Ваз 2105 не заводится стартер не крутит но щелкает: Стартер щелкает, но не крутит. Основные причины поломки

Почему стартер не щелкает, не крутит и не схватывает после поворота ключа, а машина не заводится? » Авто центр ру

Одним из основных компонентов системы зажигания является стартер. Если в работе этого механизма возникают проблем, автовладелец может столкнуться с трудностью запуска двигателя или невозможностью его запуска в принципе. По каким причинам стартер не щелкает и не крутит, что делать в таких случаях? Ответы на эти и другие вопросы приведены ниже.

[ Скрыть]

Почему не крутит стартер?

По каким причинам стартер может не срабатывать, почему не удается завести двигатель? Как показывает практика, чаще всего причиной, по которой узел на дизеле или бензиновом моторе может «молчать», считается отсутствие питания устройства. Есть вероятность, что такая проблема обусловлена отсутствием питания в бортовой сети машины, соответственно, агрегат может не заводиться из-за севшего аккумулятора. В том случае, если батарея разрядилась полностью, это приведет к тому, что узел просто не сможет запуститься (автор видео о принципе работы стартера — Михаил Нестеров).

Если вы столкнулись с такой проблемой, что при повороте ключа в замке зажигания не удается завести мотор, то для начала следует произвести диагностику работоспособности АКБ. Чаще всего проблема разряда возникает в холодное время года, из-за морозов в системе застывает электролит. Также есть вероятность, что причина кроется в отсоединении клемм либо их окислении.

В таком случае не нужно паниковать, проблему можно решить следующим образом:

• в первую очередь отключите АКБ и снимите с выводов устройства клеммы;
• при помощи железной строительной или зубной щетки (также можно воспользоваться мелкозернистой наждачной бумагой), произведите очистку выводов на устройства, а также клемм;
• далее, проверьте наличие электролита в банках АКБ — для этого выкрутите крышки и убедитесь в том, что жидкость полностью покрывает все без исключения банки, при необходимости добавьте в систему дистиллят;
• далее производится проверка заряда батареи, для этого потребуется вольтметр или мультиметр, если нужно — подзарядите АКБ;
• после этого проверьте целостность проводов на участке от батареи до стартерного механизма;
• если все в норме, то установите на место клеммы и надежно зафиксируйте их.

Фотогалерея «Основные неисправности механизма»

1. Перегоревшие обмотки механизма

2. Механическое повреждение втягивающего реле

Если в бортовой сети нет напряжения, то при попытке запуска силового агрегата может раздаться сильный щелчок. Если в АКБ остался минимальный заряд, то проворачивая ключ в замке зажигания, коленвал мотора прокрутится слабо несколько раз. Если проблема с напряжением, то батарею нужно заряжать, других вариантов нет.

Теперь непосредственно о неисправностях механизма, по которым он может не схватывать и не реагировать на поворот ключа:

1. Выход из строя реле или повреждения управляющего провода. Необходимо произвести диагностику этих элементов, если есть необходимость — заменить вышедшие из строя составляющие.
2. Отсутствие контакта, в частности, следует произвести диагностику подключения силового провода. Когда происходит включение мотора, на стартерный узел поступает высокий ток, составляющий примерно 200 ампер. В том случае, если контакт будет слишком слабым, то вместо 200 ампер на механизм может поступать всего 10 или около того. А этого, в свою очередь, будет достаточно для того, чтобы щелкало втягивающее реле, но для того, чтобы завести ДВС, этого не хватит. В данном случае рекомендуется произвести диагностику всех соединений, при необходимости прочистить все контактные поверхности.
3. Неполадки в работе втягивающего реле, такая неисправность также сопровождается щелчками при запуске. Девайс может включаться напрямую, если вы хотите решить проблему, в частности, в обход коммутации. На втягивающем реле расположены три выхода, два из них имеют большие размеры, один — это вход с АКБ, а второй — идет на сам механизм. В данном случае вам необходимо попытаться замкнуть эти клеммы, для этого можно использовать перемычку, гаечный ключ либо отвертку. Учтите, что инструмент, которым вы будете замыкать, ни в коем случае не должен касаться кузова авто, то есть любых металлических составляющих, расположенных в моторном отсеке.
   В том случае, если в результате механизм стал работать, пусть даже с треском, причина кроется именно в реле, его надо заменить. Запускать мотор по такому методу нельзя, поскольку ведущая шестеренка механизма не сможет войти в зацепление с маховиком. Что касается втягивающего реле, то причина, скорей всего, связана с обгоранием контактных поверхностей, на них мог образоваться слой диэлектрика из оксидов металла. Проблема такого плана решается путем очистки контактов либо замены реле, причем второй вариант более предпочтительный.
4. Следующая причина, по которой узел может выключаться и не подавать напряжение, необходимое для запуска мотора, может заключаться в износе щеток. Если причина заключается в работоспособности щеточного узла, то механизм в любом случае придется снимать и разбирать. Если щетки оказались изношенные, то после разборки вы увидите это сразу. Необходимо учитывать, что в зависимости от конструктивных особенностей устройства, при износе щеток реле тоже может не срабатывать, то есть не щелкать.
5. Помимо этого, неработоспособность механизма может быть обусловлена и выходом из строя обмоток, о чем свидетельствует характерный запах, а также цвет элементов. Разумеется, определить неисправность данных составляющих можно в результате снятия и разборки механизма. Иногда нецелесообразно менять обмотки, а лучше заменить весь узел в сборе. Все элементы стартера обычно изнашиваются равномерно, поэтому если вы замените одну из деталей, то скорей всего, в ближайшем будущем придется менять и другие (автор видео — канал Гараж 91 Гомель).

Как выйти из положения и завести двигатель?

Расположение клемм для замыкания стартера напрямую

Что делать, если не удается завести двигатель из-за неисправности стартерного узла?

Есть несколько способов, которые позволят решить эту проблему:

1. Заменить или произвести ремонт механизма. Процедура ремонта заключается в демонтаже устройства и замене вышедших из строя составляющих компонентов. Для реализации этой задачи вам нужно знать, где расположен узел в вашем авто. При демонтаже вы сможете увидеть все вышедшие из строя детали и поменять их на новые. Как мы уже сказали, целесообразней будет полностью заменить механизм в сборе, чем ремонтировать его.
2. Если нужно срочно ехать, а мотор не запускается, то как вариант, его можно попытаться завести с толкача. Суть этого способа заключается в том, чтобы толкать транспортное средство до того момента, пока оно не сможет развить оптимальную скорость, при которой стартерный механизм сработает. Как правило, разогнать авто достаточно до 20-30 км/час, при этом желательно выставить вторую или третью передачу и включить зажигание. Когда машина разгонится, запрыгивайте в салон авто, выжимайте сцепление и, отпуская его, нажимайте на газ. Если вы все сделали правильно, то двигатель заведется. Учтите, что этот метод ни в коем случае нельзя применять на авто с автоматическими трансмиссиями, поскольку это может привести к выходу из строя коробки.
3. Как сказано выше, можно попытаться замкнуть механизм напрямую. Для этого вам надо будет замкнуть соответствующие клеммы на устройстве, а рычаг коробки передач поставить на нейтральную скорость.
4. Аналогичный способу с толкача — метод буксировки. Разница заключается только в том, что вместо того, чтобы толкать автомобиль вручную, будет использовать другая машина, которая потянет ваше авто на тросе. Принцип реализации аналогичный.

Видео «Ремонт стартерного механизма своими руками»

На примере стартера Bosch вы можете ознакомиться с процедурой ремонта механизма своими руками, наглядная инструкция представлена в ролике (автор видео — канал onotole channel).

Не заводится ВАЗ? Причины, устранение

Дима Кашевский [kashevsky_dima]

04.10.2020, Просмотров: 9974

Мне довелось часто сталкиваться с проблемой, когда не заводился ВАЗ.

Обращались владельцы инжекторных и карбюраторных машин. Ниже я приведу распространенные причины, что должно помочь с вашей проблемой. Перед этим только стоит сказать, что ниже пойдет речь как о старых, так и о новых моделях. Материал объемный, потому что решил расписать все подробно.

Существует три основные причины, почему не хочет запускаться отечественный авто:

• Недостаток топлива в камере сгорания
• Недостаток кислорода
• Отсутствие зажигания

Как правило, 80 процентов неисправностей и кроется в этих трех причинах. Рассмотрим подробнее.

Неполадки с зажиганием

Самая распространенная неисправность. Сама искра может быть, однако ее силы не достаточно, чтобы воспламенить топливную смесь. Для выявления неполадки первым делом стоит проверить свечи зажигания.

Если кто-то не знает: свечи зажигания можно найти по широким проводам, отходящим от них. Нам необходимо определить, какая именно свеча вышла из стоя, потому что сразу все сломаться не могут. Для проверки необходимо запустить мотор ВАЗа и вслушаться в звук его работы. Далее по очереди выкручиваем свечи и слушаем, как изменяется звук мотора. Когда вы выкрутите неисправную свечу зажигания, звук работы движка не изменится.

Осмотрите выкрученную свечу. По нагару на ней вы можете определить, почему она вышла из строя. Скорее всего, на электроде будет один из следующих нагаров:

• Красного цвета. Возникает из-за добавления различных присадок в топливо автомобиля. Если видите данный вид нагара, то от присадок стоит отказаться, потому что в скором времени придется менять оставшиеся свечи.
• Белого цвета (похожий на налет). Говорит о несбалансированности топливной смеси. Это значит, что она образуется в неправильной пропорции кислород/топливо. Может быть как переизбыток топлива, так и переизбыток кислорода.
• Черного матового цвета. Возникает из-за переизбытка бензина в топливной смеси. Причина: неправильно настроен карбюратор или неправильно работает инжектор. Еще один симптом: повышенный расход топлива.
• Черного цвета масляный. Логично, что говорит о повышенном расходе масла, которое попадает на электрод и мешает образованию искры.

Важно знать! Свечи зажигания внешне могут быть исправны и отсутствие искры обуславливаться заливанием электрода свечи бензином. Это происходит из-за низкого заряда АКБ.

Неисправный стартер

Проблема со стартером на ВАЗах весьма актуальна. По статистике до капитального ремонта мотора хотя бы один раз возникает необходимость починить стартер. Советую после проверки свеч зажигания обратить внимание на этот механизм и скорее всего неисправность будет крыться в нем.

Для определения неполадки стоит определить к какому типу она относится:

• Электрическая
• Механическая

Определить очень просто: если стартер не крутит, и ВАЗ не заводится, то проблема в электрике. Если же вы слышите, как он крутится, то неисправность в механике. Разберем, что может сломаться в электрике стартера, а что в механике.

Проверка контакта.Начните проверку с самого простого: осмотра клемм на корпусе механизма. Из-за наших «великолепных» погодных условий они любят окисляться, из-за чего теряется контакт. В итоге управляющий импульс до моторчика не доходит и при повороте ключа зажигания мы ничего не слышим. Для чистки клемм подойдет обычная мелкая нождачка или натфель.

Совет: во избежание коррозирования клемм стоит их обработать литолом. Предварительно необходимо произвести зачистку от очагов коррозии.

Во время проверки вы сможете подтвердить отсутствие обрыва цепи: каждый провод должен фиксироваться на клеммах стартера. Без схем на всех моделях ВАЗ подключение похоже:

• Один «плюс» от аккумулятора приходит на клемму стартера
• Второй«плюс» приходит от замка зажигания через блок предохранителей

Проверьте блок предохранителей, так как отработанный предохранитель разрывает цепь и на стартер не подается управляющее напряжение. Просто визуально проверьте предохранитель и если видите, что он сгорел, то замените.

Проверка исправности втягивающего реле. Данное устройство отвечает за выдвигание бендикса. Диагностировать неисправность втягивающего реле просто, так как оно работает с характерным звуком щелчка.

Щелчок появляется при повороте ключа зажигания. Если втягивающее реле не щелкает, то проблема кроется в нем или в его предохранителе. К сожалению, починить данную деталь невозможно, однако стоит она недорого. Кстати, есть простая хитрость, которая часто помогает реанимировать сломанное втягивающее реле: вы просто несколько раз постучите по нему слегка молотком. В большинстве случаев этот метод срабатывает.

Обрыв зубьев шестеренки бендикса.Довольно редкий вид причины по которой не заводится ВАЗ, однако очень легко диагностируется: из-под капота будет слышен неприятный металлический скрежет после поворота ключа зажигания.

Проблема устраняется заменой стартера.

Еще одна распространенная причина по которой не крутит стартер и не заводится ВАЗ: сгоревший предохранитель стартера. В таком случае втягивающее реле не щелкает.

Неисправность бензонасоса

При данной неисправности двигатель Жигули запускается, а потом глохнет или не запускается вовсе. Первым делом стоит посмотреть исправен ли предохранитель бензонасоса, потому что по статистике 60 процентов отказов работы топливных насосов ВАЗ связаны с перегоревшим предохранителем. В ВАЗ 2105 он находится в блоке под капотом возле лобового стекла, в ВАЗ 2107, 2109, 2115 в салоне ниже бордачка. В ВАЗ 2110, 2111 и 2112 находится в салоне в месте ног переднего пассажира.Рядом с предохранителями находятся реле, которые также отвечают за работу бензонасоса. Если же неисправность не в предохранителе и не в реле, то тогда она кроется либо в самом бензонасосе, либо в цепи его питания.

В карбюраторных ВАЗ бензонасос находится в подкапотном пространстве рядом с головкой блока цилиндров.

Вся «классика» типа Жигули оснащалась топливным насосом под названием ДААЗ. Его каталожный номер: 1106010. Деталь очень надежная, поэтому вероятность, что неполадка именно с ним не велика. А даже, если он сломается, то можно купить ремкомплекты.

В инжекторных ВАЗах с бензонасосом уже все не так сказочно.

Кроется он в бензобаке и любит выходить из строя, если внутри мало топлива. Моторчик насоса электрический и охлаждается он самим бензином, в котором и находится. Если бензина мало, то насос плохо охлаждается, перегревается и в итоге ломается.

Автомобиль может плохо заводиться из-за низкого содержания топлива в баке.

Разрыв ремня гозораспределительного механизма

Тут все просто: визуально смотрите, не было ли обрыва. И даже, если обнаружили обрыв, то не стоит беспокоиться, что погнуло клапана, так как в ВАЗовских моторах в поршнях имеются специальные выемки под клапана. Исключением являются следующие модели:

Сам датчик очень надежен, да и ломаться там нечему. Однако он может забиться толстым слоем грязи и прекратить функционирование. Выход из ситуации банален: просто его протереть. Как правило, он не может сразу загрязниться и неполадка будет проявляться постепенно: сначала ваш ВАЗ плохо заводится, а через месяц автомобиль уже запустить невозможно.

Так как на этом датчике скапливается много грязи, то его контакт с проводом просто отгнивает. Вот это уже является распространенной проблемой, однако ее легко решить вручную восстановив контакт. Датчик коленвала находится на масляном насосе.

Важно знать! Не допустимо осуществлять контакт при помощи скруток. Так вы его потеряете уже через месяц, поэтому лучше всего пропаять контакт и покрыть литолом.

ВАЗ заводится и сразу глохнет

Машина может сразу же глохнуть после старта даже из-за банальных мелочей типа расходников. Поэтому первым делом советую проверить топливный и воздушный фильтры. Если они забиты, то мотору сложно получать кислород и топливо, от чего он попросту глохнет.

Если до того, как ваш ВАЗ перестал заводиться, были обнаружены:

• Потеря мощности
• Машина плохо заводится
• Увеличенный расход топлива

То скорее всего неисправен катализатор, которым оснащаются инжекторные модели ВАЗ. Катализатор можно удалить, перепрошив блок управления двигателем. Как альтернативный вариант: поставьте обманки лямбды. Забитый катализатор так же может быть причиной, почему не заводится ВАЗ.

Заключение

Почти у всех моделей ВАЗ одинаковые проблемы, из-за которых не заводится движок. Первым делом проверьте свечи зажигания, затем стартер. Перед серьезными проверками в гараже осмотрите предохранители стартера и безонасоса. Часто бывает так, что хозяева пол автомобиля распотрошили, а неисправность крылась в маленьком предохранителе, поменять который — дело пары секунд.

Всегда ищите неисправность в самых простых деталях типа реле, предохранителей, свечей, контактов проводов, исправности ремня ГРМ, так как такие поломки легко увидеть. Если же в них проблема не найдена, то обратите внимание на бензонасос, сам стартер. Если стартер крутит, но ВАЗ не заводится, то неисправность в механической части, если же механизм запуска издает звуков, то неполадка в электрике.

Электромагнитное реле стартера не втягивается

Отсутствие запуска автомобиля после поворота ключа в замке зажигания часто происходит из-за неисправного втягивающего реле. В таких случаях водителю важно знать, как его проверить, и в случае поломки втягивающего, запустить двигатель. Реле устроено довольно просто, поэтому выявить неисправность и устранить ее самостоятельно сможет даже неопытный автомобилист.

Назначение и принцип действия электромагнитного реле

На большинстве автомобилей втягивающее устройство смонтировано со стартером в одном блоке и предназначено для управления муфтой свободного хода. На конце муфты имеется шестерня, которая вращается в момент пуска, но при ее работе такое вращение не допускается, так как приводит к выходу из строя стартера или бортовой электросети, если стартер начинает работать в генераторе режим.

Для этого втягивающее сцепление выдвигается только при необходимости запуска двигателя, после чего оно возвращается в исходное положение, выводя шестерню из зацепления с маховиком. Особенность втягивающего реле в том, что стартер может работать только при его срабатывании. Это делается во избежание поломки зубьев при встрече вращающихся шестерен сцепления и маховика.

Внутри реле находится катушка с якорем, на которую действует ток после замыкания цепи. Возникшее вокруг катушки магнитное поле перемещает к ней якорь, сжимая возвратную пружину и нажимая на рычаг, перемещающий обгонную муфту. При запуске двигателя электрическая цепь катушки размыкается, напряженность магнитного поля исчезает, а возвратная пружина выталкивает якорь с муфтой в исходное положение.

Симптомы отказа ретрактора

На поломку втягивающего могут указывать следующие симптомы:

1. После запуска двигателя стартер не выключается, вращается с большой скоростью и характерным жужжащим звуком.
2. После поворота ключа в замке зажигания происходит щелчок, свидетельствующий о срабатывании устройства, но вращения стартера не наблюдается. Иногда при обрыве катушки, заклинивании якоря в определенном положении или отсутствии питания щелчка может не быть.
3. После поворота ключа в замке стартер начинает вращаться вхолостую, не затрагивая маховик двигателя.

Возможные причины неисправности

Электромагнитное реле может выйти из строя по следующим причинам:

1. При повреждении корпуса.
2. При повреждении магнита с обмотками.
3. При нарушении контакта.
4. Путем ослабления возвратной пружины.
5. В случае проблем с анкером.

Все 9Поломки реле 0029 происходят из-за физического износа, выгорания контактных пластин, разрушения элементов, перегорания обмоток.

Проверка втягивающего реле

Определить работоспособность втягивающего без его демонтажа со стартера автомобиля можно следующим образом:

1. Проверить проводку, идущую к реле, на обрыв.
2. Если проводка в порядке, проверяется работа тягового реле. Для этого поверните ключ зажигания и прислушайтесь к щелчку, его отсутствие свидетельствует о неисправности реле.
3. Если слышен щелчок, но стартер не вращается, возможной причиной неисправности является подгорание контактных пластин. Для проверки предположения на реле отсоедините клемму, идущую от замка, после чего клемму, идущую от аккумулятора, замкните отверткой с клеммой, идущей к стартеру. В результате электричество будет подаваться на его двигатель, минуя реле. Если вращение начинается, ретрактор неисправен.
4. Проверка индикатора напряжения, идущего на стартер, позволит определить, в чем проблема — в проводке, аккумуляторе или стартере. Мультиметр подключается к плюсовой клемме реле, где подходит напряжение аккумулятора, а минус прибора подключается к массе. При включенном зажигании в этот момент напряжение должно быть 12 В. Если показатель ниже, этого достаточно для запуска двигателя, но достаточно и для срабатывания реле.

Проверка электромагнитного реле на снятом стартере

Работу реле удобнее проверять на снятом стартере. Но перед демонтажем проводят несколько операций по выявлению проблемы:

1. Проверяют надежность крепления клемм, состояние аккумулятора, удаляют окислы с контактов и клемм аккумулятора.
2. Убедитесь, что проводка надежно закреплена на стартере с помощью гаек. Если коррозия заметна, контакты зачищают мелкой наждачной бумагой.
3. Проверьте состояние реле стартера.

Стартер снимается после отсоединения подходящих к нему проводов и откручивания болтов крепления. В некоторых автомобилях эта операция потребует больших усилий, так как агрегат может располагаться в труднодоступном моторном отсеке.

После снятия стартера его очищают от грязи, окислившиеся контакты обрабатывают наждачной бумагой и начинают испытание в следующем порядке: есть провода с «крокодилами».

Положительная и отрицательная клеммы подключаются к соответствующим контактам на втягивающем устройстве.

Свободный конец отрицательного провода прикасается к корпусу стартера и наблюдается результат:

• Если в реле отчетливый щелчок, то оно работает;
• Если ретрактор не подает «признаков жизни», его необходимо заменить или отремонтировать.

Ремонт разборного электромагнитного реле

Изготовитель комплектует пускатели неразборным или разборным втягивающим устройством. Неразборное реле в случае поломки подлежит замене, а разборное реле можно отремонтировать. Описанный способ позволяет проверить втягивающее реле всех моделей ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109., 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Лада Приора, Калина, Гранта, Веста и большинство иномарок.
Разборка и ремонт реле производится в следующем порядке:

1. Отвернуть гайки крепления крышки корпуса.
2. При необходимости дополнительно припаять концы обмоток.
3. После снятия крышки осмотрите силовые контакты:

• При пригорании поврежденную часть зачищают наждачной бумагой;
• При износе заменить.

1. Устройство собирается в обратном порядке и проверяется на работоспособность.
2. Отремонтированное реле устанавливается обратно на стартер.

Стартер — электромеханическое устройство, обеспечивающее запуск двигателя, создание первичного крутящего момента коленчатого вала с необходимой частотой вращения для формирования степени сжатия для воспламенения горючей смеси.

А когда стартер не работает или работает с перебоями, запуск двигателя очень проблематичен, а иногда и невозможен. Но прежде чем начинать искать причины, почему не крутит стартер, нужно помнить, что этот узел работает в паре с другими системами автомобиля в общей пуско-зарядной цепи (аккумулятор-пусковой механизм-стартер). Поэтому могут быть как механические, так и электрические поломки, которые имеют свои отличительные особенности.

Электрические причины неисправности

Когда стартер не крутит двигатель или крутит медленно, с недостаточной мощностью для запуска, то в первую очередь стоит проверить электрическую цепь, пуская от аккумулятора:

1. Аккумулятор должен быть хорошо заряжен;
2. Заземляющие контакты надежны и хорошо закреплены;
3. Провод от клеммы втягивающего реле цел и имеет хороший контакт;
4. Провод на секции стартерной батареи не поврежден и имеет хороший контакт;
5. Контактная группа замка зажигания исправна.

На данные неисправности следует обратить внимание, когда ключ в замке зажигания повернут, но втягиватель не работает, якорь не вращается. Если случилось обрыв обмотки тягового реле , а также короткое замыкание между витками или замыкание на массу.

О проблемах стартера по электрической части, так же просыпается при медленной прокрутке маховика.

А когда видимых причин нет, стоит разобрать деталь для осмотра, т.к. мог сгореть коллектор или закоротило его пластины. При том, что щетки износились или повисли.

Как типичные неисправности стартера Это:

1. Щетки, свободно прикрепленные к коллектору;
2. Отказ тягового реле;
3. Износ коллектора якоря.

Принцип работы пускателя и его устройство

Если в электрической части все в порядке и цепь не повреждена, то стоит демонтировать запчасть для разборки и детального осмотра с целью выявления дефектов . Но перед этим нужно изучить устройство и принцип работы автомобильного стартера.

Пусковое устройство автомобиля: 1. крышка передняя; 2. бендикс; 3. редуктор; 4. якорь; 5. корпус статора в сборе; 6. вилка; 7. электромагнитное реле; 8. щеточный узел; 9. кисти; 10. Задняя крышка автомобильного стартера.

При повороте ключа и запуске двигателя происходят следующие процессы:

З контакты блокировки замыкаются и через реле стартера подается питание на обмотки (тяговую и удерживающую) втягивающего реле.

М магнитное поле в обмотках с силой втягивает якорь в корпус (сжимая возвратную пружину).

Принцип работы стартера

W затем начинает толкать шток с контактной пластиной, которая замыкает контакты электромагнитного реле, в результате чего стартер начинает вращаться. И при этом бендикс выталкивается вилкой вперед из якоря, приводя его шестерню в зацепление с маховиком двигателя. Что в последствии приводит к запуску.

В момент когда маховик начинает вращаться быстрее, это не шестерня бендикс, фривил предотвращает передачу крутящего момента и бендикс, который втягивается рычагом, возвращается в свое положение благодаря возвратной пружине.

К ключ в замке зажигания возвращается в исходное положение и исчезает напряжение на клемме управления.

На основании приведенной схемы можно делать предположения о возможных неисправностях на соответствующих этапах.

Механические неисправности

О наличии каких-либо механических неисправностей можно говорить, если стартер работает, но двигатель не заводится, так как коленчатый вал не вращается.

Проверяемые детали: рычаг свободного хода, кольцо сцепления, буферная пружина, венец маховика.

Одна из причин, почему стартер не вращает коленчатый вал

При крутящемся стартере двигатель может не запуститься, если :

Пробуксовывает сцепление, неисправен рычаг отключения или у него соскочил с оси, изношено приводное кольцо сцепления или буферная пружина не справляется со своей задачей. Когда при запуске слышен стук, такие симптомы могут свидетельствовать об износе зубьев венца маховика. В этом случае стоит проверить регулировку хода шестерни и состояние буферной пружины.

Если вы услышали не характерный для шум стартера , то стоит осмотреть его с ямы и моторного отсека, так как могла иметь место одна из следующих неисправностей стартера:

• изношены втулки подшипников, а также шейки на вал якоря;
• болты крепления стартера ослаблены;
• поврежденные зубы;
• внутри стартера ослабли крепления полюса, в результате чего якорь стал его задевать.

Но помимо того, что проблемы со стартером могут возникнуть на этапе запуска, они бывают и после его запуска. Это типичная ситуация, когда стартер не отключился, а продолжает крутить . А причиной такой проблемы со стартером может быть:

1. Заедание рычага привода или привода на валу якоря.
2. Тяговое реле заело.
3. Залипли контакты на тяговом реле.
4. Изношена возвратная пружина выключателя зажигания или пружина свободного хода.

В этом случае необходимо быстро отсоединить клемму стартера или клемму реле стартера и начать поиск причины неисправности стартера.

А если вы еще не сталкивались с вышеописанными поломками, но при запуске двигателя стартер все равно стал вести себя необычно, то следите за симптомами , сулящими скорый выход из строя:

Неисправность стартера была в щеточном узле

С стартер начинает крутиться только после нескольких попыток поворота ключа. Такой симптом свидетельствует о подгорании контактов на втягивающем;

Ч 900:30 После старта стал отключаться с задержкой. Был износ зубьев шестерни бендикс или венца маховика;

С тартер начал вращаться с большим трудом, хотя аккумулятор заряжен. Такой ответ, скорее всего, говорит о том, что износились щетки или износился подшипник.

Стартер имеет срок службы около 70-200 тыс. км, и для того, чтобы он прослужил вашему авто как можно дольше, необходимо периодически проводить некоторые профилактические работы.

Для того, чтобы провести его последующий ремонт максимально корректно, рекомендуется изучить технические характеристики конкретной модели. Основными из них являются: номинальное напряжение и его мощность, потребляемый ток и возникающий крутящий момент, а также частота вращения вала.

В то же время в процессе эксплуатации автомобиля довольно часто возникают проблемы с запуском силовой установки именно из-за выхода из строя стартера автомобиля. В этой статье мы рассмотрим основные неисправности стартера, а также почему стартер не выключается после запуска двигателя.

Читать в этой статье

Устройство стартера автомобильного двигателя и принцип работы

Основные узлы стартера:

• электродвигатель;
• втягивающее реле;
• шестерня с бендиксом;

В двух словах, на коленвал двигателя установлен. При включении стартера шестерня стартера входит в зацепление с кольцом маховика, и электродвигатель вращает коленчатый вал. После запуска двигателя механизм свободного хода стартера отключает шестерню от вала, когда обороты двигателя превышают обороты стартера.

• Если рассматривать стартер более подробно, то его электродвигатель состоит из корпуса, внутри которого находится статор и ротор, вращающийся в двух втулках.
• Щеточный узел состоит из трех или четырех щеток, на которые подается напряжение от аккумулятора. Щетки, в свою очередь, соединяются с частью ротора и подают на него напряжение, заставляя стартер вращаться.
• Шестерня и бендикс, находящиеся на валу ротора, двигаясь по нему вперед и назад, входят в зацепление с маховиком. Электромагнитное реле активирует электрический стартер.

Принцип работы стартера следующий. В салоне автомобиля есть выключатель зажигания, который имеет несколько положений, в том числе положение «Вкл» и положение «Пуск». При повороте ключа в замке зажигания, в положении «Пуск», ток, передаваемый по цепи от аккумуляторной батареи, поступает на втягивающее реле стартера.

Электромагнитное реле представляет собой электромагнит с катушкой и сердечником. Сердечник под действием электромагнитного поля начинает двигаться в сторону, при этом вилка, соединяющая сердечник и бендикс, толкает бендикс с шестерней по валу вперед для зацепления с маховиком.

Реле имеет два контакта, на один из которых подается напряжение от аккумулятора, а другой подключается к щеткам электродвигателя. Когда сердечник достигает конца реле, при уже зацепленных с маховиком шестернях, медная пластина, расположенная на конце сердечника, замыкает эти два контакта и на электродвигатель подается напряжение.

Что касается типов стартеров, то они бывают:

• Стартер с редуктором, который состоит из нескольких шестерен и крепится непосредственно на его корпусе. Электродвигатель таких стартеров имеет высокий КПД и потребляет гораздо меньше тока при запуске двигателя. Устанавливается на автомобили от и до бензиновых автомобилей с более мощными двигателями.
• Стартер без редуктора, обладая высокой устойчивостью к нагрузкам, обеспечивает быстрый запуск двигателя за счет мгновенного соединения с венцом маховика после подачи тока.

При этом стартеры могут отличаться друг от друга, но незначительно. В большинстве случаев их отличие заключается в механике автоматического выключения передач.

Обычно запуск двигателя занимает несколько секунд. Но на практике могут возникать отказы, когда после запуска двигателя стартер крутит вместе с двигателем и т. д.

Неисправности стартера

В первую очередь важно помнить, что при многочисленных попытках и длительном запуске двигателя страдает сам стартер и аккумулятор. Более того, длительное вращение стартера может вывести устройство из строя.

Также не следует исключать выход из строя самого стартера. Стартер может перегреться при достаточно длинной прокрутке, что приведет к повреждению якоря или ротора. При неоднократных попытках запуска двигателя автомобиля есть риск повреждения шлицов на муфте, предохраняющих стартер от ударов о зубья раскрученного маховика.

Так или иначе, выход из строя стартера потребует его ремонта или замены. Среди основных неисправностей электростартера следует выделить следующие:

В последнем случае необходимо проверить контакты на цепи втягивающего реле, контактной группы замка зажигания и проверить бендикс стартера. Если выявлены проблемы, их необходимо устранить.

Также можно проверить дополнительное реле(устанавливается отдельно), которое служит для защиты стартера от случайного обгорания контактов в замке зажигания, что происходит при износе или длительном пуске.

Проверка стартера

В первую очередь, без наличия определенных навыков и умений, лучше обратиться на СТО, где опытные специалисты точно определят, из-за чего стартер вышел из строя.

Первоначальная проверка стартера производится путем измерения напряжения в проводе, идущем к управляющему контакту втягивающего реле при повороте ключа зажигания автомобиля. В рабочем состоянии напряжение должно быть 12 — 24 Вольта (в зависимости от типа транспортного средства при проверке стартера автомобиля или автомобиля). грузовик). Нейтральное положение ключа зажигания в замке означает, что напряжение на управляющем проводе втягивающего реле должно исчезнуть.

Аналогично определяется работоспособность по контрольной лампочке. При повороте ключа зажигания лампа должна загореться, соответственно при повороте ключа в исходное положение лампа гаснет. Если контакты на цепи втягивающего реле в порядке, то проблему нужно искать в бендиксе обгонной муфты, о котором говорилось ранее. Если обгонная муфта продолжает вращаться после запуска двигателя, она застряла на валу стартера.

Такое бывает при износе шестерен бендикса или износе зубьев маховика. Решить эту проблему можно только заменой бендикса или маховика в сборе. В случае с втягивающим реле, с шестерней и обгонной муфтой(бендикс), а также с маховиком и блокировкой сгорания все в порядке, но проблема остается, то стартер надо снимать для ремонта или замены.

Какой результат

Как видите, любые проблемы с запуском двигателя являются поводом для диагностики. Причем, если виноват стартер, то проблема часто имеет свойство прогрессировать.

На практике о неисправности свидетельствует тот факт, что стартер туго крутит или щелкает, но двигатель не крутит, слышны стуки, стартер не выключается после пуска двигателя и т. д.

Такие симптомы свидетельствуют о том, что в дальнейшем велика вероятность необходимости ремонта/замены не только самого стартера, но и маховика (к тому же сам маховик деталь дорогая). По этой причине диагностику стартера лучше проводить сразу после появления первых признаков неисправности.

Читайте также

Стартер щелкает и/или гудит, но двигатель не крутится. Основные причины поломок стартера, диагностика и устранение неисправностей своими руками.

Почему может не работать стартер после поворота ключа в зажигании. Основные причины неисправности стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.

Иногда автомобиль не хочет заводиться. И, что хуже всего, это часто случается в самый неподходящий и неудобный момент. Эта ситуация знакома многим автолюбителям. Конечно, с этим нужно что-то делать. И, если электросеть автомобиля в полном порядке, но заряжена, то проблема может заключаться в самом стартере, а именно в его периферийных устройствах. Вероятно, неисправно тяговое (втягивающее) реле стартера. Здесь без ремонта не обойтись, поэтому к нему надо подготовиться. Ведь подготовленному человеку будет намного проще преодолеть любые трудности, в том числе и ремонт втягивающего реле стартера.

1. Как проверить электромагнитное реле стартера?

Стартер по своей сути очень прост по своей конструкции. И, если есть инструкция на этот автокомпонент, то с его ремонтом под силу справиться даже самому неопытному автолюбителю. Важно помнить, что самое сложное – демонтировать, а затем смонтировать обратно. Остальные работы выполняются один или два раза. Но перед тем, как приступить к ремонту стартера, необходимо разобраться, в чем заключается поломка и в каком месте требуется ремонт. Первым делом нужно проверить заряд аккумулятора, так как из-за него тоже могут возникнуть проблемы. Если вы меняли аккумулятор и это не дало никаких результатов, то вам придется ремонтировать стартер.

Вероятно, неисправен замок зажигания или реле стартера, расположенное под капотом автомобиля на брызговике. Определить их неисправность можно по характерным звукам. Если стартер не издает абсолютно никаких звуков, то, скорее всего, в порядке замок зажигания и реле включения стартера, а причины неисправностей кроются совсем в другом месте. Для начала разберемся с принципом работы стартера.

Итак, стартер, как и его втягивающее реле, работает на принципах электромагнетизма. Когда на обмотки подается напряжение, оно притягивает к себе якорь. Этот якорь перемещает шестерню бендикса до тех пор, пока она не войдет в зацепление со шлицами на короне маховика. Параллельно с этим замыкаются контакты, по которым напряжение передается на обмотку стартера. После замыкания всех контактов обмотка соленоидного реле перестает получать питание, хотя якорь будет продолжать удерживаться внутри за счет создаваемого магнитного поля. При запуске двигателя якорь с помощью возвратной пружины втягивается на место, и бендикс расцепляется.

Все описанные процессы полностью взаимозависимы и происходят практически одновременно. Если хотя бы одно соединение разорвано, то машина не заведется. Значит — надо искать поломку и стараться всеми способами ее устранить. Часто отказы стартера вызваны выходами из строя его втягивающего реле.

Наиболее частые причины поломок втягивающего реле автомобильного стартера:

1. Подгорание обмотки стартера или реле.

2. Подгорание внутри реле контактных пластин (в народе называемых пятаками).

3. Постепенное разрушение материалов, из которых изготовлено устройство (в том числе от старости).

Прежде чем приступить к проверке работоспособности втягивающего реле стартера, следует проверить сам стартер. Для этого достаточно повернуть ключ зажигания и послушать. Если стартер не работает, но слышны какие-то щелчки, это значит, что стартер не работает, но его втягивающее реле в порядке и причина поломки кроется в чем-то другом.

Признаки неисправности втягивающего реле автомобильного стартера:

1. Стартер не выключается после запуска двигателя и продолжает вращаться с очень большой скоростью, о чем свидетельствует звук гудения.

2. После поворота ключа в замке слышен щелчок, значит устройство включается, но стартер не запускается.

3. При повороте ключа в замке слышно, что стартер работает на холостом ходу, но сам двигатель не запускается.

Как можно точно знать, что причина неисправности кроется именно во втягивающем реле?

На самом деле точно проверить исправность втягивающего реле можно еще до снятия стартера с автомобиля. Это очень удобно, так как экономит много времени и ресурсов.

Для проверки электромагнитного реле необходимо выполнить следующие действия:

1. С помощью металлического предмета или куска проволоки закройте контактные болты, расположенные на задней стороне стартера. Так напряжение будет поступать напрямую на обмотки стартера, минуя обмотки втягивающего реле.

2. Если после поворота ключа зажигания стартер начинает вращаться, значит он исправен, и поломка действительно кроется во втягивающем реле.

3. Если после поворота ключа зажигания слышен щелчок втягивающего реле, но сам стартер не работает, значит, реле исправно, и причины неисправностей нужно будет искать в другом месте.

Если не удалось добраться до контактов втягивающего реле, то потребуется его демонтаж. При проверке своими руками или ремонте каких-либо деталей стартера будьте предельно осторожны и внимательны, так как любые неправильные движения могут привести не только к поломкам автомобильных узлов, но и к травмам. Особую осторожность следует соблюдать при проверке демонтированного реле (вращение механизмов очень сильное и они могут просто вырваться и травмировать автомобилиста)

2. Ремонт втягивающего реле стартера.

Если вы определили, что причины неисправностей стартера кроются в его втягивающем реле, то вам предстоит ремонт втягивающего реле стартера. Как показывает практика, такой ремонт часто заканчивается полной заменой втягивающего реле. С чем это связано? Дело в том, что некоторые производители автокомпонентов выпускают электромагнитные реле полностью неразборными, стремясь таким образом добиться большей надежности этого элемента. И, если у вас в стартере установлено неразборное втягивающее реле, то другого выхода, кроме замены, нет.

Но бывает и так, что втягивающее в разобранном виде. В этом случае можно попробовать восстановить его работоспособность. Как уже отмечалось, причинами неисправности втягивающего реле являются подгорание его контактов, короткие замыкания в его обмотке или элементарный износ составляющих его элементов. После разборки втягивающего реле проблем с диагностикой причин выхода из строя возникнуть не должно, так как любая поломка будет видна невооруженным глазом. А вот для проверки исправности обмотки понадобится омметр, который подключается к реле стартера.

Если значение сопротивления не менее 10 Ом, то с обмоткой все в порядке. И, если этот показатель ниже, то это говорит о коротком замыкании в обмотках и вам придется купить и установить совершенно новое реле, так как заменить обмотку крайне сложно. А вот для ремонта втягивающего реле стартера его нужно предварительно полностью демонтировать с автомобиля.

Процесс демонтажа электромагнитного реле стартера состоит из следующих этапов:

1. Полностью отключить АКБ от сети электроснабжения (иначе чревато замыканием и возгоранием всей проводки автомобиля).

2. Снимите стартер с автомобиля.

3. Очистить стартер от грязи и пыли. Делать это нужно осторожно, чтобы грязь не попала внутрь устройства.

4. Отвинтите соответствующие гайки со щеточного узла и снимите контакт с втягивающего болта.

5. Открутите винты, которыми реле крепится к массе.

6. Снимите соленоид со стартера.

После демонтажа реле его либо заменяют новым, либо ремонтируют.