Москвич 2141 тюнинг
Москвич 2141 – недорогой отечественный автомобиль, владельцы которого вынуждены мириться с рядом недостатков в его конструкции. Исправить недостатки двигателя, улучить внешний вид салона, а так же качество оптики можно с помощью недорогого тюнинга.
Какой автолюбитель не хотел бы доработать силовой агрегат своего «стального коня»?
Независимо от модели и марки машины, такое желание возникает постоянно. Особенно интересно было бы сделать это самостоятельно. Процедура крайне сложная, но осуществимая, при желании. Были бы под рукой подходящие инструменты. В этой статье пойдет речь о том, как сделать тюнинг москвича 2141 своими руками.
Замена двигателя
Двигатель – слабая сторона «москвича». Мало того, что в этом автомобиле установлен маломощный двигатель «Святогор», так еще и не способен выдать свою максимальную мощность.
Другая отличительная особенность, которая, определенно, не придется по душе его владельцу – постоянные шумы из моторного отсека. Такой дефект наблюдается даже у «свежих» машин. Решить такую проблему можно несколькими способами. Но наиболее эффективный шаг – полная замена двигателя.
Улучшит динамику и избавит 41-ый москвич от болячек двигатель от Audi 80. Почему выбор пал именно на немецкий мотор? Конструкция, принцип работы двигателя Ауди и «Святогора» почти не отличаются, а значит, «донор» идеально «приживется» на новом месте. Делать дополнительных отверстий не придется.
Далее нужно снять мотор «Москвича» и его составные элементы, но не слишком увлекаться: пусть они останутся цельными – не стоит разбирать все до винтика. То же самое нужно сделать и с мотором-донором. Плюс, у машины, подвёрнутой модернизации, потребуется снять коробку передач и радиатор. Освободившееся пространство под капотом нужно расчистить. Только, крайне аккуратно, чтобы случайно не задеть и не вырвать провода.
Затем, потребуется разобрать коробку передач и проверить техническое состояние ее элементов.
При необходимости можно обрезать выпирающие уши. Если все в порядке, можно собирать коробку обратно.
Следующий важный и ответственный шаг – примерка двигателя Ауди. На этом этапе важно убедиться, что все элементы конструкции и отверстия идеально совпадают и при необходимости доработать, если новый мотор не становиться как нужно. И только потом закреплять его. Коробка передач монтируется отдельно. Крепиться она будет на ровном подрамнике, который можно собрать на основе старого.
Не менее ответственным этапом замены акселератора станет совмещение всех элементов.
Вполне нормально, если не получится добиться желаемого результата с первой попытки. Мало кому это удаётся. Сложности добавляют конструктивные особенности. Это, прежде всего, положение двигателя. Он должен располагаться в продольном наклоне. Не стоит отчаиваться и бросать начатое. Если не получилось – попробовать снова. От того, насколько качественно он пройдёт, зависит общий конечный результат. Наиболее печальный исход – если монтаж проведён
некорректно – шумы в моторном отсеке останутся. К «штанам» нового двигателя нужно превратить трубу, снятую со «Святогора».
Не следует подвергать изменениям следующие элементы:
- Резонатор «Москвича»;
- Штатный глушитель;
- Стабилизатор;
При работе с коробкой переключения передач нужно заменить ВАЗовскую ручку на кулису от Ауди, предварительно выточив для нее втулку подлиннее, прикрутить ее, а поверх ручку.
В процессе тюнинга москвича 2141 понадобиться заменить его штатную систему охлаждения. Но не всю конструкцию, а только бачок – его, разумеется, нужно будет снять с Ауди 80. Так же в конструкцию понадобится добавить цилиндр сцепления под педаль. Для монтажа там потребуется сделать отверстие для штока. Теперь, когда двигатель полностью установлен, владелец может проверить его работу. Правильно ли подключены контакты? Надежны ли крепления? Если проверка прошла успешно, можно проводить первый тест-драйв.
Изменение внешнего вида приборной панели
Машина изнутри выглядит скучно. Получать удовольствие от поездки на ней со штатным интерьером непросто, даже после замены акселератора. Но полностью перетягивать его, ставить другие сиденья, рулевое колесо – процесс слишком трудоёмкий. И только самые опытные умельцы осилят эту модернизацию. А потому здесь будет описано, как улучшить внешний вид лишь приборной панели. На этом элементе конструкции автомобиля взгляд водителя останавливается чаще. А стандартная подсветка – это всего-лишь несколько тусклых лампочек, которые не то что не в состоянии порадовать привлекательным внешним видом. С нее проблематично даже считывать информацию. А потому увеличить ее яркость будет ничуть не лишним. Как это сделать?
Первое, что необходимо сделать – высвободить штатные лампочки приборной панели «Москвича», сняв внутренние колпачки. Приборы закрыты защитными стёклами. Снять их будет достаточно просто. А вот нижнюю перегородку придётся выламывать. Когда отверстия штатной подсветки полностью освобождены, их вместе с задней поверхностью накладки нужно обклеить фольгированным скотчем. На фото тюнинга москвича 2141 отчетливо видна разница. В собранном виде приборная панель выглядит приятнее, так как свет от штатных ламп отражается от фольги и становится визуально ярче.
Замена оптики на 41-ом Москвиче
Все владельцы автомобиля Москвич 2141 утверждает – особенности конструкции его фар позволяют экспериментировать с головным и задним светом. Как в профессиональном тюнинг-ателье, так и собственноручно. Конечно, это потребует немало затрат, но все они окупятся многократно – стоит только владельцу увидеть результат своей работы.
Но есть еще одно препятствие, помимо больших финансовых затрат, которое придётся преодолеть: детали на замену, а точнее, фары с такой же электропроводкой найти будет крайне непросто. В настоящее время их продаётся очень мало. С другой стороны, всегда можно найти переходники или просто подрезать провода.
Итак, подходящий комплект оптики на замену найден, осталось запастись необходимыми инструментами. Понадобится:
- Ключи под гайки разного размера;
- Хорошо заточенный канцелярский нож;
- Любой, подходящий для этого вида работ клей;
- Отвертка;
- Двухсторонняя клейкая лента;
Этот этап тюнинга москвича 2141 стоит начинать с разборки штатной оптики. Первым делом нужно снять прозрачную накладку, а потом выкрутить все фиксирующие шурупы и болты с помощью гаечного ключа. Теперь фару можно извлечь. И, прежде, чем продолжить работу, необходимо прочистить от грязи и пыли пространство, в котором установлен осветительный прибор.
Пока элементы фары сняты, можно сравнить электронику старых с проводкой новых фар. При необходимости, подрезать и зачистить. Когда все готово, провода можно подключать и протягивать к салону. Аккуратно, чтобы не задеть и случайно не повредить жизненно важных деталей.
Теперь можно извлекать старые фонари, но оставить их подключёнными. В месте их расположения следует приклеить двухсторонний скотч и клей, после чего установить новые фонари. В зависимости от того, какой клей был выбран, возможно, потребуется, прижать детали на какое-то время, чтобы удерживающий их состав хорошо взялся. Убедившись, что фары держаться прочно, можно закручивать болты и ставить на место прозрачную накладку.
Вот так выглядит процедура замены головных фар. На фото тюнинга москвича 2141 видно, каких результатов можно добиться. Что же касается задних фар, лучший способ изменить их облик – сделать тонировку. Это не только привлекательный внешний вид, но и безопасность: такая модернизация защитит движущихся позади водителей от бликов.
Выводы
Сделать тюнинг двигателя, салона и головной оптики 41-ого «Москвича» своими руками совсем непросто. Некоторые операции, как например, замена двигателя, потребуют специальных знаний.
А вот заменить фары или подсветку приборной панели в салоне сможет любой – был бы под рукой подходящий инструмент. Взамен владелец получит потрясающий результат. Тюнинг изменит его транспортное средство кардинально. В одном случае – прирост мощности, в другом – привлекательный облик автомобиля. В третьем – удобство и комфорт от вождения. А это значит – не стоит бояться экспериментов, а раз за разом создавать из обычной серийной машины автомобиль мечты.
Москвич 2141 — тюнинг — Лада мастер
Москвич 2141 стал грустным символом заката одного из крупнейших автомобильных предприятий на территории бывшего СССР. Грустный, как символ, но как автомобиль для ежедневного использования, был очень востребован. Тем более его так ждали в 80-х годах, чтобы заменить модель 2140, которая уже ни по каким критериям не вписывалась в рамки автомобиля более-менее современного.
Содержание:
- Как появился Москвич 2141
- Исходные данные для тюнинга 2141
- Экстерьер автомобиля и оптика
- Интерьер Москвич 2141
Как появился Москвич 2141
Без малого 20 лет шли бои за 41-ю модель. Еще с начала 70-х годов, когда 412-й только делал первые шаги по дорогам страны, полным ходом шли работы над прототипами вначале на базе того самого 412, а позже постепенно конструкторы перешли к совершенно новой концепции кузова. Так, уже к 1976, когда произошла полная перезагрузка руководства завода, был готов революционный двухобъемный прототип С1. Машина не была похожа ни на один из предшествующих ему опытных образцов — они то напоминали пятерку БМВ, то Симку.
После смены власти на заводе еще один прототип был отбракован, как слишком уж ярки, он назывался С2, а вместо него к конвейеру готовили образец С3. Он даже конструктивно сильно выделялся на фоне советских автомобилей. Хоть он и имел пока что задний привод, но передняя стойка уже была МакФерсон, двухобъемный кузов выглядел свежо даже на фоне буржуйских машин, но… Опять до конвейера дело не дошло. Автомобиль действительно был неплох. Его фото мы разместили выше.
Министр автомобильной промышленности СССР лично выбрал автомобиль-донор, из которого нужно было слепить новый Москвич. По его мнению, самым прогрессивным автомобилем того времени был Simka 1308. Да, машинка была неплохая и получила приз «Автомобиль года-78». Положа руку на сердце, можно сказать, что прототип С3, который по приказу сверху забросили на заводе, был откровенно лучше донора. Единственное, чего ему не хватало — полного привода.
Но партия сказала, комсомол ответил «есть», и принялся лепить из на глазах устаревающей Симки новый Москвич.Исходные данные для тюнинга 2141
В итоге, имеем то, что имеем — раздутую копию Симки с откровенно слабым мотором Узам 412, который никак не хотел волочить на себе тяжелый кузов. Времени на разработку нового мотора у завода, как всегда, не было, пятилетки подгоняли в шею, поэтому пришлось обращаться на Ваз для того, чтобы тольяттинцы помогли Москвичу моторами. У них у самих было не густо, но обновленный на то время мотор 2106 с объемом 1600 кубов, хоть временно мог бы спасти ситуацию.
Нет ничего более постоянного, чем шестерочный мотор, поэтому большинство Москвичей выходили с конвейера именно с жигулевским двигателем, часть с Узам 412, но планировалась комплектация моторами Рено. Партия была выпущена, но не очень крупная, поэтому 2141 с мотором Рено — редкость.
В таком виде автомобиль предстал перед поклонниками марки. Абсолютно естественно то, что он стал объектом переделок и доработок. Вот те узлы и агрегаты, которые доставали владельцев более всего:
- распределитель зажигания;
- задняя подвеска;
- передние стойки;
- нечеткое переключение передач;
- перегруженный тяжелым двигателем Узам 412 передок;
- некомфортный угловатый салон.
Словом, для любителя провести время в гараже за доработкой любимого Москвича — идеальный автомобиль.
Экстерьер автомобиля и оптика
Если с самими кузовными панелями уже ничего сделать было нельзя, то практически все пластиковые элементы могли быть заменены на самодельные. В продаже есть тюнинговые обвесы и бампера для 2141, но по сравнению с вазовскими, их количество очень незначительно. Москвичисты всегда отличались от жигулятников каким-то большим упорством, они всегда были рукастее и изобретательнее. Поэтому и двух одинаковых сорок первых с обвесами и обтекателями из стеклоткани найти практически невозможно. Есть откровенно провальные проекты, а есть очень достойные работы, выполненные тщательно и со вкусом.
С оптикой обстоит гораздо сложнее, потому что для сорок первого нет дополнительных комплектов. Но и тут на помощь приходит изобретательность. Оказалось, что по ширине клеятся головные фары от БМВ седьмой серии. Они уже, и поэтому приходится делать доработку бампера, но работа того стоит. Москвич выглядит привлекательнее и свежее. Также многие устанавливают переднюю оптику от Ауди А4. Дороговато, зато эффективно.
Интерьер Москвич 2141
Салон автомобиля, оказалось, среднеевропейских размеров, что позволяет устанавливать переднюю панель от старой Вектры. Если удастся найти на разборке подходящий экземпляр, то панель станет на место родной с минимальными переделками. Естественно, что за торпедо следуют и дверные карты, а о сиденьях и говорить нечего. На той же разборке можно найти от любой уставшей иномарки подходящие по размеру. Москвич 2141 тюнинг и фото которого мы описали и показали на страничке, не допел свою песню.
Конечно, любую деталь придется подгонять и дорабатывать, а то и переделывать заново, зато в результате вы подарите Москвичу 2141 новую жизнь, он станет ярче и привлекательнее. Что еще нужно для автомобиля на каждый день…
Ported TB W3-2141 — размер порта и частотный отклик
JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.
Перейти к последнему
#1
- #1
Привет!
Я распечатал порт, рассчитанный с помощью WinISD. Коробка имеет внутренний объем 2,83 литра и настроена на 76,44 литра.
Вопросы:
- Нравится ли вам это правило, и если да, то применимо ли оно к маленьким динамикам? С 5W я получаю скорость левого ветра = 14.
- Не лучше ли моделировать максимальную мощность, которую вы планируете использовать, и иметь скорость, близкую к 20?
- Приемлема ли частотная характеристика? Могу ли я добиться большего успеха с динамиком такого размера?
Спасибо.
#2
- #2
определенно что-то не так с этим провалом между 1кГц и 150Гц, то есть на 15дБ ниже по сравнению с остальными. Этот драйвер измеряет лучше во всех других измерениях, которые я видел для этого драйвера. Вы можете увидеть измерения, сделанные участником форума в сообщении 53 здесь: https://www.diyaudio.com/community/threads/new-fullranger-alert-tang-band-3-4.276429/page-3
2,8-литровый двигатель также должен работать на частоте около 77 Гц F3 с 4-сантиметровым портом длиной 20 см, скажем, для моделирования, ваш слишком рано обрезает.
#3
- #3
Спасибо за ответ. Когда я указал 4 см в качестве диаметра порта, я получил (почти) ту же длину порта, которую вы вычислили. Он не подходит к моей коробке, но кроме этого, есть ли какая-то причина выбирать его по сравнению с другими размерами порта? Интересно, соблюдается ли эмпирическое правило, которому я следую.
#4
- #4
Хорошо, вам нужен порт, который не начинает сжиматься или пыхтеть (издавать шум из-за слишком высокой скорости воздуха). 4 см — это наименьший диаметр, который я бы использовал, а длина порта — это то, что нужно для правильной настройки. И правило ударов никогда не работает идеально. Построение динамика — это физика, причем основанная на математических расчетах, а не на догадках.
#5
- #5
Большое спасибо. Не угадал… Вот что я получил за 5 Вт в WinISD (Max 14). 5 Вт достаточно для того, что я хочу.
#6
- #6
вторю Waxx, что проблема с драйвером или сборкой, глядя на тот FR.
Я знаю, что ненавижу этот звук. Это пропасть в середине, и, безусловно, повредит мои уши.
Я бы еще раз все измерил, драйвер на воздухе, импеданс на воздухе и в корпусе, перепроверил детали BSC и их реализацию. Не может быть, чтобы драйвер TB выглядел так в правильном поле.
#7
- #7
Чисто WAG, но между драйвером, утопленным в «чаше», в сочетании с акустически большим вентиляционным отверстием, выступающим, несколько перекрывая, вперед драйвера, можно «посмотреть», почему он может быть доминирующим/демпфирующим (хотя и гребенчатым фильтром) ‘ излучатель» в критической середине ЧБ.
#8
- #8
Большое спасибо. У меня бокс получше с такими же размерами и порт не тесный. Надо попробовать после работы.
#9
- #9
Добро пожаловать! Надеюсь, это сработает, иначе «вернемся к чертежной доске», — говорит он, показывая свой возраст.
#10
- #10
Я вспомнил, что однажды мне сказали измерить в центре комнаты, на высоте 1 м и на расстоянии 50 см от динамика. Я получил некоторые измерения с открытым и закрытым портом. Выглядит иначе, чем в предыдущих измерениях. Настройка порта кажется неправильной, я еще раз проверю, правильно ли я измеряю громкость.
Показать скрытый контент низкого качества
Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы ответить здесь.
Делиться:
Фейсбук Твиттер Реддит Пинтерест Тамблер WhatsApp Электронная почта Делиться Связь
Верх Низ
Справка по настройке контура ПИД-регулятора нагревателя
М.Дж.Пейшер
Новый участник
- #1
Привет всем,
Недавно у меня были серьезные проблемы с поддержанием температуры и прочего при использовании моего Primo Oval XL с подключенным нагревателем. У моего приятеля такой же гриль с измерителем нагревателя, и мы попробовали его, а затем добыли, используя точно такие же параметры на его гриле. У него все работало нормально, а у меня пламя гасло несколько раз. Мои графики прилагаются, а свои он выложит в ответ. Может ли кто-нибудь дать мне некоторое руководство о том, почему это происходит?
Я собираюсь отрегулировать параметры на измерителе нагревателя и сделать пробный запуск моего гриля и посмотреть, как он работает (предположительно с обновленными параметрами).
Будем признательны за любую помощь.
Спасибо.
Крис Пейшер
Новый участник
- #2
MJPeisher сказал:
Привет всем,
Недавно у меня возникли серьезные трудности с поддержанием температуры и прочего при использовании моего Primo Oval XL с подключенным нагревателем. У моего приятеля такой же гриль с измерителем нагревателя, и мы попробовали его, а затем добыли, используя точно такие же параметры на его гриле. У него все работало нормально, а у меня пламя гасло несколько раз. Мои графики прилагаются, а свои он выложит в ответ. Может ли кто-нибудь дать мне некоторое руководство о том, почему это происходит?Я собираюсь отрегулировать параметры на измерителе нагревателя и сделать пробный запуск моего гриля и посмотреть, как он работает (предположительно с обновленными параметрами).
Будем признательны за любую помощь.
Спасибо.Нажмите, чтобы развернуть…
Я его «приятель». Вот мой график от недавнего повара с идентичными настройками, за исключением точки уставки. Мой HM и гриль всегда имели надежный контроль температуры с тех пор, как несколько лет назад я провел первоначальную калибровку PID. Я также могу взять тот же датчик термопары, ТМ и воздуходувку в бетонную яму для костра размером 3 на 5 футов, достаточно большую для целой свиньи, и получить такой же точный контроль температуры. В последнее время у MJP было много проблем, поэтому я попросил его написать здесь, чтобы получить помощь в настройке.
МартинБ
Матч всех звезд TVWBB
- #3
Почему ваш вентилятор не включается до 75% мощности. Ты ездишь с демпфером?
М.Дж.Пейшер
Новый участник
- #4
Да заслонка есть. Смысл в том, что если открытие и закрытие заслонки будет продолжаться, нет смысла включать вентилятор. Таким образом, вентилятор включается только тогда, когда заслонка не может его закрыть.
Гэри В.
Вентилятор TVWBB
- #5
Вот конфигурация, которую я использовал с моим PrimoJr. Одна вещь, которую я хочу прояснить, это то, что я использую d-тарелки во время приготовления пищи. Я обнаружил, что это помогает сгладить контроль во время приготовления пищи. Кроме того, я использую 2 разные термопары в разных точках при использовании гриля. При приготовлении ребрышек я опускаю термопару вниз через заслонку и устанавливаю ее по термометру. Я также использую более новый термометр. При приготовлении чего-то большого, например, индейки или цыпленка из пивной банки, я использую датчик, прикрепленный к решетке гриля примерно в 2-3 дюймах от края корпуса гриля. Я также использую Adapt-t-Damper.
МартинБ
Матч всех звезд TVWBB
- #6
MJPeisher сказал:
Да заслонка есть. Смысл в том, что если открытие и закрытие заслонки будет продолжаться, нет смысла включать вентилятор. Таким образом, вентилятор включается только тогда, когда заслонка не может его закрыть.
Нажмите, чтобы развернуть…
Очевидно, что открытие и закрытие заслонки этого не делает, так почему бы вам не изменить это……
Настройте вентилятор так, чтобы он включался примерно на 20-30%, посмотрите, улучшит ли это прямо сейчас ваш контроллер циклически выводит вывод в основном через диапазон, который ничего не делает. Если он выходит за пределы, попробуйте ограничить максимальную мощность вашего вентилятора (кроме запуска) чем-то меньшим, чем
.
ИванТрейл
Участник TVWBB
- #7
Я согласен с утверждениями фанатов. Вентилятор имеет пропорциональное управление, поэтому лучше использовать его на полную мощность.
Что касается настройки pid, вот мои общие мысли по этому поводу:
Проще всего думать о pid с точки зрения геометрического исчисления.
P пропорционально, что эквивалентно нулевой производной. Это означает, что он вычисляет ошибку на основе положения относительно заданного значения. В общем, вы установите P так, чтобы он включался или выключался сразу за пределами допустимого диапазона ошибок, с которым вы можете справиться. Таким образом, если вас устраивает отклонение в 5°, вам потребуется полностью открыть или закрыть на ±7° или около того от заданного значения. Это с выключенными I и D. Хорошо настроенное значение P почти установится на заданном уровне и не будет колебаться слишком далеко. Если он будет слишком высоким, он будет сильно перескакивать. Если он слишком низкий, он никогда не достигнет заданного значения.
Следующим, который следует рассмотреть, является D, который, как следует из названия, является первой производной. Глядя на график, он контролирует наклон линии. По мере увеличения наклона линии выходные данные пытаются компенсировать это. Более высокое значение D пытается более агрессивно сгладить склон. Когда P падает, D помогает контролировать приближение к уставке. Таким образом, когда Pnis настроен правильно, хорошее значение D будет отображаться по мере приближения к заданному значению, ограничивая скорость приближения фактического значения к заданному значению. Это помогает ограничить перерегулирование P. Если D слишком низкое, подход будет слишком крутым, и P вызовет перерегулирование. Если D слишком высокое, это приведет к чрезмерной компенсации и не позволит температуре приблизиться к заданному значению.
I — целочисленная производная, равная -1. Он смотрит на «область под кривой». Если ошибка не выходит за пределы уставки, компенсация I увеличивается со временем.