Как поменять резинки: 403 — Доступ запрещён – Как поменять резинку на дворнике и зачем: советы автолюбителю — VPM

Содержание

как снять и заменить манжету своими руками |

СодержаниеПоказать

Необходимые инструменты

Замена манжеты люка стиральной машины своими руками возможна, особых навыков для этого не требуется. Поэтому от вызова ремонтников можно отказаться и сэкономить деньги.

Главное уверенно и внимательно подойти к этому процессу.

Перед заменой подготавливаем новый уплотнитель, отвертку, моющее средство (мыло) и маркер.

Совет: чтобы не ошибиться при покупке новой манжеты, возьмите с собой старую и подберите такую же модель, именно к вашей машинке.

Причины повреждений

Если детальнее остановиться на том, какими могут быть причины повреждения этой уплотнительной резинки, то стоит отметить, что специалисты выделяют ряд наиболее распространённых факторов:

Например, если машина находится в процессе длительной эксплуатации, то такое повреждение может произойти. Это связано с тем, что при длительном использовании стиральной машины его элементы изнашиваются и их запас прочности, подходит к своему концу.

Манжета люка производится на основе резины. Такой материал может стать негодным для дальнейшего применения, если используются в процессе стирки ряд моющего средств. Именно они при добавлении в воду могут привести к преждевременному разрушению резины, в результате чего потребуется замена этой детали.
Когда стиральная машина выполняет операции по стирке белья, то есть вероятность соприкосновения внутренних элементов конструкции, расположенных рядом. Ели говорить более просто, то происходит процесс трения. Если это повторяется регулярно, то резина протирается, и в манжете возникают дырки.
Есть вероятность того, что процесс трения может быть и при соприкосновении с твёрдыми частями стираемой одежды. Например, это могут быть обувь и одежда, где при изготовлении исполняются металлические компоненты.
Существует вероятность того, что на поверхности резиновой детали возникнет грибок. Именно он способен с течением времени ухудшить качества изделия.

Сам владелец машины может вывести из строя уплотнительную резинку, если будет неаккуратным образом проводить процессы, связанные с загрузкой или разгрузкой белья.

Замена манжеты чаще всего проводится из-за появления на уплотнителе разрывов или трещин, пропускающих воду во время стирки. В результате образования таких повреждений владелец машинки увидит под люком подтеки воды, а осмотрев саму манжету, заметит трещины либо разрывы, у которых могут быть разные размеры. Причинами подобной ситуации бывают такие факторы:

Естественный износ уплотнителя. В процессе эксплуатации машинки манжета постоянно поддается трению барабана и белья. Она нагревается при стирке, а затем охлаждается. Кроме того, на нее влияют моющие средства. С годами это приводит к ломкости и хрупкости резины.
Некачественный стиральный порошок. Под воздействием дешевого порошка и моющих средств с сомнительным качеством резина манжеты начинает разрушаться, поэтому экономия на порошке приводит к расходам для замены уплотнителя.

Превышение дозировки моющих средств. При использовании порошка или жидкого средства в излишнем количестве структура уплотнительной резинки также может повредиться, из-за чего манжету придется менять.
Детали одежды, которые могут повредить уплотнитель. Такими элементами может выступать металлическая и пластиковая фурнитура. Кроме того, в машинку из карманов одежды могут попасть шурупы, гвозди и другие предметы, способные вызвать разрывы манжеты.

Со временем, если не чистить уплотнительную манжету, на ней может завестись плесень. Поэтому необходимо периодически проводить чистку стиральной машины. Как это сделать, можно посмотреть в следующем видео.

Замена манжеты люка стиральной машины: пошаговая инструкция

Уплотнитель крепиться к баку и к передней стенке машинки двумя хомутами. Процесс замены заключается в снятии хомутов с поврежденной манжеты и их надевания на новую, поставленную на усадочное место.

Шаг 1. Подготовка к снятию

Отключаем машинку от сети и перекрываем подачу воды.

Открываем дверцу люка стиральной машинки.

Шаг 2. Снимаем внешний хомут

Если хомут пластиковый, нужно потянуть за резинку в месте соединения защелок на себя.

Хомут может крепиться к корпусу винтом. Ослабляем его отверткой и тянем на себя.

Если же винтика нет, поддеваем пружину отверткой и вытаскиваем к себе.

На манжете сверху есть метка, которая должна быть напротив отметки на баке. Если на баке отметки нет, рисуем ее маркером, чтобы потом правильно установить новый уплотнитель.

Шаг 3. Вытаскиваем внутренний хомут

Чтобы подобраться ко второму, снимаем верхнюю крышку машины. Для этого нужно открутить удерживающие ее болтики.

В некоторых моделях машин доступ сверху закрыт, в этом случая откручиваем переднюю стенку машинки.

Выкручиваем затягивающий винт, поддеваем отверткой пружину и стягиваем.

Шаг 4. Зачищаем место и устанавливаем новую манжету

Смываем грязь с установочного места моющим средством. Наносим мыльный слой для скольжения, чтобы легче было одеть купленную манжету.

Совмещаем отметки на баке и резинке, натягиваем манжету на кромки.

Важно! Резинка должна плотно прилегать к кромкам, иначе будут протечки.

Внутренний хомут одеваем первым. С винтом — надеваем поверх резинки и затягиваем. Пружину растягиваем по всему проему. Пластиковые защелкиваем.

Внешним закрепляем резинку на корпусе стиральной машины точно таким же способом.

Внимание! При надевании новых манжет отвертку не используем, чтобы не повредить резину.

Шаг 5. Закрываем верхнюю крышку и подключаем стиральную машину

Устанавливаем на свое место крышку и закручиваем болты.

Включаем воду и вставляем вилку в розетку.

Включаем машинку и запускаем стирку без вещей.

Проверяем не протекает ли вода, не трется ли барабан об резинку во время стирки и осматриваем место под машинкой после стирки. Если все сухо и стирка прошла без лишних звуков, манжета установлена правильно.

Демонтаж манжеты с люка машины

Есть ряд моделей стиральных машин, в которых производителем предусматривается возможность самостоятельного демонтажа резинки. При этом не надо производить демонтаж части корпуса стиральной машины. В иных вариантах требуется для проведения таких работ снимать переднюю часть стенки.

Замена манжеты люка стиральной машины не требует специальных навыков. Всё выполняется довольно просто своими руками. При выполнении такого рода работ необходимо помнить об аккуратности. Это особенно касается монтирования новой детали.

Перед началом работ, связанных с заменой резинки необходимо убедиться в идентичности обоих экземпляров.

После проверки данного факта можно начинать демонтаж резиновой детали. Первоначально следует снять хомуты, выполняющие фиксацию. Надо помнить, что внешняя часть такой манжеты углублена в специальный проём, расположенный во внешней стенке корпуса стиральной машины. Именно там и происходит фиксация её при помощи хомута. Этот хомут выполняется либо из пластика или же на металлической основе в виде проволоки.

Для снятия хомута, выполненного из пластика следует взять часть, где имеются соединения защёлок. Потом надо потянуть их в свою сторону.

Если необходимо провести процедуру снятия хомута, изготовленного на основе проволоки, то необходимо открутить винт. Также есть вариант, при котором надо поддеть пружину чем-то имеющим плоскую форму.

После этого следует совершить поиск отметки, которая имеется на демонтируемой резинке. Именно при помощи такой отметки отмечается требуемое расположение самой резинки в отношении бака стиральной машины. Если установка будет проведена правильным образом, то тогда можно говорить об исключении вероятности протечки во время эксплуатации стиральной машины.

В ситуации невозможности самостоятельно найти такую отметку, можно провести метку демонтируемой резинки с применением маркера. Тогда можно будет правильно сориентировать положение новой манжеты люка.

Теперь производится съём хомута и извлечение уплотнительной резинки.

По каким причинам требуется замена манжеты стиральной машины

Как заменить манжету люка так, чтобы при этом не повредились остальные детали? Специальных инструментов для этого не потребуется, достаточно будет круглых плоскогубцев и плоской отвертки. На всякий случай подготовьте чистящее средство и тряпку, чтобы удалить известковый налет, плесень и прочие загрязнения, если они имеются.

Для удобства работы и свободного доступа к резиновой прокладке вам нужно снять переднюю панель корпуса машины. Извлеките лоток для порошка и открутите шурупы, удерживающие верхнюю и нижнюю панели. Затем — очередь шурупов передней части машины. Снимая все панели, запомните, какие шурупы к какой панели относятся: путать их нельзя.
Когда фронтальная панель стиральной машины будет убрана, вы сможете отсоединить и саму манжету люка. Уплотнительную резинку для стиральной машины обычно прикрепляют к корпусу бака двумя хомутами. Если хомут сделан из металла и удерживается пружинкой, просто подденьте ее отверткой и потяните на себя. Открутите дополнительные винты. Иногда хомут изготавливается из пластика и снять его значительно проще, чем металлический.
Сняв первый хомут, открепите верхнюю часть резинки. На ней вы увидите монтажную отметку, которая указывает верное расположение по отношению к баку машины.

Аналогично фиксирующему хомуту снимите второй и высвободите заменяемую манжету полностью. На нижней ее части располагается вторая отметка. Обратите внимание, что на ободке люка также есть подобные отметки – именно ориентируясь по ним, вы потом сможете правильно поставить новую манжету.

Перед тем, как зафиксировать новую манжету люка, убедитесь, что она полностью соответствует марке вашей машины, иначе в результате уплотнение будет некрепким. Тщательно промойте так называемый «ободок» люка от скопившейся грязи, извести и плесени. Для этого достаточно взять любой мыльный раствор.

Проверяем, совпадают ли монтажные метки на кромке бака и самой манжете, и натягиваем манжету на люк. Придерживаем пальцами нижнюю часть, натягивая верхнюю, затем-наоборот. В качестве смазочного материала пригодится всё тот же раствор мыла.

Далее действуем таким же образом, как и при снятии резины. Возвращаем на место хомуты, прикручиваем винты и проверяем, крепко ли «села» манжета. Ведь если установка оказалась некачественной, в будущем возможны протечки.

Первоначально следует подготовить место, где предполагается провести замену детали. Поэтому следует очистить поверхность от грязи.
Далее на место установки новой манжеты предварительно рекомендуется нанести раствор воды с мылом. Это позволит сделать поверхность несколько скользкой. Тогда установка новой детали станет намного легче.
Теперь необходимо надеть новую манжету на бак стиральной машины. Это процесс может показаться сложным. Тут необходимо помнить, что есть верхнее положение манжеты люка в отношении самого бака. Поэтому надо следить за метками.
Совмещаем метки на баке и резиновой детали и производим монтаж углубления манжеты на сам бак. С этой целью с внутренней стороны при помощи больших пальцев рук проводим натягивание резинки по кругу. Таким образом, процесс должен пройти легко, так как кромка первоначально была подготовлена мыльным раствором.
Теперь последовательно производим одевание внутреннего и внешнего хомутов. При регулировке внутреннего хомута винтом проводим ослабление его до необходимого диаметра.
Теперь устанавливаем хомут на саму уплотнительную резинку и проводим фиксацию при помощи затягивания винта. При варианте хомута с пружиной процесс продолжается несколько дольше. Сначала его крепят в точке начального натяжения.
Для окончательной фиксации используется отвертка, вставляемая до конца в блокировочный проём. Теперь одевается пружина и, оттягивая её можно поставить на своё место и сам хомут.
В машинах, которые были приобретены давно, для фиксации хомута следует применять круглогубцы.

Таким образом, процедура замены манжеты на стиральной машине будет проведена правильно и стиральная машина прослужит ещё очень долго.

Подготовьте для работы плоскую отвертку, а если ваша машинка старая, то и круглогубцы. Кроме того, не забудьте обесточить машинку и отключить ее от водопровода.
Сначала снимите с машинки дверь, а также замок люка. Вашими основными действиями для отсоединения манжеты будет снятие хомутов, используемых для крепления резинки к передней стенке аппарата и к корпусу бака.
Аккуратно отверните переднюю кромку манжеты, затем ослабьте и снимите первый хомут. Если эта деталь пластиковая, то она крепится защелками, а хомут из металла фиксируется винтом или пружиной, снять которые нужно с помощью отвертки. Винт следует выкрутить, а пружину – немного оттянуть и ослабить. Поддев отверткой хомут, его можно снять. Если машинка старой модели, в конструкции хомутов отсутствуют регулировочные болты или защелки, и чтобы снять такие хомуты, вам придется поработать круглогубцами.
Следующее ваше действие – осторожное отсоединение передней части уплотнительной резинки. Она удерживается в машинке благодаря своей форме и собственному натяжению.
После этого вам нужно приступить к отсоединению второго хомута. Иногда для этой задачи требуется снять крышку корпуса машинки. Используя отвертку, выкрутите болт хомута или просто сместите его. После этого манжету можно извлечь из аппарата.

Для замены манжеты ее сначала нужно демонтировать, а для этого, в свою очередь, потребуется в некоторой степени разобрать машинку. Практическое руководство выглядит следующим образом.

Начинать нужно с демонтажа верхней крышки, которую удерживает несколько шурупов.
Вынимаем лоток для засыпки средств для стирки. За ним скрываются крепежи, которые также потребуется выкрутить.
На этом этапе мы уже можем выполнить демонтаж панели управления, которая фиксируется при помощи пластиковых защелок. Их удобно поддевать крестообразной отверткой. На защелки нужно надавливать аккуратно, поскольку они легко могут поломаться.
При снятии панели не следует совершать резких движений, поскольку к ней прикреплены провода. Их не нужно отсоединять — панель вместе с проводами можно разместить сверху на корпусе машины.
При помощи плоской отвертки подцепляем крышку люка, за которой скрывается мусорный фильтр. Эта деталь располагается внизу на панели.
После снятия крышки нужно убрать в сторону шланг для аварийного слива и открутить крепеж декоративной панели. Она также удерживается за счет защелок, которые нужно аккуратно подцепить, а затем сдернуть панель.
Открываем дверцу люка и при помощи плоской отвертки поддеваем пружину на хомуте манжеты. Отводим пружину в сторону и сдергиваем хомут.
Хомут заправляем внутрь барабана и переходим к блокировочной системе. Она удерживается на двух болтах, после откручивания которых деталь можно вдавить внутрь корпуса машинки.
Передняя стенка удерживается еще несколькими крепежами, откручивание которых позволит полностью снять ее. При этом крышка люка пока остается на своем месте.
Штуцер манжеты соединяется со шлангом, который нужно снять.
На уплотнителе остался внутренний хомут, который демонтируется аналогично внешнему, — поддеваем отверткой пружину и тянем на себя.
Теперь уже можно заниматься непосредственно манжетой. Ее демонтаж потребует некоторых усилий, поскольку она крепко сидит в пазах. Здесь можно не бояться применять грубую силу, ведь старый уплотнитель все равно будет выброшен.

Теперь можно установить новую деталь, для этого потребуется выполнить несложные действия.

На освобожденном посадочном месте обычно находится большое количество загрязнений – их тщательно вычищаем.
Со старой детали нужно снять втулку и вставить в новый уплотнитель.
Новую манжету следует перевернуть штуцером вверх, проверить совпадение стрелок на уплотнителе и корпусе машинки. Также проверяем совпадение технологических выемок. Если все совпадает, то можно вставлять манжету на посадочное место.
Для фиксирования используется внутренний хомут. Можно использовать старый, если его состояние не вызывает нареканий. Нужно растянуть пружину и натянуть хомут на уплотнитель. Этот этап является одним из самых сложных. Удобно будет использовать две отвертки. Осторожность не помешает, поскольку можно пробить манжету, отчего она придет в негодность.
Штуцер соединяем с трубкой и собираем машинку в обратной последовательности.

Кольцевой уплотнитель в стиральной машине связывает барабан и лицевую стенку. Этот элемент служит для защиты электрических деталей от попадания на них жидкости и пены. Когда манжета утрачивает герметичность, это вызывает протечку, что способно спровоцировать негативные последствия, в том числе затопление квартиры (а попутно и соседей). Своевременное обнаружение дефекта и замена уплотнителя уберегут вас от многих неприятностей.

Поврежденный кольцевой уплотнитель люка не является приговором для стиральной машинки. Наоборот, такой ремонт станет гораздо дешевле замены отказавшей электроники либо устройства управления. А демонтировать манжету самостоятельно и инсталлировать новую способен, по сути, любой владелец марки Indesit.

В первую очередь к ротации нужно подготовиться: купить новое уплотнение, идентичное поврежденному. Затем беспокоимся о личной безопасности – отсоединяем агрегат от электросети и обтираем корпус насухо. После чего начинаем демонтаж.

Снимаем крепящие хомуты. Когда хомуты из пластика, то, удерживая место сопряжения 2-х защелок, тянем на себя. При железных ободках необходимо отвернуть винтик или подцепить пружину прямой отверткой.
Осторожно выдвигаем лицевую часть уплотнительного кольца.
Отыскиваем монтажную отметку, показывающую правильное местоположение уплотнителя к барабану стиральной машинки (обычно меткой является треугольный выступ).
Помечаем маркером встречную метку на корпусе.
Тащим манжету на себя и вытаскиваем из углубления.

Сняв старое кольцевое уплотнение, не стоит торопиться и монтировать новое. Необходимо основательно отчистить кромку под манжету от накипи, грязи и остатков детергентов.

Как заменить?

Очищаем кромку бака от загрязнений (солей, порошка и других). Для этой задачи вам понадобится теплый мыльный раствор. Удалив всю грязь, не смывайте пленку, образовавшуюся от обработки мыльным раствором, так как она будет помогать в установке новой манжеты.
Устанавливаем уплотнительную резинку на бак. Учтите, что сделать это с новой резинкой будет не слишком просто. Приложите верхнюю часть уплотнителя к баку (его верхней кромке) так, чтобы метки совпали, далее с помощью двух больших пальцев натяните манжету. Для этого ваши пальцы должны скользить от центра в стороны. В этом случае в нижней части манжета не соскользнет, а оденется на кромку целиком.
Проверяем, правильно ли установлена манжета. Отверстия для слива воды должны располагаться строго внизу по центру, а язычок, который имеется в большинстве резинок, должен быть вверху. Кроме того, после установки резинки не должно образоваться каких-либо зазоров, так как из-за неплотного прилегания возможны протечки.
Натягиваем внутренний хомут. Вам нужно действовать в зависимости от крепления хомута. Если его фиксация обеспечивается натянутой пружиной, нужно надеть пружинную часть хомута на отвертку (если вы не снимали переднюю стенку, то просуньте отвертку в отверстие блокировки). Так вы сможете свободно растянуть пружину и одеть хомут на его место. В случае натяжки с помощью винта следует просто выкрутить винт, поставить хомут на его место, а затем затянуть винт до требуемого усилия. Еще проще будет закрепить пластиковый хомут, удерживаемый защелками. Если в вашей модели машинки хомут проволочный, аккуратно затяните его концы с помощью круглогубцев, а затем уберите узел в имеющееся углубление манжеты.
Надеваем уплотнительную резинку на переднюю стенку и натягиваем второй хомут. Все манипуляции со вторым хомутом проводим так же, как и с внутренним, в зависимости от особенностей его крепления.
Проверяем герметичность установленной манжеты. Для этого следует включить любую короткую программу стирки, не загружая в машинку белье, и убедиться, что вода не вытекает из нижней части манжеты.

Бывает и такое, что передняя панель на стиральной машине не снимается. Это не совсем удобно для замены манжеты. Выход из такой ситуации есть и в следующем видео подробно описывают и рассказывают, как заменить уплотнительную манжету на таких стиральных машинах.

Причины поломки

Поломка манжеты вызывает у пользователей вполне логичный вопрос о том, что могло привести к этой проблеме. Манжета может приходить в негодность из-за следующих факторов.

Естественный износ — это неминуемый процесс, которому подвержены все детали и механизмы. Манжета трется о корпус машинки в процессе работы и контактирует с агрессивными средствами для стирки, что ускоряет процесс естественного износа.
Развитие грибка и плесени пагубно влияет на состояние материала, из которого сделана манжета.
Агрессивные средства для стирки разрушают резину, делают ее рыхлой и снижают срок службы.
Неаккуратная эксплуатация машинки, что подразумевает резкое открытие/закрытие дверцы, а также загрузку большого количества белья.
Попадание вместе с вещами острых металлических предметов, которые могут повредить манжету и нарушить ее целостность.

Причин, по которым кольцевой уплотнитель прекращает исполнять свои обязанности, не очень много. Причем основная доля проявляется при неисполнении правил использования бытовой техники.

Ключевыми из них можно назвать такие:

механические разрушения твердыми предметами;
большая вибрация барабана в процессе отжима;
воздействие агрессивных веществ;
образование плесени на резине;
небрежная загрузка грязного или извлечение уже выстиранного белья;
естественный износ.

Повреждения предметами случаются, когда в машинке часто удаляют загрязнения с грубых вещей, к примеру, кроссовок, вещей с застежкой-молнией и так далее. Оказавшиеся по небрежности пользователей в барабане металлические (гвозди, монеты, ключи) и пластиковые предметы также способны спровоцировать появление существенных повреждений на резине.

Барабан стиральной машины может сильно вибрировать при неправильной установке агрегата. Следовательно при этом страдает закрепленный на нем кольцевой уплотнитель. Использование отбеливающих веществ часто и в большой концентрации ведет к огрубению резины. А утрата пластичности, как мы знаем, грозит быстрым возникновением дефектов.

Так же воздействуют щелочи и кислоты, применяемые для очистки машинки, опять же, если их использовать неграмотно.

Плесень – микроскопичные грибки, существующие колониями. Обосновавшись на мягкой резине, грибница этих крошечных созданий может прорастать на большую глубину. При интенсивном поражении пятна, испускающие дурное зловоние, нельзя ничем удалить. В такой ситуации выручит лишь замена уплотнителя на новый.

Стиральная машинка недолговечна. Даже когда с ней крайне аккуратно обращаться, элементы со временем срабатываются. Манжета не является исключением.

Подготовка к работе

Не стоит приступать к замене манжеты без предварительной подготовки. Такая дальновидность позволит избежать многих затруднений и проблем в процессе работы. Суть подготовительного этапа заключается в следующем.

Покупаем новую манжету, которая будет точно подходить под модель стиральной машины. Узнать полное и точное название модели можно по специальной наклейке над люком или на задней стенке корпуса. Располагая этой информацией, можно легко подобрать нужную деталь.
Отключаем технику от сети, водопровода и канализации, выбираем удобное место для проведения ремонтных работ.
Подготавливаем набор отверток (плоская, крестовая), которые помогут в разборке машинки. Также можно запастись шуруповертом, который облегчит откручивание крепежей. Можно подготовить фонарик – он тоже не будет лишним.

Как установить?

Отыскиваем места, где кольцевой уплотнитель крепится:

как мы уже знаем, сверху есть треугольный выступ, который при установке стыкуется с меткой барабана;
нижними ориентирами могут быть не только метки, но и технологические отверстия.

Ротация кольцевого уплотнителя на стиральном агрегате Indesit начинается с верхней части, выступ ее необходимо совместить с меткой. Придерживая верхнюю часть, вправляем кольцевой уплотнитель внутрь. Затем начиная сверху и перемещаясь по контуру в произвольную сторону, полностью надеваем внутреннюю кромку уплотнителя на барабан стиральной машинки.

После присоединения к барабану внутренней части кольцевого уплотнителя следует тщательно проверить совпадение меток. Если во время монтажа случилось их смещение, то необходимо демонтировать уплотнение, затем снова выполнить инсталляцию.

Дальше переключаемся на установку хомута. Этот этап самый сложный в замене уплотнителя. Для удобства его наружный край необходимо завернуть внутрь. А блокировку дверцы отсоединить, выкрутив 2 винтика.

В отверстие для блокиратора вставляется отвертка, за нее зацепляется пружинный хомут. Это нужно для того, чтобы во время натяжки хомута на кольцевой уплотнитель он не соскочил и был зафиксированным.

Натяжение хомута осуществляется по контуру в произвольном направлении как вверху, так и внизу. При натяжке следует все время осуществлять контроль за положением отвертки, в особенности когда работы выполняются самостоятельно, без помощника. Поскольку в случае ослабления натяжки либо иных внезапных движений отвертка способна сместиться в сторону, и пружина с нее сорвется.

Когда пружинный хомут до конца надет и сидит в посадочном гнезде манжеты, необходимо, не торопясь, вытащить отвертку из-под хомута.

Дальше надо прощупать руками весь пружинный хомут по контуру и удостовериться в том, что он повсюду правильно лег в гнездо, а края кольцевого уплотнителя везде четко прилегают к барабану и не замяты. Неплотное прилегание хомута требуется поправить.

А также на этом этапе необходимо испытать плотность соединения уплотнения с барабаном:

ковшиком налить в барабан воды, но таким образом, чтобы она из него не выливалась;
если проникания нет, то хомут установлен правильно;
если имеются протечки, то определить место, где плотность нарушена, вылить воду, ликвидировать дефект, снова выполнить проверку непроницаемости.

Перед закреплением наружного края резиновой манжеты устанавливаем обратно блокиратор дверки и закрепляем двумя винтиками. Передний край уплотнения имеет конфигурацию, соответствующую изгибу на краю отверстия фронтальной стенки машины. Отогнув его, необходимо надеть его на корпус машины, и так – по всему контуру.

Когда манжета окончательно надета, необходимо обследовать ее и прощупать, чтобы заправить совсем.

Последняя стадия – монтаж наружного пружинного хомута. Это можно проделать двумя способами:

пружина берется двумя руками, растягивается в разные стороны, утапливается в углубление и путем перемещения рук все дальше от хомута надевается до полной посадки;
один конец хомута фиксируется, а натяжка производится лишь в одну сторону и постепенно по контуру укладывается в выемку.

Меры профилактики

Они довольно просты. Протирать манжету после каждой стирки. Неплотно закрывать люк, чтобы уплотнитель не «задыхался». Не применять абразивы и жесткие губки. Раз в полгода прогонять машину с раствором уксуса вхолостую.

О том, как поменять манжету на стиральной машине Indesit, смотрите далее.

Чтобы как можно реже сталкиваться с неисправностями манжеты, необходимо соблюдать несложные меры профилактики.

После каждой стирки нужно протирать манжету сухой тряпкой для удаления оставшейся воды. В противном случае будет активно размножаться патогенная микрофлора, а при постоянном контакте с водой резина будет утрачивать свои эксплуатационные характеристики.
В пазах уплотнителя постепенно собираются остатки порошка, которые превращаются в густой налет. Его нужно периодически удалять, поскольку средства для стирки пагубно влияют на характеристики резины.
При загрузке вещей следует тщательно проверять содержимое карманов. Посторонние предметы в барабане во время стирки могут повредить манжету и привести ее в негодность.
Необходимо строго соблюдать рекомендации производителя относительно веса загружаемого белья. Важным является не только максимальный, но и минимальный вес.
Одежда с железными элементами и крупным декором должна стираться в специальных мешках, которые также в обязательном порядке используются для обуви.
Чистка стиральной машины с использованием специальных средств должна проводиться регулярно — не реже 2-х раз в год. Полную механическую очистку желательно проводить каждые два года.
Люк должен быть немного приоткрыт, если машинка не эксплуатируется, что обеспечит вентиляцию.

Видео о замене манжеты смотрите далее.

Как поменять резинки на дворниках – работа для самостоятельных

Резинки на стеклоочистителях лобового стекла меняют собственными руками миллионы автомобилистов. Эта операция лишь на первый взгляд кажется длительной и трудной. На самом деле справиться с ней сможет любой.

1 Дворники – 3 вида с одним назначением

Щетки стеклоочистителя, которые многие автомобилисты называют дворниками, имеют огромное значение для водителя. Эти маленькие приспособления обеспечивают безопасное вождение транспортного средства в неблагоприятных погодных условиях. Они смывают комочки грязи, налипших насекомых, потеки воды с лобового стекла, за счет чего обзор дороги в дождь становится нормальным. Дворники делят на три типа:

бескаркасные;
каркасные;
гибридные.

Первые представляют собой изделия с корпусом, вылитым из современных пластиковых материалов. Внутри него установлены пластины из металла. Между ними монтируется резиновый элемент. Бескаркасные щетки изготавливаются индивидуально для автомобилей разных моделей. Такие дворники четко повторяют геометрию переднего стекла машины.

Каркасные щетки раньше делали из металла. Сейчас для их изготовления все чаще используют пластик. Подобные изделия можно увидеть на всех современных отечественных и старых советских авто. Они являются универсальными, состоят из пластины-прижима со специальными зажимающими устройствами, шарниров, коромысел, опор, адаптера и резинки. Гибридные дворники делаются в пластиковом корпусе и имеют опоры и коромысла. По сути, они представляют собой комбинацию описанных выше типов щеток. Гибридные конструкции стоят дорого. Но они считаются наиболее долговечными и современными.

Главным функциональным элементом дворников разных типов являются резинки. Именно они выполняют основную работу по очистке лобового стекла. По этой причине такие элементы быстро выходят из строя и требуют замены. Далее мы подробно опишем процедуры подготовки и разборки различных видов щеток, чтобы вы смогли без особых затруднений поставить на них новую резинку.

2 Каркасные конструкции – ремонтируем самостоятельно

Проще всего поменять резинки на любых дворниках каркасного типа. Такая процедура в большинстве случаев не приводит к нарушению эксплуатационных показателей щетки. Замена резинок на каркасных приспособлениях начинается с их демонтажа. Включаем дворники, ловим момент, когда они становятся в самое высокое положение (середина цикла их работы), выключаем зажигание. Щетки стоят так, как нам нужно. Приступаем к их снятию.

Становимся у стекла с водительской стороны, аккуратно демонтируем дворник, поворачивая его 2–3 раза против часовой стрелки. Иногда достаточно будет развернуть изделие на 90° и приподнять его вверх (не во всех моделях). Аналогичным образом поступаем со второй щеткой. Ее демонтаж выполняем со стороны пассажира.

Далее снимаем накладки-спойлеры с дворника и стягиваем отслужившую свое резинку. На ее место монтируем новый элемент. На словах это просто, а на практике совсем наоборот. Резинка очень туго натягивается на направляющую. Некоторые умельцы смазывают конструкцию мылом. Но и это не всегда помогает. Автоэксперты советуют не мучиться, а просто разобрать дворник:

Демонтируем одну из направляющих. Вторую оставляем в щетке.
Натягиваем новый резиновый элемент на направляющую, оставшуюся в конструкции. Теперь сделать это будет намного проще. Но, тем не менее, спешить не нужно. Деталька при неаккуратном обращении может порваться.
Сверху ставим вторую направляющую. После этого расправляем новую резинку, устанавливаем назад накладки-спойлеры.

Остается лишь смонтировать щетку на ее место.

3 Бескаркасные и гибридные дворники – как поставить резинку?

На бескаркасных и гибридных изделиях установлены щетки разной длины. Одна из них будет длинной, вторая – короткой. Начинаем с первой. Берем длинное изделие, находим на его краях заглушки. Легонько двигаем резинку вправо-влево. Нам нужно снять заглушку с неподвижной стороны. Процедуру выполняем тонкой отверткой. Поддеваем ею требуемую нам заглушку, вытягиваем. Под ней должен находиться фиксатор. Он удерживает резинку в нужном положении.

Отгибаем на 2–4 мм фиксатор, используя плоскогубцы. После таких действий старый элемент без проблем выйдет со своего места. Вставляем новое изделие. Обратите внимание! Резинку следует подбирать строго по размеру. Тогда она без труда станет в щетку. После установки новой детальки зажимаем фиксатор и монтируем заглушку обратно. По такой же схеме можно заменить резинку на короткой щетке стеклоочистителя.

Но здесь имеется небольшой нюанс. Новый резиновый элемент будет длиннее, чем требуется. Не беда. Монтируем его на всю длину, зажимаем фиксатор, а потом срезаем лишнюю часть остро наточенным ножом. Обрезку выполняем под самый торец дворника. Не забудьте поставить на место заглушку.

Сами видите – установить новые резинки совсем несложно. Для этого нужен простой инструмент (отвертка, нож, плоскогубцы) и немного терпения. Произведите замену резинок самостоятельно, и вы сэкономите немалую сумму на приобретении новых дворников. При этом помните, что специалисты не рекомендуют устанавливать новые резиновые изделия на одних щетках более трех раз. Связано это с тем, что и основная конструкция дворников требует периодической замены из-за своего эксплуатационного износа. Удачи!

Замена резинок на пластиковых окнах своими руками

Как поменять резинки на пластиковых окнах самостоятельно?

Уплотнитель является важной деталью пластикового окна, защищающего его от пыли, шума и мороза. Со временем он теряет свои свойства и требуется замена резинок на пластиковых окнах. Эта операция достаточно простая и может быть произведена своими руками без привлечения специалистов оконной компании.

Показания к замене уплотнителя

Уплотнитель не может служить вечно, его рекомендуется менять раз в 5-7 лет, несмотря на заверения производителей о долгом сроке службы. Если с резинкой нет явно выраженных проблем, ее рекомендуется заменить для предотвращения их появления.

Показания к замене резинового уплотнителя следующие:

Шнур растрескался или выкрошился. Даже если повреждена только его часть.
Зимой с улицы дует в одном или нескольких местах.
На окнах появляется наледь. В основном она возникает внизу или по бокам рамы.
Шум с дороги стал слышаться громче.
Стали промерзать стыки между рамой и окном.
Появился конденсат и окна стали запотевать без видимых причин.

Указанные проблемы прямо указывают на необходимость замены резинки окон ПВХ. Менять ее лучше в теплое время года. В холодный период замена возможна, но уплотнитель будет служить недолго.

Нюансы диагностики плотности закрытия окна

Плотность закрытия окна можно проверить несколькими способами:

С помощью свечки или зажигалки. Зажженной свечой нужно провести по периметру оконного профиля. Если будет заметно сильное отклонение пламени, значит, есть проблемы с герметичностью. Зажигалку или свечу нужно вести аккуратно и постараться ровно держать.
С помощью скопления следов грязи. При нарушении целостности уплотнителя с улицы будет задувать грязь. В местах ее скопления есть проблемы сгерметизацией. Этот метод не работает, если окна не мыли год или больше.
С помощью листа бумаги. Лист надо закрыть вместе с оконной створкой. Проверить можно ли его вытащить без проблем. Если бумага выходит свободно, значит, плотность закрывания нарушена.

Плотность закрытия пластикового окна можно проверить с помощью свечки

Показания вместе с результатом проведенной диагностики послужат основанием для выбора нового уплотнителя.

Виды уплотнителей для пластиковых окон

Производится несколько видов уплотнительных резинок, как традиционных, так и современных. Рынок предлагает широкий спектр материалов для любого температурного режима, в низкой и высокой ценовой категории. Для проведения ответственного выбора материала нужно ознакомиться с их видами и характеристиками.

Резиновые

Такой уплотнитель состоит из вулканизированного каучука. Изготавливается на основе сажи и серы. По уверениям производителей может служить 30 лет. Это наиболее часто применяемый бюджетный уплотнитель. От перепадов температур, под воздействием солнечных лучей он начинает трескаться, крошится и теряет свои герметизирующие свойства быстрее, чем более современные вариации. В мягком климате такая резинка будет служить долго.

Силиконовые

Этот вид уплотняющего материала сделан из силиконового каучука. Такая резинка может служить 40 лет, обладает следующими достоинствами:

Устойчивость к разным температурным режимам и их резкой смене в диапазоне от -60 до +100 градусов.
Мягкий и эластичный материал.
Хорошо переносит постоянную влажность.
Устойчивость к ультрафиолету.
Долговечен и прочен.

Силиконовый уплотнитель имеет довольно высокую стоимость, но его срок службы и достоинства очень высоки. Для решения проблем с разрушением уплотняющего материала на долгие годы лучше всего подходит именно силикон. Он прекрасно работает в любом климате.

Полимерные

Есть два типа таких уплотнителей:

Этилен пропилен диеновый мономер на основе серы. Хорошо сопротивляется атмосферному воздействию, не растрескивается. Его нельзя ставить на белые окна, т.к. от серы профиль пожелтеет.
EPDM пироксидный. Полимер создан на основе вулканизации органических перекисей.

EPDM пироксидный – уплотнитель для пластикового окна

Оба полимера могут эксплуатироваться при температуре от -60 до 120 градусов, выдерживают любые перепады. Обладают высокой эластичностью и мало деформируются. Ставить EPDM уплотнитель можно в любых климатических зонах. Токсичностью он не обладает.

Термоэластопластические (ТЭП) разновидности

TPE (термоэластопласты) – это специальные синтетические полимеры, обладающие одновременно свойствами резины и термопластика. Как резина работают в обычном температурном диапазоне лета и мягкой зимы. Термопластичность проявляется при высоких температурах. Их рекомендуется применять в северных районах и в Сибири из-за высокой переносимости низких температур.

ПВХ и поролоновые уплотнители

Поливинилхлоридный уплотнитель достаточно прочный и обладает рядом других достоинств:

Экологически безопасен. Не выделяет вредных веществ.
Высокая устойчивость к возгоранию, поэтому его ставят в целях пожаробезопасности.
Невысокая стоимость.
Эластичный. Хорошо гнется и укладывается в пазы.

Недостатки ПВХ резинки следующие: плохо переносит низкие температуры и эффективно работает не больше 3 лет. Плюсом также является очень широкая цветовая гамма материала. Можно купить резинку любого желаемого цвета и даже прозрачный.

Поролоновые уплотнители имеют низкую стоимость и служат один сезон. У них невысокие характеристики прочности и большой риск продуваемости. Они имеют клеящий слой, монтируются очень быстро.

Критерии выбора

Выбирать резинки уплотнители для пластиковых окон нужно, исходя из следующих критериев:

Уплотнитель должен соответствовать оконному бренду. Как правило, установщики рекомендуют использовать определенный вид уплотнителя в зависимости от профиля.
Срок службы. По факту срок службы гораздо ниже, но заявленный указывает на прочность уплотнителя.
Диапазон температур в регионе проживания. Для холодных регионов не стоит покупать поролоновый, ПВХ и резиновый материал.
Цвет окна. ПВХ уплотнители выпускают разного цвета, другие не обладают широким цветовым спектром.
Стоимость. Экономить на материале не следует, так как в задачу входит получить высокое качество уплотнения.
Свойства по эластичности и надежности.

Уплотнитель должен соответствовать диапазону температур в регионе

Покупку нужно осуществлять в специализированных строительных магазинах и тестировать материал на эластичность. Качественный уплотнитель хорошо гнется, не теряет форму.

Этапы замены резинок

Замена резинок на пластиковых окнах своими руками производится достаточно просто. Для проведения работ понадобятся ножницы, клей, щетка, шпатель.

Демонтаж старого уплотнителя

До того, как производить замену оконной резинки надо хорошо отрегулировать запорную фурнитуру. Нужно убедиться в ее исправности, плотности закручивания болтов, отсутствии проблем с ручкой.

Перед проведением замены уплотнительных резинок на пластиковых окнах нужно убрать старый материал. Для этого надо открыть окно и аккуратно снять его с рамы. Если плохо отходит, можно воспользоваться шпателем. Острый шпатель надо применять аккуратно, чтобы не повредить раму.

Подготовка поверхности

Пазы в раме надо очистить щеткой от загрязнений. После этого промыть их мыльным раствором и насухо вытереть. Желательно провести обезжиривание спиртом, чтобы не возникало проблем с приклеиванием. Чем чище поверхность, тем плотнее будет прилегание материала.

Монтаж уплотнителя

Места примыкания уплотнителя нужно промазать водостойким клеем. Проверить шнур на целостность и провестизамену уплотнительной резинки. Ее нужно плотно укладывать в пазы, прижимая к поверхности. Дать высохнуть клею и только потом закрыть окно.

Работы по замене надо производить в теплую погоду. Это гарантирует лучшее приклеивание и более долгий срок службы резинки для окон.

Уход и продление службы уплотнителей пластиковых окон

При неправильной эксплуатации и пренебрежении к необходимости мытья окон срок службы уплотнителя снижается, что ведет к появлению конденсата и сквозняков. Для продления срока службы материала надо выполнять простые правила:

Оконный профиль и резинку нужно минимум раз в году промывать мыльным раствором и высушивать.
Не допускать попадания на уплотнитель спиртовых растворов, краски, щелочей и кислот.
Обеспечить в помещении приток воздуха. Вентиляция должна быть исправна.
Смазывать резинку специальными средствами.

Обработка уплотняющего материала необходима для обновления защитного слоя и смягчения резины (полимера). Проще всего приобрести средства ухода у компании-установщика. Они реализуют материалы, которые лучшим образом подходят для профилактики разрушения уплотнителя.

Замена резинки на пластиковом окне производится в случае ее разрушения и для предотвращения проблем с нарушением герметизации. Своевременно проведенные работы позволят сохранять тепло в помещении и предотвратят разрушение профиля из-за негативного воздействия холодного воздуха.

Как поменять резинки на пластиковых окнах самостоятельно?

Показания к замене уплотнителя

Показания к замене резинового уплотнителя следующие:

Шнур растрескался или выкрошился. Даже если повреждена только его часть.
Зимой с улицы дует в одном или нескольких местах.
На окнах появляется наледь. В основном она возникает внизу или по бокам рамы.
Шум с дороги стал слышаться громче.
Стали промерзать стыки между рамой и окном.
Появился конденсат и окна стали запотевать без видимых причин.

Нюансы диагностики плотности закрытия окна

Плотность закрытия окна можно проверить несколькими способами:

С помощью свечки или зажигалки. Зажженной свечой нужно провести по периметру оконного профиля. Если будет заметно сильное отклонение пламени, значит, есть проблемы с герметичностью. Зажигалку или свечу нужно вести аккуратно и постараться ровно держать.
С помощью скопления следов грязи. При нарушении целостности уплотнителя с улицы будет задувать грязь. В местах ее скопления есть проблемы сгерметизацией. Этот метод не работает, если окна не мыли год или больше.
С помощью листа бумаги. Лист надо закрыть вместе с оконной створкой. Проверить можно ли его вытащить без проблем. Если бумага выходит свободно, значит, плотность закрывания нарушена.

Плотность закрытия пластикового окна можно проверить с помощью свечки

Показания вместе с результатом проведенной диагностики послужат основанием для выбора нового уплотнителя.

Виды уплотнителей для пластиковых окон

Резиновые

Силиконовые

Устойчивость к разным температурным режимам и их резкой смене в диапазоне от -60 до +100 градусов.
Мягкий и эластичный материал.
Хорошо переносит постоянную влажность.
Устойчивость к ультрафиолету.
Долговечен и прочен.

Полимерные

Есть два типа таких уплотнителей:

Этилен пропилен диеновый мономер на основе серы. Хорошо сопротивляется атмосферному воздействию, не растрескивается. Его нельзя ставить на белые окна, т.к. от серы профиль пожелтеет.
EPDM пироксидный. Полимер создан на основе вулканизации органических перекисей.

EPDM пироксидный – уплотнитель для пластикового окна

Термоэластопластические (ТЭП) разновидности

ПВХ и поролоновые уплотнители

Поливинилхлоридный уплотнитель достаточно прочный и обладает рядом других достоинств:

Экологически безопасен. Не выделяет вредных веществ.
Высокая устойчивость к возгоранию, поэтому его ставят в целях пожаробезопасности.
Невысокая стоимость.
Эластичный. Хорошо гнется и укладывается в пазы.

Критерии выбора

Выбирать резинки уплотнители для пластиковых окон нужно, исходя из следующих критериев:

Уплотнитель должен соответствовать оконному бренду. Как правило, установщики рекомендуют использовать определенный вид уплотнителя в зависимости от профиля.
Срок службы. По факту срок службы гораздо ниже, но заявленный указывает на прочность уплотнителя.
Диапазон температур в регионе проживания. Для холодных регионов не стоит покупать поролоновый, ПВХ и резиновый материал.
Цвет окна. ПВХ уплотнители выпускают разного цвета, другие не обладают широким цветовым спектром.
Стоимость. Экономить на материале не следует, так как в задачу входит получить высокое качество уплотнения.
Свойства по эластичности и надежности.

Уплотнитель должен соответствовать диапазону температур в регионе

Этапы замены резинок

Демонтаж старого уплотнителя

Подготовка поверхности

Монтаж уплотнителя

Уход и продление службы уплотнителей пластиковых окон

Оконный профиль и резинку нужно минимум раз в году промывать мыльным раствором и высушивать.
Не допускать попадания на уплотнитель спиртовых растворов, краски, щелочей и кислот.
Обеспечить в помещении приток воздуха. Вентиляция должна быть исправна.
Смазывать резинку специальными средствами.

Инструкция по замене уплотнителя в ПВХ окне

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Очень часто по истечении нескольких лет эксплуатации пластиковых окон возникает сквозняк из-под створки, который не получается ликвидировать обычной регулировкой системы. Причин может быть несколько, но обычно – это износ уплотняющих резинок. Как устранить такое негативное явление? Ответ прост – потребуется замена уплотнителя.

Причины замены уплотнителей

Герметичность пластикового окна зависит от многих моментов: от качества самой рамы до герметичности стеклопакета. Но важен каждый фактор, в том числе и степень прижатия створки, которую обеспечивает наличие уплотнительных резинок. Если они износились, то могут появиться такие отрицательные явления:

Старый уплотнитель может вызвать промерзание окна
Появление конденсата на стеклопакетах.

Если на стекле образуется конденсат, пора поменять уплотнитель

Створка при закрывании имеет люфт и прикрывается неплотно.
Возле проемов чувствуется сквозняк.

Конечно, может быть, что вся причина кроется в настройке системы, и простая регулировка пластиковых окон исправит всю ситуацию. Но, если все варианты испробованы, а результата нет, то однозначно потребуется замена уплотнителя.

Как проверить плотность закрывания

С помощью каких способов можно проверить плотность запирания створки пластикового окна? Самый простой – это использовать тепловизор. Прибор покажет, где находятся наиболее холодные точки в системе.

С тепловизором легко найти проблемные места окна

Однако можно проверить это и с помощью простых методов:

Зажечь спичку или свечу возле окна. Если огонек колеблется, значит, герметичность нарушена.
В открытое окно заложить лист бумаги. Створку запирают и пытаются вытащить закладку. При надежно запертой системе это сделать не получится. В противном случае степень прижатия недостаточная и нужна замена уплотнителя.
При очень плохой герметизации сквозняк чувствуется даже рукой, прислоненной к окну.

Виды оконных уплотнителей

Чаще всего встречаются несколько видов уплотнительных элементов, которые отличаются друг от друга по материалу изготовления.

Резиновые виды

Самый широко применяемый тип такого элемента – это каучук. Материал очень пластичный и стойкий к различным видам нагрузок. У каучуковых уплотнителей есть только один недостаток – они чувствительны к перепаду температур.

Уплотнитель из резины может прослужить до 30 лет

Главные плюсы – это долговечность при правильном уходе (около 30 лет), обеспечение герметичности и воздухопроницаемость.

Силиконовые разновидности

Уплотнители, изготовленные из силикона, более долговечны по сравнению с резиновыми аналогами (до 40 лет эксплуатации). Легкий и прочный материал, который способен выдержать многие нагрузки и воздействия, включая резкие температурные перепады и ультрафиолетовое излучение.

Силиконовые уплотнители устойчивы к перепадам температуры

Полимерные (ЭПДМ) типы

Такие разновидности уплотнителя на пластиковых окнах производятся из нескольких полимерных соединений. Главное преимущество заключается в стойкости к очень низким температурам. Гарантийные эксплуатационные сроки – до 20 лет.

Полимерный уплотнитель устойчив к низким температурам

Термоэластопластические (ТЭП) разновидности

Уплотнители изготавливаются из полимерных соединений, которые имеют свойства расширяться при повышенных температурах. В более умеренных погодных условиях уплотнители напоминают резину. Однако слишком холодные условия приводят к разрушению (растрескиванию).

ТЭП уплотнитель способен расширятся при повышении температуры

ПВХ и поролоновые типы

Использование такого уплотнителя на пластиковых окнах приемлемо только в отапливаемом помещении. ПВХ очень чувствителен к морозам и довольно быстро трескается.

Поролон – легкий материал и имеет прекрасные свойства по термоизоляции, но он очень непрочный. Срок службы таких типов уплотнения – в пределах 3 лет.

Поролоновый уплотнитель необходимо менять каждые 3 года

Выбирая тот или иной вид, стоит учесть, что гарантийные сроки будут выдержаны при должном уходе (регулировка створок, чистка и смазка). При небрежном отношении период использования сократится в разы.

Как понять, что за вид уплотнителя установлен в ваших окнах? Лучшим выходом из ситуации станет обращение к установщику. В случае если это не представляется возможным, можно попросту срезать образец и приобрести такой же в магазине. Также для покупки нужно замерить, сколько метров материала потребуется приобретать.

Технология замены уплотнителя

Итак, после приобретения уплотнительных элементов приступают сразу к замене. Сам процесс делится на два этапа: подготовка и собственно монтаж.

Подготовительные работы

Изначально нужно подготовить место, перед тем как устанавливать новый уплотнитель.

Чтобы было удобно работать, можно снять всю створку. Делается это очень просто: окно запирают, а с петель снимают защитные крышки. Далее с верхнего навеса нужно выбить штифт. Открывают окно, придерживая створку (она начнет выпадать). Приподнимая, ее снимают с рамы.

На первом этапе демонтируют старый уплотнитель

Во-первых, демонтируют старый уплотнительный элемент. Это можно сделать, используя узкий шпатель, которым поддевают материал.
Во-вторых, всю поверхность тщательно очищают от пыли, грязи и остатков старого уплотнителя.

Протерев насухо поверхности, переходят к установке нового уплотнительного элемента.

Монтаж уплотнителя

Инструкция по монтажу будет зависеть от типа крепления резинок. Есть самоклеящиеся виды уплотнителей, которые не потребуют приобретения дополнительного крепящего состава.

Самоклеящиеся типы монтируют следующим образом.

Створку окна укладывают на ровную поверхность. С уплотнителя снимают защитную ленту. Монтаж делают выступом, предназначенным для крепления в паз, проходящий по периметру створки и рамы. Ленту слегка прижимают. После этого створку возвращают на место.

Для установки уплотнителя необходимо использовать специальный клей

В начале самостоятельной поклейки уплотнителя желательно проконсультироваться продавцом о виде клея, используемого для этой работы. Можно использовать такие типы составов, как «Цианопласт» или суперклей «88». Но желательно уточнить, не навредят ли составы уплотнителю и раме окна. Также они должны обладать отличным сопротивлением к влаге.

Монтаж уплотнителя начинают с нанесения клея в паз, где будет осуществляться установка. После вставляют резинки, слегка их прижимая.

Ни в коем случае нельзя слишком сильно натягивать уплотнитель, при температурных деформациях он быстро порвется!

Таким же образом заменяется уплотнительный элемент и на раме окна.

Как продлить службу уплотнителя

Чтобы не заявляли некоторые специалисты, пластиковое окно не работает по принципу «установил и забыл», оно нуждается в постоянном уходе, иначе его детали быстро выйдут из строя. Для этого нужно периодически чистить и смазывать все элементы, в том числе и уплотнительные резинки.

Периодически уплотнитель смазывают силиконовой смазкой

Как смазочный материал для уплотнителя, можно приобрести специальные составы, а можно обойтись и более простыми вариантами, например вазелином или глицерином. Оба эти средства продаются в аптеках и стоят очень дешево.

Не применяйте средства типа WD-40 – это не смазка, а состав для удаления ржавчины. Он может очень быстро привести в негодность силиконовые и другие виды уплотнителя!

Для смазки резинок окна можно использовать неагрессивные силиконовые смазки, продающиеся в виде спрея, как и вэдэшки.

Для обработки уплотнителя необходимо применять неагрессивные силиконовые составы

Для продления сроков эксплуатации также нужно регулярно два раза в год менять настройки окна по сезону (зима/лето). Это делают путем проворачивания эксцентриков на торце окна (маркером внутрь – лето, на улицу – зима). Так уплотняют или ослабляют степень прижатия створок, что позволит «отдохнуть» уплотнителю в летний период.

Смена уплотнителя значительно продлевает сроки службы всего окна и позволит избежать таких последствий, как промерзание, конденсат и их производные: гниение и плесень в проемах.

Замена уплотнителя на пластиковых окнах своими руками: как сделать все правильно

Фото: Instagram: fiberglass_windows_and_doors

Все о смене уплотнителей в оконных блоках

Как понять, что оконный уплотнитель износился

Минимальный срок эксплуатации уплотнительной резины составляет 5 лет. А при надлежащем уходе она служит на протяжении 10 лет. Если проблемы появились раньше, лучше предварительно отрегулировать и подтянуть фурнитуру. Только если это не помогает, нужно приступать к замене резинок на пластиковых окнах. Есть несколько основных признаков износа:

В холодное время года на профиле вокруг открывающихся створок появляется конденсат.
На резиновой ленте есть видимые дефекты: вмятины и растрескивание поверхностного слоя. Она стала жесткой и потеряла упругость.
Есть признаки разгерметизации. Комната быстро выстуживается, а при сильном ветре из притвора дует.
В мороз на подоконнике или самой раме образуется лед.
Снизился уровень шумоизоляции. Вы отчетливо слышите звуки проезжающих машин и разговоры людей на улице. При сильном ветре появляется повышенный гул и даже свист.
Из-за повышенной влажности возле прослабленных притворов появляются очаги грибка или плесени.

Если нет возможности вызвать мастера для проведения диагностики и ремонта, первое, что вы можете сделать своими руками — смазать и перевести в положение «Зима» регулировочные цапфы. Если ничего не изменится, переходить к замене самой резины.

Какие лучше ставить уплотнительные резинки для окон ПВХ

На строительном рынке или в супермаркете можно встретить разные виды расходников. Но единственно правильное решение — монтаж элементов, рекомендованных производителем профилей. Если вы не знаете торговую марку, ее можно установить по:

договору на приобретение или монтаж;
гравировке на рукоятке;
логотипу на лицевой стороне профиля;
выштамповке на ленточной фурнитуре;
маркировке на торцевой части профиля.

Если не удается выяснить компанию-производителя, достаточно вырезать кусочек резиновой ленты для образца. Взять его удобнее всего в месте стыка, который находится в верхней части.

На одном типе профильной системы могут стоять разные виды резиновых уплотнителей. Чтобы вы могли выбрать для себя подходящий вариант, рассмотрим их классификацию подробнее.

По типу материала

Используемое в производстве сырье напрямую влияет на качественные характеристики. Хорошая уплотнительная резинка остается эластичной на морозе, сохраняет форму при высоких температурах и не растрескивается под палящим солнцем. Она исправно служит столько, сколько заявлено производителем. На рынке представлено несколько вариантов:

Резиновые. Производят из вулканизированного каучука. Он дешевый, но на морозе может потерять эластичность, а под воздействием солнца растрескаться. Чтобы этого не допустить, в состав вводят химические добавки. Это значит, что физические свойства зависят от технологии производства.
Синтетические каучуковые (EPDM). В зависимости от вулканизирующего компонента выделяют сернистый и пероксидный ЭПДМ. Первый может оставлять желтые следы на белом пластике. Второй чуть дороже, но практичнее. Оба варианта обладают отличными физическими показателями.
Термоэластополимерные (TPE). Производят из модифицированного ПВХ. Они очень упругие, но плохо выдерживают деформации на морозе. Используются преимущественно в глухих оконных блоках.
Силиконовые. Материал очень мягкий, прочный, сохраняет свои свойства в широких пределах температур, способен переносить агрессивное воздействие бытовой химии и не трескается под солнцем. Единственный недостаток — высокая цена. Именно из-за нее изделия не получили широкого распространения.

По конструктивному исполнению

Выделяют два варианта:

Лепестковые. Представляют собой резиновую ленточку, внешняя часть которой выполнена в виде изогнутого лепестка, обычно полукруглой формы. Надежность и долговечность таких расходников напрямую зависит от эластичности материала. Если он дубеет на морозе или плохо восстанавливает форму после сжатия, сразу появятся продувания.
Камерные. Представляют собой жгут, вдоль которого расположены одна или несколько замкнутых воздушных камер. За счет ребра жесткости, такие изделия лучше и дольше держат форму. Воздушная прослойка обеспечивает дополнительную теплоизоляцию узла притвора. Подобные уплотнения разработаны для оконных блоков повышенной энергоэффективности.

Лучше всего при замене уплотнительных резинок на пластиковых окнах использовать штатный тип расходников. Если вы хотите его изменить, важно правильно подобрать толщину. Когда уплотнения оказываются толще штатных, сильно изнашивается фурнитура. Если они тоньше, вы получаете недостаточный притвор.

Выделяют рамные и створочные оконные уплотнители. Монтируют их на раму и створку соответственно. Производители рекомендуют использовать оба типа изделий. Они отличаются по геометрии и позволяют добиться максимальной герметизации между улицей и помещением. При этом важно использовать изделия одной марки и толщины.

Для удобства установки многие монтажники используют один тип резинового уплотнения — створочный. Такой вариант допускается. Он позволяет избежать путаницы и ошибок во время монтажа.

В продаже встречается универсальная резина для уплотнения оконных блоков. Использовать ее лучше в крайних случаях, если ничего более подходящего не нашлось.

Как поменять резинки на пластиковых окнах самостоятельно

Процесс замены достаточно простой. Но есть ряд особенностей. Приведем три важных правила, несоблюдение которых приводит к продуваниям, а в некоторых случаях и к повреждению фурнитуры:

Снять створку перед сменой уплотнения. Особенности конструкции верхней петли сильно ограничивают к ней доступ. Физически заменить резиновую ленту без снятия створки можно только при поворотно-откидном открывании. Но справиться с такой задачей под силу не каждому профессионалу. Поэтому за правило принимаем демонтаж открывающейся части.

Оставлять фрагмент ленты, который находится за верхней петлей без замены не допустимо. Он всегда тоньше новой уплотнительной резинки. Поэтому в углу появляется продувание.

Менять оба уплотнительных контура. По толщине новый и старый уплотнители всегда разные. Попытки сэкономить в итоге могут стоить дороже. Они заканчиваются тем, что один контур прилегает к раме, а второй отстоит от нее на несколько миллиметров. Это препятствует полной герметизации притвора. Между профилями образуется конденсат, а в зимнее время лед.
Склеивать резину в месте стыка. Новый уплотнитель во время усадки усыхает и уменьшается в размерах. Если его не приклеить, сверху со временем появляется щель. Попытки сжать ленту и уложить ее с запасом редко заканчиваются успехом. Когда перехлест оказывается меньше необходимого — появляется щель. Если он больше — образуется «гармошка».

Это лишь самые распространенные ошибки. Рассмотрим поэтапно основной план действий.

Демонтаж оконной створки

Менять контур уплотнения проще, когда подвижная часть рамы находится в горизонтальном положении. Поэтому прежде чем ее снимать, нужно подготовить рабочую поверхность. Важно класть раму на внешний профиль, а не на стеклопакет. В ряде случаев нужно предварительно снять ручку. Работу проводим при закрытом окне в следующей последовательности:

Снимаем декоративную накладку верхней петли.
Толстой отверткой или плоскогубцами поддеваем фиксирующий палец и вытаскиваем его вниз. Если доступ снизу ограничен, сначала давим на выступающую сверху часть штока.
Тянем на себя створку и снимаем ее с петли.
Приподнимаем окно вверх, снимая с нижнего пальца.
Укладываем его на подготовленную поверхность уплотнением вверх.
Отводим петлю выше створки и оттягиваем на себя, чтобы раскрылись «ножницы».

Оконные стеклопакеты очень тяжелые. Если предстоит снять широкую раму или вы делаете эту работу впервые, обязательно пригласите напарника.

Для наглядности процесс снятия и установки продемонстрируем на видео:

Замена уплотнительной резины на пластиковом окне

Стык резинки находится в верхней части. Именно оттуда удобнее всего начинать демонтаж старой герметизирующей ленты. Если края приклеены к раме, ножом или ножницами поддеваем уплотнение в любом месте и вытягиваем из паза по всему периметру.

Оставшиеся на профиле загрязнения могут мешать герметизации. Ветошью или губкой с мыльным раствором убираем всю грязь. Остатки клея снимаем механически канцелярским ножом или ножницами.

Новый створочный уплотнитель начинаем вставлять сверху, обходя весь периметр. Форма его ножки симметрична, что позволяет вставить шип в паз любой из сторон. Чтобы не ошибиться, запоминаем, как был установлен старый уплотнитель. При правильном монтаже его широкая сторона должна проходить ровно по внешнему краю неподвижной части профиля. Важно избегать чрезмерного натяжения резиновых элементов в углах.

После прохода всего периметра обрезаем ленту встык. Достаем оба ее края из паза, капаем на ножку универсальный клей «Момент» и вставляем обратно.

как снять и заменить манжету своими руками |

СодержаниеПоказать

Основные особенности и рекомендации

Манжеты существуют в стиральных машинках не просто так, деталь отвечает за некоторые важные функции. Среди них:

Защита от вытекания жидкости во время стирки.
Создание препятствий для попадания жидкости и моющих средств внутрь других механизмов.

Износ или выход из строя приводит к необходимости заменить деталь. Наиболее частая причина – повреждения из-за появления острых предметов. Из-за этого появляются подтёки у самого устройства. Резинку может менять каждый, но эта работа со средней сложности.

Почему может потребоваться замена манжеты люка стиральной машинки

Определить наличие проблем с уплотнительной резинкой на дверце можно по нехарактерной работе агрегата. Существует 2 верных признака, по которым можно выявить неисправность манжеты в стиральной машине LG:

утечка воды из машины впереди свидетельствует о нарушении герметизации по причине изношенности манжеты;
неприятный запах из машинки говорит о развитии внутри нее вредных микроорганизмов.

Может показаться, что манжета люка, изготовленная из достаточно прочного материала, может допускать течь только в случае естественного износа основного материала, однако это не так. Эксперты помимо этого фактора, влияющего на состояние уплотнителя, выделяют также следующие причины необходимости его замены:

Механические воздействия. Перед тем как положить вещи в стирку, необходимо обязательно проверить все карманы на наличие завалявшейся мелочи, ключей, заколок и прочих металлических, стеклянных или пластиковых мелких предметов, которые могли бы повредить мягкий материал.
Воздействие агрессивной бытовой химии. Многие домохозяйки при очистке барабана смело используют средства на основе сильных кислот и щелочей. Как результат – уплотнитель теряет свою эластичность и начинает понемногу пропускать воду.
Неправильная установка. На интенсивный износ уплотнителя может повлиять даже установка СМА не по уровню.
Воздействие грибков. В инструкции по эксплуатации ко многим машинкам указано, что предпочтительнее использовать их в сухих помещениях. Дело в том, что в условиях повышенной влажности на манжете может образоваться вредный грибок, прорастающий по всей площади материала. В этом случае поможет только полная замена резинки.
Неосторожные внешние воздействия. Сюда можно отнести как неаккуратную транспортировку, так и цепляющиеся за манжету пуговицы на одежде, молнии и т. д.

Манжеты приходят в негодность и при наличии других обстоятельств:

Эксплуатация на протяжении долгого времени.
Появление дефектов из-за присутствия плесени и грибков. Так происходит, если двери закрываются очень плотно после завершения стирок. Или когда постиранное бельё находится внутри слишком долго.
Применение жёстких чистящих средств.
Использование вещей с крупными габаритами, которые не мнутся, не складываются.
Когда загрузка, выгрузка осуществляются неаккуратно.

Чаще всего устройства выходят из строя из-за того, что пользователь с ними неправильно обращается. Выполнение эксплуатационных требований, подбор подходящих чистящих средств станет отличным вариантом продлить срок службы аппарата. Благодаря чему проще отложить замену резинок, либо вообще обходиться без подобного ремонта.

Компании-производители, занявшие лидирующие позиции, продают детали, износ которых минимален. В среднем они служат до 10-15 лет.

Тонкости ремонта манжеты

Уплотнитель подобного рода во время работы испытывает многовекторные нагрузки, тем более он имеет только один вариант правильного положения для установки. Поэтому просто заклеить или поставить латку в месте прорыва здесь просто невозможно. Обычно спустя 2-3 недели после такого ремонта менять муфту все равно придется.

Разборку машинки для того, чтобы достать уплотнитель, придется выполнять в любом случае. Уплотнитель с двух концов жестко крепится при помощи проволочных фиксаторов или хомутов, в некоторых моделях используется пластиковая лента или зажимы. Чтобы установить новую деталь, старую целиком или по частям так или иначе придется снимать с двух деталей, а это без частичной разборки корпуса сделать невозможно.

Под неправильным пользованием машинкой подразумевают такие ситуации, после которых манжета теряет свою целостность:

при загрузке белья в барабан часть белья остаётся снаружи и зажимается дверкой, после начала стирки при вращении барабана изделие скручивается и затягивается вовнутрь, буквально прорезая уплотнитель.
перед стиркой из карманов белья не вынимаются посторонние предметы: монеты, гвозди, шурупы или ключи – все это становится причиной образования отверстий в резине;
использование при стирке концентрированных средств или химических веществ, не предназначенных для применения в машине – они просто разъедают резину;
постоянное использование режимов с высокой температурой и максимальными оборотами отжима даже для ежедневной стирки;
стирка бюстгальтеров, корсетов и других вещей, имеющих металлические пружинные вставки, без специальных контейнеров;
стирка вещей с молниями, когда бегунок не застегнут и не зафиксирован.

При некачественном ремонте мастерами без квалификации часто используются «народные методы». При этом:

используются комплектующие от других стиральных машин;
вместо новых деталей устанавливаются бывшие в употреблении и снятые при разборке старых машинок;
используются временные решения: наложение заплаты, смещение уплотнителя, при этом владелец вводится в заблуждение относительно гарантии ремонта;
ремонт осуществляется неквалифицированным работником без опыта работы и необходимых инструментов, что приводит к порыву новой детали и необходимости нового ремонта.

Заводской брак

Что касается заводского брака, то самым узким местом выступает непосредственно уплотнитель, дальше могут иметь место дефекты пружинных проволочных хомутов и дефекты деталей корпуса и бака. Довольно часто резинка рвется у выставочных образцов техники, что по нескольку месяцев стоят под солнцем и к которым покупатели проявляют повышенный интерес.

Естественный износ

Естественный износ обычно наступает к 8-10 году непрерывной эксплуатации. Растрескивание резины также может начинается от долгого простоя, особенно в летнее время, она просто пересыхает и появляются микротрещины. Рекомендуется использовать для промывки только средства, одобренные производителем, т.к. эффект от недорогих народных средств обычно длится недолго и переходит затем в фазу дорогостоящего ремонта.

Прежде чем приступить к работе, необходимо отключить прибор от электросети и системы водоснабжения – это обезопасит от поражения электрическим током и предотвратит заливку помещения водой.

Чтобы снять резинку с барабана стиральной машины, нужно придерживаться следующего алгоритма:

Согласно инструкции по эксплуатации машинки снимается верхняя крышка.
Под прибор подкладывается ветошь.
Снимается дверца.
Делается осмотр системы крепления уплотнителя на фронтальной стенке и к барабану.
При помощи стека или лопатки аккуратно поддевается пружина стопорного хомута на фронтальной стенке люка и отводится наружу так, чтобы можно было вставить отвертку и вывести проволоку за пределы паза.
Аккуратно постепенно стопорный хомут выводится за пределы паза наружу, пока полностью не освободит окружность горловины.
В машинках, которые имеют съемную переднюю панель, ее нужно снять, чтобы был свободный доступ к барабану.
Проводится осмотр крепления пружины на барабане – обычно она находится вверху.
Аналогично наружному кольцу проволоки снимается хомут крепления муфты к барабану, в отдельных моделях есть возможность просто разъединить пружину и проволоку.
После ослабления хомута он выводится за пределы борта уплотнителя.
Когда хомут будет полностью снят, отделяют резину от внешней стенки машинки и заводят ее внутрь. Муфта должна держаться только на барабане.
Если передняя стенка несъемная, то с внутренней стороны барабана поддевается уплотнитель и полностью снимается в пространство между барабаном и корпусом.
Снятый уплотнитель вынимается наружу.

В ситуации, когда нет необходимой для замены запчасти, допускается временное решение – установка заплаты на старую резинку барабана стиральной машины или смещение уплотнителя так, чтобы место порыва было в самой верхней точке.

В первом случае ремонт зависит от объема повреждений:

если имеет место прокол или небольшой порыв диаметром 3-4 мм, то накладывается заплата с наружной стороны резинки;
если разрыв большего размера, заплаты накладываются с двух сторон.

Технология наложения заплаты осуществляется следующим образом:

В качестве заплаты рекомендуется использовать ремкомплекты для ремонта велосипедных шин из сырой резины.
Место заплаты очищается от грязи и протирается спиртом, ацетоном или жидкостью для снятия маникюрного лака.
С заплаты снимается защитная пленка.
Заплата и место ее установки смазывается клеем.
Спустя 2-3 минуты заплата плотно прижимается к месту порыва и фиксируется на 12-24 часов.
Если установка заплат осуществляется с двух сторон, рекомендуется каждую сторону клеить отдельно – это увеличит срок ремонта, но повысит его качество.
После высыхания излишки клея аккуратно счищаются ножом.

При небольшом порыве, когда нет возможности поставить заплату, резиновый уплотнитель загрузочного люка можно просто перевернуть. Для этого необходимо разобрать машинку, снять хомуты или ослабить их и аккуратно сместить место порыва так, чтобы отверстие было в самой верхней точке. Как вариант допускается установить металлический зажим и зажать отверстие с наружной стороны.

Как заменить манжету люка так, чтобы при этом не повредились остальные детали? Специальных инструментов для этого не потребуется, достаточно будет круглых плоскогубцев и плоской отвертки. На всякий случай подготовьте чистящее средство и тряпку, чтобы удалить известковый налет, плесень и прочие загрязнения, если они имеются.

Для удобства работы и свободного доступа к резиновой прокладке вам нужно снять переднюю панель корпуса машины. Извлеките лоток для порошка и открутите шурупы, удерживающие верхнюю и нижнюю панели. Затем — очередь шурупов передней части машины. Снимая все панели, запомните, какие шурупы к какой панели относятся: путать их нельзя.
Когда фронтальная панель стиральной машины будет убрана, вы сможете отсоединить и саму манжету люка. Уплотнительную резинку для стиральной машины обычно прикрепляют к корпусу бака двумя хомутами. Если хомут сделан из металла и удерживается пружинкой, просто подденьте ее отверткой и потяните на себя. Открутите дополнительные винты. Иногда хомут изготавливается из пластика и снять его значительно проще, чем металлический.
Сняв первый хомут, открепите верхнюю часть резинки. На ней вы увидите монтажную отметку, которая указывает верное расположение по отношению к баку машины.
Аналогично фиксирующему хомуту снимите второй и высвободите заменяемую манжету полностью. На нижней ее части располагается вторая отметка. Обратите внимание, что на ободке люка также есть подобные отметки – именно ориентируясь по ним, вы потом сможете правильно поставить новую манжету.

Есть ряд моделей стиральных машин, в которых производителем предусматривается возможность самостоятельного демонтажа резинки. При этом не надо производить демонтаж части корпуса стиральной машины. В иных вариантах требуется для проведения таких работ снимать переднюю часть стенки.

Перед началом работ, связанных с заменой резинки необходимо убедиться в идентичности обоих экземпляров.

После проверки данного факта можно начинать демонтаж резиновой детали. Первоначально следует снять хомуты, выполняющие фиксацию. Надо помнить, что внешняя часть такой манжеты углублена в специальный проём, расположенный во внешней стенке корпуса стиральной машины. Именно там и происходит фиксация её при помощи хомута. Этот хомут выполняется либо из пластика или же на металлической основе в виде проволоки.

Если необходимо провести процедуру снятия хомута, изготовленного на основе проволоки, то необходимо открутить винт. Также есть вариант, при котором надо поддеть пружину чем-то имеющим плоскую форму.

В ситуации невозможности самостоятельно найти такую отметку, можно провести метку демонтируемой резинки с применением маркера. Тогда можно будет правильно сориентировать положение новой манжеты люка.

Теперь производится съём хомута и извлечение уплотнительной резинки.

Первоначально следует подготовить место, где предполагается провести замену детали. Поэтому следует очистить поверхность от грязи.
Далее на место установки новой манжеты предварительно рекомендуется нанести раствор воды с мылом. Это позволит сделать поверхность несколько скользкой. Тогда установка новой детали станет намного легче.
Теперь необходимо надеть новую манжету на бак стиральной машины. Это процесс может показаться сложным. Тут необходимо помнить, что есть верхнее положение манжеты люка в отношении самого бака. Поэтому надо следить за метками.
Совмещаем метки на баке и резиновой детали и производим монтаж углубления манжеты на сам бак. С этой целью с внутренней стороны при помощи больших пальцев рук проводим натягивание резинки по кругу. Таким образом, процесс должен пройти легко, так как кромка первоначально была подготовлена мыльным раствором.
Теперь последовательно производим одевание внутреннего и внешнего хомутов. При регулировке внутреннего хомута винтом проводим ослабление его до необходимого диаметра.
Теперь устанавливаем хомут на саму уплотнительную резинку и проводим фиксацию при помощи затягивания винта. При варианте хомута с пружиной процесс продолжается несколько дольше. Сначала его крепят в точке начального натяжения.
Для окончательной фиксации используется отвертка, вставляемая до конца в блокировочный проём. Теперь одевается пружина и, оттягивая её можно поставить на своё место и сам хомут.
В машинах, которые были приобретены давно, для фиксации хомута следует применять круглогубцы.

Внутренний хомут: правильный монтаж

После этого допускается демонтаж внутренних держателей. Достаточно потянуть приспособление в свою сторону. На следующем этапе резинка меняется, полностью очищаются пазы при необходимости. Можно использовать мыльный раствор, он облегчает проведение работы в дальнейшем.

Место расположения верхней метки чаще отмечается производителями специальным уступом. Когда резинка меняется, нужно отдельно проследить за стыковкой между деталями.

Отверстия для слива жидкости занимают нижнюю часть конструкции.

Установка должна проводиться строго с опорой на то, где располагаются отметки. Иначе уплотнитель с большой вероятностью будет смещаться, повреждаться во время демонтажа. С верхнего края начинают непосредственную установку:

Одной рукой заправляют манжету в пазы. Другой просто придерживают изделие.
Бак закрывается в полном объёме внутренним краем.

Замена резинок у стиральных машин Индезит и других производителей не в каждом случае требует демонтажа крышки с передней панелью. Но разбор корпуса поможет даже тем, кто не является профессионалом. Это позволит, к примеру, получить лучший обзор, благодаря чему легче установить правильность монтажа.

Несколько болтов используется, чтобы удержать блокировку люка. От них избавляются, так удобнее.
Через блокировочное отверстие проводится отвёртка. После этого надо зацепить хомут, чтобы он был зафиксирован для дальнейшей работы.
Следующий этап предполагает, что деталь натягивают по всему периметру, направление не имеет значения. Главное – контролировать фиксацию, вместе с силой натяжения. Хомут легко соскакивает при любых неосторожных движениях. После этого работу приходится повторять снова.
Отвёртка вытаскивается, как только хомут оказывается на своём месте.
Остаётся только проверить, насколько правильной была установка. Плотность посадки должна быть достаточно высокой.

Перед тем, как зафиксировать новую манжету люка, убедитесь, что она полностью соответствует марке вашей машины, иначе в результате уплотнение будет некрепким. Тщательно промойте так называемый «ободок» люка от скопившейся грязи, извести и плесени. Для этого достаточно взять любой мыльный раствор.

Далее действуем таким же образом, как и при снятии резины. Возвращаем на место хомуты, прикручиваем винты и проверяем, крепко ли «села» манжета. Ведь если установка оказалась некачественной, в будущем возможны протечки.

Теперь можно установить новую деталь, для этого потребуется выполнить несложные действия.

На освобожденном посадочном месте обычно находится большое количество загрязнений – их тщательно вычищаем.
Со старой детали нужно снять втулку и вставить в новый уплотнитель.
Новую манжету следует перевернуть штуцером вверх, проверить совпадение стрелок на уплотнителе и корпусе машинки. Также проверяем совпадение технологических выемок. Если все совпадает, то можно вставлять манжету на посадочное место.
Для фиксирования используется внутренний хомут. Можно использовать старый, если его состояние не вызывает нареканий. Нужно растянуть пружину и натянуть хомут на уплотнитель. Этот этап является одним из самых сложных. Удобно будет использовать две отвертки. Осторожность не помешает, поскольку можно пробить манжету, отчего она придет в негодность.
Штуцер соединяем с трубкой и собираем машинку в обратной последовательности.

Последние этапы

Менять резину надо в следующем порядке:

Отключить оборудование от электричества, перекрыть подачу воды и открыть дверцу.
Снять внешний хомут манжеты люка. Эта деталь может быть закреплена на стенке разными способами. Если у вас пластиковый хомут манжеты люка, он будет закреплен с помощью защелок. В этом случае вам надо отстегнуть защелки и потянуть деталь на себя. Металлические модели фиксируются пружиной или винтами. При наличии пружины оттяните ее отверткой и ослабьте. Если изделие крепится с помощью винтов, выкрутите их. После этого можно будет извлечь его без затруднений. У некоторых моделей техники для снятия хомута манжеты люка нужно открутить переднюю стенку. Это надо делать очень аккуратно, иначе вы можете повредить электрическую цепь оборудования.
Вынуть внутренний хомут. Он способствует герметичному прилеганию уплотнителя непосредственно к баку. Внутренний хомут манжеты люка не всегда видно через дверцу. Иногда для доступа к нему приходится снимать верхнюю крышку машины. Эта деталь крепится с помощью пружины или проволоки. Перед ее извлечением надо найти метку для монтажа резины. При неправильном размещении нового уплотнителя нарушится слив воды и герметичность дверцы.
Вытянуть старую резинку и убедиться в ее неисправности.
Подготовить место для установки манжеты. Замена должна проводиться только после тщательной очистки посадочного места. Сняв старую резину, вы найдете под ней скопившиеся моющие средства и грязь. Все это нужно убрать мягкой губкой, смоченной в мыльном растворе. Пену от мыла можно не смывать чистой водой. Она послужит смазкой при установке нового уплотнителя. Поэтому и вытирать поверхность посадочного места от воды и мыла не рекомендуется.
Установить новую резинку. Это сделать не так легко, как кажется. Материал сложно растянуть вручную, чтобы натянуть на кромку. Для облегчения работы и используют мыльную смазку. После монтажа надо проверить, чтобы уплотнитель плотно прилегал к металлу во всех местах. Если пропустить отслоение в какой-то точке, появится течь в процессе стирки.
Провести установку внутреннего хомута манжеты. Фиксируйте его так же, как и снимали, но только в обратном порядке.
Натянуть уплотнитель на переднюю стенку и надеть внешний хомут. Его тоже надо тщательно закрепить тем способом, который используется в вашей технике.

После окончания работ нужно обязательно проверить машину на герметичность. Для этого запустите быструю стирку (без порошка) или режим полоскания. Если вода не сочится по периметру дверцы, дождитесь слива, откройте дверцу, наклоните машинку от себя и внимательно осмотрите резинку с фонариком на следы протечек.

Точное соблюдение этой инструкции еще не гарантирует качественной замены манжеты люка стиральной машины. Если у вас нет опыта в подобных работах, вы рискуете повредить новый уплотнитель и нарушить электрику оборудования. Поэтому лучше вызовите мастера из нашего сервисного центра через сайт или по телефону. Он приедет к вам, быстро поменяет резину и проверит машину на отсутствие протечки.

Хомут возвращается на место вверху, когда процесс заканчивается. Для этого пружину специально растягивают, потом требуется утопить деталь в пазах. Следующий этап – проход по всему периметру, без ослабления натяжения. Такую работу не всегда удаётся выполнить с первого раза.

Далее нужно просто посмотреть, насколько качественно выполнен процесс. Обратно устанавливается дверца, проверяется герметичность конструкции.

Заключение

Разумеется, чтобы поменять уплотнительную резинку, нужна определенная сноровка и базовые знания о конструкции машины. Если при работе возникли сложности, или вы не уверены в правильности своих действий, лучше обратитесь к профессионалам. Кроме того, замена резинки или других деталей в стиральной машине должна производиться при появлении первых признаков неисправности, иначе, в конечном счете, это может привести к окончательному выходу оборудования из строя.

Чтобы предотвратить преждевременный износ манжеты, нужно знать, как правильно ее очищать. Именно грязь становится источником бактерий, которые в дальнейшем разъедают резину и становятся причиной ремонта устройства.

Когда ремонт завершается, машинку разрешается запускать с использованием режима полоскания. Получаса должно хватить, чтобы понять правильность проведения ремонта, соблюдались ли требования при замене. Далее спускают воду, наклоняют машину, чтобы осмотреть манжету. Работа выполнена качественно, если нижняя часть резины остаётся сухой.

Если мастер рекомендует воспользоваться своими расходниками, то следует изучить сопровождающую документацию. Только качественные комплектующие позволят получить долговечный результат, продлить срок службы.

Вам также будет интересно почитать:

Как подключить двигатель стиральной машины
Как проверить ТЭН стиральной машины тестером
Инструменты для распила бака стиральной машины
Не переключается режим стирки в стиральной машине

Демонтируем резину

Последний этап – снять заднюю часть манжеты с люка барабана. Для этого нужно снять удерживающий хомут. Делается это аналогично тому, как мы описали снятие внешнего хомута. Вам нужна только плоская отвертка. Сняв хомут, вы руками сможете снять манжету с люка стиральной машины.

Вот на этом и все, как говорится «ломать – не строить». Самое трудное для новичка будет обратный процесс, когда нужно одеть новую уплотнительную резинку на посадочное место. Об этом читайте в статье, как одеть манжету на барабан. А для тех, кто так и недопонял, что делать, или важны нюансы, смотрите видео ниже.

Причины поломки

Естественный износ — это неминуемый процесс, которому подвержены все детали и механизмы. Манжета трется о корпус машинки в процессе работы и контактирует с агрессивными средствами для стирки, что ускоряет процесс естественного износа.
Развитие грибка и плесени пагубно влияет на состояние материала, из которого сделана манжета.
Агрессивные средства для стирки разрушают резину, делают ее рыхлой и снижают срок службы.
Неаккуратная эксплуатация машинки, что подразумевает резкое открытие/закрытие дверцы, а также загрузку большого количества белья.
Попадание вместе с вещами острых металлических предметов, которые могут повредить манжету и нарушить ее целостность.

Проверка качества работы

Проверка качества работы осуществляется после каждого этапа при установке уплотнителя. Проверка заключается не только во внешнем осмотре, но и проверке функциональности остальных деталей и узлов машины.

После установки уплотнителя на бак нужно несколько раз провернуть рукой барабан, чтобы определить, нет ли помех его вращению. Проверяется правильность установки уплотнителя и относительно сливных отверстий внизу – для этого в полость складки с отверстиями наливается 100-150 мл воды. Если вода уходит через отверстия полностью, значит, положение выбрано правильно.

Только после этого проводится подключение машинки к сети и пробная стирка в экспресс-режиме. Чтобы было ясно, правильно ли все смонтировано внутри, во время пробной стирки под корпус машинки подкладывается лист картона или газетной бумаги. Если после стирки бумага остается сухой, значит, все было сделано правильно.

Снять резинку с барабана стиральной машины и заменить ее новым уплотнителем несложно, если придерживаться правильного алгоритма действий. Если же опыта в таких работах у вас недостаточно или отсутствует необходимый инструмент, лучше обратиться к специалисту.

Покупаем новую манжету, которая будет точно подходить под модель стиральной машины. Узнать полное и точное название модели можно по специальной наклейке над люком или на задней стенке корпуса. Располагая этой информацией, можно легко подобрать нужную деталь.
Отключаем технику от сети, водопровода и канализации, выбираем удобное место для проведения ремонтных работ.
Подготавливаем набор отверток (плоская, крестовая), которые помогут в разборке машинки. Также можно запастись шуруповертом, который облегчит откручивание крепежей. Можно подготовить фонарик – он тоже не будет лишним.

Ремонт уплотнительной резинки в случае невозможности ее замены

Конструкция стиральной машины с момента ее изобретения практически не изменилась – корпус с установленным в нем баком, внутри которого вращается барабан. С развитием техники конструкция изменялась и усовершенствовалась, но оставалась классической. Современные машины что вертикальной, что фронтальной загрузки к конструкции добавили герметично закрывающуюся крышку и электронное управление процессом стирки. Для того, чтобы крышка закрывалась герметично, существует уплотнительная резинка (муфта).

Сама муфта представляет собой резиновый рукав сложного профиля с многочисленными складками. Это позволяет прочно закреплять резину к баку машины с одной стороны и к ее корпусу – с другой. Внешний край, который обращен к дверце у фронтальных машин и к крышке у вертикальных машин, идеально повторяет форму дверцы. При закрытии он просто «прилипает» к дверце и герметично закупоривает внутренний объем бака.

Бак для стирки и барабан внутри него в процессе стирки, отжима, полоскания и окончательного отжима – то есть практически с самого момента начала процесса и до его завершения – испытывают постоянную вибрацию. 4-5 килограмм мокрого белья при постоянном вращении в воде создают ощутимую вибрацию, в то же время корпус машины этой вибрации почти не подвержен.

Таким образом основными функциями уплотнительной резинки автоматической стиральной машины выступают:

герметизация внутреннего объема бака;
соединение полости стирального барабана с наружной дверцей машинки.

Для того чтобы снять уплотнитель на СМА, необходимо разжиться отвёрткой и круглогубцами (последние пригодятся, если агрегат «старого образца»). Перед началом работ нелишним будет обесточить технику и отключить её от системы водоснабжения. Для начала необходимо снять дверцу и замок люка. Манжета крепится на специальные хомуты, и для её демонтажа необходимо будет снять их все.

Для того чтобы найти хомут, необходимо аккуратно отвернуть манжету со стороны передней её кромки. Хомуты обычно встречаются всего из двух материалов: пластика и металла. Первые легко отщёлкиваются, а для демонтажа вторых необходимо немного поработать отвёрткой, ослабляя крепление до необходимой степени.

Передняя часть резинки держится на корпусе благодаря своей форме и натяжению. При демонтаже её необходимо также аккуратно поддеть отвёрткой. Для отсоединения второго хомута на некоторых моделях придётся разобрать верхнюю часть «стиралки», сняв крышку с её корпуса. Когда все хомуты будут сняты, можно попробовать аккуратно вынуть манжету из своего «гнезда».

Начинать нужно с демонтажа верхней крышки, которую удерживает несколько шурупов.
Вынимаем лоток для засыпки средств для стирки. За ним скрываются крепежи, которые также потребуется выкрутить.
На этом этапе мы уже можем выполнить демонтаж панели управления, которая фиксируется при помощи пластиковых защелок. Их удобно поддевать крестообразной отверткой. На защелки нужно надавливать аккуратно, поскольку они легко могут поломаться.
При снятии панели не следует совершать резких движений, поскольку к ней прикреплены провода. Их не нужно отсоединять — панель вместе с проводами можно разместить сверху на корпусе машины.
При помощи плоской отвертки подцепляем крышку люка, за которой скрывается мусорный фильтр. Эта деталь располагается внизу на панели.
После снятия крышки нужно убрать в сторону шланг для аварийного слива и открутить крепеж декоративной панели. Она также удерживается за счет защелок, которые нужно аккуратно подцепить, а затем сдернуть панель.
Открываем дверцу люка и при помощи плоской отвертки поддеваем пружину на хомуте манжеты. Отводим пружину в сторону и сдергиваем хомут.
Хомут заправляем внутрь барабана и переходим к блокировочной системе. Она удерживается на двух болтах, после откручивания которых деталь можно вдавить внутрь корпуса машинки.
Передняя стенка удерживается еще несколькими крепежами, откручивание которых позволит полностью снять ее. При этом крышка люка пока остается на своем месте.
Штуцер манжеты соединяется со шлангом, который нужно снять.
На уплотнителе остался внутренний хомут, который демонтируется аналогично внешнему, — поддеваем отверткой пружину и тянем на себя.
Теперь уже можно заниматься непосредственно манжетой. Ее демонтаж потребует некоторых усилий, поскольку она крепко сидит в пазах. Здесь можно не бояться применять грубую силу, ведь старый уплотнитель все равно будет выброшен.

Меры профилактики

После каждой стирки нужно протирать манжету сухой тряпкой для удаления оставшейся воды. В противном случае будет активно размножаться патогенная микрофлора, а при постоянном контакте с водой резина будет утрачивать свои эксплуатационные характеристики.
В пазах уплотнителя постепенно собираются остатки порошка, которые превращаются в густой налет. Его нужно периодически удалять, поскольку средства для стирки пагубно влияют на характеристики резины.
При загрузке вещей следует тщательно проверять содержимое карманов. Посторонние предметы в барабане во время стирки могут повредить манжету и привести ее в негодность.
Необходимо строго соблюдать рекомендации производителя относительно веса загружаемого белья. Важным является не только максимальный, но и минимальный вес.
Одежда с железными элементами и крупным декором должна стираться в специальных мешках, которые также в обязательном порядке используются для обуви.
Чистка стиральной машины с использованием специальных средств должна проводиться регулярно — не реже 2-х раз в год. Полную механическую очистку желательно проводить каждые два года.
Люк должен быть немного приоткрыт, если машинка не эксплуатируется, что обеспечит вентиляцию.

Видео о замене манжеты смотрите далее.

Как собрать бескаркасный дворник — Авто журнал Инкам Авто

Автомобильные стеклоочистители

Всё о щетках автомобильных стеклоочистителей, дворниках

Замена резинок на бескаркасных дворниках

То, что щётки стеклоочистителя периодически надо менять, знают все автомобилисты. Однако, есть и альтернатива — замена только резиновой чистящей ленты. В чём преимущества и какие недостатки у этого метода, когда он может быть оправдан — поговорим об этом в данной статье.

Зачем менять резинки на бескаркасных дворниках

Когда ваши щётки стеклоочистителя перестают справляться со своими прямыми обязанностями по очистке лобового стекла, оставляют полосы, неочищенные участки стоит задуматься об их замене. Однако, есть и альтернатива — заменить резиновую чистящую ленту в дворнике. Чаще всего основные причины, по которым автовладельцы решаются на замену именно чистящей ленты на бескаркасной щётке, а не всего дворника, следующие:

желание сэкономить — даже самые дешёвые китайские бескаркасные щётки (с неизвестным качеством), как правило, стоят дороже неплохой чистящей ленты;
редкая щётка. Редкое крепление щётки, размер, отсутствие у поставщиков, долгие сроки поставки и тому подобное. Это вторая по популярности причина замены резинок.

Если сам каркас щетки в целом пригоден к эксплуатации, не потерял подвижность, стальной элемент щётки обеспечивает необходимый прижим к стеклу, то заменить резинку в таком дворнике вполне допустимо.

Резинки для бескаркасных дворников

Отдельно именно сменные резиновые ленты для щеток стеклоочистителей продают многие производители. Есть такая продукция в каталогах Bosch, Champion, предлагает свою фирменную сменную резинку с турмалином MARUENU, есть сменные ленты от Alca , SCT и Хорс. Резинки продаются разной длины, поштучно, комплектами по 2 штуки, а в некоторых магазинах даже начали продавать чистящую ленту в бухтах по метрам. Сколько вам надо столько и отрежут.

Но выбор производителя не единственный важный момент при подборе резинки для бескаркасной щётки. Важно обратить внимание на профиль ленты и ещё ширину. Чаще всего в бескаркасных щётках используется прямоугольный профиль шириной 6 миллиметров, но бывают и другие варианты. Есть профиль в виде трапеции, бывает в щётках используется резинка шириной не 6, а 8 миллиметров.

Профиль и размер резинки для бескаркасных дворников

Как разобрать бескаркасный дворник

Разобрать бескаркасную щётку и поменять в ней резинку достаточно просто и всё можно проделать своими руками. Для этого вам понадобиться:

плоская отвёртка;
чистящая лента на замену;
пассатижи;
ножницы.

Теперь собственно сам алгоритм разборки дворника и замены ленты.

Прежде всего необходимо снять старые щётки с машины. На некоторых моделях автомобилей для этого может потребоваться привести поводки щёток в сервисное/зимнее положение.
Следующий этап — надо разобрать щетку. Для этого надо снять крайние пластиковые заглушки , которые держаться на защелке. Защелка держится язычком за упругий стальной элемент, который идет вдоль всей щетки. Для снятия защёлки нужно с нерабочей стороны щётки подлезть под заглушку плоской отверткой. Отвертку вставить поглубже, после чего снять заглушку. В общем процедура достаточно простая и вполне выполнимая, но в первый раз отжать защелку достаточно непросто, ее трудно нащупать.

Как разобрать бескаркасный дворник

Разобранный бескаркасный дворник

Надеемся, что вы поняли как разобрать бескаркасный дворник и поменять резинку. Если остались вопросы, смотрите видео или задавайте их в комментариях к статье.

Читайте так же

2 thoughts on “ Замена резинок на бескаркасных дворниках ”

Вопрос на засыпку: Почему после замены резинки стеклоочистителя (обрезается точно(!) по размеру каркаса и, даже, с некоторым запасом) в процессе эксплуатации длина резинки значитеьно уменьшается. С этим феноменом стол кнулся не я один! Объяснений пока найти не можем. Возможно, что-то связано с центробежными силами?

Скорее всего виновата сила Кореолиса))) На самом же деле резинку нужно обрезать в размер старой до выполнения процедуры замены, иначе она расстягивается в процессе. Год прошел, но перед зимой, думаю, актуально!

Как устанавливать дворники бескаркасные своими руками

Единственным прямым назначением автомобильных дворников является обеспечение хорошей видимости и обзора в сложных метеорологических условиях. Еще недавно конструкция их была достаточно сложной. В ней использовались специальные шарнирные коромысла, которые достаточно часто и быстро выходили из строя. К серьезным повреждениям традиционных дворников зачастую приводило не только незначительное механическое воздействие, но даже сильный ветер или их работа при движении автомобиля на высокой скорости. Сегодня существует вполне достойная альтернатива громоздкой, хрупкой и достаточно капризной традиционной конструкции – бескаркасные элементы.

Плюсы бескаркасных механизмов

По сравнению с автомобильными дворниками традиционной конструкции, такие модели обладают целым рядом преимуществ.

высокие показатели износостойкости и долговечности;
более плотное прилегание к лобовому стеклу автомобиля и большая площадь обработки поверхности;
эффективная работа при движении на высокой скорости.

Кроме того, благодаря своим конструктивным особенностям дворники автомобильные бескаркасные не боятся сильных морозов, вызывающих обледенение. Каждый автовладелец хотя бы раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда зимним утром приходится в буквальном смысле отдирать замерзшие дворники от лобового стекла, а потом еще долго соскабливать с них образовавшуюся за ночь наледь. С бескаркасными конструкциями таких проблем не возникает. Тем более что немецкие бескаркасные дворники (Bosch, например) имеют встроенную систему подогрева.

Впрочем, встроенный провод обогрева присущ отнюдь не только продукции этой фирмы, но и многим маркам дворников других производителей. Помимо этого, некоторые бескаркасные устройства для очистки лобового стекла обладают еще и дополнительной функцией распрыскивания воды, вдобавок к штатному автомобильному омывателю. Но, опять же, все эти функции делают стоимость устройства на порядок выше, чем у аналогов (порядка 50-100 долларов США за пару).

Основные особенности конструкции

Современные автомобильные дворники бескаркасные представляют собой спойлерную конструкцию, в пластиковый кожух которой помещены две металлические направляющие, удерживающие специальную резиновую щетку.

Удобство рассматриваемых нами элементов заключается еще и в том, что чистящую резинку можно без труда заменить новой. И хотя стоят дворники бескаркасные заметно дороже своих традиционных «собратьев», они достаточно быстро окупаются за счет своей прочности и долговечности.

К какому автомобилю подходят бескаркасные дворники

Бытует мнение, что такие механизмы обладают недостаточной универсальностью. В какой-то мере это действительно так. Однако сегодня производители предлагают потребителям столь широкий ассортимент автомобильных аксессуаров данного типа, что их можно без труда подобрать абсолютно для любой марки и модели автомобиля. Ответить на вопрос: «Бескаркасные дворники: какие лучше?» однозначно невозможно. Кто-то предпочитает самые лаконичные конструкции, а кому-то нравятся «панорамные», да еще и оборудованные системой подогрева или разбрызгивания. Но главное, что нужно принимать во внимание, выбирая такой тип автомобильных дворников – их совместимость с конкретной моделью машины. Поскольку устройства эти достаточно дорогие, при их покупке будет отнюдь не лишним поинтересоваться у продавца, какие именно изделия подходят к той или иной марке.

Установка

Зачастую наряду с вопросом про бескаркасные дворники (какие лучше выбрать) у автовладельца возникает другая проблема: можно ли установить такие конструкции собственными силами?

во-первых, многие детали и элементы бескаркасных дворников, включая крепеж, обладают небольшими размерами и достаточно высокой степенью хрупкости;
во-вторых, если устройства снабжены системой подогрева, необходимо не только обладать хотя бы элементарными познаниями в области электротехники, но и знать тонкости устройства автомобилей.

Правда, обращение в сервисный центр или на станцию технического обслуживания практически всегда означает потерю определенного количества времени, нервов и, разумеется, денег. Так что решать вам.

Монтаж бескаркасных механизмов своими руками

В большинстве случаев установить такие дворники может и сам автовладелец. Это позволяет сэкономить определенную сумму денег и достаточно большое количество времени. Как правильно это сделать, расскажет нижеизложенная пошаговая инструкция.

Определяемся с местом

Устанавливать дворники бескаркасные, разумеется, лучше всего в гараже или в другом крытом помещении. Рядом с собой следует разместить необходимый инструмент, которого потребуется не так уж и много, – всего пара отверток.

Чистим

Перед тем как поменять бескаркасные дворники или установить новые, необходимо тщательно очистить от грязи и пыли их крепления и лобовое стекло автомобиля. Для этого можно взять обычную тряпку, смоченную в теплом мыльном растворе, но лучше использовать струю воды или сжатого воздуха. Правда, для такой очистки может понадобиться гораздо больше места для размещения необходимого оборудования. Впрочем, для прочистки (а вернее – продувки) креплений дворников вполне можно использовать баллончики со сжатым воздухом, которые применяются для удаления пыли из корпусов компьютеров и ноутбуков.

Снимаем старые щетки

После того как крепления дворников будут очищены, можно приступать к демонтажу старых. Для этого необходимо предпринять следующие действия:

отвинтить крепежные шпильки;
аккуратно вынуть корпус щетки;
снять резиновые заглушки болтов;
отвинтить болты.

При этом откручивать болты следует с максимальной осторожностью, поскольку в подавляющем большинстве случаев они соединяются непосредственно с моторчиком, приводящим конструкцию в движение. Стоит повредить этот механизм – и самые лучшие бескаркасные дворники просто не будут работать! Необходимо позаботиться и о сохранности уплотнительных шайбочек. Без них установка может оказаться весьма проблематичной.

Устанавливаем новые

Теперь можно приступать к монтажу новых дворников. Если они оборудованы системой обогрева, то необходимо будет открыть капот и провести электрические шнуры сквозь крепления в моторный отсек.

Сами провода системы подогрева дворников подключаются к клемме системы подогрева стекол. Важно после подключения вернуть на место специальный защитный резиновый кожух или колпачок.

Затем можно приступать непосредственно к монтажу самих дворников. Алгоритм действий будет таким:

укладка новой резиновой прокладки под основание дворника;
насадка основания нового элемента на четырехгранный штырь;
уплотнение соединения при помощи шайбочки, снятой ранее, при демонтаже старого дворника;
завинчивание крепежного болта корпуса.

Те же операции следует произвести и со вторым дворником. После чего необходимо проверить работоспособность установленных щеток.

Замена резинок на бескаркасных дворниках

Среди автомобилистов бытует мнение, что бескаркасные автомобильные щетки являются одноразовыми.

определяем нижний конец механизма;
отверткой очень аккуратно поддеваем и снимаем колпачок-фиксатор;
вытягиваем резиновую щетку на себя;
вставляем новую резинку;
возвращаем на место заглушку-фиксатор.

Таким образом, щетки дворников (бескаркасные конструкции) можно менять неограниченное количество раз.

Какие щетки лучше выбрать для своего автомобиля

Выбирая эти элементы для машины, любой автовладелец стремится получить наиболее оптимальное сочетание параметров цена/качество. Традиционные шарнирные дворники стоят дешевле, нежели бескаркасные аналоги, но взамен последние обеспечивают куда более высокую надежность и долговечность.

Итак, мы выяснили, что собой представляют автомобильные дворники бескаркасного типа, обсудили их преимущества и недостатки, поделились с вами рекомендациями относительно особенностей установки такого рода конструкций и замены их в случае неисправности. Успехов!

Как установить бескаркасный стеклоочиститель автомобиля?

Главная страница » Как установить бескаркасный стеклоочиститель автомобиля?

Долгое время стеклоочиститель автомобиля имел традиционную конструкцию — тонкая резиновая полоса на упругой металлической раме. В свою очередь рама крепилась к металлическому кронштейну через пружинистую опору, которая прикреплялась болтами к поворотному штифту. Поворотный штифт приводился в движение электродвигателем посредством пары длинных рычагов. Несомненно, время от времени стеклоочистители автомобилей модернизировались. Однако эффект от работы таких устройств по-прежнему оставлял желать лучшего. И вот, появился бескаркасный стеклоочиститель — кардинально новая система.

Бескаркасные дворники лобового стекла автомобиля

Разработанный не так давно новый стиль щётки стеклоочистителя обеспечивает равномерное давление по всей поверхности лобового стекла автомобиля.

Поскольку щётка не имеет точек крепления, стеклоочиститель действует более равномерно, чем исключается преждевременный износ отдельных зон рабочих скребков.

Однако главное преимущество бескаркасного стеклоочистителя становится очевидным в зимнюю погоду.

Конструкция и фирменное исполнение

Конструкция исключает образование льда между металлической рамой и резиновым скребком, поэтому дворники продолжают успешно работать (чистить) независимо от степени обледенения.

До недавнего времени бескаркасные автомобильные стеклоочистители являлись аксессуарами автомобилей высокого класса, подобным «Mercedes». Теперь это стандартное оборудование, которым комплектуются многие современные автомобили.

Бескаркасные щётки стеклоочистителей автомобилей предлагает ряд компаний:

Поэтому, если на автомобиле используются устаревшие системы очистки стекол, разумным решением является обновление оборудования.

Рассмотрим вариант, как установить новые бескаркасные щётки стеклоочистителя автомобиля взамен устаревших аксессуаров.

Бескаркасные щётки автомобильного стеклоочистителя

Для примера рассмотрим процедуру инсталляции изделий фирмы «Champion», которая поставляет на рынок несколько разновидностей бескаркасных автомобильных стеклоочистителей:

Стандартные — обычные чистящие щётки, подходящие на замену оригинального оборудования любого автомобиля. Качественные щётки без каркаса, соответствующие стилю и характеристикам оригинальных щёток.

Гибридные – щётки, где сочетание лучших характеристик бескаркасных конструкций стеклоочистителей с лучшими характеристиками традиционных каркасных систем.

Зимние — щётки под лобовое стекло автомобиля, специально предназначенные для эксплуатации в зимний период. Восемь точек давления помогают эффективно избавляться от снега и льда на лобовом стекле.

Лучевые – этот вариант щёток автомобильного бескаркасного стеклоочистителя отличается тем, что конструкция имеет бесконечное количество точек давления на скребок, чем обеспечивается лучший контакт с ветровым стеклом.

Задние – модификация щёток стеклоочистителя для установки на заднее стекло. Обеспечивают безопасную видимость заднего хода в любых условиях движения.

Пошаговая инструкция обновления

Прежде всего, следует избавиться от старых конструкций. Для этого потребуется выполнить следующие действия:

Отделить рычаг стеклоочистителя от лобового стекла и удерживать перпендикулярно лобовому стеклу. Необходимо соблюдать осторожность при перемещении рычага. Этот элемент удерживают сильные пружины и в случае отскока назад, существует риск повреждения лобового стекла.
Снять старую щётку стеклоочистителя. Для этого найти шарнир, где резиновая полоса соприкасается с металлической арматурой. В этом месте на шарнире находится небольшая вкладка или пробка. Нажимом на этот элемент снимается фиксация щётки стеклоочистителя.
Приступить к установке нового аксессуара.

Установка бескаркасного автомобильного стеклоочистителя

Здесь всё просто. Взять в левую ладонь изделие и с помощью отвёртки на тыльной стороне в центральной части коромысла вскрыть крышку контактного кармана.

Далее открытым карманом коромысло необходимо «посадить» на крюк рычага стеклоочистителя. Для этого крышку кармана откинуть до упора, коромысло стеклоочистителя расположить вертикально параллельно рычагу и насадить на рычаг.

На следующем этапе останется только прижать коромысло к телу рычага – выставить обе детали по симметрии на одну линию и небольшим давлением большого пальца защёлкнуть крышку посадочного кармана.

Это один из вариантов посадки, когда опорным элементом выступает рычаг стеклоочистителя с загибом (крюком) на конце.

Помимо этого варианта существует также другой, где вместо крюка концевой части используется боковой цилиндрический штифт.

В этом случае используются бескаркасные дворники с адаптером несколько иной конфигурации. А установка новой щётки выполняется насадкой коромысла через боковые отверстия.

Проверка качества работы дворников

Для проверки функционирования системы включить в работу вновь установленные бескаркасные дворники. Если наблюдается проскальзывание скребков, аккуратно подправить, пока не сядут на место.

Это всё. Замена дворников лобового стекла автомобиля новыми — бескаркасными экземплярами, обеспечит более чёткий вид на дорогу в момент движения.

Заключительный момент

Содержание публикации чисто информационное, не претендует на профессиональные советы. Рекомендуется получить консультации у сертифицированных специалистов или механиков, если поднимаются конкретные вопросы, связанные с темой обновления, затронутой здесь.

Как разобрать бескаркасный дворник для замены резинок

Все резиновые детали, а именно из такого материала состоит главный рабочий элемент стеклоочистного оборудования автомобиля, в условиях постоянного влияния внешних факторов (перепады температур, ультрафиолет солнца) достаточно быстро теряют рабочие свойства. Поэтому лезвия дворников или изделия в целом подлежат замене не реже раза в год, несмотря на то, сколько работы им пришлось выполнить за этот период.

Перед многими владельцами авто, привыкшими к прежнему типу устройства в более ранних моделях авто, особенно отечественных, устанавливались каркасные очистители стекол, которые были проще и понятнее как в разборке, так и в их замене, встает вопрос о том, как поменять, при необходимости, резинки на стеклоочистителях бескаркасной конструкции. Давайте далее разберемся с этим вопросом.

Типы стеклоочистителей для авто

На автомобилях, что эксплуатируются сейчас, можно встретить три основных вида дворников:

на основе каркаса;
бескаркасные;
смешанного типа (гибридные).

Каркасные очистители стекол более громоздкие с виду, так как состоят из достаточно большого набора конструктивных элементов:

прижимные пластины;
коромысла;
адаптер;
опоры;
шарниры;
лезвия (резинки).

В таких дворниках, которые понемногу отходят в прошлое, износу подлежат не только резинки, но и шарниры, что относительно быстро выходят из строя. Поэтому после 2-3 замен износившегося лезвия, приходится менять всю каркасную стеклоочистительную конструкцию. В этом их недостаток. Однако есть и преимущества:

невысокая стоимость;
простота конструкции;
универсальность (взаимозаменяемость).

Бескаркасные дворники имеют только упругую металлическую пластину с креплениями, что держит очищающую стекло резинку. Устройства такого типа не обладают универсальностью, то есть, предназначены для определенной модели авто, форму обзорного стекла которого они идеально повторяют при движении. Держит прижимную пластину в таких очистителях стекла пластиковый корпус, что и передает усилие с приводного механизма. Такие дворники дороже каркасных, как в целом, так и по стоимости сменной резинки.

Гибридные автомобильные стеклоочистители являются самыми долговечными, но при этом и самыми дорогостоящими. Конструктивно они дополнены, по сравнению с бескаркасными дворниками, опорами и коромыслами, наподобие тех, что есть у каркасных устройств.

Замена резинок на обычных дворниках

Сначала нужно снять стеклоочиститель с рычага. Для этого устройство оттягивается от стекла, осторожно, без излишних усилий. Теперь нужно дворник провернуть на пол оборота и отделить. В некоторых случаях придется сделать несколько оборотов (смотрите по ситуации). Приступаем к разборке:

Снимаются заглушки по бокам, что стоят на щетке.
При наличии спойлеров, их также следует снять.
Вынуть старую резинку из паза.

Пришло время ставить новую резинку. Здесь существует два варианта:

затолкнуть новую резиновую деталь без разборки;
разобрать каркас и собрать вместе с лезвием.

В первом случае, чтобы легче было преодолеть трение, стоит воспользоваться каким-либо мылящимся раствором, каким следует смазать саму резинку или паз под нее.

Если нет желания заниматься утомительным заталкиванием резинового изделия, можно разобрать щетку, для чего достаточно снять одну из боковых металлических пластин. Затем резинка аккуратно надевается на направляющую, что осталась на щетке. Осталось поставить на место снятую боковую пластину, боковые заглушки и спойлеры. После установки резиновое лезвие нужно тщательно размять, чтобы оно приняло правильную окончательную форму.

Замена резины на дворниках, не имеющих каркаса

На разных моделях авто могут быть установлены стеклоочистители несколько иной конструкции, хотя принципиально они различаются незначительно. Поэтому приведенный ниже способ с некоторыми оговорками можно считать универсальным для бескаркасных очистителей автомобильных стекол. После съема дворников с автомобиля лучше устроиться где-нибудь поудобней за столом, прихватив с собой:

канцелярский нож;
плоскую отвертку с тонким, но не острым наконечником;
мыльный раствор;
комплект новых резинок.

Теперь можно не спеша начинать замену отжившей резинки:

Нужно найти, с какой стороны на щетке находится фиксирующий колпачок, после чего его нужно аккуратно снять, поддев отверткой. Здесь нужно правильно рассчитать усилие, так как колпачок держится на фиксаторах достаточно прочно. Однако при слишком сильном нажатии на него он может лопнуть, а отдельно он не продается.
Вынимаем отслужившую резину, потянув за нее. Она выходит практически без проблем. Разве что иногда приходится отогнуть усики, которые находятся в середине дворника;
Для облегчения вставления новой резинки в полозья, следует воспользоваться чем-нибудь мыльным. Это может быть шампунь или средство для посуды. Мыльным раствором обильно смазываются направляющие и резиновая деталь достаточно легко вставляется на место.
Чтобы резиновая вставка окончательно заняла свое правильное место, дворник можно несколько раз слегка согнуть в обратном направлении.
Лишний фрагмент резиновой вставки отрезается по краю удерживающей ее конструкции и устанавливается на место заглушка.

Как видите, поменять на щетке дворника резинку не так уж и сложно. Поэтому стоит уделить этому полчаса раз в год, чтобы комфортно чувствовать себя в пути при любых «погодных капризах».

Замена резинок на бескаркасных дворниках

Бескаркасные дворники способны прослужить в несколько раз дольше обычных, так, например, у автомобиля, имеющего небольшой пробег и теплые условия стоянки, их замена потребуется только через 2 сезона, а иногда и 3. У авто, эксплуатирующихся часто, такие дворники прослужат 1,5 сезона. Со временем необходимо осуществлять замену резинок. Детальнее рассмотрим, как поменять резинки на бескаркасных дворниках.

В каких случаях необходима замена?

Бывают и случаи, когда замену стеклоочистителей требуется произвести раньше гарантированного периода эксплуатации, на это обычно может повлиять неправильная эксплуатация, экономия на резинках или других его составляющих, а также заводской брак.

При обнаружении грязных участков на стекле, необходимо заменить резинки на дворниках

Поэтому, при обнаружении нижеперечисленных признаков, можно смело производить замену:

При работе стеклоочистители оставляют грязные и влажные участки на одном и том же месте, а со временем данный участок увеличивается в площади — это может указывать на их загрязнение или износ.
Неравномерные, сопровождающиеся рывками, скрипом и вибрацией движения дворников. Перед тем как производить замену, нужно попробовать очистить резинку, проверить повороты каркаса и помыть стекло.

Подготовительные работы

При проведении подготовительных работ необходимо обеспечить свободный доступ к лобовому стеклу, чтобы в процессе не повредить лакокрасочное покрытие.

Работы будут заключаться в следующем:

снятие щеток;
очистка и мойка лобового стекла.

Для изъятия стеклоочистителя можно воспользоваться плоской отверткой: ее жалом нажимаем на рычажок и тем самым освобождаем нужный нам элемент.

При замене резинок необходимо очистить и помыть лобовое стекло

На старых моделях можно встретить крепление, которое осуществляется с помощью метизов, поэтому в данном случае потребуется набор отверток с подходящим размером. Рычаг у таких дворников удерживается 1 или 2-мя шурупами, поэтому открутив их, можно освободить стеклоочиститель от каркаса.

При откручивании болтов следует быть осторожным, так как скорее всего они имеют соединение с моторчиком, который приводит стеклоочистители в движение.

После снятия нужных нам элементов, необходимо выполнить очистку стекла, а также места крепления механизмов. Сделать это можно с помощью мыльного раствора либо потоком воздуха или воды под давлением. Для такой очистки чаще всего используется баллоны со сжатым воздухом, предназначенные для компьютерного оборудования.

Как заменить резинку на бескаркасном дворнике?

После проведения подготовительных работ можно приступать к замене резинок на бескаркасных дворниках, для этого потребуется выполнить следующие действия:

Рекомендуется одновременно на двух дворниках менять резиновые ленты

Основные этапы, как разобрать бескаркасный дворник: со снятых дворников убираем заглушки, находящиеся на торцах, которые, скорее всего, будут держаться на простых заглушках. Поэтому плоской отверткой нажимаем на язычок, торчащий за прижимной металлической пластиной, и снимаем заглушки.
Теперь вынимаем старую резиновую полоску. Но важно учесть, что она с одной стороны закреплена стальным язычком, который нужно отогнуть, иначе можно испортить конструкцию.
Берем новую ленту, отмеряем необходимую нам длину, обрезаем и вставляем. Не забываем зафиксировать резинку для бескаркасных дворников при помощи язычка.
Закрываем края стеклоочистителей заглушками и возвращаем дворники на свое место в машине.
Рекомендуется проверить их работу сразу после установки, разлив, например, на лобовое стекло воду, если какая-то часть при движении не будет задета, то есть останется мокрой, то необходимо повторить весь процесс заново, возможно резинка не правильно встала.

Также рекомендуется менять резиновые ленты одновременно на двух дворниках, а не по отдельности в разное время.

Как поменять уплотнительную резинку (манжету) на стиральной машине?

Замена манжеты в стиральной машинке с фронтальной загрузкой может потребоваться по разным причинам, но для этой задачи необязательно вызывать мастера. Поменять резинку можно в домашних условиях без каких-либо специальных инструментов в любой машинке, будь то модель от Indesit, Samsung, LG или другого бренда. Процедура займет около 30-60 минут и сэкономит ваши средства, если разобраться, как именно выполняется замена манжеты.

Причины повреждений

Естественный износ уплотнителя. В процессе эксплуатации машинки манжета постоянно поддается трению барабана и белья. Она нагревается при стирке, а затем охлаждается. Кроме того, на нее влияют моющие средства. С годами это приводит к ломкости и хрупкости резины.
Некачественный стиральный порошок. Под воздействием дешевого порошка и моющих средств с сомнительным качеством резина манжеты начинает разрушаться, поэтому экономия на порошке приводит к расходам для замены уплотнителя.
Превышение дозировки моющих средств. При использовании порошка или жидкого средства в излишнем количестве структура уплотнительной резинки также может повредиться, из-за чего манжету придется менять.
Детали одежды, которые могут повредить уплотнитель. Такими элементами может выступать металлическая и пластиковая фурнитура. Кроме того, в машинку из карманов одежды могут попасть шурупы, гвозди и другие предметы, способные вызвать разрывы манжеты.

Со временем, если не чистить уплотнительную манжету, на ней может завестись плесень. Поэтому необходимо периодически проводить чистку стиральной машины. Как это сделать, можно посмотреть в следующем видео.

Как снять?

Подготовьте для работы плоскую отвертку, а если ваша машинка старая, то и круглогубцы. Кроме того, не забудьте обесточить машинку и отключить ее от водопровода.
Сначала снимите с машинки дверь, а также замок люка. Вашими основными действиями для отсоединения манжеты будет снятие хомутов, используемых для крепления резинки к передней стенке аппарата и к корпусу бака.
Аккуратно отверните переднюю кромку манжеты, затем ослабьте и снимите первый хомут. Если эта деталь пластиковая, то она крепится защелками, а хомут из металла фиксируется винтом или пружиной, снять которые нужно с помощью отвертки. Винт следует выкрутить, а пружину – немного оттянуть и ослабить. Поддев отверткой хомут, его можно снять. Если машинка старой модели, в конструкции хомутов отсутствуют регулировочные болты или защелки, и чтобы снять такие хомуты, вам придется поработать круглогубцами.
Следующее ваше действие – осторожное отсоединение передней части уплотнительной резинки. Она удерживается в машинке благодаря своей форме и собственному натяжению.
После этого вам нужно приступить к отсоединению второго хомута. Иногда для этой задачи требуется снять крышку корпуса машинки. Используя отвертку, выкрутите болт хомута или просто сместите его. После этого манжету можно извлечь из аппарата.

Как заменить?

В первую очередь следует приобрести нужную вам уплотнительную резинку. Так как манжеты от других моделей машинки могут не подойти к вашей, даже если по виду они такие же, обязательно скажите продавцу во время покупки уплотнителя модель стиральной машины, на которую вы собираетесь установить манжету. Лишь убедившись, что приобретенная манжета точно такая же, как и ваш поврежденный уплотнитель, можно приступать к замене, включающей такие действия:

Очищаем кромку бака от загрязнений (солей, порошка и других). Для этой задачи вам понадобится теплый мыльный раствор. Удалив всю грязь, не смывайте пленку, образовавшуюся от обработки мыльным раствором, так как она будет помогать в установке новой манжеты.
Устанавливаем уплотнительную резинку на бак. Учтите, что сделать это с новой резинкой будет не слишком просто. Приложите верхнюю часть уплотнителя к баку (его верхней кромке) так, чтобы метки совпали, далее с помощью двух больших пальцев натяните манжету. Для этого ваши пальцы должны скользить от центра в стороны. В этом случае в нижней части манжета не соскользнет, а оденется на кромку целиком.
Проверяем, правильно ли установлена манжета. Отверстия для слива воды должны располагаться строго внизу по центру, а язычок, который имеется в большинстве резинок, должен быть вверху. Кроме того, после установки резинки не должно образоваться каких-либо зазоров, так как из-за неплотного прилегания возможны протечки.
Натягиваем внутренний хомут. Вам нужно действовать в зависимости от крепления хомута. Если его фиксация обеспечивается натянутой пружиной, нужно надеть пружинную часть хомута на отвертку (если вы не снимали переднюю стенку, то просуньте отвертку в отверстие блокировки). Так вы сможете свободно растянуть пружину и одеть хомут на его место. В случае натяжки с помощью винта следует просто выкрутить винт, поставить хомут на его место, а затем затянуть винт до требуемого усилия. Еще проще будет закрепить пластиковый хомут, удерживаемый защелками. Если в вашей модели машинки хомут проволочный, аккуратно затяните его концы с помощью круглогубцев, а затем уберите узел в имеющееся углубление манжеты.
Надеваем уплотнительную резинку на переднюю стенку и натягиваем второй хомут. Все манипуляции со вторым хомутом проводим так же, как и с внутренним, в зависимости от особенностей его крепления.
Проверяем герметичность установленной манжеты. Для этого следует включить любую короткую программу стирки, не загружая в машинку белье, и убедиться, что вода не вытекает из нижней части манжеты.

Советы

Чтобы не допустить появления повреждений манжеты из-за металлических замков и другой фурнитуры на одежде, используйте для стирки вещей с пластиковыми либо металлическими элементами специальные мешки. При отсутствии мешка выворачивайте замки внутрь одежды.

Кроме того, важно всегда осматривать карманы вещей перед загрузкой в стиральную машинку, чтобы не допустить попадания внутрь аппарата каких-либо предметов, способных разрезать резиновый уплотнитель.