Как сделать споттер для рихтовки своими руками: Как сделать споттер своими руками: подробная инструкция

Posted on by alexxlab

Содержание

как сделать своими руками, самодельный аппарат для точечной сварки

Вы же знаете, что костоправ — это не про кости. Костоправ – это насчет кузовных работ в автомастерских. Ликвидация вмятин на кузове после дорожно-транспортных происшествий – дело непростое, не быстрое и весьма недешевое.

Особенно это касается автомобилей ранних годов выпуска, ведь в них части кузова крепятся не на болты, а намертво приварены к специальным лонжеронам. И не забыть про покраску зоны ремонта с захватом всех участков крепления кузовной части.

Содержание

  1. Простой способ рихтовки и сварки кузова
  2. Как он работает: нюансы
  3. Споттер из инвертора
  4. Как это работает
  5. Материалы
  6. Функции и характеристики
  7. Как работать споттером

Простой способ рихтовки и сварки кузова

Понятно, что вопросом «сделать проще и дешевле» народ занимается долгое время. Способ «вытягивания» вмятин изобрели давным-давно. Дело довольно примитивное: вмятина выравнивалась специальным молотком обратного действия или с помощью лебедки и приваренного к кузову крепежного крючка.

Побочные эффекты такого народного творчества часто превышали само аварийное повреждение: во время приваривания крюка портилась дополнительно поверхность кузова. Но только в случае, если использовался обыкновенный классический сварочный аппарат.

А вот если проводится сварка споттером, то качество рихтовки кузова на порядок выше. Начнем с того, что споттер – это специальный аппарат для производства сварки высокой точности. Это называется точечной сваркой.

Если говорить о профессиональной качественной рихтовка кузова, без споттера не обойтись. А ведь можно сэкономить немалые деньги, не потеряв при этом качество ремонтных работ. Способ заключается в том, чтобы сделать споттер своими руками из сварочного аппарата. Заходим, читаем, разбираемся.

Как он работает: нюансы

Первым делом разберемся с функцией споттера. Он нужен лишь для одной операции: ремонта смятой кузовной поверхности без общего разбора всего корпуса. Больше всего он ценен при ремонте труднодоступных деталей, которые нужно по ходу ремонта рихтовать.

Споттер можно , а можно из аккумулятора или трансформатора – существует несколько возможных электрических схем. Принцип действия устройства – молоток обратного действия, работающий точечным способом.

Проводится это следующим образом: молоток фиксируется в месте вмятины на кузовной поверхности по специальной направляющей, по которой он потом двигается в виде шайбы.

Чаще всего у споттера следующие режимы работы:

  1. Кратковременный режим, при котором направляющая крепится в необходимом локальном месте с помощью специальных колец.
  2. Сварочный режим – основной, который проводится при минимальной мощности и с использованием угольных электродов.

Споттер из инвертора

Споттер из сварочного аппарата – самая популярная опция среди самодеятельных мастеров. Причина тому – мощность самодельного споттера: если он сделан не , она будет попросту ниже.

По своей сути споттер – это вариант контактной сварки, но он обладает принципиальными отличиями в виде клещей. Поэтому логичным будет рассматривать его в качестве равноценного заменителя электродугового классического сварочного аппарата.

Так рассуждать можно в ситуациях, когда напряжение пропускается через кузов автомобиля. Это происходит при подсоединении одного контакта к кузову, а вторым контактом становятся насадка и металлический шток. Сам прибор состоит из двух главных частей: тиристорного реле и непосредственно .

Электрическая схема работы споттера

Вот что может понадобиться для сборки домашнего споттера, сделанного из старого аппарата для сварки:

  • трансформатор для управления реле, понижающий на 12 вольт;
  • тиристор на 200 вольт;
  • реле на 30 ампер;
  • кнопка управления;
  • контакты на 220 вольт;
  • диодный мост.

Трансформатор нужен в обязательном порядке: он запитывает цепь тиристора и включается в сеть с помощью диодного мост. Туда же подключено и тиристорное реле.

Как это работает

Как только нажимается пуск, сразу же подключается разрядка, временно подключаются резистор и тиристор, переменное напряжение через диоды подается напрямую на трансформатор, если точнее – на его первичную обмотку.

В процессе детали и электрод начинают нагреваться, плавиться и свариваться. Как только конденсатор разрядится, тиристор немедленно закрывается с одновременным обесточиванием всей обмотки аппаратного трансформатора.

Сварка заканчивается, зарядка конденсатора продолжается, что вполне пригодится для будущих работ.

Тиристор и диодный мост – детали заменяемые, их вполне можно заменить на симисторы. Главное – хорошенько продумать всю конструкцию вашего самодельного аппарата, ведь его работа должна быть абсолютно точной и корректной вне зависимости от размеров и потраченных на него денег и усилий.

Материалы

Чтобы понять, как сделать споттер из сварочного аппарата, нужно начинать с необходимых материалов. Сам тиристор не перегревается, греются лишь локальные места возле кабеля и металлический шток, поэтому лучше всего, чтобы он был сделан из латуни.

Чертеж споттера.

Кабель лучше взять с сечением от 70 мм². Для молотка и массы вполне хватит длины 1,7 и 2,1 м. Вторичная трансформаторная обмотка наматывается с шиной размерами 6,4 х 4,0, которая выполнена из меди. Шину можно заменить на алюминиевую.

На вторичную обмотку нужно добавить еще две. В итоге аппарат будет состоять из алюминиевой трансформаторной обмотки на 250 мм², что составляет пять обмоток по шесть витков. В качестве молотка обратного действия в данном случае выступает электрод.

Рукоятку обычно делают из хозяйственного пистолета для клея. Кабель нужно найти и выбрать только с термоизоляционным слоем.

Функции и характеристики

Функции споттера следующие:

  • сварка ремонтных шайб для соединения деталей;
  • электродом для вытягивания металла панели;
  • прогревание деталей электродом с последующим охлаждением.

Принудительная система охлаждения и термостат отключают аппарат при перегреве и включают его для нужной температуры для сварки.

Главные технические характеристики, которыми должен обладать самодельный споттер из сварочного аппарата, следующие:

  • напряжение сети должно быть 220 вольт;
  • частота сетевого переменного тока – 56 – 60 Гц;
  • максимально допустимая мощность – 10 кВт;
  • максимальный рабочий ток – 1300А;
  • напряжение для вторичной обмотки 8 – 9В;
  • производительность – 15%;
  • тяговое условие для иглы – больше 100 кг;
  • тяговое условие для шайбы – 100 кг и выше;
  • размеры аппарата 380 мм х 290 мм х 840 мм;
  • вес конструкции 32 кг.

Как работать споттером

Электрическая схема устройства.

Технология работы придумана давно. Применяется она для ремонта поврежденных дверей автомобиля, крыльев кузова и других труднодоступных частей самой разной локализации.

Главное в работе – фиксировать вектор усилий в правильное место — к внешней стороне рабочей поверхности и деформированному участку, то есть к вмятине. Контактная сварка споттером производится с поступающим током, после чего рабочая поверхность равняется инерционным молотком или упором.

Следующий этап – шлифовка выровненной поверхности. Во время работ ни в коем случае не забываем о заземлении устройства и об обязательном отсоединении отрицательной клеммы от аккумулятора.

После тщательной очистки поверхности поврежденного участка к нему прикрепляется контакт для заземления, а также привариваются специальные крепежные детали. Зона повреждения — вмятины вытягивается. Следующее действие — с помощью вращения удаляются приваренные элементы, участок готовится к процессу шпатлёвки.

Вне зависимости от происхождения споттера – домашний самодельный он или покупной промышленный, требуется соблюдение важнейшего условия: нужно быть сварщиком, то есть иметь довольно серьезные навыки сварочных работ.

Что же касается правил эксплуатации и безопасности, то вполне достаточно выполнять общие правила. Тогда у вас все получится.

Как самостоятельно сделать споттер, чтобы отремонтировать авто

Очень часто на автомобиле появляются вмятины, отрихтовать которые очень сложно, так как потребуется максимальная геометрическая точность. В таком случае вам понадобится споттер.Споттер (от англ. «указатель цели», «точка») – это приспособление для односторонней точечной сварки, которое работает по принципу токового сопротивления. Применяется для рихтовочных работ в ремонте авто.

Содержание

    • 0.1 Принцип работы споттера
    • 0.2 Виды споттеров
    • 0.3 Как сделать споттер для рихтовки своими руками
      • 0.3.1 Изготовление споттера из сварочного аппарата
      • 0.3.2 Изготовление пускового устройства
      • 0.3.3 Самодельный обратный молоток
  • 1 Конструкция и принцип работы аппарата
  • 2 Схема для самодельного споттера
  • 3 Усадка растянутого металла
  • 4 Вакуумная вытяжка вмятин
  • 5 Крючки, рычаги и прочие приспособления
  • 6 Изготовление трансформатора
  • 7 Изготовление пистолета
  • 8 Рихтовка кузова автомобиля. Этапы ремонта
  • 9 Рихтовка авто своими руками
  • 10 Нюансы рихтовочных работ

Принцип работы споттера

Составные части споттера: коробка (в ней находятся трансформаторы или инвенторы), кабель, пистолет (стаддер) и электрод. Аппарат споттер работает по принципу мгновенного приваривания (длится считанные секунды) металла (крепежа) к кузову машины на месте повреждения и последующего вытягивания деформированной поверхности посредством обратного молотка. Обратный молоток фиксируется на деформированной поверхности, а по направляющей двигается сам молоток в виде шайбы (именно она прикладывает усилие в точке фиксации и вытягивает деформацию).Споттер незаменим при вытягивании участков, к которым невозможно подобраться изнутри.

У обычного споттера есть 2 режима работы:

• Кратковременный – направляющая крепится в конкретной точке специальными шайбами.

• Сварочный – угольный электрод осуществляет сварку на минимальной скорости.

Споттер для рихтовки работает таким образом:

1. Деформация на машине хорошо зачищается (до металла).

2. К подготовленному участку крепится заземлительный контакт.

3. Споттером привариваем крепежные элементы (шайбы). Потом к ним нужно будет подсоединить споттер.

4. Захватываем эти элементы пистолетом споттера.

5. Вытягиваем деформацию на участке кузова машины. Чтобы подкорректировать поверхность, нужно использовать обратный молоток.

Внимание! Для алюминия обратный молоток не применять!

6. Крепежный элемент (шайбы) убираем руками (срывается легко, без усилий).

7. Зачищаем участок и готовим его под шпатлевку.

Виды споттеров

Есть 2 вида споттеров (все зависит от уровня мощности трансформатора и принципа работы):

• Трансформаторный. Такой аппарат можно изготовить самостоятельно.

• Инверторный. Такой аппарат собирают только на заводах. Инвенторный споттер оснащен датчиками заданной и реальной температуры. Режим сварки можно выбрать на панели управления.

Аппарат споттер зависит от работы микропроцессора и может выполнять одностороннюю или двустороннюю сварку. Выравнивание деформированной поверхности осуществляется пневмоклещами.

Как сделать споттер для рихтовки своими руками

Чтобы сделать споттер для рихтовки авто своими руками, надлежит подготовить материалы и инструменты:

• Сварочный трансформатор.

• Тиристор (200В).

• Привод 12В (можно взять трансформатор от ненужной техники).

• Реле 30А.

• Диодный мост.

• Кнопка.

• Контактор 220В.

Помните! Вы работаете с электричеством! Поэтому под ногами у вас должен лежать резиновый коврик.

Что можно взять за основу для споттера-самоделки?

• Трансформатор из микроволновки.

• Инвертор.

• Аккумулятор машины (придется заряжать его до и после использования).

• Сварочный аппарат.

Изготовление споттера из сварочного аппарата

Как сделать споттер из сварочного аппарата?За основу берем старый сварочный аппарат. После всех переделок он должен подавать от 1500А.

Собираем споттер в такой последовательности:

1. Со сварочного аппарата убираем вторичный слой (или два слоя).

2. Рассчитываем количество витков на 1В: обверните медную изолированную проволоку на первичную обмотку и затем измерьте количество вольт. Теперь полученное число разделяем на количество витков проволоки и получаем количество нужных витков на 1В.

3. Делаем шину из вторичного слоя. Сечение шины не меньше 160 мм², напряжение – 6 В. Если сечение меньше, то разделяем шину на несколько частей (количество кусков зависит от начального числа) и обматываем части тканевой изолентой.

4. Делаем 2 шины с обмоткой из изоленты и малярного скотча. Шары изоляции делаем последовательно: слой изоленты, слой скотча и снова изолента. Свободные края заклепайте.

5. Эти шины плотно наматываем на трансформатор. Шина должна быть цельной (без повреждений) и должна лечь ровно и плотно.

6. Если мощности достаточно, то работы на этом этапе окончены.

Изготовление пускового устройства

Теперь займемся изготовлением пускового устройства: кнопки, которая будет управлять реле (перекрывает провода с напряжением 220В) через привод 12В.К сварочному пистолету приделываем детали для присоединения к прибору рихтовки. Внутри полуавтомата фиксируем латунную ось (класс М10).

Под клещи берем трубу 20х20 мм. Трансформатор и пистолет соединяется силовым проводом. Его сечение должно иметь одинаковое или большее сечение, чем сечение шины. Оптимальный размер проводов – 2,5 м.

Рабочий кабель, который будет соединять пистолет с трансформатором, непременно должен быть сделать из коммутирующего провода с термоизоляцией.

Внимание! При нагреве такой слой будет постепенно стягиваться.

Самодельный обратный молоток

Молоток споттера служит для рихтовки деформаций на кузове авто. При изготовлении самодельного обратного молотка сначала собираем пистолет, потом присоединяем его к блоку управления. Для этого присоединяем к электроду (длина 40-45 см, диаметр – 12016 мм) толстый кабель. На кнопку управления выводим три провода.

На электрод надеваем тяжелую болванку (это и есть наш обратный молоток). Болванка должна свободно перемещаться. На конец электрода привариваем острый наконечник (именно он будет контактировать с кузовом при рихтовочных работах).

Знаете ли Вы? Споттер потребляет 10-15 кВт. Позаботьтесь о проводке, которая соответствует такой нагрузке.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Конструкция и принцип работы аппарата

Состоять самодельный агрегат будет из двух главных узлов – это сварочный трансформатор (Т2) и электронное реле на тиристоре V9. Сетевая обмотка у трансформатора подсоединяется к электросети через диодный мост (V5/V8). Именно в его диагональ будет включен тиристор (V9) электронного реле.

Вспомогательный маломощный трансформатор (Т1) питает управляющую цепь тиристора (обмотка 2). Работает аппарат следующим образом:

Схема споттера

  1. При нажатии на выключатель (S1) напряжение питания (220В) идет на трансформатор Т1. Вернее, его первичную обмотку.
  2. Конденсатор (С1), подключаемый к выпрямительному мосту (V1/V4) через замкнутые контакты S3 переключателя, заряжается.
  3. Тиристор V9 закрыт, поэтому первичная обмотка трансформатора Т2 обесточена.
  4. При нажатии на клавишу S3 переключателя заряженный конденсатор (С1) подключается к электроду управления тиристора V9 с помощью переменного резистора R1.
  5. Далее разрядный электроток конденсатора открывает тиристор. На первичную обмотку трансформатора Т2 идет напряжение электросети.
  6. Во вторичной обмотке на трансформаторе появляется импульс тока.

Продолжительность импульса зависит от характеристик задающей время цепи R1/C1. Максимальная длительность импульса – около 0,1 сек. За этот промежуток времени электроток во вторичной обмотке достигает 350-500 А. Оптимальный режим сваривания можно настраивать резистором R1.

Для споттера годится любой тиристор, который рассчитан на напряжение 220 В и силу электротока в 50 А. Это же касается и диодного моста V5/V8. Трансформатор Т1 должен создавать на вторичных обмотках напряжение в 12 В. Вернуться к содержанию

Схема для самодельного споттера

Самодельный споттер можно сделать из старого инвертора. Но для этого нужно знать, по какой схеме собирается конструкция. Работа споттера зависит от ряда обязательных компонентов:

  • сварочных трансформаторов;
  • первичной обмотки;
  • диодного моста;
  • тиристора.

Схема работы оборудования определяется по двум диагоналям. Мощность трансформатора первой диагонали выше, чем второй. Поэтому он принимает напряжение после включения аппарата. Электричество поступает через вторичную обмотку по диодному мосту и реле в конденсатор.

Благодаря этой системе обеспечивается зарядка. При этом в трансформаторе напряжение пропускается, и не накапливается. При такой схеме запуска тиристор закрывается.

Для начала сварки потребуется открытие тиристора. После отключения зарядки конденсатора, вторичная обмотка трансформатора получит достаточный показатель тока для сварки. Более подробно рассмотреть элементы схемы в работе можно на плане.

Усадка растянутого металла

Рас­тя­ну­тый металл, после устра­не­ния дефор­ма­ции, будет зна­чи­тель­но выше осталь­ной поверх­но­сти, а так­же будет ослаб­лен и неста­би­лен. Его нель­зя про­сту­чать молот­ком и опу­стить ниже, так как для него нет места. Он либо уйдёт цели­ком в про­ти­во­по­лож­ную сто­ро­ну, либо сно­ва обрат­но (хло­пун).

Если дефор­ма­ция была устра­не­на в пра­виль­ном поряд­ке, пра­виль­ны­ми инстру­мен­та­ми и с пра­виль­ным уси­ли­ем, то рас­тя­ну­тый металл может быть толь­ко в зоне пря­мо­го повре­жде­ния. Если же дефор­ма­ция выправ­ля­лась без пред­ва­ри­тель­но­го ана­ли­за, гру­бы­ми уда­ра­ми молот­ка, то рас­тя­ну­тый металл будет по всей ремонт­ной обла­сти.

Тако­му метал­лу нуж­но вер­нуть нор­маль­ную тол­щи­ну усад­кой. Для воз­вра­ще­ния метал­ла в пер­во­на­чаль­ную фор­му его нуж­но «собрать».

Усад­ка метал­ла нагре­вом явля­ет­ся доста­точ­но про­стым про­цес­сом, но тре­бу­ет осто­рож­но­сти. Нуж­но опре­де­лить самую высо­кую точ­ку рас­тя­ну­то­го метал­ла и нагреть её при помо­щи инстру­мен­та, кото­рый Вы исполь­зу­е­те для усад­ки. Далее нуж­но поме­стить под­держ­ку под нагре­тую область и уда­рить молот­ком несколь­ко раз, пока металл горя­чий.

Так, металл вокруг уса­жи­ва­ет­ся в это нагре­тое пят­но и ста­но­вит­ся тол­ще и мень­ше по пло­ща­ди. Потом нуж­но охла­дить это место мок­рой тряп­кой или губ­кой. Таким же спо­со­бом мож­но уса­дить осталь­ные обла­сти с рас­тя­ну­тым метал­лом. Нуж­но быть осто­рож­ным и не пере­бор­щить. Ина­че металл дефор­ми­ру­ет­ся и дефор­ми­ру­ет при­ле­га­ю­щую область.

После­до­ва­тель­ность усад­ки обшир­ной зоны рас­тя­ну­то­го метал­ла

Незна­чи­тель­ная рас­тя­ну­тость метал­ла может устра­нять­ся без про­сту­ки­ва­ния. При нагре­ве рас­тя­ну­тый металл сокра­ща­ет­ся, про­ис­хо­дит его усад­ка. Нагре­тый металл сна­ча­ла воз­вы­ша­ет­ся над общим уров­нем пане­ли. После нагре­ва и охла­жде­ния, рас­тя­ну­тый металл при­об­ре­та­ет пер­во­на­чаль­ный про­филь, либо ста­но­вит­ся немно­го ниже обще­го уров­ня плос­ко­сти пане­ли. Так­же може­те про­чи­тать ста­тью “Как убрать хло­пун на метал­ле”, где подроб­но рас­смат­ри­ва­ет­ся тема рас­тя­ну­то­го метал­ла.

Пра­ви­ла при усад­ке нагре­вом:

  • Обрат­ная сто­ро­на нагре­ва­е­мой пане­ли долж­на быть очи­ще­на от шумо­изо­ля­ци­он­но­го мате­ри­а­ла.
  • при усад­ке нуж­но при­ме­нять под­держ­ку, име­ю­щую мень­шую выпук­лость, чем рас­тя­ну­тая область метал­ла.
  • Обыч­но исполь­зу­ет­ся аце­ти­ле­но­вая горел­ка с насад­кой, соот­вет­ству­ю­щей тол­щине оса­жи­ва­е­мо­го метал­ла, но может так­же при­ме­нять­ся нагрев полу­ав­то­ма­ти­че­ской свар­кой, спе­ци­аль­ным уголь­ным элек­тро­дом, а так­же спе­ци­аль­ной насад­кой и  режи­мом спот­те­ра.
  • Аце­ти­ле­но­вой горел­кой нуж­но нагре­вать до ярко крас­но­го цве­та, дер­жа её пер­пен­ди­ку­ляр­но поверх­но­сти.
  • Нико­гда не осту­жай­те металл, нагре­тый до крас­но­го цве­та. Подо­жди­те, когда он немно­го сам охла­дит­ся и ста­нет чёр­ным.
  • Нико­гда не нагре­вай­те область боль­ше, чем може­те оса­дить молот­ком за один раз. Горел­кой нагре­ва­ет­ся пло­щадь от 10 до 25 мм.
  • Во вре­мя нагре­ва нуж­но делать кру­го­вые дви­же­ния горел­кой, по спи­ра­ли, от пери­фе­рии к цен­тру.
  • Не пытай­тесь сде­лать усад­ку рас­тя­ну­то­го метал­ла, пока не выпра­ви­те его на чер­но­вую.
  • Не нагре­вай­те для усад­ки вмя­ти­ну.
  • Если рас­тя­ну­тый металл име­ет неболь­шую область, то и нагре­вай­те малень­кое пят­но для усад­ки.
  • Мож­но делать усад­ку рас­тя­ну­то­го метал­ла и без его после­ду­ю­ще­го охла­жде­ния мок­рой тряп­кой. Охла­жде­ние лишь уско­ря­ет про­цесс.
  • После усад­ки, может потре­бо­вать­ся допол­ни­тель­ное вырав­ни­ва­ние метал­ла.

Вакуумная вытяжка вмятин

Если на кузове (двери, крыле, крыше) образовалась вмятина, но лакокрасочное покрытие не пострадало, можно исправить дефект с помощью вакуумной рихтовки. Для выправления вмятин используется пневматический или вакуумный инструмент (присоски), данный метод применяется для выправления так называемых «хлопунов» размерами более 15-20 см в диаметре.

Преимущество этого способа заключается в том, что после исправления дефекта покраска не требуется – лакокрасочное покрытие не повреждается, работа выполняется гораздо быстрее, чем при обычной рихтовке. Но вакуумная вытяжка вмятин требуется определенного мастерства, и выправить удается далеко не каждую вмятину.

Крючки, рычаги и прочие приспособления

Рихтовщику, который работает над приданием деформированному кузову первоначальной формы, для выполнения полного объема ремонтных работ с автомобильным покрытием пригодятся также:

  • Выпуклые, упругие, вытягивающие, выравнивающие, универсальные ложки.

Ложкоподобные инструменты производят выгибание и вытягивание труднодоступных (внутренних) частей кузова.

  • Другие рычаги для контактного ремонта.

Рычаги применяются там, где обычного человеческого усилия не хватает.

Правка и рихтовка автомобилей производится, начиная с самой большой вмятины, с использованием подходящих инструментов, при этом рихтовочные молотки остаются основным выпрямляющим приспособлением.

В целях выравнивания вдавленных частей неотрихтованного кузова автомобиля применяется гидравлический кузовной ремонт. С помощью насоса со всевозможными прямыми и фигурными насадками, оснащенного цилиндрами и работающего на гидравлическом механизме, осуществляют вакуумную вытяжку вмятин авто.

При невозможности сделать выпрямление с помощью насосов полезными могут стать зажимы и захваты. В рихтовочные комплекты обычно включают несколько таких зажимающих приспособлений разных размеров (диаметров). Также захваты различаются между собой количеством креплений (их может быть от 1 до 3 шт. ) и способом фиксации (самый распространенный метод укрепления на кузове — с помощью шурупа).

Пневмомолотки используются для качественного рихтования труднодоступных мест авто. Также для выполнения особо сложных рихтовочных работ существуют специальные металлические механические агрегаты, имеющие несколько опор (от двух до четырех), между которыми закреплен опускающийся и поднимающийся стержень. Он просовывается в заранее проделанное отверстие той части кузова, где требуется вытягивание. Вместе со стержнем на таком приспособлении обычно используются крепления.

Перед началом рихтовочных работ следует, осмотрев повреждения авто, из всего разнообразия специнструментов подобрать те, которые помогут в рассматриваемом случае. Для небольших повреждений подойдет домашний рихтовочный набор, чтобы выполнить выпрямление более глубоких вмятин, следует прибегнуть к помощи специалистов из авторемонтной мастерской.

Изготовление трансформатора

  1. Магнито-провод трансформатора набирайте из пластин Ш40, толщина данного набора должна составить 10 см.
  2. В первичной обмотке должно быть 200 витков качественного провода сечением 2,5 мм².
  3. Во вторичной обмотке – 7 витков шины либо изолированного провода сечением не меньше 50 мм².
  4. Соединительный заземляющий проводник для вторичной обмотки делается того же сечения и длиной не более 2-2,5 м.

От качественности изоляции обмоток трансформатора зависит ваша безопасность. Поэтому рекомендуется наложить поверх сетевых (первичных) обмоток не менее 5-6 слоев ткани. Она должна быть пропитана лаком либо парафином. Вернуться к содержанию

Изготовление пистолета

Без пистолета споттер не будет выполнять свои функции. Этот компонент также известен под названием «стаддер». Выбор рабочего механизма зависит от предполагаемых целей. Споттерные пистолеты условно делятся на две категории:

  • заводские;
  • самодельные.

Для работы с высокой частотой применения споттера, покупаются заводские модели. Такие аппараты способны обеспечить достаточную производительность при поставленных задач для профессионального сварщика.

Самодельный пистолет споттера рекомендуется применять для бытовых работ, где не требуется большой нагрузки на оборудование. В качестве самодельных рабочих механизмов используются:

  • пистолет для нанесения клея;
  • сварочный аппарат полуавтоматического типа.

Чтобы изготовить ручку для стаддера, используется гетинакс или текстолит. Толщина материала составляет от 12 до 14 миллиметров. Из него вырезаются два прямоугольника одинакового размера.

В одном из отрезков создается ниша для размещения крепежного элемента. Эта часть заготовки предназначена для крепления:

  • электрода – прут из меди с диаметром от 8 до 10 миллиметров;
  • лампочки;
  • кнопки, включающей подсветку;
  • переключателя, подающего импульс.

Кнопка должна быть размещена строго в созданном углублении. В качестве крепежного элемента используется самодельный кронштейн. Для его производства применяется труба, изготовленная из меди. Необходимо чтобы получилось сечение квадратного или прямоугольного типа.

При работе споттера электрод требуется периодически заменять. Чтобы эту задачу было проще выполнять, при проектировании устройства необходимо разместить электрод так, чтобы для его замены не требовалось разбирать всю конструкцию.

Пистолет подключается к споттеру при помощи пятижильного кабеля сварочного или контрольного типа. Жилы соединяются с:

  • переключателем;
  • лампочкой подсветки;
  • лампочкой выключателя.

Конец кабеля помещается в отверстие кронштейна, и закрепляется при помощи паяльника. Перед этим его необходимо зачистить.

Рихтовка кузова автомобиля. Этапы ремонта

Как было ска­за­но ранее, гра­мот­ная про­це­ду­ра ремон­та дефор­ми­ро­ван­ной пане­ли пред­став­ля­ет собой выправ­ле­ние толь­ко тех мест, кото­рые полу­чи­ли пла­сти­че­скую дефор­ма­цию. Отно­си­тель­но не повре­ждён­ные при­ле­га­ю­щие зоны после это­го воз­вра­тят­ся в пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние само­сто­я­тель­но. Такой метод тре­бу­ет немно­го уси­лий и мало дей­ствий.

Мож­но так­же воз­дей­ство­вать на обрат­ную сто­ро­ну повре­жде­ния тяжё­лым молот­ком или дру­гим тяжё­лым инстру­мен­том. Повре­жде­ние выдав­ли­ва­ет­ся или высту­ки­ва­ет­ся гру­бо, без каких-либо спе­ци­аль­ных пра­вил. При исполь­зо­ва­нии тако­го мето­да могут воз­ни­кать допол­ни­тель­ные повре­жде­ния и рас­тя­ну­тость метал­ла, кото­рые тре­бу­ет­ся в даль­ней­шем устра­нять.

Более пред­по­чти­те­лен имен­но вдум­чи­вый, гра­мот­ный под­ход к ремон­ту.

Гра­мот­ный ремонт повре­жде­ния вклю­ча­ет в себя три ста­дии:

  • ана­ли­зи­ро­ва­ние повре­жде­ния,
  • прав­ка на чер­но­вую (вос­ста­нов­ле­ние фор­мы),
  • прав­ка на чисто­вую (финиш­ная).

Рас­смот­рим эти эта­пы подроб­но:

  • Ана­лиз повре­жде­ния явля­ет­ся пер­вой и наи­бо­лее зна­чи­мой ста­ди­ей, так как от пра­виль­но­го опре­де­ле­ния зон дефор­ма­ции, куда нуж­но при­ло­жить уси­лие, зави­сит быст­ро­та про­цес­са и конеч­ный резуль­тат. Про­це­ду­ра выправ­ле­ния повре­жде­ния долж­на опи­рать­ся на этот ана­лиз. Нуж­но пони­мать в какой после­до­ва­тель­но­сти про­изо­шла дефор­ма­ция. Нуж­но опре­де­лить направ­ле­ние, из кото­ро­го панель полу­чи­ла дефор­ма­цию и опре­де­лить какой залом или склад­ка обра­зо­ва­лись послед­ни­ми, какие перед этим и так далее вплоть до места, кото­рое полу­чи­ло пер­вый пря­мой кон­такт с пре­пят­стви­ем. Далее нуж­но опре­де­лить план дей­ствий по устра­не­нию дефор­ма­ции в поряд­ке, про­ти­во­по­лож­ном их воз­ник­но­ве­нию. Неко­то­рые повре­жде­ния мог­ли обра­зо­вать­ся одно­вре­мен­но и нуж­но это учи­ты­вать. Про­цесс вос­ста­нов­ле­ния не дол­жен созда­вать допол­ни­тель­ных повре­жде­ний. Таким обра­зом, потра­тив неко­то­рое вре­мя на ана­ли­зи­ро­ва­ние струк­ту­ры неров­но­стей и обду­мы­ва­ние поряд­ка вос­ста­нов­ле­ния, рабо­та выпол­ня­ет­ся гораз­до лег­че и быст­рее, кро­ме того, ста­но­вит­ся более инте­рес­ной.

    При­ло­же­ние линей­ки реб­ром помо­жет понять глу­би­ну вмя­ти­ны.

    При ана­ли­зе, повре­ждён­ную панель мож­но про­щу­пать рукой. Обыч­но для это­го исполь­зу­ют левую руку. Нуж­но дви­гать всей ладо­нью вдоль пане­ли. Толь­ко паль­цы не смо­гут про­чув­ство­вать, како­го рода неров­ность перед вами. Ино­гда масте­ра наде­ва­ют матер­ча­тые пер­чат­ки, так как в них лег­че про­чув­ство­вать фор­му метал­ла. Сте­пень неров­но­сти мож­но опре­де­лить, при­кла­ды­вая линей­ку реб­ром к пане­ли. Кузов­ной напиль­ник так­же может при­ме­нять­ся для быст­ро­го опре­де­ле­ния струк­ту­ры повре­жде­ния. После обра­бот­ки напиль­ни­ком, сре­зан­ная крас­ка на кра­ях вмя­ти­ны выявит её фору и раз­мер.

  • В резуль­та­те гру­бой рих­тов­ки выправ­ля­ют­ся рёб­ра жёст­ко­сти, зало­мы, боль­шие вмя­ти­ны и кузов­ная панель при­ни­ма­ет свою ори­ги­наль­ную фор­му. На этом эта­пе не нуж­но зацик­ли­вать­ся на одном един­ствен­ном месте, необ­хо­ди­мо делать несколь­ко про­хо­дов по всей пане­ли, посте­пен­но вырав­ни­вая её. Нуж­но ослаб­лять напря­жён­ные обла­сти, полу­чен­ные при уда­ре, и пре­пят­ству­ю­щие воз­вра­ще­нию метал­ла в его пер­во­на­чаль­ное состо­я­ние. Несколь­ко лёг­ких уда­ров в нуж­ное место более эффек­тив­ны, чем один или два силь­ных уда­ра. Вмя­ти­ны выправ­ля­ют­ся и одно­вре­мен­но про­сту­ки­ва­ют­ся воз­вы­шен­но­сти и склад­ки окру­жа­ю­щей её обла­сти. Здесь часто при­ме­ня­ет­ся метод «моло­ток вне под­держ­ки», кото­рый будет рас­смот­рен ниже. Мож­но исполь­зо­вать моло­ток и дере­вян­ный бру­сок или спе­ци­аль­ную надув­ную подуш­ку, для воз­дей­ствия с обрат­ной сто­ро­ны повре­жде­ния. Незна­чи­тель­ные неров­но­сти на этом эта­пе по-преж­не­му оста­ют­ся, они не долж­ны отвле­кать рих­тов­щи­ка. Глав­ная зада­ча это­го эта­па – вер­нуть основ­ную фор­му дефор­ми­ро­ван­ной кузов­ной пане­ли. Усад­ка рас­тя­ну­то­го метал­ла (об этом ниже) и, при необ­хо­ди­мо­сти, зава­ри­ва­ние раз­ры­вов так­же отно­сит­ся к этой ста­дии ремон­та пане­ли.
  • Во вре­мя финиш­ной рих­тов­ки уби­ра­ют­ся мел­кие неров­но­сти, и панель окон­ча­тель­но вырав­ни­ва­ет­ся. Повре­ждён­ный металл может быть отрих­то­ван очень каче­ствен­но, так, что будет доста­точ­но толь­ко нане­сти напол­ня­ю­щий грунт, обра­бо­тать его и кра­сить. Для это­го нуж­но набрать­ся тер­пе­ния, делать всё после­до­ва­тель­но, без спеш­ки и лиш­них уси­лий. На этом эта­пе при­ме­ня­ет­ся кузов­ной напиль­ник, о кото­ром было напи­са­но выше. Так­же здесь при­ме­ня­ет­ся метод рих­тов­ки «моло­ток на под­держ­ке» (см. ниже). На этом эта­пе мож­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ное про­яв­ля­ю­щее покры­тие. Далее нуж­но сде­лать несколь­ко про­хо­дов брус­ком с круп­но­зер­ни­стой шли­фо­валь­ной бума­гой. Это выявит неров­но­сти, кото­рые слож­но заме­тить. Потом нуж­но выпра­вить остав­ши­е­ся углуб­ле­ния. После выпол­не­ния такой про­це­ду­ры, нуж­но сно­ва нане­сти про­явоч­ное сред­ство и повто­рить шли­фо­ва­ние. Таким обра­зом, поверх­ность пане­ли мож­но пол­но­стью выров­нять. После это­го кузов­ная панель под­го­тав­ли­ва­ет­ся к грун­то­ва­нию и покрас­ке.

Рихтовка авто своими руками

Рихтовку кузовных деталей при большом желании можно произвести самостоятельно, но необходимо рассчитывать свои силы. Если нет соответствующего опыта, внешний вид своего автомобиля хозяин может испортить, и в дальнейшем мастерам автовладелец только усложнит работу.

Как правило, в домашних условиях водитель не имеет специального оборудования, поэтому для рихтовки в основном используется домкрат и резиновый молоток. Проще всего будет самостоятельно рихтовать небольшие вмятины, и если кузовной элемент съемный (переднее крыло, дверь, капот), его все же лучше снять.

Переднее крыло отрихтовать самостоятельно проще всего, чтобы выровнять деформируемую поверхность, деталь сначала необходимо снять с автомобиля. После демонтажа крыло следует положить на ровную плоскость, укрытую плотной тканью (войлоком) – мягкая основа здесь необходима для смягчения ударов. Нанося удары, следует регулярно осматривать крыло, проверять, насколько удается выровнять металл. Если в результате рихтовки краска облетает, нужно этот участок подготовить к покраске – зашпатлевать, зашкурить, обезжирить и затем загрунтовать.

Чтобы отрихтовать вмятины на двери, кузовной элемент также следует демонтировать. После демонтажа дверь разбирается, с нее снимается дверная обшивка. Если вмятина находится приблизительно посередине дверной накладки, дефект устранить нетрудно – изнутри железо можно выстучать. «Гаражные болезни» вылечить сложнее, и рихтовку здесь все же следует доверить профессионалам – качественно самостоятельно выполнить работу вряд ли получится, а толстый слой шпатлевки – это не выход из положения, шпатлевка может и отвалиться.

Нюансы рихтовочных работ

  1. Если вмятина образуется на части кузова с двойным металлом, молотком выровнять поверхность не получится – изнутри до внешнего железа будет не добраться. В таком случае качественно отрихтовать элемент можно с помощью споттера.
  2. Если по центру заднего/ переднего крыла или двери образовался «хлопун», его можно попробовать выправить без использования каких-либо инструментов – необходимо по железу изнутри резко ударить рукой. Безусловно, можно воспользоваться и вакуумной присоской с обратным молотком, но не у всех этот инструмент имеется.
  3. Бывает и так – повреждается кузовная деталь (крыло, дверь, капот, крышка багажника), уже имеющая следы коррозии. Рихтовать такой элемент не имеет смысла даже по бедности. Лучше пока ездить с этим дефектом и копить деньги на ремонт и новую деталь. Конечно, в данном случае речь не идет о серьезной аварии.
  4. При выравнивании поверхности одиночные резкие удары лучше не наносить, ударять следует легко и часто.
  5. Есть кузовные детали, которые стоят недорого, поэтому рихтовка старого капота или переднего крыла не всегда оправдана. Но здесь есть один нюанс – на многие иномарки продаются неоригинальные китайские запчасти. Если на машине установлен оригинальный капот, и его можно отрихтовать, то лучше восстановить его, чем покупать дешевый «неоригинал», с которыми могут возникнуть проблемы: железо начнет быстро ржаветь, деталь будет трудно подогнать по своему месту.

Что это такое, преимущества и как их правильно использовать

Использование корректирующих рычагов при использовании стойки для приседаний означает, что вы можете поднимать больше, поднимать безопасно, и защищают ваше подъемное оборудование. Вот более глубокий взгляд на корректирующие руки, включая преимущества и рекомендации по их использованию.

Наличие наблюдателя в спортзале может полностью изменить правила игры!

С корректировщиком у вас есть кто-то, кто поможет вам выполнить последние несколько повторений, когда вы просто не можете, когда ваша энергия истощена и вы упираетесь в стену. Вам также помогут поднять очень тяжелый вес, не подвергая риску ваши суставы.

Но что, если вас никто не заметит? Что делать, если вы тренируетесь дома в одиночестве, если тренажерный зал пуст или все уже тренируются?

Вот тут-то и пригодятся корректирующие руки на стойке для приседаний!

Ниже мы более подробно рассмотрим, что такое корректирующие руки и как их использовать, а также преимущества, которые они дают.

Мы даже рассмотрим несколько альтернатив, которые вы можете использовать, если на вашей стойке нет корректирующих рычагов, в том числе некоторые самодельные решения, которые помогут вам поднимать груз умнее и безопаснее.

Давайте сразу.

Что такое корректировщик оружия?

Для начала давайте посмотрим, что такое корректировщики и что они делают.

Руки для приседаний — это, проще говоря, приспособление для приседаний или силовой рамы, которое служит «корректировщиком», чтобы вы могли сбросить вес, если вам трудно.

Как правило, корректирующие руки крепятся к приседаниям или силовой раме примерно на высоте бедра или колена, т. е. на высоте, на которой вы находитесь в самой нижней точке приседа. Они используются для силовых и приседающих стоек как безопасный способ отказаться от приседаний, которые вы просто не можете выполнить.

Надежно закрепив корректирующие руки, вы можете сбросить груз, не подвергая себя риску.

Руки поймают нагруженную штангу и предотвратят ее падение на пятки или заднюю поверхность ног.

Почему следует использовать корректирующие руки

Что делает корректирующие руки одной из самых полезных частей стойки для приседаний?

?

Предотвращение травм и безопасность

Во-первых, с корректирующими руками вы можете поднимать довольно много любой поднять безопасно.

Не имеет значения, делаете ли вы приседания, выпады или даже пытаетесь выполнить становую тягу в стойке для приседаний, корректирующие руки предоставят вам безопасное место для сброса веса, не подвергая риску ваши ступни и ноги.

Видите ли, если вы приседаете с тяжелым весом и не можете встать, вам нужно сбросить вес со спины (при выполнении любых приседаний, кроме приседаний со штангой на груди). Если вы уроните вес прямо со спины, есть риск, что он упадет прямо на ваши ноги или пятки.

Нагруженная штанга, упавшая даже с высоты приседания, может нанести СЕРЬЕЗНЫЙ ущерб вашим костям!

Но это не единственный риск для вас. Если вы уроните штангу и гири отскочат (что является нормальным благодаря прорезиненному покрытию, используемому на многих пластинах для штанг), они могут отскочить к вашим ногам и таким образом нанести травму.

?

Уменьшение повреждений и износа вашего спортивного оборудования

Направляющие рычаги полностью предотвращают падение веса на пол.

Они «ловят» штангу, когда вы ее роняете, и тот факт, что ей не нужно далеко падать, означает, что она нанесет меньший ущерб A) вашему полу, B) вашей стойке для приседаний и C) стойке. сами весовые диски.

Это просто лучший способ тренироваться!

Для таких упражнений, как жим лежа, корректирующие руки обеспечивают безопасный способ увеличения веса, если вы просто не можете выполнить последний подход.

Все, что вам нужно сделать, это установить руки на нужной высоте (см. ниже), и вы сможете безопасно выполнять каждое повторение, сохраняя при этом руки на случай, если вы просто не сможете закончить последнее нажимать.

?

Облегчает правильное выполнение некоторых упражнений

Направляющие руки также облегчают выполнение определенных упражнений, таких как тяга в раме (разновидность становой тяги). Они больше, чем чашки J или стандартные штифты стойки, поэтому у вас есть больше места, чтобы уменьшить вес, если вы боретесь.

В целом, корректирующие руки являются отличным дополнением к любым   типам стоек для приседаний или силовых стоек, которые вы используете дома или в тренажерном зале.

Как правильно пользоваться корректором

Время говорить об индейке! Давайте подробнее рассмотрим, как правильно использовать корректирующие руки, чтобы быть в большей безопасности при каждом подъеме.

К настоящему времени вы знаете, как использовать стойку для приседаний, поэтому мы не будем вдаваться в мельчайшие детали того, как установить руки или зафиксировать их на месте (большинство стоек поставляются с собственными инструкциями, и каждая стойка будет иметь другой тип соединения/вложения).

Вместо этого мы поговорим о том, как правильно расположить корректирующие руки в соответствии с выполняемым вами упражнением.

Поддерживающие руки в основном используются для трех различных упражнений:

Приседания  

В приседаниях вы должны установить подстраховочные руки примерно на уровне колена или бедра. Вы можете проверить идеальную высоту, выполнив обычный присед, но используя только собственный вес (без штанги).

Обратите внимание на то, как низко вы опускаетесь. В идеале, вы должны установить корректирующие руки примерно на 6-12 дюймов ниже вашей нижней точки в приседе.

Таким образом, если вам придется выпрыгивать, штанга будет падать только на короткое расстояние.

Примечание : Если вы выполняете тяжелые приседания на стойке, которая НЕ закреплена болтами, не полагайтесь на корректирующие рычаги, установленные снаружи стойки. Это отличный способ заставить вашу стойку опрокинуться. Для незакрепленных стоек используйте английские булавки или даже прикрепите корректирующие рычаги внутри стойки для приседаний.

Тяга в раме

Для тяги в раме вы должны установить вес примерно на высоте колена, хотя некоторые люди предпочитают, чтобы руки располагались чуть выше или чуть ниже колен.

При выполнении тяги в раме основное внимание уделяется верхней части тяги, а это означает, что чем выше вес, тем меньшее расстояние вам предстоит тянуть, и тем больше веса приходится на поясницу и верхнюю часть спины.

См. также : Тяга в раме и становая тяга: преимущества, различия и как запрограммировать оба для максимального прогресса Начните с высоты колена и поднимайте/опускайте по желанию, пока не найдете золотую середину.

Жимы лёжа

Жим лёжа с приседанием в клетке в качестве помощника поможет вам выполнить несколько очень тяжёлых упражнений, не подвергая себя риску, даже если рядом нет человека, который мог бы помочь вам, когда вы столкнувшийся с трудностями. Однако в этом упражнении будет немного сложнее установить корректирующие руки.

При выполнении жима лежа в идеале нужно подносить вес как можно ближе к груди. Некоторые люди на самом деле касаются приложите штангу к груди, чтобы убедиться, что они опускают пресс как можно ниже.

Если вы установите корректирующие руки выше уровня груди, вы не сможете полностью опуститься. Но вы не можете размещать корректирующие руки ниже уровня груди, вы в конечном итоге раздавите свою грудь, когда вам придется опустить штангу на руки.

В конечном счете, единственный способ использовать корректирующие руки для жима лежа — это установить их как можно ближе к уровню груди, но немного выше.

Таким образом, вы все еще можете опуститься как можно ниже в жим, сохраняя при этом безопасность рук, чтобы поймать вес, когда вы дойдете до отказа.

Вам просто нужно быть более внимательным во время жима лежа, чтобы убедиться, что вы не опускаетесь так далеко, что штанга касается корректирующих рук.

Какие есть альтернативы корректировщикам оружия?

К сожалению, многие люди выбирают , а не , чтобы купить корректирующие руки для своего домашнего тренажерного зала, потому что они являются дорогим дополнением к любой силовой стойке или стойке для приседаний.

Оружие корректировщика может стоить до 300 долларов, хотя можно найти и дешевле 50 долларов или около того.

См. также : Сколько стоит стойка для приседаний? (Стоимость каждого типа стойки)

Если у вас нет пары корректирующих стрел и вы не уверены, что хотите пойти по этому пути (из-за высокой цены), вы можете рассмотреть две альтернативы:

1. Ремни для наблюдателей

Ремни для наблюдателей, также называемые ремнями безопасности, представляют собой ремни, которые вы прикрепляете к своей стойке для приседаний или силовой раме, чтобы они действовали как наблюдатели на случай, если вам придется прыгать с парашютом. Ремни в основном обвивают штангу, так что, когда вы бросаете вес, он свисает с ремней, а не падает на землю.

См. также : Стопы для приседаний и страховочные ремни: плюсы, минусы и какой из них лучше Вместо того, чтобы быть сделанными из металла, как руки корректировщика, они обычно изготавливаются из прочного нейлона (например, баллистического нейлона), который может выдерживать большой вес и выдерживать регулярное жесткое использование.

Однако, как и любая другая ткань, этот материал со временем изнашивается, изнашивается, провисает и повреждается. В конце концов вам придется заменить их или перейти на корректировщики.

2. Защитная дуга своими руками

Если у вас есть навыки в деревообработке, металлообработке или сварке, вы всегда можете сделать свои корректирующие руки.

Вы можете купить бывшие в употреблении приспособления (такие как J-образные крючки или английские булавки) и приварить к ним свои корректирующие лучи или сделать их из дерева.

Возможно, они не будут такими крепкими и надежными, как корректирующие руки, изготовленные компанией, изготовившей вашу силовую стойку или стойку безопасности, но это хороший вариант, если вы ищете более дешевое домашнее решение. .

Практический результат

Руки-корректировщики — это совершенно революционное дополнение к вашей силовой раме или стойке для приседаний, которое позволит вам безопасно выполнять гораздо больше тяжелых упражнений, даже если у вас нет страховщика.

Попытка увеличить свой 1-ПМ может быть опасной, если вы поднимаетесь в одиночку, потому что вам некому помочь, если вы добьетесь отказа или перегрузите штангу.

Благодаря рукам-корректировщикам вы можете поднять все, что вам нужно, но будьте уверены, что если вам когда-нибудь понадобится прыгнуть, у вас есть прочная конструкция, созданная специально для этой цели, предназначенная для защиты вас и вашего веса.

Будь умным и осторожным, и всегда используй корректировщики!

Дополнительные руководства и статьи по стойкам для приседаний

9 Что нужно знать перед покупкой стойки для приседаний . Покупка стойки для приседаний — одна из лучших вещей, которую вы можете сделать для достижения своих тренировочных целей. Вот ключевые моменты, которые нужно знать при поиске новой стойки для приседаний для домашнего или гаражного спортзала.

Силовые рамы и стойки для приседаний: плюсы, минусы,  и различия. Хотите знать, в чем разница между приседаниями и силовой рамой? Читайте дальше, чтобы подробно рассмотреть плюсы и минусы каждого из них.

Не можете ходить после тренировки ног? 11 советов, как избавиться от боли

День ног, я прав?

Для большинства из нас это не самый любимый день недели. (Или 2 дня… или 3 дня… в зависимости от вашей программы.)

Ваши ноги могут выдержать большой вес, поэтому, когда вы действительно напрягаетесь, они в конечном итоге СУПЕР БОЛЬНЫ.

И в отличие от болей в руках или плечах, боли в ногах означают, что вы часто едва можете ходить после приседаний или тренировки ног.

Так что, если вы не можете ходить после тренировки ног на регулярной основе, вам действительно нужно потратить некоторое время на решение этой проблемы — если только вы не готовы ковылять от боли пол недели!

Ключом к безболезненному дню ног является правильная разминка, хорошая форма и твердое восстановление. Но чуть подробнее мы остановимся ниже.

Вот мои любимые советы по восстановлению ног (и предотвращению боли), если вы чувствуете боль и не можете ходить после дня ног.

Причина, по которой у вас так болит голова, что вы не можете ходить после тренировки ног, заключается в том, что наши ноги, из-за размера мышечных групп и характера тренировок, более других частей тела подвержены крайняя или тяжелая DOMS (отсроченная мышечная болезненность). Ключ к предотвращению и выздоровлению от этой болезненности — оставаться активным! Регулярно работайте с нижней частью тела, чтобы адаптироваться к нагрузкам приседаний и становой тяги, и используйте активное восстановление, такое как ходьба, катание на пене или езда на велосипеде, чтобы приливать свежую кровь к воспаленным мышцам день за днем.

Давайте узнаем больше о том, что вызывает сильную DOMS после тренировки ног, и о лучших способах предотвращения и восстановления.

Почему у тебя так болит нога после дня?

 

Мы знаем, что наши мышцы болят, когда мы интенсивно их нагружаем, будь то поднятие тяжестей, выполнение множества повторений или сжигание их во время длительных или интенсивных кардио.

Это не совсем секрет.

Но почему ноги болят больше, чем другие мышцы?

Простой ответ: в ногах много мышц, и они довольно большие… а значит, им намного труднее восстановиться.

(Небольшие мышцы, такие как брюшной пресс и бицепсы, например, могут восстанавливаться намного быстрее.)

Но давайте разберемся с реальными механизмами болезненности мышц.

Первый вид мышечной болезненности – острая или немедленная болезненность.

Это просто и понятно.

Когда вы нагружаете свои мышцы, они вырабатывают что-то, называемое молочной кислотой, которая вызывает знакомое «ощущение жжения», которое вы испытываете прямо перед тем, как ваши мышцы откажут.

Это быстро возникающая болезненность, которую вы чувствуете в тренажерном зале, между подходами или сразу после окончания тренировки.

Обычно это длится не более нескольких минут или, в худшем случае, нескольких часов после окончания тренировки.

Кратко повторим:

  • Иногда у вас могут возникнуть боли в мышцах сразу после или во время тренировки

  • Это называется острой мышечной болезненностью

  • Вызывается накоплением молочной кислоты в мышцах (ощущение жжения) , и вид, который может сделать день ног несчастным, — это отсроченная болезненность или Отсроченная болезненность мышц (DOMS)

    DOMS, ну, в общем, именно то, на что это похоже, и это объясняет, почему ваши ноги так болят на следующий день (или даже через два дня) после тяжелой тренировки ног.

    На физиологическом уровне процесс поднятия тяжестей и наращивания мышечной массы довольно жесток:

    Поднятие тяжестей буквально вызывает микроскопические разрывы мышечных волокон. Когда эти разрывы устраняются с помощью отдыха, питания и восстановления, вы наращиваете новые мышцы и набираете силу.

    А пока чертовски больно! Микроразрывы в мышцах отекают, воспаляются и причиняют вам некоторую боль, пока они восстанавливаются.

    Резюме DOMS:

    • После очень тяжелых тренировок через один или даже два дня вы, вероятно, почувствуете сильную боль

    • Это особенно верно, если вы новичок! Боль в ногах при первой тренировке очень распространена

    • Ноги имеют особенно сильные DOMS, потому что большим группам мышц требуется больше времени для восстановления и заживления

    Узнайте прямо от экспертов:

    Я хотел нарисовать более полную картину дневной боли в ногах, поэтому обратился к некоторым тренерам и специалистам по фитнесу, чтобы узнать, что они скажут.

    Роберт Хербст, личный тренер и 19-кратный чемпион мира по пауэрлифтингу

    Роберт говорит, что люди просто не привыкли к тяжелым нагрузкам на ногах.

    «У людей больше болит нога после дня, потому что они ведут малоподвижный образ жизни, а затем поднимают больше, чем в дни верхней части тела», — говорит он.

    «Люди слишком много сидят перед компьютером, в машине, смотрят телевизор и т. д. Таким образом, их ноги не привыкли к большой нагрузке, тяжелым нагрузкам и движениям на растяжку».

    «Когда они работают ногами, их мышцы получают больше микротравм, поэтому они становятся более болезненными», — добавляет он. «Чтобы этого не допустить, они должны стараться быть более активными. Они также должны ежедневно растягиваться, чтобы улучшить гибкость и диапазон движений».

    Другими словами, лучшее нападение — это хорошая защита! Оставайтесь активными в дни отдыха и работайте над растяжкой и подвижностью, чтобы уменьшить болезненность после тяжелых тренировок ног.

    Тим Лю , онлайн-тренер по фитнесу и питанию

    Тим связывает интенсивные DOMS в ногах с размером задействованных мышечных групп и количеством веса, который люди склонны поднимать в день ног.

    «Обычно вы поднимаете гораздо больший вес ногами, чем, скажем, бицепсами. Ваши ноги также являются большой мышечной группой, и вы используете их все время, что объясняет, почему DOMS так серьезен после», — говорит он.

    для длительной прогулки или выполнения легких упражнений с собственным весом, таких как приседания и выпады, чтобы обеспечить приток крови к этой области».

    Эрин Мотц, сертифицированный персональный тренер NASM и преподаватель йоги в Bad Yogi

    Эрин говорит, что немного йоги может быть именно тем, что вам нужно, чтобы разогреться, размяться и уменьшить болезненность ног.

    «Многие упражнения для ног задействуют другие части тела, — говорит она. «Матовая тяга и приседания сосредоточены на ногах, но задействуют все тело».

    Так что же делать? Разогрейте все свое тело, прежде чем прыгать с большим весом, И убедитесь, что вы растягиваетесь, чтобы остыть после.

    «Динамические разминки, такие как несколько основных приветствий солнцу и кошка / корова, великолепны, как и более статические удержания в положении вниз собакой, сидячие сгибы вперед и позы, такие как треугольник и пирамида».

    Советы по нормальной ходьбе после дня ног (и предотвращению или облегчению тяжелого DOMS)

    Итак, теперь, когда вы немного разбираетесь в научном обосновании боли в ногах, вы знаете, что это абсолютно нормально!

    (Да, это нормально, если у вас проблемы с ходьбой или такая боль, что вы едва можете стоять или сидеть.)

    Болезненные ДОМС обычно являются признаком того, что вы надорвали свою задницу в тренажерном зале, и что большие успехи и подтянутые ноги не за горами.

    Тем не менее, это отстой, когда после дня ног приходится ковылять, хромать вниз по лестнице и вздрагивать от боли, когда пытаешься сесть.

    Итак, есть несколько вещей, которые вы можете сделать до, во время и после тренировки ног, чтобы немного облегчить себе жизнь.

    1. Правильно разогрейтесь

    Тренировка с холодными или окоченевшими мышцами – это прямой путь к катастрофе.

    Мало того, что вы с большей вероятностью получите травму, делая это, вы также с большей вероятностью будете очень сильно болеть после этого.

    Прежде чем приступать к тяжелым приседаниям, становой тяге, выпадам и т. д., подумайте о небольшой легкой пробежке или ходьбе в наклоне на беговой дорожке, чтобы расслабить квадрицепсы и бедра.

    Пусть кровь течет, а мышцы разогреваются!

    Также неплохо будет постепенно увеличивать рабочие подходы, выполняя несколько подходов только с собственным весом или с более легкими нагрузками, чтобы приспособить свое тело к модели движения, прежде чем вы начнете действительно напрягать мышцы.

    2. Пейте как сумасшедший

    Это просто полезный совет для жизни и здоровья, но он имеет двойное значение для восстановления после дня ног.

    Убедитесь, что вы пьете много жидкости до, во время и после тренировки, а также в последующие дни, пока вы восстанавливаетесь.

    Надлежащее увлажнение способствует восстановлению мышц и доставляет питательные вещества в те части тела, которые больше всего в них нуждаются.

    Для этого не существует жестких и быстрых правил, но иногда вы можете увидеть, как эксперты в области здравоохранения рекомендуют подход 8 × 8 — это восемь стаканов воды по 8 унций каждый день.

    Но вы также можете рассчитать его на основе массы тела.

    Согласно Good Housekeeping:

    • Возьмите свой вес в фунтах и ​​разделите на 2,2

    • Умножьте это число на 40 (если вам меньше 30), 35 (если вам 30-55 лет) или 30 (если вам 55+)

    • Разделите на 28,3, чтобы получить количество унций воды, которое вы должны выпивать каждый день.

    Звучит сложно и, наверное, немного чересчур!

    Просто убедитесь, что вы пьете много жидкости, и увеличьте потребление перед разминкой.

    3. Используйте лучшую форму во время тренировки ног

    Болезненность ног сама по себе достаточно серьезна. Вы действительно не хотите, чтобы у вас болела спина, колени и другие суставы, потому что у вас плохая форма.

    Потратьте некоторое время на то, чтобы исправить свою форму, особенно в самых тяжелых упражнениях, таких как приседания или становая тяга.

    (Эти тяжелые составные движения имеют МНОГО нюансов в форме, которые вам нужно отточить, когда вы научитесь справляться с все более и более тяжелыми нагрузками. )

    Найдите в Интернете видео о технике выполнения упражнений (одно из моих любимых видео о приседаниях со штангой приведено ниже) и изучите их, чтобы устранить проблемы, которые могут мешать вам добиться большего результата или вызывать болезненные ощущения в коленях или нижней части спины. пример.

    Вам также следует снять себя во время тренировки и просмотреть ее позже, чтобы определить проблемы с формой, которые могут вызвать у вас более сильную боль после тренировки ног.

    4. Растяните квадрицепсы и бедра!

    Мы говорили о важности правильной разминки, но не менее важна (и, вероятно, даже более вероятно, будет пропущена) хорошая сессия заминки.

    Я знаю, что ЧРЕЗВЫЧАЙНО виновен в этом. После того, как я поднимаю тяжести, я выматываюсь и готов убраться из спортзала.

    Но если у вас сильные боли в ногах или проблемы с ходьбой, вероятно, стоит потратить несколько минут на растяжку после тренировки ног.

    Вам не нужно делать здесь ничего сумасшедшего, просто хорошо растяните основные мышцы ног, прежде чем собирать вещи и отправляться домой.

    Удостоверьтесь, что вы нагружаете квадрицепсы и подколенные сухожилия, так как это большие группы мышц, которые будут чертовски болеть, если вы не будете правильно относиться к ним после подъема тяжестей.

    5. На следующий день займитесь велотренажером

    Когда вы перейдете в режим восстановления (после тренировки ног в течение следующих двух дней или около того), вам понадобится действительно хороший кровоток, чтобы ваши мышцы могли получать питательные вещества. им нужно восстановиться.

    Таким образом, даже если вам может быть больно, сидеть на диване и ничего не делать, вероятно, не лучший способ.

    Вернуться в спортзал, если это возможно, и немного поработать с сопротивлением на велотренажере ИДЕАЛЬНО для восстановления ног. Это малоэффективно, легко и способствует отличному кровообращению.

    Поначалу может быть больно, если у вас действительно болят ноги, но это должно облегчить боль раньше, чем если бы вы прятались дома!

    6.

    Прогулка через боль

    Точно так же вы можете совершить длительную прогулку, чтобы расслабить мышцы ног на следующий день.

    Вы слышали о «шерсти собаки, которая вас укусила?»

    Это похоже на то, как абсолютно последнее, что вы хотите, когда у вас похмелье, — это алкоголь, но немного пива или Кровавой Мэри или чего-то еще действительно может облегчить вашу головную боль.

    Когда ваши ноги немеют и болят, и вы чувствуете, что умираете, последнее, что вы хотите делать, это ходить, но это может быть именно то, что поможет вам расслабиться и улучшить самочувствие нижней части тела.

    Сначала это будет отстой, но это должно помочь тебе восстановиться.

    7. Приложите лед к ногам

    Если у вас серьезное похмелье в день ног или вы обнаружили, что ваши ноги отказывают на следующий день после тренировки, это потому, что вы нанесли серьезный ущерб своим мышцам на микроскопическом уровне. . (Поздравляю с отличной тренировкой!)

    Но, как мы говорили выше, эти маленькие слезы и ссадины распухнут и причинят адскую боль.

    Что делать, если что-то опухло? Вы замораживаете это!

    Пакет со льдом на ваших ногах фактически сузит кровеносные сосуды и уменьшит приток крови к этой области, что поможет уменьшить отек и вернуть вас на ноги.

    8. Примите безрецептурное болеутоляющее

    Если ваши квадрицепсы действительно убивают вас, возможно, вы захотите снять остроту с помощью адвила или тайленола.

    Но что лучше для боли в мышцах: Advil или Tylenol?

    Оба средства, вероятно, помогут снять боль, но Адвил (ибупрофен) обычно лучше помогает при воспалении и мышечной боли, тогда как Тайленол (ацетаминофен) лучше подходит при головной боли и тому подобном.

    Однако не переусердствуйте и начните использовать обезболивающие в качестве панацеи от болезненных ощущений в ногах.

    Время от времени это нормально, если вы действительно напрягаетесь в тренажерном зале, но сосредоточьтесь на лучшей разминке, заминке и восстановлении, прежде чем полагаться на лекарства.

    Примечание : Имеются данные о том, что противовоспалительные препараты могут подавлять рост мышц, поэтому действуйте с осторожностью.

    Нажмите, чтобы посмотреть на Amazon

    Ролики из пеноматериала — это ПОТРЯСАЮЩИЙ аксессуар, который поможет вам размять узлы в мышцах, улучшить подвижность, избежать травм и улучшить восстановление после тренировок.

    Вот отличный ресурс с некоторыми потрясающими упражнениями с пеной, которые вы можете делать после дня ног.

    Когда ничего не помогает, и боль слишком глубока в мышцах, и вам трудно ходить, использование одного из этих плохих парней действительно может помочь вам расслабиться.

    И если вы хотите его приобрести, вот мой любимый универсальный валик из пеноматериала на Amazon .

    10. Используйте высококачественные BCAA (аминокислоты с разветвленной цепью) для восстановления

    Иногда высококачественная добавка для тренировок может иметь огромное значение.

    И если у вас серьезные проблемы с DOMS в ногах, формула восстановления, подобная той, что вы получаете в BCAA, может действительно помочь.

    Эти незаменимые аминокислоты не вырабатываются нашим организмом естественным путем (обычно мы получаем их с пищей), но они играют огромную роль в ускорении синтеза белка после тренировки, т. е. в восстановлении мышц.

    Другими словами, ваши мышцы будут восстанавливаться и меньше болеть гораздо быстрее.

    Существует множество различных способов «загрузиться» BCAA, но самый простой способ сделать это — убедиться, что вы получаете около 10 г в день, часто перед тренировкой для оптимальной производительности и восстановления.

    Вот отличная формула BCAA на Amazon, которая поможет вам начать.

    11. Перестаньте поднимать эго

    Наконец, возможно, вы просто слишком сильно напрягаетесь во время тренировки ног и расплачиваетесь за это.

    Если вы работаете с тяжестями, с которыми на самом деле не можете справиться… да, вам будет больно.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *