Какой проволокой варить автомобиль: Сварка кузова автомобиля своими руками — VPM

Содержание

Сварка кузова автомобиля своими руками

Сегодня мы поговорим о том как и чем лучше всего сваривать кузов нашего авто.

Если Вы, как настоящий автолюбитель, не хотите доверять ремонт своего «железного коня» чужим рукам, особенно какие-то мелкие работы, и к тому же хотите значительно сэкономить, то эта статья для именно Вас.

Содержание:

1. Сварка кузова автомобиля своими руками
2. Специфика сварки кузова инвертором
3. Преимущества сварки кузова полуавтоматом
4. Полезные советы
5. Защищаем от коррозии

В последнее время растет интерес к кузовным работам. Причем многих интересует именно сварка кузова автомобиля. Кто-то хочет приварить нужную деталь или заплатку, кто-то вытянуть вмятину, кто-то исправить следы коррозии. Все это можно сделать своими руками в гараже. Нужно всего лишь вооружиться необходимыми инструментами, изучить нюансы предстоящей работы и немного потренироваться.

Так как же восстановить кузов автомобиля с помощью сварки?

Наверняка первый вопрос, который пришел Вам в голову — что же понадобится Вам для работы? И какой сварочный аппарат выбрать?

Существует два способа кузовных сварочных работ:

с помощью инвертора;
с помощью полуавтомата.

Есть еще также вариант точечной сварки. Именно им пользуются на заводах при производстве автомобилей. Тут нужно специальное оборудование и определенный опыт сваривания.

Важно! Если Вы никогда не работали со сваркой, то обязательно сначала потренируйтесь на каких-нибудь металлических заготовках.

В перечисленных выше случаях не требуется каких-то специализированных навыков и умений. Достаточно просто немного попрактиковаться. Можно конечно и сразу приступить к работе с кузовом, но уже на свой страх и риск что-то испортить.

Варить сварочным инвертором несложно. Металл нагревается до нужной температуры за считанные секунды, поэтому весь рабочий процесс займет совсем немного времени.

Сварочный ток остается стабильным даже при перепадах напряжения и не создает излишних нагрузок. Разбрызгивание металла незначительно. Приятным бонусом идут функции горячего старта, антизалипание электрода и форсаж дуги. А так же инвертор потребляет на 15-20% меньше электроэнергии по сравнению с другими устройствами.

Недостатком можно считать только небольшую толщину соединяемых деталей — не больше 3 мм. В целом для бытовых условий и даже небольших мастерских — это идеальный аппарат.

К нему нужно будет докупить только нужные электроды — они различаются по толщине и по составу. Так что будьте внимательны при их выборе, ведь они напрямую влияют на качество будущего сварного шва. Кроме того стоит заранее побеспокоиться о защитной маске, рукавицах и спецодежде.

Для начала выставляем на инверторе силу тока — она зависит от толщины детали и электрода. Ее можно определить по таблице, которая размещена на корпусе большинства аппаратов.

Далее поджигаем дугу, подносим электрод к нашей детали и удерживаем под небольшим углом на расстоянии в пару мм. После этого начинаем сваривать детали, а на получившемся и уже остывшем шве сбиваем окалину молотком или щеткой.

Важно! Для получения прочного сварного шва важно учитывать полярность.

Поясним. При сварке возникает положительный и отрицательный заряд, электроды также обладают полюсами. При прямой полярности (минусом электрода к дуге) зона расплавления узкая и глубокая, при обратной (плюсом электрода к дуге) – широкая и мелкая.

Обратная полярность применяется для исправления дефектов на участке небольшой толщины, где есть опасность прожечь металл, и для сварки нержавейки, которая в силу своих химических особенностей сложнее поддается обработке.

Для начала поясним, что полуавтомат — это сварочный аппарат, который варит проволокой. Причем она автоматически подается в зону сварки. Эти устройства обозначают аббревиатурой MIG/MAG.

Такие аппараты идеально подходят для сварки кузова автомобиля. Ведь его толщина может составлять 0,8-1 мм, и чтобы не жечь в нем дырки используют именно сварочные полуавтоматы. Вообще, у них вдвое больше диапазон толщины свариваемого металла, чем у инверторов, и составляет до 5-6 мм. Стоит отметить и то, что качество сварки даже для грубого железа здесь получится на порядок выше.

Примечание. С помощью полуавтомата получаются тонкие и практически незаметные швы.

Сварочный полуавтомат вполне заменит аппарат на электродах, а вот наоборот уже не получится.

Также имейте в виду, что научиться варить электродом — процесс долгий и не простой. А вот научиться варить с помощью полуавтомата получиться значительно быстрее и проще — как минимум потому, что здесь не требуется умение зажигать и поддерживать дугу.

Полуавтоматы смело можно назвать основным видом сварочных аппаратов для гаражников и сервисов, выполняющих кузовной ремонт.

Проволока может быть как российской, так и импортной. Сварка кузова автомобиля будет успешной с любой из них, лишь бы она была омеднённой и без грязи и ржавчины.

В некоторых случаях работы можно вести так называемой “флюсовой” или “самозащитной” проволокой. Она сделана по технологиям порошковой металлургии и содержит защитный флюс, и, следовательно, не требует применения защитного газа. Но такая проволока значительно дороже обычной, да и швы выглядят не так красиво, как при сварке обычной проволокой в среде углекислого газа.

Примечание. Самый распространённый диаметр сварочной проволоки — 0,8 мм.

Сварочную проволоку можно купить практически в любом инструментальном и даже хозяйственном магазине, если там есть отдел оборудования для сварки. 8-ми мм проволокой можно варить как тонкий (0,7-0,8 мм), так и достаточно толстый металл — от 4 мм и больше.

Скажем напоследок об одном нюансе сварки тонкого металла (примерно 0,6 мм). Проволоку тут тоже удобнее использовать меньше (диаметром 6 мм). Ей Вы можете сварить и более толстые детали. Однако такой диаметр есть только у импортных брендов.

Во-первых, если предполагается длинный сварной шов, то вне зависимости от выбранного аппарата надо действовать в несколько этапов:

сперва привариваемую деталь необходимо «прихватить» в нескольких местах, чтобы она была надёжно зафиксирована;
затем следует сделать несколько коротких (1-2 см) шва, по линии соединения;
после каждой операции металл должен остыть;
и лишь как завершающий этап — производить окончательное соединение.

Это позволит свести температурные деформации к минимуму.

Во-вторых, если проводится сварка кузова автомобиля из-за коррозийных разрушений, то всегда удаляем ржавчину до начала работ. Причем очистить нужно полностью до металла. В противном случае ремонта хватит ненадолго.

После проведения работ необходимо защитить сварной шов от коррозии. Если он останется «как есть», то он очень быстро будет разрушен. И если на лицевой части детали этот процесс происходит практически всегда, то про внутреннюю часто «забывают», особенно когда она расположена в закрытой полости.

Важно! Наносим антикор не только на внешнюю, но и на внутреннюю поверхность шва!

Нередки случаи, когда через год по шву через краску начинает прорываться ржавчина. Причём косметикой, в описанном случае, отделаться уже не получится — необходима полноценная переделка. Когда доступ к обработке есть с двух сторон — то проблем нет.

Однако что делать, если внутренняя часть шва находится в закрытой полости? В этом случае мы рекомендуем частично пожертвовать целостностью и просверлить в полости отверстие, которое позволит обработать ее антикором.

Сварка порогов автомобиля: обзор способов и оборудования

Пороги автомобиля — наиболее уязвимая часть кузова, подвергается регулярному воздействию пескоструя, выбрасываемого из-под колес, и дорожных реагентов. Ржавые нижние накладки с дырами портят внешний вид и снижают рыночную стоимость автомобиля. Для тех, кто столкнулся с подобной проблемой и ищет пути самостоятельного решения — вы по адресу! В данном материале я раскрою темы: какой сваркой варят пороги машин, какое понадобится оборудование и материалы.

Какие способы сварки подходят под работу с порогами авто

Сварка порогов авто выполняется разным оборудованием и способами, в зависимости от характера и типа повреждения, а также объемов работы. Это может быть:

MIG сварка;
Рихтовка и вытягивание порогов точечной сваркой;
Ручная электродуговая сварка.

У каждого способа есть свои особенности, преимущества и недостатки. Кратко и по существу читайте ниже.

Полуавтоматическая сварка порогов

MIG сварка порогов выполняется полуавтоматами в среде защитного газа. Это может быть чистая углекислота или смесь с аргоном. Общее описание метода для работы с кузовным металлом можно прочитать у нас в соседней статье.

Поскольку пороги выполнены из тонкой стали, то диаметр проволоки подбирают 0.6-0.8 мм. Способ подходит для полной замены порогов (с внутренними усилителями, наружной частью), замены накладок или локального ремонта в виде заварки небольших дыр. А вот вмятины и рихтовку таким методом не выполнить.

Во время сварки ведите шов прерывистой дугой, давая наплавленному металлу немного остыть. Это поможет избежать прожогов или высоких бугров, которые потом придется счищать болгаркой.

Сергей Шевцов
Сварщик и специалист демо-зала

Пороги нужно прихватить и точно выставить, иначе двери потом будут выпирать или казаться утопленными на их фоне. Чтобы избежать деформации от перегрева, кладите шов участками по 10 см, где каждый новый прокладывается перед предыдущим.

К преимуществам MIG сварки порогов относится:

легкость постановки прихваток;
быстрое выполнение процесса;
создание тонких швов, требующих минимальной последующей обработки;
высокая прочность соединения.

Но для работы понадобится не только сварочный аппарат, но и газовый баллон. Порошковая проволока здесь не подойдет — будут бугры, поры и впоследствии потребуется длительная зачистка.

ТОП-5 полуавтоматов для сварки порогов автомобиля

Самым продуктивным оборудованием для быстрой сварки порогов при полной замене или частичном ремонте являются полуавтоматы. Вот ТОП-5 лучших моделей с их особенностями, которые стоит купить для частного ремонта, небольшой мастерской или профессионального автосервиса по кузовному ремонту:

ПТК МАСТЕР MIG 200 F16 — недорогой инверторный полуавтомат с диапазоном регулировки сварочного тока 26-200 А. Можно установить напряжение от 15 до 24 В для лучшей проплавляемости тонкого кузовного металла на малых токах.
AuroraPRO OVERMAN 200 — полуавтомат с питанием от 220 В, обладающий сварочным током 40-200 А. Работает с проволокой диаметром 0.6-1.0 мм. Способен варить при просадках напряжения до 140 В.
ПТК Мастер MIG 200 SYNERGY D77 — более продвинутый аппарат с синергетическим управлением, облегчающим ввод настроек. Имеет регулировку индуктивности, с которой сварка порогов автомобиля происходит легче и качественнее. Есть полезные функции отжига проволоки, облегчение зажигания дуги, выбор газа. Для удобства сварщика поддерживает режимы 2Т и 4Т.
Telwin TECHNOMIG 215 DUAL SYNERGIC — более профессиональный итальянский полуавтомат с синергетическим управлением — достаточно только выставить толщину кузовного металла, остальное система подберет сама. Сварочный ток опускается до 20 А. Дуга горит мягко и прожоги исключены.
Сварог MIG 250Y (j04-M) — кроме настройки индуктивности, прогона и дожигания сварочной проволоки, имеет розетку на 36 В для подогрева газа. Оптимален для работы в холодном цеху или на улице зимой.

Подходящие материалы для полуавтоматической сварки порогов

Проволока для полуавтомата, задействованного на сварке порогов подойдет с диаметром 0.6-0.8 мм. Рекомендуем ESAB Св-08Г2С d0,8, рассчитанную на низкоуглеродистые стали и сварку в газовой смеси или чистой углекислоте. Проволока обладает минимальным разбрызгиванием, а шов получает отличные ударные свойства даже при температуре воздействия -60° градусов.

Точечная сварка порогов

Точечная сварка порогов выполняется при помощи споттера. Это аппарат с обратным молотком, который приваривается пикой к поверхности металла. Путем удара обратного молотка, вогнутая часть порога вытягивается наружу. Точечная сварка подходит для удаления вмятин, рихтовки, когда автомобиль заехал на высокий бордюр и получил повреждения в нижней боковой части кузова.

Обратите внимание! Заварить крупные дырки в пороге или заменить часть кузова таким оборудованием не получится. Его рекомендую приобрести только для рихтовки.

Сергей Шевцов
Сварщик и специалист демо-зала

Особенности работы с порогами при помощи споттера:

Расходных материалов здесь нет. Пика с медным наконечником является электродом, цепляющимся за поверхность при прохождении электрического тока.
Для вытягивания вмятины может понадобиться поставить до 30-40 точек.
Затем место зачищается и красится.
Если есть вогнутость в пороге с острыми гранями, то место предварительно размягчают угольным электродом, устанавливаемым в держатель споттера.
Есть споттеры со сварочными клещами, которыми можно прихватить точечно часть порога или всю наружную накладку, но обваривать придется все-равно другими аппаратами.

ТОП-5 споттеров для сварки порогов машин

Рихтовку и вытягивание вмятин на порогах, а также точечную прихватку удобно делать при помощи следующих споттеров:

Fubag TS 2600 — бюджетное решение с упрощенной системой настройки, возможностью работы графитовым электродом для разогрева и функцией контролируемого поджига курком пистолета.
TECNA 7630 (220В) — итальянский споттер с обратным молотком, магнитным электродом для приваривания заклепок. Выделяется компактными размерами единого корпуса со встроенным источником тока.
Blueweld Digital plus 5500 (220В) — профессиональная модель, работающая от 220 В. Оснащается многофункциональной распределительной панелью и автоматической настройкой параметров исходя из толщины кузовного металла.
Blueweld Aluplus 6100 — компактный споттер, выдающий сварочный ток 2500 А. Благодаря этому сокращается время прилипания медного электрода к поверхности, уменьшается возможная термическая деформация, возрастает производительность.
Telwin DIGITAL SPOTTER 9000 AQUA — профессиональная версия для сварочного цеха кузовного ремонта. Имеет в арсенале сварочные клещи пневматического типа. Автоматически определяет, какой инструмент сейчас подключен и подбирает параметры сварки после одного касания панели управления сварщиком.

Обзоры и практика применения оборудования,
инсайды производителей, новости!

Читайте бесплатно эксклюзивные материалы нашего блога.
Знания в 2021 году самый ценный из ресурсов!

Ручная дуговая сварка порогов

Самым крайним методом ремонта является сварка порогов инвертором РДС. Это менее привлекательно, чем другие методы, поскольку трудно настроить силу тока так, чтобы получался качественный провар, но не возникало прожогов. Скорость работы очень медленная. Последующие бугры на шве требуют длительной механической обработки. Теоретически таким способом можно выполнить как локальный ремонт порогов автомобиля сваркой, так и полную замену, но на практике это займет много времени. Поскольку небольшие полуавтоматы стоят не сильно дороже инверторов, не стоит экономить, портя свои нервы.

Сварку порогов дуговой сваркой ведите короткой дугой в вертикальном положении детали. Прокладывайте горизонтальный шов, держа электрод под углом 45 градусов по отношению к поверхности кузова. Ток выставьте минимальный 20-30 А. Уменьшить прожоги и количество наплавленного металла поможет прерывистая дуга.

Сергей Шевцов
Сварщик и специалист демо-зала

ТОП-3 инверторов для сварки порогов авто

Если сварка порогов — это не основной вид работы, а разовый, и затем инвертор будет использоваться для других задач, купите одну из следующих моделей:

ПТК Мастер ARC 180 D18 — отечественный бюджетный инвертор с силой тока 180 А, дисплеем, защитными накладками на корпусе. Безопасен ввиду наличия функции VRD, снижающей холостой ход. Станет отличным помощников в гараже.
Сварог PRO ARC 180 (Z208S) — улучшенный инвертор, работающий при пониженном напряжении 180 В. Весит всего 4.7 кг, поэтому с ним легко бегать вокруг машины. «Антиприлипание» не позволит задерживаться электроду при сварке порогов на малом токе. Гарантия на модель 5 лет.
KEMPPI Minarc 150 — функциональный малыш, выпускаемый в Европе. Имеет ударопрочный корпус, варит при уличной температуре -20…+40 градусов, регуляторы оснащены защитными колпачками. С ним ремонт порогов возможен даже в полевых условиях от генератора 5 кВт.

Расходные материалы

Электроды для сварки порогов берите диаметром 2-3 мм. Например, Межгосметиз МГМ-50К, предназначенные для ответственных конструкций с повышенными требованиями по ударной вязкости и пластичности. Или используйте ESAB OK 74.70 с пределом прочности 630 МПа и удлинением на 26%, шов от которых держит удар 110 Дж/мин при температуре -20° градусов.

Все описанное сварочное оборудование для ремонта порогов авто есть в наличии у нас в интернет-магазине. Купить его можно в несколько кликов. Если нужна помощь в выборе, обратитесь к нашим консультантам.

Сергей Шевцов
Сварщик и специалист демо-зала

Описание основных автомобильных проводов

Что такое портативный автомобильный первичный провод?

Первичный автомобильный провод — это тип электрического провода, который используется в автомобильной промышленности. Обычно он изготавливается из меди или алюминия и используется для соединения различных электрических компонентов в автомобиле. Автомобильный первичный провод часто толще, чем другие типы электрических проводов, и обычно он изолирован прочным материалом, таким как ПВХ. Этот тип провода разработан, чтобы выдерживать высокие температуры и вибрации, характерные для автомобильной промышленности. Некоторые распространенные автомобильные первичные провода включают проводку двигателя, фары, задние фонари и внутреннее освещение.

Различие типов проводов в зависимости от изоляции

Когда дело доходит до выбора правильного типа автомобильного провода для вашего применения, вам необходимо понимать, как различные условия влияют на этот выбор. Провода из ПВХ и Cross-Link обладают разным уровнем устойчивости к высоким температурам в разных областях, что может быть важно в зависимости от того, где они используются в системе автомобиля.

Автомобильный первичный провод из ПВХ

Долговечность ПВХ делает его идеальным материалом для установки под капотом или в кабине автомобилей. Он имеет изоляцию, которая обладает высокой устойчивостью к маслам, смазкам и кислотам, что делает его идеальным для использования в автомобилях.

Наиболее распространенные типы первичных автомобильных проводов из ПВХ:

Провод GPT: провод GPT со стандартной стенкой, часто используемый для проводки прицепов и общих цепей, обеспечивает превосходную защиту от элементов. Gpt имеет диапазон температур от -40 ° C до 85 ° C, что означает, что он может работать в большинстве автомобильных условий.
Проволока TWP: тонкостенная проволока, рассчитанная на температуру до 105°C. TWP легкий и прочный, что делает его полезным во многих приложениях.

Сшитый первичный провод

Провод GXL: Тонкостенный, легкий провод с термостойкостью до 125ºC. Хорошая степень гибкости делает его широко используемым в грузовых автомобилях и прицепах.
SXL: идеально подходит для проводки общих цепей. Обладает отличной термостойкостью и стойкостью к истиранию, а также диапазоном рабочих температур от -40°C до 125°C
TXL: отличный выбор для проводки общих цепей, поскольку он имеет тонкую стенку или толщину, высокую термостойкость и гибкость. Совокупность этих качеств делает TXL незаменимым помощником при работе в тесном пространстве с ограниченным пространством, а также при низких температурах от -40°C до 125°C!

Сравнение автомобильных первичных проводов

Наименование	Тип	Номинальная температура	Использовать
GXL	Сшитый	от -40°C до 125°C	Тонкая стенка — очень часто используется в моторных отсеках, где требуется более высокая тепловая мощность
SXL	Сшитый	от -40°C до 125°C	Стандартная стенка – общая для моторных отсеков
TXL	Сшитый	от -40°C до 125°C	Сверхтонкие стенки — самый маленький и легкий вариант
GPT	ПВХ	от -40°C до 85°C	Используется для проводки общей цепи
ТВП	ПВХ	от -40°C до 105°C	Тонкостенный — используется в автомобильной промышленности
HDT	ПВХ	от -40°C до 85°C	Толстая стенка — используется для проводки общей цепи

МАГАЗИН АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРВИЧНЫХ ПРОВОДОВ

Связанные ресурсы

Стандарты проводки автомобильной промышленности
Технические характеристики кабеля автомобильного аккумулятора
Технические характеристики проводки электромобиля
Технические характеристики Chrysler & Ford Преобразование
Номинальные характеристики выводов двигателя

Как подключить автомобильную стереосистему к сети переменного тока (со схемами)

Хотите использовать автомобильную стереосистему дома? Отличные новости — на самом деле это не так уж и сложно… , если вы знаете, что вам нужно.

В этой статье я покажу вам, как подключить автомобильную стереосистему к сети переменного тока вместе с:

Что вам нужно знать в первую очередь
Наглядные и понятные электрические схемы
Какие адаптеры питания переменного тока или расходные материалы можно использовать
Как подключить блок питания компьютера к автомагнитоле

Обновлять! Я добавил пример диаграммы и информацию о том, как избежать потери пресетов памяти головного устройства.

Содержание

Прежде всего: можно ли подключить автомобильную стереосистему к домашней розетке?
Что можно использовать для питания автомобильной стереосистемы дома?
Как подключить блок питания к автомагнитоле?
Как подключить блок питания компьютера к автомобильной стереосистеме
Как подключить автомобильную стереосистему и блок питания постоянного тока, чтобы не потерять настройки памяти
Как правильно соединить провода автомобильной стереосистемы

Перво-наперво:

банка Вы подключаете автомобильную стереосистему к домашней розетке?

Быстрый ответ: да, при правильном блоке питания вы можете подключить автомобильную стереосистему к домашней розетке с напряжением 120 В или даже 220 В. Однако вы не можете напрямую подключить автомобильную стереосистему к розетке.

Однако вам нужно знать всего несколько вещей, чтобы убедиться, что у вас нет головной боли или потенциальной поломки вашей автомобильной стереосистемы.

Автомобильный радиоприемник переменного или постоянного тока?

Автомобильные радиоприемники используют напряжение постоянного тока (DC) для питания своей электроники, в то время как бытовая электроника использует переменный ток (AC) с гораздо более высоким напряжением. Фактически, автомобильные радиоприемники могут работать примерно до 11 вольт постоянного тока, при этом обычно от 12 до 14,4 вольт при работающем двигателе автомобиля.

Причина, по которой в автомобильных радиоприемниках используется питание постоянного тока, заключается в том, что автомобили используют аккумулятор постоянного тока для запуска и питания двигателя. Пока двигатель работает, генератор переменного тока вырабатывает переменный ток, который преобразуется в постоянный для зарядки аккумулятора. Аккумуляторы хранят мощность постоянного тока, а не переменного тока.

Какое напряжение используют домашние розетки?

Домашние розетки переменного тока обеспечивают около 120 В (вольт или «В») переменного тока, если вы находитесь в США и некоторых других странах. Другие, в которых я был, даже выше при 220 В переменного тока. Это очень опасно пытаться подключить устройство постоянного тока к сети переменного тока — на самом деле оно может даже взорваться или загореться.

Вам нужен блок питания для безопасного снижения высокого напряжения домашней розетки переменного тока до более низкого напряжения постоянного тока, которое может использовать автомобильная стереосистема.

Сколько ампер потребляет автомобильная стереосистема?

Хорошая новость заключается в том, что, в отличие от автомобильных усилителей, автомобильная стереосистема потребляет всего несколько ампер. Типичные автомобильные стереосистемы (в зависимости от конструкции, функций и т. д.) потребляют от 2 до 5 ампер или около того при полной мощности.

Я видел некоторые устройства с 10-амперным предохранителем, но это не значит, что они потребляют такой большой ток. Предохранители бывают определенных размеров, так что это следующий ближайший размер, который должен был использовать производитель.

Хотя производители автомобильных стереосистем могут рекламировать их с высокой номинальной мощностью, например, «50 Вт пиковой мощности на канал», в действительности средняя автомобильная стереосистема может выдавать только от 15 до 18 Вт RMS на канал.

Это потому, что им приходится работать с источником питания +12 В, что ограничивает мощность, которую они могут отдавать.

Что такое дополнительный провод 12 В на автомобильной стереосистеме?

Автомобильные стереосистемы имеют 3 провода питания, которые необходимо подключить для работы:

Земля/минус, «GND»
Резервное питание +12 В/память радио «BATT»
Аксессуар на «ACC»

Для 99% автомобильных стереосистем дополнительный провод 12 В представляет собой сигнальный провод красного цвета, который запускает электронику для включения. Обычно они подключаются к дополнительному проводу выключателя зажигания автомобиля для включения и выключения с помощью выключателя.

Необходимо подключить к автомагнитоле. При отключении питания от вспомогательного провода радиоприемника он выключается и переходит в режим пониженного энергопотребления.

Что можно использовать для питания автомобильной стереосистемы дома?

Хорошей новостью является то, что блоки питания на 12 В доступны, если вы посмотрите в нужном месте, и тот, который подходит для подключения автомобильной стереосистемы к сети переменного тока, не должен стоить дорого. Просто нужно знать, что искать.

Хорошая новость заключается в том, что обычно нетрудно найти подходящий блок питания для автомобильной стереосистемы дома. Вам понадобится один с 2 основными вещами:

Правильное напряжение: от 12 В до 13,8 В
Правильный номинальный ток (в амперах): от 2 до 2,5 А для большинства автомобильных стереосистем и около 5 А для некоторых устройств, потребляющих больше

Совет: 12-вольтовые источники питания подойдут и являются наиболее распространенными. Блоки питания переменного/постоянного тока на 13,8 В иногда используются для питания CB-радиостанций и другого оборудования, поэтому они будут работать нормально, но в них нет необходимости. Не отказывайтесь от их использования.

Источники питания на 12 В в любом случае намного доступнее.

Блок питания переменного и постоянного тока можно приобрести в различных местах: на Amazon, в местном магазине электроники, и вы даже можете использовать старый компьютерный блок питания (также называемый блоком «ATX»), который у вас завалялся. Я расскажу об этом подробнее позже.

Можно ли использовать настенный адаптер для автомобильной стереосистемы?

Хотя вы можете использовать настенный адаптер для питания автомобильного радио с приличными результатами, большинство из них довольно плохие и не могут обеспечить много ампер и только небольшую мощность. Вам также нужно будет обрезать проводку, что в некоторых случаях может быть немного сложнее, поскольку иногда это очень тонкий провод.

Технически, вы можете использовать сетевой адаптер переменного тока 12 В постоянного тока, но я не рекомендую его.

Они довольно ограничены по выходной мощности и силе тока, которую они могут обеспечить (многие из них имеют номинал менее 1 А). Они предназначены для зарядки устройств или питания маломощных устройств.

Так же у них нет хорошего запаса мощности и когда вы начинаете крутить автомагнитолу напряжение может начать проседать (выпадать) и она не будет нормально работать вместе с поломкой и искажением звука. Вам нужно будет найти один с достаточным током (скажем, от 2 до 2,5 ампер или больше, если возможно) и отрезать проводку, поскольку большинство из них поставляется с подключенным разъемом.

Внимание! Будьте осторожны при использовании настенного адаптера переменного/постоянного тока b e, поскольку для некоторых может быть трудно определить, какой провод положительный, а какой отрицательный.

Всегда будьте на 100% уверены перед подключением радио, чтобы избежать условий обратной полярности, так как это может повредить электронику!

Что нужно знать о блоках питания для компьютеров

Блоки питания для ПК также называются блоками питания «ATX» и могут обеспечивать большой ток от своей 12-вольтовой проводки. Вы можете увидеть номинальную мощность усилителя на этикетке, как в примерах выше.

Компьютерные блоки питания относительно распространены и обычно недороги (особенно бывшие в употреблении). Вам не понадобится мощный.

На самом деле, даже стандартный бюджетный блок питания мощностью 150 Вт отлично подойдет для автомобильной стереосистемы! Почти все они имеют больший выходной ток, чем вам нужно.

Недостатком, однако, является то, что блоки питания для ПК требуют определенного (но легкого) подключения проводов для включения. Это связано с тем, что они обычно подключаются к материнской плате ПК, которая подает управляющий сигнал для их работы.

К счастью, вы можете использовать простой обходной путь, который делает их отличным источником питания для домашней автомобильной стереосистемы. См. мою подробную схему ниже.

Как подключить блок питания к автомагнитоле?

Подключение питания и заземления радиоприемника

Для подключения автомобильного радиоприемника к источнику питания необходимо сделать следующее:

Заземление: Подсоедините провод заземления радиостанции (черный провод) к (-) выход блока питания
Основной источник питания: Подключите провод +12 В аккумулятора радиостанции (обычно желтый провод) к (+) выходу источника питания

.
Включение радиостанции: Вы можете сделать это, подключив вспомогательный провод радиостанции (обычно красный) к проводу +12 В аккумулятора или , между которыми можно использовать переключатель.

Если вы соедините дополнительный провод с желтым проводом (питание от батареи), вы можете выключить автомобильную стереосистему с помощью кнопки включения/выключения питания. Однако, хотя это очень просто, за это приходится платить.

Отключение питания от провода аккумулятора 12 В означает, что устройство потеряет настройки радиотюнера, настройки звука и любые другие настройки, которые вы сделали. При желании можно использовать переключатель для подключения вспомогательного провода в качестве элемента управления включением/выключением. В этом случае оставьте питание включенным.

Другой способ — просто включить/выключить радиостанцию с помощью кнопки питания и оставить питание включенным. В любом случае при выключении радиостанция перейдет в режим пониженного энергопотребления, потребляя менее 0,5 ампер при выключении.

Подключение проводов динамиков

Автомобильные стереосистемы обычно используйте стандартные цвета проводов для подключения динамиков:

Белый = передний левый +, белый/черный = передний левый –
Серый = Передний правый +, Серый/черный = Передний правый –
Зеленый = Задний левый +, Зеленый/черный = Задний левый –
Фиолетовый = Задний правый +, Фиолетовый/черный = Задний правый –

Так же, как и цвета силовой проводки, не все бренды соответствуют этим стандартным цветам, поэтому всегда сначала проверяйте!

Помните, что автомобильные стереосистемы не могут работать с импедансом динамика (нагрузка динамика в Омах) ниже 4 Ом. Однако вы можете использовать домашние стереодинамики с сопротивлением 8 Ом, хотя у вас будет только 1/2 номинальной выходной мощности. Я объясню это ниже.

Никогда не подключайте, например, динамики на 2 Ом и не соединяйте выходы динамиков вместе, так как радио может нагреться и необратимо выйти из строя. Автомобильные стереосистемы не предназначены для мостового подключения, как автомобильный усилитель.

Как подключить блок питания компьютера к автомобильной стереосистеме

Использовать блок питания ATX (настольный компьютер) для автомобильной стереосистемы несложно — на самом деле вам нужно выполнить всего несколько шагов:

Питание соединения: Отрежьте провод +12 В (желтый) и провод заземления (черный) от основного разъема. Зачистите изоляцию, чтобы оставить от 3/8″ до 1/2″ оголенного провода. Используйте обжимной разъем, пайку или другой тип разъема, чтобы соединить выход +12 В источника питания (желтый) с проводом +12 В аккумулятора радиостанции (желтый). Сделайте то же самое для заземляющих проводов (черный).
Блок питания на контроле: Блоки питания ПК не включаются, даже если используется переключатель включения/выключения на корпусе. Материнская плата ПК использует управляющий сигнал на контакт провода «питание включено». Чтобы сделать то же самое, вам нужно будет найти, отрезать и соединить этот сигнальный провод управления с проводом заземления либо напрямую, либо с помощью выключателя, если хотите [см. схему выше]
Провод аксессуара радио: Подсоедините провод аксессуара/включения радио (красный) к проводу питания +12 В от источника питания либо напрямую, либо при желании можно использовать переключатель включения/выключения.

После того, как вы подключили провод +12 В и провод заземления к радио, соедините провод питания, показанный выше, с другим проводом заземления, как показано на рисунке. Подача должна начаться, и ваше автомобильное радио должно включиться.

Как я упоминал ранее, отключение источника питания приведет к потере «памяти» радиоприемника (настроек, последней воспроизведенной радиостанции и т. д.), поэтому вам может быть проще использовать переключатель включения/выключения на дополнительном проводе или включите и выключите радио с помощью кнопки питания.

Не забывайте, что радиоприемник в выключенном состоянии потребляет совсем немного энергии, так что вы можете оставить блок питания включенным, если хотите. Однако есть еще один подход, который вы можете использовать, как вы увидите далее.

Как подключить автомобильную стереосистему и источник питания постоянного тока, чтобы не потерять предустановки в памяти

Подключить автомобильную стереосистему дома — это здорово, но одна из «подводных камней», с которой вы столкнетесь, — это потеря всех ваших предустановок радио и память при полном отключении питания. На самом деле я получил несколько писем или комментариев от читателей по этой теме.

Чтобы подключить головное устройство автомобильной стереосистемы таким образом, чтобы резервный провод памяти (провод +12 В BATT) оставался под напряжением при отключении основного источника питания переменного/постоянного тока, вам понадобится всего несколько вещей:

Один или несколько малоамперных источников питания для питания провода памяти радио. Это может быть небольшой адаптер переменного/постоянного тока на 12 В, миниатюрная батарея на 12 В или и то, и другое.
Диоды к блокам питания от обратного питания друг к другу.
Небольшое количество проволоки (можно даже 18AWG или 20AWG — большой провод здесь не нужен).

Необходимые диоды, принцип их работы и зачем они нужны

Вам понадобится один диод для изоляции основного источника питания (5 ампер или лучше, вероятно, подойдет для большинства головных устройств, но проверьте максимальный ток вашей автомобильной стереосистемы). нарисуйте спецификации, чтобы быть уверенным) и один с номиналом от 0,5 до 1 А для каждого резервного источника питания.

Некоторые хорошие примеры диодов на 1 А имеют артикул 1N4007, хотя многие другие будут работать, если они рассчитаны на 1 А или выше.

СОВЕТ: Если найти один диод с более высоким номиналом для основного питания сложно или дорого, вот хитрость: вы можете использовать несколько диодов с более низким номиналом, соединенных параллельно, вместо одного. Пока общий текущий рейтинг такой же или выше, вы можете заменить один на несколько.

Это особенно полезно, поскольку диоды часто продаются упаковками по 2, 5, 10 и т. д. Это означает, что вы можете купить только одну упаковку одинаковой стоимости для использования.

Почему необходимы диоды для предотвращения обратной подачи напряжения?

Проблема с соединением нескольких источников питания вместе на их выходах заключается в том, что если другой более мощный источник питания (например, основной) находится под напряжением и подключен к ним, напряжение может «обратно подавать» или течь в обратном направлении к другому источнику питания. источник. Это может привести к необратимому повреждению и другим странным проблемам.

Диоды действуют как электрический односторонний клапан, пропуская электрический ток только в одном направлении. Используя по одному на каждом проводе питания к памяти радио, мы можем изолировать один от другого и предотвратить это. У диодов есть сторона анода (первый конец, без полосы) и сторона катода (полосатый конец). Ток в диоде течет от анода к катоду и не будет течь в обратном направлении.

Всегда следуйте схеме примера и наблюдайте, как соединены полосатые концы.

Подключение головного устройства к резервному источнику питания

Если вы можете оставить поблизости небольшой источник переменного/постоянного тока, когда основное питание отключено, это действительно все, что вам нужно. Однако можно добавить небольшую батарею, если вы хотите убедиться, что нет мгновенной потери мощности, или, например, если вы строите портативную автомобильную стереосистему.

Аккумулятор позволит вам сохранить пресеты и резервную память, пока вы не сможете подключить другой источник питания. Обратите внимание, что небольшие источники питания не будут увеличивать ваши счета за электроэнергию, потому что автомобильной стереосистеме требуется очень небольшое количество тока для ее памяти при правильном подключении: обычно менее 100 мА.

Вот некоторые примеры аккумуляторов, которые вы можете использовать:

Батарейки на 12 В для резервного питания домашней системы сигнализации
Аккумуляторы для мотоциклов, газонокосилок и других небольших транспортных средств на открытом воздухе 12 В
Две батареи по 6 В, соединенные последовательно (всего 12 В)
Миниатюрный повышающий источник питания от 5 В до 12 В, подключенный к внешнему блоку батарей USB.

Большинству автомобильных стереосистем требуется напряжение провода памяти, близкое к 11 В или выше, чтобы не потерять то, что хранится в памяти. Ниже могут начать теряться настройки и сохраненные пресеты — это зависит от того, как ведет себя конкретная модель автомагнитолы.

Примечание: На приведенной выше схеме показана простая электрическая схема, которая не включает в себя подзарядку аккумулятора.

Используйте общее заземление

При использовании нескольких источников напряжения, подобных этому, обязательно соедините все провода заземления вместе в какой-то точке. Это необходимо, так как подается напряжение источника питания относительно земли. Другими словами, если мы что-то запитываем, это связано с тем, что положительная сторона имеет потенциал напряжения по отношению к проводу заземления в какой-то точке.

Если заземление подключено неправильно, это может вызвать некоторые странные проблемы или полное отключение питания. После того, как вы все подключили, простой способ проверить это — использовать тестовый измеритель, настроенный на Ом или непрерывность.

Удерживая один щуп на отрицательной клемме основного источника питания, коснитесь провода заземления каждого другого элемента. Когда все правильно подключено, вы будете измерять прямо при нуле Ом на каждом проводе заземления.

Как правильно соединить провода автомобильной стереосистемы

У вас есть несколько вариантов правильного соединения проводов автомобильной стереосистемы. Я расскажу о некоторых здесь. Это:

С помощью метода скрутки и ленты (не то, что я рекомендую, но это работает «в крайнем случае»)
Использование соединителей, таких как обжимные («стыковые») соединители или проволочные гайки
Спайка проводов вместе

Я подробно расскажу о каждом из них.

1. Соединительный провод методом скрутки и ленты

Хотя это легко сделать и дешево (особенно если у вас нет большого количества инструментов), это наименее надежный способ соединения проводов динамика или автомобильной стереосистемы. По моему опыту, лента может оторваться позже или скрученный провод в какой-то момент может оторваться.

Это так же просто сделать, как:

Снимите изоляцию примерно на 1/2 дюйма с конца каждого провода
Скрутите оголенные провода как можно туже, обвивая друг друга, чтобы скрепить их вместе
Оторвите немного изоленты и туго обмотайте ею оголенный провод, а также изоляцию провода

2. Подключение провода с помощью обжимных соединителей

Это один из самых надежных способов подключения проводов, который я использовал в течение многих лет для установки автомобильной стереосистемы. Вам понадобится один или несколько инструментов, чтобы зачистить провод и обжать разъемы.

Вот как:

Зачистите провод, оставив открытым оголенный провод от 3/8″ до 1/2″.
Плотно скрутите провод, чтобы его можно было правильно вставить в разъем.
Плотно вставьте провод в один конец, вставив его в металлический контакт внутри. Убедитесь, что вставили его полностью.
Поместите разъем в обжимной инструмент в соответствующем месте инструмента, рядом с концом разъема.
Очень сильно обжать инструментом, чтобы сильно прижать разъем, удерживая провод внутри постоянно.
Повторите то же самое для другой стороны и других проводов по мере необходимости.

Совет: Для достижения наилучших результатов осторожно потяните за провод, удерживая разъем. Провод не должен выходить. Если это так, вы плохо обжали его и вам нужно будет сделать это снова.

Примеры инструмента для обжима и зачистки проводов и обжимных («стыковых») разъемов. Синий — один из самых распространенных и хорошо работает с проводом 18AWG.

При покупке обжимных соединителей вы заметите, что они доступны в разных цветах для проводов разного сечения. В большинстве случаев синие подходят для автомобильных динамиков и радиопроводки. Вы также можете приобрести недорогой набор, который включает в себя обжимной инструмент и разъемы.

3. Соединение проводов пайкой

Это самый надежный способ удлинить и соединить провода, так как при правильном пайке очень прочный и долговечный.

Как паять провода автомобильной стереосистемы

Отрежьте и зачистите провод (необходима длина оголенного провода не менее 1/2 дюйма).
Поднимите оба конца так, чтобы образовалась буква «X», когда провод направлен в противоположные стороны.
Возьмитесь за оба конца и туго закрутите каждый конец вокруг другого, пока они не будут полностью намотаны друг на друга.
После того, как паяльник нагреется, нагрейте провод жалом. После нагрева (обычно через несколько секунд) нанесите припой на столько, чтобы он полностью протекал через провод.
Поверните провод на другую сторону и нанесите припой, пока весь провод не будет полностью пропитан припоем.
Дайте проводу немного остыть.
Оторвите 2 коротких куска изоленты. Начиная с изоляции и под углом, плотно оборачивайте ленту, пока она не будет полностью покрыта.