Вибропласт как правильно клеить: Выбираем шумо и виброизоляцию | Шумо и виброизоляция | Блог

Места обработки автомобиля вибро и звукоизоляцией

Теперь мы знаем, что при необходимости можно в какой-то степени повлиять на ситуацию повышенной шумности автомобиля, прибегая к использованию комплексной шумо-виброизоляции (сокращённо ШВИ). Стоит заранее учесть, что степень достигнутого эффекта по снижению уровня шума в салоне будет зависеть от огромного количества факторов: на некоторые можно оказать влияние, другие же труднопрогнозируемыми и практически не поддаются корректировке. Поэтому остаётся прояснить и разобрать «по полочкам» хорошо изученные моменты. Одним из таких основополагающих факторов успешной и качественной шумоизоляции важно отметить разумное использование материалов в правильных местах или условно «зонах» автомобиля.

Данная статья как раз попытается дать развёрнутые ответы о том «В каких точках кузова лучше всего наносить тот или иной вид материала и почему так?». Не будем касаться вопросов «как клеить виброизоляцию или звукоизоляцию», эту тему рассмотрим в следующей статье.

Потенциальные места для оклейки салона автомобиля изоляционными материалами во многом зависят от предполагаемой стратегии, которую выбрал владелец машины, а так же от желаемого результата. Сразу должно быть очевидно, что чем бОльший процент площади будет покрыт/укатан материалом, тем гораздо вероятнее наступление желаемого результата, проще говоря тем он будет ощутимее и лучше. А дальше всё уже зависит от желаемого уровня тишины, бюджета на материалы, свободного времени (если работы проводятся своими силами и т.

В данной статье будет рассмотрен комплексный подход зашумления авто, предполагающий практически полную обработку основных проблемных участков кузова, так или иначе пропускающих/проводящих шумы в салон. Разберём все элементы, которые желательно оклеить, по отдельности, чтобы понять вклад определённой «зоны» в конечную шумность автомобиля и сразу обозначим, какой тип материала лучше всего подойдёт для выбранного участка:

Днище. Достаточно обширная и весьма проблемная зона любого автомобиля, т. к. в пространстве между дорожным полотном и днищем образуется/гуляет весьма сложный по составу звуковой фронт, который буквально «застрявает» в этой области и многократно переотражаясь, проникает в конечном счёте в салон. От степени зашумлённости днища во многом зависит базовый комфорт в салоне автомобиля. Защищаться от шума можно как с внешней стороны кузова, так и со стороны салона. В данном случае речь идёт именно об обработке днища, и варианты применения материала в условиях днища сильно ограничены, поскольку это наиболее неблагоприятный с точки зрения влияния внешних факторов участок машины, постоянно подверженный агрессивным воздействиям среды: грязи, воды, камешков и т.п. по совокупности причин, на днище целесообразнее всего наносить жидкую виброизоляцию, часто она совмещается с антикоррозийными свойствами и даже позиционируется как полноценный защитный слой.

Таким образом, жидкий вибродемпфер слегка погасит резонансы кузова в этой области, однако это практически никак не повлияет на распространяемый структурный слышимый шум, поскольку слой виброизоляции достаточно тонкий, а свойства химсостава часто перестают «работать» при отрицательных температурах. Всё же жидкая изоляция на днище — это единственный разумный и возможный способ сделать хоть что-то с днищем, с точки зрения изоляции, поэтому не стоит ею пренебрегать. Тем более, что такая обработка дополнительно будет защищать кузов от коррозии, только слой придётся обновить примерно через 5 лет с момента нанесения. Шумоглотители или даже звукоизоляторы никогда в области днища не используются из-за особенностей расположения и подверженности агрессивным средам.

Колёсные арки с внешней стороны. По аналогии с расположением днища, колёсные арки так же являются внешней частью кузова и подвержены самым агрессивным воздействиям. Однако это относится в большей степени только к тем малочисленным автомобилям, которые не оборудованы т.н. локерами или подкрылками (хотя даже на такие авто обычно предусмотрены дополнительные подкрылки). Поэтому, если на машине установлены подкрылки, то появляется и возможность поклейки ШВИ, правда она ограничивается обычно виброизоляцией. Всё потому, что пространство между пластиковым подкрылком и металлом самой колёсной арки ничтожно мало и не позволяет использовать вибродемпферы достаточной толщины и КПД. Вывод достаточно простой и очевидный — как такового смысла клеить вибродемпферы с внешней стороны арок нет по ряду причин:

1. влияние неблагоприятных условий внешней среды не сходит «на нет» даже с применением подкрылков/локеров, т.к. грязь может частично попадать в щели между ними и кузовом, а так же туда беспрепятственно попадает вода и влага. Любой проезд по глубокой луже на скорости может сказаться на адгезионных свойствах материалов, нанесённых либо на металле кузова, либо на самих подкрылках (независимо от типа материалов, кроме жидкой виброизоляции).
2. толщина предполагаемых материалов ограничивается самим доступным пространством между пластиковым подкрылком и локером, а вместе с тем сильно ограничивается возможный слой вибродемпфера и рабочие свойства КПД сводятся к нулю.

Вот и возникает у многих резонный вопрос: «Так как клеить виброизоляцию в том непростом месте?» Совершенно очевидно, что применение виброизоляции в области колёсных арок с внешней стороны не очень целесообрано и просто разумно. Тоненький слой виброизоляции в том месте не окажет практически никакого ощутимого эффекта снижения резонансов и структурных шумов, которые зачастую итак не сильно образуются на металле колёсных арок, т.к. данная область обычно достаточно усилена конструктивно. Бороться с шумом от покрышек так же контрпродуктивно, поскольку виброизоляция без шумопоглотителей не предназначается для решения такой задачи и попросту не будет работать. Однако, если поклеить виброизоляцию очень хочется по каким-то причинам с внешней стороны колёсных арок, тогда существует несколько относительно обоснованных вариантов:

1. На металл арки можно нанести слой жидкой виброизоляции, правда в этом случае лучше всего совсем отказаться от пластиковых подкрылков, что так же не рекомендуется. Эффект от такой процедуры опять же будет малозначительный и практически не ощутимый, разве что металлу в арках добавится коррозионная устойчивость, поскольку это одно из полезных сопутствующих свойств жидкой виброизоляции. Клеить традиционные вибродемпферы на металл арки с внешней стороны не рекомендуется.
2. На сами локеры/пластиковые подкрылки можно наклеить достаточно тонкий слой вибродемпфера, притом можно сделать это «локально», предварительно нарезав материал полосками и нанести его наподобии сетки. Целью такой процедуры будет попытка «стянуть» подкрылок по всей площади, как бы зафиксировав структуру и не дать ей колебаться и вибрировать. Ограниченное применение вибропоглощающего материала обосновывается тем, что подкрылок нежелательно слишком утяжелять, в противном случае он просто не станет держаться на своём месте и вырвет штатные крепления. Даже если проклеить локер тоненьким слоем легковесного вибродемпфера, то всё равно вес может увеличиться критически и придётся хотя бы дополнительно улучшать крепления локеров проставочными шайбами или какими-то вспомогательными элементами, которые помогут компенсировать увеличившуюся нагрузку.

Остальные материалы, кроме виброизоляционных, использовать с внешней стороны колёсных арок крайне не рекомендуется, что продиктовано агрессивными условиями эксплуатации, в которых любые материалы достаточно быстро придут в негодность и не только потеряют свои свойства, но и будут подвергать кузов риску образования коррозии.

Подкапотное пространство вокруг силового агрегата. Достаточно щекотливое и очень проблемное место, которое с одной стороны очень желательно зашумить полностью и комплексно, с другой стороны такая задача будет весьма проблематичной из-за находящихся в подкапотной области узлов и агрегатов, в частности двигателя и вспомогательных механизмов. Влияние подкапотного пространства на распространение большинства неприятных шумов огромно и практически определяющее. Те автомобили, в которых продумана грамотная шумоизоляция подкапотного пространства, они чаще всего изначально тихие и комфортные, т. к. львиная доля шумов идёт именно из этой области. Но, как и было замечено ранее, подкапотное пространство относится к весьма проблематичному участку с точки зрения работ по ШВИ. Во многом зависит от конкретного экземпляра авто, но чаще всего не представляется нормально зашумить металл в той области без снятия силового агрегата и других мешающих узлов.

Вот и упирается вопрос шумоизоляции подкапотного пространства в возможности: если есть возможность вывесить двигатель и снять все прилегающие узлы (иногда такой шанс представляется во время капитального ремонта), тогда ШВИ этой области обязательна, притом с максимальным размахом. Принцип в данном случае останется неизменным и по возможности «максимальным»: первым слоем производится поклейка самыми эффективными и толстыми вибродемпферами, а вторым слоем наносится шумопоглотитель максимально возможной толщины с таким расчётом, чтобы это не приводило к его деформации. Без снятия двигателя и окружающих механизмов процесс ШВИ подкапотного пространства практичеки теряет актуальность, т. к. вероятнее всего не сможет покрыть достаточную по площади поверхность для достижения необходимой эффективности процедуры.

Щиты в нижней части моторного отсека под двигателем. Во многих автомобилях устанавливаются защитные (или в ряде случаев декоративные) щитки из металла или пластмассы, которые предотвращают попадание грязи в область моторного отсека снизу и иногда выполняют функцию защиты от ударов. Такие элементы обычно большие по площади и ничем неукреплённые формованые листы металла или пластика, а значит прекрасно резонируют и проводят структурный шум. По этой причине им крайне показана виброизоляция, притом достаточно качественная и основательная, при помощи наиболее толстого и максимально эффективного вибродемпфера. Даже зная и хорошо понимая как клеить виброизоляцию, стоит следить за креплениями таких щитков: если они хлипкие и ненадёжные, тогда стоит ограничить вибропоглотитель по весу или же передалать/заменить крепежи на более надёжные. После первого слоя вибропоглотителя традиционно можно было бы нанести звукопоглотитель, но делать это лучше только в том случае, когда щитки хорошо изолированы от внешнего мира и не собирают в себя грязь, что бывает крайне редко.

А если же при снятии щитка на нём обнаруживается огромное количество грязи и воды, тогда применение поглотителя вообще лишено смысла, т.к. материал в таких условиях быстро выйдет из строя, придёт в негодность и ускорит коррозию металлического щитка (если он металлический). Однако, если щиток пластиковый и большой площади, к тому же хорошо закрывает подкапотное пространство от внешней среды и не собирает грязь, тогда использование хорошего и максимально эффективного по толщине звукопоглотителя может значительно улучшить ситуацию, задерживая внушительную часть звукового фронта. Тогда материал так же подбирается максимально возможной толщины с расчётом на максимальную КПД (с поправкой на крепежи), т.к. в области подкапотного пространства основательный подход всегда приветствуется и проносит ощутимые результаты. Чаще всего расположение щитков предусматривает некоторую удалённости от двигателя и прочих узлов, а значит позволяет наклеить на себя шумопоглощающий материал максимально возможной толщины, не опасаясь его деформации.

Колёсные арки со стороны салона. Достаточно значимая часть кузова с точки зрения распространения нежелательного шума, источником которого в первую очередь выступают колёса и подвеска, т.к. они наиболее близкорасположенные к аркам элементы. Однако в случае с передними арками так же добавляется и передача шума от силового агрегата/двигателя, который так же находится с ними в непосредственной близости. Поскольку с внешней стороны обычно нет качественной возможности сильно повлиять на распространение звука и тщательно проклеить/зашумить арки, то остаётся сторона внутренняя из салона. В зависимости от формы кузова и других индивидуальных нюансов того или иного автомобиля — доступ к передним аркам чаще всего частичный или вовсе отсутствует, а задние арки могут быть полностью открыты и доступны. При всём сказанном, колёсные арки — это крупные элементы с некоторым усилением рёбрами жёсткости, что препятствует образованию сильных вибраций конструктивно, но не исключает их.

Близкое расположение наиболее шумных частей автомобиля (колёс, подвески, двигателя, приводов и т.п.) с различным и весьма сложным по характеру шумом является весомым фактором для массивной обработки колёсных арок из салона. Традиционно первым слоем необходимо будет использовать вибродемпфер, притом толщина его может быть средней, поскольку, как и отмечалось выше — арки конструктивно уже усилены рёбрами жёсткости и тем самым защищены от процесса образования сильного резонанса (этот эффект остаётся только «подчеркнуть» и усилить вибропоглощающим материалом). Однако в передней части автомобиля лучше и правильнее всего использовать «ударную дозу» материала, максимальную по толщине и эффективности, поскольку шум спереди лучше гасить как можно тщательнее. Так же принимая во внимание индивидуальную конструкцию каждого автомобиля, необходимо оценивать состояние арок непосредственно в каждом отдельном случае и, если металл звонкий, тонкий и хорошо резонирует изначально, то на толщине виброизоляции экономить не стоит. Вибродемпфер клеится с полным покрытием арки.

Затем наступает второй этап, который предполагает поклейку звукопоглотителя, он и будет определяющим в данном случае, т.к. именно средне и высокочасототные шумы чаще всего распространяются из области колёсных арок. Соответственно, шумопоглотитель лучше выбирать наиболее эффективный, с максимально возможной толщиной слоя, чтобы задержать шумовой фронт и не пустить дальше. При таком подходе на данном этапе может возникнуть сложность, поскольку внушительная толщина материала может воспрепятствовать обратной установке пластиковых элементов салона, закрывающих арку изнутри. В таком случае всё решается компромиссом или же переносом мест креплений, или полному отказу от пластиковых элементов в крайних случаях. Главное помнить, что звукопоглотитель не должен сминаться или деформироваться, в противном случае целесообразность его монтирования исчезает.

Перегородка моторного отсека со стороны салона. Самая ответственная область кузова с точки зрения ШВИ, т. к. через неё по сути проходит/проникает большая часть шумов, от которых необходимо избавиться в процессе вибро и звукоизоляции. Причина такого ответственного отношения кроется в том, что это самая близкорасположенная к двигателю часть кузова, поэтому она принимает на себя основной и зачастую единственный «удар» звуковых волн всего слышимого диапазона, в том числе и посредством резонанса. От того, насколько хорошо, тщательно, ответственно и скурпулёзно будет зашумлена перегородка — будет зависеть основной показатель акустического комфорта у большинства автомобилей, т.к. звук набирающего обороты двигателя слышен практически у всех авто, даже у представительского класса. Поэтому независимо от типа автомобиля, перегородку между моторным отсеком и салоном необходимо зашумить максимально возможным способом, благо зачастую конструктивно это вполне возможно и остаётся место для манёвра, хоть и процесс весьма трудоёмкий.

Для этой процедуры потребуется полностью аккуратно демонтировать приборную приборную панель/»торпедо», снять все мешающие механизмы, приводы и сопла воздуховодов, радиатор печки и т. д. чтобы очистить полностью металл кузова в области перегородки. Только когда все мешающие элементы будут сняты, можно будет приступать к изоляции, начиная традиционно с вибродемпфера. Так как клеить виброизоляцию на перегородку моторного отсека необходимо самым толстым и наиболее эффективным слоем, чтобы полностью исключить образование резонансов и прочих гуляющих по структуре металла звуковых волн. Несмотря на то, что перегородка сама по себе включает большое количество усиливающих элементов и рёбер жёсткости, демпфирование её по максимуму всегда будет оправдано, т.к. заглушить звук двигателя желательно как можно сильнее, в том числе и методом создания дополнительного барьера. Толстый слой вибропоглотителя будет хорошо гасить как вибрации, так и одновременно выступать в роли ещё одной хорошей преграды на пути звуковой волны.

В области перегородки моторного отсека до самого пола полезно закрывать любые отверстия, т.к. они будут дополнительно являться источниками распространения шума, притом весьма ощутимого. Целью хорошей изоляции перегородки будет попытка сделать из неё подобие непроницаемой толстой стенки без отверстий и щелей. Все сообщающиеся с моторным отсеком отверстия желательно обработать мастикой и максимально вплотную поклеить вибродемпфер, чтобы исключить оставшиеся щели и полости. После тотального «закатывания» поверхности виброизолятором, следом в дело вступает шумопоглотитель, который так же лучше всего подбирать из соображений максимальной толщины и соответственно эффективности рабочих характеристик поглощения. Зачастую свободное пространство фронтальной области позволяет уложить поглотитель практически любой желаемой толщины, но стоит всё же помнить, что сминать или деформировать материал недопустимо, поэтому следить за этим во время обработки и по необходимости подрезать лишний материал.

Двери. Совершенно обособленная зона для шумо-виброизоляции, т.к. двери зачастую используются в качестве объёма для фронтальной акустики, а в этом случае следует соблюдать определённые принципы построения внутреннего объёма двери, дабы не только зашумить дверь в классическом понимании, но так же не испортить предполагаемое звучание акустики. Хотя даже независимо от возможной установки АС (акустических систем) или их первоначального наличия, — принцип обработки будет примерно одинаковым. Для начала полезно понять, что дверные петли и запорный замок/фиксатор — это практически единственные элементы, выполняющие роль связующей функции металла двери и кузова, тем самым можно сделать смелый и очевидный вывод, что вибрации непосредственно от кузова не так сильно передаются на дверную поверхность, хотя сама по себе дверь является исключительно проблемным элементом с точки зрения образования резонанса, поскольку основной металл двери — это слабоукреплённый лист металла большой площади. Поэтому ситуация выходит двоякой: с одной стороны вибрации на дверь передаются не так и значительно, с другой стороны дверь сама по себе легко резонирует при малейшей возможности. В любом случае, практически в каждом автомобиле следует уделять самое пристальное внимание ШВИ двери, особенно в нашем ключе автозвуковой темы. Таким образом, обработку двери изолирующими материалами можно условно разделить на два возможных варианта:

1. «Лайт» или минимально необходимая базовая обработка двери с учётом установки акустической системы hi-fi направленности, или же с расчётом обработки без установки акустики в принципе. Предполагает полноценную обработку внутренний поверхности двери (та, что ближе к улице) виброизоляцией средней толщины, максимум 4 мм. В процессе этого важно не заклеивать дренажные отверстия для отвода влаги, обычно эти отверстия расположены в нижней части двери и служат для слива возможно попавшей внутрь двери воды или отвода образовавшегося конденсата. Поклейка проводится через технологические отверстия наружней части (со стороны салона), после чего эти отверстия так же заклеиваются виброизоляцией (кроме отверстия под динамик). При обработке виброизоляцией двери с расчётом на установку акустики необходимо стремиться к приданию ей вида и характеристик закрытого ящика, с минимальным количеством оставшихся отверстий, или даже щелей и зазоров (кроме сливных дренажных, чей вклад в звуковую картину будет некритичным).

   Делается это для того, чтобы обратный ход диффузора динамика сжимал воздух примерно расчётного объёма, который в двери (в зависимости от её размеров) будет составлять примерно 30 литров, большинство современных НЧ/СЧ динамиков по умолчанию расчитываются именно на такой объём (за редким исключением отдельных hi-fi брендов). Если музыка в дверях не планируется вовсе, тогда внутреннюю сторону двери (которая ближе к улице) можно проклеить шумопоглотителем с хорошими характеристиками влагостойкости, не прокладывая материал в самой нижней части двери (примерно 15-20% отступа от нижней части), где влага имеет тенденцию скапливаться априори. Однако, такая мера может всё же сказаться на коррозионной устойчивости двери негативным образом впоследствии, поэтому состояние поглотителя желательно проверять и контролировать время от времени, чтобы он не напитывал влагу и не гнил.

   Если же установка акустики в двери планируется, тогда рекомендуется поклеить квадрат (по форме) качественного звукопоглотителя непосредственно в место за задней частью динамика, за тыльной стороной магнита. Такой квадрат может быть по форме примерно равным диаметру динамика или же чуть большим. Это делается для того, чтобы погасить ранние отражения обратного звукового излучения динамика, которые могут негативно сказаться на конечном звучании АС. Остальную поверхность внутренней части двери ничем обрабатывать не нужно, чтобы так же драматично не менять характер звучания, который во многом определяет басовую область и то, какой она будет.

   Если слишком сильно переглушить внутренний объём двери для динамика, то звук может получиться излишне ровным и скучным, бас потеряет свою силу и отдачу, поскольку внутренняя воздушная прослойка «виртуально увеличится» и не будет обеспечивать должную поддержку рабочему ходу диффузора на низах, впрочем и среднечастотный диапазон так же может претерпеть изменения. Стоит так же постараться соблюсти баланс веса звукоизоляции и её финальный КПД, дабы слишком не утяжелять дверь, т.к. это может привести к её провисанию на петлях.

2. Максимально «тяжёлая» тщательная обработка двери для установки громкой и массивной акустики SPL направленности, ориентированной на максимальное звуковое давление. Такая работа будет преследовать совсем другие результаты и ни о каком балансе веса тут не может быть и речи. На лишний вес двери можно смело закрыть глаза, поскольку в приоритете будет создание максимально задемпфированной и виброизолированной двери. Делается это уже не столько для того, чтобы погасить случайные резонансы, пришедшие/передавшиеся из других частей кузова, сколько для того, чтобы справиться с сильными резонансами и структурными колебаниями, вызванными самим динамиком и его работой. Поскольку ход SPL динамиков обычно большой и собственная масса диффузора может быть так же внушительной, всё это приводит к тому, что большие объёмы воздуха сжимаются с немалой скоростью и силой, из-за чего не только возникает сумасшедший резонанс всех сопрягаемых поверхностей, но так же зачастую металлу двери требуется дополнительная жёсткость и усиление/стягивание всей конструкции.

   С этой задачей призвана справиться виброизоляция, которая будет подбираться максимальной толщины и КПД, чтобы как можно тщательнее тотально «закатать» ею дверь в один слой. Эта же массивная виброизоляция будет клеиться на внутреннюю (со стороны салона) часть двери, закрывая тем самым технологические отверстия и одновременно стягивая, усиливая и упрочняя всю конструкцию двери, превращая практически в монолит. Стоит только учитывать, что излишне толстый слой виброизоляции нанесённый на внутреннюю поверхность двери (со стороны салона) может препятствовать установке пластиковой обшивки на своё изначальное посадочное место, поэтому следует проследить заранее, чтобы всё собиралось обратно без проблем.

   После такой массивной и внушительной обработки двери виброизоляцией, по аналогии с первым методом, позади магнита динамика можно нанести кусочек эффективного шумопоглотителя, по размеру сопоставимого с диаметром самого динамика (или чуть больший), чтобы погасить ранние отражения звуковой волны, излучённой обратным ходом диффузора динамика. Получившаяся дверь обычно крайне тяжёлая и массивная, но зато прочная и хорошо «стянутая», тем самым не только исключая резонанс, но и возможное разрушение или деформацию, которые может вызвать звуковая волна достаточной интенсивности, что обычно и происходит в SPL.

   В ряде случаев перечисленных мер может быть недостаточно, поскольку запредельная ударная мощность и рабочий ход динамиков способны даже «рвать» и деформировать металл двери. Для таких ситуаций простой обработки металла двери даже самой высокоэффективной виброизоляцией может быть мало. Тогда можно использовать альтернативные методы усиления и фиксации конструкции, закрывая технологические отверстия двери металлическими (приоритетно из нержавеющей стали или алюминия) листами на заклёпках или сварке. Иногда вместо этого можно вырезать листы фанеры, вырезанные примерно по форме отверстий. Самой экстремальной мерой можно воспользоваться, если вварить в дверь профилированные усилители, собирая новый металличесский каркас для акустической системы. Сверху на эту конструкцию так же необходимо будет поклеить самый высокоэффективный вибродемпфер, чтобы довершить конструкцию.

Пол со стороны салона и центральный тоннель (если есть). Представляет собой достаточно значимый и обширный по площади барьер для звуковой волны, которая «прилетает» не только извне, но ещё и путешествуя по структуре самого металла. Значимость обработки области пола трудно переоценить, ровно как и эффект от данной операции гарантированно будет весьма значительным. Пол состоит из достаточно больших по размеру ничем неукреплённых листов металла (иногда бывает зонный рельеф), которые являются прекрасной средой для образования резонанса, а потому первым и основательным этапом пол подвергается обработке вибродемпфером, притом как можно более эффективным по толщине и КПД, поскольку с ним почти как и с перегородкой моторного отсека будет действовать правило «много не бывает».

Особую тщательность и максимальное количество материала следует наносить в местах перехода перегородки моторного отсека, т.к. это наиболее вибро и звуконагруженная зона и отнестись к ней надо с максимальной ответственностью. Поскольку на полу фактически нет органичений по толщине используемых материалов, то вибродемпфер можно и нужно выбирать максимальной толщины, дабы получить соответствующий эффект, хотя в переходных областях и на участках рельефных изгибов можно снизить толщину виброизолятора для удобства обработки и более высокого, достойного качества проделанной работы. В процессе нанесения вибродемпфера важно помнить одну простую и понятную вещь, используя как неписанное правило: не заклеивать усилители/лонжероны (оставлять их как есть, поскольку они конструктивно не передают вибрацию), а так же не заклеивать технологические отверстия, предусмотренные в кузове изначально ещё заводом изготовителем.

Отдельного внимания заслуживает этап обработки центрального тоннеля на полу в тех авто, где он имеется. Дело в том, что в область этого рельефного кузовного углубления с обратной стороны обычно помещаются валы и прочие устройства с большим числом оборотов в минуту, а следовательно — издающих потенциальный и сильный шум, который при первой же возможности «ворвётся» в салон автомобиля и будет ощутимо мешать достижению долгожданного акустического комфорта в автомобиле. Именно по этой причине зона центрального тоннеля не менее проблемная, чем та же перегородка моторного отсека (в некоторых случаях даже более), и ей следует уделять соответствующее пристальное внимание. Обработка центрального тоннеля так же будет производиться самой высокоэффективной виброизоляцией, только с одной поправкой: следует направить все усилия на устранения сквозных отверстий в районе тоннеля, а именно соединительные участки в зоне рычагов КПП/РКПП, ручного тормоза и прочих аналогичных элементов. Проблем шумообразования тут несколько и все они крайне серьёзные, даже если таковыми не кажутся на первый взгляд:

• Ручки хорошо передают волновой фронт и сами зачастую являются излучателями звука в конечном итоге. Любые ручки, будь то рычаг коробки передач, раздаточной коробки или ручника — они очень хорошо резонируют под воздействием агрегата в основании, а затем преобразуют получившися резонанс в хорошо слышимый и раздражающий гул. В данном случае срабатывает «эффект камертона», когда длинный металлический стержень без труда колеблется на своей резонансной частоте под воздействием стороннего шума на этой самой частоте. Данная проблема хорошо известна, но решить её не всегда просто. Иногда может помочь «обёртывание» ручек тонким слоем вибродемпфера, но это утяжелит ручки и может нарушить эстетику салона. Иногда поможет замена самих ручек на более «тихие» аналоги, где эффект достигается конструктивными доработками в геометрии самих ручек. В любом случае, при возможности имеет смысл нанести на ручки по всей длине тонкий слой вибродемпфера, после чего закрыть сверху декоративным кожухом, тем самым сохраняя прежнюю визуальную эстетику.
• Даже минимальные по размеру сквозные отверстия способны весьма неплохо пропускать звуковую волну повышенной интенсивности, будучи расположенными вблизи с непосредственными источниками/излучателями шума. Тут распространяется проблема любых сквозных отверстий, которые способны «проводить» звуковую волну за счёт наличия воздушной прослойки. Пусть она и минимальная по размеру и кажется несущественной зачастую, но на практике шумы, прошедшие через такие щели, могут очень сильно и неприятно прослушиваться. Это обусловлено в большей степени повышенной интенсивностью излучения соответствующих агрегатов весьма сложного по природе шума, расположенных максимально близко к отверстию.

  За счёт этого в полноприводных или заднеприводных автомобилях зачастую огромной проблемой является шум не только двигателя, но и карданных валов а так же подшипников и других узлов внутри коробки переключения передач или же раздаточной коробки. Вариантов бороться с таким неприятным шумом достаточно мало, основным адекватным и доступным способом можно считать попытку максимально заделать щель, закрывая её вплотную (заходя материалом на саму кромку отверстия и полностью перекрывая даже мельчайшие зазоры) вибродемпфером, а сверху звукопоглотителем с хорошим коэффициентом поглощения.

После укладки основного слоя вибродемпфера, поверх него на пол клеится максимально возможный по толщине и рабочим свойствам слой звукоотражающего материала. Несмотря на то, что гораздо разумнее и правильнее было бы использовать на полу шумопоглотитель (как и во всех остальных случаях), но именно на полу делать это практически бессмысленно по ряду досадных но и неотвратимых причин:

• Любой поглотитель, даже хорошо обработанный и защищённый дополнительными мерами, всё равно будет впитывать потихоньку какой-то процент влаги, а вместе с этим гнить и разрушаться. Это очень плохой сценарий в любом автомобиле, т.к. напитавший влагу поглотитель будет её задерживать и тем самым не только провоцировать высокий риск запуска коррозионных процессов, но так же и потеряет почти все свои рабочие свойства по поглощению звука. В теории этим процессам подвержен весь поглотитель, нанесённый в любой части автомобиля, но на практике основная влага скапливается и концентрируется в нижней части салона/кузова, т. к. по всем законам физики она всегда будет стекать и направляться именно вниз. Поэтому не так страшно напитывание поглотителем влаги в том случае, если сам поглотитель нанесён вертикально на стенки металла кузова и тем более если он хорошо и быстро просыхает. В случае пола этот принцип работать уже не будет, поэтому досадно придётся обойтись без использования потенциально опасного и малоэффективного материала.
• Практически любой поглотитель звука отличается мягкой, гибкой и легкосжимаемой структурой, что делает его непригодным для размещения на полу по одной простой причине — сверху материала будут уложены различные коврики и другие вспомогательные декоративные элементы, а они сразу примнут материал под своим весом, тем самым деформируют его и он перестанет работать так, как должен, т.е. фактически потеряет основные свои свойства. Поэтому, несмотря на то, что использование хорошего звукопоглотителя в области пола салона дало бы гораздо лучшие и более правильные результаты, делать это к большому сожалению крайне не рекомендуется. Тоже самое относится и к штатной звукоизоляции, которая по странным и неведомым причинам часто предполагает использование материалов на войлочной основе со всеми свойствами и недостатками классического звукопоглотителя. Если такая шумоизоляция уложена на полу в автомобиле изначально, то её следует без зазрения совести и лишних сомнений удалить максимально быстро, тем самым сберечь свой автомобиль от возможных проблем.

Исключением из этого правила будет зона центрального тоннеля, её крайне желательно обрабатывать именно поглощающим звуковые волны материалами. В районе тоннеля это вполне допустимо и оправдано, поскольку сам рельеф выпуклой формы находится на возвышении относительно пола и не даёт влаге задерживаться. Хотя такой риск конечно имеется, но всё же лучше проклеить центральный тоннель именно самым наилучшим и наиболее толстым звукопоглотителем, что продиктовано высокой степенью шумообразования в том месте, с которой никак не получится справится другими методами. Компромиссы с тоннелем не очень уместны, поскольку это вторая наиболее раздражающая громкостью разрозненных шумов проблемная зона авто.

Внутренние полости крыльев со стороны салона и прочие скрытые области кузова. Оставшиеся части необработанного кузова представляют собой различные полости и боковые стенки крыльев, которые сильно нуждаются в демпфировании, т.к. являют собой ничто иное, как листы достаточно тонкого и ничем неукреплённого металла, хорошо подверженного резонансу. Соответственно, обработка этих участков подчиняется всё той же логике: металл максимально демпфируется и стягивается вибропоглотителями с хорошими показателями КМП, а сверху наносится не менее эффективный по КПД звукопоглотитель. Остальное будет зависеть только от того, насколько такие полости будут доступными для обработки, другими словами — насколько возможно к ним пролезть в принципе.

Обычно задние боковые «крылья» всегда легкодоступны и вполне подвергаются полноценной обработке (независимо от формы кузова), а вот в передней части автомобиля могут возникнуть проблемы. В таких ситуациях хорошо придерживаться простой логики: «укладывать/клеить материал там, куда есть доступ и получается дотянуться». Чем больше площади будет покрыто, тем конечно же лучше, но в тоже время некоторые пропущенные участки не сильно повлияют на общую картину зашумленности авто.

Пластиковые элементы, панели, накладки. Наконец остаются пластиковые элементы салона, которые почти в любом автомобиле способны воссоздать какофонию дополнительных и совсем ненужных призвуков: различного скрипа, потрескиваний и пр. Нетрудно догадаться, что все эти призвуки так же легко устраняются, преимущественно с помощью всё той виброизоляции. Только в случае с пластиковыми панелями стоит знать меру и помнить про проблему лишнего веса, который может получиться вместе с нанесённым вибродемпфером. Поэтому стоит придерживаться меры: для оклейки пластика зачастую хватает достаточно тонкой виброизоляции, пусть даже коэффициент будет низким, но пластик легче стянуть и зафиксировать даже такими превентивными мерами.

Достаточно помнить, что лучше всего попытаться поклеить максимальную площадь той или иной панели, уделяя внимание мелким деталям, которые могут издавать дребезг под воздействием вибрации. Таким образом все снятые пластиковые панели будет вполне достаточно проклеить в один слой даже тонким и пластичным вибродемпфером, стараясь захватить максимальную площадь. Традиционно важно следить за тем, чтобы материала не было слишком много и пластик в конечном счёте встал на своё прежнее место. Иногда для этого приходится переделывать стандартные крепления на заглушках в соответствии с увеличившейся на них нагрузкой.

Оклеивание вибродемпфером осуществляется только с внутренней стороны каждой пластиковой детальки, дабы не нарушить первоначальный облик интерьера авто. После такой базовой обработки полезно было бы проложить второй слой звукопоглотителя по уже известной схеме, но зачастую это становится невозможным, т.к. пластик даже без дополнительной обработки сидит почти вплотную к металлу кузова, а поскольку на нём ещё и появляется внушительный слой вибродемпфера, то места для нанесения мягкого звукопоглощающего материала попросту не остаётся. Если же такая редкая возможность остаётся, то ею непременно стоит воспользоватья и обработать панель материалами, которые будут задерживать звуковую волну. Такая возможность сильно зависит от индивидуальных особенностей, заложенных производителем в конкретный автомобиль.

Некоторые машины сделаны так, что между пластиком и кузовным основанием практически не остаётся ни малейшего зазора, другие же наоборот могут похвастатья внушительными пустотами под пластиковыми обшивками. Если место остаётся, нанесение ещё одного слоя звукопоглотителя (с учётом отсутствия деформации) непременно даст лучшие результаты. Почти независимо от модели и марки авто, универсальной зоной обработки пластиковых деталей звукопоглотителем можно назвать приборную панель/»торпедо», поскольку конструктивно в ней имеется свободное и ничем незанятое пустое пространство, которое как раз-таки будет удобно и полезно поклеить звукоизоляцией поверх вибродемпфера, стремясь получить максимальный результат от зашумления.

В местах соприкосновения пластиковых деталей с металлом кузова необходима обработка т.н. «антискрипом» — тоненькими полосочками тканного материала, который наносится на кромку пластиковых элементов и полностью устраняет призвуки, вызванные взаимным трением нескольких элементов.

Вот мы и рассмотрели автомобиль с точки зрения того, где лучше всего клеить шумоизоляционные материалы и каких принципов при этом придерживаться. Если соблюсти всё сказанное и зашумить автомобиль правильно, подбирая подходящие эффективные и проверенные материалы, — тогда результат способен удивить и значительно увеличить комфорт внутри своей машины. Но не забывайте про принцип умеренности, ведь тотальная обработка кузова автомобиля материалами ШВИ значительно увеличивает вес, а значит снижает показатели максимально-снаряжённой массы автомобиля на ту цифру, которой равняется весу использованных во время обработки материалов. Вместе с тем увеличивается расход топлива, двигатель (особенно изначально слабый) теряет динамику на разгоне и возможны другие негативные побочные последствия. В следующих статьях рассмотрим как клеить виброизоляцию, а именно соблюдение правильной технологии процесса, что немаловажно для получения работоспособного эффекта.

Как клеить вибропласт

Как клеить вибропласт

Вам понадобится

• — вибропласт;
• — валик;
• — строительный фен;
• — клей.

Инструкция

Сначала отстегните обшивку двери. Также необходимо снять тросик ручки и провода, которые идут к стеклоподъемнику. Теперь перед вами готовая дверь, на которую можно наносить шумопоглащающие материалы. Снимите полиэтиленовую пленку, которая предусмотрена заводом изготовителем.

Далее обезжирьте поверхность двери. Нарежьте вибропласт кусками и приклейте их с внутренней стороны. Совсем не нужно проклеивать всю внутреннюю поверхность. Плотно прикатайте материал к поверхности двери. В противном случае он не будет правильно работать, и при нагреве может отвалиться. Чтобы прикатать его, используйте специальный валик.

После того, как вы сделали внутренний слой, переходите к заделыванию заводских монтажных отверстий. В итоге должна получиться акустическая колонка замкнутого объема. Помимо шумоизоляции должно улучшиться звучание динамиков. Для заклеивания монтажных отверстий также можно применить вибропласт.

С помощью бумаги и карандаша сначала сделайте лекала. По ним вы сможете вырезать ровные части из вибропласта. Части должны быть на несколько сантиметров больше, чем сами отверстия. Материал в этом случае можно будет надежно приклеить к двери. Если необходимо, то проклейте целиком всю дверь. Учтите, она будет иметь большой вес. При наклейке материала используйте строительный фен. Нагревайте материал и плотно разглаживайте по поверхности.

Аналогично сделайте шумоизоляцию всех дверей автомобиля. Если необходимо, то сразу проложите акустические провода. В тех местах, где обшивка прилегает к дверям, приклейте вибропласт. Нарежьте его тонкими полосками. Делайте их шириной около 2-3 см. Вибропласт должен находиться во всех местах соприкосновения. Соберите дверь в обратной последовательности. Если необходимо, то замените негодные клипсы на обшивке двери.

Виброизоляцию используют в строительстве, приборо- и машиностроении для защиты от вредного воздействия вибрации. Для этого между объектами вводят дополнительный слой материалов.

Вам понадобится

• Вибронет или любой другой виброизолирующий материал на клеевой основе, монтажный фен, грунтовка.

Инструкция

Загрунтуйте поверхность, которую нужно обклеить виброизолирующим материалом. Это особенно важно, если вибрирующая поверхность металическая. Все ржавчины и неровности могут спровоцировать окисление материалов и их преждевременное разрушение. Поэтому их нужно зашкурить перед обработкой.

Просушите наклеенный материал с помощью монтажного фена. На первый взгляд может показаться, что материал уже прочно пристал к поверхности, но сушка обязательна. Существуют варианты, когда проклеенную поверхность заливают эпоксидным клеем. Но, в принципе, это необязательно.

Виброизоляцию часто сочетают с шумоизоляцией. Прежде чем закрывать поверхности рольставнями или гипсокартоном, прокладывают еще один или два слоя изолирующего материала.

Видео по теме

Обратите внимание

Недостаточно оклеить поверхность по периметру. Узкие поверхности целесообразно обклеить полностью.

Источники:

www.kakprosto.ru

Как клеить виброизоляцию правильно?

Вопрос виброизоляции автомобилей — особенно важный, поскольку именно металл кузова и обшивки издают значительную часть неприятных звуков. В зависимости от обрабатываемой зоны автомобиля, можно сделать выбор нужного материала среди ассортимента виброизоляции STP или другого производителя. Но остается открытым вопрос – как правильно клеить виброизоляцию на металл или пластиковые детали автомобиля. Этот вопрос мы подробно разберем в данной статье.

Сплошная оклейка виброизоляцией

В портфолио топовых студий, осуществляющих работы по комплексной шумоизоляции автомобилей, можно увидеть, что вибродемпфером оклеивают 100% площадь поверхности. Но это не совсем правильно. Хуже от такого подхода точно не будет, так как “много вибры не бывает», но на практике полная оклейка — всего лишь лишнее утяжеление автомобиля и перерасход недешевого материала. Например, при оклейке пола автомобиля вибродемпфером STP Бимаст Бомб, по рекомендации производителя, достаточно обработать лишь около 50% площади обрабатываемой поверхности. Как правильно поступить?

Считаем проценты

Наиболее распространена схема оклейки виброизоляции в шахматном порядке, показанная на иллюстрации. На схеме показано, как правильно клеить виброизоляцию «шахматкой» для экономии материала и снижения массы автомобиля.

Виброизоляция для авто: правила монтажа

Если в процессе эксплуатации транспортного средства возникают неприятные звуки, стоит купить виброизоляцию для авто и попробовать от них избавиться. Правильно приклеенный вибродемпфирующий материал поможет создать комфортные условия и избавит от нежелательных звуков. Главное, соблюсти технологию выполнения работ и надежно зафиксировать слой на поверхности.

Для работы потребуется тепловой пистолет.
Алгоритм действий выглядит следующим образом:

• Материал аккуратно прогревается. Для этого виброизоляцию для авто укладывают на ровную поверхность вдали от других предметов, предварительно сняв защитную пленку. Сначала производят обработку на минимальной мощности, а затем прогревают воздушный поток до 350 С. Все движения должны быть плавными. О достаточном прогреве виброизоляции для авто свидетельствует характерный глянцевый блеск и небольшой «оплыв» клеевой массы. Но нельзя допускать перегрева, так как это ухудшает свойства защитного слоя.
• Уложив подготовленный и прогретый фрагмент на краю поверхности, прижимают его и разглаживают, добиваясь плотного прилегания виброизоляции для авто к основанию. Находясь в разогретом состоянии, материал позволяет выполнить корректировку его положения.
• Используя ролик либо подручные средства выполняют окончательную прикатку материала роликом. Благодаря данному этапу удается добиться максимального прилегания.

Особенности

Существует ряд технологических особенностей, которые следует обязательно учитывать:

• Для обеспечения плотного прилегания к основанию виброизоляцию для авто приклеивают небольшими отрезками. В некоторых случаях отказываются от формирования сплошного слоя. Исключением является наружная поверхность двери и крыша. Здесь крепятся большие листы.
• На двери стоит прикрепить цельный лист. Предварительно виброизоляцию для авто прикладывают к основанию, обеспечивая плотное прилегание в местах искривления основы. Отмечаются места, в которых материал будет разрезаться. Аккуратно оформляются технологические отверстия.
• В процессе прикатки виброизоляции для авто контролируется толщина формируемого слоя. Недопустимы значительные отклонения от номинального размера.
• Особенности и геометрию обрабатываемой зоны. Выбор должен делать с учетом особенностей эксплуатации зоны, на которую планируется наклеить слой вибродемпфирующего материала.
• Способ формирования слоя. От сплошного можно отказаться. Наиболее популярен процентный. Шахматное расположение полос виброизоляции для авто позволяет добиться желаемого эффекта и оптимизировать затраты на его реализацию.

Если хочется не только повысить эксплуатационные характеристики автомобиля, но и улучшить внешний вид, стоит заменить обшивку. Новая потолочная ткань для автомобиля кардинально преобразит внешний вид салона. Доступный ассортимент позволит подобрать оптимальный вариант по текстуре и цвету.

Разбираемся в зона обработки | Официальный сайт Шумoff

В этой статье мы поговорим обо всех зонах обработки «по чуть-чуть», но может даже из этой статьи вы вынесете для себя что-то полезное.

Ни для кого не секрет, что материалы нужно выбирать, отталкиваясь от специфики зоны применения. В добавок к уже изложенной нами ранее информации, рассмотрим и эти аспекты.

Начнем по рейтингу часто задаваемых вопросов:

1. Колесные арки – рассматриваем внешние (4 шт. со стороны улицы), чаще всего комплектуются пластиковыми подкрылками. внутренние (со стороны салона), их 2 штуки – сзади, частично в салоне и багажном отделении.

Внешние можно обработать 3-мя вариантами: металл над колесом, пластиковый локер, всё вместе.

Обработка металла в этой области, конечно, имеет смысл. Но если у вас не обработана эта зона внутри салона, то вы получите только усиление эффекта, но «ВАУ» уже не будет. Поэтому мы советуем обрабатывать всё, потому что лучший эффект достигается только при комплексной обработке кузова.

Обработка пластикового локера, на наш взгляд, очень важна, причем обязательно с использованиемматериала Шумoff Layer. Первым слоем, на внутреннюю часть локера, ту часть, которая идет к металлу арки – наносим Шумофф М2 или Joker (Джокер). Это нужно для того, чтобы снять минимальные вибрации и дребезг с этой детали. Далее, после 2-х миллиметровой виброизоляции рекомендуется нанести Шумофф Комфорт 3 или Комфорт 6, чтобы изолировать эту область от кузова авто. С другой стороны арки, которая направлена к дороге, мы рекомендуем клеить именно Layer (Лайер), а не наносить жидкий герметик и прочее. На это есть несколько причин, гланые – это легкость нанесения и сохранение чистоты в помещении, в отличии от жидких или напыляемых мастик. Еще важный момент в том, что Лайер имеет определенную толщину, чего очень трудно добиться от жидких полимеров. Материал Шумoff Layer постоянной липкости, на него набьётся пыль, кусочки камней и они создадут барьер для всего, что будет лететь в арки. Он будет работать как демпфер, еще больше убирая вибрации и лишние звуки.

Комплексная обработка, по нашему мнению, нужна всем, особенно если вы хотите максимального эффекта любыми средствами. При этом варианте вы максимально изолируете себя от шумов и вибраций, приходящих со стороны колес.

Салонные арки необходимо обрабатывать самыми толстыми материалами, потому что это Самая вибронагруженная зона в автомобиле. Наша рекомендация вибропоглотителя первого слоя – Микс Ф или Микс Ф SE, SPACE 5.0. Эти материалы имеют толщину выше 4-х миллиметров и являются многослойными (битумно-мастичными), т.е. будут работать как летом, так и зимой. Так как мастичный слой лучше работает в минусовых температурах, у него нет эффекта стеклования, а у битумных слоев нет размягчения при воздействии высокой температуры. 

Первым, по технологии, идет слой виброизоляции, а вторым слоем большинство людей могут ограничиться материалом Герметон А15, а при меньшем бюджете Абсорбером А15.

2. Двери – их обработка делится на 3 этапа: обработка внутреннего металла двери, обработка технологических отверстий и пластиковой дверной карты.

Металл внутри двери рекомендуется обрабатывать виброизоляцией толщиной от 2-х до 3-х миллиметров, вторым слоем — максимально толстой теплоизоляцией, лучше Комфортом 6 или Комфорт 10. Это делается для того, чтобы изолировать салон автомобиля от улицы.

Технические отверстия следует заклеивать виброизоляцией. Мы рекомендуем BASS-ом, а поверх Басса еще Шумофф М2 или Joker (Джокер). Но у многих машин нет широких отверстий или ограничен бюджет, тогда возможно перекрытие техотверстий обычной виброизоляцией толщиной 2 — 3мм. Желательно в таких случая использовать Joker, т.к. он имеет очень липкий слой и надежно будет держаться на вертикальной поверхности. 

Пластик двери необходимо обработать шумопоглощающим материалом Шумофф Герметон 7 или Герметон А15, чтобы внутри двери не создавалось паразитное ЭХО и чтобы уменьшить кол-во шумов, поступающих внутрь авто. 

3. Пол салона – еще один призер по вибронагруженности зона в авто. Есть несколько видов обработки пола:

— Виброизоляция + тепло-шумоизоляция
— Виброизоляция + тепло-шумоизоляция + шумопоглощение
— Виброизоляция + шумопоглощение + звукоизоляция

Все эти наборы приносят очень заметный эффект и любой человек почувствует разницу. Для примера подставим туда материалы Шумoff:

— Микс Ф + Комфорт 6 или Комфорт 10 (для ограниченного бюджета можно использовать материал серии ПВ)
— Микс Ф + Комфорт 3 или Комфорт 6 + Герметон 7Л
— Микс Ф + Герметон 7Л + Шумоff OUT

Первый вариант более бюджетный и простой в установке, но уже очень действенный. Им вы изолируете себя от улицы и значительно повысите акустический комфорт в салоне автомобиля.

Второй вариант предполагает дополнительно установку шумопоглощающего материала, чтобы те шумы, который проникнут в салон сквозь шумоизоляцию, преодолели еще один барьер и были дополнительно заглушены. 

Суть третьего варианта в том, что шум, приходя с улицы, проходит сквозь шумопоглотитель Герметон 7Л и, ударясь о мембрану Шумофф Аут, отражается и опять проходит сквозь Герметон. Таким образом, звуковая волна будет колебаться туда-обратно, постепенно затухая.

Виброизоляцию на пол салона автомобиля можно выбрать из «Таблицы сравнения материалов» на нашем сайте. Второй и третий слой выбирают исходя из наличия пространства под обшивкой. Например, в немецких авто под обшивкой пола может быть всего 8 мм пространства и туда с трудом помещаются даже самые тонкие материалы. А в японский Toyota Land Cruiser, наоборот, комплект материалов помещается без особых проблем и штатная обшивка встает на свое место без усилий.

4. Пол багажника – тут обработка и ее стоимость может зависеть и от типа кузова. Например, если у вас седан, то багажник «далеко» и отделен он салона сидениями. В этом случае не критично установить туда менее толстую виброизоляцию, нежели на полу салона, например, 3-х миллиметровый Шумофф М3.

А вот в машинах с кузовом хэтчбек, универсал, кроссовер и т.д. мы рекомендуем обрабатывать пол багажника аналогично с полом салона, т.е. вибропоглощающими материалами толщиной от 4-х миллиметров.

5. Полоток – в калькуляторе мы рекомендуем материал Joker (Джокер), потому что материалу висеть «вниз головой», испытывать тепловое воздействие и т. д., а Joker у нас самый липкий и как никто годится на эту роль. В зависимости от бюджета выбираете толщину – 2 и 2.7 мм и будьте уверены, что не прогадали.

Шумофф рекомендует многослойную обработку для максимального эффекта, поэтому и на потолке желательно использовать три материала. Пусть тонких, но три, так как они убирают шум и вибрации разной природы происхождения. Обязательно виброизоляция (2-3 мм), после неё тепло-звукоизолятор (3-4 мм), далее шумопоглотитель (7-15 мм).

Так как на потолке образование влаги маловероятно (если у вас нет люка), то вторым слоем там можно использовать обычный Герметон.

6. Крышки капота и багажника – мы рекомендуем сюда материалы серии Light, потому что все механизмы рассчитаны на определенный вес элемента и нужно попытаться максимально сохранить начальный заводской вес. В составе мастики Light используются специальные гранулы, которые делают его легче, при тех же свойствах и толщине.

Особенностью обработки крышки капота является то, что последним слоем необходимо использовать отталкивающие влагу материалы, потому что жидкости, попадая на элементы мотора, испаряются и оседают на внутренней части капота. Соответсвенно, вторым слоем только серия ПВ или серия Комфорт.

Третьй слой не всегда обязательный, но если вы хотите самого максимального эффекта, то подойдет Герметон серии «Л», с ламинированным внешним слоем, благодаря которому материал отталкивает влагу.

При обработке багажника, опять же, стоит учитывать тип кузова вашего авто. В большинстве случаев рекомендуется нанести слой виброизоляции (2-3 мм) и перекрыть пустое пространство внутри обшивки путем заклеивания пластиковой части крышки багажника – Герметоном А15, а в бюджетной версии Абсорбером А15.

7. Перегородка моторного отсека – очень вибронагруженная зона. Рекомендуем обрабатывать максимально толстым слоем виброизоляции (от 4-х мм) и Герметоном А30, чтобы как можно дальше искусственно отнести мотор от салона.

Обработав эту зону, вы сильно удивитесь, потому что в салоне станет гораздо тише. Обязательно заказывайте эту зону к обработке! 

Некоторые люди, наоборот, просят оставить эту зону без материалов, т. к. им нравится звук мотора при ускорении.

По итогу хочется еще раз сказать, что мы своими статьями стараемся помочь вам понять, какой должна быть правильная и качественная шумоизоляция и, возможно, изучив всю информацию, вы обезопасите себя от некачественной шумоизоляции в будущем.

До встречи в следующий понедельник!

Установка виброизоляции на различные участки кузова авто

С самого начала, для тех, кто думает, что эта процедура элементарна, уточню, что она имеет множество нюансов. Используя данные в этой статье рекомендации, вы сможете облегчить работу с виброизоляционными материалами и сэкономить расход самого материала.

Шаг 1.

Обязательно убедитесь в том, что вы хорошо подготовили обрабатываемую поверхность. Наиболее важно, чтобы при укладке слоя вы его максимально раскатали по поверхности, и ни в коем случае под ним не должно быть воздуха, грязи и тем более воды. Поверхность должна быть абсолютно сухой и обезжиренной.

Шаг 2.

Вырезаем необходимые по размеру и форме куски вибродемпфирующего материала. Технология укладки виброизоляторов позволяет наносить их небольшими кусками на отдельные части кузова.

Впервые на сайте? Узнайте какие существуют виды шумоизоляции для автомобиля.

Размер куска можно вымерять с помощью обычной рулетки, при этом полученное значение округлите до 1 см.

Если вы используете материал компании STP, то работать вам будет очень легко, поскольку он имеет на лицевой стороне графическую сетку с ячейками 1х1см. Если же вы применяете материалы другого производителя, то все засечки можно делать с помощью той же рулетки или же большой линейки.

В местах, где нужны «фигурные» куски, например на капоте, вам в помощь придет шаблон из картона. Только не забывайте пометить фронтальную сторону, а то можете вырезать зеркальную копию, и вам придется проделывать всю работу заново.

Полный список материалов для виброизоляции автомобиля. Вы точно найдете то что ищете.

Не игнорируйте и мелкие зазоры, в кузове, которые желательно тоже оклеивать, если вы хотите добиться максимального результата. Старайтесь в этих отверстиях вклеивать кусок, но избегайте его сжимания, лучше пусть он будет меньше, но плотно прижат к поверхности.

Шаг 3.

Непосредственная установка листов виброматериалов. Здесь также есть несколько базовых правил, которые стоит соблюдать начинающим автолюбителям.

При работе с криволинейными участками кузова советуем вам вручную придать нужной формы для вырезанных листов изолятора, особенно если вы используете такие материалы как Визомат или Бимаст Бомб. При прокладке Вибропласта эту процедуру можно пропустить.

Далее аккуратно снимите слой защитной пленки с используемого куска. При этом старайтесь избегать попадания на него пыли, грязи или же его контакта с другими поверхностями. Главное в этом деле – это аккуратность, не спешите.

Технология шумоизоляции багажника — http://avtoshum. com/obesshumka-bagazhnika.

После этого, если материалу нужен прогрев, то положите его на бетонную поверхность, желательно ближе к центру гаража. Это делается в первую очередь с целью безопасности. После чего возьмите промышленный фен и, включив его, на минимум начните прогревать материал. После нескольких минут, можно увеличить температуру до необходимого значения (смотрите в спецификации к каждому материалу).

Степень готовности можно определить по образованию глянцевого покрытия или же небольших потеков. Ни в коем случае не доводите материал до кипения, он при этом теряет свои параметры.

После прогрева прикладываете одной стороной куска к поверхности и медленно руками разглаживаете по всей длине обрабатываемого участка. Не кладите весь кусок сразу, у вас в таком случае образуется огромное количество воздушных пузырей, а это уже брак.

Для финального шага можно разгладить материал с помощью специального валика.

Совет.

Если вы укладываете достаточно большой кусок виброизоляции, например, на потолок или же на боковую дверь автомобиля, не забывайте прорезать отверстия для технических разъемов, а также перед установкой убедитесь в работоспособности всех узлов (например, стеклоподъемников).

Проклейка автомобиля шумоизоляцией: материалы, инструкция, советы

Производители авто часто пытаются сэкономить на материале и под эту экономию попадает шумоизоляция. Ее нехватка влияет на повышенный шум в салоне, что отвлекает шофера, а это небезопасно на дороге во время управления авто. Поэтому недочет приходится исправлять проклейкой автомобиля шумоизоляцией своими руками.

Для этого надо определиться с материалом и начать работу с отдельных частей машины.

Материалы для шумоизоляции

Перед началом работы подготавливается необходимый материал и инструменты:

• Плоскогубцы, отвертки, ключи – для разбора обшивки.
• Шумоизоляционные пласты.
• Острые ножницы – для выкройки пластов изоляции.
• Измерительные приборы – рулетка, линейка.
• Фен – для прогрева материала. Необходимо использовать специальный строительный, так как бытовые маломощные.
• Прокатный ролик – для укатки материала.
• Шпатель.
• Обезжириватель – для обработки поверхности и шумоизоляции.

Выбирая шумоизоляцию, первоначально надо ознакомиться с его характеристиками и изучить виды, которые часто используются, доказав свою надежность, эффективность.

Виды:

• Визомат. Содержит два слоя – смола, фольга. Эффективен в использовании: ликвидирует звуковые скачки, понижает пульсацию. Используется для покрытия крупных площадей – пол, крыша, багажник. Требует разогрева феном.
• Вибропласт. В основе содержит фольгу. Допустимо клеить без фена. Имеет разную толщину. Применим для крыш, багажника, дверей.
• Сплен. Имеет пористую структуру, которая обладает звуковпитывающим эффектом. Но при применении необходимо учитывать момент, что при соприкосновении с пластиком образуется скрип.
• Бипласт. Мягкий материал, который принимает необходимую конфигурацию деталей. Применение позволяет устранить скрипы между твердыми деталями.
• Маделин. На тканевой основе с клеящей поверхностью с одной стороны. Надежно закрывает просветы между деталями, применяется при обмотке покрытий электропровода.

Если основа содержит фольгу, то работу необходимо выполнять в перчатках, во избежание порезов кожного покрова.

Примерами шумоизоляции выступают следующие вибропласты:

• Силвер. Имеет клеевую основу, поэтому не требует разогрева феном. Покрыт пластом фольги. Легок в применении, обладает гибкостью и эластичностью. Влагостойкий, поэтому защищает металлические детали от коррозии. Толщина шумоизоляции – 2 мм.
• Голд. По свойствам и основе схож с силвером, но имеет толщину в 2,3 мм.
• БиМаст. Имеет три пласта: фольга, битумная смесь и каучуковая. Клеить необходимо с предварительным разогревом. Толщина пласта – 4,2 мм.
• Сплэн 3004. Имеет теплоизолирующий эффект и клеевую прослойку. Влагостойкий, термостойкий. Толщина прослойки – 4 мм.
• Маделин. Уплотнитель на тканевой основе с клеевой прослойкой. Толщина материи – 1–1,5 мм.
• Акцент. Сохраняет тепло в холодную погоду, теплоустойчив в жаркую. Толщина прослойки – до 15 мм.

Как сделать изоляцию капота

Шумоизоляция капота, прежде всего, клеится с целью утепления двигателя. Для работы приобретается более легкая основа, во избежание давления на амортизационную часть капота. Прежнюю изоляцию выбрасывать не стоит. Она послужит дополнительной защитой. Для тепловой защиты клеится акцент.

Последовательность действий:

• Снять заводскую изоляцию с капота.
• Сделать шаблон для Силвер. Размеры наносить максимально точно.
• Перенести размеры с шаблона на материал, вырезать по контуру.

Тепловой слой не вырезается по шаблону первого, так как наклеивание Силвера разгладит некоторые перепады и изменит требуемые размеры второго пласта.

• Очистить поверхность капота от грязи, пылевых отложений.
• Обезжирить.
• Снять защитный слой с подготовленной основы и нанести на подготовленное место, разглаживая роликом.
• Очищает наклеенный слой, обезжириваем.
• Сделать новые шаблоны, перенести мерки на акцент и вырезать.
• Наклеивание можно произвести без применения ролика, а разгладить руками.
• Установить заводской слой.

Как сделать изоляцию дверей

При покупке сырья для обклеивания дверей, необходимо брать его с запасом, так как при вырезе сложных форм допускаются ошибки в размерах, и требуется замена.

Как удалить клей с пластика, стекла и дерева

Ключевые шаги:

• Обязательно протестируйте выбранный вами метод удаления клея на небольшом участке поверхности, чтобы убедиться в отсутствии повреждений.
• Профилактика может быть вашим лучшим выбором! Не забывайте покрывать все поверхности, когда делаете поделки и поделки, чтобы вам не пришлось применять какие-либо методы удаления клея в первую очередь.
• Несчастные случаи могут легко произойти, поэтому хорошо подготовиться, зная о различных методах удаления клея, чтобы вы могли действовать, как только произойдет разлив.

Клей, будь то в тюбике, стикере или на клейкой ленте и этикетках, является чрезвычайно полезным, а иногда и незаменимым бытовым продуктом, особенно для домашних работ и поделок. Это подробное руководство по удалению клея с пластика, стекла и дерева предоставит вам все, что вам нужно знать о том, как удалить клей с поверхностей повседневного дома, от снятия этикеток с банок до удаления устойчивых брызг затвердевшего клея. У нас также есть советы по удалению клея и суперклея с одежды!

Как удалить клей с пластика

Удаление клея с пластика — это случай найти продукт, способный разрушить сцепление клея, но при этом достаточно мягкий, чтобы гарантировать, что цвет пластика не выцветет, а поверхность не повредится.

Перед тем, как начать, протестируйте любой продукт, который вы планируете использовать, на незаметном месте — стоит убедиться, что и клей, и поверхность, которую вы очищаете, хорошо поддаются обработке.

Как удалить клей со стекла

Знание того, как эффективно удалить клей со стекла, становится полезным, когда вы хотите повторно использовать банки или очищаете пятна клея с зеркал, окон и стеклянной посуды.

• Чтобы удалить липкие этикетки со стеклянных банок и винных бутылок, замочите их в теплой мыльной воде на ночь.Затем потрите их губкой для мытья посуды или соскоблите старой картой, стараясь не поцарапать поверхность. Если вы обнаружите, что на банках есть особенно стойкие липкие пятна, обильно протрите липкие места маслом или вазелином, например вазелином. Если этикетка не сдвинется с места, вы можете попробовать протереть ее ацетоном или жидкостью для снятия лака на спиртовой основе, но не забудьте соблюдать инструкции по безопасности и использовать их в хорошо проветриваемом помещении. Если вы беспокоитесь о повреждении или обесцвечивании поверхности, сначала проверьте любой из этих чистящих растворов на отдельном участке.

Как удалить клей с дерева

Если вам нужно знать, как удалить клей с дерева, скорее всего, на вашей лакированной деревянной мебели или на полу есть пятно от клея. К счастью, вы можете удалить клей практически с любой поверхности, не повредив отделку. Просто используйте правильные методы и сначала позаботьтесь о тестировании на отдельной области.

Если вам нужно удалить клей с необработанной древесины, вы можете просто тщательно отшлифовать его, но для многих деревянных поверхностей в домашнем хозяйстве шлифовка не подходит.Для большей части обработанной древесины следует оставить вазелин впитаться в клеевой пластырь на ночь, чтобы ослабить связь, прежде чем чистить его и полировать или смазывать маслом обычным способом. В очень сложных случаях смесь мягкого средства для мытья посуды и теплой воды может оказаться очень эффективной для удаления клея с дерева, хотя это подходит не для всех видов отделки.

Использовать тепло для удаления клея без химикатов

Если вы слишком беспокоитесь о повреждении поверхности, чтобы использовать какие-либо продукты, тепло может быть ключом к удалению клея.В зависимости от термостойкости поверхности, вы можете либо нагреть клей непосредственно с помощью фена, удаляя скребок с клеевого пятна, либо использовать кипящую воду, либо оставить окрашенную клеем поверхность под палящим солнцем, прежде чем соскоблить поверхность. липкий участок, пока он горячий и гибкий.

Простое и простое пошаговое руководство

Увидев пару очень оригинальных магнитов на холодильник, сделанных из пластиковых кнопок, я захотел сам выполнить аналогичный проект.Заинтересовавшись, как правильно наклеить магнит на такой материал, я провел небольшое исследование и составил пошаговое руководство о том, как наклеить магнит на пластик.

Как можно наклеить магнит на пластик? Чтобы приклеить магнит к пластику, вам потребуется подходящий клей и несколько полезных приемов. Лучший клей для магнитов и пластика — двухкомпонентный эпоксидный клей и Феви Квик.

Чтобы магнит оставался приклеенным к пластику, отшлифуйте или поцарапайте обе поверхности перед нанесением клея.

Существует множество поделок, в которые можно наклеить магнит на пластиковую поверхность или что-то подобное. Если вы часто занимаетесь ремеслом и задаетесь вопросом, какой тип клея лучше всего подходит для этой цели, вы обратились по адресу.

Продолжайте читать, чтобы получить подробное и прямое руководство по правильному способу приклеивания магнита к пластику, которое поможет вам в ваших будущих творческих начинаниях.

Как наклеить магнит на пластик

Магниты — очень универсальные предметы, которые можно наклеивать практически на любую поверхность, включая другие магниты.Чтобы успешно приклеить магнит к пластику, есть несколько советов и приемов, которым вы захотите следовать для достижения наилучших результатов.

Ознакомьтесь со списком основных материалов и некоторыми общими действиями, которые помогут вам приклеить магнит к любой пластиковой поверхности по вашему выбору.

Необходимых материалов:

• Магнит
• Пластиковая поверхность
• Наждачная бумага или что-то острое (например, винт)
• Сильный клей
• Чистая влажная ткань

Как наклеить магнит на пластик:

1. Соберите материалы на чистой ровной поверхности
2. Подготовьте обе поверхности, протерев их чистой влажной тканью
3. Поцарапайте обе чистые поверхности наждачной бумагой или чем-нибудь острым
4. Нанесите небольшое количество клея на центр одной из поверхностей
5. Поместите магнит на пластик и сильно надавите на него
6. Дайте им высохнуть перед использованием

Для начала вам нужно сначала собрать все ваши материалы на чистую плоскую поверхность, например, на столешницу.Необходимые материалы: магнит, пластиковая поверхность, наждачная бумага или что-то острое, например, винт, прочный клей и чистая влажная ткань.

Прежде всего, вам необходимо подготовить магнит и пластиковую поверхность, протерев их чистой влажной тканью, чтобы удалить мусор или препятствия.

Затем обе поверхности необходимо поцарапать наждачной бумагой или чем-то столь же острым, как ослабленный винт, гвоздь или раскрытая скрепка. Царапины должны идти во всех направлениях, чтобы обеспечить лучшее сцепление между двумя объектами.

Затем вы нанесете небольшое количество клея на центр одной из поверхностей, которого будет достаточно, чтобы скрепить их обе вместе. Поместите магнит на пластик и сильно надавите, прежде чем дать им высохнуть.

В зависимости от размера вашего проекта, вы можете оставить их сушиться на целый день, прежде чем вернуться, чтобы переместить или использовать свое творение.

Лучший клей для магнитов и пластика

Когда дело доходит до склеивания магнитов и пластика, вы должны убедиться, что эти два предмета будут держаться столько, сколько они вам понадобятся.Чтобы добиться этого, вам нужно будет выбрать для этой цели подходящий тип клея.

К счастью, вам больше не придется искать подходящий тип клея для любого проекта из пластика и магнита, над которым вы будете работать в будущем. В результате подробного исследования я составил краткий список лучших клеев для этой конкретной цели.

Лучший клей для магнитов и пластика:

• Феви Квик
• Двухкомпонентный эпоксидный клей
• Клей Gorilla
• Клей Crazy
• Супер клей
• Мод Podge
• Жидкие гвозди
• Силиконовый клей

Самый лучший клей для магнитов и пластика, в частности, называется Fevi Quick.Благодаря чрезвычайно прочным свойствам этого жидкого клея он очень дружелюбен к магнитным и пластиковым соединениям.

Кроме того, вы можете выбрать двухкомпонентный эпоксидный клей, который столь же эффективен, как и Fevi Quick. Если вы не можете достать ни один из этих продуктов или у вас уже есть что-то еще, вы можете выбрать один из других вариантов.

Клей Gorilla, клей Crazy, суперклей, mod podge, жидкие гвозди и другие типы силиконовых клеев можно найти в большинстве местных магазинов товаров для рукоделия и хозяйственных товаров, в зависимости от того, какой из них вам удобнее.

Наряду с выбором правильного типа клея, вы должны убедиться, что вы придерживаетесь определенных шагов, которые были описаны в предыдущем разделе для достижения наилучших результатов. Последнее, что вам нужно сделать, это позволить вашему магниту и пластику отсоединиться друг от друга после того, как вы так усердно поработали, чтобы соединить их.

Магнит и пластик: кнопки Easy DIY

После того, как я упомянул во введении к этой статье проект магнитного пуговичного магнита «Сделай сам», вам, возможно, будет интересно узнать, какие проекты можно реализовать с помощью магнитов и пластика.

Если вы, как и я, хотели бы попробовать этот проект, я составил краткий список шагов, в частности, для магнитов-кнопок DIY, чтобы вы могли найти хорошее применение своим новым знаниям о склеивании магнитов и пластика.

Необходимых материалов:

• Пластиковые кнопки
• Маленький магнит
• Сильный клей
• Наждачная бумага или что-то острое (например, винт)
• Чистая влажная ткань

Материалы, необходимые для этого проекта, будут такими же, как и в общем списке материалов, который был предоставлен в первом разделе, но пластиковая поверхность будет представлять собой пластиковые кнопки.

В зависимости от результата, который вы хотели бы получить от готового продукта, вы можете использовать несколько ярких кнопок, склеенных вместе в одном магните, или просто простой магнит с одной кнопкой нейтрального цвета для более стильного вида.

Кроме того, шаги, которым вы будете следовать, чтобы создать красивый магнит для кнопок своими руками, будут почти идентичны инструкциям в первом разделе, с некоторыми шагами, которые могут быть добавлены по желанию в зависимости от вашего уровня творчества.

После подготовки обеих поверхностей, очистив и поцарапав их, и склеив вместе все пуговицы, которые вы хотите объединить в свой первый магнит, вы будете использовать один из предлагаемых типов клея, чтобы прикрепить магнит к задней части пуговицы.

Надавите на эту область и дайте им высохнуть в течение от нескольких часов до целого дня, прежде чем повесить их и использовать. Это очень полезный ремесленный проект из-за простых шагов и функционального продукта, который вы получите, когда закончите.

Как и в этом творческом проекте магнитов-кнопок «сделай сам», возможности того, что вы можете делать и создавать с помощью комбинации магнитов и пластика, практически безграничны. Теперь, когда вы знаете, какие типы клея и техники для этого подходят, вы, надеюсь, очень скоро сможете придумать что-то столь же декоративное и полезное.

Связанные вопросы

Как удалить магнит, наклеенный на пластик?

Чтобы удалить магнит из пластика, вы можете смочить его в горячей мыльной воде для чистого удаления или нанести ацетат

Клей против плавающей виниловой доски

Есть много причин, по которым вы можете выбрать винил для укладки пола.Он отлично подходит для мест с интенсивным движением, таких как кухни и прачечные. Он водостойкий и прочный.

Однако существует множество различных видов виниловых полов. Вы можете взвесить преимущества клея по сравнению с виниловым напольным покрытием из плавающих досок.

Есть плюсы и минусы обоих типов полов. Перед тем как сделать выбор, важно учитывать все особенности каждого типа винилового покрытия. Итак, , что лучше , клееный винил или плавающая планка?

В этом руководстве мы рассмотрим:

Параллельное сравнение

	Приклеить	Плавающая виниловая доска
Макияж	Крепится к черному полу с помощью клея или липкой ленты	«Плавает» поверх чернового пола без клея или ленты.
Долговечность	Лучший вариант для участков с интенсивным движением, в которых будет непрерывное движение	Может подниматься от чернового пола с движущимся движением, так как он не прилипает к черному полу
Замена	Очень легко и безболезненно заменить весь пол или его секцию	Легко заменить, но немного сложнее, чем приклеить
Шум	Очень похоже на плавающую виниловую планку	Очень похоже на клеевой пух
Комната	Подходит для ванных комнат, кухонь и прачечных; лучше для больших комнат	Подходит для ванных комнат, кухонь и прачечных; не так хорошо для больших комнат
Установка	Сложнее работать, поэтому может потребоваться установка профессионалу	Очень просто сделать проект своими руками
Стоимость	Примерно 1 доллар. 70 за квадратный фут, но может потребоваться профессиональная установка	Около 2,99 доллара за квадратный фут, но это может быть проект самостоятельной установки

Макияж

Первое, что вам нужно понять, это макияж каждого типа полов . Важно точно знать, что вы получаете, когда покупаете виниловый пол из клееных или плавающих досок. Это важно, чтобы вы знали, как вы собираетесь укладывать пол в своем доме и что именно это влечет за собой.

Клееный настил считается постоянным напольным покрытием типа . Он выдерживает удары, царапины и брызги. Этот вид физически прикрепляется к черному полу под ним. Крепится с помощью клея на обратной стороне пола или двусторонней акриловой ленты.

Вы можете укладывать новый пол прямо поверх пола этого типа. Выбирать этот тип пола разумно, если вы не планируете менять тип пола в ближайшем будущем.

Плавающий виниловый пол просто укладывается на черновой пол «плавающим» способом. У них нет клейкой ленты или клея на обратной стороне. Это значительно упрощает укладку напольного покрытия типа . Это может быть проект своими руками.

Итак, какой из вариантов лучше для вас, клееный или плавающий виниловый пол? На этот вопрос лучше всего ответить, взглянув на состояние вашего чернового пола.

Не рекомендуется укладывать клеевые напольные покрытия поверх чернового пола с повышенной влажностью. Это включает в себя бетонную площадку ниже уровня земли, например, расположенную в подвале.Такой черновой пол лучше всего подойдет для пола из плавающих виниловых досок.

Наверх

Прочность

Следующее, что нужно учитывать при выборе между клеевым или плавающим виниловым настилом, — это их долговечность. В этой связи особенно важно продумать комнату, в которой будет установлен пол. Как вы будете использовать эту комнату?

Так как клей на полу будет физически приклеен к черновому полу, он будет надежно удерживаться на месте. Это делает идеальным выбором, если в помещении будет интенсивное движение.

Это также хороший выбор, если будет какой-либо подвижный трафик . Это включает перемещение кухонных островов или даже инвалидных колясок. Клей будет удерживать пол на месте и не поднимется над черным полом.

Плавающий виниловый пол , напротив, фактически не приклеивается к основанию под ним. Это по-прежнему очень прочный вид напольного покрытия. Но это может быть не так хорошо, как склеенная версия в сценариях выше.Это потому, что будет иметь тенденцию подниматься от черного пола с этим движущимся движением.

Что касается уборки, оба типа полов можно мыть пылесосом для твердых полов и влажной шваброй.

Наверх

Замена

Независимо от того, какой тип напольного покрытия вы выберете, в какой-то момент вам придется его заменить. Надеюсь, этого не произойдет до тех пор, пока вы не проведете много лет с выбором напольного покрытия. Однако, когда придет время заменить пол, что проще и лучше — клееный или плавающий виниловый пол?

Клей для пола позволяет производить замену без швов.Очень легко либо заменить весь пол , положив на него совершенно новый пол, либо заменив отдельные доски и плитки особенным способом. Это очень простой и безболезненный процесс.

Плавающий пол из виниловых досок тоже легко заменить, хотя может быть немного сложнее , чем клееный пол. Это потому, что каждая доска сцепляется с другой. Поэтому, если вам нужно заменить часть пола, вам придется удалить каждую плитку или доску пола на пути той части, которую нужно заменить.

Наверх

Шум

Одна вещь, которую люди могут не учитывать при выборе типа напольного покрытия, — это то, как пол может повлиять на акустику в комнате. Однако факт остается фактом: пол либо поглощает шум, либо отражается от него, вызывая так называемый эффект эха. Итак, , что лучше для шумоизоляции , клееный или плавающий виниловый пол?

Оба эти типа виниловых полов можно считать действительно хорошими для акустики комнаты. Это особенно верно при сравнении их с другими вариантами твердых полов, потому что они поглощают шум больше , чем другие варианты. Некоторые типы этих полов также имеют дополнительную акустическую основу, которая еще больше снижает уровень шума.

Что еще более важно при рассмотрении акустического эффекта вашего пола, так это форма, в которой находится ваш черный пол. Если он ровный и вы можете либо приклеить пол поверх него, либо уложить плавающие виниловые доски равномерно, тогда ваш пол будет иметь на лучший результат, когда дело доходит до снижения шума.

Наверх

Комната

Еще один действительно важный фактор, который следует учитывать при выборе типа напольного покрытия, — это то, в какой комнате вы собираетесь его устанавливать. В этой области вам необходимо учитывать следующие факторы: пешеходов, влажность и тепло . Так что лучше, клееная или плавающая виниловая доска?

Оба типа полов — отличные варианты для ванных комнат, кухонь и прачечных. Это потому, что виниловые полы водонепроницаемы и очень прочны.В этих комнатах вашего дома часто бывает больше всего влаги, и они подвергаются сильному удару не только от ног, но и от корзин для белья, кастрюль и сковородок и других предметов.

Одна вещь, которую вы, возможно, захотите принять во внимание, заключается в том, что большие комнаты будут иметь меньшую устойчивость суставов из-за установки плавающего винилового паркета с фиксатором. По этой причине для больших комнат лучше выбрать виниловый пол . Вариант приклеивания фактически приклеится к основанию пола, что снижает вероятность того, что пол поднимется или будет иметь уязвимые швы в этих больших помещениях.

Наверх

Установка

Есть еще один важный фактор, который следует учитывать при выборе виниловых полов. Так вы установите его в своем доме. Если вы надеетесь сэкономить деньги, устанавливая пол самостоятельно, вам нужно знать, что нужно делать, прежде чем начинать проект. Так есть ли преимущество в выборе пола из клееной или плавающей виниловой доски?

Плавающий настил из виниловых досок предназначен для очень простой укладки . Это почти идеальный вариант для человека, который любит заниматься своими руками и хочет делать работу сам. Пол из виниловых досок очень легко укладывать, и они просто соединяются вместе.

Хотя вы можете склеить пол и самостоятельно, это не так просто, как плавающую виниловую доску. Это связано с тем, что с этим типом напольных покрытий не так просто обращаться и справляться с клеем. Так что, если у вас нет опыта в этой сфере, вы можете нанять профессионального , который сможет правильно установить пол.

Наверх

Стоимость

По сравнению с другими типами напольных покрытий, виниловые полы являются очень доступным типом напольных покрытий, которые можно укладывать у себя дома. Это особенно верно, когда вы сравниваете стоимость виниловых полов с деревянными или плиточными покрытиями. Но есть ли явная разница между типами виниловых полов, такими как клееный пух и плавающая виниловая доска?

В целом, оба типа полов являются более доступными. Несмотря на то, что, безусловно, существует диапазон цен, доступных в зависимости от производителя, а также в зависимости от конкретных стилей и характеристик пола, который вы выбираете, между клеевыми или плавающими виниловыми планками нет большой разницы в цене.

Вариант приклеивания дешевле только для самого пола, с большинством вариантов в диапазоне 1,70 доллара за квадратный фут . Плавающая виниловая доска, с другой стороны, немного дороже — около $ 2,99 за квадратный фут.

Однако, как мы обсуждали ранее, для установки варианта с клеем может потребоваться нанять профессионала, в то время как плавающая виниловая доска будет проще, чем проект своими руками. Таким образом, возможны дополнительные расходы на приклеивание пола, включая плату за установку.

Наверх

Вердикт

В целом, клеевые и плавающие виниловые планки — действительно надежные варианты напольных покрытий для ванных комнат, прачечных и кухонь, где необходимо защитить от интенсивного использования и влаги. Выбор того, какой тип винилового пола вы выберете для своего дома, может сводиться просто к тому, планируете ли вы устанавливать пол самостоятельно, или планируете ли вы нанять профессионала . Поскольку для приклеивания напольного покрытия требуется клей или лента для приклеивания к основанию пола, установить его самостоятельно немного сложнее.

Наверх

About Will R

Уилл Р. — писатель, редактор и рассказчик. Последние 14 лет он работает в сфере журналистики, маркетинга и связей с общественностью.

Симптомы, причины, лечение и профилактика

Клейкое ухо, известное как спаечный отит, — это состояние, которое возникает, когда средняя часть вашего уха наполняется жидкостью. Эта часть уха находится за барабанной перепонкой. Жидкость может стать густой и липкой, как клей.

Сверхурочная работа клеевого уха может привести к инфекции среднего уха. Из-за этого вам может быть трудно слышать. Такие осложнения могут стать серьезными, поэтому важно как можно скорее выявить клеевое ухо и лечить его.

Клей для ушей возникает, когда внутри среднего уха скапливается густая жидкость. Как и в случае с обычными ушными инфекциями, клещевое ухо чаще встречается у детей.

Это связано с тем, что евстахиевы трубы глубоко внутри уха уже, чем у взрослого человека, и более склонны к закупорке.Эти трубки помогают уху поддерживать здоровое пространство без лишней жидкости.

Обычно пространство за средним ухом заполнено только воздухом. Но иногда жидкость может скапливаться в пространстве в результате болезни, например простуды или вируса.

Сильная аллергия также может вызывать такие проблемы внутри среднего уха. В таких случаях евстахиевы трубы могут набухать и сужаться, что приводит к скоплению жидкости.

Другие факторы риска клеевого уха включают:

• возраст, особенно младше 2
• кормление из бутылочки
• детские сады из-за более высокого риска заражения микробами
• сезонная аллергия
• плохое качество воздуха
• табак воздействие дыма

Нарушение слуха — наиболее частый симптом у детей.На самом деле, ребенок с клеевым ухом может вообще не иметь никаких жалоб. Вы можете заметить, что ваш ребенок:

• говорит громче, чем обычно
• плохо слышит, что другие говорят с нормальной громкостью
• не слышит шум издалека
• просит людей повторяться
• увеличивает громкость на электронных устройствах
• жалуется на звон или жужжание в ушах

В целом у взрослых с клеевым ухом симптомы могут быть схожи с симптомами детей.Однако вы также можете почувствовать давление глубоко в ухе и усталость от общего дискомфорта. Клей для ушей тоже иногда может вызывать боль.

Клей для ушей, сохраняющийся более нескольких месяцев, может привести к необратимому повреждению слуха. Маленькие дети с хроническим склеиванием ушей также подвержены более высокому риску задержки речи и речи.

Клей уха против ушной инфекции

Потеря слуха также может быть признаком ушной инфекции. Однако клей уха и ушная инфекция — это не одно и то же. В отличие от клеевого уха, ушная инфекция довольно болезненна и может сопровождаться лихорадкой и оттоком жидкости.Инфекция уха требует лечения, чтобы предотвратить потерю слуха и повреждение барабанной перепонки.

Приклеенное ухо диагностируется при осмотре уха в кабинете врача. Они будут использовать увеличенный прицел с прикрепленной к нему лампой, чтобы заглянуть внутрь вашего уха. Это устройство может помочь им увидеть, где скопилась жидкость.

Если клейкая ушная раковина возвращается или держится дольше трех месяцев, возможно, вам потребуется обратиться к специалисту по слуху.

При осмотре ваш врач также сможет определить, превратилось ли ваше клеевое ухо в инфекцию.

В большинстве случаев клеевые ушки проходят сами по себе. Однако клеевое ухо, которое превращается в инфекцию среднего уха, можно лечить антибиотиками.

Автоинфляция

Один из способов уменьшить скопление жидкости в домашних условиях — это автоинфляция. Это включает в себя надувание воздушного шара каждой ноздрей. Для достижения наилучших результатов автоинфляция выполняется несколько раз в день. Этот метод не рекомендуется детям младше 3 лет.

 {
 "Сканеры": [
 {
 'Имя': 'строка',
 'Роль': 'строка',
 'Targets': {
 'S3Targets': [
 {
 'Путь': 'строка',
 "Исключения": [
 'строка',
 ],
 'ConnectionName': 'строка'
 },
 ],
 'JdbcTargets': [
 {
 'ConnectionName': 'строка',
 'Путь': 'строка',
 "Исключения": [
 'строка',
 ]
 },
 ],
 'MongoDBTargets': [
 {
 'ConnectionName': 'строка',
 'Путь': 'строка',
 'ScanAll': True | False
 },
 ],
 'DynamoDBTargets': [
 {
 'Путь': 'строка',
 'scanAll': Истина | Ложь,
 'scanRate': 123.0
 },
 ],
 'CatalogTargets': [
 {
 'DatabaseName': 'строка',
 "Таблицы": [
 'строка',
 ]
 },
 ]
 },
 'DatabaseName': 'строка',
 'Описание': 'строка',
 "Классификаторы": [
 'строка',
 ],
 'RecrawlPolicy': {
 'RecrawlBehavior': 'CRAWL_EVERYTHING' | 'CRAWL_NEW_FOLDERS_ONLY'
 },
 'SchemaChangePolicy': {
 'UpdateBehavior': 'LOG' | 'UPDATE_IN_DATABASE',
 'DeleteBehavior': 'LOG' | 'DELETE_FROM_DATABASE' | 'DEPRECATE_IN_DATABASE'
 },
 'LineageConfiguration': {
 'CrawlerLineageSettings': 'ВКЛЮЧИТЬ' | 'ОТКЛЮЧИТЬ'
 },
 'State': 'READY' | 'RUNNING' | 'STOPPING',
 'TablePrefix': 'строка',
 'График': {
 'ScheduleExpression': 'строка',
 'State': 'SCHEDULED' | 'NOT_SCHEDULED' | 'TRANSITIONING'
 },
 'CrawlElapsedTime': 123,
 'CreationTime': datetime (2015, 1, 1),
 'LastUpdated': datetime (2015, 1, 1),
 'LastCrawl': {
 'Статус': 'УСПЕШНО' | 'ОТМЕНЕНО' | 'НЕ УДАЛОСЬ',
 'ErrorMessage': 'строка',
 'LogGroup': 'строка',
 'LogStream': 'строка',
 'MessagePrefix': 'строка',
 'StartTime': datetime (2015, 1, 1).