Вибропласт как клеить: Как правильно клеить шумоизоляцию — Moto40.ru

Как правильно клеить шумоизоляцию — Moto40.ru

Как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками

Производители авто часто пытаются сэкономить на материале и под эту экономию попадает шумоизоляция. Ее нехватка влияет на повышенный шум в салоне, что отвлекает шофера, а это небезопасно на дороге во время управления авто. Поэтому недочет приходится исправлять проклейкой автомобиля шумоизоляцией своими руками.

Для этого надо определиться с материалом и начать работу с отдельных частей машины.

Материалы для шумоизоляции

Перед началом работы подготавливается необходимый материал и инструменты:

• Плоскогубцы, отвертки, ключи – для разбора обшивки.
• Шумоизоляционные пласты.
• Острые ножницы – для выкройки пластов изоляции.
• Измерительные приборы – рулетка, линейка.
• Фен – для прогрева материала. Необходимо использовать специальный строительный, так как бытовые маломощные.
• Прокатный ролик – для укатки материала.
• Шпатель.
• Обезжириватель – для обработки поверхности и шумоизоляции.

Выбирая шумоизоляцию, первоначально надо ознакомиться с его характеристиками и изучить виды, которые часто используются, доказав свою надежность, эффективность.

• Визомат. Содержит два слоя – смола, фольга. Эффективен в использовании: ликвидирует звуковые скачки, понижает пульсацию. Используется для покрытия крупных площадей – пол, крыша, багажник. Требует разогрева феном.
• Вибропласт. В основе содержит фольгу. Допустимо клеить без фена. Имеет разную толщину. Применим для крыш, багажника, дверей.
• Сплен. Имеет пористую структуру, которая обладает звуковпитывающим эффектом. Но при применении необходимо учитывать момент, что при соприкосновении с пластиком образуется скрип.
• Бипласт. Мягкий материал, который принимает необходимую конфигурацию деталей. Применение позволяет устранить скрипы между твердыми деталями.
• Маделин. На тканевой основе с клеящей поверхностью с одной стороны. Надежно закрывает просветы между деталями, применяется при обмотке покрытий электропровода.

Если основа содержит фольгу, то работу необходимо выполнять в перчатках, во избежание порезов кожного покрова.

Примерами шумоизоляции выступают следующие вибропласты:

• Силвер. Имеет клеевую основу, поэтому не требует разогрева феном. Покрыт пластом фольги. Легок в применении, обладает гибкостью и эластичностью. Влагостойкий, поэтому защищает металлические детали от коррозии. Толщина шумоизоляции – 2 мм.
• Голд. По свойствам и основе схож с силвером, но имеет толщину в 2,3 мм.
• БиМаст. Имеет три пласта: фольга, битумная смесь и каучуковая. Клеить необходимо с предварительным разогревом. Толщина пласта – 4,2 мм.
• Сплэн 3004. Имеет теплоизолирующий эффект и клеевую прослойку. Влагостойкий, термостойкий. Толщина прослойки – 4 мм.
• Маделин. Уплотнитель на тканевой основе с клеевой прослойкой. Толщина материи – 1–1,5 мм.
• Акцент. Сохраняет тепло в холодную погоду, теплоустойчив в жаркую. Толщина прослойки – до 15 мм.

Как сделать изоляцию капота

Шумоизоляция капота, прежде всего, клеится с целью утепления двигателя. Для работы приобретается более легкая основа, во избежание давления на амортизационную часть капота. Прежнюю изоляцию выбрасывать не стоит. Она послужит дополнительной защитой. Для тепловой защиты клеится акцент.

• Снять заводскую изоляцию с капота.
• Сделать шаблон для Силвер. Размеры наносить максимально точно.
• Перенести размеры с шаблона на материал, вырезать по контуру.

Тепловой слой не вырезается по шаблону первого, так как наклеивание Силвера разгладит некоторые перепады и изменит требуемые размеры второго пласта.

• Очистить поверхность капота от грязи, пылевых отложений.
• Обезжирить.
• Снять защитный слой с подготовленной основы и нанести на подготовленное место, разглаживая роликом.
• Очищает наклеенный слой, обезжириваем.
• Сделать новые шаблоны, перенести мерки на акцент и вырезать.
• Наклеивание можно произвести без применения ролика, а разгладить руками.
• Установить заводской слой.

Как сделать изоляцию дверей

При покупке сырья для обклеивания дверей, необходимо брать его с запасом, так как при вырезе сложных форм допускаются ошибки в размерах, и требуется замена.

• Снять обшивочную карту. Для этого снимаются клипсы и защелки. Работа проводится аккуратно, так как защелки пластиковые, могут сломаться.
• Снять заводской пласт.
• Снять динамик, отсоединить проводку.
• Произвести очистку, обезжиривание части двери.
• Наклеить пласт виброизолятора (силвер, голд), используя для разогрева фен.
• Провода закрепить. Не размещать рядом акустические и силовые провода.
• Укрепить динамик.
• На дверную карту приклеить с внутренней стороны тонкий изолятор шума.
• Установить на дверь.

Не следует применять толстые, тяжелые шумоизоляции, так как от них утяжелится дверь и провиснет.

Как сделать изоляцию днища багажника арок

Днище покрывается шумоизоляционными слоями, чтобы убрать шум от дороги, ударов о днище. При укладке лучше сочетать два сырья – вибрационный и шумовой.

• Разобрать салон: снять сиденья (передние, затем задние), ковровое покрытие, заводской слой изоляции.
• Очистить поверхность от грязи, пыли.
• Обезжирить при помощи растворителя все части, на которые будет укладываться основа.
• Вибропласт разогревается, накладывается на дно (поверхность покрывается минимум хотя бы на 70%).
• Лишние части обрезаются, основа разглаживается.
• Для второго слоя используется Сплэн. Разогрева не потребуется, так как он содержит клеевой слой.
• Со сплэна снимается защита, он наносится и разглаживается. Лишние части обрезать ножницами.

Сплэн наносится на всю поверхность без зазоров.

• Собрать салон в обратном порядке.

Чтобы провести шумоизоляцию в багажнике надо проделать пару этапов. Первый из них – демонтаж багажника: убрать все вещи, запасное колесо, инструменты, защитный слой, обшивку. После требуется очистка багажного отделения от грязи, пылевых накоплений и обезжиривание.

Второй этап – монтаж нового полотна. Его надо клеить на бока, арки, крылья, полочку. Предварительно делаются шаблона необходимых частей, а потом замеры переносятся и вырезаются правильные размеры пласта. Для этого слоя можно использовать БиМаст. Для второй прослойки (шумоизоляционной) – Битопласт либо Акцент.

Собирается багажное отделение процессом обратным разборке.

Предусмотрено два способа звукоизоляции арок колесных:

1. Внутренний. Более сложный и делается со стороны мотора: плоскость очищается, обезжиривается, наносится на всю плоскость вибродепферное покрытие, затем сверху прослойка антишумовой основы.
2. Внешний. Не требует привлечения специального инструмента: машину поставить на домкрат, снять колесо, снять подкрылку, очистить плоскость от заводских обработок и материалов, обезжирить, наклеить вибродепферное покрытие, затем сплен.

Советуем посмотреть видео-инструкцию:

В заключение

Приклеивание шумоизоляции на машине позволяет добиться таких эффектов: тепло- и звукоизоляция мотора, снижение шума от коробки передач, от дороги, устранение скрипов пластиковых деталей. Проклеить машину своими руками без опыта достаточно сложно, но это более надежный вариант.

Статья помогла в работе? Оставьте комментарий, поделитесь информацией с друзьями в соцсетях.

Сообщества › Nissan Club › Блог › Шумоизоляция своими руками

Это — новая статья, ранее на драйве ее не было. Однако разные элементы встречались то там, то сям. В комментариях много рассказывал, в личку часто задавали вопросы. В моем старом БЖ был целый ряд статей по разным элементам авто. Ведь на шумоизоляции я в свое время собаку съел. Мой автомобиль Nissan Primera P12 2.0CVT Tekna далеко не первый, куда были навешены килограммы шумки. И грехом было бы с моей стороны эту информацию держать в секрете.

Итак, шумоизоляция. Рано или поздно этот вопрос касается владельцев всех автомобилей, неважно, ездите вы на ВАЗ 2110 или Mercedes GL. В любом случае, на плохих дорогах металл и пластик имеют свойство расшатываться, отчего возникают неприятные сверчки, шумы, дребезжание и прочая ерунда, доставляющая дискомфорт. Чтобы довести машину до ума и сделать ее предельно тихой, люди и придумали шумоизоляцию. В качестве примера скажу, что мой бывший автомобиль бюджетного класса (ZAZ Lanos) был доведен мною до такого состояния, что по кривой брусчатке он не издавал ни единого скрипа. Шум в салон доносился только из окон на приличной скорости от ветра (увы, стекла шумить нельзя). В городском режиме даже стоящую рядом маршрутку, работающую на соляре, в салоне вообще не было слышно.

“Да, да, да, бла бла бла”, скажете Вы: “и к чему здесь много слов?”. Вся проблема заключается в том, что большинство драйвовцев, делая шумку, допускают очень грубые ошибки, от которых теряется большая часть эффекта. Конечно, они сделают и напишут “стало намного тише”, а когда в коментах напишешь, как улучшить шумку, они ответят: “а мне и так нравится”. Но тем не менее часто задают вопросы, которые я хотел бы осветить в одном месте.

Если Вы считаете себя профи по части шумоизоляции — пожалуйста, проходите мимо, не читайте то, что я напишу ниже, Вам не будет интересно. Для остальных сразу отмечу, что нет единого способа шумки. Все зависит от того, какие Вы преследуете цели. Можно, например, поставить задачу уменьшить количество шума извне. В дешевых авто задачей может стоять убрать громкий шум двигателя внутри. Совсем другой по исполнению задачей будет создание автомобиля с крутым автозвуком. Во всем этом есть свои тонкости. На некоторых я постараюсь остановиться подробнее или отметить в статье различия, однако моя статья, в первую очередь, нацелена на тех, кто хочет сделать в своем авто тишину.

Из чего состоит шумоизоляция

Итак, шумка состоит из трех частей. Первое — это виброизоляция. Ведь сам автомобиль вибрирует, а звук, как известно, это и есть вибрация. Когда частота колебаний достигает 20Гц (20 колебаний в секунду), мы начинаем слышать гул. Таким образом, как бы странно это ни звучало, большую часть шумов создает именно Ваш автомобиль. Поэтому напихать вату в двери — эффекта не даст. Первым делом нужно применить виброизоляцию. Это — битумный материал, бывает разной толщины и плотности. Он обволакивает металл, не давая ему вибрировать, тем самым создавая тишину.

Вторая часть — это, собственно, шумоизоляция. Это — мягкий пористый материал, который поглощает в себя шумы, приходящие извне. Отдельно тут можно выделить еще термоизоляцию — это в случае, если шумка имеет фольгированный слой. Фольга создает эффект термоса. Однако, насколько значительный эффект — сложно судить, я его не почувствовал. Через стекла как грело солнце, так и греет. Мне больше помогает тонировка. Однако, кто живет на севере, отмечают, что с фольгированной шумкой в машине дольше сохраняется тепло.

И третья часть, не менее важная — это антискрип. Это — самоклеющаяся ткань, которая клеится на торцах и в местах стыка разных элементов авто, чаще всего пластика с кузовом. Таким образом, при езде по кривой поверхности между двумя соседними элементами существует мягкая прокладка, они не трутся друг об друга и не скрипят.

Каждой из этих трех частей стоит уделить особое внимание. Если Вы создаете авто для автозвука, то уделите внимание виброизоляции — выбирайте брендовые материалы и не жалейте их. Если у Вас старая машина, шумящая на кочках — постарайтесь по максимуму проклеить весь пластик антискрипом. Если Ваша цель — комплексная шумоизоляция — следуйте моим советам, и все получится.

Какую выбрать вибру

Раньше на рынке материалов выбор был не столь велик. Когда я начинал, в моей стране из вибры были только STP и Vikar. Из шумки брендом был Сплен. Сейчас же ларьки, торгующие шумками, впечатляют разнообразием. Материалы внешне очень разные. Соответственно, у них и разные свойства.

Выбирая виброизоляцию, отталкивайтесь от того, что Вы ею будете обрабатывать. Определите, какие элементы у Вас больше всего подвержены вибрациям. Обычно это моторный отсек, пол, колесные арки. В авто с автозвуком стоит хорошо провибрить двери возле динамика, заднюю полку, а также крышку багажника, задние тонкие крылья.

Меньше вибрациям подвержены двери, стойки. Еще меньше — крыша. Сюда можно выбрать в целях экономии что-нибудь подешевле.

Какую выбрать шумку

Если речь идет о шумоизоляционном материале, то тут можно их комбинировать. Возьмите шумку разного состава и разных производителей. Проклеивая двери, наклейте на наружную филенку одну шумку, на внутреннюю — другую. На пластик можно третью наклеить. Проклеивая моторный отсек или колесные арки, можно их клеить друг на друга. Смысл заключается в том, что разные шумки удерживают разные частотные диапазоны. Поэтому, используя шумки разного состава, можно достичь лучшего эффекта.

В целях экономии люди нередко прибегают к строительным материалам — изолон, полифом, алюфом. Я сам такие использовал и остался доволен. Они, в общем-то, по свойствам ничем не хуже автомобильных, однако стоят дешевле. С другой стороны, строительные материалы хуже клеятся, а в авто могут со временем и отклеиваться. Поэтому, при использовании лучше обрабатывать их дополнительно клеем, хотя бы края.

Так же стоит отметить, что некоторые дешевые материалы могут впитывать влагу, что со временем приведет к коррозии. Поэтому постарайтесь у продавца выяснить, что из представленного им ассортимента может навредить автомобилю.

Однажды провел небольшой эксперимент — валялись у меня дома кусочки сплена, изолона и полифома. Я по очереди клеил их на динамик телефона и включал музыку. Конечно, эксперимент не точный, правильнее было бы заклеить этими материалами коробочки и положить туда телефон. Но столько материала у меня не было.

По итогу полифом тест провалил — он слабо поглощал звук. Изолон и сплен оказались примерно на одном уровне. Однако стоимость изолона на порядок дешевле.

При выборе антискрипа у меня особых отметок не было. Тут стоит выбирать между толстыми и тонкими материалами.

Куда какую клеить вибру

Выше я уже написал, что виброизоляцией стоит хорошо обрабатывать элементы, больше всего подверженные вибрациям — моторная перегородка, пол, колесные арки. В случае с автозвуком — это задняя полка, багажник. Сюда лучше выбрать дорогой и толстый материал. Можно руководствоваться правилом “чем больше, тем лучше”. С другой стороны, для дверей, крышки багажника и потолка это правило стоит забыть. Двери и крышка багажника — подвижные элементы. Если наклеить толстую и тяжелую виброизоляцию, они со временем начнут проседать. Потребуется регулярная подтяжка и смазка. Поэтому на эти детали лучше взять материал толщиной не более 2мм.

На потолок же толстую вибру лучше не клеить, так как летом на солнце она может просто начать под своей же массой отпадать. Да тут толстая и не надо — основная цель шумки потолка — защита от капель дождя. Вибра толщиной полтора-два миллиметра вполне справится.

Клея вибру, стоит помнить, что наша цель — не давать металлу вибрировать. Чтобы ее достичь, достаточно заклеить 75-80% поверхности. Поэтому, чтобы не сильно утяжелять авто и сэкономить деньги, вибру режут на куски (размер произвольный) и клеят с отступом друг от друга. Отступ в полтора-два сантиметра вибрировать не будет либо эта вибрация будет незначительна. Также не надо заклеивать технические отверстия — это пустая трата денег. Клея вибру, стоит выбирать прямые тонкие участки. Места с изгибом, швы, утолщенные — само собой, вибрируют меньше, чем ровные и тонкие.

С другой стороны, если Вы подготавливаете авто для автозвука, лучше заклеить всю поверхность (особенно на дверях и багажнике), включая эти самые технические отверстия. Таким образом создается так называемая “акустическая коробка”. За динамиком можно приклеить кусок самой толстой вибры, чтобы не давать металлу и шанса на вибрации. Сделав это, Вы получите сочный, глубокий бас.

Куда какую клеить шумку

Наклеивая шумку, можете тоже определить для себя, откуда больше шума. Из моторной перегородки — звук двигателя. Из колесных арок — шум резины. Из-под пола — стук камней и гул дороги. Из дверей — шумы окружающего мира.

На крышу лучше взять что-нибудь тоненькое, чтобы не мешало установке потолка на место. На двери лучше шумки не жалеть, это основной источник шума в данном случае. Подготовьте разные материалы и каждым из них заклейте свою филенку, и даже пластик. Пол, пороги, моторную перегородку можете клеить даже друг на друга, хуже от этого не будет. В багажник чаще всего люди экономят шумку, тут сами сидухи защищают от шума. Но если финансы позволяют — то никто не мешает постелить шумку и там.

Как правильно клеить вибру

Первое, что мы наносим — это виброизоляцию. Очень часто вижу ошибку, где материал просто приклеивают, и все. Это неправильно, таким образом мы получаем вибрирующий металл, к которому приклеен кусок битума. Давайте действовать по инструкции.

Как правильно клеить шумоизоляцию

Начнете с капота. Он разбирается за 2 минуты. Легкотня. Оклеивать капот тоже просто, но достаточно долго, около часа.

Стандартный кожух, обычно, крепится на нескольких клипсах. Клипсы тугие, длинные и сидят плотно. Без сноровки вы сломаете их почти все, если будете использовать одни клипсодер.

Варианта два.
Первый. Хер с этими клипсами! Купите новые.
Второй, который лично рекомендую, пользуйтесь двумя клипсодерами. Подставте их слева и справа от клипсы. Уверено, резким движением, дерните клипсу вверх. Скорее всего клипса останется цела…

Когда снимете кожух, отсоедините все трубки, чтобы они не мешали клеить виброизоляцию в ниши на крышке капота. Затем все хорошенько обезжирьте.

Капот рекомендую шумить в два слоя.
STP AERO 2 mm + STP Accent Premium 10 mm

Первый слой (на металл) — виброизоляция. Придаст капоту жесткости и в разы снизит вибрацию. Клеить Aero Plus 3 mm или, на дай Бог, 4 мм Bimast Bomb — не надо. Крышка капота станет через чур тяжелой. Это перегрузит петли или «убьет» амортизатор, или придавит отщелкивающий механизм и вы не сможете открыть капот как обычно…
Второй слой — шумопоглощение — Акцент премиум — загасит в себе уже рассеянные виброй короткие звуковые волны.

И Aero и Accent вырезаются по контору ниши.
Aero клейте на металл и прикатывайте роликом. нагревать не надо. Accent клейте на Aero и просто придавите ладошкой по всей площади.
Больше ничего делать не надо. Капот готов.
Вставьте кожух обратно.

Если на этом этапе вы еще недостаточно заебались и полны сил продолжать — мои вам аплодисменты, респект и уважуха.

Хорошая, качественная шумоизоляция дверей — без халтуры и слов «итаксойдет» — 40% результата всей капсульной шумоизоляции.

После того как зашумите, двери будут закрываться с благороднейшим звуком, штатная музыка заиграет совершенно по-новому, в салоне появится ощущение безопасности и брони…

Обычно, дверная обшивка держится на клипсах, нескольких шурупах сбоку, одном шурупе в ручке, одном шурупе за «крючком-открывашкой» и, иногда, под декоративной заглушкой.

Можно шумить по одно двери: разобрали, зашумили, собрали. А можно разобрать сразу все четыре, потом шумить и потом собрать.

Первый случай подходит, если места вокруг мало и складывать снятые дверные карты некуда. Второй вариант чище: не придется поле каждой двери мыть руки в обезжиривателе, чтобы не заляпать обшивку.

Смело откручивайте все шурупы и заботливо складывайте в коробочку, чтобы не растерять.
Обшивка никуда не упадет — ее держат клипсы.

Возьмитесь пальцами обеих рук за обшивку снизу с одной (!) стороны и уверенным, резким движением дерните. Так вы снимите отстегнете одну клипсу. Повторите процедуру по всеми остальными. Если дергать обшивку с разных сторон, стараясь снять все клипсы разом, вы их сломаете.
Даже когда вы отстегнете все клипсы — обшивка все еще висит на двери. Чтобы ее снять приподнимите ее вверх.

Затем надо аккуратно отсоединить все клемы. Их две на пассажирских дверях: колонки и стеклоподъемник. И три на водительской двери: колонки, стеклоподъемник и остальной блок (зеркала, центральный замок и прочее).

Теперь надо отсоединить два тросика от «крючка-открывашки». Это элементарно, сами разберетесь.
Все обшивка снята!

Срезаем заводскую пленку, обезжириваем и начинаем делать шумоизоляцию.

Шумоизоляция дверей и крышки багажника принципиально отличаются от шумоизоляции других элементов салона.
Во-первых, не удобно. Постоянно сбиваешь руки об острые края металла и сильно устаешь из-за неестественных для человека проз при работе прикатным роликом.
Во-вторых, у дверей и крышки багажника две плоскости. Внутри — «уличная сторона», та на которой наварены ребра жесткости. Снаружи — плоскость к которой примыкает обшивка, с который вы срезали заводскую пленку и из которой торчит колонка.

Крышка багажника клеится в три слоя.
STP Aero 2 mm + Accent Premium 10 mm +Biplast Premium 15 mm.

Первые два материала — по аналогии с капотом. Разницы никакой. Бипласт же клейте изнутри на пластик, который сняли. Клейти единым куском, вырезая нужные ниши.

Двери рекомендую шумить в три этапа: уличная сторона, наружная сторона с колонкой и сама обшивка, которую только что сняли.

На уличную сторону, к металлу лепим
STP Aero Plus 3 мм + STP Accent Premium 10 mm.
Все как с капотом, только виброизоляция на 1 мм толще.
На ребра жесткости не клеим ничего. Еще оставляем 2−3 см от низа двери — там водостоки, их перекрывать нельзя.

Раскраиваем вибро материал максимально большим куском и насколько позволяет пространство — прикатываем его роликом. Когда покажется, что прикатали — знайте, что надо прикатать еще раз.

Если колонка мешает подлезть в нижнюю часть двери — высверливайте клепки, вынимайте колонку и делайте правильно. Не халтурить! Заклепать колонку обратно — 2 секунду, а на результате шумоизоляции отразится существенно. Например, на Тойота Корола — пришлось высвериливать (фото выше) , а на Тойота Рав4 (фото ниже) колонки не мешали и «подлезть» получилось без расклепывания.

С «уличной стороной» закончили. Это было самое сложное и неудобное. Дальше легче и проще!

На стороне, где торчит колонка — обезжириваем и запечатываем дыры виброизоляцией. Я это делаю легким STP Aero 2 mm.

Его достаточно, чтобы образовать внутреннюю буферную зону для аккустики и еще раз «разбить» звуковые волны, которые каким-то чудом просочились с «уличной стороны».

Тут важны пару моментов.
Первый: площадь на которую клеем виброизоляцию не должна быть больше площади, которую занимала заводская пленка.
Второй: под клемы и тросики вырезайте отверстия на виброизоляции максимально к краю, но не перегибайте их.

Дальше дверная карта.
Обезжириваем пластик. наклеиваем на ровные плоскости STP Aero 2 mm. Прям на пластик! Не старайтесь залепить всю поверхность, вырезая из виброизоляции мозаику или пазл-тай Семь-десять полосок на более или менее ровных участках будет более чем достаточно.

Затем накрывайте всю дверную обшиву единым куском Biplast Premium. Ножницами прорежте в нем все необходимые отверстия: под колонку, под клемы и ручку. В зоне ручке вырезайте с запасом по 3−4 см в каждую сторону иначе может «не сесть» обратно.
Дверь готова. Собирайте все на место, строго в обратном порядке.

Закрывайте дверь и наслаждайстесь звуком.

Пол в салоне и багажнике снимается за 15 минут на любом автомобиле.

Отстегните все пластиковые заглушки. Просто дерните их рукой — ничего сложного. Затем открутите четыре болта, которыми крепятся передние сидения. наклоните сидение вперед и отсоедините фишки. Аккуратно вынимайте сидения. Следите, чтобы металлические полозья не поцарапали торпедо.

Задние кресла снимаются интересней. Открутите болты спереди. Если задний диван складывается или двигается — сложите и отодвиньте максимально вперед. Увидите «задние» болты. Откручивайте. Иногда Задний диван мешают снять ремни безопасности — откручивайте их. Вынимайте диван.

Отстегивайте все клипы, которые видите на полу и складывайте их в банку, чтобы не растерять.

Вынимайте все из багажника: запаску, домкрат, балонный ключ… Откручивайте все крючки и хромированные скобки для крепежа багажных сеток. Они есть в каждой машине.

Дальше открутите ремни безопасности и оставьте их висеть. Снимать их полностью не надо. Достаточно освободить пластик внизу, чтобы его можно было отстегнуть. Снимите все уплотнительные резинки только в тех местах, где они примыкают к нижним пластиковым порогам и оставьте висеть.

Резким и уверенным, строго вертикальным рывком снимите пластиковые пороги снизу дверных проемов. Обычно они крепятся на клипсы с нахлестом друг на друга. начинайте сдергивать с передних дверей.
В зоне водителя есть пластиковая херовина для отдыха левой ноги. Она крепится на двух длинных, мощных клипсах. С ней нередко приходится повозиться. Пользуйтесь клипсосъемниками.

Пластик в багажнике, чтобы получить доступ к задним аркам, снимается аналогично: откручивайте ремни безопасности, все шурупы, гайки и болтики — складывайте в отдельную баночку, чтобы не перепутать.

Теперь снимайте центральную консоль. На все машинах она крепиться по-разному. Чаще всего четыре-шесть болтиков и все… Тут надо смотреть конкретно ваш случай. Если самому ссыкотно — youtube в помощь.

Вынимайте ковролин через багажник. Если места вокруг мало или грязно — закидывайте его на крышу авто.

Вытаскивайте штатный пенопласт из-под ног водителя. Штатную шумку с обратной стороны ковролина, какой бы убогой она не была, пока не отрывайте.

СтопШум: шумоизоляция автомобиля своими руками

Хорошая шумоизоляция автомобиля позволит не только слушать любимую музыку с комфортом, но вести машину, не отвлекаясь на посторонние звуки. Таким образом она косвенно влияет на безопасность водителя и пассажиров. Улучшить шумоизоляцию автомобиля можно не только в автомастерских, но и самому. Это потребует от автовладельца некоторых навыков, однако поможет сэкономить значительную сумму и стать уверенным в качестве проведенных работ.

Классификация материалов по назначению:

• Виброизоляционные материалы обычно используют первым слоем для устранения вибраций металлических деталей. Металл обклеивается виброизолирующим материалом на основе битума или мастики, которые за счет вязкой структуры гасят вибрации. Толщина такого материала может варьироваться от 2 до 5 мм.
• Теплошумоизоляционные материалы хороши как второй (дополнительный) слой в изоляции. Очень часто автолюбители игнорируют этот слой, а зря, ведь эти материалы сохраняют тепло и не впитывают влагу.
• Шумоизоляционные материалы крепятся третьим (последним) слоем, уже на виброизоляцию. Представляют собой самоклеящийся материал на основе пенополиэтилена. Данный материал поглощает основную часть посторонних шумов.
• Противоскрипные материалы используют для устранения скрипов в зазорах между элементами деталей салона. Обычно поставляется в виде тонких полосок.

Весь процесс шумоизоляции автомобиля может занять около двух-трех дней, так как эта процедура требует аккуратности и внимательного подхода. Удобнее всего проводить все работы в закрытом помещении (гараже или автомастерской). Это исключит влияние внешних факторов и позволит не отвлекаться на внезапные изменения погодных условий или изменения естественного освещения.

Вибропоглощающий материал необходимо прогреть перед установкой, для чего его следует положить на несколько минут на солнце или прогреть строительным феном. Это значительно упростит процесс установки.

Перед тем, как приступить к шумоизоляции, необходимо ознакомиться с инструкцией к автомобилю, чтобы не встретиться с неожиданностями при разборке салона.

Необходимые инструменты:

• прикаточный ролик;
• канцелярский нож или ножницы;
• строительный фен для нагрева вибропласта;
• набор инструмента для снятия обшивки салона;
• набор рожковых ключей;
• обезжириватель (растворитель или ацетон) и перчатки.

Необходимые материалы:

• Вибропласт Silver — универсальный материал с фольгированной поверхностью. Это битумно-мастичное покрытие, созданное для поглощения вибраций. Чаще всего вибропласт применяют при изоляции крыши, дверей и багажного отдела.
• Accent Premium — эффективный шумоизолятор. Он подходит для гашения звуков, идущих из мотора в салон. Также его можно применять в качестве шумопоглощающего материала дверей багажника и крыши. Способен погасить до 80 % шума.
• Сплен — очень гибкий и влагостойкий материал на основе пенополиэтилена, имеющий клеящийся слой. Применяется при изоляции крыши, багажника пола и дверей. Использовать его рекомендуется как второй слой звукоизоляции.
• Барьер — самоклеящийся теплоизолирующий материал. Производится на основе пенополиэтилена. Используется для теплоизоляции пола салона и багажника автомобиля.
• Bimast Bomb — самоклеящийся вибропоглотитель на основе битумной мастики или битума. Его можно отнести к новому поколению самоклеящихся материалов. Очень эластичный материал, который легко режется ножницами или ножом.

Шумоизоляция дверей

Шумоизоляция дверей — более простой процесс, чем все остальные. С него лучше начать — это станет неплохой тренировкой перед другими этапами работы и добавит уверенности. Запаситесь «клипсами», которые используются для крепления дверных карт к каркасу двери, так как при демонтаже дверных обшивок и других элементов салона они могут обломиться.

Процесс работы:

1. Снять внутреннюю обшивку двери (для этого вам потребуется всего пара отверток).
2. Очистить от грязи и обезжирить все внутренние поверхности двери ацетоном.
3. После обработки можно приступать к установке первого слоя — виброизоляции. Использовать лучше материал толщиной 2-3 мм. В качестве вибропоглотителя нужно использовать Вибропласт Silver.
4. Затем нужно измерить внутреннюю поверхность двери и нарезать вибродемпфер небольшими кусками (примерно 180х250 мм), так как работать с большими листами будет очень неудобно.
5. После того как нанесен первый отрезок вибропласта, следует прикатать его валиком, для того чтобы удалить весь воздух между материалом и дверью. Чем плотнее материал прилегает к поверхности, тем лучше будет итоговый результат
6. Вторым слоем можно установить шумопоглощающий материал Accent Premium толщиной 10 мм. Для большего удобства материал нужно нарезать маленькими (18-25 см) кусками. Большими отрезками оперировать гораздо сложнее – появляется риск, что материал склеится, а расклеить его обратно будет весьма проблематично.
7. После нанесения шумопоглощающего материала необходимо пройтись по всей поверхности материала валиком для удаления оставшегося воздуха.
8. На внутреннюю часть обшивки двери (дверную карту) во все углубления необходимо нанести Accent 10 мм для снижения уровня шума.
9. Тщательно прикатать валиком последний раз.
10. Собрать все в обратной последовательности.

Если вы хотите получить максимальный эффект от шумоизоляции, потребуется перекрыть вибропластом все технические отверстия в дверном пространстве (крепления ручек стеклоподъёмников, ручки открывания двери, отверстия под динамики). Так внутри двери создастся «акустический короб», который позволит динамикам выдавать более качественный звук.

Шумоизоляция пола

Шумоизоляция пола необходима для предотвращения проникновения шума мотора в салон, также она оградит вас от дребезжания различных деталей. Это довольно трудоемкая процедура, требующая снятия большинства внутрисалонных панелей, однако результат стоит того – ведь именно эта процедура уберет основную часть шума.

Порядок действий:

1. Снять сидения и вынести их из салона автомобиля.
2. Снять все пластиковые накладки со стоек и порогов. Демонтировать клипсы крепления ковролина к полу.
3. Когда все крепежные элементы демонтированы, можно снимать ковролин, чтобы освободить салон автомобиля.
4. Очистить от грязи и обезжирить все металлические поверхности ацетоном.
5. Первым слоем наносим вибродемпфер Bimast Bomb толщиной 4.2 мм. Для лучшего результата необходимо наклеить стык в стык. Потребуется прокатать валиком всю проклеенную поверхность очень тщательно, не пропуская ни сантиметра. Иначе в местах, где останется воздух, может образоваться конденсат, который приведет к преждевременному появлению ржавчины.
6. Рекомендуется использовать толщину листа не более 4 мм, иначе есть риск, что ковролин не встанет обратно.
7. Вторым слоем нужно установить шумоизолирующий материал Accent или Барьер. Рекомендуемая толщина листа 10 мм.
8. По завершении установки понадобится еще раз пройтись по всей поверхности прикаточным валиком, чтобы удалить оставшийся воздух и обеспечить надежную склейку шумопоглощающего материала и вибродемпфера.
9. Установить всю салонную обшивку и снятые детали в обратном порядке.

Шумоизоляция крыши

Шумоизоляция крыши необходима, для того чтобы снизить шум с улицы (дождь, град). Помимо тишины, качественно шумоизолированная крыша будет сохранять температуру в салоне, если ее проклеить теплоизолятором.

1. Аккуратно снять потолочную обшивку. Если не удается вытащить ее из салона – положите обшивку на сидения. Рекомендуется перед началом ознакомиться с инструкцией к автомобилю, чтобы понять, как правильно выполнить эту операцию.
2. Тщательно удалить заводской клей с потолка. Это можно сделать обезжиривателем или ацетоном.
3. Первым слоем нужно установить Вибропласт Silver. Для более удобной его установки, стоит сделать бумажные лекала пространства между ребрами жесткости, а после этого вырезать по шаблону вибропоглощающий материал.
4. Вторым слоем потребуется установить звукопоглотитель Accent 10 мм, вырезанный по ранее заготовленным шаблонам. Всю проклеенную поверхность требуется тщательно прикатать валиком.
5. В качестве теплоизолятора поверх звукопоглотителя нужно установить Сплен.
6. После этого потребуется собрать все в обратной последовательности. Аккуратно устанавливаем потолочную обшивку на свое место.

Шумоизоляция багажника

Шумоизоляция багажника необходима для комплексного устранения уровня шума. Багажник служит резонатором звуков, издаваемых днищем, глушителем и другими элементами движущегося автомобиля. Шумоизоляция багажника позволит снизить шум от перевозимого груза и улучшит теплоизоляционные свойства автомобиля.

1. Для начала нужно демонтировать обшивку багажного отделения, освободив ее от крепежных элементов, и очистить его от мусора.
2. Затем нужно установить вибропоглощающий материал Вибропласт Silver. Необходимо проклеить боковые стенки, внутренние задние крылья, крышку багажника. Здесь на помощь также придут бумажные лекала.
3. Сразу после установки материала следует прикатать всю поверхность валиком. Края материала следует прикатать особо тщательно.
4. Вторым слоем устанавливается материал Accent в качестве шумопоглотителя.
5. Третьим слоем нужно использовать Сплен в качестве звукоизолирующего материала.
6. Установить обшивку багажника на свое место.

Шумоизоляция капота

Пожалуй, самый простой этап из всех. При виброизоляции капота необходимо остановить выбор на вибропоглощающем материале на битумной основе, так как любой другой может не выдержать высоких температур.

1. Для начала нужно снять заводскую шумоизоляцию капота, если таковая имеется.
2. Закрепить Вибропласт Silver или Bimast Bomb на все части между ребрами жесткости.
3. Для изоляции капота достаточно одного слоя вибродемпфера.

Не рекомендуется клеить вибродемпфер на ребра жесткости, иначе заводская шумоизоляция (если она изначально была установлена) не встанет на свое место.

Если все сделано правильно, то вы избавитесь примерно от 60% шума внутри салона. Как и в большинстве других дел, главное — не торопиться и быть аккуратным. Если что-то пошло не так, не бросайте работу на полпути. Удачной дороги!

Как проклеить машину шумоизоляцией (видео)

Шум при движении автомобиля является одним из факторов, которые негативно отражаются на состоянии водителя. Он быстро утомляется, снижается скорость реакции, а также внимательность. Водитель неадекватно реагирует на различные дорожные ситуации, так как шум провоцирует раздражительность. Избавиться от посторонних звуков можно без лишних затрат, не прибегая к услугам автосервиса. Разберемся, как самостоятельно клеить шумоизоляцию в машине.

Материалы для шумоизоляции

Чтобы своими руками сделать шумоизоляцию машины эффективной, следует определить места, проклейка которых значительно снизит шум. В зависимости от того, что именно нуждается в шумоизоляции, выбираем подходящий материал. Правильный выбор материала обеспечивает качественную шумоизоляцию автомобиля.

Рассмотрим популярные виды материалов, предназначенных для устранения шума в автомобилях:

• сплен. Имеет пористую структуру. Обеспечивает как шумоизоляцию, так и теплоизоляцию. Подходит для использования практически во всех проблемных местах автомобиля;
• визомат. Изготовлен из смолы, покрытой слоем фольги. Применяется для обклеивания больших поверхностей, таких как крыша, пол, багажник, арки;
• битопласт. Имеет сходство с поролоном. Обеспечивает качественную изоляцию на стойках лобового стекла, деталях их пластмассы и т.п. Легко принимает форму любой щели;
• вибропласт. Битумная, фольгированная шумка. Применяется для оклеивания капота, багажника, арок, крыши, дверей;
• маделин. Специальная ткань, имеющая слой клея. Этим материалом обматывают жгуты с электропроводами, изолируют щели между деталями.

Важно! Перед тем, как клеить любые шумоизоляционные материалы, поверхности необходимо тщательно очистить и обезжирить. В противном случае шумка долго не продержится.

Битопласт, также как и вибропласт, требует предварительного прогревания техническим феном.

Как сделать изоляцию капота

Для хорошей шумоизоляции капота лучше использовать вибропласт, поскольку он имеет небольшой вес. Наклеивание материала с большим весом отяжелит крышку, в результате может появиться течь амортизаторов капота.

Посмотрите видео чтобы узнать больше:

Для теплоизоляции подойдет сплен.

Как правильно провести подготовку к работам? Чтобы поверхности хорошо проклеивались, необходимо очистить их щеткой и обезжирить. Кроме того, потребуется сделать предварительную прокатку материала валиком. Чтобы избежать ошибок при вырезке деталей из шумки, нужно изготовить картонные лекала. Они должны соответствовать размерам и формам поверхностей. По лекалам вырезаются детали из шумоизолирующего материала.

Качественная звукоизоляция капота делается в три слоя:

• первым слоем нужно приклеивать вибропоглощающий материал. Он должен иметь высокую термоустойчивость. Виброслоем проклеивают все поверхности, находящиеся между ребрами жесткости. Клеить материал непосредственно на ребра запрещено, т.к. это может вызвать перекашивание капота;
• вторым слоем следует наклеить теплоизолирующий материал;
• третьим слоем может послужить заводская шумка, но лучше проклеить моделином.

Как сделать изоляцию дверей

Шумоизоляционный материал наклеивают на внутреннюю часть двери, захватывая максимально возможную площадь.

Важно! Не рекомендуется использовать много слоев, т.к. это отяжелит двери, ослабит петли и повлечет провисание дверей.

При наклеивании шумки следует обратить внимание на технологические отверстия. Они должны быть заклеены полностью, за исключением дренажных отверстий.

Чтобы избавиться от скрипов, изолируем дверные карты битопластом.

Узнать больше информации вы можете из видео:

Тяги, «сверчки», ручки внутри дверей обклеиваем моделином.

Как сделать изоляцию днища, багажника, арок

Шумоизолировать днище лучше хорошими вибропоглатителями. Их клеят внахлест, не затрагивая крепления. Желательно покрыть всю площадь днища.

Места колесных арок во внутренней части автомобиля нужно обклеивать минимум в два слоя.

Наружные ниши колес звукоизолируются в следующем порядке:

• снятие колес;
• демонтаж подкрылков;
• очищение, обезжиривание;
• проклейка вибропоглащающим материалом;
• установка подкрылков и колес на место.

Перед проклейкой багажника, необходимо снять обивочный материал. Затем поверхности очищают и обезжиривают. Далее наклеивается шумка и восстанавливается обивка.

Более подробно посмотрите на видео:

Теперь вы знаете, как правильно клеить шумоизоляцию в машине. Установив ее своими руками, вы не только сделаете автомобиль более комфортным, но и сэкономите значительную сумму на услугах автосервиса.

Как клеить вибропласт при шумоизоляции автомобилей?

Опубликованно: 05.07.2012

11 553

Загрузка…

Довольно часто владельцы личных автотранспортных средств делают шумоизоляцию своих машин. Для этого, как правило, они используют вибропласт. Этот материал отличается хорошими звукоизоляционными характеристиками.

С чего начать шумоизоляцию автомобиля? Для начала нужно снять обшивку двери, тросик ручки и все провода, которые подведены к стеклоподъемнику. Таким образом, вы подготовите дверь к последующей ее обработке шумопоглащающими материалами. Аккуратно удалите полиэтиленовую пленку, предусмотренную заводом-изготовителем.

Затем тщательно обезжирьте всю поверхность двери. Вибропласт м1 нужно нарезать кусками, после чего приклеить из с внутренней стороны двери. Не обязательно проклеивать всю внутреннюю поверхность. Постарайтесь, как можно плотнее прикатать материал к поверхности двери. Если это не сделать, материал будет работать не так, как нужно, а при нагреве может и вовсе отвалиться. Для того чтобы прикатать вибропласт к двери, воспользуйтесь специальным твердым резиновым валиком.

Когда вы сделаете внутренний слой, можете приступить к заделыванию заводских монтажных отверстий. В результате должно получиться некое подобие акустической колонки замкнутого типа. Таким образом, вы добьетесь не только шумоизоляции автомобиля, но и сможете улучшить звучание динамиков. Монтажные отверстия можно проклеить все тем же вибропластом.

Возьмите бумагу и карандаш, чтобы сделать лекала. С их помощью вы сможете вырезать вибропласт ровно и без лишних потерь. Учтите, что куски вибропласта должны быть на несколько сантиметров больше самих отверстий. Материал следует надежно приклеить к двери. В случае необходимости, проклейте этим материалом всю дверь. Учтите, что все ее немного увеличится. Во время наклеивания материала нужно использовать специальный строительный фен. Прогревая вибропласт, нужно разглаживать его поверхность и плотно прижимать к двери. Аналогично делается шумоизоляция всех дверей машины. Если нужно, можете сразу, пока двери разобраны, проложить акустические провода. Так, где обшивка прилегает к дверям, наклейте тонкие отрезки вибропласта (шириной около 2-3 см).

для вас на aksioma52.ru облицовочный кирпич керма

Как клеить вибропласт

Довольно часто автовладельцы делают шумоизоляцию своих железных коней. Для этой цели в большинстве случаев применяется вибропласт. Данный материал обладает хорошими звукоизоляционными качествами.

Сначала отстегните обшивку двери. Также необходимо снять тросик ручки и провода, которые идут к стеклоподъемнику. Теперь перед вами готовая дверь, на которую можно наносить шумопоглащающие материалы. Снимите полиэтиленовую пленку, которая предусмотрена заводом изготовителем.

Далее обезжирьте поверхность двери. Нарежьте вибропласт кусками и приклейте их с внутренней стороны. Совсем не нужно проклеивать всю внутреннюю поверхность. Плотно прикатайте материал к поверхности двери. В противном случае он не будет правильно работать, и при нагреве может отвалиться. Чтобы прикатать его, используйте специальный валик.

После того, как вы сделали внутренний слой, переходите к заделыванию заводских монтажных отверстий. В итоге должна получиться акустическая колонка замкнутого объема. Помимо шумоизоляции должно улучшиться звучание динамиков. Для заклеивания монтажных отверстий также можно применить вибропласт.

С помощью бумаги и карандаша сначала сделайте лекала. По ним вы сможете вырезать ровные части из вибропласта. Части должны быть на несколько сантиметров больше, чем сами отверстия. Материал в этом случае можно будет надежно приклеить к двери. Если необходимо, то проклейте целиком всю дверь. Учтите, она будет иметь большой вес. При наклейке материала используйте строительный фен. Нагревайте материал и плотно разглаживайте по поверхности.

Аналогично сделайте шумоизоляцию всех дверей автомобиля. Если необходимо, то сразу проложите акустические провода. В тех местах, где обшивка прилегает к дверям, приклейте вибропласт. Нарежьте его тонкими полосками. Делайте их шириной около 2-3 см. Вибропласт должен находиться во всех местах соприкосновения. Соберите дверь в обратной последовательности. Если необходимо, то замените негодные клипсы на обшивке двери.

Дополнительная шумоизоляция ФФ3 (с. 20)

joymaker
Лишнего наклеил. Весь смысл в том что излишне не утяжелить и добиться максимального результата. На внешнюю сторону клеить вибруху понты, поверь. Лучше играть не станет, только добавил кг. Если с задними дверями это не критично, они открываются реже и меньше по массе, то с передними следует быть аккуратнее, тут нагрузка на петли выше. Есть смысл «частично» приклеить пару кубиков или полосок на карту (в стыках пластика), и то не много и если она реально дребезжит, что бывает не у всех. Gold клеится исключительно на железо, что бы оно не играло. А вот акцентом побрезговал зря, отличный материал. Он то как раз делает шумующий эффект и создает объем. На фокусовские двери 10ка заходит ништяк. Штатная нахлобучка не мешает совершенно, клеил по верх неё. Совершенно не мешает, а наоборот создает объем, акцентом только закрепляешь нужный результат. Карту изнутри проклеил битопластом, чтобы встала в распор и не играла. Село все плотно и капитально. Сплен применять не нужно, это в первую очередь теплоизолятор. Толку от него не много )
Всем остальным кто сомневается как делать рецепт такой :
1. Внутренняя сторона на железо голд, по желанию пару кусков на карту если есть необходимость.
2. Акцент на внешнюю, можно на родную нахлобучку так даже лучше (хорошо облегает по форме создавая объем). Желательно клеить цельным куском, заранее приложить, разметить маркером и вырезав там где отверстия под пистоны и переход на тросик ручки.
3. Карту проклеить бипластом изнутри чтобы встало в распорку. Этот материал имеет хороший % шумоподавления, пренебрегать им не стоит. Лишнего только не заклейте (пистоны, механизм ручки двери).
Такой сендвич отлично встает в дверь,если кто сомневается, и дает максимум результата без лишнего утяжеления. Можно пользоваться маделином (в простанародье антискрип), стоит он 15-20р рулончик, свободно ходящие пистоны можно подклеивать им.
Профессора из себя не строю, много нахватался от друга который занимается этим профессионально. Собственно он мне и помогал )
От себя рекомендую делать материалом STP, ибо обладает высоким качеством и просто с ним приятно работать.
Надеюсь кому нибудь пригодится, фотки выложу как телефон из ремонта заберу

Как клеить шумоизоляцию в машине видео

Хочется не слышать шум резины и прочие акустические природные звуки. Отдавать к спецам, вроде и нужно, но пообщавшись с людьми занимающимися этим делом, выяснил, что просто облепив ГРАМОТНО уйдет порядка 60% а чтобы все 80% то надо еще арки и днище…
Что думаете? Может есть кто с опытом и знанием дела в москве? ВАО? теплый гараж есть.

Видео урок состоит из 6 частей:
1. Вступление.
2. Шумоизоляция дверей.
3. Шумоизоляция пола.
4. Шумоизоляция потолка.
5. Шумоизоляция багажника.
6. Заключение.

Шумоизоляция автомобиля — Вступление — (ч.1)

Шумоизоляция дверей автомобиля — (ч.2)
Используются материалы: Вибропласт М1, Вибропласт Gold, Битопласт 5 мм и Сплэн 8мм

Шумоизоляция пола автомобиля — (ч.3)
Используется материал БиМаст Стандарт или БиМаст Бомб, Сплэн 8мм

Шумоизоляция крыши автомобиля — (ч.4)
Используется материал StP Banny M1 (Банни М1, Вибропласт М1), Сплэн 8мм

Шумоизоляция багажника автомобиля — (ч.5)
Используется материал БиМаст Стандарт, БиМаст Бомб, Сплэн 8мм, Битопласт 5 мм
Противошумовая обработка багажника, антискрип, шумка, снижение шума автомобиля

Шумоизоляция автомобиля — (заключительная ч.6)

Рассмотрим этапы шумоизоляции автомобиля, отдельные части и тонкости процесса установки своими руками.

Цены на данные услуги на сервисе.

Список содержания статьи:

• Шумоизолируем двери автомобиля
• Шумоизоляция пола легковика
• Шумоизоляция крыши автосалона
• Шумоизоляция багажника
• Цена на услуги шумоизоляции автомобиля на сервисе

Достаточное количество производителей автомобилей, как отечественных, так и зарубежных, часто пытаются сэкономить на материалах шумоизоляции при самом процессе сборки машины, что может в дальнейшем повлиять на комфорт водителя. В первую очередь экономия касается именно материалов предназначенных для шумоизоляции. Поэтому многие автолюбители дорабатывают эти недостатки самостоятельно у себя в гараже.

Шумоизолируем двери автомобиля

Начнём с дверей авто. Самым первым делом необходимо обработать внутреннюю рабочую поверхность жидкостью «White Spirit», он же нефрас-С4-155/200 или же растворитель Стоддарда. Это нужно сделать для лучшего приклеивания материала. Для дальнейших действий понадобится заранее приготовленная шумоизоляция и какой-либо предмет для разглаживания.

Лучше всего подойдёт обычный валик, средняя цена которого составля

Как правильно клеить шумоизоляцию — На Колесах

Основы правильной шумоизоляции дверей. (часть 2. Битопластоподобное) — logbook Honda Civic Coupe Один на миллион ㋡ 1998 on DRIVE2

Наши старания по утяжелению машины закончены, и допустим у нас уже наклеен вибропласт. Подходит дело к выбору между акустической подготовкой и увеличением комфортабельности.

Самые любимые материалы для работы в данном направлении это — сплен, и акцент/битопласт (последние частенько путают между пытаясь разделить разницу между ними по мягкости и дороговизне, но это в корне не правильно).

Разница между ними очень велика, и речи о взаимозамещении быть не может. Структура самих материалов, ровно как и назначение радикально различается.

Совсем немного теоретической ну(д/ж)ноты.

Сплен — это прежде всего закрытоячеистый теплоизоляционный материал.

Обратите внимание

Заблуждения об этом материале очень широко распространено, и не без помощи наших поисковых систем а-ля яндекс, которые образуют топ только по релевантности и популярности, не акцентируя внимание на правильности преподнесенного материала. Вот для отсева этого самого материала у каждого из нас есть отличное средство — голова, как средство обработки информации. Пользуйтесь!Примеру ради возьмем определение из топа яндекса:

Сплен — эластичный пористый лист пенопропилена на клеевой основе, покрытый защитной пленкой. Возможно, самый распространенный материал в области шумоизоляции автомобилей. Производитель заявляет, что из-за своей необычной структуры материал практически полностью убирает шумы любого вида и борется с посторонней вибрацией.

Выдернутое из контекста определение звучит во всех отношениях неправильно, и без разбора сопутствующих псевдонаучных исследований, люди начинают пропаганду заведомо неверного, или в лучшем случаи неполного, мнения. Сплен не убирает шумы, ни с кем не борется, не шумоизоляция и в конце концов эластичность у него тоже весьма посредственная.

Битопласт/акцент — гигроскопичный открытоячеистый звукопоглащающий материал.

Не будем разбирать заблуждения, а сразу будем усваивать правильную информацию, что к чему.

Все тепло/звуко изоляционные материалы зачастую по структуре делятся на открыто- и закрытоячеистые. Внутри открытоячеистых вспененных материалов пузырьки воздуха открыты между собой. Материал не имеет четкой структуры. Имеет меньшую плотность, и как следствие, прочность.

Закрытоячеистый вспененный материал имеет связанную структуру из закрытых пузырей и зачастую заполняется не воздухом, а газом с более низкой теплопроводностью. Имеет высокую плотность и прочность. Зачастую в строительстве применяется закрытоячеистый материал в твердом виде.

Закрытоячеистый материал в пору своей структуры звук отражает, открытоячеистый — поглощает. Но к сожалению то же самое происходит и с влагой — закрытоячеистые материалы имеют влагопоглощение до 3х процентов, а вот открытоячеистые от 15-ти до 100 процентов.

Такой большой разброс процента водопоглощения обусловлен технологиями производства — количество закрытых ячеек в открытоячеистом пенопропилене может достигать до 50%. Чем ближе к 50 этот процент, тем худшими свойствами будет обладать такой материал для акустической подготовки.

Все… от теории к делу! Вы теперь вроде как знаете природу материала, и можете на уровне понимающего человека оценивать что же вам сделать с дверью (или другой частью авто).Как я уже говорил в первой части нам надо погасить как можно быстрее звуковые волны внутри двери.

А из тех соображений что сплен закрытоячеистый и звук не поглощает, а отражает, нам его клеить категорически нельзя.

В противном случаи звуковые волны почти не будут гаситься, и колонки так или иначе будут получать паразитные волны назад, сложение или вычитание с которыми будет нам очень сильно искажать и тем самым портить звук…

Важно

Но у нас же есть открытоячеистые материалы, которые звук поглощают. Казалось бы все встает на свои места, но… Двери автомобиля — это очень грязное место в котором разве что в Египте не бывает сыро.

Можно конечно замазать стекла герметиком, и вынуть подьемники, тем самым еще и облегчить машину. Но к таким радикалам вряд ли кто-то из вас относится.

Итак мы не можем клеить туда битопласт или акцент, так как двери машины тупо сгниют, еще и плесень заведется.

Вот про этот парадокс шумоизоляции я вам и говорил в самом начале прошлой части — надо выбирать.

Либо вы напрочь забиваете на звук и клеите сплен, который вам дает теплоизоляцию, отражает звуки пришедшие извне машины, тем самым обеспечивая вам шумоизоляцию, и ко всему прочему абсолютно не вредит железу автомобиля, либо забиваете на железо автомобиля, пологая что через пару лет вы все равно поменяете двери, а на плесень у вас нет аллергии. Такие вот вилы.

Но есть еще пару-тройку вариантов:
Первый , самый глупый, но имеющий право на жизнь (собственно так не редко делают в наших авто-студиях) заклеивать самым тонким вибропластом всю дверь — на 100%. полностью изолировать коробку двери чтобы оттуда не фонило, и по верхней части (2/3) двери клеить битопласт.

Такой план конечно гавно, но мастичная обработка не даст дверям гнить, поэтому будет просто болото на пенопропиленовой подложке. Работать оно будет, но не уверен что все это не будет вонять.
Второй, самый рациональный, не клеить ничего кроме вибропласта.

Вы фактически лишаете дверь дребезга, увеличивая ее жесткость, и не провоцируете переотражения. К этому варианту достаточно задать небольшой угол установки колонки в двери, и с такого варианта вы ничего кроме плюсов не имеете.
Третий вариант дорогой, но самый хороший.

Совет

Когда я занимался доскональным изучением материалов я напоролся на интересный вариант — правда единственный. Жаль мне никто не платит за рекламу, но я и не на таких правах рассказываю про материал от производителя Шумофф. У меня, если уж на то дело пошло, повсеместно СТП использовался.

В общем есть у Шумофф закрытоячеистый материал, который по словам производителя именно поглощает, а не отражает звук. Через обратную связь представитель производителя заверил меня лишний раз что Шумофф Комфорт именно поглощает а не отражает волны.

С виду это достаточно эластичный (в сравнении со спленом к примеру) закрытоячеистый материал, при опускании в воду который абсолютно не впитывает влагу, и если верить производителю и в чудеса, не отражает звук.

Я остановился именно на этом варианте, но радикальных изменений в звуке на фоне двери с вибропластом я не заметил. Возможно это и хорошо — звук хуже не стал, а утепление и звукоизоляция улицы так или иначе теперь есть.

Проблема только одна — материал достаточно редкий и совсем не дешевый, я во всем томске так и не нашел этой шумки. Одна контора согласилась мне привезти, полтора месяца кормила меня завтраками, а потом и вовсе обанкротилась, и пропала из виду.

В итоге три тысячи, на прошлый год повисли непонятно где. Без пяти минут с полицией ели откопал хозяина этой конторы, и спустя еще две недели он таки вернул мне деньги. Это отдельная мегоэпичная история, которая окончилась ничем, а могла бы окончится потерей денег.

Но не будем ворошить старое, я заказал шумку из красноярска, и к этому лету она у меня появилась. А к концу лету она уже появилась внутри двери =:)))

Верить ли в заявление производителя или нет, дело каждого. Я за неимением лучшего варианта на тот момент для себя принял такое решение.

На настоящий момент у шумова появился лакированый герметон, который как раз предназначен для оклейки в двери, но чето есть у меня сомнения что этот самый верхний клеевой слой нефигово так отражает звук.

В общем принимайте эстафету по исследованиям, я для себя уже сделал все что мог.

Как я уже говорил в первой части, одним из факторов качественного звука — это замкнутый объем — другими словами коробка. Дабы ее реализовать, и исключить лишний дребезг пластика все технологические отверстия обычно бережно закрытые целлофанчиком, рекомендуется заклеивать алюминиевыми слоями.

Для этого продается специальные самоклеящиеся слои алюминия. Так как у нас это тоже продукт категорически редкий, его можно заменить легким вибропластом (в моем случаи аеро).

Обратите внимание

Особо большие дырки будет не лишним проклеить дополнительными тонкими полосками вибропласта (к примеру крест-накрест) чтобы создать дополнительную жесткость висящим в воздухе листам.

Все провода лучше заклеить маделином — это специальны противоскрипный материал. Если же его нет то сойдет и битопласт, который за счет своих свойств дает нам тот же результат но за меньшие деньги. =:)

И на очереди у нас остается только пластик дверной карты. Лепить не разбираясь на него любой материал не будет верным решением. Вышеупомянутый сплен слишком жесткий, и не даст нормально сесть пластику на место, к тому же общий шум внутри салона будет возвращаться обратно в салон.

А вот что поклеить акцент или битопласт легко определить провернув простейший эксперемент с телефоном и кусками шумки. Тут без всяких предвзятостей будет понятно что акцент хорошо поглощает звук со стороны клея, а битопласт с противоположной от клеевой стороны.

Так как мы хотим отгородить себя от улицы, а не наоборот, на пластиковую карту нужно клеить битопласт. А если у вас между картой и железом двери слишком много места, можете зафигачить на железку еще и слой акцента.

Возле мест крепления клипс лучше производить оклейку 5и миллиметровым слоем, а во всех остальных местах можно смело использовать 15ку, или хотя бы 10ку. В общем выбирайте толщину по обстоятельствам.

В общем и целом это все что нужно знать для начала. Так как технологии не стоят на месте будет глупо начинать работы не исследовав текущий рынок сопутствующей продукции.

Буду признателен если в комментариях будут добавляться названия новых, рекомендуемых к работе материалов, или просто полезные заметки которые облегчат другим жизнь.

Делитесь вышенаписаным со своими знакомыми и ликвидируйте безграмотность в купе с распространенными заблуждениями! =:)

Источник: https://www.drive2.com/l/7778253/

Как клеить шумоизоляцию в машине

Апрель 15, 2015Ноябрь 23, 2016

Шумоизоляцию делают не только в квартире, но и в автомобиле. Она оградит вас от шума, который окружает нас повсюду. Производители машин не всегда заботятся об изоляции звуков, но решить этот вопрос можно и самостоятельно.

Поэтапная шумоизоляция машины

1. Первое, что вы должны сделать – выбрать шумоизоляционные материалы для работы. Конкретный выбор зависит от конечной цели: шумоизоляция может быть полной или частичной.
2. Следующий этап – подготовка автомобиля.

   На всех участках, куда будет наклеиваться звукоизолирующий материал, проводится демонтаж обшивки.

3. Для этого придется разобрать салон и багажник, убрав из них все детали. Пластиковые подкрылки также нужно снять.
4. Обязательное условие – удаление всех шумоизоляционных материалов, установленных на заводе.
5. Все поверхности тщательно зачищаются. Чтобы узнать, как клеить шумоизоляцию, нужно внимательно изучить инструкцию от производителя.

Для особо сложных поверхностей потребуются лекала, по которым делаются соответствующие выкройки.

Как клеить шумоизоляцию в машине?

Для этого нужно учесть некоторые особенности процесса

Обычно процедура проводится в гараже, поэтому температура воздуха должна быть плюс восемнадцать-двадцать градусов. Прежде чем клеить подготовленные выкройки, нужно провести их прокатку по месту установки без снятия защитной пленки. Для этого используется валик. Шумоизоляцию на полу и крыше салона можно выполнить цельным листом материала.

После проведенных работ над автомобилем, не желательно ездить на нем минимум двенадцать часов.
Это время необходимо для того, чтобы клеевая основа прочно зафиксировалась.

Шумоизоляционный материал обладает высоким уровнем адгезии. Поэтому с первого раза все нужно приклеить качественно – отлепить лист без его значительных повреждений не получится. До укладки убедитесь, что в нем прорезаны все технические отверстия для проводов. Укладывать его нужно так, чтобы под ним не появлялись пузыри воздуха. В противном случае изоляция будет отклеиваться.

Важно

Недопустимо и чрезмерное растягивание материала. Если нельзя использовать цельный лист шумоизоляционного материала, подготовьте необходимые отрезки. Их края нужно плотно состыковать и впоследствии проклеить скотчем.

Работы лучше начинать с обработки дверей, затем наклеить изоляцию на крышу и закончить арками и полом. Последний этап — багажник.

Для изоляции моторного отсека рекомендуется использовать толстые листы, особенно если у вас дизельный двигатель.

Поэтапная шумоизоляция машины

1. Разберите салон и снимите все комплектующие, закрывающие доступ к металлическим поверхностям.
2. Наклейте виброизоляционный материал, после чего обезжирьте его, чтобы убрать с поверхности все загрязнения.
3. Отмерьте и вырежьте необходимые куски из шумоизоляционного материала.
4. Подогрейте оклеиваемую поверхность с помощью технического фена и приклейте подготовленный кусок.
5. Раскатайте его валиком и разгладьте руками.
6. По аналогии заклейте все участки.
7. Поставьте все разобранные детали на место.

Шумоизоляцию автомобиля может провести каждый автолюбитель.

Для этого не нужны специальные навыки, дорогой инструмент. Все, что вам понадобится – терпение, желание и много свободного времени.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ

Источник: https://kakkley.ru/kak-kleit-shumoizolyatsiyu-vmashine/

Как проклеить машину шумоизоляцией (видео)

Шум при движении автомобиля является одним из факторов, которые негативно отражаются на состоянии водителя. Он быстро утомляется, снижается скорость реакции, а также внимательность.

Водитель неадекватно реагирует на различные дорожные ситуации, так как шум провоцирует раздражительность.  Избавиться от посторонних звуков можно без лишних затрат, не прибегая к услугам автосервиса.

Разберемся, как самостоятельно клеить шумоизоляцию в машине.

Наклеивание материала для шумоизоляции

Материалы для шумоизоляции

Чтобы своими руками сделать шумоизоляцию машины эффективной, следует определить места, проклейка которых значительно снизит шум. В зависимости от того, что именно нуждается в шумоизоляции, выбираем подходящий материал. Правильный выбор материала обеспечивает качественную шумоизоляцию автомобиля.

Рассмотрим популярные виды материалов, предназначенных для устранения шума в автомобилях:

• сплен. Имеет пористую структуру. Обеспечивает как шумоизоляцию, так и теплоизоляцию. Подходит для использования практически во всех проблемных местах автомобиля;
• визомат. Изготовлен из смолы, покрытой слоем фольги. Применяется для обклеивания больших поверхностей, таких как крыша, пол, багажник, арки;
• битопласт. Имеет сходство с поролоном. Об

Как клеить Вибропласт 🚩 стройматериал Вибропласт 🚩 Ремонт и обслуживание

12 сообщений. Мес. Ноябрь 2011

От EasyHow

Довольно часто автовладельцы шумят своими железными конями. Для этого в большинстве случаев используется Вибропласт. Этот материал обладает хорошими звукоизоляционными качествами.

Вам понадобится

• — Вибропласт;
• — роликовый;
• Строительный Фен;
• клей.

Инструкция

Сначала снимите обивку двери. Также нужно снять ручку кабеля и провода, идущие к регулятору. Теперь вы готовы дверь, на которую можно нанести шумопоглощающие материалы. Снимите полиэтиленовую пленку, предоставленную производителем.

Далее обезжириваем поверхность двери. Нарежьте кусочки Вибропласта и приклейте их с внутренней стороны.Необязательно клеить всю внутреннюю поверхность. Плотно прикатайте материал к поверхности двери. Иначе он будет работать некорректно, а при нагревании может отвалиться. Чтобы его раскатать, используйте специальный валик.

После того, как вы сделали внутренний слой, приступайте к заделке заводских монтажных отверстий. В конце концов, это должен быть громкоговоритель закрытого объема. Помимо шумоизоляции должны быть лучше звучащие колонки. Для заделки монтажных отверстий также можно использовать Вибропласт.

Сначала сделайте выкройки карандашом и бумагой. На нем вы сможете вырезать равные части Вибропласта. Детали должны быть на несколько дюймов больше отверстия. Материал в этом случае можно надежно приклеить к двери. При необходимости приклеиваем всю дверь. Учтите, у него будет большой вес. При этикеточном материале используют строительный фен. Нагрейте материал и плотно разгладьте поверхность.

Аналогичным образом шумят все двери машины.При необходимости проложите провода динамика. В тех местах, где вагонка примыкает к дверям, наклеивают Вибропласт. Нарежьте его тонкими полосками. У них ширина примерно 2-3 см. Вибропласт должен быть на всех участках соприкосновения. Соберите дверь в обратном порядке. При необходимости замените ненужные фиксаторы на обшивке двери.

См. Также

Как сделать шумоизоляцию в авто своими руками.Звукоизоляция автомобиля стройматериалами — это настоящая экономия. Используемые материалы и их свойства

Если во время вождения автомобиля вас не устраивает уровень шума в салоне, который не позволяет говорить нормальным тоном, или вы слышите постоянные скрипы и шум двигателя, то вы будете нужна звукоизоляция. Это комплекс мероприятий, заключающийся в использовании шумопоглощающих, вибропоглощающих и других материалов для достижения оптимального акустического эффекта. К счастью, звукоизоляция автомобиля своими руками не является такой проблемой.Рассмотрим подробнее.

Общие положения и информация

Особенно остро стоит вопрос недостаточной теплоизоляции салона на автомобилях отечественного производства . .. Ярким примером этого станут автомобили ВАЗ. Хотя некоторые иномарки не могут похвастаться хорошей звукоизоляцией. Если вы испытываете дискомфорт во время движения, который связан с повышенным уровнем шума от двигателя и окружающей среды, то вам стоит подумать о прокладке так называемой «шумки».В принципе, от вас не требуется особых знаний и навыков, но помните, что за один-два дня все сделать нельзя. По крайней мере, это займет неделю, а то и больше. Желательно летом проводить работы на природе, чуть позже вы поймете, почему. Стоит обратить внимание на то, что звукоизоляция автомобиля (своими руками) подразумевает работу не только с днищем автомобиля, но и с багажником, дверями, моторным отсеком и, в некоторых случаях, с крышей.Вы, наверное, задаетесь вопросом, с чего начать. Сейчас мы на него ответим.

Выбор материала

Согласитесь, перед началом работ необходимо выбрать подходящий вариант. Как показывает практика, для новичка это густой лес. Однако на самом деле не все так плохо, как вы думаете. Во-первых, обратите внимание на материалы, демпфирующие вибрацию. Они необходимы для устранения корпусного шума, который распространяется по деталям кузова автомобиля. Все металлические детали нужно обработать в первую очередь.Вибрация поглощается возникающим внутренним трением, которое преобразуется в тепло. Помните: чем выше коэффициент механических потерь, тем лучше. Сегодня можно найти следующие материалы:

• «БиМаст» на основе битума и мастики. Есть три уровня отделки салона — стандарт, супер и бомба. Толщина от 3 до 4 мм.
• «Вибропласт» — материал достаточно пластичный, самоклеящийся. Толщина от 1,5 до 2,3 мм при удельном весе 3,5 и 3,8 кг на квадратный метр.

Это очень качественные и эффективные материалы для звукоизоляции автомобилей.Обратите внимание на вес — чем меньше, тем лучше. Но это только в плане дополнительной нагрузки на машину.

Звукопоглощающие и звукоизолирующие материалы

Первая группа нужна непосредственно для поглощения шума, распространяющегося по воздуху. Чем ближе будет размещен материал, тем лучше будет эффект. Суть метода заключается в том, что, проходя через границу воздух-материал-воздух, шум становится намного тише и со временем полностью исчезает. Кроме того, такой материал выполняет дополнительную функцию теплоизолятора.Самые известные и популярные варианты — это акцентный (на основе пенополиэтилена) и изотонный (пенополиуретан).

Звукоизолирующие материалы необходимы для полной или частичной изоляции кабины от воздушного шума. Если можно так выразиться, то это своего рода преграда, не позволяющая звуку распространяться дальше. Как правило, их кладут поверх гасителя колебаний, что дает хороший эффект. Сегодня есть выбор «Вибротон», «Барьер» и «Сплан». После того, как мы рассмотрели основные материалы для звукоизоляции автомобиля, продолжим.

Этап первый: работа с дверьми автомобиля

Часто все работы начинаются с двери. Как правило, именно в них располагаются акустические средства. Если корпус не имеет должной шумоизоляции, качество звука динамиков будет недостаточным. Для начала следует разобрать двери, почистить и обезжирить. Затем нужно их обклеить вибропоглощающим, а сверху шумопоглощающим материалом. В большинстве случаев имеет смысл начать с панели. Если вам удалось оклеить около 70-80% поверхности двери, то считайте, что вы добились хороших результатов.При этом не забывайте, что полосы необходимо перекрывать. Для выполнения работы вам понадобится Вибропласт или БиМаст, а также Сплен или Акцент. Но на этом звукоизоляция дверей машины не заканчивается. Есть еще одна важная часть, которую нужно обработать.

Этап второй: обработка рамы

Здесь можно пойти несколькими путями: клеить окна дверной коробки или нет, решать только вам. Конечно, если их наклеить, результат будет лучше, но это не всегда возможно.Для этих целей лучше всего подходит алюминиевая фольга Viek, которую необходимо правильно разрезать. Желательно оставить около 2-4 см по периметру. В результате вы получаете одну поверхность. Не забывайте, что при выполнении работ крайне важно обеспечить работоспособность всех тросов и стержней. В противном случае дверь придется заново разбирать и выполнять. Получившуюся поверхность, а она должна быть монолитной, желательно оклеить виброгасителем. Можно использовать тот же «Вибропласт» или «БиМаст».При необходимости обработайте оболочку. Желательно для обработки стыков использовать герметик или специальный клей. В принципе на этом завершается звукоизоляция дверей автомобиля. Давайте двигаться дальше.

Шумоизоляция автомобиля своими руками: закупаем

Какая шумоизоляция для бани. Ванна звукоизоляция из стали

своими руками

Как сделать звукоизоляцию ванной комнаты? Конечно, можно вызвать специалиста, который сделает звукоизоляцию ванны, независимо от того, из стали она или из акрила.Но гораздо бюджетнее сделать звукоизоляцию ванны своими силами, а как это сделать вы можете узнать из нашей статьи.

Звукоизоляция ванны

Стальная ванна имеет такую ​​же прочность и надежность, как и чугунная. Но у такой ванны есть один существенный недостаток, доставляющий ежедневный дискомфорт. Речь идет о шуме, который издает эта ванна во время использования. Сильный напор воды, падающие на ее поверхность предметы — все это может доставить неприятные ощущения хозяевам квартиры.Неприятный звук негативно сказывается на атмосфере в доме, и исправить эту ситуацию очень легко. В этом вам поможет звукоизоляция стальной ванны, которую очень легко сделать своими руками. Есть несколько простых способов выполнения этой работы, и каждый метод не требует больших затрат.

Варианты материалов

Вспененный полиэтилен

Этот материал отлично подходит не только для звукоизоляции. Вспененный полиэтилен хорошо сохраняет тепло, что способствует медленному охлаждению воды в ванной.Кроме того, полиэтиленовые надувные камеры отлично защищают внешний слой вашей ванны от разного рода повреждений. Вы можете приобрести такое покрытие с фольгой или металлизированным слоем. Для качественной работы лучше всего выбирать изделие с самоклеящимися свойствами.

В случае, если вы приобрели материал, вам необходимо сделать следующее:

• Перевернуть ванну;
• отрезать необходимый размер пенополиэтилена;
• нанести на поверхность ванны специальный клей;
• уложить материал на поверхность;
• осторожно нажмите.

Таким образом, вам нужно покрыть всю ванну снаружи.

Пенополиэтилен

Техническая заглушка

Этот материал отлично изолирует ванную, но с ним не очень удобно работать. Главное преимущество этого материала в том, что это полностью экологически чистое сырье. Такой материал выбирают в основном те, кто предпочитает только натуральные материалы. При нагревании пробка не выделяет вредных веществ, полностью пожаробезопасна и не прилипает к влаге.Помимо сантехники, пробку можно использовать для полной звукоизоляции всей ванной комнаты.

Чтобы правильно сделать звукоизоляцию пробкой необходимо:

• Перевернуть сантехнический прибор;
• отрезать небольшой кусок пробки;
• нанести специальный клей на металлическую поверхность и на материал;
• хорошо прижать заготовку и на время зафиксировать;
• следующий кусок материала приклеиваем точно в стык и держим до полного затвердевания клея.

Втулка техническая

Но и у этого материала есть свои недостатки. Ванная, обработанная таким материалом, имеет далеко не презентабельный вид … Для этого в ванной такое покрытие часто украшают специальной ширмой или керамической плиткой … Ну и конечно — стоимостью. Такой материал обойдется вам намного дороже синтетических утеплителей для сантехники.

До прихода на российский рынок строительных материалов импортной продукции баки для мойки изготавливались только из чугуна.Громоздкие, неповоротливые и тяжелые однотипные модели из этого сплава утратили популярность с появлением сантехнических чаш из стали, имеющих разнообразие форм, более широкий выбор размеров и цветов.

Однако по эксплуатационным характеристикам более дешевые изделия из стали уступают изделиям из чугуна из-за быстрого охлаждения и шума. Многие домовладельцы отказываются от сделки, не зная, что простая процедура, называемая звукоизоляцией стальной ванны, может исправить эти дефекты. В этой статье мы расскажем, как сделать своими руками с минимальными затратами, чтобы снизить шум от мойки емкости из этого сплава.

Характеристики стальной ванны

Ванна — это санитарная емкость, используемая для гигиенических процедур, мытья или других бытовых нужд … В последнее время наиболее популярными и доступными моделями являются стальные. Сталь — стабильный сплав, гарантирующий не менее 25-30 лет эксплуатации. Для придания цвета и гладкости поверхность чаши во время производства покрывается эмалью или стойким полимером. Характеристики стальных чаш:

Важно! У стальных ванн есть 2 существенных недостатка: быстрое охлаждение и шум.Сталь обладает высокой теплопроводностью, поэтому стенки чаши быстро нагреваются, но и быстро остывают. Высокий уровень шума при заборе воды обусловлен тем, что этот сплав обладает большой резонансной способностью. Установив ванну своими руками, можно комплексно решить эти 2 проблемы, выполнив звукоизоляцию днища.

Методы звукоизоляции

Высокий уровень шума возникает, когда в стальную ванну наливают воду, при этом капли падают на поверхность чащи, а ее стенки отражают возникающий при этом звук.