время.

Безопасность хронометража

Съемка хронометража и внесение корректировок помещает вас под капот с работающим двигателем. Это означает, что всегда есть шанс получить несколько шрамов, если вы не будете осторожны. Тем не менее, вы захотите использовать здравый смысл и эти советы по безопасности, чтобы сохранить свои советы.

Защитите мягкие вещи. Наденьте защитные очки и перчатки. Этот двигатель работает, и ваш единственный человек. Слои защиты еще никому не повредили.
Держись подальше от этого вентилятора. Ваши пальцы и провода хронометра притянутся к этому вентилятору, как мотыльки к пламени. Всегда следите за своим положением, чтобы предотвратить несчастные случаи.
Ага. Жарко. Маловероятно, что вы случайно схватите мяч головой во время стрельбы, но вы всегда можете впасть в ступор. Просто не рискуйте и держите себя в руках, чтобы не обжечься.

Все, что вам нужно для определения времени зажигания

Помимо перегрузки информацией, которую мы уже взвалили вам на колени, вам понадобятся некоторые инструменты, чтобы выполнить работу. Да, в списке есть некоторые специальные инструменты и детали, но они не такие уж и дорогие. Кроме того, любые затраты полностью оправдываются удовлетворением от внесения больших изменений в динамику вашего двигателя.

Список инструментов

Список деталей

Организация ваших инструментов и приспособлений таким образом, чтобы все было легко доступно, сэкономит драгоценные минуты ожидания. Вам также понадобится ровное рабочее пространство, например, пол в гараже, подъездная дорога или уличная парковка. Проверьте свои местные законы, чтобы убедиться, что вы не нарушаете никаких правил при использовании улицы, потому что мы не избавим вас от звонка.

Вот как снимать и регулировать синхронизацию

Давайте сделаем это!

Регулировка механического продвижения

1. Установите хронометрическую ленту/отметьте свой балансир. Выбор зависит от предпочитаемого вами метода. В этом случае мы используем хронометрическую ленту.

2. Прогрейте двигатель. Доведите двигатель до рабочей температуры. Если есть какие-либо проблемы, препятствующие бездействию, в том числе ваш первоначальный тайминг вышел из строя, вы должны решить их сейчас.

3. Подсоедините таймер. Если у вас нет беспроводного пистолета, просто подключите провода аккумулятора и подключите звукосниматель к первому проводу разъема цилиндра.

4. Ослабьте хомут распределителя. Во время работы вам нужно будет крутить распределитель, поэтому зажим необходимо ослабить.

5. Отсоедините подачу вакуума. Просто отсоедините линию подачи вакуума и заглушите соединение.

Подключение линии не должно быть слишком сложным. Вставьте туда кусок железа, и вы золотой. , Хэнк О’Хоп

6. Наведите и стреляйте. Расположитесь так, чтобы у вас была прямая видимость гармонического балансира и вкладки синхронизации. Нажмите на курок и обратите внимание на число, которое вы видите. В нашем случае мы ищем 20-градусное опережение для нашего начального времени.

Ага. Это мой очень старый, очень привередливый индикатор времени. Тем не менее, это делает работу. , Хэнк О’Хоп

7. Установите исходное время. Установить начальное время очень просто. Просто поверните распределитель, продолжая смотреть, какое число совпадает с вкладкой синхронизации на вашем двигателе.

8. Увеличьте обороты и запишите общее время. Установив начальную синхронизацию, заблокируйте распределитель и попросите друга повысить обороты двигателя. Когда числа перестают увеличиваться, вы знаете, каково ваше общее время. Запишите это число, и пусть ваш друг проверит число оборотов в минуту, при котором было достигнуто это число.

9. Заглушить двигатель и внести коррективы. А теперь самое интересное. Решите, какие пружины вам нужно использовать, чтобы получить общее время на желаемых оборотах, и какие втулки или другие методы ограничения общего опережения вам нужны, а затем соответствующим образом отрегулируйте распределитель.

10. Запустите двигатель и проверьте результаты. Просто снимите начальный и общий хронометраж, чтобы проверить результаты после внесения корректировок.

11. Пройдите тест-драйв. Осталось совершить тест-драйв, чтобы убедиться, что двигатель работает так, как вы хотите. Если нет, повторите процесс и попробуйте другие настройки.

Доверься мне. Т-образная ручка облегчает жизнь. , Hank O’Hop

Регулировка подачи вакуума

В случае, если вы работаете с обедненной смесью во время круиза, а не при ускорении, вы знаете, что у вас слишком большое опережение вакуума. Вот как это настроить.

1. Выломайте шестигранный ключ. 9Шестигранные ключи 0056 с Т-образной рукояткой — лучший инструмент для работы. Они обеспечивают лучший контроль и намного удобнее в использовании.

2. Отсоедините вакуумную линию от адсорбера. Вам не нужно выполнять эту регулировку при работающем двигателе, поэтому не нужно беспокоиться о закупорке трубопровода после снятия.

3. Вставьте ключ, пока не почувствуете шпоночный паз. Это может быть отрывочно, так как легко зайти слишком далеко и нанести ущерб, и вам нужно ощупать там все вокруг. Это помогает использовать шестигранный ключ большего размера, чтобы получить представление о том, где находится шпоночный паз, а затем постепенно уменьшать размер, пока не найдете правильный ключ.

4. Поверните против часовой стрелки, чтобы уменьшить время. Большинство вакуумных систем опережения работают путем вращения против часовой стрелки для уменьшения времени и по часовой стрелке для его увеличения. Однако вы можете проверить это собственными исследованиями.

5. Протестируйте и повторите. Проведите тест-драйв автомобиля. Если вы все еще слышите пинг, просто повторяйте процесс, пока он не исчезнет.

Как вы контролируете свои корректировки?

Итак, когда вы знаете, какие корректировки вы делаете и как их делать, все, что вам остается, это прочитать их. Одно дело установить настройки там, где вы хотите, и предполагать, что они в порядке. Другое дело — снимать время и знать наверняка.

Все, что вам нужно для этого, это хронометр и либо хронометраж с краской, либо хронометраж и лента. В любом случае, ваш индикатор времени работает, подключаясь к аккумулятору и свече зажигания первого цилиндра. Как только они подключены, вы просто наводите индикатор синхронизации на гармонический балансир и считываете показания.

По крайней мере, на вашем гармоническом балансире есть временная метка. Эта отметка времени совпадает с вкладкой времени, чтобы сообщить вам, когда зажигаются свечи зажигания. Это помогает нарисовать эту метку синхронизации белой краской, чтобы вы могли лучше видеть ее, когда двигатель синхронизируется. По мере того, как скорость двигателя увеличивается, вы хотите наблюдать за этой отметкой времени по отношению к вкладке, чтобы определить, где находится ваш угол опережения зажигания.

Многие из этих старых вкладок синхронизации, например, на моем 440, считывали только до десяти градусов опережения. Если вы находитесь в похожей ситуации, вам понадобится временная лента на гармоническом балансире, чтобы продолжить. Если вы используете этот метод, вы следите за тем, какое число появляется рядом с нулевой отметкой на вкладке времени. Это число говорит вам, на сколько градусов работает ваш двигатель.

Профессиональные советы по настройке и синхронизации съемки

Распределение кулачка — это другое животное. Синхронизация опережения и замедления кулачка звучит одинаково и может иметь, по-видимому, такое же влияние на реакцию дроссельной заслонки, как и опережение зажигания. Но на самом деле это два разных процесса.
Отметьте свой балансир. Лента ГРМ отрывается. Хорошей практикой является пометить желаемое общее число хронометража меткой и небольшим количеством белой краски. Таким образом, вы все еще можете перепроверить синхронизацию без хронометрической ленты.
Слушайте свой двигатель. Не следуйте рекомендациям других. Прислушайтесь к их советам и попробуйте их советы. Если они работают, это здорово. Однако универсальной формулы не существует, и вам, возможно, все же придется внести некоторые изменения в синхронизацию, чтобы угодить вашему двигателю.
Убедитесь, что ваш балансир не изношен. Если ваш гармонический балансир устарел, а резина изношена, это приведет к искажению показаний времени. Обязательно осмотрите балансир, чтобы убедиться, что он не вышел из строя, прежде чем продолжить.
Быстрее не всегда лучше. Более быстрое увеличение общей синхронизации улучшит реакцию дроссельной заслонки. Поначалу это кажется прекрасным. Но большую мощность раньше может быть сложнее контролировать на улице, поэтому вы не должны просто ставить самые легкие пружины. Пробуйте разные пружины или их комбинации, пока не найдете то, с чем вам удобнее всего на улице

Часто задаваемые вопросы о времени зажигания

У вас есть вопросы, У привода есть ответы!

В: Что произойдет, если синхронизация двигателя отключена?

A: Смотря как далеко и с какой целью. Если время слишком далеко, двигатель просто не запустится. Если он работает, но со слишком большим опережением, перегрев, детонация и обратный выстрел через карбюратор — все это проблемы, с которыми вы можете столкнуться. Если синхронизация недостаточно продвинута, она будет работать очень грубо и иметь неприятные последствия через выхлоп.

В: Сколько времени нужно, чтобы исправить время на машине?

A: Если вы просто возвращаете его к заводским настройкам, это займет всего несколько минут. Однако, если вы вносите коррективы в дистрибьюторов, вы, скорее всего, потратите на корректировку не менее часа или двух.

В: Увеличивается ли мощность при опережении времени?

Ответ: Можно. В конечном итоге это зависит от текущих настроек двигателя и от того, требуется ли большее опережение зажигания, чтобы обеспечить чистое горение. Имейте в виду, что слишком большое опережение может фактически убить мощность и даже повредить двигатель.

В: Как проверить время без индикатора времени?

Ответ: Вы не можете. Вы можете определить, какова ваша начальная синхронизация, исходя из того, как распределитель выровнен с цилиндром номер один, исходя из положения метки синхронизации на вашем гармоническом балансире. Даже если вы используете это и используете втулки и пружины, которые, по вашему мнению, приведут вас в соответствие, вы в конечном итоге угадываете, не используя синхронизирующий свет.

В: Как замедление опережения зажигания влияет на двигатель?

A: замедление синхронизации может означать отключение опережения двигателя, что может быть полезно для борьбы с детонацией. Если бы вы задержали синхронизацию по отношению к ВМТ, ваш двигатель, скорее всего, не запустится, поскольку зажигание происходит после того, как поршень движется вниз во время такта сгорания.

Вот полезное видео

Да, у нас тоже болит мозг. Есть над чем поразмыслить. Хорошая новость в том, что у нас есть видео, которое действительно помогает прояснить ситуацию и упростить ваш мыслительный процесс!

Давайте поговорим: комментарий ниже, чтобы поговорить с гидами и редакторами Gear!
Мы здесь, чтобы быть экспертами во всем, что связано с инструкциями.