Резкие перепады температур и высокая влажность в холодную пору года неблагоприятно сказываются на состоянии лакокрасочного покрытия кузова, в результате чего образуются очаги коррозии. Автомобильные пороги наряду с днищем – наиболее подверженный этим факторам элемент кузова, и рано или поздно они начинают ржаветь. Особенно уязвимы пороги отечественных авто. Кроме того, на них постоянно воздействуют вибрационные нагрузки, изгибающий и крутящий моменты, что приводит к нарушению их первоначальной геометрии. И тогда возникает проблема: как отремонтировать пороги автомобиля и можно ли это сделать самому, в гаражных условиях? Ответ лежит на поверхности – если вы обладаете хотя бы начальными слесарными навыками, ремонт или замену порога своими руками провести не составит труда. Какими бывают пороги авто?Автомобильные пороги бывают двух типов: съемные и несъемные. Наиболее часто встречаются несъемные пороги, приваренные к основанию кузова. Они составляют единое целое с днищем, с их помощью формируется нижний каркас кузова авто, придавая ему необходимую жесткость. Съемные пороги служат для защиты от выбросов из-под колес и несильных ударов. Они устанавливаются непосредственно в салоне автомобиля, а к основанию кузова прикрепляются винтами. В большинстве современных автомобилей устанавливаются съемные металлические или пластиковые пороги. Для их ремонта не нужен специальный инструмент или сварочный аппарат, ведь они легко снимаются и могут быть выправлены или заменены в удобном месте. Для многих автолюбителей актуально, как отремонтировать пороги без сварки, поскольку далеко не в каждом гараже есть полуавтомат. И для съемных порогов он не нужен. Если же автомобилю больше 10 лет – почти наверняка в нем установлены пороги несъемного типа. Для них ремонт – достаточно сложная задача, поэтому процесс ремонта и замены порогов автомобиля своими руками опишем очень подробно, приведем видео и фото, демонстрирующие последовательность выполняемых работ. Инструмент для ремонта и замены порогов своими рукамиДля выполнения работ нам могут понадобиться:
Ремонт и замена съемных порогов своими рукамиПеред тем, как отремонтировать съемные пороги автомобиля, необходимо их снять. Крепятся они с помощью саморезов, которые нужно вывинтить отверткой. Если пороги нуждаются в рихтовке, ее необходимо провести на верстаке или другой жесткой ровной поверхности. Чтобы удачно убрать деформацию, стоит использовать специальный инструмент для правки и рихтовки. После рихтовки необходимо установить пороги на авто. Монтаж для каждой модели авто имеет свои особенности, поэтому советуем найти в Сети видео, как установить пластиковые пороги на Кайрон, Туарег и другие авто. Установка порогов на Гранту и другие отечественные автомобили имеет свои особенности, о которых будет сказано ниже. Ремонт гнилых порогов своими руками проводить нецелесообразно, в этом случае проводится полная замена порогов, как это показано на фото. Не имеет смысла ремонтировать и пластиковые пороги, поскольку они не поддаются правке или рихтовке. Они быстрее изнашиваются, но в то же время не подвержены коррозии. Как правильно установить пластиковые пороги? С помощью саморезов, для хорошего прилегания достаточно чтобы отверстия под саморезы были на расстоянии не более 4-5 см. После того, как удалось установить накладки на пороги, нужно провести их антикоррозийную обработку. Советуем посмотреть видео установки накладок на пороги, чтобы корректно проделать работу. Ремонт и замена несъемных порогов самостоятельно
Ремонт несъемных порогов проводится иначе. При незначительных деформациях порога проводится выправка вмятины снаружи с помощью споттера. Также к поверхности порога в месте изъяна можно приварить какое-либо приспособление (например стальной пруток), и затем мускульным усилием производится вытяжка. Также можно использовать лебедку. После удаления вмятины пруток необходимо срезать болгаркой и зачистить место сварки. Также удалить вмятины можно, если в порога просверлить отверстие , через которое нужно ввести крюк и выпрямить вмятину. После удаления неровности отверстие нужно заварить и зашлифовать место сварки. Для устранения больших вмятин с заломами металла в теле порога вырезается прямоугольное окно, куда вводится специальная наковаленка, позволяющая поддерживать металл при исправлении вмятины. После проведения рихтовки вырезанное окошко заваривается металлом подходящей геометрии. Также можно сделать поперечные прорези в пороге с разъединением точек сварки. Металл необходимо отогнуть, и через полученное отверстие ввести наковальню, после чего можно производить выправку. После окончания работ прорезь заваривается. В случае, если порог немного проржавел в нескольких местах, делать полную замену порогов нецелесообразно. Лучше зачистить места от коррозии, после чего точечной сваркой приварить поверх них заплатки. Если участок порога подвергся действию коррозии или имеет сильно деформированные места, придется заменить его. Перед тем, как заменить пороги, дефектный участок старого порога срезается болгаркой. Полная замена порогов ВАЗ своими рукамиДанная технология по замене порогов подходит для большинства автомобилей семейства Волжского автомобильного завода. Как сделать самостоятельную замену порогов для Оки, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, ВАЗ 2121 Нива, смотрите на видео. Вначале необходимо демонтировать мешающие элементы кузова. Затем нужно снять старый порог. Чтобы сделать это аккуратно, сперва нужно вырезать пороги под передней дверью, потом под задней, и в конце внимать порог посередине, возле стойки. Если стойка не повреждена, тогда места сварки нужно аккуратно высверлить и затем отделить порог. Спереди и сзади рекомендуется оставить по 5-6 см тела старого порога, чтобы новый было к чему состыковать при сварке. Места, где находился снятый порог, необходимо тщательно зачистить от ржавчины. Перед тем, как заменить пороги на Ниве, Оке или другом ВАЗе, новый порог необходимо подогнать по размеру. Спереди он должен ложиться встык с выступающим телом старого порога, а сзади – ложиться поверх оставшейся части. В районе стойки необходимо сделать вырез, чтобы старые элементы порога не мешали хорошей стыковке элементов. После этого можно начинать сварку. Если у отечественного автомобиля повреждена стойка, производить ее замену стоит вместе с заменой порога своими руками. Советуем посмотреть видео, как сделать замену порога на ВАЗ 2109 или 2110. Перед тем, как заменить пороги вместе со стойкой, необходимо демонтировать старые элементы. Для этого в районе крыши сваркой или болгаркой вырезается лонжерон средней стойки и старые элементы демонтируются. Места установки новых стоек и порогов тщательно зачищаются от остатков металла, оставшихся после резки. Затем новые элементы монтируются на свои места, крепятся и завариваются. Пороги и стойки готовы к шпаклевке. Затем поверхность грунтуется и красится. После того, как краска высохнет, необходимо установить двери и произвести подгонку зазоров. Антикоррозионная обработка порогов
Самостоятельный ремонт автомобильных порогов должен заканчиваться обработкой внутренней и наружной поверхности порога антикором для предотвращения развития ржавчины. Для этого лучше всего использоваться составы на базе битума. Такая защита называется антигравийной. Она представляет собой резиноподобное покрытие, которое не только надежно защищает пороги от коррозии, но и препятствует ударному воздействию на пороги гравия, отскакивающего от дороги при езде. Некоторые автопроизводители защищают внутреннюю поверхность порогов от коррозии обычной монтажной пеной. В заводских условиях это можно сделать качественно, а вот заниматься этим самому не рекомендуется. Поскольку пена заполнит полностью внутренне пространство порогов, доступ туда воздуха будет затруднен. В этом случае внутри порогов может скапливаться вода, которая не будет успевать высыхать, что наоборот приведет к порче порогов и развитию очагов коррозии. |
И если для съемных порогов все достаточно просто – достаточно купить новую деталь и привинтить ее, то для несъемных порогов все намного сложнее. Особенно часто замена порогов требуется на устаревших моделях отечественных авто: ГАЗ 3110, Москвич 2141, Газель, ВАЗ 2101-2107. Причем заменять их придется вместе со стойками.
Вначале придется освободить пространство вокруг порога, потребуется демонтаж дверей, сидений и покрытия пола. Дальнейшие действия зависят от характера дефекта.
Может использоваться как классический способ рихтовки, так и вытяжка или выравнивание гидравлическим инструментом.
Затем на его место приваривается либо новый порог, либо подходящая по геометрии и размерам конструкция. Ее вполне можно сделать самому.
Далее необходимо выровнять поверхность лонжерона и подогнать под посадочное место новую часть лонжерона. Замена лонжеронов на Ниве или на ВАЗ 2019 не имеет существенных различий. Если с ремонтом лонжеронов автомобиля своими руками вы раньше не сталкивались, посмотрите видео, как это делается.
Как сделать ремонт порогов автомобиля своими руками
Кузов автомобиля, как и остальные его части, тоже не вечен и всегда подвергается воздействию коррозии. Больше всего достается днищу автомобиля, которое чаще контактирует с грязью и влагой. Основанием любого днища являются пороги, которые играют важную роль в создании требуемой жесткости кузова. Пороги подвергаются коррозии самыми первыми, поэтому мы расскажем вам, как производится ремонт порогов автомобиля своими руками.
Виды порогов
Самый опасный период для кузова автомобиля – это осень, зима и весна. Именно в это время дорожное покрытие покрывается самым большим количеством влаги, которая, естественно, оседает на порогах автомобиля.
Кроме того, на этот элемент приходятся и такие механические нагрузки, как удары и изгибы. Удар может возникнуть в случае, когда автомобиль движется по плохому дорожному покрытию, имея при этом, слишком низкий клиренс. Тогда он попросту задевает днищем и порог гнется. Испорченный порог препятствует правильной установке домкрата и портит внешний вид автомобиля.
Пороги устанавливаются на углу кузова в нижней части под дверьми. В зависимости от марки и модели автомобиля, выделяют два вида автомобильных порогов – это съемные и не съемные. Съемные пороги представляют собой отдельный металлический элемент, который крепится к основанию кузова с помощью специально изготовленных для этих целей болтов. Другой вид порогов крепится к днищу при помощи сварки.
После этой процедуры, порог становится единым целым с кузовом автомобиля.
Ремонт съемных порогов автомобиля
Съемные пороги имеют более низкий срок службы. Именно поэтому, они имеют возможность быстрой замены в случае полного износа под действием коррозии. Также замене подвергаются пороге, имеющие сильные механические повреждения, без возможности выпрямления.
В случае, если на съемных порогах имеются вмятины, их можно выпрямить при помощи специальных приспособлений, или вытяжек. Для этого раскручивают болты их крепления к кузову, а пороги снимают. Чтобы не нарушить геометрию кузова из-за временной потери жесткости, рекомендуется установить под автомобиль пеньки или любые другие твердые опоры и только после этого приступать к демонтажу детали.
Если пороги не сильно изношены и подверглись коррозии незначительно, совсем не обязательно заменять их новыми. Чтобы продлить жизнь «уставшей» детали, ее тщательно зачищают и покрывают новым слоем шпаклевки. После этого, их можно окрасить в несколько слоев краски и снова установить на автомобиль.
Перед установкой, обязательно обработайте его антикоррозийным составом. Таким образом, можно сэкономить немало денег на установке новой детали и сохранить основные функции порога.
Как отремонтировать несъемные пороги
В отличие от своих современных аналогов, несъемные пороги ремонтировать намного сложнее, тем не менее, они имеют более долгий срок службы, нежели их съемные аналоги. Основная сложность заключается в демонтаже уже сильно изношенных деталей, так как они закреплены при помощи сварного соединения, которое разъединяется тем же способом, что и при монтаже.
Чтобы заменить прогнивший порог, необходимо поднять автомобиль на максимально возможную высоту. С противоположной стороны нужно опустить все окна и установить автомобильные покрышки, чтобы не испортить кузов. С той стороны, с которой производится замена, нужно установить опоры, которые будут удерживать кузов от падения.
После этого, подключается специальный резак, и порог отрезается от кузова.
В качестве режущего инструмента допускается также использовать болгарку. Для этого необходимо заранее подобрать соответствующий диск. После нарезки, вырезается новый порог точно такой же формы и подгоняется к днищу автомобиля. Как только будут достигнуты требуемые соответствия в размерах, можно приступать к сварке элемента. После установки нового порога, он будет иметь меньшую жесткость, поэтому для его укрепления необходимо наварить поперечины, которые исключат возможные деформации кузова.
Стоит отметить, что у несъемных порогов есть один несомненный плюс – это возможность восстановления их формы без их снятия.
Их жесткость позволяет производить выпрямление вмятин прямо на днище автомобиля. Для этого необходимо использовать специальный гидравлический инструмент и наковальню. Никогда не выпрямляйте пороги при помощи ударных инструментов! Такой подход к делу быстро увеличит ваши шансы на создание новых отверстий в днище автомобиля.
Как и в случае со съемными порогами – устранение малых следов коррозии производится шлифовкой и покраской элемента.
На этом ремонт порогов автомобиля своими руками завершен. Несмотря на всю простоту процесса, все же, рекомендуется эту работу поручить специалистам автосервиса, которые знают свое дело и выполнят эту работу быстро и качественно. Чтобы делать это самостоятельно, необходимо наличие специального инструмента, которым располагает далеко не каждый автолюбитель.
Замена кожи…Для дверей — BodyShop Business
Поскольку производители автомобилей придали своим автомобилям больше стиля и формы, дополнительное время, необходимое для изменения формы и ремонта поврежденной внешней панели на двери автомобиля, сокращает прибыль. Избиение, стук, выравнивание, шлифовка, шпатлевка, шлифовка, повторная шпатлевка, растушевка, грунтовка — плюс материалы и работа — делают этот ремонт дорогостоящим. А если принять во внимание грязь и общий беспорядок пластиковых работ, очевидно, что альтернатива будет в интересах техника, магазина и владельца автомобиля.
Я не говорю, что двери нельзя выпрямить, чтобы они выглядели хорошо. Я всю свою жизнь стучал по металлу и растушевывал края, и я знаю, что это можно сделать. Я хочу сказать, что есть альтернатива, которая чище, может занять меньше времени и, на мой взгляд, является лучшим ремонтом.
Страховые компании и клиенты хотят, чтобы время простоя поврежденного автомобиля было как можно короче, а водители заслуживают самого лучшего ремонта своих автомобилей. Ремонт должен быть настолько же долговечным, насколько и красивым. Вот почему я думаю, что замена дверной обшивки, а не ее ремонт, является лучшим комплексным ремонтом. Почему? Потому что замена представляет собой неповрежденный, чистый, ровный кусок металла без ряби или скоплений краски, которые могут вызвать потенциальные проблемы. Это беспроигрышная ситуация для кузовщика и техников по покраске.
Много лет назад я бы предпочел отремонтировать панель, потому что мне не нужно было протягивать провода через это маленькое отверстие в передней части двери, снимать дверное стекло и все окружающие его молдинги или снимать дверные ручки.
. Я просто выпрямил панель и отправил ее. Я привык к парам грунтовки, пластиковой пыли и мусору от сырной терки вокруг моих ног. Они были частью ремонта. Конечно, более длительное время сушки для всех этих материалов означало, что моя бухта была связана. И хотя я принимал меры предосторожности, я всегда молился о том, чтобы ничего не приподнялось на краях перьев или чтобы в пластике не образовались проколы, замедляющие время завершения.
Недавно я воспользовался возможностью заменить внешнюю обшивку поврежденных дверей, назначенных мне. Работа чище, ремонт лучше, и я действительно чувствую, что время моего «цикла» на эти замены намного меньше, чем если бы я их ремонтировал. Благодаря практике и терпению я развил свои навыки до такой степени, что действительно зарабатываю приличные деньги на замене кожи. И я не сижу в облаке грязного воздуха.
Ключ к успеху — инструменты
Хотя замена внешней обшивки — это качественный ремонт, работа все же должна выполняться своевременно и с минимальными затратами.
Но если каждое движение просчитано, а все инструменты и материалы находятся под рукой, то процедура не займет много времени. Я вложил немало денег в правильные инструменты, чтобы моя кожа работала более гладко и быстро.
Во-первых, у меня есть две тележки с роликами — одна со всеми инструментами, необходимыми для обычных работ по сборке/разборке, такими как головки, пневматические трещотки, отвертки и т. д. Вторая тележка содержит все инструменты для ремонта, в том числе небольшую электрическую болгарка с шлифовальным кругом, пневматическое долото с большим плоским наконечником, еще одно пневматическое долото с режущим наконечником для точечной сварки (да, у меня есть два пневматических долота; помните, подумайте о производстве), инструмент для точечной точечной сварки, длинная плоская отвертка или монтировка, две пневматические дрели (одна со сверлом 1/8 дюйма, а другая со сверлом 1/4 дюйма для мест, куда пятно не может пройти). Кроме того, в моей тележке есть почти все тиски, которые у меня есть, так что я могу взять именно то, что нужно, когда мне это нужно, и мне не нужно возвращаться к своей коробке. У меня также есть две или три деревянные малярные палочки, поэтому, когда я скрепляю панели, я не оставляю видимых следов на внешней панели (ремонт их — настоящий убийца времени), небольшая воздушная шлифовальная машина, 9дюймовый резиновый шлифовальный блок, молоток для обшивки двери (отличный инструмент) и обычный молоток для кузова с изогнутым плоским концом. Наконец, у меня есть клей для дверной обшивки и пара дополнительных советов по смешиванию.
Я также приобрел держатель двери/бампера с мягкими дужками, чтобы надежно и безопасно удерживать дверь в любом положении, пока я работаю над ее установкой и/или снятием. Это стоило от 250 до 350 долларов и стоило вложений.
Мое защитное оборудование включает в себя пару защитных очков, защитные очки, противопылевую маску, средства защиты органов слуха, антивибрационные рабочие перчатки и пару резиновых или латексных защитных перчаток.
Обшивка двери
Вот как я приступаю к работе по обшивке двери. Во-первых, я осматриваю дверь, чтобы увидеть, не повреждена ли рама и не выровнена ли она. Предполагая, что этот ремонт ограничивается самой дверью и не имеет серьезных структурных повреждений, таких как сломанная стойка петли, я продолжаю. Я помещаю дверной держатель под дверь и закрепляю его. Большим преимуществом этого является то, что дверь удерживается точно на той высоте, на которой она сидит на автомобиле. После того, как я заменю дверную обшивку, дверной держатель уже будет иметь набор для регулировки высоты. Это на одну ситуацию выравнивания меньше, о которой нужно беспокоиться.
Далее я начинаю разбирать дверь, снимая внутреннюю обшивку, молдинги, наружную ручку двери, зеркало (если есть), дверное стекло, резиновые каналы и накладки и все остальное, что нужно снять или сохранить перед снятием двери . Отсоединяю все провода и просовываю их через смотровое отверстие. Дверь должна быть в основном оболочкой, прежде чем снимать ее. (Замки и блоки стеклоподъемников можно оставить, если они не мешают.)
Перед тем, как снять дверь с петель, я проверяю, все ли в порядке. Если есть какие-либо повреждения внутренней рамы, я обработаю их до тех пор, пока края не выровняются с соседней панелью. Если он находится перед дверью, хороший выстрел из скользящего молотка вернет его в исходное положение. Задняя часть и нижняя часть хорошо выровнены, если вы используете деревянный брусок в качестве буфера и молоток. Иногда древесина причиняет меньше вреда металлу и позволяет быстрее произвести ремонт.
Если верхняя часть двери не выровнена, просто заблокируйте нижнюю часть двери и нажмите на верхнюю часть, пока она не выровняется. Таким образом, новая дверная обшивка будет лучше соответствовать раме, а вероятность того, что дверь будет смещена, снижается, поскольку она была выровнена до снятия. После снятия всех молдингов, накладок и стекол дверь будет легче согнуть в нужное положение.
После снятия двери с петель отсоедините аккумулятор и закройте отверстие, чтобы пыль не попала в салон автомобиля. Это оценят и владелец автомобиля, и специалист по детализации.
Затем я кладу дверь на рабочий стол, надеваю защитное снаряжение (очки, пылезащитную маску, наушники и перчатки) и высверливаю точечные сварные швы, которые обычно находятся внутри и вокруг оконного проема. Здесь пригодится пятно, но на всякий случай у меня есть другие сверла. (Помните, подумайте о производстве.)
Когда бурение завершено, я беру свои очки и шлифовальную машину с точильным кругом. Раньше я использовал шлифовальные круги с зернистостью 36, но они быстро изнашивались, и для прорезания листового металла требовалась целая вечность. Каменный круг значительно сокращает ваше рабочее время, а на один каменный круг обычно можно сделать от четырех до семи шкур. Раньше я использовал два шлифовальных диска для одной кожи. (Только представьте, сколько времени вы сэкономите, не меняя диски.) А с каменным кругом работа будет закончена до того, как вы закончите затягивать диск на шлифовальном станке (ну, почти).
Первые два прохода я держу шлифовальный станок под углом 45 градусов к дверной раме, а затем переворачиваю и держу его под углом 45 градусов к дверной раме. Мои финальные проходы выполняются под углом 90 градусов. Первые два движения облегчают прорезку последнего прохода и позволяют быстрее показать разделение без прорезания металла рамы. Поскольку большинство скинов сегодня наклеены, легко увидеть процесс отделения скина от рамы.
Если загнутый край не поднимается сам по себе под действием силы шлифовального круга, возьмитесь за конец загнутого края и потяните, пока он не выйдет из рамы. Используйте плоскогубцы или тиски, потому что металл горячий от шлифовки. Делая это, вы будете шлифовать только достаточное количество металла, чтобы отделить его, и вы не будете выдалбливать раму. Если вы снимете слишком много металла, новой коже может не хватить места, чтобы согнуться и прикрепиться к оболочке.
Имейте в виду, что шлифовальные искры могут повредить близлежащее стекло и отделку, поэтому защитите все прилегающие области, которые могут быть затронуты. Искры могут быть настоящим убийцей прибыли.
Когда шлифовка края завершена, я пропускаю большое плоское долото между старой дверной обшивкой и рамой, чтобы отделить клей, скрепляющий их. Когда все готово, я снимаю кожу с нижней части двери и втыкаю долото в клей, которым панель крепится к стальной предохранительной балке. Затем я пробираюсь к области стеклянного канала.
Всегда проверяйте наличие усиливающих панелей, так как некоторые производители не устанавливают их на новые обшивки. Иногда они находятся вверху и используются для удержания молдингов ремня; иногда это вставки для внешней ручки двери. Не выбрасывайте старую поврежденную дверную обшивку, пока эта ситуация не будет проверена. Менеджер вашего магазина будет вам благодарен.
Много раз я нагревал внешнюю часть поврежденной обшивки, где расположено внутреннее армирование, так что клей, удерживающий его, ослабляется, и мне не нужно его выдалбливать. Чем меньше я причиняю вреда, тем меньше работы мне приходится делать.
После того, как поврежденная кожа удалена, я могу легко внести любые исправления в кадр. Немного кропотливой работы и вуаля — успех! И помните, поскольку вы уже выровняли дверь по проему перед снятием, велики шансы, что дверь подойдет при повторной установке.
Установка новой обшивки
Хорошо, старая обшивка снята, рама в основном выровнена, все усиления перенесены. Во-первых, я проверяю, можно ли использовать отверстия, которые я просверлил для удаления точечных сварных швов, для повторной сварки новой панели. Если нет, я использую дырокол, чтобы добавить достаточно отверстий, чтобы воспроизвести все, что использовалось на заводе. Затем я подготавливаю участки для сварки, шлифуя их до плоского состояния и нанося грунтовку для сварки.
Далее я обращаю внимание на новую обшивку двери. Я провожу своей маленькой пневматической шлифовальной машиной по всем краям обшивки, которая будет сгибаться и складываться на дверной раме. Делая это, я упрощаю процесс ковки и уменьшаю вероятность деформации и повреждения. Этот трюк действительно работает. Когда я забываю это сделать, остальная работа становится намного сложнее.
После того, как шлифовка краев завершена, я предварительно подгоняю панель, чтобы убедиться, что она хорошо прилегает к раме. Я кладу его ровно на раму и убеждаюсь, что все края перекрываются, а все формы выстраиваются красиво и легко. Это делается для того, чтобы при нанесении клея подгонка не требовала особых усилий (если вообще требовалась), чтобы выглядеть хорошо.
Затем я снимаю кожу и надеваю резиновые или латексные перчатки перед использованием клея. Некоторые клеи для дверной обшивки, представленные сегодня на рынке, содержат изоцианаты, которые могут вызвать респираторные и/или другие физические проблемы, поэтому убедитесь, что ваша кожа не соприкасается с клеем, а рабочая зона хорошо проветривается.
Большинство клеев для дверной обшивки представляют собой двухкомпонентные продукты, которые смешиваются друг с другом для обеспечения максимальной адгезии и имеют достаточное рабочее время. Я обычно наношу валик толщиной 1/4 дюйма по всему периметру дверной рамы — везде, где его применил завод. Я также наношу небольшое количество там, где на заводе приклеили панель к стальной балке безопасности.
Я обычно начинаю с верхней части двери и устанавливаю обшивку, медленно опуская ее на остальную часть двери, пока она не встанет на место. Вам может понадобиться шпатель, чтобы убедиться, что нижняя часть обшивки двери правильно перекрывается и соприкасается с клеем. Затем я проверяю, чтобы все фигурные области были правильно совмещены, а кожа равномерно прилегала к раме. С помощью тисков я сначала зажимаю нижнюю часть двери с помощью двух сварочных зажимов и помещаю деревянные палочки для краски на кожу перед зажимом, чтобы тиски не повредили. Легкая хватка — это все, что нужно. Я работаю мой путь оттуда.
Если на этот конкретный автомобиль будет наклеен молдинг, я поставлю тиски на область, закрытую молдингом. Я все еще использую кусок деревянной палочки для краски на внешней части, чтобы предотвратить повреждение, и я удостоверяюсь, что все отверстия, проходящие через раму и обшивку двери (например, молдинги ремня), совмещены.
Следующим шагом является зажатие области оконного проема и области над проемом. Опять же, я использую деревянные палочки для краски, чтобы предотвратить повреждение.
Когда я уверен, что обшивка двери на месте, я свариваю подготовленные места. Делая это, я знаю, что когда я начну забивать края, ничто не сдвинется и не испортит мое выравнивание. Я продолжаю носить свои защитные перчатки во время процесса ковки, потому что клей имеет тенденцию вытекать во время процесса, что может привести к беспорядку. Для этого процесса я купил специальный молоток для обшивки дверей, потому что при правильном использовании он оставляет более приятный, более заводской вид.
Большой резиновый шлифовальный блок отлично подходит для поддержки ударов молотка, не вызывая повреждений, как это сделала бы металлическая тележка. А дополнительный молоток для тела с плоской угловой головкой проникает в крошечные области, в которые не может попасть молоток для обшивки двери.
Я начинаю с верхней части двери и спускаюсь с одной стороны, а затем с другой. В последнюю очередь делаю нижний край.
Хитрость сгибания молотком и предотвращения повреждений заключается в медленном и равномерном сгибании. Используя молоток для обшивки двери, я сгибаю край у самого основания. Используйте свет, отражающийся от отшлифованной кромки, чтобы направлять вас, чтобы сохранить прямую линию кромки.
Держите резиновый шлифовальный брусок так, чтобы он касался только края обрабатываемого участка (не кладите его плашмя на поверхность кожи — это может привести к повреждению и дополнительной обработке), а затем согните участок края кожи вокруг 45 градусов для примерно от 6 до 12 дюймов. Затем вернитесь и забейте его снова. Делайте это осторожно — как будто вес головки молотка, а не сила вашего запястья, делает сгибание. Продолжайте смотреть на отшлифованный край, чтобы убедиться, что он прямой. Отрегулируйте резиновый шлифовальный блок и ударами молотка, чтобы края оставались прямыми, складывая и приглаживая внешнюю обшивку к раме. Это важно. Если этот край прямой, то велики шансы, что вокруг этого внешнего края будет мало волн, если они вообще будут.
Обойдите дверь, используя тиски, чтобы обеспечить полный контакт с двумя панелями. Опять же, используйте деревянные палочки для краски, чтобы предотвратить повреждение. Согнутые края должны попадать прямо в те же области, в которых была старая кожа. Это можно увидеть, когда новая кожа подходит к линии краски на раме, где была старая кожа. Это показывает, что кожа хорошо выравнивается.
Убедитесь, что сгиб максимально прилегает к раме, и используйте молоток по дверной обшивке как можно чаще, потому что он оставляет более плоскую и ровную поверхность — почти как на заводе. Когда забивание завершено, удалите лишний клей с дверной обшивки с помощью подходящего растворителя.
Настал момент истины. Установите на место дверь автомобиля и убедитесь, что уплотнитель надет. Убедитесь, что дверь хорошо открывается и закрывается, а линии в порядке. Внесите необходимые коррективы и снимите дверь для косметических и покрасочных работ внутри рамы. После обшивки двери установите ее и отправьте на покраску. Соберите его после покраски.
Вот оно!
Прочие соображения
• Иногда на коже появляются следы молотка или небольшие волны. Попробуйте использовать металлический напильник, чтобы выровнять их. После подпиливания я заканчиваю участок бумагой с зернистостью 180 и грунтую.
• Иногда ничего не поделаешь, и во внешней области появляются неровности, требующие дополнительной обработки. Итак, ему нужен наполнитель. Заполните и закончите, а затем попытайтесь разобраться, почему произошла поломка и что можно сделать в следующий раз, чтобы ее избежать.
• Есть инструмент для обшивки двери, напоминающий консервный нож, который сглаживает края, когда инструмент поворачивается с помощью храповика. У меня есть этот инструмент, и он отлично работает, но я предпочитаю старый метод забивания молотком. Однако, если инструмент работает для вас, используйте его. Целью здесь является качество и производство.
Замена или выпрямление
Сегодня в кузовных мастерских есть место как для снятия шкур, так и для выпрямления. Я предпочитаю замену дверной обшивки. Я также должен упомянуть, что я предпочитаю делать всю обшивку двери, а не разбивать ее на секции. Если это не будет приварено к линиям пояса, я буду ходить с ним по всему периметру. Я чувствую, что это более профессиональная работа и выглядит лучше. Но это решение можете принять вы и ваш начальник.
Если вам интересно, используя мои методы, я смог снять скин от начала до конца (завис после того, как я его обрезал) менее чем за четыре часа. И я установил одну дверную обшивку через час после того, как она была помещена в мою бухту — и я не весенний цыпленок.
Помимо возможной экономии времени — как только вы разовьете свои навыки — новая обшивка двери также улучшит ремонт. И в этом все дело: производить прибыльную и качественную работу.
Писатель Генри Неттер, пишущий редактор BodyShop Business, более 36 лет проработал в сфере ремонта после столкновений, является сертифицированным мастером ASE по устранению столкновений/восстановлению и работает в Auto Tech Collision в Филадельфии старшим техником по ремонту.
Особая благодарность Центру столкновений Мархофера в Стоу, штат Огайо, и технику Керри Уокер за предоставленные фотографии.
Как заменить прогнивший порог входной двери
Поиск
Дом Двери Как заменить прогнивший порог входной двери
Воспроизведение видео не поддерживается
Пороги на входных дверях могут гнить и портиться со временем из-за воздействия непогоды. При замене дверного порога используйте обработанную под давлением или устойчивую к гниению древесину.
Для снятия и замены дверного порога:
- Вытащите резиновую прокладку из канавок на металлическом пороге.
- Удалите винты, удерживающие металлический порог на месте.
- Разрежьте гнилой порог двери на куски с помощью осциллирующего инструмента или циркулярной пилы.
- Снимите старый порог двери из-под дверной рамы.
- Поместите старый дверной порог на новый и обведите его.
- Обрежьте новый порог двери по размеру и скосите внешний край.
- Установите новый порог двери под дверной коробкой.
- Закрепите новый порог с помощью строительного клея и крепежа.
- Герметик снаружи дверного порога.
- Покрасьте новый порог двери.
- Замените металлический порог и прикрепите его винтами.
- Вставьте резиновую прокладку в пазы металлического порога.
Посмотрите это видео, чтобы узнать больше.
Дополнительная информация
- Как снять и заменить наружную обшивку двери (видео)
- Замена изношенного уплотнителя вокруг дверей (видео)
- Как снять и заменить входную дверь (статья)
- Установка щетки на входную дверь (видео)
ВИДЕО ТЕХНОЛОГИЯ
Если на пороге входной двери имеется сгнивший деревянный подоконник, его необходимо заменить. Первым делом необходимо снять резиновую прокладку, винты, затем алюминиевый порог.
Деревянная часть под порогом называется подоконником, и обычно она проходит под дверными косяками, поэтому ее необходимо вырезать. Осциллирующий инструмент идеально подходит для такой работы из-за тесноты. После того, как вы вырезали видимую часть подоконника, вы можете вытащить ту часть, которая проходит под косяками.
В данном случае в бетонном фундаменте образовалась пустота, которую мы заполнили быстросохнущим цементом перед заменой подоконника. Новый должен быть сделан из обработанной под давлением древесины, чтобы предотвратить гниение в будущем. Используйте кусочки старого в качестве шаблона, чтобы нарисовать контур нового, если сможете. В противном случае вы сделаете много измерений.
Чтобы соответствовать профилю дверного порога, вам, вероятно, потребуется скосить внешний край и придать ему форму с помощью шлифовальной машины. После того, как вы прикрепите деревянную деталь с помощью строительного клея и крепежа, вы можете заменить алюминиевый порог. Вероятно, лучше использовать новый. Теперь гнилой древесины нет, а вход плотно запечатан.
Предыдущая статьяБюджетный ремонт ванной комнаты
Следующая статьяКак нанести герметик для каменной кладки на стены подвала
ДЭННИ ЛИПФОРД
https://www.