Эффективная раскоксовка поршневых колец: Раскоксовка двигателя и поршневых колец (10 лучших средств)

7 лучших производителей раскоксовок двигателя — Рейтинг 2022

При работе любого двигателя автомобиля на его деталях: поршневых кольцах, цилиндрах, клапанах образуется нагар, или как его называют, кокс. Со временем его становится всё больше и больше. Такие образования нарушают стабильную работу мотора, снижают его мощность, увеличивают затраты на ГСМ и топливо. В нашем обзоре рассмотрим компании, выпускающие лучшие раскоксовки двигателей, познакомимся с особенностями их применения и правилами выбора.

Содержание:

1. GZOX
2. Wynn’s
3. GREENOL
4. XADO
5. Тотек
6. VeryLube
7. KANGAROO

Лучшие производители раскоксовок двигателя

Раскоксовку силового агрегата автомобиля следует проводить в профилактических целях после каждых 50 тыс. км пробега, а также перед его ремонтом.

Средств, очищающих поршни, цилиндры, клапана, уплотнительные кольца, в автомагазинах продаётся немало, но далеко не все из них способны качественно провести подобную работу по очистке. Представленные в нашем рейтинге компании, производят наиболее эффективные средства, позволяющие произвести качественную очистку компонентов мотора.

GZOX

Описание. Японская компания выпускает данный продукт нефтяной переработки. Его основу составляет этил гликоль. Данный спрей – универсальное средство, служит не только для раскоксовки силовой установки, но и для очистки форсунок, карбюраторов.

GZOX заслужил популярность у автолюбителей своей эффективностью и простотой применения.

Применение:

1. Перед использованием следует немного прогреть двигатель в течение 5-7 минут, установить машину в строго горизонтальном положении (без уклона), а также отключить минус с аккумуляторной батареи.
2. Отключить проводку, демонтировать катушки зажигания, вывернуть свечи.
3. Установить поршни в среднем положении, вращая шкив коленвала.
4. Встряхнув вещество, распылить средство в каждый из цилиндров через трубку.
5. Оставить раскоксовку в цилиндрах на 5 часов, после чего при помощи шкива «пошевелить» коленчатый вал. Это нужно для того, чтобы раскоксовка проникла вглубь механизма.
6. Вторично залить остатки спрея.
7. Ввернуть свечи (лучше старые) на 5 минут и вновь вывернуть их.
8. При помощи шприца откачать жидкость из свечных колодцев.
9. Присоединить минусовой провод к батареи, запустить стартер без подключения катушек на 8-10 секунд, утапливая «в пол» педаль акселератора. Это нужно для удаления остатков жидкости и газов.
10. Установить свечи и катушки, включить мотор минут на шесть до окончания задымлённости из выхлопной трубы.

Срок действия. Производитель гарантирует эффективность средства в течение пяти лет.

Плюсы GZOX

1. Приемлемая цена.
2. Качественная раскоксовка колец, деталей.
3. Удобная упаковка.
4. Снижается расход моторного масла.
5. Простое использование.

Минусы GZOX

1. Малоэффективно при низких минусовых температурах.
2. Нельзя обрабатывать дизельные ДВС.
3. Не справляется с «жёстким» нагаром.

 

Wynn’s

Раскоксовка немецкой компании помогает освободиться от нагара на деталях бензинового силового агрегата без его демонтажа.

Вещество, в основе которого находится этил гликоль, восстанавливает жизнеспособность закоксованных колец, других компонентов блока цилиндров.

Применение:

1. Прогреть мотор в течение пяти минут, встряхнуть флакон с веществом.
2. Соединить адаптер с вакуумным шлангом агрегата.
3. Завести мотор при закрытом кране адаптера, довести количество оборотов до 1500.
4. Открыть кран на адаптере, вводить вещество при минимально устойчивых оборотах до его окончания.
5. Сделать небольшую (до 5 км) поездку на автомобиле на различных оборотах, после чего произвести смену моторного масла и фильтра.

Нужно отметить, что при наличии двигателя больше 3.5 л следует использовать 2 литра раскоксовки.

Плюсы Wynn’s

1. Снижает шум от работы клапанов и гидрокомпенсаторов.
2. Эффективно растворяет грязь, кокс на поверхности деталей.
3. Улучшает компрессию.
4. Стабилизирует работу мотора.
5. Облегчает запуск силового агрегата.
6. Снижает выброс вредных выхлопов.
7. Не наносит вреда катализатору.

Минусы Wynn’s

1. Малоэффективно по снижению расхода масла.
2. Очистка проводится только с бензиновыми ДВС.

 

GREENOL

Описание. Продукт отечественного производителя отличается быстродействием и эффективностью. Улучшение в работе силовой установки заметно через 3 часа после его применения.

С его помощи можно отмыть и освободить от кокса кольца, убрать нагар, улучшить компрессию.

Применение:

1. Вывернуть свечи.
2. Залить раскоксовку в двигатель, разогретый до 70 градусов, через свечные гнёзда.
3. Поставить обратно свечи зажигания, в ручную немного расшатать коленчатый вал за шкив, чтобы жидкость проникла вглубь механизма. Эту процедуру выполнять в течение часа через каждые десять минут.
4. Завести агрегат и дать ему проработать 5-7 минут.
5. Выключить мотор, сменить масло в двигателе с промывкой, заменить масляный фильтр.

Объёма одного флакона раскоксовки ёмкости 450 мл хватает для обработки силовой установки типа V6.

Плюсы GREENOL

1. Существенно снижает расход масла.
2. Пропадает задымление из выхлопов.
3. Качественно очищает детали от нагара.
4. Оперативность проведения ремонта.
5. Простое использование.

Минусы GREENOL

1. Может оказывать негативное влияние на резиновые детали.

 

XADO

Основой очистителя украинского производителя являются амиды органических кислот. Раскоксовка деталей моторного узла проводится в течение 30-45 минут.

Это средство поможет автолюбителю снизить потребление моторного масла, восстановить мощность ДВС, нивелировать задымлённость.

Применение:

1. Перед обработкой нужно немного прогреть мотор.
2. Выкрутить свечи, отключить датчики, коммутатор.
3. В каждое свечное гнездо наносится средство из расчёта: одна ёмкость 320 мл на 20 цилиндров.
4. Ввернуть свечи и подождать около десяти минут.
5. Вывернуть свечи, провернуть коленвал в течение 5-7 секунд. Свечные отверстия при этом накрыть ветошью, чтобы предотвратить забрызгивание.
6. Повторно ввернуть свечи и дать агрегату поработать 12-15 минут.

Если в двигателе недавно производили замену масла, то заливать новую техническую жидкость нет необходимости.

Плюсы XADO

1. Уменьшается шум от работы двигателя.
2. Повышается компрессия.
3. Простое и быстрое использование.
4. Эффективное очищение деталей мотора.

Минусы XADO

1. Не всегда оказывает нужного воздействия.

 

 

Тотек

Описание. В комплекс раскоксовочных средств российской компании входят промывочное масло Тотек Астра Робот, средство для антифрикционной обработки мотора Тотек Астра Робот 1, а также моторное масло Тотек Астра Робот SAE 20W30, которое применяется совместно с предыдущим препаратом.

Применение:

1. Сливается старое масло, меняется масляный фильтр.
2. Заливается промывочное средство, агрегат работает в течение 15 минут. Если при сливе жидкость выходит тёмного цвета, следует повторить промывку.
3. Смешивается Тотек Астра Робот 1 и моторное масло Астра Робот, заливается в двигатель.

Раскоксовочная смесь должна находиться в моторе в течение 1-5 тыс. км. По окончании срока следует сменить техническую жидкость на новое масло.

Плюсы Тотек

1. Уменьшает детонацию двигателя.
2. Снижает потребление масла мотором.
3. Стабилизирует работу двигателя.
4. Способствует уверенному запуску мотора при минусовых температурах.

Минусы Тотек

1. Встречается продукция с резким неприятным запахом.

 

VeryLube

Описание. Антикокс предназначен для восстановления работоспособности поршневых колец и удаления нагара с деталей двигателя автомобиля.

Средство применяется для очистки бензиновых и дизельных ДВС, выпускается в тубе 10 мл и флаконе 320 мл.

Промывка осуществляется таким же способом, как обработка компонентов мотора другим средством автохимии этой украинской компании XADO.

Плюсы VeryLube

1. Удобство в заливке в камеры.
2. Стабилизирует работу агрегата.
3. Снижает шум работы двигателя.
4. Уменьшает потребление масла.

Минусы VeryLube

1. Малоэффективное средство по удалению кокса.

 

Автолюбители отмечают, что данное средство не способно удалить сильные загрязнения на деталях мотора, но для профилактики его можно использовать.

KANGAROO

Описание. Средство автохимии южнокорейской компании. Его отличие от многих подобных препаратов в том, что KANGAROO выполнено на водном растворе.

Это говорит о том, что на обработку закоксованных компонентов уходит значительно больше времени: до 5 часов.

Применение:

1. В прогретом до 70 градусов моторе снимаются катушки, выкручиваются свечи.
2. Установить поршни в среднее положение.
3. В свечные колодцы наносится половина флакона раскоксовки и устанавливаются бывшие в употреблении свечи.
4. Через час нужно подвигать коленвал для лучшего проникновения средства в глубину механизмов.
5. Сделав ещё одну паузу на час, нужно внести оставшийся антикокс и оставить мотор на пять-семь часов.
6. После этого нужно выкрутить старые свечи, выкачать жижу.
7. Накрыть свечные гнёзда ветошью, прокрутить стартер.
8. Ввернуть свечи, можно старые на первое время, запустить мотор до исчезновения дыма из выхлопной трубы.
9. Сменить масло и установить рабочие свечи зажигания.

Плюсы KANGAROO

1. Качественная очистка.
2. Доступная цена.
3. Снижение потребления масла.
4. Улучшение компрессии.
5. Снижение шума от работы двигателя.

Минусы KANGAROO

1. Длительное время проведения процедуры раскоксовки.

 

Владельцы отмечают эффективность средства южнокорейской компании.

Какую раскоксовку двигателя купить

Опытные автолюбители, специалисты автосервисов рекомендуют проводить раскоксовку каждые 20 тыс. км пройденного пути. Это поможет сохранить в рабочем состоянии кольца, стабилизирует работу силовой установки.

При выборе нужно определиться, какой вариант очистки выбрать: мягкий или полный исходя из поведения своего мотора.

Также нужно обратить внимание на фирму-изготовителя данного средства автохимии. Следует покупать раскоксовки надёжных компаний. Дешёвая продукция неизвестных компаний может не принести желаемого результата, ухудшить состояние двигателя.

правила проведения, лучшие средства для раскоксовки

Автолюбители нередко сталкиваются с ситуацией, когда двигатель их транспортного средства по каким-то причинам теряет свою мощность и динамичность. Он с опозданием реагирует на нажатие педали газа, автомобиль долго и плохо разгоняется. Самая распространенная причина этой неприятности – снижение компрессии одного из цилиндров из-за залегания поршневых колец под слоем нагара. Нагар – результат использования топлива низкого качества или попадания масла в камеру сгорания.

Действия, направленные на удаление углеродистых отложений (кокса) и возвращение двигателю его прежних свойств называют раскоксовкой поршневых колец.

В статье мы подробнее рассмотрим причины и последствия закоксованности поршневых колец, а также других деталей цилиндро-поршневой группы, методы борьбы с этой проблемой и лучшие средства для раскоксовки.

Как уже было отмечено выше, основных причин образования нагара на поршневых кольцах и в камере сгорания три: попадание масла в камеру сгорания, использование некачественного топлива и (или) неподходящего для данного двигателя моторного масла.

Разумеется, что «на глаз» определить качество топлива невозможно, поэтому рискуют абсолютно все автовладельцы – особенно те, кто заправляется на мелких АЗС за пределами города. С маслом проще – достаточно приобретать его в проверенных торговых точках или обращаться за заменой жидкости в специализированные сервисные центры. Подбирая масло самостоятельно, следует учитывать все рекомендации производителя.

Не прогретый зимой двигатель, езда на малых оборотах, регулярное стояние в «пробках» – все это тоже способствует интенсивному образованию углеродистых отложений на стенках камеры сгорания и деталях двигателя: клапанах, днище и стенках поршней.

Если своевременно не производить раскоксовку поршневых колец, двигатель начнет изнашиваться в разы быстрее.

Выделим самые распространенные последствия закоксованности двигателя:

• Толстый слой нагара на стенках цилиндров ухудшает их теплопроводность и увеличивает термическую нагрузку на двигатель
• В загрязненной камере сгорания возникают детонационные явления и, как следствие, скачки давления
• Углеродистые отложения на поршневых кольцах уменьшают зазор между ними и стенками клапанов, в результате чего нарушается герметичность камеры сгорания, ухудшается компрессия; кольца перестают двигаться и могут ломаться из-за чрезвычайно высокой нагрузки
• Из-за попадания шлаков под клапаны они неплотно входят в седло и могут прогорать
• Расход топлива и масла значительно превышает норму из-за залегания колец

Современный осмотр и ремонт двигателя при необходимости – залог его долгой и надежной работы.

При первых признаках неполадок силового агрегата – заметном понижении мощности работы, перерасходе топлива или масла – необходимо принимать меры.

Раскоксовка поршневых колец действительно необходима в тех случаях, когда:

• Увеличивается расход масла
• Во время запуска двигателя наблюдается сильный выхлоп и в салон проникает малоприятный запах продуктов сгорания
• Резко снижается динамичность автомобиля
• В отсутствие каких-либо проблем с аккумулятором двигатель с трудом запускается при минусовых температурах
• Двигатель неравномерно работает на холостом ходу

Выделяют три способа раскоксовки поршневых колец:

• «Мягкая»
• «Жесткая»
• Раскоксовка в движении

На сегодняшний день большинство автовладельцев, занимающихся ремонтом ТС самостоятельно, удаляют твердые образования с поршневых колец и клапанов механическим путем. На СТО для этих целей чаще применяются агрессивные химические реагенты. Рассмотрим оба этих способа подробнее.

Механический способ

Для механической очистки колец используются подручные средства (щетки, мочалки, ветошь и пр.) или специальные приспособления. Для размягчения отложений применяются также различные бытовые растворители, керосин, ацетон и подобные химикаты. Двигатель при этом, естественно, разбирается. Для удаления продуктов сгорания топлива из труднодоступных мест используется пинцет.

Механическая очистка может осуществляться косточковой крошкой: с ее помощью поршневые кольца чистят под напором воздуха с давлением 4-5 кг/см². Твердые частицы ударяются о поверхности и «отбивают» нагар, однако при этом велика вероятность деформирования деталей.

Химический способ

При раскоксовке двигателя химическим способом в цилиндр заливается какой-либо агрессивный реагент. Он очищает внутренние поверхности ДВС от продуктов сгорания топлива и масла.

Сегодня на рынке представлено большое количество специальных средств для раскоксовки (о них речь пойдет далее), народные «умельцы» чистят кольца даже медицинским гидроперитом.

Химические составы создают куда более агрессивную среду, чем керосин, растворитель или ацетон. С одной стороны, это плюс, так как эффективность очистки повышается. С другой стороны, химия достаточно токсична, поэтому применять ее можно далеко не везде и не всегда.

Недостатком химического способа раскоксовки является неполная очистка деталей. Часто нагар удается убрать только с тех поверхностей, на который попал чистящий сольвент (т.е. с верхней части поршня и колец), а стенки камеры сгорания и клапаны остаются нетронутыми.

Еще одна проблема связана с сухим трением. При «жесткой» очистке реагент вымывает масло со стенок цилиндра, поэтому первый запуск двигателя осуществляется «на сухую». Трение колец о гильзу приводит к образованию задиров на гильзе и резкому износу поршневых колец.

После раскоксовки моторное масло и свечи зажигания подлежат обязательной замене, так как часть химического препарата через кольца проникает в картер, смешивается с маслом и делает его небезопасным для резиновых уплотнений и сальников.

Современные производители смазочных материалов выпускают жидкости для мягкой раскоксовки. Такие смеси используются в качестве присадки к маслу. Положительный эффект они имеют в тех случаях, когда двигатель загрязнен не слишком сильно.

Очищающий препарат заливается в масло за 100-200 км до его замены, после чего автомобиль эксплуатируется в щадящем режиме (без максимальных оборотов). Промывочный состав способствует удалению нагара с поршневых канавок нижних маслосъемных колец, которые чаще всего подвержены коксованию и «залеганию».

«Мягкие» средства для раскоксовки не очищают от нагара клапаны и камеру сгорания, поэтому их можно использовать только для профилактики серьезных загрязнений.

В последнее время все более популярной становится промывка двигателя димексидом. Препарат стоит дешево и хорошо растворяет нагар, однако перед его применением необходимо учесть следующее. После слива старого масла, в которое был добавлен димексид, систему потребуется несколько раз промыть специальной жидкостью. Так как стоит она в разы дороже димексида, о целесообразности этой процедуры стоит подумать.

Еще один простой, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром – его «выжигание» в движении.

Средство для раскоксовки заливается в бак автомобиля вместе с топливом. Попадая в камеру сгорания, оно проникает в толщу лаковых отложений и растворяет их. Остатки выводятся через выхлопную систему.

Выжигание нагара происходит при повышенной нагрузке и скоростях, никаких ограничений на эксплуатацию автомобиля не накладывается.

Раскоксовка двигателей разной конструкции имеет свои тонкости. Например, оппозитные силовые агрегаты располагаются горизонтально, поэтому залить антикокс в камеру сгорания будет сложно. Выставить поршни в среднее положение на таком двигателе тем более проблематично. Даже если все получится, промывочное средство будет очищать только нижнюю половину камеры сгорания и нижний сегмент колец.

То же самое можно сказать про многоцилиндровые V-образные двигатели – доступ к их свечам и форсункам затруднен навесными агрегатами. Для их снятия часто требуются специальные инструменты.

Медные уплотнительные шайбы, которые находятся под форсунками, не подходят для повторного использования, поэтому их нужно будет менять. Так как поршни расположены под наклоном, потребуется больше промывочного препарата, чтобы равномерно воздействовать на нагар.

Раскоксовка поршневых колец и других элементов камеры сгорания выполняется в следующей последовательности.

• Двигатель прогревается до рабочей температуры (70-90 °С). Питающие провода отсоединяются и снимаются путем изъятия свечей (или форсунок в дизеле).
• Автомобиль приподнимается при помощи домкрата со стороны ведущих колес. Рычаг коробки передач устанавливается в позицию максимальной скорости.
• Коленвал проворачивается длинной отверткой так, чтобы поршни установились в среднее положение. В каждый цилиндр заливается чистящее средство (около 40 мл).
• Свечи зажигания снова вкручиваются в посадочные гнезда, но не до конца. Процесс раскоксовки происходит примерно в течение часа. Для ускорения процесса и более качественной очистки ведущее колесо периодически прокручивается в разные стороны. Жидкость при этом лучше проникает в поршневые кольца.
• После того, как цилиндры опустошаются, двигатель запускается и работает около часа в режиме холостого хода.

По окончании процедуры очистки масло и масляный фильтр меняются, какое-то время автомобиль эксплуатируется с нагрузкой не более 3 тысяч оборотов.

Ниже приведен список самых популярных средств для очистки двигателя в порядке убывания их рейтинга.

Японское средство для раскоксовки двигателя, по мнению многих специалистов и опытных водителей, демонстрирует наилучший результат. Оно растворяет нагар или размягчает его, позволяя легко удалить его механическим путем.

Shumma имеет нефтяную основу, содержит 20 % этиленглюколя и моноэтилэфира, выглядит как пена и пахнет как нашатырный спирт. Этот очиститель разрабатывался для жесткой раскоксовки GDI двигателей (с непосредственным впрыском), однако может использоваться в силовых агрегатах любого типа.

В цилиндры он вводится через трубочку и выдерживается минимум 30 минут (а лучше 3-5 часов). К маслосъемным колпачкам состав не агрессивен.

Одного баллона Shumma хватает для очистки одного двигателя объемом 1,5 л. Раскоксовывающее средство отлично справляется с нагаром на поршнях, кольцах, клапанах и поверхностях камеры сгорания. Может применятся как для заливки в двигатель без разборки, так и для замачивания деталей.

Цена на Shumma достаточно высока, однако оправданна эксплуатационными свойствами. Если данное средство не дало результатов, можно с уверенностью сказать, что поможет только ремонт.

По результативности данная жидкость близка к предыдущей, при этом стоит она почти в 3 раза дешевле. Так что можно назвать что это лучшее народное средство для расскоксовки моторов.

GZox, как и Shumma, разработана японской фирмой Soft99. Уже из полного названия понятно, что изначально жидкость была предназначена для чистки форсунок и карбюраторов, однако она отлично зарекомендовала себя при раскоксове двигателя.

В состав средства входит нефтяной растворитель и этилгликоль. На поверхностях деталей камеры сгорания оно создает маслянистую пленку, которая действует намного мягче, чем другие «жесткие» составы. GZox рекомендуется применять в качестве профилактики каждые 10 тыс км. пробега автомобиля.

Баллона 300 мл хватает для большинства 1,5-1,8-литровых двигателей, а также V-образных шестицилиндровых агрегатов. Испытания показали, что GZox снимает нагар и прочие загрязнения с колец, приводя их в движение, однако открыть «зацементированные» отложениями масляные отверстия в поршнях состав не состоянии. Таким образом, GZox немного уступает лидеру в результативности, однако превосходит его по ценовой доступности.

Практически полный аналог GZox. Стоит дешевле, однако немного проигрывает ему в результативности.

Корейский состав Kangaroo ICC300, как и предыдущий образец, не является специализированным средство для раскоксовки, тем не менее прекрасно справляется с этой задачей. Открыть масляные каналы с помощью данной жидкости не получится, зато она отлично справится с устранением закоксовки и залегания колец после длительной стоянки автомобиля.

ICC300 Сleaner имеет водную основу, содержит оксид лаурилдемитиламина, 2-бутоксиэтанол и 3-метил-3-метоксибутанол. Состав заливается в исключительно прогретый (до 70 ℃) двигатель и действует около 12 часов.

Средство обладает отличными эмульгирующими свойствами и малой испаряемостью, хорошо размягчает шлам, немного хуже – лаковые отложения, просачивается под кольца и благоприятно влияет на промывку масляной системы.

Несмотря на то, что в аннотации к средству указана его способность удалять все виды загрязнений с цилиндров, поршней и камер сгорания, этот аэрозоль справляется с раскоксовкой хуже, чем предыдущие. Применять его целесообразно на не слишком загрязненном двигателе (помогает в 7 из 10 случаев небольшого расхождения показателей компрессии по цилиндрам).

Производитель указывает, что после использования его антикокса производить замену моторного масла не требуется, однако этот момент спорный, так масло разжижается.

В состав Xado VeryLube входят моющее-диспергирующие компоненты и углеводороды алифатического ряда. Он безопасен для резиновых изделий, однако контакта средства с лакокрасочным покрытием рекомендуется избегать.

Одного баллончика 250 мл хватает для чистки 4-х цилиндрового двигателя.

Российский продукт для удаления нагара и лаковых отложений. Удаляет загрязнения с поршней, восстанавливает подвижность колец и размягчает отложения в масляных каналах быстро, но не безопасно (средство не отвечает международным экологическим нормам).

В составе Greenol мощные агрессивные растворители, поэтому владельцам автомобилей с крашеным поддоном не рекомендуется применять этот очиститель.

Средство пагубно влияет на маслосъемные колпачки (вызывают разбухание резины).

Флакон содержит 450 мл препарата – этого достаточно, чтобы промыть силовой агрегат любого типа, в том числе V6. Со средней закоксованностью средство справляется, однако для максимального эффекта двигатель следует хорошо прогреть, а в процессе испарения и просачивания доливать жидкость.

Одна из самых известных отечественных жидкостей для удаления нагара с поршней, колец и канавок без разборки двигателя. Как показывают реальные испытания, средство действует на уровне бытовых растворителей, создавая при этом еще более агрессивную среду.

Lavr МL202 Anti Coks Fast представляет собой комплекс поверхностно-активных веществ и растворителей различной химической природы. Несмотря на то, что средство позиционируется как очиститель двигателя от смолисто-коксовых и нагаровых отложений без механического вмешательства, практика показывает, что нагар после его использования остается.

После применения ЛАВРа масло необходимо менять, поэтому рекомендуется пользоваться им перед плановым ТО. Инструкция предусматривает заливать по 45 мл препарата в каждый цилиндр.

Для экспресс-очистки его необходимо выдержать 30-60 минут. При серьезных «симптомах» закосованости колец, понадобится минимум 12 часов. Максимальное пребывание жидкости в цилиндре должно составлять не более 24 часов.

Жидкости во флаконе хватит на раскоксовку силового агрегата с объемом чуть выше 2 литров.

Данное средство является присадкой к топливу и предназначено для удаления нагара с деталей камеры сгорания. Оно относится к мягким средствам очистки, поэтому масло после его применения менять не обязательно, только свечи.

Edial не содержит щелочей, кислот и растворителей. В отличии от жидкостей, заливаемых непосредственно в цилиндры, препарат способен очистить не только поршни, но и клапаны их седел. Средство содержит активные реагенты и поверхностно-активные вещества с хорошей проникающей способностью. Однако даже это не помогает ему очищать кольца и масляные каналы от лаковых отложений. Состав может применяться только для профилактики залегания колец, «расшевелить» уже неподвижные он не сможет.

Один флакон Эдиал 50 мл рассчитан на 40-60 литров топлива (бензинового или дизельного). На поверхностях деталей поршневой группы средство создает тонкую защитную пленку, препятствующую появлению нагара. Активизация моющих присадок происходит при движении свыше 60 км/ч.

Самый старый рабочий метод раскоксовки, который применялся в советское время для двигателей ВАЗ. Сегодня смесь керосина и ацетона часто дополняют другими химическими веществами или маслом (пропорция смешивания 50:50:25). Это позволяет повысить эффективность средства и уменьшить его испаряемость.

На один цилиндр уходит около 150 мл смеси. В камеру сгорания ее заливают после прогревания двигателя.

Керосин и ацетон агрессивны к маслу, поэтому после процедуры очистки его следует обязательно поменять.

Смесь ацетона с керосином «лечит» залегание поршневых колец, возникшее в результате нагара или после длительного простоя автомобиля. Жидкость используется для замачивания деталей с большим количеством отложений в процессе капитального ремонта двигателя.

Диметилсульфоксид (Dimexidum) – это синтетический лекарственный препарат, представляющий собой серосодержащее органическое соединение. Гигроскопичная жидкость со слабым специфическим запахом превращается в лед уже при +10 С, поэтому препарат применяют только в теплом или горячем виде.

При отмачивании отдельных деталей емкость оставляют в теплом месте. Если кислоту заливают в цилиндры, то после прогрева двигателя.

Димексидом можно раскоксовывать не все двигатели, так как препарат разъедает краску. После процедуры производится смена масла и очистка двигателя промывочной жидкостью.

Из-за того что раскоксовка димексидом достаточно опасна – и для двигателя, и для человека – с ним работают в резиновых перчатках и чаще используют для замачивания уже снятого поршня.

Для борьбы с нагаром и отложениями потребуется около 5-ти флаконов 100-милилитровых диметилсульфоксида. Купить его можно в любой аптеке.

Средство для чистки плит справляется не только с бытовым нагаром, но и с отложениями на деталях поршневой группы и ГБЦ. Однако его применение имеет очень много нюансов.

Во-первых, средство именно очищает, а не раскоксовывает. Его не заливают в цилиндры, а применяют для обработки самих поршней и других поверхностей двигателя, имеющих сильный нагар.

Во-вторых, все жидкости для очистки плит и духовых шкафов содержат щелочь (едкий натр или гидроксид натрия), которая может повредить защитную оксидную пленку. В результате алюминиевые элементы станут уязвимыми к окислению при взаимодействии с водой – поршни потемнеют. Именно поэтому выдерживать такой состав дольше пяти минут категорически не рекомендуется.

Средства для плит химически агрессивны, поэтому с ними нужно работать в резиновых перчатках.

Тестовые испытания показали, что наиболее эффективными бытовыми средствами для раскоксовки являются американский Amway Oven Cleaner и израильский Шуманит. В состав данных средств входят ПАВы, растворители, гидроксид натрия.

Расход на удаления нагара с каждого поршня очень мал, зачастую средства растирают жесткой щеткой. Однако в канавки они проникают с трудом, поэтому под кольцами может оставаться небольшое количество кокса.

В заключение еще раз отметим, что все средства для раскоксовки меняют свойства моторного масла не в лучшую сторону, поэтому, даже если производитель заявляет о полной нейтральности своей продукции, после процедуры необходимо менять и масло, и свечи. Еще лучше промывать двигатель соляркой, а затем промывочным маслом.

У всех средств, рассчитанных для заливки непосредственно в камеру сгорания, одинаковый принцип раскоксовки. Отличаться может срок их выдержки внутри. Некоторые производители рекомендуют оставлять препарат не более чем на 2-3 часа, поскольку он работает исключительно «на горячую», и периодически создавать небольшое движение коленвала (±15 °), чтобы способствовать лучшему проникновению жидкости под поршневые кольца поршня.

Для лучшего эффекта профессионалы рекомендуют раскоксовывать двигатель автомобиля в два этапа: сначала использовать промывку масляной системы (дать поработать 20 минут на рабочих оборотах и 40 на холостом ходу), а затем средство для удаления кокса.

Использовать раскоксовывающую жидкость только для масляной системы без применения средств для камеры сгорания не имеет смысла. Если в процессе эксплуатации ТС наблюдался большой расход масла, следует устранить его причину.

Декарбонизация двигателей — Bright Hub Engineering

Введение в декарбонизацию вспомогательных двигателей

Декарбонизация является важной частью технического обслуживания вспомогательных двигателей на борту корабля.

Необходимо поддерживать оптимальное рабочее состояние двигателей, обеспечивая эффективную и безопасную работу этих важных вспомогательных агрегатов.

Это статья в журнале «Морская инженерия», и здесь мы рассматриваем методы обезуглероживания вспомогательных двигателей — генераторов энергии.

Начнем с обзора типичного четырехтактного дизельного двигателя, используемого для привода электрических генераторов на борту корабля.

Обзор типичного морского вспомогательного дизельного двигателя

Генераторы — это силовая установка корабля, вырабатывающая электроэнергию для работы различных насосов и оборудования, необходимого для главного двигателя.

Обычно в машинном отделении имеется три дизель-генератора; два используются в порту, а в море обычно требуется только один и один в резерве; третий доступен для обслуживания или также в режиме ожидания.

Генераторы работают в течение определенного количества часов, прежде чем им потребуется плановое техническое обслуживание, при этом общее количество часов работы распределяется между всеми тремя генераторами как можно более равномерно.

Для поддержания двигателей в хорошем состоянии требуется регулярное техническое обслуживание. Это включает обезуглероживание компонентов, участвующих в системе сгорания; а именно область сгорания гильзы цилиндра, головка блока цилиндров и клапанный механизм, а также поршень/кольца.

Очень важно иметь все необходимые запасные части, которые обычно требуются для обезуглероживания, а также подходящие инструменты для удаления нагара из компонентов сгорания.

45 лет назад, когда я проходил стажировку в Harland & Wolff Belfast в качестве морского слесаря; Я сделал много своих собственных инструментов. У меня все еще есть некоторые из них сегодня (хотя не думаю, что EBay заинтересуется!)

Среди этих инструментов у меня было несколько скребков, сделанных из старых полотен механической пилы, форма которых подходила для куска медной трубы диаметром ¾ дюйма, используемой в качестве ручка. Я сделал несколько таких в море и возил их с собой на разные корабли. Думаю, в нынешних условиях службы безопасности авиакомпаний меня бы остановили на регистрации и конфисковали скребки.

Все равно я расходюсь — черта отставных старых ирландских морских инженеров. Я включил пару эскизов скребков ниже, так как они просто сделаны и служат вечно.

Есть также изображения современных гибких приводов, проволочных щеток и заслонок, которые значительно облегчают жизнь сегодняшним корабельным инженерам.

.

Страница 2 более подробно рассматривает обезуглероживание основных компонентов горения.

Декарбонизация судовых дизельных вспомогательных двигателей

В судовых дизельных вспомогательных 4-тактных дизельных двигателях основными компонентами, на которые влияет накопление углерода, являются:

• Камера сгорания головки цилиндров.
• Выпускные клапаны и коллектор.
• Верхняя гильза цилиндра в камере сгорания.
• Головка поршня и поршневые кольца.

Теперь мы рассмотрим компоненты сгорания двигателя, показав, как удаляется углерод.

Головка цилиндра

Обычно камера сгорания имеет форму перевернутой чаши головки цилиндра, которая соответствует куполообразной форме днища поршня. Существует множество примеров конструкций камер сгорания. Именно это пространство перевернутой чаши покрывается углеродистыми отложениями, как показано ниже.

После того, как выпускные клапаны, форсунки и т. д. сняты с головки, нагар легко соскребается с поверхности камеры сгорания. Протиркой металлической щеткой, затем наждачной шкуркой удаляются остатки скопления.

Выпускные клапаны и коллекторы

Клапаны работают при очень высоких температурах, будучи смазанными между штоками клапанов и направляющими. На штоках есть сальники, но они могут изнашиваться, позволяя смазочному маслу проникать в камеру сгорания. Это вызывает накопление нагара на шпинделе и вокруг головки клапана. К этому добавляется вытеснение продуктов сгорания через клапан в коллектор турбонагнетателя.

Эти газы также оставляют нагар на выпускных коллекторах. Если его не удалить, нагар может помешать работе шестерни выпускного клапана.

Эскиз этих компонентов показан ниже.

Выпускной и впускной клапаны снимаются (не забудьте пометить клапаны с их посадочными местами) и погружаются в поддон с дизельным топливом, чтобы отделить нагар от штоков и корпуса. Затем стебли можно тщательно очистить. (У меня была старая монета в пенни с выемкой, которую я использовал для этой цели в течение многих лет, так как материал был мягче, чем черенок, и не вызывал повреждений.) Помните, не используйте наждачную шкурку на стержнях; штоки точно отшлифованы, чтобы соответствовать направляющим клапанам и сальникам. По завершении их высушивают мягкой тканью и откладывают в сторону для следующего этапа. При раскоксовке ГБЦ я обычно притирал впускные и выпускные клапана на свои места.

В то же время тракт выхлопных газов к коллектору также нуждается в очистке. Это делается с помощью небольшой вращающейся проволочной щетки на гибких приводах, которые подходят к обычному патрону электродрели; они проникают во все маленькие закоулки и закоулки, которые пропустит скребок или обычная ручная проволочная щетка. Окончательная промывка в поддоне для дизельного топлива, тщательная продувка сжатым воздухом и проверка с помощью небольшого гибкого фонаря завершают обезуглероживание этого компонента.

• Верхняя полость сгорания гильзы цилиндра

При сгорании также остается «кольцо» углерода вокруг области сгорания гильзы цилиндра. Он постепенно накапливается и, если его не удалить, может ухудшить эффективность сгорания. Это скопление необходимо удалить перед извлечением поршня. Обычно это выполняется путем соскабливания излишков, а затем с помощью «заслонки» на гибком приводе для окончательной обработки, при этом необходимо соблюдать осторожность , а не , чтобы удалить любой металл с внутренней поверхности гильзы.

Поршень и кольца

После извлечения поршня из гильзы и шатуна кольца можно снять и погрузить в ванночку для очистки.

Излишки углерода теперь можно соскрести с короны, закончив с помощью насадки-заслонки, как указано выше. Сейчас самое время очистить кольцевые канавки, используя только скребок, полностью удалив нагар с горизонтальных и вертикальных поверхностей. Процесс обезуглероживания завершается тщательной промывкой дизельным топливом, а затем сушкой.

Эскиз этих компонентов показан ниже.

Затем кольца очищаются и маслосъемное кольцо продувается сжатым воздухом. Проверьте масляные отверстия на наличие «заусенцев» или незакрепленных кусочков металла. Когда я отбывал свой срок, я провел несколько месяцев в отделе поршневых колец моторного завода. Здесь мы использовали небольшой напильник, чтобы убедиться, что все заусенцы, возникшие в результате механической обработки, полностью удалены.

Однако во время технического обслуживания поршней и колец как главного, так и вспомогательного двигателей в море я столкнулся с отрывающимися осколками металла на новых и б/у кольца.

Сейчас самое время проверить износ гильзы цилиндра и поршневых колец, при необходимости заменив кольца/гильзу.

Окончательная проверка всех компонентов на наличие грязи, и мы готовы к восстановлению двигателя.

Не забывайте очищать посадочные места уплотнительных колец гильзы цилиндра и использовать новые резиновые уплотнительные кольца на гильзе цилиндра, смазывая их мягким мылом или другими рекомендованными смазочными материалами.

Используйте новые прокладки головки блока цилиндров и прокладки выпускного коллектора. Также самое время заменить воздушный пусковой клапан, предохранительный клапан и клапан впрыска топлива.

Всегда меняйте смазочное масло в поддоне и очищайте фильтры после обезуглероживания двигателя; как бы вы ни были осторожны, некоторое количество нагара попадет в поддон.

Запишите зазоры между поршневыми кольцами и гильзами вместе с заменяемыми компонентами, а также наработку в часах в журнале регистрации генератора.

Посещенные веб-сайты:

1. frontierpower: Как долго прослужит морской дизель?

2. MarineInsight: Декарбонизация судовых генераторов.

3. mandieselturbo: обезуглероживание генераторной установки.

Обезуглероживание двухтактного двигателя

В последнее время я получаю письма от разных пилотов с вопросами о том, как убрать нагар на поршне и головке блока цилиндров.

Сегодня, когда я проделывал именно это на своем двигателе, я пошагово сфотографировал и надеюсь, что нижеследующее ответит на присланные мне вопросы.

Прежде чем мы начнем, я хотел бы отметить, что под обезуглероживанием двигателя (термин, который я буду использовать) я подразумеваю очистку поршня, головки блока цилиндров и выпускного отверстия от нагара.

В двухтактных двигателях образуется больше отложений, чем в четырехтактных, из-за того, что сгорание не такое хорошее и чистое, как в четырехтактных двигателях.

Количество углеродистых отложений определяется смесью масла и топлива, смесью воздуха и топлива, типом и процентным содержанием используемого масла, отверстиями цилиндров и присадками к топливу.

Процесс производился на двигателе Cors-Air моей личной машины AIRFER Tornado.

Я налетал на этом двигателе более 300 часов без каких-либо проблем. Делал на нем только профилактику.

Примерно каждые 70-80 часов я открываю цилиндр и очищаю все отложения.

Эта операция очень важна для двухтактного двигателя (особенно используемого в полете). Если накопление нагара является значительным, отложения начнут отслаиваться и могут повредить цилиндр или поршень.

Хотя эта операция выполнялась на двигателе Cors-Air, ее можно проделать и на других двигателях.

Действия:

Снимите высоковольтный кабель, свечу зажигания, датчик температуры ГБЦ (если имеется).

 Открутите четыре (иногда шесть) гаек крепления головки блока цилиндров и, УДЕРЖИВАЯ цилиндр за нижнюю часть (прижимая его к картеру), подденьте головку с помощью куска дерева, вставленного между головкой и верхней частью цилиндра. Удерживание цилиндра необходимо, потому что в противном случае мы можем повредить уплотнение под цилиндром и вызвать утечку воздуха.

                                                                                                   

  Полностью снимите головку и смочите ее средством для удаления краски, бензином, другим сильным растворителем или даже маслом для двухтактных двигателей. Охлаждающие ребра после обезжиривания легко очищаются средством ArmorAll Wheel Cleaner

.

 как показано на рисунке ниже.

                                                                                                                       

                                                           Для очистки уже впитавшегося нагара я использую старую зубную щетку, зеленые губки и нож с круглым концом.

                                                                                                                        9014

                                    Для удаления отложений из узких углов я использую маленькую отвертку. Необходимо проявлять осторожность, чтобы НЕ поцарапать головку и особенно ее обод, где установлена ​​прокладка или уплотнительное кольцо.

                                В данном случае, поскольку у нас двигатель Cors-Air, вместо прокладки используется уплотнительное кольцо, которое очень эффективно, если головка затянута должным образом. Такие двигатели, как RDM или Simonini, также имеют уплотнительное кольцо.

                               Пожалуйста, НЕ царапайте кольцевую канавку, на которой обычно не остается отложений. Задирание канавки может привести к утечке!

                                                                                                                          

                                                       После очистки головки мы концентрируемся на поршне, цилиндре и выпускном отверстии. Верхняя часть поршня, как видно ниже, имеет много отложений.

                                                                                                                                              

Чтобы предотвратить попадание удаленных частиц между стенкой цилиндра и поршнем, я настоятельно рекомендую залить большое количество масла для 2-тактных двигателей в круглый зазор между поршнем и цилиндром.

Этот фильм сработает как ловушка. Я использую шприц для этой процедуры.

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                    

                                                                                                                            9004

                                                                                                                         .

                                                                                                                         

                                                                                                      

                                                                                                                             

                                                                                                                         

                                                      b   После того, как большая часть отложений будет удалена, мы пропитываем подкладку маслом для 2-тактных двигателей и жидкостью Starting Fluid и продолжаем очистку.

Жидкость содержит эфир, который является отличным чистящим средством.

                                                                                                                         

                                                 После использования подкладки и удаления всех отложений можно протереть головку поршня бумажным полотенцем, смоченным в Starting Fluid или чистом бензине.

                                                                                                                                                                    

На картинке ниже видно, насколько чист поршень. Все время при выполнении вышеперечисленных операций поршень должен находиться в ВМТ, то есть в верхней мертвой точке, или, другими словами, в крайнем верхнем положении,

, чтобы грязь не попала слишком глубоко внутрь. Это важно, так как если депозиты попадут в порты передачи, нам будет сложно их удалить.

 Они будут засасываться обратно в цилиндр и могут задеть его или поршень! После очистки поворачиваем коленчатый вал (гребной винт), чтобы опустить поршень, и вытираем все частицы, попавшие в масло.

 Эту операцию следует проделать несколько раз с промежуточной смазкой. Внутри цилиндра не должно оставаться никаких видимых частиц.

                                                                                                                                                                    

На рисунке ниже показано цилиндр после очистки.

                                                                                                                   

                       После того как стенки цилиндра очистятся, мы перемещаем поршень дальше вниз, чтобы получить доступ к выпускному отверстию. Мы очищаем порт как можем. Примечание. Очень полезно снять выпускной коллектор

.

                       , чтобы у нас был лучший доступ к порту (не показано в этой статье). Теперь мы можем добавить раствор, который поможет удалить легкие отложения с поршня. Называется Yamaha Ringfree.

                      Я никогда не использовал это соединение, и оно было предложено одним пилотом после публикации этой статьи. Пожалуйста, следуйте инструкциям на этикетке.

                                                                                                                                                                    

Следующий шаг — установить новое кольцо «O» на голову.

                                                                                                                                               

                                                                                                                         .

                                                                                                         

                              Теперь мы можем вставить уплотнительное кольцо в канавку. Если оно слишком тугое, растягиваем его четырьмя пальцами и удерживаем несколько секунд. Затем равномерно вдавливаем уплотнительное кольцо в канавку,

                              не инструментами, а пальцами.

                                                                                                         

                                               Из моего опыта я могу сказать, что в большинстве случаев уплотнительное кольцо НЕ садится должным образом. Как только он оказывается в канавке, я использую тупой предмет, чтобы еще больше придавить его.

                                                                                                                                                                              

Правильно сидящее уплотнение (кольцо «O») будет равномерно похоронен в канавке.

                                                                                                                      

Из соображений безопасности я также использую герметик на внешнем ободе головы. Большинство людей этого не делают. В большинстве случаев уплотнение очень хорошее и долговечное. Однако со мной однажды случилось так, что я не перепроверил момент

на гайки цилиндра и после полета потекла ГБЦ. Чтобы предотвратить это или, что еще лучше, замедлить это, я использую высокотемпературный герметик HONDABOND, который можно приобрести у любого дилера Honda.

 Этот герметик рассчитан на температуру до 600 F и может использоваться под прокладкой выпускного коллектора (что я и делаю). Он дорогой, но стоит своих денег.

Герметик приклеивается только к полностью сухой и обезжиренной поверхности. Я удаляю масло с внешнего края головки бумажным полотенцем, смоченным Starting Fluid.

 Не протирайте уплотнительное кольцо этим растворителем!!!

                                                                                                                                                                

                                     Теперь мы готовы нанести герметик на внешний край. Honda подчеркивает, что необходимо наносить только НЕБОЛЬШОЕ количество герметика. На картинке ниже показано это.

                                                                                                           0142

                                                                                                                                                                

Перед установкой

                                                                                                  0142

          Перед установкой головки блока цилиндров подождите примерно одну минуту, чтобы герметик (Hondabond) стал липким. Вставляем головку и равномерно надавливаем вниз до достижения контакта с цилиндром.

                                         После этого можно установить шайбы, ПРУЖИННЫЕ ШАЙБЫ и гайки. Пожалуйста, следуйте последовательности затяжки болтов, указанной в руководстве по эксплуатации вашего двигателя.

                                                                         Примечание. Пружинные шайбы очень важны, поскольку они предотвращают (в большинстве случаев) ослабление гаек.

                                                                          Затем затяните болты согласно спецификации производителя.

                                                                                                                             0142

                  Через несколько часов нам необходимо перепроверить момент затяжки гаек, а затем мы проверяем их через 10-15 часов.