Неисправности GDI, часть 3
Неисправности GDI — часть 3
Что бы проверить наше предположение о «забитости» фильтрика, можно поступить следующим образом:
Исходить из того, что «длинный» запуск двигателя, то есть, запуск не с первого раза, а со второго-третьего и так далее происходит из-за того, что ТНВД физически не может создать перед форсунками требуемое давление в 50 кг/см2.
Не может создать по той простой причине, что «не из чего создавать».
То есть, во время начала прокрутки стартером внутри насоса практически нет топлива.
Но для начала просто представим, как и каким образом происходит процесс запуска двигателя.
Запуск двигателя происходит в режиме SUPERIOR OUTPUT MODE, то есть, когда состав топливо-воздушной смеси — стехиометрический.
Можно даже сказать и так : «запуск двигателя в режиме MPI».
Но, как вы сами понимаете, для этого надо создать такие условия,что бы в топливной рампе «ничего не мешало» запуску двигателя, то есть, что бы там не было повышенного давления («давления GDI»).
Вот для этого и применяется следующий алгоритм запуска GDI, когда должны соблюдаться два условия : «не подавать топливо» и «сбрасывать топливо».
Именно эти функции выполняют приведенные на снимках ниже как и клапан давления,так и датчик давления:
фото 1 фото 2 фото 3
На вышеприведенных фотографиях мы видим:
фото 1 и 2 — клапан давления трехсекционного ТНВД (разные ракурсы)
фото 3 — электромагнитный перепускной клапан давления (показан стрелкой ) односекционного ТНВД (семиплунжерного)
Односекционный ТНВД
Электромагнитный клапан в односекционном ТНВД начинает свою работу не при включении зажигания, а только в тот момент, когда стартер начинает работать. Во время прокрутки стартером двигателя происходит принудительный сброс повышенного давления из топливной рампы и ТНВД обратно в топливный бак.
Трехсекционный ТНВД
Клапан давления в трехсекционном ТНВД начинает свою работу при включении зажигания. Если им «обнаружено» повышенное давление (давление GDI, говоря «не технически», но более понятнее для нас, «простых»…), то при помощи несложного алгоритма «через» компьютер происходит временная задержка в работе подкачивающего топливного насоса в топливном баке и запуск двигателя происходит «на остатках» топлива.
Как только обороты коленчатого вала установятся на отметке RPM 650 (+/-) (прогретый двигатель) и будут удерживаться там в течении 2-3 секунд или, если двигатель холодный, как только обороты поднимутся до отметки RPM 1200-1500 в зависимости от температуры и двигатель начнет стабильно работать в режиме прогрева, ECUавтоматически переключает режимы работы : из SUPERIOR OUTPUT MODE ( обычный режим работы, режим работы MPI), двигатель переходит в режим ULTRA-LEAN COMBUSTION MODE то есть, в «режим работы GDI».
Теперь,когда мы знаем как работает двигатель GDI во время запуска, мы можем предположить, что и как можно сделать, что бы проверить исправность этой самой системы (подтвердить или опровергнуть).
Если двигатель запускается неуверенно или плохо, не с первой попытки, то мы можем самостоятельно «добавить топливо».
Система переходит в режим работы «по умолчанию» и теперь сброса давления (в односекционном ТНВД) или «запрещения работы» подкачивающего насоса в топливном баке (трехсекционный ТНВД) происходить — не будет.
Если после такой «процедуры» двигатель запустился нормально,значит, все дальнейшее «лечение» системы должно исходить из тезиса : «низкое давление».
Примечание: замеры давления в трехсекционном ТНВД показали, что после выключения зажигания давление снижается с «рабочих» 50 кг/см2 до 10 кг/см2 в течении 10 — 45 секунд.
Это вполне нормальная и правильная величина, имеющая,конечно,определенные допуски в ту или иную сторону.
Двигатель Gdi — Что Это, Хорошо Или Плохо?
Двигатель GDI (Gasoline Direct Injection), что можно перевести как «двигатель с непосредственным впрыском топлива», то есть, топливо на таком двигателе впрыскивается не во впускной коллектор, как на всех остальных двигателях, а прямо в цилиндры двигателя.
На данный момент автомобили с двигателями системы GDI выпускают фирмы: Mitsubishi (6G-74, 4G-93, 4G-73), Toyota (3S-FSE, 1AZ-FSE), Nissan (3.0-litre Engines VG30dd), BOSCH (система Moronic MED7).
Первое. основное и главное, что надо бы уяснить для себя владельцам таких автомобилей — это качество топлива, которое вы будете заливать в топливный бак. Оно должно быть «самым-самым»: высокооктановым и чистым (по-настоящему высооктановым и по-настоящему чистым). Естественно, совершенно не допускается применения ЭТИЛИРОВАННОГО бензина. Так же не стоит злоупотреблять различного рода «присадками и очистителями», «повышателями октанового числа» и так далее и тому подобное.
И причиной этого запрета являются сами принципы «построения» топливных насосов высокого давления, то есть принципы «сжимания и нагнетания топлива». Например, на двигателе 6G-74 GDI в этом участвует клапан мембранного типа, а на двигателе 4G-94 GDI — целых СЕМЬ маленьких плунжеров, расположенных в специальной «обойме» похожей на револьверную и работающих по сложному механическому принципу.
Если в топливе будут посторонние примеси или, не дай Бог, «обыкновенная» грязь, то, само собой разумеется, что через некоторое время эксплуатации топливный насос высокого давления просто-напросто «сядет», то есть, уже не будет нагнетать топливо в вихревые форсунки с нужным давлением.
Конечно, конструкторами предусмотрена очистка топлива, которая имеет несколько ступеней:
· Первая очистка топлива производится «сеточкой» топливоприемника топливного насоса, расположенного непосредственно в топливном баке.
· Вторая очистка топлива осуществляется «обычным» топливным фильтром (на Mitsubishi он располагается под днищем автомобиля, на Toyota в баке).
· Третья очистка топлива происходит при поступлении топлива в топливный насос высокого давления: на «входе» топливопровода стоит «сеточка — стакан», диаметром 4 мм и высотой 9мм.
· Четвертая очистка топлива осуществляется при ВЫХОДЕ топлива из «топливной рейки» обратно в бак — конструктивно «выход» топлива осуществляется опять же через корпус топливного насоса высокого давления: там стоит такая же «сеточка-стакан».
Первым «звоночком» для владельца двигателя GDI о том, что с его двигателем «что-то не так» становится снижение мощности и приемистости, а если и на это он не обратит внимание, то далее, через некоторое время двигатель начинает отказываться заводиться.
Необходимое примечание: именно на этом этапе владельцу двигателя GDI надо все бросать и «лететь» на СТО занимающуюся ремонтом таких топливных насосов высокого давления, потому что в этом случае что-то еще можно будет поправить и хоть немного, но восстановить.
Если у вас все же двигатель GDI и «деваться некуда», то единственное, что можно посоветовать — регулярно, через несколько тысяч километров производить полную очистку топливного насоса высокого давления в специализированной мастерской.
Это полезно для двигателей GDI
Правила грамотной эксплуатации GDI моторов
Администратор
7283
ОРИГИНАЛ СТАТЬИ*
Особенности эксплуатации двигателя 4G93 GDI.
Частенько бываю на форуме Цедия -Клуба…и вот сегодня читая инфу про ТНВД 3 поколения случайно наткнулась на интересную тему… За котору огромное Спасибо Смирнову Максиму… реально все разложил по полочкам… ну по крайней мере для меня…и что бы не потерять эту заметку решила ее добавить себе. И не так уж и страшен GDI.
Ну вот собственно советы и наблюдения автора:
- Не мойте двигатель под давлением. Протирайте с очистителем.
- Периодически шевелите клеммы датчиков.
- Используйте моторное масло с максимальными моющими свойствами. Я лью Shell 0W40 (синтетику) зимой и 5W40 (минеральное или полусинтетику) летом. Меняю без промывки. Это позволяет содержать двигатель в чистоте. А для GDI это очень важно, т. к. у этого типа двигателя повышенное нагарообразование. Не рекомендую Mobil.
- Вовремя меняйте масло. Лучше в районе 8-10 т. км.
- При смене масла, меняйте масляный фильтр.
- Следите за уровнем.
Поддерживайте чуть больше середины.
- В процессе эксплуатации масло должно через 200-300 км. почернеть как нефть. Это говорит о хороших моющих свойствах масла. Лучше чистый двигатель и грязное масло, чем наоборот.
- Не промывайте двигатель промывками. При правильной и своевременной смене масла одного производителя это не требуется. У меня из Японии пришла почти без масла и с тефлоновой присадкой. Заменил два раза через 1000 км. и порядок. Гидрики не стучат, не дымит и расход масла в норме.
- Используйте только оригинальные свечи NGK BKR5EKUD. Ходят не менее 60 т. км.
- Следите за наконечниками. Содержите их в чистоте. Не допускаются трещины при обжатии. 1-2 раза в год разбирайте их и очищайте вынимая внутренние пружинки. Очищайте контактное место в катушке. Обрабатывайте резиновые части очистителем шин от STEP UP. Это моё любимое универсальное средство. Оно защищает резину от высыхания. Создаёт защитный слой. Восстанавливает цвет пластика.
- В свечных колодцах должно быть сухо и чисто. У меня бывает немного масла в 1 и 3 колодцах. Сначала было больше, сейчас почти нет. Ничего не делал.
- Раз в месяц или каждые 2500-3000 км. применяйте присадку в бензин для очистки инжекторов! Проверенные производители: KERRY и BBF. Соблюдайте дозировку!
- Раз в месяц или каждые 2500-3000 км. применяйте присадку в бензин для удаления влаги из топливной системы. Проверенные производители: KERRY и BBF.
- Каждые 10000т.км. выпустите 1 баллон карб-спрея на заслонку.
- Смело используйте 92 бензин. 95 и 98 хорошо бодрит двигатель. По расходу разницы практически никакой.
- Двигателю присущи дизельные вибрации. Их интенсивность, в основном, зависит от состояния форсунок, свечей, наконечников и кол-ве нагара.
- Средний, реальный, расход в городе миллионнике; летом 10-12 л, зимой 12-15л.
На трассе в нормальном режиме (100-120 км.ч) 7-8 л. Минимальный расход 4.8 л. был достигнут при скорости на трассе от 50 до 70 км.ч на протяжении 200 км.
- Не заправляйтесь на левых заправках!
- Периодически,1-2 раза в месяц, включайте кондиционер. Зимой в гараже или при оттепелях. В мороз ниже -7 он не включится.
- При проблемах в работе двигателя первым делом попробуйте обнулить комп. скинув клемму-минус на 1-2 минутки. И обучите заслонку ХХХ.
- Меняйте воздушный фильтр каждые 30000. Но, каждые 10000 продувайте его сжатым воздухом.
- Поставьте перед радиатором москитную сетку. Он должен быть идеально чистым!
- Проверяйте ремень ГРМ каждые 10000 км на наличие трещин. Хороший ремень (у меня Mitsuboshi за 850р.) ходит не менее 100т. км. Вытянутость ремня можно определить по звуку выхлопа на скорости более 80 км.ч. У меня на старом и вытянутом был громкий рокот (слегка ушли фазы). На новом ремне звук выхлопа стал гораздо тише и слегка мурлычит только после 100 км.
ч. Для профилактики старения резины ремня обрабатываю его раз в 10000км. очистителем шин STEP UP. Открываем (отгибаем) защиту ГРМ, дальний нижний болт можно не выкручивать, заводим двигатель (прогретый) и брызгаем на внешнюю пов-сть ремня. Можно чуть-чуть на сальники распредвалов. Внутри должно быть чисто!
- Следите за ремнями генератора и ГУРа. Особенно гены.(он разваливается первый) и после зимы. Не перетягивайте ремни. Пусть лучше кратковременно свиснут при резком газе, чем перегружают подшипники. Свистит, в основном, ремень генератора. Раз в 10000 км. обработайте ремни STEP UPом. Удобнее взять головку аэрозоля с трубочкой от WD-40.
- Меняйте жидкость в ГУРе 1 раз в год. Я делаю частичную смену откачивая грушей из бачка и доливая до нормы. Даю поработать движку и снова. И так, пока не залью 1 литр. Тем самым избегаю воздушных пробок, снятия трубок и потери герметичности.
- В мороз ( ниже -25) запускайте движок на нейтрали предварительно выключив печку.
Так больше вероятность завести. После запуска включите P.
- Сразу после запуска, иногда, слышны щелчки(постукивания), которые исчезают после прогрева или через 5-7 минут. Это нормально.
- В морозы при запуске вылетает чёрный дымок. Это нормально. Пусть вылетает)
- Стартер довольно живучий. Я крутил и по минуте. Но не советую больше! Пока включен стартер обороты двигателя не вырастут, даже если он завёлся.
- Аккуратнее с прикуркой! От себя лучше не прикуривать.
- Если в морозы не завелась, ждём 1-2 минутки и пробуем снова. Педаль газа не трогаем. Не завелась со второго раза?! Всё. Залило свечи. Прокаливаем и повторяем процедуру запуска. Снова нет-в тёплый гараж или ждём тепла выше -25. Не насилуйте и не прикуривайте. Бесполезно. Катализаторы не любят несгоревший бензин. Не увлекайтесь.
- Перед тем как заглушить в сильный мороз, прогазуйте до 4000-4500 об.
- Если авто используется в городе, давайте ей иногда жару на Ds.
Машинка любит скорость.
- Катайтесь каждый день. Машина должна работать!
Спасибо тебе Максим еще раз.
Может пригодиться кому ни будь.
Спасибо за внимание. Как всегда Ваша Бу.
ОРИГИНАЛ СТАТЬИ*
*мы делаем копии статей, чтобы сохранить для вас материал на наших серверах для обеспечения его сохранности
ShiVa Engine — кроссплатформенный игровой движок и IDE
Кросс-платформенная разработка стала проще
ShiVa3D 1.9.2 — это пакет для разработки трехмерных игр и приложений, который поставляется в простом в использовании, но очень мощном редакторе WYSIWYG (то, что вы видите, то и получаете). Считайте ShiVa связующим звеном между вашими творческими идеями, вашим искусством, вашим кодом и оборудованием, на которое вы нацелены. Мы подготовили для вас следующее короткое видео, чтобы вы могли понять, насколько удобно работать с нашим инструментом: