Как правильно нажимать на педали в машине видео: МКПП для «чайников».

МКПП для «чайников».

Если сейчас Вы посещаете автошколу, или берете уроки вождения у частного инструктора на механической коробке переключения передач, думаю, что тема сцепления и переключения передач для Вас очень актуальна. Если Вы предпочитаете видео-уроки, рекомендую Вам посмотреть видео на нашем канале, а для любителей читать – продолжим.

Когда и как выжимать сцепление и переключать передачи – самый главный вопрос, который беспокоит всех учеников. Это как раз та, самая нужная и полезная связка действий «ноги-руки», которая со временем станет автоматической. Но для учеников она идет несколько расширенной — «голова-ноги-руки». Сначала всю информацию пропускаем через мозг, он дает команду нашему телу, а уж оно… Ох как чудит наше тело на уроках вождения: ноги — бросают сцепление, выжимают его не полностью, а руки!!! Они не знают, что включать, включают не ту передачу…. И это только самая малость из того, что может делать ученик на своих первых выездах с автоинструктором.

Могу порадовать, что через месяц ежедневных выездов, это войдет в мышечную память. Не ждите слишком быстрых результатов. В процессе обучения на уроках вождения, Вы просто должны понять, что делать. А мышечная память разовьется чуть позже. И то, только если Вы сразу сядете за руль собственного автомобиля и будете применять полученные знания. Но даже спустя время, могут быть какие-то «сбои», больше вызванные волнением. Не волнуемся, и не боимся. Периодически глохнут даже опытные водители! Мы ведь не роботы, а живые люди!

Итак, начинаем с самого начала.

МКПП, что где находится? Когда выжимать сцепление? Как выжимать сцепление?

Механика отличается от автомата тем, что имеет 3 педали и характерный рычаг переключения передач. Педали расположены всегда в абсолютно одинаковом порядке на всех автомобилях с механической коробкой.

Автомобиль с механической коробкой. Как расположены педали?

Самая левая педаль – сцепление. Нажимает на эту педаль только левая нога. Большая ошибка учеников, когда они постоянно держат ногу над педалью сцепления. Фактически, нам надо в нужный момент нажать-«выжать» сцепление, переключить передачу и отставить ногу левее, чтобы она спокойно себе отдыхала.

Термин «выжать сцепление» обозначает нажать на педаль сцепления. Сцепление надо выжимать полностью, до упора (именно поэтому сидение должно быть настроено правильно, у нас есть об этом видео — урок).

Правая нога у нас работает двумя педалями: газом и тормозом. Всегда средняя педаль на механике — это тормоз, а крайняя правая – газ. Самым оптимальным вариантом езды на механике, особенно для учеников, будет постоянная работа педалями, то газом, то тормозом. Замечено следующее, что если ученик на уроках вождения начинает работать только одной педалью (тормозит двигателем, не переносит ногу), то есть большая вероятность перепутать педали.

Сцепление. Когда и как выжимать сцепление?

Сцепление в автомобиле отвечает за отсоединение колес от двигателя (если очень упрощенно). Кто не смотрел видео «Сказка для начинающих» — советую посмотреть. Там в очень упрощенной и легкой форме рассказано о механической коробки переключения передач без использования сложных и не побоюсь этого слова «нудных» терминов. Но сам принцип работы автомобиля с МКПП Вы обязательно поймете.

Работу самой педали сцепления лучше отработать на уроках вождения с автоинструктором. Именно от работы сцепления, от того, как левая нога научится придерживать педаль в нужный момент, будет зависить Ваш дальнейший самостоятельный водительский путь.

Когда надо выжимать сцепление? Сцепление надо выжимать:

1. Для переключения передач, т.е. сначала выжимаем сцепление, затем включаем нужную передачу.

2. Для того, чтобы машина не заглохла, когда мы ее останавливаем до полной остановки, а включена любая передача. Машина не заглохнет только если она на нейтральной передачи, при всех остальных передачах – без выжатого сцепления двигатель перестанет работать.

При переключении передач в движении очень важно полностью выжимать сцепление. Ваш автоинструктор на первом уроке вождения должен рассказать Вам это, а в дальнейшем следить, чтобы Вы это делали самостоятельно. Иногда к нам приходят девочки после обучения в автошколе, за которых ездил автоинструктор. Именно он выжимал сцепление, тормозил, при этом сама ученица думала, что это она так отлично ездит на механике сама.

Как мы выжимаем сцепление?

Мне нравятся «советчики» — инструкторы, которые начинают рассказывать, что сцепление надо выжимать, чтобы нога стояла на пятке на коврике, второй вариант – скользила по коврику… Нет, честно, очень нравятся…  С их 45 размером, можно и на пятке стоять и скользить… что хочешь… Скажу Вам так, Вы будете выжимать сцепление, как собственно и нажимать на другие педали, исключительно так, как подстроитесь к этой конкретной машине. У всех автомобилей разная глубина и высота педалей, а у нас у всех разный не только размер, но и длина ног… Поэтому, здесь очень индивидуально, и никакие правила не работают. Единственным правилом можно считать то, что педаль (любую) надо нажимать не пальцами ноги, а подушечками ступни. В этом случае мы будем хорошо чувствовать педали, нога не слетит, и будем контролировать силу нажатия.

Есть прекрасная новость для женщин (пусть меня только не забросают камнями инструкторы мужчины). Ездить на каблуках можно! И даже иногда, это получается лучше, чем на плоском ходу, особенно если педали машины расположены высоко, а у Вас 35-36 размер ноги. Какие каблуки пока (на момент обучения и первые несколько месяцев) противопоказаны? Шпильки! Они пока не желательны, ведь могут застрять в коврике и иногда неудачно попадают под педаль. Все остальные каблуки – не противопоказание. Здесь для женщин важно другое (для мужчин тоже): мягкая и гибкая подошва – оптимальный вариант для обуви в период обучения. Потом Вы поймете, что даже меняя одни туфли на другие, педали вы будете чувствовать по-другому и нажатия будут отличаться.

С обувью определились.

Передачи на механике.

Теперь поговорим о передачах на автомобилях с МКПП. Как переключать передачи на механике у нас есть отдельное видео. Здесь я хочу рассказать вот о чем. Да, каждая передача работает в своем диапазоне скоростей. Но сказать, что 1 передача – это от 0 до 20 км/ч, а 2-я от 20-40 км/ч – слишком обобщено и неправильно. Скажу следующее:

— 1 передача – для того, чтобы тронуться с места, выехать, если мы застряли, или мы ездим на участке, где нам нужна ну очень маленькая скорость;

— 2 передача – для скорости от 15-40 км/ч., но могут быть варианты (если на тахометре 3000 об/мин – пора переключаться на третью), если мы входим в поворот, если мы едем с постоянными спусками-подъемами, если рыхлый песок, снег…

— 3, 4, и т.д. – для езды со скоростью более 40 км/ч. Здесь надо учиться слушать двигатель и смотреть на тахометр. Помним, что наши лошадки, нам всегда скажут, когда им плохо. Повышенные обороты, пора переходить на повышенную передачу. Машина рычит!!! Когда мы чрезмерно притормозили, например ехали на 4, притормозили до 20 км/ч, обороты падают, машина начинает подергиваться, вот-вот заглохнет… Выжимаем сцепление – переходим на 2-ю.

Да, кстати. Не на всех автомобилях предусмотрен в движении переход на первую. Иногда ее можно включить только, когда мы трогаемся, а в обратном порядке – нельзя.

В процессе обучения с автоинструктором Вам надо разобраться в этих вопросах. Обучение вождению на механике всегда чуть более сложный, но в то же время интересный процесс. Пятый — шестой урок вождения с автоинструктором — Вы должны начинать слышать двигатель. Если на 8-9 уроке этого все же не происходит, меняйте инструктора!

Вождение автомобиля — это навык. Если Вы умеете ходить, читать и писать, Вы точно сможете водить автомобиль, даже с механической коробкой передач. Просто найдите хорошего автоинструктора!

Работа ног с педалями | Автопанорама

— Привет Вика, сегодня в нашей в нашей постоянной рубрике «Академия безопасности» мы с тобой поговорим про работу ног с педалями автомобиля.

— Замечательно!

— Вот ты задумывалась когда-нибудь, как на педали ногами нажимаешь?

— Ну, я про такие вещи уже не думаю.

— И другие люди не задумываются. А ведь на самом деле есть нюансы, которые особенно важны новичкам!

— Ура! Сейчас Юрочка расскажет нам про какие-то нюансы!

— Вика познакомься. Это автомобиль с механической коробкой передач.

— Ой, а я на автомате езжу.

— Ничего страшного. Просто мы сейчас поговорим про работу левой ноги с педалью сцепления. Садись!

— Ну, показывай, как правильно нажимать педаль сцепления?

— О! Кстати! Про педаль сцепления говорят не нажать, а выжать.

— Почему?

— Это я тебе потом расскажу. В общем слушай. Левая нога контактирует с педалью местом, где изгиб стопы. Нашла удобное место контакта?

— Ой! Кажется, нашла!

— Слушай дальше. Левая нога, выжимая или отпуская педаль сцепления, ни в коем случае не должна: стоять на пятке или гнуть стопу. При выжимании-отпускании педали работают два сустава: бедро и колено.

— А почему нельзя ставить ногу на пятку или гнуть стопу?

— Если ты будешь делать это, у тебя педаль будет выезжать из-под ноги. А нужно, чтобы нога и педаль были постоянно в одной точке контакта. И тогда ты сможешь плавно начинать движение.

— Ура! Я сейчас поеду!

— Нет, ты еще не поедешь.

— Ммммммм!

— Ну, давай потренируй движение.

— Так! А если мне не надо выжимать педаль сцепления? Куда мне ногу девать?

— В этом случае, нога находиться слева от педали, на специальной полочке. А перенос ноги от полочки на педаль и обратно осуществляется по воздуху.

— Так?

— Очень хорошо у тебя получается! Еще можно держать ногу на пятке около педали сцепления, если ты видишь, что скоро нужно будет ее выжать.

— Ну а правая нога? Как она работает?

— Я расскажу тебе про универсальный способ, который подходит для любой конструкции легкового автомобиля и для людей с различным размером ноги.

— Ой, как все это интересно!!! Оказывается и от размера ноги даже зависит?

— А то!? Если маленький размер ноги, то в некоторых автомобилях, нажимая на педаль тормоза, водитель может не доставать пяткой до полика.

— Ничего себе!?

— Значит так. Ногу ставим на пятку к педали газа. Видишь, стопа наклонена вправо?

— Вижу.

— И вот в этом положении ногу переставляем с пятки на пятку, от педали газа к педали тормоза и назад.

— А нельзя просто держа ногу на пятке поворачивать стопу?

— Можно, если это позволяет конструкция педального узла и размер ноги. Но, ведь мы же с тобой говорим про универсальный способ?!

— Ааааааа!????

— Видишь, педали газа и тормоза расположены не на одном уровне. Газ ниже. Поэтому удобнее ногу переставлять с пятки на пятку.

— А если ножка миниатюрная, то на тормозе она может не доставать до полика!

— Абсолютно верно!

— Ну, вот пора прощаться.

— Стой, а про машину с автоматом мы не говорили.

— А в автомате только две педали: газ и тормоз. И с ними правая нога работает так, как мы с тобой показывали.

— Ну, вот и замечательно. Тогда до новых встреч!

Юрий Краснов

Виктория Алешко

Как водить машину на механике

Вождение на механике: пошаговая инструкция

Вождение автомобиля с механической коробкой передач кажется для новичков необычайно сложным занятием. Если вы прошли в автошколе уроки вождения на механике, то получили достаточные базовые навыки и обзавелись нужным опытом для управления авто в любых условиях. Но из-за недостаточного количества практических занятий или большого перерыва между завершением автошколы и покупкой автомобиля навыки теряются. А может, вы вовсе только планируете обучиться водить авто? Если иметь под рукой пошаговую инструкцию и выполнять все действия по порядку – вождение на механике перестает быть проблемой даже для новичка.

Плюсы и минусы механической КПП

Основное отличие МКПП от автомата состоит в том, что управление передачами автомобиля полностью осуществляется в ручном режиме. То есть, водитель самостоятельно подбирает ступени коробки передач под соответствующую ситуацию. Полагаться в данном случае приходится по большей части на собственный опыт, звук двигателя, показания тахометра и спидометра.

Достоинства механической КПП известны:

• Возможность движения в экономичном режиме для снижения расхода топлива.
• Ремонтопригодность и простота обслуживания большинства моделей механических КПП.
• Более высокий ресурс и надежность за счет отсутствия сложных электронных узлов и блоков управления.
• Возможность буксировки автомобиля тросом.
• Можно запустить двигатель с «толкача» и зарядить севший аккумулятор посредством подключения к аккумулятору другого авто.
• При должных навыках – более безопасное передвижение на авто в гололед, по сравнению с АКПП.

Использование механической коробки передач позволяет извлечь максимальную мощность из автомобиля. Как правило, комплектации авто с МКПП отличаются более быстрым разгоном до 100 км/ч, а также повышенным количеством л/с.

Однако МКПП имеет и ряд недостатков:

• Из-за наличия третьей педали (сцепление) обучиться вождению авто с нуля гораздо сложнее – приходится выполнять одновременно несколько действий для движения.
• В пробках и плотном трафике управлять авто не комфортно – приходится постоянно выжимать сцепление, переключаться на нейтральную передачу.
• Есть риск заглохнуть, повредить коробку передач, сцепление и другие агрегаты.

Также, вы можете выбрать обучение вождению на автоматической КПП — сделать запись можно здесь https://askiev.com.ua/uroki-vozhdeniya-na-akpp.

Правильное использование сцепления и КПП

Если вы уже посещали водительские курсы в Киеве или, по крайней мере, сидели за рулем, знаете, что автомобиль с МКПП, помимо педали акселератора (газ) и тормоза, имеет еще и педаль сцепления. Для перехода на следующую ступень КП педаль сцепления нужно опускать до упора, а после перемещения рычага КП – плавно опускать. Так вал коробки соединяется с коленчатым валом двигателя, приводя в движение колеса автомобиля.

Обратите внимание! Главная ошибка новичка – резкое отпускание педали сцепления после переключения передачи. Это приводит к толчкам и остановке двигателя. На первых этапах необходимо научиться плавно управлять педалью, желательно, отрывая пятку от пола.

В автомобиле с МКПП предусмотрены следующие передачи:

• Нейтральная передача. Это переходное положение, в котором рычаг находится в центре. В таком положении рычага двигатель не передает мощность на колеса. Машина может быть заведена, подсоединена к буксировочному тросу, может катиться под наклоном.
• Задняя передача. Предназначена для движения задним ходом. Двигаться на ней следует с осторожностью, не отпуская сцепления полностью – авто может выйти из-под контроля водителя.
• Первая передача. Используется для начала движения и езды на самых малых скоростях, к примеру, для отъезда с места парковки или движении в пробке.
• Вторая и выше. Необходимы для комфортного движения автомобиля в различных скоростных режимах.

Как правильно управлять авто с МКПП?

Первым делом, после того как вы сели в автомобиль, необходимо ознакомиться с расположением передач. Ведь различные КПП предполагают их разное расположение и количество. Переключение передач на ходу следует довести до автоматизма. Вы не должны опускать глаза на рукоятку КПП. Все внимание должно быть сосредоточено на дороге.

Шаг №1. Как трогаться с места

1. Левой ногой следует надавить на педаль сцепления до упора.
2. С помощью рычага КПП включаете первую передачу.
3. Плавно и медленно ослабляете педаль сцепления до легкого толчка автомобиля (в этот момент коленчатый вал двигателя и раздаточный вал коробки схватываются).
4. Одновременно с толчком следует слегка надавить на педаль газа правой ногой. Левая нога должна продолжать плавно отпускать сцепление. Если резко отпустить педаль – авто заглохнет.
5. Когда автомобиль медленно начнет движение, необходимо усилить давление на педаль газа, одновременно убирая ногу со сцепления.

Обратите внимание! Все движения необходимо выполнять плавно и медленно. Поскольку это самый сложный навык для любого новичка, трогание с места многократно отрабатывается на практических занятиях в автошколе «Киев».

Шаг №2. Переключение передач на ходу

1. Разогнать авто до необходимой для переключения КПП скорости. Бензиновые двигатели, как правило, следует «раскручивать» до 2500-3500 об/мин перед переключением, дизельные – до 2000-3000 об/мин.
2. Отпустить газ и выжать сцепление до упора и передвинуть рычаг КП на следующую ступень.
3. Отпустить сцепление. Делать это можно уже не так плавно, как при движении с места, но и слишком резко отпускать не рекомендуется.
4. Снова нажать газ для набора потерянных оборотов двигателя.

Шаг №3. Понижение передачи

Переключение КПП с понижением передачи требуется в нескольких случаях: при необходимости торможения мотором во время гололеда, при потере оборотов, снижении скорости движения, езде под уклон.

Переключать передачи на понижение следует следующим образом:

1. Снять ногу с педали газа.
2. При необходимости притормозить, если обороты двигателя все еще велики.
3. Выжать сцепление и переставить рычаг в нужное положение.
4. Плавно отпустить сцепление без рывка.
5. Продолжать нажимать газ или притормаживать в зависимости от задачи.

Шаг №4. Езда задним ходом

Езда задним ходом схожа с началом движения вперед, но имеет ряд собственных нюансов. В первую, очередь, необходимо убедиться в полном отсутствии препятствий и в процессе движения выкручивать руль в правильном направлении.

1. Начинать движение следует только после полной остановки автомобиля.
2. Полностью выжимайте сцепление и включайте заднюю передачу.
3. Слегка отпускайте сцепление – авто должно начать движение. При необходимости подгазовывайте.
4. По окончании движения выжимайте сцепление и тормоз, переводите рычаг в нейтральное положение.

Шаг № 5. Притормаживание и полная остановка

1. Во время притормаживания на высоких скоростях достаточно орудовать педалью тормоза. Если обороты двигателя падают, то необходимо выжимать сцепление – так автомобиль не заглохнет.
2. Остановка совершается следующей последовательностью действий: сцепление, нейтраль, тормоз.
3. После остановки нужно, удерживая педаль тормоза, вытянуть ручник.
4. Убедившись, что КП стоит на нейтрали, заглушите двигатель.

Школа вождения «Киев» входит в число лучших автошкол столицы, где вы сможете получить базовые навыки вождения авто на КПП и довести до совершенства существующие. Наши учителя по вождению помогут быстро освоить технику управления МКПП, после чего вы уверенно сможете сесть за руль абсолютно любого авто.

Электромеханический стояночный тормоз с функцией AUTO HOLD Volkswagen

Во некоторых моделям автомобилей Volkswagen (Tiguan, Touareg, Golf, Passat седан, Passat Variant) электромеханический стояночный тормоз с функцией AUTO HOLD является стандартным оборудованием.

Преимущества использования

• Больше безопасности и комфорта предоставляют функциональное расширения электромеханического стояночного тормоза: «динамический ассистент трогания», «динамическая функция аварийного торможения» и функция «AUTO HOLD».
• Предотвращается непроизвольный откат.
• Оптимальная точка включения тормоза по сравнению с механическим ручным тормозом.
• Экономия пространства внутри салона, больше свободного места в области центральной консоли (например, для подстаканников).

Принцип действия

Электромеханический стояночный тормоз Volkswagen заменяет обычный ручной тормоз на кнопку в центральной консоли. Традиционный рычаг ручного тормоза отсутствует.

С помощью двух электродвигателей, электромеханический стояночный тормоз включает задние дисковые тормоза.

Данная система устроена таким образом, что при пропадании напряжения в бортовой сети припаркованный автомобиль продолжает надёжно удерживаться.

При срабатывании стояночного тормоза контрольные лампы в комбинации приборов и в клавише загораются; звук от срабатывания тормоза свидетельствует о его включении.

Режимы работы

• статический режим: скорость автомобиля ниже 7 км/ч;
• динамическое торможение: скорость автомобиля превышает 7 км/ч;

Дополнительные функции

• динамический ассистент трогания;
• динамическая функция аварийного торможения;
• функция AUTO HOLD.

Динамический ассистент трогания

Обеспечивает плавное трогание автомобиля без отката назад при включённом электромеханическом тормозе даже на подъёме.

Данная функция доступна, если:

• дверь водителя закрыта;
• ремень безопасности пристёгнут;
• двигатель работает.

Автомобиль не должен удерживаться педалью тормоза (например, при остановке перед светофором), если электромеханический стояночный тормоз активирован.

Сразу после нажатия на педаль акселератора стояночный тормоз автоматически выключается, и автомобиль трогается.

Если водитель не пристёгнут, стояночный тормоз можно выключить только вручную, одновременно нажав на педаль тормоза.

Динамиическая функция автоматического торможения

При отказе или блокировке педали тормоза, автомобиль можно эффективно затормозить с помощью динамической функции аварийного торможения.

Оттяните и удерживайте клавишу стояночного тормоза, и автомобиль будет тормозиться с замедлением около 6 м/с (что составляет около 60% от максимального торможения).

При этом раздаётся звуковой предупредительный сигнал и включаются стоп-сигналы.

Функция аварийного торможения реализуется при скорости автомобиля свыше 7 км/ч посредством поднятия гидравлического давления в тормозной системе. Процесс торможения, при необходимости, поддерживается со стороны функции ABS/ESP. Благодаря этому при торможении поддерживается устойчивость автомобиля.

При отпускании клавиши на скорости выше 7 км/ч или при нажатии на педаль акселератора функция аварийного торможения выключается. После остановки автомобиля стояночный тормоз необходимо выключать, как описано для случае парковки.

При скорости ниже 7 км/ч стояночный тормоз работает в стандартном электромеханическом режиме.

Принцип действия функции Auto Hold

Функция AUTO HOLD на автомобилях Volkswagen помогает водителю при парковке автомобиля и при трогании с места (при движении вперёд или назад). Функция AUTO HOLD включает в себя следующие подфункции:

• Ассистент Stop-and-Go;
• Ассистент трогания;
• Автоматическое включение стояночного тормоза.

Функция AUTO HOLD является расширением функции электромеханического стояночного тормоза.

Условия активирования функции Auto Hold

• двигатель работает;
• дверь водителя закрыта;
• ремень безопасности водителя пристёгнут;
• клавиша Auto Hold нажата.

Система срабатывает от гидравлического блока ABS/ESC.

После того, как автомобиль полностью остановлен торможением, функция AUTO HOLD сохраняет последнее тормозное давление.

Когда водитель снимает ногу с педали тормоза, тормоза продолжают удерживать колёса, благодаря сохранению давления в тормозной системе.

Когда колёсные датчики ABS распознают качение автомобиля, тормозное давление автоматически возрастает, пока автомобиль снова не остановится (пример притормаживания на склоне). Как только водитель снова нажимает педаль акселератора, а в случае МКП включает сцепление, функция AUTO HOLD снова отключает тормоз.

Через три минуты удержания автомобиля вместо гидравлических тормозов включается электромеханический стояночный тормоз.

Электромеханический стояночный тормоз активируется автоматически после остановки автомобиля при выполнении следующих условий:

• Функция Auto Hold активирована;
• дверь водителя открыта;
• ремень безопасности водителя отстёгнут;
• зажигание выключено.

Для надёжности при новом пуске двигателя необходимо заново активировать функцию AUTO HOLD с помощью клавиши, расположенной слева от рычага коробки передач. В некоторых моделях, например, в Golf VII функция Auto Hold остаётся активированной автоматически при новом пуске двигателя.

Для удержания автомобиля на уклоне, необходимо создать в системе высокое тормозное давление. При новом трогании с места сначала необходимо преодолеть это давление, чтобы автомобиль пришёл в движение. Система отпускает тормоз только тогда, когда двигатель развивает мощность, достаточную для преодоления скатывания автомобиля. Проведите вместе с клиентом пробную поездку, чтобы продемонстрировать это необычное поведение автомобиля.

Плюсы:

• Снимает нагрузку с водителя, особенно при движении с постоянными остановками, потому что для удержания автомобиля на месте ему больше не требуется нажимать педаль тормоза;
• Автоматическая поддержка при остановке и трогании помогает трогаться на подъёме; предотвращается непроизвольное скатывание;
• Функция AUTO HOLD обеспечивает автоматическое контролируемое удержание автомобиля на месте, независимо от причины, по которой остановился автомобиль;
• Стояночный тормоз автоматически активируется при открытии двери водителя, при отстёгивании ремня безопасности или после выключения зажигания.

Электронный стояночный тормоз установлен на автомобилях:

Golf хэтчбек, Golf Sportsvan, Golf Variant, Sharan, Touareg, Tiguan, Touran, Passat седан, Passat Variant, Volkswagen CC.

Регулировка сцепления — Blumaq

Правильная регулировка сцепления автоматического механизма необходима для недопущения выхода из строя всего узла сцепления. Сцепление обеспечивает плавную передачу крутящего момента от двигателя коробке передач, а основную работу принимают на себя накладки, набитые на ведомом валу. Если регулировка педали сцепления будет проведена неправильно, в этом случае будет происходить пробуксовка сцепления, что приведет к быстрому износу всех трущихся частей. При другом варианте неправильной регулировки, возможно быстрое, ударное, сцепление ведущего диска с ведомым диском, после чего также возможны поломки деталей механизма сцепления.

Как должно работать правильно отрегулированное сцепление

1. При начале движения, при попытке включить сцепление, не должны происходить шумы, удары или рывки, педаль сцепления не должна западать.
2. Начало движения автомобиля не должно происходить с началом одновременного отпускания педали сцепления, что будет говорить об отсутствии свободного хода, а должно начинаться, после отпускания педали на одну треть или на одну четверть своего движения. Отсутствие движения машины при полностью отпущенном сцеплении говорит об чрезвычайно большом свободном ходе сцепления.
3. Замеренное с помощью линейки расстояние от резинового коврика до педали сцепления, должно быть не более 160мм, в противном случае, сцепление необходимо регулировать.

Регулировка механического сцепления

Регулировка механического сцепления производится в пространстве под капотом автомобиля, где расположен трос сцепления, который оканчивается регулировочным болтом сцепления, на котором находится регулировочная гайка и контргайка. Трос сцепления называется приводом сцепления, в его задачу входит передача энергии движения от педали к механизму сцепления. После снятия контргайки, при помощи ключа поворачивается регулировочная гайка до такого положения, когда расстояние от резинового коврика до педали сцепления, при окончании холостого хода, не станет равняться 120-130мм. Все достаточно просто – для увеличения холостого хода, необходимо закручивать регулировочную гайку, для уменьшения – отвинчивать.

По достижении необходимого расстояния, нужно три раза нажать на педаль сцепления, после чего снова замерить расстояние от резинового коврика до педали газа. Если расстояние изменилось, тогда нужно продолжать регулировку сцепления.

Регулировка гидравлического сцепления

Расстояние от конца штока-толкателя до выжимной вилки не должно превышать 5мм. Первоначально необходимо снять пружину с кронштейна рабочего гидравлического цилиндра, и с вилки. Закручивая или откручивая регулировочную гайку, которая расположена на штоке цилиндра, необходимо добиться того, чтобы свободный ход вилки не превышал 5мм.

Для различных моделей автомобилей возможны различные размеры свободного хода, поэтому при регулировании сцепления необходимо ориентироваться на рекомендуемые производителем размеры.

Для чего тормозам антиблокировочная система (ABS) — ДРАЙВ

Приходилось ли вам объезжать внезапно возникшее препятствие и одновременно тормозить? Наверняка да. Казалось бы, что в этом сложного — нажал на тормоз, повернул руль и скорректировал траекторию. Однако всё относительно просто до определённого момента. Если при экстренном торможении нажать на педаль тормоза сильнее, чем необходимо, колёса могут заблокироваться и…

Дальше возможны два варианта развития событий. Оба обусловлены наличием или отсутствием антиблокировочной системы тормозов АБС (ABS — Anti-lock Brake System). Если машина архаичная, ведёт свою родословную из середины семидесятых прошлого столетия или сошла с конвейера одного из отечественных автозаводов, то, как бы усердно вы ни крутили «баранку», транспортное средство траектории не изменит. Дело в том, что заблокированные колёса, скользя, лишают водителя возможности маневрировать — сорвавшись на юз, автомобиль будет тупо ехать по прямой, будто у него отрубили руль. Лишь опытный пилот сумеет хладнокровно разблокировать колёса, на мгновение отпустив педаль тормоза. А затем, используя импульсное торможение, вернуть контроль и погасить скорость. Второй вариант — для машины, оснащённой АБС. От водителя требуется лишь посильнее нажать на педаль тормоза и спокойно работать рулём. Чувствуете разницу?

За 30 лет система претерпела сильные изменения. В десятки раз увеличились быстродействие и количество циклов срабатывания за единицу времени. Так, например, первые блоки управления для легковых автомобилей весили более 7 кг. Современные же гораздо компактнее и тянут килограмма на полтора.

Блокировка опасна ещё и тем, что способна стать причиной заноса или увода автомобиля в сторону. Произойти это может, когда под колёсами разнородное покрытие, сильно изменена загрузка по осям в ходе предыдущего манёвра или стоят разные шины (последнее звучит дико, но в России, увы, не редкость). Кроме того, при заблокированных колёсах машина может изменить траекторию под действием любой боковой силы (уклон дороги или столкновение). Скорректировать траекторию в этом случае практически невозможно.

В АБС для определения скорости вращения используются индукционные датчики частоты и датчики, работающие на эффекте Холла. Каждое новое поколение колёсных датчиков частоты вращения становится меньше, точнее и надёжнее. Сначала устанавливался только один сенсор, который монтировался на редукторе заднего моста или КПП. Позже к нему добавились ещё два — на передних колёсах. И лишь в последних версиях АБС предусматривается установка датчиков на каждое колесо, соответственно, с индивидуальными модуляторами. Кстати, самые древние и примитивные одноканальные ABS воздействовали сразу на все тормозные механизмы.

Ещё один негативный эффект блокировки — увеличение тормозного пути. Здесь всё дело в том, что сила трения покоя обычно больше силы трения скольжения. Следовательно, для максимально быстрой остановки автомобиля нужно генерировать такую величину давления в тормозных магистралях, чтобы колёса при торможении вращались на грани блокировки. Есть такой немаловажный показатель, как относительное проскальзывание. Он в зависимости от степени заторможенности колеса может меняться от нуля (колесо катится без проскальзываний) до 100% (колесо полностью заблокировано). Экспериментально установлено, что максимальная эффективность торможения достигается при 15–20-процентном проскальзывании — то есть в том случае, когда скорость вращения заторможенного колеса на 15–20% ниже скорости свободновращающегося колеса при постоянной скорости движения машины. Забегая вперёд, скажем, что электроника при торможении поддерживает именно эту величину, периодически блокируя и разблокируя колёса.

В состав практически любой современной системы АБС входят: электронный блок управления (1), модулятор (2), изменяющий давление в гидравлических магистралях, датчики угловых скоростей вращения колёс (3), установленные на внутренней части ступицы колеса.

Прогрессивное человечество окончательно осознало вред заблокированных колёс лишь в 70-х прошлого века. Пионером в данной области стал Mercedes-Benz, совместно с компанией Bosch разработавший систему, которая в 1979 году стала устанавливаться на Мерседесы S-класса. Основной принцип работы АБС был сформирован именно тогда, и потом только совершенствовался.

Современная электроника (ABS, противобуксовочная система, ESP), чтобы держать под контролем поперечную и продольную динамику автомобиля, учитывает не только частоту вращения колёс. Подконтрольными являются угол поворота руля, степень крена кузова, ускорение… Давление в тормозных контурах генерируется по совокупности полученных данных, плюс в некоторых случаях принудительно изменяется тяга двигателя.

Задача ABS — регулировать скорость вращения колёс путём изменения давления в магистралях тормозной системы. Чтобы контролировать угловую скорость, надо знать её величину и то, как она меняется со временем. Каждое колёсо снабжено датчиком, который выдаёт электрические импульсы с частотой, пропорциональной скорости вращения колеса. Эта информация поступает в блок управления АБС.

Если во время торможения угловая скорость колеса приблизилась к нулю, электронный мозг тут же примет решение его «растормозить». Гидравлический модулятор при помощи электроклапана стравит давление из магистрали и перенаправит «лишнюю» порцию тормозной жидкости в гидроаккумулятор. Давление будет снижаться до тех пор, пока колесо, снова «ухватившись» за покрытие, не раскрутится до определённой скорости. Далее ABS опять резко увеличит давление в магистрали и притормозит колесо. Цикл продолжится до тех пор, пока машина не остановится или водитель не ослабит давление на педаль до положения, когда ABS не нужна.

Существующие на рынке системы отличаются весьма точной настройкой и обеспечивают максимальную эффективность торможения.

Многие скажут: «Невелика премудрость!» Прерывисто тормозить можно и самому. И правда: во многих случаях такой способ замедления на автомобилях, не оборудованных АБС, позволяет во время экстренного торможения объехать внезапно возникшее препятствие. Когда колёса блокируются — вы тормозите, как только «отпускаются» — получаете возможность корректировать направление движения. Естественно, при таком раскладе тормозной путь значительно увеличится, зато водитель получит возможность объехать препятствие и упреждающим действием руля погасить занос.

Но, к сожалению, ни один титулованный гонщик не способен обеспечить «порционное» торможение с частотой, с которой это делает ABS. Система (в зависимости от варианта исполнения) за секунду успевает заблокировать-разблокировать колёса около 15 раз. К тому же водитель одновременно воздействует на все тормозные механизмы (так работали первые системы ABS), в то время как современные 4-канальные антиблокировочные системы следят за скоростью вращения и регулируют тормозное усилие для каждого колеса отдельно.

Гидравлический модулятор, совмещённый с блоком управления (чёрный).

В большинстве современных автомобилей ABS работает вместе с EBD (Electronic Brake Distribution) — системой распределения тормозных усилий, которая дозирует интенсивность торможения для каждого колеса. C EBD можно смело тормозить в повороте и на «миксте». Электроника по разности частот вращения поймёт, что колёса попали на участки с разнородным покрытием, и уменьшит тормозные силы на колёсах, которые имеют лучшее сцепление с дорогой. Кстати, интенсивность замедления в этом случае снизится и будет определяться силой трения колеса (колёс), имеющего наихудшее сцепление с дорогой.

Нелишне заметить, что для максимальной эффективности замедления педаль тормоза на автомобилях с ABS надо вдавливать в пол что есть силы. Впрочем, последнее делать не обязательно тем водителям, чьи машины оснащены системой Brake Assist, которая сама создаёт избыточное давление в тормозной магистрали, «дотормаживая» за слабого или нерешительного человека. При штатных замедлениях она не вмешивается. Однако резкое нажатие (удар) на педаль Brake Assist расценивает как сигнал к экстренному торможению и вступает в действие.

При торможении на разнородных покрытиях электроника сделает всё, чтобы противостоять заносу. Но иногда автомобиль, оснащённый ABS и EBD, может довольно сильно развернуть. Здесь всё зависит от того, как настроена система.

Но не всё так гладко. ABS, как и любая другая система, обладает недостатками. Например, простой «антиблок» может проиграть обычным тормозам на снегу, льду или песке, свести на нет преимущества шипованной резины. Ведь на льду шипы обеспечивают наибольшее замедление только при максимальном относительном проскальзывании, когда они словно когти впиваются в лёд и бороздят его. Каверза в том, что ABS, стремясь растормозить колёса, не даёт шипам работать и тем самым увеличивает тормозной путь. То же происходит на грунтовых дорогах (песок, щебень, глина) и покрытиях, занесённых снегом.

Наличие ABS не повод отказа от шипованной резины. Во время блокировки шипы всё равно будут цепляться за лёд и обеспечивать более надёжное замедление, нежели нешипованные покрышки.

Автомобили с ABS в этом случае имеют более длинный тормозной путь, потому что постоянно разблокирующиеся колёса не создают «эффекта плуга». А ведь именно на таких покрытиях заблокированные колёса имеют максимальную эффективность торможения — из-за того что нагребают перед собой «валики» из грунта или снега. Вот почему нужно помнить: на обледеневшей, заснеженной или грунтовой поверхности тормозной путь автомобиля, не оснащённого АБС, может быть короче.

Автомобили с ABS при экстренном торможении остаются управляемыми.

Подложить небольшую свинью АБС может и на неровной дороге. Если при торможении одно колесо на мгновение зависнет в воздухе и заблокируется, обманутая электроника начнёт спасать вас от заноса и тут же снизит давление в остальных магистралях. В повороте автомобиль неприятно вильнёт «хвостом», а тормозной путь увеличится. От таких случайных отрывов, в принципе, не застрахован никто, но нужно помнить, что залогом адекватной работы АБС является исправная подвеска.

При любой неисправности в системе на приборной панели загорается контрольная лампа. В этом случае совет один — бегом в сервис.

Прогресс рождает на свет всё более продвинутые системы. Оперирующие большим количеством показаний, они способны адаптироваться под тип дорожного покрытия и тормозить по одному из заранее заложенных эффективных алгоритмов. Конечно же, электронику нельзя воспринимать как панацею от всех бед, но статистика вещь упрямая: грамотно настроенная ABS при всех исправных системах автомобиля на сухом и мокром покрытии в среднем помогает экономить до 20% тормозного пути и оставляет водителю шанс маневрировать. Стоит ли говорить, что от этих драгоценных метров могут зависеть жизнь и здоровье?

Экстренное торможение

или как правильно тормозить в экстремальной ситуации?

В прошлой статье мы обсудили особенности АБС и преимущества, которые она дает водителю. Как же правильно пользоваться антиблокировочной системой? А как правильно тормозить на автомобиле без АБС? Эти вопросы и обсудим…

Как правильно тормозить с АБС?

Очень просто, надо всего лишь соблюсти два правила:

1. нажмите на педаль тормоза достаточно сильно, чтобы привести в действие АБС. Если нажмете слабо, то не доведете колеса до грани скольжения и не обеспечите максимальное замедление. Насколько сильно? Вообще, чем сильнее, тем лучше – не ошибетесь 🙂 А работу АБС вы почувствуете по биению педали тормоза: педаль начнет часто «отдавать» в ногу, а тормозные колодки – «стрекотать». Иногда водители боятся этого явления, думая, что что-то неисправно. Не волнуйтесь, все в порядке! «Стрекочет» — значит работает 🙂 Еще иногда водители боятся сломать педаль тормоза. Вот чего-чего, а этого бояться точно не нужно: не сломаете при всем желании! Наоборот, вы должны жать на педаль как будто хотите ее сломать, и тогда торможение будет максимально эффективным!
2. нажмите на педаль быстро, резко, хлестко, чтобы включить АБС как можно быстрее. Насколько быстро? Думаю, многие из нас хоть раз в жизни пытались поймать рукой муху 🙂 Помните, как быстро нужно двигаться? Малейшее промедление, и муха на свободе! Здесь – то же самое! Представьте, что на педали тормоза сидит муха… Ваша задача – не дать ей улететь!

Говоря короче, для экстренного торможения нужно резко ударить по педали тормоза и держать ее нажатой до полной остановки автомобиля или до необходимого снижения скорости.

Выжимать ли педаль сцепления?

Еще важный вопрос: выжимать ли педаль сцепления при торможении с АБС и механической коробкой передач? В инструкциях к иномаркам сказано «выжимать». Вообще, это не столь важно. Разница только в том, что при торможении с включенной передачей требуется сильнее нажать на тормоз, чтобы достичь максимального замедления, чем при выжатой педали сцепления. Но, поверьте, тормоза настолько сильны, что справятся со своей задачей в обоих случаях. Так что выжимать ли сцепление – решать вам, но вы должны знать все плюсы и минусы обоих способов торможения. А они следующие.

Ломка водительских шаблонов — нехорошо…

Если вы в повседневной езде привыкли тормозить на включенной передаче без выжима педали сцепления (что очень даже правильно!), то выжимать ее при экстренном торможении – означает делать лишнее действие, ломать шаблон. Это не очень хорошо: в экстремальной ситуации чем меньше вариантов выбора, тем лучше. Иначе мозг может «заклинить», и либо будет потеряно время на выбор подходящего варианта торможения (или любого другого действия, это касается не только торможения), либо, в худшем случае, может вообще не получиться нажать на тормоз…

Заглохший мотор — еще хуже

Если не выжимать педаль сцепления, точнее, выжимать ее только перед моментом остановки автомобиля, то есть риск заглушить мотор. Ведь при экстренном торможении мысли любого водителя о чем? О том, как избежать столкновения, а не о том, как бы вовремя выжать педаль сцепления. Криминала в этом нет, но и хорошего тоже мало. Ведь когда отключается двигатель, и вы не сможете в случае необходимости ускориться. Зачем? Мало ли, вдруг вы успели оттормозиться, а водитель за вами не успевает? Вообще, торможение – это такая вещь, за которой часто следует ускорение, и двигатель бывает нужен.

В итоге, моя рекомендация – при экстренном торможении с АБС выжимать педаль сцепления, автопроизводители тоже рекомендуют выжимать. Решайте!

Как тормозить без АБС?

А как быть, если в автомобиле нет АБС или она неисправна? Конечная цель та же: добиться торможения на грани блокировки колес. Только в отсутствие АБС ваша задача усложняется тем, что нужно точно дозировать усилие на педали тормоза. А необходимое усилие на педали будет сильно отличаться в различных условиях движения. Например, на снегу блокировка колес наступит при заметно более слабом нажатии на тормоз, чем на асфальте. Аналогично, пустой автомобиль пустить в «юз» гораздо легче, чем груженый. Если коробка передач в автомобиле механическая, то при торможении на нейтрали или с выжатой педалью сцепления колеса заблокируются при меньшем нажатии на тормоз, чем на включенной передаче. И так далее. Поэтому при торможении без АБС правильно угадать усилие с первого нажатия на педаль практически невозможно. Тем более что речь идет об экстренном торможении, когда все мысли и чувства любого нормального человека за рулем будут о том, как избежать столкновения, а не об усилии на педали.

Спортивное торможение и экстренное торможение

Однако это удается профессиональным гонщикам, но в результате многолетних тренировок. Да и тормозят они все же перед хорошо известными им поворотами, а не перед внезапно выбежавшим на трассу ребенком… Так что нащупать грань скольжения шин при торможении возможно, но либо в теории, либо на тренировке на закрытом автодроме, и вряд ли – в экстремальной ситуации на дороге. Поэтому правильно разделять торможение спортивное — с максимальной интенсивностью, но запланированное и не связанное с избежанием ДТП, и торможение экстренное — незапланированное и нацеленное на избежание ДТП. То есть с точки зрения физики эти два вида торможения, казалось бы, идентичны, а с точки зрения психологии и физиологии принципиально отличаются.

Импульсное торможение — спортивное торможение

Один из способов «находиться на грани» – импульсное торможение. Оно напоминает работу АБС и иногда этот прием даже называют имитацией АБС, хотя исторически АБС появилась позже, как раз на смену импульсному торможению. Поэтому правильнее сказать, что АБС имитирует действия водителя при импульсном торможении.

Суть приема в том, что после начала блокировки колес вы сразу ослабляете нажим на тормозную педаль, чтобы колеса снова начали вращаться. После чего повторяете описанный цикл действий, в результате чего торможение выглядит как импульсное. Прием тем эффективнее, чем чаще водитель нажимает на педаль тормоза. Рекомендуется делать 3-4 нажатия в секунду. Но и у этого приема есть свои плюсы и минусы. Плюсы: интенсивное замедление, минимальный риск заноса. А недостаток импульсного торможения один и очень весомый: этот способ идет вразрез с физиологией человека. Любой нормальный человек в экстремальной ситуации нажимает тормоз в пол, и мало что может заставить его ослабить нажатие. Чтобы прочувствовать правильность этого утверждения, представьте: у вас на пути женщина с коляской, вы что есть силы давите на педаль тормоза и вдруг вспоминаете об импульсном торможении (хотя, вряд ли вспомните, но допустим). Как думаете, у вас получится снять ногу с педали тормоза?

Дозированное торможение на грани — спортивное торможение

Еще один способ торможения на грани сцепления шин с дорогой — обычное торможение, при котором водитель перемещает педаль ровно в то положение, которое соответствует грани блокировки колес, то есть максимальному замедлению. Хорошо бы так тормозить водителю в экстремальных ситуациях, но вряд ли возможно психологически. Опять же, в состоянии шока от того, что твоя машина «летит» на человека, невозможно дозировать усилие на педали. Нога машинально упрется в педаль тормоза, переместит ее в пол, и машина пойдет юзом. Однако, этот прием — торможение на грани отлично подходит для гонщиков. Так можно тормозить перед поворотами на трассах, когда каждое торможение запланированное и без шока от предстоящей аварии.

Даже Шумахер в экстремальной ситуации тормозит юзом!

В качестве иллюстрации вышенаписанного приведу такой пример. В 2011 году на гонке Формулы 1 Гран-при Сингапура Михаэль Шумахер попал в аварию. Его болид подлетел над трассой, приземлился, после чего направился прямо в отбойник. Вот видео, смотрите с 42-й секунды:

Обратите внимание на следы после торможения — черные и непрерывные. Вывод? Михаэль Шумахер (Шумахер!!!) тупо нажал тормоз в пол. Хотя он — один из старейших и опытнейших гонщиков, 7-кратный чемпион мира в Формуле 1, и лучше других умеет тормозить на грани скольжения. Тем более, известно, что торможение юзом в Формуле считается грубой ошибкой, поскольку увеличивает время на круге и убивает шины. Почему же он тормозил юзом? Точно ответить на этот вопрос может только он сам, но мои соображения следующие. Все просто: Михаэль тормозил не перед очередным поворотом, все холодно просчитав и подготовившись. Он тормозил в результате неожиданного столкновения и понимал неизбежность другого столкновения в ближайшие секунды. Испугался, не ожидал, ситуация его застала врасплох. Как следствие, неконтролируемо нажал на тормоз, что и привело к юзу.

Что это значит для нас с вами? Если даже Шумахер не может контролировать себя в реально опасных ситуациях и дозировать усилие на педали тормоза, нам-то с вами что остается? Какое еще торможение на грани??? 🙂

Вообще, я скажу так. Если вдруг у водителя, летящего на человека, что-то срабатывает внутри и он отпускает на секунду тормоз, чтобы выправить машину и подрулить — неплохо. Я допускаю, что это возможно. Но рассчитывать на это неправильно. Правильно готовиться к тому, что в подобной ситуации нога упрется в тормоз и никакими силами ее оттуда уже не поднять. А если вдруг она поднялась, значит, реализовалось редкое исключение из железного правила: в опасной экстремальной ситуации водитель тормозит в пол.

Торможение юзом — экстренное торможение

Поэтому моя рекомендация – тормозите на машине без АБС так же, как с АБС: тормоз в пол!

• Это физиологично!
• Машина пусть не максимально интенсивно, но все же будет замедляться. Подумаешь, замедление будет не на 100%, а на 90 – не все ли равно, особенно, когда нет выбора?
• Да, невозможно рулить, но ничего не поделаешь, зато тормозной путь по прямой всегда короче, чем с маневрированием.
• Да, машину может занести и закрутить по дороге, но это не страшно, ведь при торможении «юзом» машина движется точно по прямой. В смысле, она может как угодно крутиться и вертеться вокруг своей оси, но все это будет происходить вдоль прямой линии

Если начали тормозить вдоль дороги, то остановитесь тоже вдоль дороги. И потом, главная задача – остановить машину до препятствия, а не остановить ее, к примеру, строго под углом 90 градусов к препятствию 🙂 Так что пусть вращается, лишь бы аварии избежать!

• И еще один нюанс – если машина скользит по дороге, то тормозной путь при вращении всегда короче, чем по прямой. Ведь те, скажем, 40 метров тормозного пути по прямой свернутся в спираль, которая в длину будет те же 40 метров, на дороге займет куда меньше места. Так же как километровую нить можно уместить в кармане в виде клубка.

Не верите? Приезжайте на курсы контраварийной подготовки, попробуете и сами во всем убедитесь!

Выжимать ли педаль сцепления?

При торможении без АБС риск заглушить двигатель возникает не перед остановкой, как с АБС, а в самом начале торможения. Ведь заблокированные — остановленные колеса, соединенные с двигателем передачей,  останавливают его… Особенно, на скользкой дороге при торможении «в пол» на передаче мотор глохнет в миг. И последующие попытки ускорения могут потерпеть неудачу. Кроме того, при заглушенном двигателе отключается усилитель тормозов и руля, что осложняет управление машиной.

Поэтому при экстренном торможении юзом выжимайте педаль сцепления сразу — в начале торможения.

Экстренное торможение. Итоги

Что ж, подведем итоги по теме экстренного торможения.

1. АБС дает следующие преимущества при экстренном торможении:

• вам не нужно думать, как тормозить и дозировать усилие на педали тормоза;
• вы можете изменять траекторию движения автомобиля;
• вы избежите заноса и вращения автомобиля, особенно, когда под колесами справа и слева – участки дороги разной «скользкости».

2. Для экстренного торможения с АБС нужно соблюсти следующие правила:

• вы должны нажать на педаль тормоза достаточно сильно, чтобы привести в действие АБС;
• вы должны нажать на педаль быстро, резко, хлестко, чтобы включить АБС как можно быстрее;
• держать педаль тормоза нажатой до полной остановки автомобиля.

3. Если на вашей машине механическая коробка передач, то при экстренном торможении выжимайте педаль сцепления.

4. При торможении на автомобиле без АБС учитывайте следующее:

Как водить автомобиль с механической коробкой передач — простое и быстрое руководство с иллюстрациями

Сколько передач у автомобилей с механической коробкой передач?

Много лет назад в автомобилях с механической коробкой передач было всего четыре передачи.

Теоретически на них было бы легче управлять, чем на современных автомобилях, но тогда вам также пришлось бы изучить устаревшие методы, такие как двойное выключение сцепления, поскольку у них не было синхронизирующих коробок передач.

Коробки передач также были гораздо более расплывчатыми, чем сегодня, что затрудняло поиск передач.

Сегодня большинство автомобилей имеют как минимум пять передач, хотя шесть передач становятся все более распространенными.

За счет сверхвысокой шестой передачи двигатель может работать чуть больше, чем при тикающем движении во время крейсерского движения по автомагистрали, что помогает снизить расход топлива.

Семиступенчатые механические коробки передач редкость, но они существуют — вы можете получить такую ​​в суперкарах, таких как Porsche 911 и Chevrolet Corvette.

Для получения дополнительной информации об обучении вождению посетите наш раздел «Обучение вождению».

Приходят ли водительские права?

В чем преимущества механических коробок передач?

Предпочитаете ли вы механическую или автоматическую коробку передач, все зависит от личных предпочтений, но у вождения с механической коробкой есть некоторые очевидные преимущества.

Во-первых, их обычно дешевле покупать, и они расходуют меньше топлива, чем автоматика.

На это есть ряд причин: автоматические коробки передач обычно тяжелее механических, а традиционные коробки передач с гидротрансформатором будут тратить энергию на создание сопротивления гидравлической жидкости для передачи привода от двигателя к колесам.

Механические коробки передач, как правило, лучше подходят для тех, кто тоже хочет чувствовать себя под контролем.

Если вы планируете обгон, например, в руководстве, вы можете заранее выключить передачу, чтобы быстро отреагировать, когда вам понадобится ускорение.

В автоматическом режиме при нажатии педали акселератора возможны небольшие колебания.

Однако сегодня многие автоматические системы поставляются с ручным или спортивным режимами для этой ситуации.

То же самое применимо в плохих условиях, например, при езде по грязному полю или по снегу.

Автоматическая коробка передач может запутаться и выбрать неправильную передачу, вращая колеса или изо всех сил пытаясь сохранить скорость.

В механической коробке передач вы можете выбрать более высокую передачу для увеличения крутящего момента или снизить скорость, используя передачи, а не тормоза, помогая водителю сохранять контроль.

ПРОЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ: Как водить машину с автоматической коробкой передач

Как «пятки и носки»

Когда вы привыкнете к вождению с руководством, вы, возможно, захотите изучить более продвинутые методы вождения, такие как «пятка». -and-toe ».

Название на самом деле немного вводит в заблуждение — педаль в автомобилях раньше означала, что вы можете увеличить обороты двигателя, нажимая на педаль тормоза и нажимая педаль газа пяткой.

Сегодня легче поставить левую ногу на тормоз и нажать на педаль акселератора правой половиной стопы.

Преимущество этого при замедлении состоит в том, что вы можете согласовывать обороты, работая через коробку передач при торможении.

По правде говоря, в этом нет необходимости — во время нормального движения по дороге от этого мало что можно выиграть, вместо того, чтобы снизить скорость с помощью тормоза перед выключением сцепления и выбором соответствующей передачи, вместо того, чтобы перекрывать торможение и переключение передачи. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Однако, как только вы научитесь это делать, это удовлетворительный навык — и если вы когда-нибудь возьмете свою машину в день трека, это может сократить время прохождения круга на несколько секунд.

Если вы думаете о том, чтобы сделать это впервые, лучше всего попробовать это на частной земле без других машин, а также прочитать наше пошаговое руководство по посещению вашего первого трек-дня.

После того, как вы научитесь водить руководство, стоит присмотреться к защитному покрытию RAC, которое даст вам полное спокойствие, когда вы начнете ездить на собственном автомобиле.

Как сделать вождение комфортным

При езде в автомобиле вы можете полностью сконцентрироваться только в том случае, если вы правильно сидите, находитесь в правильном положении и на правильном расстоянии от органов управления. Распространенной ошибкой, особенно среди новичков, является сидение слишком близко к рулю в так называемой позе «сесть и попросить» — так названо так потому, что, помимо согнутых локтей, также необходимо сгибать запястья водителя.

Положение для сидения

Идеальное положение для сидения — руки почти прямые, а руки держатся за обод рулевого колеса в положении «десять к двум».Но для людей с длинными руками это может означать необходимость отодвинуть сиденье так далеко, что ступни едва могут дотянуться до педалей. Некоторые автомобили имеют регулируемую рулевые колонки который может приблизить колесо, или вы можете заменить колесо, чтобы приблизить обод (см. боковую линию на обороте).

Правильное расстояние до педалей также важно для комфортного и расслабленного вождения. Сиденье должно быть отрегулировано таким образом, чтобы ваши ноги были вытянутыми, но при этом они не должны быть настолько прямыми, чтобы вы не могли толкнуть схватить педаль в пол, не растягиваясь.Большинство современных автокресел для этого имеют продольную и заднюю регулировку, а также регулируемый угол наклона спинки, а иногда и регулировку по высоте.

Поиск идеального места для вождения

Сядьте слишком прямо, заставляя сгибать руки. Руль слишком далеко, заставляя сгибать ноги. Некоторые автомобильные сиденья могут заставить вас опускаться слишком низко. Идеальное положение с ногами и руками под углом для максимального комфорта.Часто приходится идти на компромисс с сиденьем из-за отсутствия возможности полной регулировки. Распространенные проблемы — это фиксированное сиденье, которое слишком вертикально, что вынуждает вас сгибать руки, чтобы ноги могли дотянуться до педалей; и рулевое колесо, которое находится слишком далеко, заставляя вас сидеть так близко к педалям, что ваши ноги слишком согнуты. Водители невысокого роста могут столкнуться с проблемами высоты, глядя через руль. Вы можете решить большинство этих проблем, отрегулировав положение сиденья с помощью пакеров. Идеальное положение — это положение, при котором руки слегка согнуты, руки на руле находятся в положении «десять к двум», а ноги не полностью растянуты, а педаль сцепления прижата к полу.Если можете, сначала отрегулируйте сиденье по высоте, затем по расстоянию от педалей, а в последнюю очередь отрегулируйте регулировку спинки. Помогает регулируемая рулевая колонка.

Бегуны сиденья

Некоторые автокресла не имеют достаточной регулировки назад для размещения особенно высоких людей.

В этих случаях вы можете установить направляющие сиденья дальше назад (ищите альтернативные отверстия в полу или сиденье). Рамка , или просверлите новые отверстия для крепления сиденья болтами) или купите комплект кронштейнов у вашего дилера, чтобы переместить сиденье.

Комплекты кронштейнов перемещают сиденье на направляющих назад, поэтому перемещать направляющие не нужно.

Спинка / высота

Колесная тарелка для изменения положения обода

Если вы довольны своим положением руля, но считаете, что рулевое колесо слишком удалено для комфорта, вы можете изменить положение обода, установив на колесо более мелкую или более глубокую тарелку. Большинство вторичных рулевых колес доступны в нескольких вариантах глубины тарелки.Или вы можете купить более глубокую втулку рулевого колеса у основного дилера.

Ручное управление спинкой обеспечивает очень точную регулировку, но во многих автомобилях вместо этого есть фиксатор. рычаг для разблокировки спинки с возможностью регулировки от одной ступени к другой. Очень часто положение, обеспечивающее наибольший комфорт, находится между выемками. В этом случае попробуйте сдвинуть сиденье немного назад или вперед.

Водители значительно различаются по росту, и, к счастью, все больше и больше автомобилей оснащены передними сиденьями с регулируемой высотой.Перед настройкой других регулировок сиденья рекомендуется проверить высоту.

Используются разные типы регулировки высоты. Роскошные автомобили могут иметь джойстик или качельку выключатель что управляет электрическими сервопривод моторы отрегулировать сиденье. Менее дорогие модели могут иметь поворотный регулятор со складывающейся ручкой под передней частью сиденья. Другая широко используемая система имеет телескопический рычаг управления рядом с сиденьем — сначала вы вытягиваете рычаг, а затем тянете его назад, чтобы поднять сиденье.

У некоторых менее дорогих автомобилей есть регулировка высоты, которая поворачивается, чтобы поднять переднюю часть сиденья, но также изменяет угол наклона задней подушки.Однако обычно можно изменить высоту фиксированного шарнира, вставив распорки или же клинья , так что высота и угол могут быть правильными. Эту модификацию также можно использовать на сиденьях, которые вообще не регулируются по высоте.

Формирование / поддержка

Сиденье правильной формы и прочная обивка жизненно важны для комфорта в длительном путешествии. Например, когда машины поворачивают быстрее и проезжают больше по бокам. силы , сиденья делаются с улучшенными боковыми валиками, чтобы удерживать пассажиров.

Еще одно большое улучшение конструкции автокресел — это усиленная поддержка поясницы. Более старые сиденья, как правило, имеют опору в области плеч, но не ниже, так что пассажир резко опускается вниз на сиденье. Если ваше сиденье не имеет достаточной опоры в центре поясничной подушки спинки — вы можете приобрести специальную подушку для поддержки поясницы в магазине аксессуаров.

Вентиляция

И, наконец, помните, что в автомобиле всегда необходим поток воздуха, в противном случае скопление несвежего воздуха вызовет сонливость у пассажиров, в том числе у водителя.

Как водить машину | Учитесь водить машину | Вождение автомобиля

Как водить автомобиль — плавный запуск и остановка

Важный навык, когда подростки учатся водить машину, — плавно трогаться с места и останавливаться. Внезапные пуски или остановки могут быть опасными. Вы можете потерять контроль над автомобилем или другие транспортные средства могут ударить вас. Обучение вождению автомобиля — это также обучение тому, как взаимодействовать с другими автомобилями, чтобы вы не сбивали их, и они не сбивали вас. Внезапное ускорение может ударить по машине перед вами.Внезапная остановка может привести к врезанию автомобиля сзади. Вождение автомобиля включает в себя множество пусков и остановок, и вам нужно практиковаться в их правильном выполнении.

Прочтите этот раздел, прежде чем начать водить машину.

Стояночный тормоз Большинство людей редко используют стояночный тормоз. Они резервируют его на тот случай, когда припаркованы на крутых склонах или им нужна дополнительная тормозная способность. Тем не менее, все же рекомендуется проверить, не включен ли тормоз, прежде чем вы попытаетесь двинуть машину, особенно если вы не были последним, кто ее водил.

Вам не нужно прикасаться к педали газа, чтобы автомобиль начал движение. Действительно!

Плавный запуск и остановка

Перед тем, как завести автомобиль: Найдите педаль газа и педаль тормоза. Поставьте ногу так, чтобы пятка была на полу, чтобы вам было удобно поворачиваться вперед и назад между газом и тормозом.

Убедитесь, что машина находится в ПАРКЕ. Теперь заводим машину. Поставив ногу на тормоз, переведите автомобиль в режим «Езда». Медленно снимите ногу с тормоза.Не давайте машине бензин. Автомобиль будет медленно двигаться вперед.

Это будет вся скорость, необходимая для некоторых маневров. Поставьте ногу над тормозом на случай, если вам нужно внезапно остановиться. Медленно снимите его с тормоза, чтобы снова начать движение. Вы можете потренироваться, научившись водить машину на открытой парковке.

Повторите тот же маневр в режиме «Реверс». Эта низкая скорость — это единственная скорость, которая во многих случаях может понадобиться для движения задним ходом. Не забудьте обойти машину, прежде чем отступить.

Плавное торможение

Важно уметь плавно останавливаться при вождении автомобиля. Когда вы тормозите, вы используете правую ногу. Это та же самая нога, которую вы используете для газа. Ваша пятка должна быть на полу, чтобы вы могли легко поворачивать ногу между газом и тормозом.

Продолжить практику

Чтобы научиться безопасному вождению автомобиля, вам необходимо попрактиковаться в трогании с места и остановке, пока вы не почувствуете педали газа и тормоза и не научитесь равномерно нажимать.Затем дайте машине немного газа и посмотрите на спидометр, чтобы увидеть, насколько быстро вы двигаетесь.

Тренируйтесь на тихой улице или пустой парковке. Сделайте это частью своего контрольного списка «Научитесь водить». Дополнительную информацию см. В разделах «Уроки вождения» Рабочей тетради и Видеотеки. См. Урок вождения 1.

Обучение вождению: видеотека с уроками вождения

Когда вы едете, ваши глаза будут постоянно перемещаться между зеркалами и дорогой впереди.Вам также нужно следить за своей скоростью, поэтому возьмите за привычку часто поглядывать на свой спидометр.

Продолжайте увеличивать скорость, пока не сможете плавно остановиться и начать движение на низких скоростях. Это тот тип запуска и остановки, который вы будете делать большую часть времени — плавный и контролируемый. Но иногда вам нужно внезапно остановиться, и это требует дополнительных навыков.

Посмотрите видео, чтобы получить дополнительную информацию о трогании с места и остановке при вождении автомобиля.

Вот как построить недорогую кабину для вашей консоли iRacing

Главный победитель в этом новом, наполненном вирусами мире? Игры. В Xbox Live больше людей, больше людей в сети PlayStation Network и больше людей играют в iRacing, чем когда-либо прежде ( у них кончаются коммутаторы Nintendo, ну! ). Итак, если у вас есть какая-либо из этих игровых консолей или высокотехнологичное компьютерное оборудование, такое как наш собственный Робин Уорнер, вам понадобится кабина для правильной гонки.

Доверьтесь нам: после перехода от игрового контроллера к контроллеру на рулевом колесе вы никогда не вернетесь назад.

Проверьте эти гоночные колеса для видеоигр

Гоночный руль Thrustmaster T80 Ferrari 488 GTB Edition для PS4

Thrustmaster walmart.com

$ 165,25

Есть много фирменных гоночных рулей, если это тебе нравится.

Гоночный руль Thrustmaster T150 с силовой обратной связью

Thrustmaster лучшая покупка.ком

199,99 долл. США

Сейчас у меня колесо Thrustmaster TS-XW, но оно намного дешевле.

Гоночный руль Logitech G920 с двумя двигателями и обратной связью

Logitech G bestbuy.com

249,99 долл. США

Logitech G27 был моим первым гоночным рулем; этот намного новее и лучше.

Да, вы можете сесть в офисное кресло и прикрепить колесо к своему столу, но стул двигается — стол тоже может — и ваши ноги будут болеть от зависания над педалями.То же самое, если вы сидите на диване с колесиком, прикрепленным к оттоманке. Однако, если вы откидываетесь в ковшеобразное сиденье, жестко прикрепленное к рулю и педалям, вы всегда будете в правильном гоночном положении. Однако я не могу гарантировать, что вы будете в хорошей позиции , заканчивая ; это на тебе.

И MKI, и MKII моих гоночных кокпитов были сделаны из дерева, как и кабины Warner. Но мой легко транспортировать, не прибегая к колесикам, чтобы таскать его по дому. Обе версии были построены одинаково, но я заменил MKI два на четыре на более легкие в MKII.

Это все просто, но лестничная часть — самая легкая.

Джейк Лингеман

Моя установка iRacing начинается с лестничной рамы. Что касается длины, вам нужно будет сесть, желательно в удобное сиденье на земле, и определить правильное положение для ног и рук. Вам нужно будет измерить, где будут находиться педали и под каким углом. Вам также нужно будет выяснить, где построить крепление для колеса, опять же, измерив удобное положение руки.

У меня на трапе три перекладины, середина из которых — переднее крепление фанеры для педалей. Обратите внимание, что вы почти можете сделать весь этот проект, когда дерево валяется вокруг обычного дома. Если вы соедините эту среднюю перекладину с помощью одного винта с каждой стороны, она повернет педали в удобное положение для ног. Вы можете позволить ему свободно вращаться и подложить под него что-нибудь, чтобы получился угол, или прибить кусок дерева, чтобы сделать его прочным. Однако это затруднит транспортировку.Мина свободно поворачивается, при транспортировке ломается.

Вам нужно будет найти подходящий угол для ваших педалей.

Джейк Лингеман

Для крепления колеса я использовал еще два по одному и кусок фанеры сверху. Здесь важен ваш рост, и я бы посоветовал установить колесо на доску, чтобы получить точное представление о том, каким оно будет, когда закончите. Моя плата для крепления колеса плоская, но вы можете наклонить ее, сделав несколько косых надрезов на них один за другим. Чтобы остановить движение колеса вперед и назад, я использовал детали под углом 45 градусов, которые соединяются с лестницей.

Плата для монтажа колес, куда я положу уголки для MKIII.

Джейк Лингеман

Установите все, убирая шнуры дополнительного питания и контроллера, где только возможно. Во время гонки легко поймать ногу, вырвав любой шнур, за который зацепился.

Вам понадобится место. Мне посчастливилось иметь друга, который нашел такую ​​на Chevy Cavalier.Вам понадобится что-нибудь, чтобы прикрепить сиденье к раме лестницы, желательно что-нибудь съемное. Я использовал стяжной / храповой ремешок, который можно затягивать или ослаблять в зависимости от водителя. Чтобы добиться правильного угла наклона сиденья, я использую 2-литровый Pepsi под передним сиденьем, но я уверен, что есть более элегантный способ.

Конечно, есть способ получше, но этот дешевый стягивающий ремешок работает.

Джейк Лингеман

Вот и все. Установите его перед телевизором, подключите к любой игровой системе, которая у вас есть, и вперед в гонки.

Я использую MKII около пяти лет, но есть несколько изменений, которые я внесу в MKIII. Мое игровое колесо крепкое и крутящееся. Мне нужна боковая поддержка. Как и в случае с Warner, я прикрепил еще две части под углом 45 градусов к перемещенной перекладине первой лестницы. Я мог бы поставить еще два от крепления колеса к стойкам. Я бы, вероятно, подрезал эти стойки под углом и немного наклонил колесо к своему сиденью. Иногда зазор между коленями является проблемой, и поворот колеса также может решить эту проблему.

Если бы я сдвинул перекладину внутрь, я мог бы добавить стабилизирующие элементы под углом 45 градусов.

Джейк Лингеман

Хотите увидеть это в действии? Присоединяйтесь к каналу Twitch AW по пятницам в 15:30. для кубка Work From Home Cup, где мы присоединяемся к нашим коллегам из Car and Driver и Road & Track, чтобы сразились на Forza Motorsport 7 за право похвастаться. R&T. Twitch будет иметь режим зрителя и комментарии, но в нашем я буду гонять из того, что раньше было моей мужской пещерой, а теперь является пещерой для хранения детских игрушек.Свяжитесь со мной в Твиттере, если у вас есть какие-либо вопросы о создании своей установки!

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Понимание шести этапов угла

На этом уроке с классной доской будут рассмотрены:

• шесть фаз угла
• как лучше подать угловой
• как пронести максимальную скорость через поворот
• какие входы вы должны делать с педалями

Теперь, когда мы понимаем, что такое гоночная трасса, пришло время взглянуть на шесть этапов поворота — в основном, что мы должны делать в каждой точке поворота и как мы должны это делать.

Есть шесть фаз к любому углу , которые вы можете видеть на диаграмме ниже и выглядят следующим образом:

1. Торможение и переключение на пониженную передачу
2. Торможение на трассе
3. Переход педальный
4. Сбалансированный дроссель
5. Увеличение дроссельной заслонки
6. Максимальный дроссель

Мы рассмотрим каждый раздел более подробно через некоторое время, но для большей ясности давайте взглянем на график ниже. Эта таблица описывает, что мы должны делать с педалями в каждой точке угла.

Мы можем видеть давление на педаль или процентное значение от расстояния, где зеленая линия — это% положения дроссельной заслонки, а красная линия -% тормозного давления. Как видите, мы разделили ось расстояний на шесть участков, которые соответствуют угловой диаграмме.

В первой строке, которую вы видите (слева от секции 1), водитель находится на 100% дроссельной заслонке перед поворотом — он выровнен, прежде чем он поднимется для фазы торможения.

Первая фаза графика показывает тормозное давление от 0% быстро до 100%, где давление сохраняется, пока автомобиль движется по прямой и с максимальной тормозной способностью (см. Угловую диаграмму).

Вторая фаза демонстрирует плавное сглаживание тормозов, когда автомобиль начинает входить в поворот. Обратите внимание, что этот шаг занимает некоторое расстояние и давление сбрасывается медленно.

На третьем этапе объясняется область, в которой не используются ни тормоз, ни акселератор. Это время перехода вашей ноги от одной педали к другой.

Четвертая фаза показывает стадию сбалансированной дроссельной заслонки, когда водитель повторно включает двигатель, чтобы поддерживать скорость, а не ускоряться. Как и в финальной части фазы торможения на трассе, обратите внимание, насколько плавным должно быть начальное нажатие на педаль газа.

Пятая фаза — водитель начинает трогать машину с поворота, увеличивая положение дроссельной заслонки и уменьшая угол поворота рулевого колеса — чем дальше от поворота находится водитель, тем быстрее увеличивается положение дроссельной заслонки.

И, наконец, шестой этап — момент, когда вы, наконец, обретаете уверенность в том, чтобы полностью выкрутиться и получить 100% газа!

На повороте, фаза 1 — торможение и переключение на пониженную передачу

Почти все замедление перед поворотом происходит на этой первой фазе.Автомобиль должен находиться на полностью прямой линии — таким образом, вы можете использовать 100% сцепления с дорогой для замедления (как только машина немного поворачивает, вы теряете сцепление с дорогой).

Звучит очевидным, что вы должны тратить как можно меньше времени на торможение, но это обычная потеря времени на круге даже для опытных водителей. Позже в этой серии у нас будет более подробное руководство по торможению.

Тратить как можно меньше времени на тормоза критически важно для времени круга, но более важно прибыть в точку поворота (около второй фазы) с правильной скоростью для поворота.

Приезжайте слишком быстро, вы проскочите за угол и испортите свой выезд. Приезжайте слишком медленно, и вы потеряете время на этапе торможения. Есть золотая середина, и для того, чтобы постоянно достигать правильной скорости, вам потребуется хорошее зрение на трассе — о чем мы расскажем в следующем уроке.

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание на этой фазе, — это то, что если мы замедляем разумную величину, нам нужно будет переключиться на более низкую передачу. Переключение передач должно быть равномерным в зоне торможения и как можно более плавным.Чтобы добиться большей гладкости, вы можете научиться ходить на каблуках и носках здесь.

Прохождение поворотов, фаза 2 — Торможение на дороге

Trail braking — это техника, при которой вы поворачиваете в поворот, все еще нажимая на педаль тормоза — при гораздо меньшем давлении. Эта техника в большей степени связана с управлением тангажом по тангажу, а не с замедлением, когда опытный гонщик переключает сцепление между двумя осями.

Позвольте мне сказать, что это не для начинающих , но если вы хотите узнать больше о трейл-тормозе, прочтите нашу статью здесь.

Причина, по которой мы просим новичков , а не использовать трейловый тормоз, заключается в том, что для совмещения торможения с поворотом требуется много чувства и баланса. Если вы новичок в отслеживании вождения, скорее всего, у вас (пока) не хватит ловкости для правильного торможения, и вы рискуете получить вращение.

Независимо от того, торможение на бездорожье или нет, плавное отпускание педали тормоза имеет решающее значение для быстрого водителя.

Последние 10-20% тормозного давления должны сбрасываться как можно более плавно — как вы можете видеть по пологой кривой на графике.

Если вы новичок, убедитесь, что вы плавно отпускаете тормоза и , когда едете по прямой. Как я уже упоминал, если у вас включены тормоза при повороте, вы действительно рискуете раскрутить машину.

На повороте, фаза 3 — переход педали

Фаза перехода педали — это когда вы полностью отпускаете педаль тормоза и переходите к педали акселератора.

Эта фаза важна для плавного (и быстрого) вождения по цепи. Если во время движения по трассе вы физически чувствуете, как передняя часть автомобиля «выскакивает», когда вы отпускаете тормоза, вы оторвались слишком резко.

Точно так же, если вы чувствуете, как автомобиль кренится вперед, когда снова нажимаете на педаль газа, вы были слишком жадными. Проще говоря; вы не должны ощущать в автомобиле переход от торможения к ускорению.

Вы можете практиковать эту технику и укрепить мышечную память при вождении дорожного автомобиля. Когда вы отпускаете тормоза, делайте это как можно плавнее и обращайте внимание на ощущения от передней части автомобиля. Кроме того, нажимайте дроссель плавно и осознавайте, чувствуете ли вы «толчок» после включения.

Повороты, фаза 4 — Сбалансированный дроссель

К четвертой фазе мы снова немного нажимаем на педаль акселератора, и на этом этапе машина поворачивает максимально сильно.

Эта фаза — это не фаза , на которой мы начинаем ускоряться, а скорее, когда мы повторно включаем двигатель и поддерживаем скорость на вершине. Вам нужно будет использовать лишь небольшую часть газа — около 10-20%, прежде чем вы начнете открывать рулевое колесо и ускоряться на выходе из поворота.

Повороты, фаза 5 — Увеличение газа

На пятой фазе диаграммы машина все еще много поворачивает, но вы видите точку съезда и можете начать осторожно открывать замок рулевого управления.

Это этап, на котором мы перейдем от 10-20% дроссельной заслонки к почти полному, но ваши вводные данные все равно должны быть выполнены с плавностью и корреляцией с углом поворота.

Когда вы начинаете открывать рулевое управление и выходите из поворота, вы можете начать увеличивать положение дроссельной заслонки — чем больше вы открываете рулевое колесо, тем сильнее вы можете нажимать на педаль газа.

Представьте себе максимальный угол поворота рассматриваемого угла. Теперь представьте себе тонкий кусок проволоки от верха рулевого колеса до верха педали газа.Провод в настоящее время обучен и ограничивает педаль газа, но когда вы отпускаете рулевое управление, вы можете нажимать на педаль газа дальше. Вот как вы должны думать о взаимосвязи между рулевым управлением и увеличением газа.

Cornering Phase 6 — Максимальный дроссель (наконец!)

Эта фаза должна развиваться естественным образом, начиная с пятой фазы, но идея состоит в том, чтобы как можно скорее перейти на максимальный газ. Таким образом вы как можно быстрее продвинетесь вниз по следующей прямой и сократите время прохождения круга.

Точка, в которой вы можете открыть максимальную дроссельную заслонку, зависит от нескольких факторов, включая соотношение мощности и сцепления вашего автомобиля. Если у вас больше мощности и меньше сцепления с дорогой, вам придется подождать немного дольше, прежде чем вы полностью упадете, по сравнению с маломощным автомобилем с высоким сцеплением.

Итак, это первое руководство. Большое спасибо за чтение и, пожалуйста, подпишитесь, чтобы быть в курсе, когда выйдет следующий учебник по доске. Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, свяжитесь с нами, и я свяжусь с вами.

Еще раз спасибо,
Скотт.

Как сделать трехточечный поворот (трехточечный Y-поворот)

Правильный способ выполнения маневра трехточечного поворота (разворота)

Трехточечный поворот (трехточечный поворот), также известный как трехточечный поворот по оси Y или просто поворот по оси Y, является чрезвычайно важной частью дорожного испытания в Висконсине (а также в большинстве других штатов), поскольку он является опасным маневром и может иметь серьезные последствия, если его не выполнить должным образом.Многие не прошли дорожные испытания из-за неправильного выполнения этого критического маневра. Хорошая новость в том, что, хотя приведенные ниже инструкции могут показаться сложными, они внезапно появятся у вас в голове и придут совершенно естественно после того, как вы немного попрактикуетесь.

Изучая следующие моменты, попытайтесь представить себя в машине так, как если бы вы выполняли маневр. Когда вы фактически находитесь в машине, выполняющей трехточечный поворот, подумайте и вспомните эти инструкции.

Ключ к этому маневру — точность, а не скорость.Поэтому не забывайте, что ваш автомобиль всегда должен двигаться медленно, при этом ступня должна находиться на тормозе, а руки — быстро.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: слово «взгляд» ниже означает именно это. Не поймите неправильно значение слова «взгляд» для «пристального взгляда». Правило, которое следует помнить, — это быстрый взгляд и более двух (2) секунд. Недостаточно поворачивать голову вперед и назад. Вы должны «видеть» и осознавать свое окружение.

Вот правильные инструкции для выполнения трехточечного поворота.Чтобы подготовиться к дорожному экзамену в Висконсине или улучшить свои навыки вождения, выполняйте эти действия несколько раз.

При выполнении трехточечного поворота помните, что трехточечный поворот следует использовать только на узкой боковой улице, когда нет места для разворота и нет другого места для поворота, например, подъездной дороги.

1. При первом знакомстве с трехточечным поворотом поищите безопасное место на расстоянии не менее 200 футов от ближайшего перекрестка, где можно остановиться.Выберите тихий переулок средней ширины вдали от проездов, перекрестков, детских игр и любых других мероприятий, которые могут затруднить маневр. Убедитесь, что у вас есть как минимум 500 футов видимости в обоих направлениях, и не пытайтесь сделать это на изогнутой дороге.
2. Сообщите о своем намерении остановиться и съехать на тротуар, когда это будет безопасно, затем остановитесь. Убедитесь, что вы находитесь подальше от припаркованных автомобилей по обе стороны улицы, и не забудьте проверить свои зеркала и посмотреть через правое плечо, прежде чем съехать на обочину.
3. После остановки и полной остановки включите левый указатель поворота, проверьте зеркало заднего вида, левое зеркало и затем быстро «взгляните» через левое плечо. Вы ищите встречное движение и все действия, начиная с передней части автомобиля, слева, вплоть до задней части автомобиля и по дороге позади вас. Продолжайте повторять этот процесс, пока не сможете безопасно начать трехточечный поворот.
4. Когда это безопасно, отпустите тормоз в течение не более 2 секунд после последнего взгляда.При необходимости осторожно нажмите на педаль газа, чтобы автомобиль двигался медленно. Будьте бдительны и каждые 2 секунды оглядывайтесь вверх и вниз по дороге.
5. Когда автомобиль начнет медленно двигаться, затем быстро поверните рулевое колесо «почти» влево. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАГРУЗИТЬ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО И НЕ УДЕРЖИВАЙТЕ ПЛОТНО В РУЛЕВОЕ ЗАСЕДАНИЕ, ЭТО ПОВРЕДИТ ВАШ РУЛЕВОЙ НАСОС И / ИЛИ РЕМЕНЬ ВЕНТИЛЯТОРА.

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда убедитесь, что автомобиль медленно движется в одном или другом направлении, прежде чем поворачивать рулевое колесо.В противном случае вы подвергаете большой нагрузке ремень вентилятора, насос рулевого управления, центровку и шины.

6. Сосредоточьтесь в первую очередь на той точке через улицу, до которой вы хотите добраться, и продолжайте поглядывать (влево, вправо, влево) вверх и вниз по улице в поисках любых признаков движения или опасности. При необходимости осторожно нажмите на педаль газа, чтобы переехать через вершину дороги, и сразу же прикройте педаль тормоза, когда автомобиль наберет достаточную инерцию, поскольку вы хотите катиться с «достаточной» инерцией, чтобы пересечь улицу.
7. При приближении к противоположному бордюру нажмите на тормоз и остановитесь рядом с бордюром, но не касайтесь его колесами (ваш бампер может выходить за край бордюра).

ПРИМЕЧАНИЕ: Постоянно удерживая ногу на педали тормоза, вы всегда готовы остановиться. Ваша машина движется только на небольшое расстояние, и вы не хотите оказаться в чьей-то гостиной из-за случайного ускорения.

8. Сразу после остановки (в этом ТОЧНОМ ПОРЯДКЕ), удерживая педаль тормоза нажатой, (1.) переключитесь на задний ход, (2.) посмотрите в правое окно на приближающиеся транспортные средства и (3.) затем посмотрите в левое окно на приближающиеся транспортные средства.
   • Если все ясно и безопасно, сразу переходите к шагу №9.
   • Если не все ясно и безопасно, подождите, пока это не станет ясно, а затем повторите пункты 2 и 3 шага № 8.
   • Если автомобиль приближается и останавливается, чтобы вы могли завершить трехточечный поворот, продолжайте движение или двигайтесь, чтобы обойти.Если вы решите продолжить, обязательно следите за этим автомобилем, так как он может внезапно уйти из-за нетерпения.
     
9. Сдвиньте свое тело вправо как можно лучше и снова бросьте быстрый взгляд в правое окно, возьмитесь правой рукой за спинку пассажирского сиденья, направьте голову на все заднее окно и посмотрите, когда оно безопасно начать движение назад. Помните, вы хотите видеть все заднее стекло.
   • При необходимости здесь можно отсоединить ремень безопасности. Однако после завершения трехточечного поворота вам нужно будет включить № 16.
   • Если вам трудно повернуться к заднему стеклу, постарайтесь сделать все возможное. Если вам необходимо управлять обеими руками, сделайте это. Важно сосредоточить взгляд на всем заднем окне во время этой части трехточечного поворота.

   ПРИМЕЧАНИЕ. После выполнения шага № 9 у вас есть 2 секунды, чтобы начать выполнение шага № 10, если это безопасно.Если вы не выполните шаг 10 в течение 2 секунд после выполнения шага 9, вам придется снова сканировать проезжую часть вверх и вниз в обоих направлениях, прежде чем перейти к шагу 10. Это потому, что для изменения дорожной ситуации или окружающей среды требуется всего 2 секунды.
   

10. Отпустите тормоз и медленно катитесь назад. При необходимости осторожно нажмите на педаль газа, чтобы начать движение, а затем сразу же снова поставьте ногу на педаль тормоза.Помните, продолжайте поглядывать на улицу каждые 2 секунды.
11. Когда автомобиль начинает откатываться назад, быстро поверните рулевое колесо левой рукой (начиная с его верхней части) почти до упора вправо. ПОМНИТЕ, НЕ ЗАГРУЖАЙТЕ И НЕ ДЕРЖИТЕ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО В РУЛЕВОМ ЗАСЕДАНИИ! Отрегулируйте рулевое колесо, чтобы попытаться в конечном итоге оказаться под углом примерно 45 ° к бордюру. (См. Иллюстрацию ниже.)

Опять же, всегда убедитесь, что автомобиль медленно движется в том или ином направлении, прежде чем провернуть рулевое колесо.В противном случае вы подвергаете большой нагрузке ремень вентилятора, насос рулевого управления, центровку и шины.

12. Сосредоточив взгляд в первую очередь на заднем стекле, продолжайте поглядывать вверх и вниз по проезжей части каждые 2 секунды.
13. Когда вы приближаетесь к бордюру или когда ваше правое переднее колесо находится примерно на одном уровне (плюс-минус немного) с центром дороги, выжмите педаль тормоза и остановитесь, прежде чем коснуться бордюра задними шинами. Будьте осторожны с деревьями, пожарными кранами, фонарными столбами, детьми, пешеходами и т. Д. НЕ ПРЕВРАЩАЙТЕ ГЛАЗА В ЗАДНЕЕ ОКНО, ПОКА АВТОМОБИЛЬ НЕ ПРЕКРАТИТ ДВИЖЕНИЕ !

14. Сразу после остановки (в этом ТОЧНОМ ПОРЯДКЕ), удерживая педаль тормоза нажатой, (1.) поверните голову и туловище вперед, (2.) включите двигатель, (3.) возьмите руки. в правильном положении руля (4.) посмотрите налево и направо, нет ли движения, и все ли безопасно и ясно (5.), затем посмотрите налево на полосу, в которую собираетесь прицелиться.
    • Если все в порядке и безопасно, переходите к шагу №15.
    • Если не все ясно и безопасно, постоянно повторяйте пункты 4 и 5 шага №14, пока не станет безопасно, затем переходите к шагу №15.
      
15. В этом точном порядке: (1.) отпустите педаль тормоза, (2.) прикройте педаль газа и плавно увеличьте скорость, (3.) за исключением двухсекундных взглядов, сосредоточьтесь в первую очередь на полосе движения, на которой вы находитесь. стремятся к (4.), и когда автомобиль начнет движение, используя ручное управление, нацельтесь на свою полосу движения. Затем, если вам не нужно ехать в точку №16, как в подпункте №9, разгонитесь до надлежащего предела скорости, когда вы войдете в правильную полосу движения.

16. Если вы отсоединили ремень безопасности во время трехточечного поворота, вы должны подать сигнал сразу после выезда на соответствующую полосу движения, проверить зеркала, взглянуть через правое плечо и, когда это будет безопасно, съехать на тротуар и снова пристегнуть ремень безопасности.

Теперь, после практики этих действий на реальной машине с лицензированным водителем или профессиональным инструктором, вернитесь на эту страницу и просмотрите указанные выше пункты сразу после того, как закончите вождение. Вышеупомянутые пункты станут более понятными, их будет легче понять и запомнить.

Помните, эмпирическое правило — поддерживать медленное движение автомобиля, при необходимости лишь слегка нажимая на педаль газа (ступня преимущественно над тормозом) и быстро управляя руками.НИКОГДА НЕ ПОВОРАЧИВАЙТЕ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ И УДЕРЖИВАЙТЕ ЕГО ПЛОТНО ПРОТИВ ЗАДВИЖЕНИЙ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ.

МЕДЛЕННО С МАШИНОЙ — БЫСТРО РУКАМИ.

Удачи вам и безопасного вождения от Школы водителей аркад.

Как управлять рычагом переключения передач: основы

12 ноября 2013 г.

Вы можете подумать, что управлять автомобилем с механической коробкой передач, также известной как рычаг переключения передач, сложно.На самом деле, это не так, несмотря на нервозность и страх, который он внушает при обучении водителей (и даже опытных водителей, которым никогда не приходилось учиться).

Управление автомобилем с механической коробкой передач включает в себя простую серию движений, которые, будучи однажды усвоенными, становятся настолько укоренившимися, что становятся автоматическими. В качестве дополнительного бонуса изучение передовых методов работы с механической коробкой передач может значительно повысить ваш контроль над автомобилем и вашу уверенность на дороге.

Но пока мы остановимся на основах.

Начните с того, что ваш автомобиль припаркован на ровной поверхности, желательно такой, чтобы не было препятствий, с которыми вы могли бы столкнуться — свободное место для парковки идеально.Стояночный тормоз должен быть включен, коробка передач в нейтральном положении, ваша правая нога должна быть на тормозе, а двигатель выключен. Здесь мы начнем процесс.

1. Нажмите на педаль сцепления, пока она не достигнет пола или точки остановки.

2. При нажатой педали сцепления заведите автомобиль.

3. Отпустите стояночный тормоз.

4. Продолжая удерживать сцепление нажатым, переведите рычаг переключения передач из нейтрального положения на первую передачу.

5. Плавно отпустите педаль сцепления, медленно нажимая правой ногой на акселератор. Цель не в том, чтобы поставить правую ногу на пол — достаточно немного.

6. Когда вы ослабляете давление на сцепление левой ногой, вы должны почувствовать «укус», место в ходе педали, где сцепление начинает включаться. В этот момент автомобиль может начать ползти вперед. Помните, где находится эта точка.

7. Медленно увеличивайте дроссельную заслонку, продолжая отпускать педаль сцепления , пока автомобиль не двинется вперед.Поздравляю! Вы успешно выполнили самую сложную часть управления рычагом переключения передач: начали с остановки.

8. Теперь, когда вы двигаетесь, переключение передач стало проще. Просто нажмите педаль сцепления, переведите рычаг переключения передач на следующую передачу и отпустите педаль сцепления. В зависимости от автомобиля, вашей скорости ускорения и характера трансмиссии вам, возможно, придется добавить немного газа при отпускании сцепления — потратьте некоторое время на то, чтобы переключать передачи как можно более плавно.

9.Чтобы остановиться, оставьте машину на текущей передаче и осторожно нажмите педаль тормоза правой ногой. По мере того, как автомобиль замедляется, двигатель также замедляется. Чтобы не заглушить двигатель, вам нужно нажать левой ногой на сцепление и переместить рычаг переключения передач в нейтральное положение — обычно где-то между 5-10 милями в час. Отпустите сцепление.

10. После остановки автомобиля оставьте рычаг переключения передач в нейтральном положении и держите правую ногу на тормозе , пока вы не будете готовы снова начать движение (в этом случае повторите процесс, начиная с шага 4 выше).При парковке автомобиля нажмите на сцепление, включите первую передачу и выключите автомобиль, но не забудьте включить стояночный тормоз.

Вот и все, за 10 простых шагов вы впервые проехали на автомобиле с механической коробкой передач. Чтобы научиться хорошо управлять рычагом переключения передач, нужны практика, практика, практика.