Ваз передняя подвеска классика: Схема и устройство подвески ВАЗ 2107

Содержание

Передняя подвеска ваз 2101: устройство, замена сайлентблоков, амортизатора, ступицы, инструкции с фото и видео

Подвеска является одним из основных элементов в автомобиле. Большую часть затрат на автомобиль составляют именно расходные материалы подвески. Замена частей этого элемента неотъемлемая часть эксплуатации машины, ведь каким бы дорогим не был автомобиль — наши дороги все равно наносят ей повреждения, что приводит к не совсем комфортной езде.

Да, считается, что оригинальные запчасти продлевают срок службы этого элемента, но рано или поздно ямы и кочки сделают свое дело. Это лишь вопрос времени.

Сложно ли отремонтировать подвеску своими руками?

Так как расходники подвески довольно быстро выходят из строя, ее ремонт стал уже обыденным занятием у автолюбителей. Сложность ремонта и срок службы зависит от марки автомобиля.

Многие водители доверяют эту работу работникам автомастерских. Цена конечно не малая, кого-то она не устраивает. Эти умельцы решают проблемы с подвеской своими руками.

  • Конечно это не так сложно, если голова работает и есть соответствующий материал – пошаговая инструкция по ремонту.

Чаще всего требует замены запчастей передняя подвеска. Ведь она первая принимает на себя неровности дорог, тем самым гасит удар. Она же является главным узлом в управлении транспортного средства.

Перед тем, как приступить к действию, нужно провести несколько тестов или диагностику. Первым позывом неисправности являются стуки или скрипы при движении по кочкам или ямам, в некоторых ситуациях даже по ровной дороге.

Есть возможность проверить все это и не заводя ваш автомобиль. Достаточно просто весом своего тела покачать одно из передних колес, путем нажатия на капот. Иногда даже при таком давлении слышны изъяны подвески.

  1. Совет опытных автолюбителей заключается в том, что в 80% случаев, найденная неисправность требует ремонта.

Конструкция

Составляющие подвески рассмотрим на примере машины ВАЗ.

Подвеска этого транспортного средства включает в себя нескольких рычагов.

Первый размещен сверху, а второй ниже. Тут сконструирован стабилизатор для равновесия. Рычаг, находящийся внизу, надежно скреплен с поперечной частью трансмиссии болтовым соединением, а она соединяется с лонжероном.

Рычаг, находящийся наверху сболчен со стойкой брызговика. Роль оси выполняет болт, он проходит сквозь стойку. Движению рычагов способствуют сайлентблоки, они являются резинометаллическими шарнирами.

На краях рычагов присутствуют шаровые шарниры, они так же скреплены с поворотным кулаком и цапфой. Из них и собирается ступица.

Пружина располагается между рычагом и стойкой брызговика. Она соединяется с опорными чашками.

В пружине расположен гидравлический амортизатор, он скрепляется с рычагом и обеспечивает плавность хода автомобилю. К кузову присоединен шток амортизатора с помощью резиновой подушки.

Стабилизатор своими концами соединяется с рычагами ходовой части. Между лонжерон их разделяет подушка.

Дефекты

К этому термину относится любой изъян выше перечисленных составляющих трансмиссии.

Самому возможно заменить любой элемент передней подвески автомобиля ВАЗ. Для этого потребуется яма и соответствующие инструменты.

Устранение неисправностей

Если при повороте колеса слышен странный хруст, то это говорит о том, что нужно произвести замену сайлентблоков. Она находится в передней подвеске. Процесс работы не самый сложный, в особенности, если меняется элемент нижнего рычага. С верхним будет чуть-чуть сложнее.

Изношенные пружины передней подвески отрицательно сказываются на проходимости автомобиля. С ее заменой не стоит затягивать, она может дать трещину.

Для устранения этой неполадки потребуется домкрат, пару ключей и съемник. Разбираем все необходимые элементы, дабы освободить ее, а после поменять. Извлекаем ее и меняем.

Рычаги передней подвески не так часто ломаются, но это происходит. В связи с этим требуется своевременная замена.

Часто происходит так, что колесо автомобиля попадает в яму или другую неровность, что может стать следствием деформации нижнего рычага. Действовать в таких обстоятельствах нужно без отлагательств. Это считается серьезной поломкой.

Это лишь малая часть того, с чем вы столкнетесь при поломке подвески. Но в любом случае самому произвести замену не так сложно, как кажется.

Фото передней подвески

Пожалуйста, сделайте репост;)

Источник: https://avtoadvice.ru/zamena-perednej-podveski/

Втулки амортизатора заднего и переднего ваз 2101-2107 | РтиИваз

Втулки амортизатора заднего и переднего Лады 2101-2107…

Приветствую всех автолюбителей ваз 2101-2107 классика, уважаемые читатели блога RtiIvaz.ru. В данном видео представлены втулки амортизатора для задних и передних стоек. Рассмотрим втулки задних стоек на видео ютуб. Это ремкомплект (11Р) производства ОАО «БАЛАКОВОРЕЗИНОТЕХНИКА» с каталожным номером 2101-2906231Р.

Стоит отметить, что существуют и сайлентблоки для нижней проушины заднего амортизатора, но сегодня мы их не рассматриваем на видео.
Видео Youtub:

 Ремкомплект поставляется в полиэтиленовом пакете. Давайте его разрежем и посмотрим на его содержимое. Да, пакет защищен «золотым» лейбом от компании Балаковорезинотехника. В данный ремкомплект входят восемь резиновых втулок для задних амортизаторов для автомобилей ваз 2101-2107. При монтаже задних стоек ваз классика две втулки устанавливаются в верхнюю проушину стойки и две в нижнюю, итого четыре втулки на одну заднею стойку.

Следует обратить внимание, что заводские втулки на задний амортизатор имеют сбоку насечки, чего нет у «других» производителей. При этом на каждой заводской резиновой детали обязательно отлит каталожный номер детали 2101-2906231, служащий защитой бренда.

Далее рассмотрим ремкомплект для передних амортизаторов ваз 2101-2107…

В данный авто ремкомплект входят: четыре резиновые детали («бублики ») и два сайлентблока 2101-2905448Р (больше известные как железные «орехи»). При монтаже передних стоек два «бублика» устанавливаются сверху амортизатора – один снизу брызговика, второй сверху. В нижнюю проушину передней стойки устанавливаются сайлентблоки.

Длина железной втулки 33 мм, толщина стенки 3 мм с отверстием под болт на М 10. В итоге, на два передних амортизатора идут четыре резиновых «бублика» и два железных сайлентблока «орехи». На резиновых «бубликах», как и на сайлетблоках, также отлит каталожный номер детали: ваз 2101-2905450Р. На этом все. Оставляйте свои отзывы в х.

2101-2905448Р количество 2 шт, 2101-2905450Р количество 4 шт, 2101-2906231Р количество 8 штук

  • Вам так же будет интересно узнать:
  • Порядок регулировки клапанов Лады 2101
  • Сайлентблок что это

Источник: https://www. rtiivaz.ru/2014/10/vtulki-amortizatora-zadnego/

Ремонт автомобилей ваз

Всех рад приветствовать на нашем сайте про ремонт автомобилей ВАЗ.

Сегодня поговорим про переднюю подвеску ВАЗ, то есть автомобилей модельного ряда, которые относятся к классическим заднеприводным машинам Жигули.

В прошлых статьях мы затрагивали тему ролевого управления, а так как оно связано непосредственно с передней подвеской ВАЗ и работает вместе в унисон, то предлагаю также ознакомится с перечнем статей ниже:

  • Ремонт рулевого управления автомобилей ВАЗ.
  • Возможные неисправности рулевого управления автомобиля ВАЗ 2101.
  • Проводим проверку и регулировку зазора в подшипниках червяка рулевого механизма автомобилей ВАЗ.

Передняя подвеска ВАЗ 2101

Что бы нам было все понятно, для начала рассмотрим устройство передней подвески ВАЗ на фото ниже, это даст нам представление о том как она работает, как говорится лучше один раз увидеть чем сто раз услышать.

Устройство передней подвески ВАЗ 2101 – 2106

Устройство передней подвески ВАЗ

1 – подшипники ступицы переднего колеса; 2 – колпак ступицы; 3 – регулировочная гайка; 4 – шайба; 5 – цапфа поворотного кулака; 6 – ступица колеса; 7 – сальник; 8 –диск тормозной системы, передних колес; 9 – шаровой палец верхней опоры; 10 – поворотный кулак; 11 – защитный чехол шарового пальца; 12 – подшипник верхней опоры; 13 – верхний рычаг подвески; 14 – корпус подшипника верхней опоры; 15 – буфер хода сжатия; 16 – кронштейн буфера хода сжатия; 17 – опорный стакан амортизатора; 18 – подушки крепления амортизатора; 19 – шайба подушки; 20 – изолирующая прокладка пружины подвески; 21 – верхняя опорная чашка пружины подвески; 22 – ось верхнего рычага подвески; 23 – внутренняя втулка шарнира; 24 – наружная втулка шарнира; 25 – резиновая втулка шарнира; 26 – опорная шайба; 27 – регулировочные шайбы; 28 – дистанционная шайба;  29 – кронштейн крепления поперечины к лонжерону кузова; 30 – поперечина передней подвески; 31 – кронштейн крепления штанги стабилизатора; 32 – подушка штанги стабилизатора; 33 – штанга стабилизатора; 34 – лонжерон кузова; 35 – ось нижнего рычага; 36 – нижний рычаг подвески; 37 – болты крепления оси нижнего рычага; 38 – пружина подвески; 39 – обойма крепления штанги стабилизатора; 40 – амортизатор; 41 – болт крепления амортизатора; 42 – гайка крепления кронштейна амортизатора к рычагу подвески; 43 – кронштейн крепления амортизатора к нижнему рычагу передней подвески ваз; 44 – нижняя опорная чашка пружины подвески; 45 – обойма вкладыша нижней опоры; 46 – корпус подшипника нижней опоры; 47 – вкладыш обоймы шарового пальца; 48 – подшипник нижней опоры; 49 – шаровой палец; 50 – ограничитель поворота передних колес.

Как работает передняя подвеска ВАЗ

Как говорилось ранее, передняя подвеска независимая, она не соединена балкой как задняя подвеска, точнее сказать там используется мост, но присутствует стабилизатор поперечной устойчивости.

Поворотная цапфа 10 крепится шаровыми шарнирами (верхним и нижним), между верхним и нижним 13 36 рычагом подвески. Такое крепление обеспечивает поворот передних колес в горизонтальной плоскости при помощи рулевого управления автомобиля ВАЗ.

  1. К верхнему рычагу подвески, прикручен верхний шарнир 14, при помощи трех болтов.
  2. Нижний шаровой шарнир на фото под номером 45 соединен с поворотной цапфой передней подвески ваз, по аналогии как это сделано в верхней шаровой.
  3. К стойке передка кузова автомобиля ВАЗ, верхний рычаг 13 передней подвески, прикреплен при помощи оси 22, что же касается нижнего рычага, на рисунку 36, он закреплен на оси 35, которая прикручена болтами – 37 (2 штуки) к поперечине, на фото выделена зеленым цветом (30), она же в свою очередь через кронштейн прикреплена к лонжерону кузова автомобиля ВАЗ.

Пружины передней подвески ВАЗ, держат вес кузова автомобиля и смягчают вибрации, которые передаются от дорожного покрытия, через колеса. Верхняя часть пружин упирается в стойки передка кузова, через опорные чашки (на рисунке 21) с резиновой прокладкой 20. На нижнем рычаге установлена упорная чашка 44, кута и вставляются нижние края пружин.

Что еще хотелось заметить про пружины передней подвески ВАЗ, они делятся на две группы А и Б, в зависимости от длины под нагрузкой 435 кгс. Группа А отмечается желтой по внешней стороне витков, а пружины группы Б – зеленой краской.

Для ограничения движения передних колес в вертикальной плоскости, а точнее верхнего рычага, есть резиновый буфер (коричневый — 15), закрепленный на кронштейне 16.

При движении автомобиля, когда мы делаем поворот, у кузова появляется боковой крен, что бы его уменьшить в передней подвески ВАЗ установлен стабилизатор поперечной устойчивости. На фото он обозначен №33 и похож на металлический прут, но выполнен из пружинной стали. Сама штанга крепится к лонжеронам 34 двумя кронштейнами 31, через резиновые втулки, а концы к кронштейнам нижних рычагов.

Пару слов об амортизаторах, их главная задача, гасить колебания от пружин при их сжатии и расжатии при движении автомобиля. Амортизаторы находятся в внутренней полости пружин, нижняя часть – шток, прикручен гайкой через опорный стакан нижнего рычага передней подвески Жигулей, при помощи кронштейна 43 и болтов 41, 42.

Чуть не пропустили важный момент, ступица 6, на которые устанавливаются передние колеса авто, также она относится к тормозной системой (8 – тормозной диск;).

Вращается ступица на двух конических подшипниках 1 и удерживается на оси цапфы поворотного кулака, при помощи регулировочной гайки – 3.

Так же важным элементом, является упорная шайба 4, но ее плохо видно, находится между гайкой и внешним подшипником, она имеет выступ, который установлен в паз, такое конструктивное решение препятствует откручиванию гайки при вращении колеса, точнее ступицы на котором оно установлено.

Popularity: 29%

Источник: https://www.vaz-avto-remont.kiev.ua/perednyaya-podveska-vaz-2101-21011-2102-2106/

Передняя подвеска Ваз 2101

Главная • Ваз • 2101 • Передняя подвеска

Схема передней подвески Ваз 2101: 1 – подшипники ступицы переднего колеса; 2 – колпак ступицы; 3 – регулировочная гайка; 4 – шайба; 5 – цапфа поворотного кулака; 6 – ступица колеса; 7 – сальник; 8 – тормозной диск; 9 – шаровой палец верхней опоры; 10 – поворотный кулак; 11 – защитный чехол шарового пальца; 12 – подшипник верхней опоры; 13 – верхний рычаг подвески; 14 – корпус подшипника верхней опоры; 15 – буфер хода сжатия; 16 – кронштейн буфера хода сжатия; 17 – опорный стакан амортизатора; 18 – подушки крепления амортизатора; 19 – шайба подушки; 20 – изолирующая прокладка пружины подвески; 21 – верхняя опорная чашка пружины подвески; 22 – ось верхнего рычага подвески; 23 – внутренняя втулка шарнира; 24 – наружная втулка шарнира; 25 – резиновая втулка шарнира; 26 – опорная шайба; 27 – регулировочные шайбы; 28 – дистанционная шайба; 29 – кронштейн крепления поперечины к лонжерону кузова; 30 – поперечина передней подвески; 31 – кронштейн крепления штанги стабилизатора; 32 – подушка штанги стабилизатора; 33 – штанга стабилизатора; 34 – лонжерон кузова; 35 – ось нижнего рычага; 36 – нижний рычаг подвески; 37 – болты крепления оси нижнего рычага; 38 – пружина подвески; 39 – обойма крепления штанги стабилизатора; 40 – амортизатор; 41 – болт крепления амортизатора; 42 – гайка крепления кронштейна амортизатора к рычагу подвески; 43 – кронштейн крепления амортизатора к нижнему рычагу подвески; 44 – нижняя опорная чашка пружины подвески; 45 – обойма вкладыша нижней опоры; 46 – корпус подшипника нижней опоры; 47 – вкладыш обоймы шарового пальца; 48 – подшипник нижней опоры; 49 – шаровой палец; 50 – ограничитель доворота передних колес.

Ваз 2101 устройство передней подвески

Передняя подвеска Ваз 2101 независимая, на двух поперечных рычагах с каждой стороны, с витыми цилиндрическими пружинами, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.

Верхний и нижний рычаги Ваз 2101 подвески соединены с поворотной цапфой шаровыми опорами. Верхний шаровой шарнир опора крепится тремя болтами к верхнему рычагу подвески.

В корпусе шарнира расположен подшипник, основа которого – смола, а поверхность трения – тефлоновая ткань, плотно облегающая сферическую поверхность пальца. Детали шарнира защищены от загрязнения армированным чехлом.

Конусная часть пальца заходит в коническое отверстие поворотной цапфы и крепится самоконтрящейся гайкой.

Нижняя шаровая опора Ваз 2101 соединена с поворотной цапфой и рычагом подвески аналогично с верхним шарниром. В корпусе шарнира расположен палец с полусферической головкой. На стержень пальца надет металлокерамический подшипник с полусферической поверхностью.

В нижнюю часть корпуса вставлен с натягом вкладыш, изготовленный из маслостойкой резины. На поверхность вкладыша, контактирующей с полусферой пальца, нанесен пластмассовый слой. В нижней части корпуса шарнира имеется отверстие, через которое смазывается шарнир.

Оно закрывается пробкой.

Верхний рычаг Ваз 2101 подвески соединяется осью со стойкой передка кузова, а нижний рычаг при помощи оси подвешен болтами к поперечине подвески, которая крепится кронштейнами к лонжеронам. Между осью нижнего рычага и поперечиной установлены дистанционные и регулировочные шайбы.

Изменением количества шайб регулируют продольный угол наклона оси поворота и угол развала передних колес Ваз 2101. Оба рычага подвески соединяются с осями через резинометаллические шарниры, обеспечивающие беззазорное соединение этих деталей. Такой шарнир включает в себя резиновую втулку, наружную и внутреннюю металлические втулки.

Между шарниром и гайкой устанавливается упорная шайба.

Пружина передней подвески Ваз 2101 своим верхним концом упирается через опорную чашку с резиновой прокладкой на стойку передка кузова. Нижний конец пружины опирается в опорную чашку нижнего рычага.

По длине под нагрузкой 435 кгс пружины передней подвески сортируются на группы А и Б. Пружины группы А маркируются желтой краской по внешней стороне витков, а пружины группы Б – зеленой.

Ход переднего колеса вверх ограничивается упором верхнего рычага в резиновый отбойник Ваз 2101, установленный в кронштейне.

Боковой крен кузова при повороте автомобиля уменьшается стабилизатором поперечной устойчивости Ваз 2101, выполненным в виде штанги из пружинной стали. Концы штанги прикреплены к кронштейнам нижних рычагов подвески обоймами через резиновые подушки.

Сама штанга крепится к лонжеронам двумя кронштейнами, в отверстиях которых расположены резиновые втулки. К нижним рычагам подвески Ваз 2101 крепятся амортизаторы. Шток амортизатора проходит через отверстие опорного стакана и крепится гайкой.

Между кожухом амортизатора и стаканом, а также между опорной шайбой и стаканом установлены резиновые подушки. К нижнему рычагу амортизатор крепится посредством кронштейна и болтов.

Ступица колеса Ваз 2101 установлена на цапфе поворотного кулака на двух конических подшипниках, которые поджимаются регулировочной гайкой.

Между гайкой и наружным подшипником установлена упорная шайба с усиком, входящим в паз цапфы, за счет чего она удерживается от проворачивания при затягивании гайки. С внутренней стороны в гнезде ступицы установлен самоподжимной сальник.

Снаружи полость ступицы закрывается колпаком, который запрессовывается в ступицу. К фланцу ступицы крепится двумя направляющими штифтами тормозной диск Ваз 2101 и поджимное кольцо, а болтами – диск колеса.

Источник: http://remocars.ru/vazman/2101/perednyaya-podveska/perednyaya-podveska-vaz-2101.html

Капитальный ремонт ходовой части ВАЗ 2101

Наличие отечественного автомобиля учит его владельца навыкам автомеханика. Подвеска в автомобиле ВАЗ одна из узлов, которая часто требует внимания в силу качества дорог и запчастей.

Конструкция ходовой части

Передняя подвеска классики независимая, состоящая из верхнего рычага. Между рычагами расположены амортизатор и пружины. Нижние рычаги сообщаются между собой стабилизатором поперечной устойчивости.

Сзади неразрезной мост прикреплен к кузову при помощи 5 реактивных штанг, которые не позволяют мосту поперечное и продольное перемещение. На чулке моста расположены две чашки, на которых размещены винтовые пружины.

Верхняя часть амортизатора крепится к днищу кузова, а нижняя к мосту.

Частые неисправности

Самая распространенная поломка – вырывание нижней шаровой опоры. В силу конструктивной особенности, при недолжном уходе за передней подвеской, шаровую опору при попадании в глубокую яму или на ухабах вырывает. Так как конструкция подвески ВАЗ 2101-2107 архаичная, то кроме неисправностей нижних шаровых опор, больше проблем в ней не имеется.

Для долгой службы ходовой части потребуется ее капитальный ремонт с заменой следующих деталей:

  • сайлентблоки передних рычагов, а так же оси рычагов;
  • шаровые опоры;
  • амортизаторы передние и задние;
  • пружины передние и задние с подушками;
  • втулки стабилизатора переднего;
  • реактивные штанги заднего моста;
  • рулевой маятник;
  • рулевая трапеция.

Касательно производителей. Шаровые опоры фирмы ТРЕК показали себя с лучшей стороны. Для «классики» выпускается комплект усиленных шаровых опор, установка которых значительно уменьшает риск срывания опоры с рычага. Рулевая трапеция той же фирмы модификации «Sport». Пальцы трапеции выполнены из лучшего материала, а пыльники высокоустойчивы к агрессивной среде.

Сайлентблоки и втулки стабилизатора хорошо показывают себя фирмы «Сэви», при правильном монтаже «ходят» долго.

Пружины и реактивные штанги фирмы «Белмаг», показывают себя с лучшей стороны в соотношении цены и качества.

Выбор амортизаторов широк. Если позволяют средства, то рекомендую приобрести фирму Hola или Kayaba газомасляные. Неплохо себя показывают оригинальные масляные амортизаторы ВИС. Максимальная стоимость вышеперечисленных деталей -250$. При желании можно вложиться в 150$.

Инструмент и материал для ремонта:

  • съемник шаровых опор;
  • тиски;
  • набор гаечных ключей и трещотки с головками;
  • смазка для ШРУС;
  • стяжка пружин.

Диагностика и дефектовка

Так как в нашем случае капитальный ремонт ходовой части состоит в замене всех деталей, то осмотру подлежат рычаги, которые нужно менять только в случае наличия трещины.

Демонтажные работы передней подвески

Для ремонта подвески автомобиль нужно поставить на упоры или пеньки, если есть возможность поставить автомобиль на подъемник, то процесс ремонта пройдет быстрее. Начнем с передней подвески. Первым делом снимаем стабилизатор поперечной устойчивости.

Что бы без проблем снять шаровые опоры, то гайки пальца следует сорвать и выкрутить, когда подвеска нагружена. После вывешиваем подвеску и устанавливаем съемник между пальцами верхней и нижней опоры.

Съемник позволяет выпрессовать палец из кулака, так как из-за рулевой сошки подлезть гаечным ключом невозможно.

Когда пальцы шаровых опоры свободно «гуляют» в цапфе, снимаем наконечник рулевого редуктора, после чего откручиваем гайки опоры и откручиваем амортизатор со стороны подкапотного пространства и нижнего рычага. Теперь постепенно ослабляя домкрат, разжимаем пружину.

Рычаги передней подвески крепятся через оси. Нижняя ось крепится двумя гайками, а верхняя ось представляет собой длинный болт с гайкой. После демонтажа рычагов, при помощи тисков и обоймы, выпрессовываем сайлентблоки и снимаем шаровые опоры, которые крепятся 3 болтами.

Подготовка к сборке

В тисах запрессовываем новые сайлентблоки, предварительно смазываем наружную часть смазкой или мылом. Перед монтажом шаровых опор снимаем с них пыльник и набиваем смазки под палец, тем самым продлив срок службы, это касается и рулевой трапеции. Пальцы нужно хорошо разработать вручную.

Монтаж передних рычагов

Сначала ставим верхние рычаги, потом подставив пружину, устанавливаем нижний рычаг и поджимаем его домкратом, что бы сжалась пружина. Под пружину ставим новую опору.

Монтаж проводим в обратной последовательности. Учтите, что окончательную затяжку рычагов нужно делать только в рабочем (нагруженном) состоянии сайлентблоков.

Далее к цапфе присоединяем наконечник трапеции и при помощи новых резинок ставим стабилизатор.

Важно! Перед установкой амортизаторов их следует вручную прокачать!

Задняя подвеска

Для работы по задней подвеске нужно вывесить мост и установить под него опоры. Сначала снимаем амортизаторы, для этого нужно окрутить нижний и верхний болт крепления. Для снятия пружины потребуется съемник. Штанги заднего моста снимаем при помощи ключа и трещетки. Монтаж проводится в обратной последовательности.

Важно! Для монтажа нового комплекта реактивных штанг необходимо приобрести комплект крепления (болты и гайки).

Последние шаги

После того, как установили детали на авто, опускаем его на землю. В автомобиль должны сесть два человека, что бы затянуть их в рабочем положении. Через 500 км произвести протяжку болтовых соединений. Рекомендуется проверить подшипники передней ступицы, и при необходимости провести регулировку, регулируя конический подшипник гайкой.

Рекомендации

В случае возможности приобретения дорогих комплектующих, ходовую часть можно улучшить следующим образом:

  • установить кронштейн рулевого редуктора;
  • распорка передних стаканов;
  • стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески;
  • необслуживаемая ступица передней подвески на базе ВАЗ 2108;
  • реактивные штанги с регулировкой.

Доказано, что как бы не ругали отечественную классику, но правильный подход, регулярный уход и установка качественных запчастей во много раз повысит надежность вашей машины.

Источник: https://autoburum.com/blog/899-kapitalnyj-remont-khodovoj-chasti-vaz-2101

Приспособление для замены сайлентблоков амортизаторов, рычагов передней подвески и штанг задней подвески автомобилей ВАЗ, чертежи и размеры

Прежде чем приступить к замене сайлентблоков, важно убедиться в необходимости этого, так как после выпрессовки они уже будут практически непригодны. Сайлентблоки заменяют, если их резиновые втулки имеют разрывы, одностороннее выпучивание, подрезы и износ по торцам. 

Предельная эксцентричность сайлентблоков — 2,5 мм, это смещение наружного диаметра шайбы относительно наружного диаметра фланца наружной втулки сайлентблоков. При эксцентричности более 2,5 мм, как правило, уже невозможна дальнейшая регулировка развала колес, удалены все шайбы из-под оси нижнего рычага.

Через сайлентблок осуществляется крепление амортизатора к нижнему рычагу передней подвески. Гайки болтов креплений затягиваются при загруженном автомобиле. Этим увеличивается срок службы сайлентблоков. В эксплуатации максимальные напряжения в резиновых втулках сайлентблоков от кручения не будут суммироваться с напряжениями, возникающими от ударов колес о неровности дороги.

В рассматриваемом случае гайку (10×1,25; момент затягивания 5,1-6,3 кгсм) болта крепления затягивают только тогда, когда амортизатор снят, иначе к ней нет доступа, так как крепление амортизатора к нижнему рычагу не непосредственное, а через кронштейн. Поэтому, сняв амортизатор, прежде чем отворачивать гайку болта крепления, обратите внимание на положение кронштейна.

Выпрессовка старого и запрессовка нового сайлентблоков нижнего крепления амортизатора к рычагу передней подвески автомобилей ВАЗ показано на рисунке ниже. Наиболее ответственная операция — запрессовка нового сайлентблока. Здесь очень легко смять тонкую наружную металлическую втулку.

Замена сайлентблока амортизатора передней подвески автомобилей ВАЗ

Обратите внимание, что на наружной втулке с одной стороны есть специальная заходная фаска. Этой фаской сайлентблок устанавливается в проушину амортизатора. Запрессовка производится вращением болта, гайка (S22) при необходимости удерживается от вращения.

После запрессовки сайлентблок должен выступать из проушины с двух сторон на одинаковую величину — примерно на 1 мм. При наличии тисков в них можно зажать гайку или вообще производить запрессовку сайлентблока без винта и гайки, используя только упор и оправку.

Замена сайлентблоков рычагов передней подвески заднеприводных автомобилей ВАЗ

Для замены сайлентблоков приподнимаем домкратом и снимаем колесо, под нижний рычаг ставим подставку и опускаем автомобиль. Вынимаем, отвернув гайку, ось верхнего рычага. Разворачиваем рычаг сайлентблоками наружу.

Посадки в соединениях сайлентблоков с рычагами передней подвески автомобилей ВАЗ

Выпрессовка верхних сайлентблоков

Стакан размещен снаружи рычага, в него будет выходить выпрессовываемый сайлентблок. Шайба находится внутри рычага, именно она выпрессовывает сайлентблок, проходя через посадочное отверстие диаметром 29,35-29,45 мм рычага. За проходом шайбы необходимо наблюдать.

Запрессовка верхних сайлентблоков

Используются те же детали, что и при выпрессовке, новая деталь — опорная чашка. Стакан находится снаружи, опорная чашка нажимает на фланец сайлентблока и запрессовывает его в рычаг. Для упрощения ориентировки «снаружи рычага», «внутри рычага» обратите внимание на отбортовку посадочного отверстия в рычаге — отбортовка всегда направлена вовнутрь рычага.

Выпрессовка нижнего сайлентблока

Отвернув гайки оси, наворачиваем на ее конец винт с внутренней и наружной резьбами.

Установив стакан и навернув гайку на винт, начинаем вращать ее ключом (S27), удерживая винт воротком, при этом проушина рычага спрессовывается вместе с сайлентблоком. Противоположный сайлентблок будет перемещаться вместе с рычагом по оси.

Случается, что внутренние втулки сайлентблоков, приржавев, остаются на оси. Сбивать их необходимо аккуратно, так, чтобы не повредить другие детали.

Запрессовка нижнего сайлентблока

Здесь используется гайка, применяемая при выпрессовке и запрессовке верхних сайлентблоков. Перемещение рычага предотвращается упором. Замену сайлентблоков удобнее производить, когда рычаги сняты с автомобиля, но в этом случае для замены нижних сайлентблоков потребуется распорка.

Распорка

Гайки осей рычагов затягиваются моментом: верхние 5.8-9,4 кгсм; нижние 6.5-10,5 кгсм. Для того, чтобы резиновые втулки сайлентблоков при полной нагрузке автомобиля еще дополнительно не нагружать кручением, гайки затягивают, нагрузив автомобиль так, чтобы спереди от поперечины под двигателем до дороги было 122 мм, а сзади до низа задних лонжеронов — 422 мм.

Замена сайлентблоков штанг задней подвески заднеприводных автомобилей ВАЗ

Прежде чем заменять сайлентблоки штанг задней подвески, оцените состояние деталей. Если штанги погнуты, имеют трещины, сильно заржавели, изношены их проушины и стальные втулки, тогда лучше штанги в сборе с сайлентблоками заменить новыми.

Сайлентблоки штанг полностью разборные. Роль внешней обоймы выполняют проушины штанг, а резиновые и стальные втулки — отдельные детали. Резиновые втулки у штанг различные. Иногда при отсутствии нужных втулок их заменяют другими. Этого делать не следует.

Резиновые втулки сайлентблоков нижних штанг (2101-2919042-10), верхних и поперечной штанг (2101-2919108-10)

Выпрессовка и запрессовка деталей сайлентблоков

Производится в основном с использованием одних и тех же деталей.

Резиновые втулки запрессованы в шарнирах штанг со значительным натягом, поэтому, если стальные и резиновые втулки извлекаются свободно, это говорит о том, что с заменой вы запоздали.

У каждой штанги заменяются оба сайлентблока. Большему износу, как правило, подвержены шарниры, соединяющие штанги с задним мостом и первыми воспринимающие удары.

Выпрессовка стальной и резиновой втулки

Все детали приспособления для выпрессовки стальной втулки из сайлентблока штанги используются и при выпрессовке резиновой втулки, добавляется только шайба.

Выпрессовка стальной втулки из сайлентблока штанги

Выпрессовка резиновой втулки

При запрессовке новой резиновой втулки лучше воспользоваться жидкостью для мытья посуды, смочив проушину штанги и втулку. В приспособлении использованы две новые детали — направляющая втулка и опорное кольцо.

Запрессовка стальной втулки производится также с жидкостью для мытья посуды в два приема с использованием наконечников. Один наконечник предназначен для больших втулок, другой — для маленьких.

Сначала втулки запрессовываем не до конца, а до упора наконечника в опору.

Далее, отвернув гайку, заменяем опорное кольцо на опорную втулку и заканчиваем запрессовку втулки, обеспечив ее симметричное положение в шарнире.

Замена сайлентблоков переднеприводных автомобилей ВАЗ

Амортизаторы задней подвески переднеприводных автомобилей ВАЗ крепятся к кузову через резиновые подушки (штырьевое крепление). Внизу же амортизаторы крепятся к кронштейнам продольных рычагов при помощи болтов с гайками через сайлентблоки. В случае, если резиновые втулки нижних проушин амортизаторов растрескались, выдавились, стали эксцентричными, заменяют весь сайлентблок.

Это проще сделать на подъемнике или смотровой канаве, отсоединив только нижнее крепление амортизаторов. При этом амортизаторы будут висеть на верхних креплениях, а балка задней подвески с проушинами кронштейнов для крепления амортизаторов на продольных рычагах уйдет вниз.

Выпрессовку старых сайлентблоков и запрессовку новых проводим, воспользовавшись винтовыми приспособлениями. При запрессовке нового сайлентблока его и конусную втулку смазываем жидкостью для мытья посуды. Если амортизатор снят с автомобиля, можно воспользоваться прессом. При этом винт с гайкой заменяется оправкой.

Выпрессовка сайлентблока амортизатора задней подвески переднеприводных автомобилей ВАЗ

Запрессовка сайлентблока амортизатора задней подвески переднеприводных автомобилей ВАЗ

Выпрессовка и запрессовка сайлентблоков на прессе

Выпрессовка и запрессовка сайлентблока рычага передней подвески автомобиля Москвич-2141

Выпрессовка и запрессовка сайлентблока рычага передней подвески автомобиля Москвича-2141 показана на рисунке выше. При запрессовке сайлентблока необходимо обеспечить совмещение торца наружной втулки (обоймы) шарнира с торцом проушины рычага.

По материалам книги «Приспособления для ремонта автомобилей». Росс Твег.

Источник: https://auto.kombat.com.ua/prisposoblenie-zamenyi-saylentblokov-amortizatorov-ryichagov-podveski/

Замена Сайлентблока Переднего Амортизатора Ваз 2107 ~ VESKO-TRANS.RU

Замена фронтальных амортизаторов ВАЗ 2107

Новенькая «семерка» дорогу держит цепко, катит мягко, тормозит – даже по неровностям – плавненько. Одна из наилучших вазовских моделей ни в коем случае не укачивает, не болтает, не трясет седоков, а несет, как будто на ладошки – лаского, ровно, заботливо.

Но стоит амортизаторам ВАЗ 2107 износиться, пружинам – просесть, втулкам – примяться, и наслаждению от движения приходит конец. Всякая дорожная выпуклость оборачивается стуком, грохотом, рысканьями и метаниями. О тормозном пути при неисправной подвеске гласить приходится леденящим шепотом – так жутко он разрастается.

Может показаться, что ремонт ВАЗ 2107, потерявшего надежный контакт с дорогой, нереально сложен и трудоемок. Но стойки на ВАЗ 2107 относительно недороги, замена втулок амортизатора не представляет технической трудности, как поменять сами амортизаторы на ВАЗ 2107 своими руками мы на данный момент поведаем.

Всераспространен стереотип диагностики амортизаторов 2107 (ну и всех других моделей легковых авто) методом повторяющихся нажимов руками на угол кузова. Цель действий – достигнуть той частоты и амплитуды движений, при которой недостающая работоспособность амортизаторов (также резинок и пружин) проявит себя стуком, лязгом, скрежетом и случайными раскачиваниями.

По сути не всякий даже свалочный экземпляр авто выказывает ожидаемые симптомы. Так как только полное разрушение втулок принуждает стучать детали, а озвученная работа передних пружин (хруст, гул, скрежет, скрип) – признак смертельных повреждений подвески.

Зрительный осмотр деталей подвески и неизменное отслеживание ходовых свойств машины – вот реально действующие инструменты грамотного водителя. Даже малые потеки масла вокруг переднего амортизатора ВАЗ 2107 – повод для подмены устройства; при этом подмены парной, с обеих сторон.

Чиатйте также:  Замена Ремня Грм 4g63 Dohc

Любые несвойственные звуки в подвеске ВАЗ 2107, возникающие при движении по прямой или на повороте – сигнал к ревизии состояния всех узлов и деталей. Не убеждены в своей проницательности? Посещение вибростенда на 100 поможет для вас сберечь средства и сберечь жизнь!

Демонтаж переднего амортизатора 2107

Итак, замена амортизаторов ВАЗ 2107 – вопрос решенный. Ремонту – быть! Инструментов будет нужно незначительно. Для подмены передних амортизаторов пригодится домкрат, упрямые колодки и страховочное устройство (см. http://www.autodela.ru/main/top/diy/lada_priora_ammort) – или подъемник; также особый ключ для амортизаторного штока.

Замена саленблока переднего амартизатора ВАЗ 2101-07

Я створив(-ла) це відео за допомогою Відеоредактора YouTube ()

Замена нижнего сайленблока переднего амортизатора ваз 2101-2107

Очень кратко о замене нижнего сайленблока переднего амортизатора ваз 2101-2107 Very briefly about replacing the lower …

. либо рожковый ключ на 6-8 мм; и еще рожковые ключи на 13 и 17 мм.

Установите упрямые колодки и домкрат, но не подымайте машину. Сперва необходимо ослабить затяжку колесных болтов.

Поднимите ВАЗ 2107, установите страховочное устройство. Снимите колесо.

В подкапотном пространстве найдете окно, обеспечивающее доступ к амортизаторному крепежу. Удерживая шток спецключом или рожковым ключом на 6 мм, свинтите гайку крепления штока ключом на 17 мм.

Под моторным отсеком на нижнем рычаге подвески найдите кронштейн, крепящий передний амортизатор. Для его демонтажа понадобится ключ на 13 мм.

Свинтив гайки, аккуратно опустите кронштейн с амортизатором. Места для беспрепятственного извлечения устройства хватит, если автомобиль поднят на 30 см и более.

Выкрутите болт крепления амортизатора к кронштейну. Со штока снимите металлическую шайбу и резиновые втулки (подушки) – возможно, эти детали пригодятся вам при установке новых амортизаторов на ВАЗ 2107.

Чиатйте также:  Замена Масла В Мкпп Киа Спортейдж 3

Установка передних амортизаторов ВАЗ 2107

Решить извечный вопрос – чинить старые или купить новые амортизаторы – следует загодя. Мастера знают: во многих случаях работоспособность амортизаторов восстанавливается заменой деталей перепускного клапана, тем более что ремкомплект вдесятеро дешевле нового амортизатора.

Для беспрепятственной разборки устройства своими руками требуется специальный ключ (вилка с шипами), масло, а также ловкость и сноровка – то есть определенные слесарные навыки.

Да и цена амортизаторов на 2107 не так велика.

В общем, опытные автовладельцы в гаражах держат отревизованные амортизаторы б/у – на всякий случай, – а в процессе ремонта 2107 стараются ставить новые амортизаторы.

Процесс установки новых амортизаторов на ВАЗ 2107 производится в порядке, обратном описанному при разборке.

Сначала к нижней проушине переднего амортизатора 2107 присоединяется опорный кронштейн. Резинометаллический шарнир.

. он же сайлентблок, вставляемый в проушину и пронизываемый болтом крепления, обычно входит в комплект нового амортизатора. При необходимости сайлентблок и верхние резиновые подушки приобретаются отдельно, в дополнение к устанавливаемому амортизатору.

Амортизатор с закрепленным кронштейном и выдвинутым штоком следует вставить в соответствующий проем. На шпильки крепления кронштейна навинтить гайки, но до конца не затягивать.

В процессе монтажа переднего амортизатора шток может немного опуститься, и вам не удастся навинтить на него крепежную гайку с установкой всех положенных втулок и шайб.

Самый простой способ решения проблемы – сжатие пружины передней подвески. Поставьте на место колесо, опустите машину с домкрата: пружина сожмется, шток выдвинется.

В крайнем случае, можно навинтить на шток гайку без установки резиновых подушек; после чего вытащить шток, используя гайку для удобства захвата.

После того, как верхняя часть амортизатора собрана в штатной последовательности расположения шайб и подушек, следует затянуть гайку (ключом на 17 мм), придерживая шток (ключом на 6 мм).

Чиатйте также:  Где Находится Реле Дворников Ваз 2107

  • В последнюю очередь производится обтяжка гаек крепления нижнего амортизаторного кронштейна, а также колесных болтов.
  • Эффективность работы новых передних амортизаторов ВАЗ 2107 проверяется на ходу либо на вибростенде.

Источник: https://vesko-trans.ru/zamena-sajlentbloka-perednego-amortizatora-vaz/

Замена Сайлентблоков Амортизатора Ваз 2107

Меняем сайлентблоки ВАЗ 2107

Фактически каждый обладатель российского автомобиля, в особенности традиционной заднеприводной модели, в какой-то момент сталкивается с большенными и малыми неуввязками. Некоторые узлы и детали выходят из строя, их приходится менять.

Часть ремонтных работ производится на бессчетных станциях технического обслуживания автомобилей, часть можно сделать без помощи других в собственном гараже. Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107 и прочих резиновых уплотнителей – это довольно трудоемкая задача, которая может занять не один день.

К таким работам относят подмену пришедших в негодность сайлентблоков фронтальных и задних рычагов.

Что такое сайлентблок

Втулки переднего рычага из полиуретана

Эти детали представляют собой типичные шарниры, выполненные из металла и резины. Предусмотрены они для нейтрализации шумов, ударов, различных вибраций, возникающих при езде по нашим дорогам, которые далековато не всегда отличаются высочайшим качеством. Инсталлируются эти детали в реактивных тягах, опорах, рычагах, амортизаторах.

Пришедшие в негодность резиновые и полиуретановые сайлентблоки следует поменять как можно резвее.

Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ 2101 — 2107 – задача не из легких.

Вышедшие из строя детали рычагов и других узлов подвески существенно усугубляют маневренность автомобилем, наращивают износ резины фронтальных колес в итоге нарушения развала и схождения.

Перед тем как поменять сайлентблоки на заднеприводном автомобиле ВАЗ 2107, нужно приготовить последующий инструмент:

  • приспособления для облегчения процесса выпрессовки;
  • съемник сайлентблоков ВАЗ 2107 и управляющих наконечников;
  • домкрат;
  • набор рожковых и накидных гаечных ключей на «22» и на «13»;
  • отлично заточенное зубило;
  • слесарный молоток;
  • монтировку.

Без этих инструментов очень проблематично поменять изношенные детали. Пригодятся и высококачественные новые резиновые, а лучше полиуретановые сайлентблоки для ВАЗ. Отлично зарекомендовали себя изделия «Трек» и «СЭВИ».

Замена

Фронтальные втулки меняют на новые

Как поменять детали? Замена сайлентблоков фронтальных рычагов ВАЗ 2107 (и на других моделях ВАЗ традиционной сборки) проводится в определенной последовательности:

  • необходимо ослабить гайки на любом из фронтальных колес;
  • автомобиль после чего следует приподнять и колесо снять со шпилек;
  • для безопасности нужна вспомогательная опора (кирпичи, колеса с дисками, бревно), которая устанавливается под машину в районе порога;
  • дальше необходимо ослабить гайку, расположенную на верхнем рычаге, открутить гайку на управляющем наконечнике, потом распрессовать его;
  • открутить гайку верхней шаровой опоры;
  • с использованием съемника распрессовать палец с сошки опоры;
  • вынуть ось из верхнего рычага, открутив гайку;
  • верхний рычаг обязательно нужно зажать в тисках на верстаке и выпрессовать старые сайлентблоки;
  • установить новые детали и собрать весь узел в обратном порядке, обработав ось на переднем рычаге нигролом, моторным маслом или другой смазкой.

Замена саленблока переднего амартизатора ВАЗ 2101-07

Я створив(-ла) це відео за допомогою Відеоредактора YouTube ()

Замена нижнего сайленблока переднего амортизатора ваз 2101-2107

Очень коротко о замене нижнего сайленблока переднего амортизатора ваз 2101-2107 Very briefly about replacing the lower .

Гайка оси заворачивается не до конца. Замена сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 — процедура не из лёгких. Насколько часто приходится её выполнять, напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля, качества деталей и. Полная ее затяжка проводится после того, как автомобиль будет опущен.

Комплект втулок рычага

Аналогично проводится работа по замене сайлентблоков с другой стороны машины. Новые детали передних подвесок установлены.

Перед тем как поменять сайлентблоки задние, нужно проделать следующее:

  • снимается колесо;
  • отворачиваются гайки и снимаются шайбы с оси заднего рычага;
  • демонтируется сайлентблок съемником, стакан которого упирается в нижний рычаг;
  • новый сайлентблок центрируется в нижнем рычаге в специальном отверстии;
  • после запрессовки съемник снимается, устанавливаются упорные шайбы и заворачиваются гайки.

Окончательная затяжка в верхних и нижних рычагах происходит после опускания автомобиля на колеса. Лучше сделать это после того, как машина проедет 100-200 метров. Втулки амортизатора заднего и Замена сайлентблоков на ВАЗ 2101-2107 РЕМОНТ И. Новые детали за это время должны занять свое правильное место в гнездах.

Замена сайлентблоков может проводиться без снятия верхних и нижних рычагов с автомобиля. При этом снимается только ось рычага. Если имеются определенные навыки, все делается довольно быстро.

Советы специалистов

  • Состояние всех сайленблоков можно оценить самостоятельно. При визуальном осмотре вы заметите отслоения резины или трещины и увеличение люфтов. Это является сигналом к замене деталей. Срок их службы рассчитан на 100 тысяч километров пробега, но при нашем состоянии дорог он уменьшается примерно вдвое.
  • Замена сайлентблоков ВАЗ и других заднеприводных автомобилей проводится одновременно с левой и правой стороны машины.
  • При замене деталей лучше пользоваться съемниками, так как лишние удары по тягам и рычагам могут негативно сказаться на их состоянии, особенно в местах сварных соединений. Замена сайлентблоков ВАЗ 2107 — задача не из простых. Но при некотором опыте ремонта автомобилей ее можно выполнить в собственном гараже. Палец, болт, на которых находилась старая деталь, необходимо очистить и смазать маслом.
  • Лучше ставить дорогие, но качественные полиуретановые сайлентблоки. Они имеют гораздо больший ресурс.
  • Если деталь не выпрессовывается, ее нужно распилить с помощью ножовки по металлу.
  • При отсутствии опыта ремонта автомобилей вряд ли стоит браться за самостоятельную замену, хоть вы и знаете, как поменять сайлентблоки. Лучше доверить это дело специалистам СТО.

Правильно выполненная замена сайлентблоков на автомобилях ВАЗ 2107 продлит срок его службы, сделает поездки более безопасными и комфортными. Меньше изнашивается резина, машина издает меньше шумов. Операцию по замене сайлентблоков можно провести своими руками при наличии некоторого опыта авторемонтных работ.

Источник: https://autoviber.ru/zamena-sajlentblokov-amortizatora-vaz-2107/

Диагностика стука в передней подвеске на мелких кочках

Если стучит в подвеске на мелких кочках еще не значит, что это связанно с неисправностью автомобиля, хотя стоит признаться, в большинстве случаев это действительно так.

Был случай из практики, когда между защитой двигателя и картером застрял камень и стучать он начинал именно тогда, когда машина наезжала на мелкие кочки в других случаях была тишина.

Безусловно камень был найден, но нервы данная ситуация потрепала хорошо.

Ниже мы поговорим про неисправности в подвески и других элементах автомобиля, которые могут привести к стукам, как на мелких, так и на крупных кочках.

Осмотр автомобиля, на что в первую очередь нужно обращать внимание

Может случиться так, что после долгого поиска источников стука будет не приятно узнать, что проблема находиться не в подвеске, а в салоне автомобиля.

Поэтому первое, что нужно сделать, это проверить не стучит ли что-либо в салоне автомобиля, проверьте бардачок, подстаканники, элементы панели приборов. Дальше смотрите элементы подвески.

Проверяйте:

  1. Защиту двигателя.
  2. Сайлентблоки.
  3. Передние опорные подшипники.
  4. Амортизаторы – стойки и пружины. Рекомендуем прочитать почему стучит амортизатор.
  5. Шаровые опоры.
  6. Рулевую рейку.
  7. Рулевые наконечники.
  8. Шрусы и полуоси.
  9. Тормозные колодки.
  10. Суппорта.
  11. Подшипники ступицы.
  12. Подушки двигателя.
  13. Кронштейн и втулки стабилизатора поперечной устойчивости (если он есть).
  14. Глушитель и катализатор (особенно могут стучать об кузов на поворотах).
  15. Другие причины – лопанье лонжеронов, балок, незакрученные колеса, брызговики и т.д.

Читайте подробнее как проводится замена опорного подшипника.

Теперь рассмотрим все подробней.

Сайлентблоки

На автомобилях ВАЗ классика конструкцией подвески предусмотрены верхние и нижние сайлентблоки.

Вне зависимости от того на каком автомобиле вы ездите, принципиальный подход к диагностике сайлентблоков как источников стука одинаков.

Единоразово они могут стучать (слышен щелчок) при трогании и резком торможении автомобиля.

Частично проблема устраняется подтяжкой болтов и гаек, но часто это к результату не приводит, поэтому придется сайлентблоки менять.

Если вы слышите единоразовый стук или щелчок при наезде на кочку, то причина тоже может быть тоже в сайлентблоках. Диагностировать неисправность не просто, но можно.

В чем может быть проблема? Дело в том, что сам сайлентблок сидит в рычаге и внешней втулкой запрессован в него плотно.

Но в результате сильного износа посадочного места рычага, некачественного нового сайлентблоках (не выдержаны размеры) или износа самой втулки последняя начинает проворачивается в посадочном месте при наезде автомобиля на кочку при этом происходит характерный щелчок.

Чтобы выявить источник стука в нашем случает нужно попросить помощника сильно раскачать переднюю часть автомобиль, вплоть до того, что необходимо открыть дверь водителя и встать на порог и всем весом раскачивать машину, т. е. давая всей подвеске работать.

В это время вы должны находиться в смотровой яме и прислушиваться к стукам.

Почему выходить из строя сайлентблок и к чему это может привести?

Резинометаллические шарниры передней подвески (сайлентблоки) состоят из двух металлический втулок — внутренней и внешней между которыми находится резиновая втулка.

Основная причина выхода из строя сайлентблоков – это смещение внутренней втулки относительно внешней.

Это происходит по причине повреждения, проседания и разрыва резиновой втулки. Последняя центрует металлическую втулку относительно наружной и перекосы тут недопустимы.

Это может привести к тому, что собьётся развал колес и будет быстро изнашиваться внутренняя или наружная часть резины.

Передние опорные подшипники

Часто причиной стука при езде по небольшим кочкам является неисправный передний опорный подшипник.

Чтобы проверить свои предположения откройте капот автомобиля, положите руку сверху опорного подшипника, а свободной рукой качайте автомобиль.

Вы сразу почувствуете толчки в руку и будут слышны характерные глухие стуки.

Если у вас остались сомнения позовите помощника и пусть он вращает руль в разные стороны, а в это время вы снова ложите руку на опорник. Если слышны хруст, скрежет и постукивания под рукой, то подшипник приказал должно жить.

Можно поступить иначе — заведите автомобиль и начните движение, если износились опорные подшипники, то при повороте руля в любую сторону будут слышны глухие стуки и скрежет. Медлить с заменой неисправной детали не стоит, так как в дальнейшем это негативно повлияет на работу стоек.

Шаровые опоры

Рассмотрим диагностику стука верхних и нижних шаровых опор на автомобилях ВАЗ классика.

Стук шаровых опор при езде по кочкам характеризуется металлическим глухим звуком, что упрощает диагностику проблемы.

Для подтверждения своих предположений нужно загнать автомобиль на смотровую яму, и чтобы не снимать шаровые опоры, так как это трудоемкая работа, используйте методы диагностики, описанные ниже.

Первое, что нам нужно сделать, это разгрузить переднюю подвеску автомобиля.

Поддомкратьте автомобиль и подставьте под нижний рычаг надежные деревянные или металлические опоры.

Снимите колесо и опустите домкрат. Вся нагрузка уйдет на нижние рычаги и на подпорки, тем самым подвеска будет разгружена.

Получается, что она опирается на пружину через рычаг, а не на колесо, через шаровые опоры, которые сейчас находятся в свободном состоянии.

Возьмите длинную монтировку или ломик и вставьте его между цапфой и корпусом верхней опоры, как показано ниже и качайте ее вверх и вниз.

Таким способом мы проверим люфтит ли шаровый палец верхней опоры в ее корпусе.

Также верхнюю опору на люфт можно проверить, не снимая колесо. Машина должна быть поддомкрачена способом, указанным выше.

Для этого понадобиться помощник, который должен сесть за руль и по команде нажимать педаль тормоза. В это время вы должны резко дергать колесо по ходу и против движения, от себя и к себе.

Таким способом мы исключаем подшипник ступицы и если что-то и будет люфтить, то это будет только верхняя шаровая опора.

Нижняя опора проверяется таким же способом. Монтировку нужно вставить между нижним рычагом и цапфой.

И тоже качающимися движениями проверяем люфт пальца в нижней опоре.

Люфт в нижней опоре можно проверить и другим способом. Для этого найдите диагностическую пробку и выкрутите ее.

Возьмите штангенциркуль и его нутромером замерьте глубину отверстия до сухаря шаровой опоры. Если штангенциркуля нет, то можно использовать ровную проволоку или тонкую палку с линейкой.

Глубина отверстия не должна быть больше 11.8 мм. Если цифра замера больше, то нижняя опора требует замены.

Что касается проверки шаровых опор на автомобилях ВАЗ 2108/09/10 и выше, то здесь есть свои особенности.

На данных автомобилях не рекомендуется проверять состояние шаровых опор с помощью монтировок и ломиков, так как результаты могут быть ошибочными.

Оптимальный вариант, который позволит вам точно узнать состояние детали это:

  1. Загнать автомобиль на яму или поднять подъемником;
  2. Если авто на яме, то поддомкратьте его и подставьте опоры;
  3. Снимите переднее колесо;
  4. Открутите два болта на которых держится шаровая ключом на 17. Нижнюю гайку на 19 трогать пока не нужно.
  5. Отогните рычаг вниз с помощью ломика для доступа к детали;
  6. Если шаровая свободно ходит в разные стороны, болтается и издает шум — значит ее пора менять, большая вероятность, что стук издает именно она;
  7. Замена шаровой начинается с откручивания нижней гайки на 19.

Амортизаторы (стойки)

Если взять классические автомобиля ВАЗ 2101 – 2107, то в них может стучать либо сам амортизатор (стойка) или место его крепления, при условии, что отпущен кронштейн.

Также может стучать нижний сайлентблок амортизатора.

Если же стойка откручена в верху или износились верхние втулки, то это тоже может приводить к стукам на кочках.

Обратите внимание на пружину, если она лопнута, то за счет играния между собой витков будут слышны стуки, это свойственно и другим моделям авто.

Что касается амортизаторов ВАЗ 2108/09/10 и выше, то здесь прорисовывается немного другая картина.

Если опорники и шаровые целы, а звук идет из района стойки то возможно, что стучит гайка амортизатора, особенно это может происходить на кочках.

Т.е. между гайкой, стойкой и амортизатором может образоваться небольшой зазор, что и приведет к стуку.

Чтобы решить данную проблему нужно гайку подвернуть. Для этого поддомкратьте автомобиль и вставьте деревянный упор между диском и лонжероном, чтобы колесо не прокручивалось.

Поднимите гофру и смажьте резьбу стойки маслом (можно отработкой).

Возьмите газовый ключ 3-й номер с помощью которого закрутите гайку. Для рычага используйте трубу.

Ну и проверьте стойку на подтекание, если она пробита, то тоже может стучать.

Если пробиты две передние стойки, то при резком торможении машина будет клевать носом, а при разгоне задирать передок к верху.

Рулевая рейка (колонка)

На автомобилях ВАЗ классика 2101 – 2107 установлена рулевая колонка. Если вы слышите стук на кочках в левой или правой передней части автомобиля, то нужно обязательно проверить именно этот узел.

Слева, как правило, стучит рулевая колонка, а справа – мятник (стоять нужно лицом к автомобилю).

Если стучит маятник, то его можно заменить на аналогичный шарика-подшипниковый, или же замените втулки, сейчас модно ставить полиуретановые.

Также со временем изнашивается пара червяк и ролик, которая находится в рулевом редукторе, это приводит к увеличению зазора между ними, а это в свою очередь, приводит к увеличенному люфта рулевого колеса и может вызвать стук.

Параллельно с увеличение зазора появляется люфт вала сошки. Чтобы его проверить нужно взяться за сошку двумя руками и дергать с усилием вверх и вниз.

Если будет люфт, то вы услышите стук, который может проявляться на кочках.

Чтобы устранить люфт в рулевой колонке открутите контргайку, как показано на фото.

Приподнимите шайбу, которая идет следующей. Посадите помощника на место водителя и попросите вращать его руль вправо и лево на 10 градусов. Одновременно закручивайте винт.

Тут нужно найти золотую середину, и чтобы люфта не было, и чтобы руль вращался без усилий.

Важно не перетянуть винт, так как будет сильно зажата пара ролик – червяк и произойдет быстрый износ деталей.

Если регулировочный винт оказался сильно утопленным и его невозможно зажать контргайкой, то в этом случае нужно уже ремонтировать сам редуктор или его менять.

Что касается моделей ВАЗ 2115,2114,2113, 2112, 2110, 2199,2109,2108 то чтобы проверить стучит рулевая рейка у них или нет, нужно забраться под автомобиль, взяться рукой непосредственно за сам узел или за внутренний наконечник рулевой теги и с усилием подергать их. Если слышны глухие стуки, значит нужно принимать меры к их устранению.

Первое что нужно сделать, это взять специальный ключ рулевой рейки и подтянуть ее. Дожимать нужно аккуратно, периодически проверяя узел на стук.

Если это не помогло, то рулевую рейку нужно снимать и реанимировать, если и это не поможет, то узел придется менять.

Также узнайте почему слышен стук при повороте руля.

Рулевые наконечники

Наконечники рулевых тяг необходимо менять при их износе, а первый признак износа — это появления стука при перемещении автомобиля по кочкам и ямам.

Диагностику так же будем проводить на примере автомобилей ВАЗ классика, но показанные ниже методы могут подойти и для других марок автомобилей.

На автомобилях ВАЗ классика конструктивно предусмотрены внутренние и внешние наконечники рулевых тяг и все их нужно проверить.

Также важно разобраться как устроены и как работают данные элементы рулевого управления, так будет проще понимать, что вы делаете.

Поддомкрачивать автомобиль и использовать монтировку нет необходимости, для диагностики используйте только свои руки.

Первое, что нужно сделать это добраться до рулевых тяг, для этого можно загнать автомобиль на эстакаду, яму или воспользоваться подъёмником, если он есть.

Обратите внимание на состояние пыльников, если они порваны, то это указывает на наконечники, как на одну из причин источника стука.

Возьмитесь за тягу рулевых наконечников и с усилием, можно рывками, двигайте ее вверх и вниз при этом она не должна шататься и издавать звуков.

Если она откровенно болтается, то скорее всего является причиной стука в передней подвеске.

Не путайте стуки с пружинным движением, которое получается за счет вставленных в рулевой наконечник пружин (смотрите устройство выше).

На классических автомобилях ВАЗ, к примеру, модель 2106, внутренний наконечник крепиться к маятнику рулевого механизма, который тоже может люфтить, а именно, может болтаться его сошка на втулках.

Поэтому нужно двумя руками взяться за сошку и такими же движениями вверх-вниз продиагностировать маятник.

Также со стороны рулевого редуктора может быть люфт в самой паре узла, а вы будете грешить на рулевой наконечник, который сидит на сошке редуктора.

Что касается других автомобилей ВАЗ, к примеру, 2110 – 2115, то там конструкция рулевого управления на много проще, а значит диагностировать состояние наконечников рулевых тяг тоже будет проще.

Снимите, к примеру, переднее левое колесо и выверните руль вправо до упора.

Возьмитесь левой рукой за суппорт, а провой за тормозные диски. При резких движениях от себя – к себе можно увидеть есть люфт в рулевом наконечнике или нет.

Шрусы и полуоси

Как правило шрусы стучат при повороте руля в крайнее левое или правое положение, тут нет зависимости от того, наехало авто на кочку или нет.

Звук характеризуется хрустом и потрескиванием, поэтому его сложно с чем-либо перепутать.

Проблема состоит в том, что нужно определить, какой шрус стучит (хрустит) правый или левый, внутренний или внешний.

Первое, на что нужно обратить внимание, это на состояние пыльника, если он порван, то нужно его менять предварительно, разобравшись в каком состоянии сам шрус.

Если из-под пыльника подтекает масло, а стуки начались недавно, то можно попробовать заменить только хомуты, а под пыльник с помощью шприца долить свежее масло.

Продолжительные стуки и хрусты свидетельствуют о том, что шрус пора менять.

Тормозные колодки

На неровной дороге по кочкам могут стучать или греметь тормозные колодки.

На автомобилях ВАЗ 2101 – 2107 предусмотрены прижимные пружины (в народе «чаечки»), которые предназначены для удержания колодок и прижимания их к суппорту и направляющим пальцам, чтобы при езде по кочкам и ямам они не гремели.

Со временем данные пружины теряют свои свойства в результате чего можно слышать стуки впереди подвески.

Чтобы это проверить во время езды нажмите на тормоз, если барабанная дробь на качках пропадает, то значит стучат тормозные колодки.

На других автомобилях нужно тоже смотреть или прижимные пружины, или лепестки, они могут или слететь, или со временем потерять свои свойства. Спасти ситуацию может только их замена.

Суппорта

На каждой модели автомобиля могут быть свои причины стука суппорта, все зависит от их конструктивных особенностей, но есть и схожие причины на которых мы остановимся.

1. Пыльник.

В первую очередь проверяется именно он. Если пыльник порван, то смазка из направляющих быстро уйдет, и они будут работать на сухую. Что делать с изношенными пальцами читайте ниже.

2. Палец суппорта.

Вставляется в скобу и должен быть смазан высокотемпературной смазкой, к примеру, специальной для суппортов или шрусовой.

На ВАЗ 2110, Приоре, Калине, Гранте, 2114 конструктивно предусмотрены два направляющих пальца верхний и нижний.

При отсутствии смазки или сильном износе отверстий скобы или пальцев последние начинают на кочках стучать.

Чтобы устранить проблему необходимо нанести на детали свежую смазку, а при сильном их износе заменить аналогичными из ремкомплекта, который продается отдельно.

В новый ремкомплект для вышеуказанных моделей ВАЗ входит один направляющий палец с болтом и пыльником. Соответственно, может понадобиться два ремкомплекта.

Но бывают случаи, когда новые пальцы толще на 0.5 мм стандартных, поэтому приходится растачивать скобу суппорта, чтобы решить проблему.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ: Другие характерные неисправности ВАЗ 2110.

Передние подшипники ступицы

Подшипник передней ступицы может стучать в том случае если он изношен, отпущен или разрегулирован.

Чтобы убедится стучит ли он или нет поддомкратьте переднее колесо и начинайте вращать его по ходу движения.

Обратите внимание на наличие гула и треска, если все нормально, проверяем подшипник на люфт.

Берем колесо двумя руками за противоположные стороны, сначала за правую и левую, а потому за верх и низ и начинаем раскачивать.

Если подшипник ступицы изношен, то появиться люфт и будет слышен стук. Обратите внимание, что в этот момент источниками звуков могут быть и другие элементы подвески автомобиля, к примеру шаровая опора.

Чтобы точно узнать, что стучит пригласите помощника за руль автомобиля и когда вы будете дергать колесо в этот момент он должен нажать на педаль тормоза.

Если при этом стук пропал, то грешить нужно на подшипник передней ступицы, если же стук остается, то нужно проводить диагностику дальше.

Подушки двигателя

Если при езде слышны стуки в районе двигателя в независимости от того где автомобиль едет на ровной дороге или

Передняя подвеска Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

ВАЗ

/

2104, 2105, 2107

/

ремонт

/

ходовая часть

/

передняя подвеска

/

Устройство передней подвески

Инструкции по замене деталей и ремонту в подвеске автомобиля лада 2107 своими руками, порядок сборки узлов, этапы разборки деталей подвески лада 2105, регулировка подвески ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Проверка и устранение стуков и шумов в подвеске лада 2107 своими руками. Инструкции по ремонту ходовой лада 2104. Детали передней и задней подвески лада 2105.

Передняя подвеска: 1 — подшипники ступицы переднего колеса; 2 — колпак ступицы; 3 — регулировочная гайка; 4 — шайба; 5 — цапфа поворотного кулака; 6 — ступица колеса; 7 — сальник; 8 — тормозной диск; 9 — шаровой палец верхней опоры; 10 — поворотный кулак; 11 — защитный чехол шарового пальца; 12 — подшипник верхней опоры; 13 — верхний рычаг подвески; 14 — корпус подшипника верхней опоры; 15 — буфер хода сжатия; 16 — кронштейн буфера хода сжатия; 17 — опорный стакан амортизатора; 18 — подушки крепления амортизатора; 19 — шайба подушки; 20 — изолирующая прокладка пружины подвески; 21 — верхняя опорная чашка пружины подвески; 22 — ось верхнего рычага подвески; 23 — внутренняя втулка шарнира; 24 — наружная втулка шарнира; 25 — резиновая втулка шарнира; 26 — опорная шайба; 27 — регулировочная шайба; 28 — дистанционная шайба; 29 — кронштейн крепления поперечины к лонжерону кузова; 30 — поперечина передней подвески; 31 — крепления штанги стабилизатора; 32 — подушка штанги стабилизатора; 33 — штанга стабилизатора; 34 — лонжерон кузова; 35 — ось нижнего рычага; 36 — нижний рычаг подвески; 37 — болты крепления оси нижнего рычага; 38 — пружина подвески; 39 — обойма крепления штанги стабилизатора; 40 — амортизатор; 41 — болт крепления амортизатора; 42 — гайка крепления кронштейна амортизатора к рычагу подвески; 43 — кронштейн крепления амортизатора к нижнему рычагу подвески; 44 — нижняя опорная чашка пружины подвески; 45 — обойма вкладыша нижней опоры; 46 — корпус подшипника нижней опоры; 47 — вкладыш обоймы шарового пальца; 48 — подшипник нижней опоры; 49 — шаровой палец; 50 — ограничитель доворота передних колес



Сборка и разборка передней подвески Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Инструкции по замене деталей и ремонту в подвеске автомобиля лада 2107 своими руками, порядок сборки узлов, этапы разборки деталей подвески лада 2105, регулировка подвески ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Проверка и устранение стуков и шумов в подвеске лада 2107 своими руками. Инструкции по ремонту ходовой лада 2104. Детали передней и задней подвески лада 2105.

Разборка. Если при ремонте подвески необходима полная разборка ее узлов, то это удобнее начать непосредственно на автомобиле ваз 2104, перед тем, как сжимать пружину подвески. Для этого:
— отогните лепестки стопорных пластин, выверните болты крепления суппорта, отведя его в сторону, и закрепите суппорт так, чтобы он не висел на шлангах;

Снятие колпака ступицы колеса съемником 67.7801.9514

— съемником 67.7801.9514 снимите колпак ступицы переднего колеса ваз 2105;

Снятие ступицы переднего колеса съемником А.40005/1/9В: 1 — ступица колеса; 2 — съемник

— отверните регулировочную гайку подшипников ступицы, снимите шайбу и съемником А.4000/1/9В снимите ступицу в сборе с подшипниками, сальником и тормозным диском; снимите внутреннее кольцо внутреннего подшипника с поворотного кулака.
Дальнейшую разборку проводят после снятия с автомобиля узла подвески ваз 2107, закрепив его на верстаке и действуя в следующем порядке:

Узел подвески левого колеса, закрепленный на верстаке для разборки: 1 — гайки крепления рычага поворотного кулака, кронштейна крепления суппорта и защитного кожуха к поворотному кулаку; 2 — кронштейн крепления суппорта; 3 — защитный кожух тормозного диска

— отверните все гайки 1, снимите стопорные пластины и рычаг поворотного кулака; при этом освобождаются кронштейн 2 крепления тормозного суппорта и защитный кожух 3 тормозного диска ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107;

Отсоединение верхнего рычага: 1 — поворотный кулак; 2 — палец шарового шарнира; 3 — приспособление 67.7801.9513; 4 — болт

— отверните гайку крепления пальца верхнего шарнира, установите съемник 67.7801.9513 между пальцами шаровых шарниров и, завертывая болт съемника, выпрессуйте палец верхнего шарнира из поворотного кулака;

Отсоединение нижнего рычага: 1 — поворотный кулак; 2 — упор; 3 — приспособление 67.7801.9513; 4 — болт; 5 — палец шарового шарнира

— отверните гайку крепления пальца нижнего шарнира ваз 2105 и установите между пальцами шарнира и упором 2 съемник 67.7801.9513; завертывая винт съемника, выпрессуйте палец и снимите нижний рычаг с кулака.

Сборка узлов передней подвески проводится в последовательности, обратной разборке. При этом:
— подшипники ступиц ваз 2107 передних колес смажьте смазкой ЛИТОЛ-24, как указано в разделе «Замена смазки в подшипниках ступиц передних колес лада классика»;
— перед сборкой шаровых шарниров рычагов подвески заложите в защитные чехлы смазку ШРБ-4 или ЛИТОЛ-24 в количестве, равном 1/3 объема чехла в свободном состоянии;
— гайки и болты крепления узлов и деталей подвески ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 затягивайте моментами, указанными в приложении 1;
— после сборки подвески и установки ее на автомобиль следует «обмять» элементы подвески, совершив 15–20 км пробег, после которого обязательно проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес.

Тюнинг подвески ВАЗ 2107 – наилучшие способы для модернизации передней и задней части + Видео

Автомобиль ВАЗ 2107 – это классика советского и российского автопрома. Миллионы таких машин колесят по просторам нашей страны и ближнего зарубежья. Владельцы стараются улучшить их характеристики, для чего делают тюнинг различных частей. Но качественный тюнинг без модернизации подвески невозможен, а подвеска на модели ВАЗ 2107 не отличается ни надежностью, ни практичностью.

1 Тюнинг подвески на автомобиле ВАЗ 2107

Заводская подвеска ВАЗ 2107 слишком мягкая и несовершенная. Как правило, при определенной загрузке багажника и перевозке нескольких пассажиров машина ощутимо просаживается, ощущается перегруз, а в некоторых случаях колеса начинают задевать арки. Именно поэтому после увеличения жесткости и замены некоторых узлов подвески существенно улучшается управляемость автомобиля и общий уровень комфортабельности.

Похожие статьи

Количество вариантов для тюнинга подвески ВАЗ 2107 зависит от финансовых возможностей и желаний конкретного владельца автомобиля. При солидном бюджете и обращении в тюнинг-мастерскую можно серьезно «прокачать» переднюю и заднюю подвеску и получить на выходе спортивный автомобиль с улучшенными характеристиками. Однако, многие стараются своими руками модернизировать подвеску на ВАЗ 2107, затратив минимальное количество финансов и получив максимальный эффект от проделанной работы.

2 Особенности модернизации передней и задней подвески

Чтобы увеличить жесткость передней подвески, многие прибегают к установке пружин от отечественного внедорожника Нива 2121. Они идеально вписываются в техническую схему подвески «семерки» и обеспечивают большую жесткость. Пружины от Нивы подойдут и для задней подвески, при этом их можно установить с обрезкой или без (некоторые обрезают один-два витка для занижения клиренса) и обязательно произвести замену резиновых отбойников.

Далее необходимо заменить заводские амортизаторы. Какие именно выбрать, также зависит от финансовых возможностей. Можно поставить более дешевые варианты, типа Ikon, а можно установить спортивные амортизаторы Bilstein, правда во втором случае цена будет существенно выше. Лучше всего при переделке подвески устанавливать амортизаторы газомаслянного типа. Они обладают неподвижным штоком и придадут большей упругости передней части автомобиля.

С новыми пружинами и амортизаторами автомобиль будет больше крениться на поворотах. Чтобы снизить крены до минимального уровня, следует установить новые стабилизаторы поперечной устойчивости с увеличенной степенью жесткости. При этом можно установить дополнительные стабилизаторы или спарить по два заводских с каждой стороны.

3 Дополнительные изменения для улучшения управляемости

После изменений в передней и задней подвеске есть смысл задуматься об улучшении рулевого управления. Самый простой вариант – это установка рулевой колонки от той же Нивы. В данном случае можно установить электроусилитель руля, который необходимо будет правильно «подогнать» к новой колонке. Лучше доверить эти изменения профессионалам, при этом они не обязательны, это может служить лишь дополнительной «опцией» для улучшения ходовых качеств автомобиля с усиленной подвеской.

Не лишним будет позаботиться об усилении тормозов, рекомендуется заменить штатные тормоза на дисковые аналоги.

Кроме того, стоит поменять и заводскую резину, особенно если на вашем автомобиле стоят покрышки отечественного производства. Резину лучше выбирать «классическую», хотя все зависит от ваших предпочтений – низкопрофильные и широкие покрышки способны добавить управляемости, но снижают комфорт.

Какую именно резину выбрать, зависит и от бюджета, но лучше, чтобы она была иностранного производства. После проведения всех вышеописанных изменений в обязательном порядке следует сделать развал-схождение колес. При соблюдении всех правил и наличии необходимого оборудования тюнинг подвески можно сделать своими руками.

Замена верхнего рычага и сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2107

Рычаги передней подвески ВАЗ 2107 подвергаются значительным нагрузкам при движении, а учитывая наши дороги, преждевременный выход их из строя, не удивителен.

Заботясь о собственной безопасности нужно регулярно проверять состояние подвески и своевременно производить ее ремонт.

В этой статье хочу затронуть как заменить верхний рычаг передней подвески ВАЗ 2107 (это в принципе касается также моделей 2101 — 2106).

Признаки неисправности рычагов и сайлентблоков

Одним из признаков неисправности является шум в подвеске при движении, особенно по плохой дороге. В числе прочего, он возникает при сильном износе сайлентблоков (резинометаллических шарниров рычагов). Также, если изношены сайлентблоки или деформированы рычага ВАЗ 2107, становится невозможно выставить углы установки передних колес. Эта же проблема возникает при деформации осей передних рычагов.

При деформации рычагов автомобиль может вести в сторону при движении по ровной дороге. Крайне неприятное явление — самовозбуждающиеся колебания передних колес – часто является следствием износа сайлентблоков.

Устранение любой из перечисленных неисправностей рычагов и сайлентблоков требует снятия рычагов подвески.

Инструменты

Для ремонта вам понадобятся:

  • домкрат;
  • баллонный ключ;
  • ключи 13, 17, 19, два ключа на 22;
  • верхний рычаг;
  • съемник шаровой;
  • съемник сайлентблоков (можно обойтись без него).

Замена верхнего рычага подвески ваз 2107

Замену верхнего рычага подвески ваз 2107, так же как и нижнего производят в случае его механических повреждений, а так же для замены износившихся сайлентблоков.

Для более легкого откручивания гаек рекомендуем перед демонтажем побрызгать их WD-40.

Последовательность разборки и снятия верхнего рычага выглядит следующим образом:

  1. Снимите колесо с ремонтируемой стороны.
  2. Отсоедините верхнюю шаровую опору от рычага, для этого ключом на тринадцать отверните три гайки болтов крепления корпуса шаровой (см. Замена шаровых опор ваз 2107).
  3. После того, как шаровая опора отсоединена, немного поднимите рычаг вверх и гаечным ключом на 22 отверните самоконтрящуюся гайку болта крепления рычага к кузову автомобиля, придерживайте болт от проворачивания вторым ключом на 22.
  4. Выньте болт и снимите рычаг. Для того чтобы вынуть болт(он длинный), возможно потребуется открутить переднюю часть пластикового подкрылка. Болт может упираться в подкрылок.

Если не выходит болт верхнего рычага ваз 2107, обработайте его WD-шкой, далее проворачивая ключом, слегка стучите по нему.

После того, как рычаг снят с автомобиля, необходимо снять два сайлентблока:

  1. Зажмите рычаг  в тиски и установите съемник. Заворачивая болт съемника, выпресуйте сначала один, потом другой сайлентблок со своих мест.
  2. Замените рычаг или проделайте какой-либо другой ремонт и установите тем же съемником новые или старые сайлентблоки на место.

Установку верхнего рычага подвески ваз 2107 производите в порядке обратном снятию

Установив рычаг, установите болт его крепления, наживите, но не затягивайте полностью самоконтрящуюся гайку крепления, далее нагрузите подвеску, подложив под нижний рычаг проставки и приопустив автомобиль на домкрате, прикрутите корпус шаровой опоры к верхнему рычагу и не разгружая подвески, затяните гайку болта крепления рычага.

Если шаровая опора отсоединялась путем выпресовки пальца, то самоконтрящуюся гайку крепления пальца, так же как и гайку крепления оси рычага, рекомендуется заменить новыми. На этом ремонтные работы по снятию и замене верхнего рычага завершены.

После замены рычага и/или сайлентблоков необходимо заново отрегулировать углы развала/схождения колес.

«Приора» — подвеска передняя: ремонт, устройство, особенности конструкции

.

Впервые «Приора» сошла с конвейера в марте 2007 года и производится до сих пор. Модель собирались снять с производства, но в последний момент решили этого не делать. «Приора» за всю свою историю пережила один рестайлинг и множество доработок по технической части. Единственное, что не дошло до инженеров-разработчиков автомобиля «Лада-Приора» — передняя подвеска.Рассмотрим его конструкцию, типовые неисправности и методы ремонта.

Устройство штатной передней подвески

В качестве прототипа «Лада-Приора» использовался ВАЗ-2110. Система подвески в целом осталась без серьезных изменений. Инженеры просто установили пружины другого типа и другие амортизаторы.

Передняя подвеска ВАЗ «Приора» — независимая, телескопическая. В основе — стойки амортизаторов, а также бочковые пружины. Подвеска «Приора» также отличается наличием в ней нижних рычагов, снабженных удлинителями.Есть стабилизаторы поперечной устойчивости.

Стойки — гидравлические, амортизирующие. Их нижняя часть крепится к поворотному кулаку двумя болтами. У верхнего болта есть особенность. С его помощью можно откорректировать выравнивание. На стойке установлена ​​пружина, а также специальный полиуретановый амортизатор хода сжатия. Вместе с подшипником имеется также верхняя опора стойки. Эта деталь крепится к корпусу с помощью гаек. Благодаря эластичному материалу эта опора значительно снижает вибрацию и позволяет стойке раскачиваться в момент работы.

В этой опоре установлен подшипник. Это позволяет амортизатору вращаться одновременно с управляемыми колесами. Поворотный кулак и рычаг передней подвески (есть еще «Приора-Хэтчбек») соединены между собой шаровым шарниром. Тормозное усилие, а также тяговое усилие передаются за счет продольных растяжек, которые фиксируются на рычаге и передней опоре поперечин с помощью сайлентблока.

В месте соединения опор, удлинителей и рычагов имеются шайбы.Они предназначены для регулировки угла наклона осей вращения. Поворотный кулак внутри имеет закрытую опору. Ступица установлена ​​внутри элемента. Далее — подшипник надежно затянут гайкой и не имеет регулировок.

Стабилизатор

В системе независимой передней подвески стабилизатор поперечной устойчивости. В качестве штанги используется. Ее «колени» через стойки с шарнирами крепятся к нижним рычагам. Торсионная часть фиксируется на корпусе с помощью специальных кронштейнов и подушек.

Типичные неисправности

Инженеры ВАЗ в 2007 году были обязаны выпускать этот автомобиль, поэтому, как уже отмечалось, подвеска от ВАЗ-2110 использовалась практически один в один. Естественно, детские недуги не исправили, и многие владельцы ВАЗ-2170 теперь регулярно с ними сталкиваются. Рассмотрим наиболее типичные неисправности.

Шум или стук

Стук в передней подвеске («Приора» -универсал, к этому не относится), а также характерный шум — один из признаков неисправности.С этим неоднократно сталкивались все владельцы отечественных автомобилей этого семейства. Специалисты по обслуживанию шасси говорят, что в этом случае возможен выход из строя стойки. Также во время эксплуатации откручиваются болты крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову автомобиля.

Больше шума может быть связано с износом самой штанги без подушки. В случае со стойками, чтобы избавиться от неприятного стука, нужно только заменить изношенные амортизаторы. Если застежка ослабла, ее следует подтянуть. В случае выхода из строя подушек их следует заменить.Это не дорого. Сейчас есть любые запчасти на Приору.

Также удар может вызвать ослабление крепления, на котором верхняя опора крепится к корпусу. Специалисты рекомендуют подтягивать опорные гайки. Еще одна причина шума — изношенный резиновый элемент в опоре стойки. Вам необходимо купить новую деталь и установить ее. Тогда характерный шум исчезнет.

При износе сайлентблоков на рычагах, растяжках или стойках стук будет и подвеска.Эти детали необходимо заменить. К другим неисправностям относятся изношенные шариковые подшипники, поломка или деформация пружины, износ буфера сжатия, несбалансированные колеса.

Расход жидкости от амортизаторов

С этой проблемой часто сталкиваются владельцы автомобилей «Приора». Протекает передняя подвеска. Это происходит из-за изношенного или неисправного уплотнения штока. Также на элементе в процессе эксплуатации могут образовываться потертости, повреждается слой хрома. Утечка образуется из-за повреждения или усадки уплотнительных колец на корпусе.Решение этих проблем — замена сборки.

Стойка плохо сопротивляется в момент отдачи

Такая неисправность характерна, когда клапан отдачи или переполнения теряет целостность, если в амортизаторе недостаточно жидкости. Это происходит из-за задиров на цилиндре, износа слоя фторопласта. Часто в возвратном клапане возникает тяга пружины. Возможен ли ремонт? «Лада-Приора» в этом случае комплектуется новой стойкой. Такие же неисправности будут в случае, если подвеска не выдержит ступени сжатия.Симптомы — неровности и шумы в салоне.

Поломка

Если подвеска часто пробивалась, то есть два варианта. Это изношенная пружина или вышедшая из строя стойка. Ремонт надо провести.

«Лада-Приора» и большие зазоры в шаровом механизме

Причина этого явления — износ рабочих поверхностей шарикового подшипника. Это передняя подвеска

, ее замена и ремонт. Замена рычагов передней подвески ВАЗ-2106

На автомобилях ВАЗ-2106 передняя подвеска двухрычажного типа.Причина использования такой схемы — использование заднего привода. Конечно, можно было создать «Макферсон», ставший классикой. К тому же такой тип подвески надежнее и проще. Но, конечно, есть существенные недостатки, которые могут нивелировать все достоинства. Например, необходимо дополнительно усилить места крепления опорных подшипников.

А в целом, если учесть, что автомобиль ВАЗ-2106 проектировался в те годы, когда качественных дорог еще не было, то все становится на свои места.При движении по бездорожью и неровностям «Макферсон» быстро «убивается» и приходит в негодность. В этом случае выигрывает двухрычажная подвеска нашей классики.

Из чего состоит передняя подвеска?

Начинается с того, что передняя подвеска ВАЗ-2106 полностью независимая. В его основе два поперечных рычага. Передние колеса крепятся к ступице болтами. Последний установлен на подшипниках. Они имеют коническую форму, вдавлены в поверхность внутренней ступицы и закреплены гайкой.Следует отметить, что на правом колесе используется гайка с левой резьбой. Чтобы его различить, достаточно взглянуть на края — на них три точки.

Следующий элемент, из которого состоит передняя подвеска ВАЗ-2106, — это поворотный кулак. На нем устанавливается рулевой наконечник, который соединяется с редуктором. С его помощью вращаются колеса. Этот кулак имеет две точки крепления к подвеске — верхнюю и нижнюю. Он выполнен с помощью подвижных шаровых опор, стаканы которых крепятся к рычагам, а пальцы вдавливаются в отверстия шкворня.Крепление этих же рычагов производится с помощью сайлентблоков — резинометаллических втулок специальной формы к кузову автомобиля.

Диагностика подвески автомобиля

Время от времени вам нужно будет проехать на карете или на подъемнике, чтобы проверить состояние подвески. От этого зависит очень многое, в том числе и ваша безопасность. Что сказать, на автомобилях ВАЗ классической серии проводить развал-схождение необходимо каждые 10 тыс. Км. пробег. С таким же интервалом диагностируется состояние шин.Раз в 20 тысяч нужно подтягивать гайки на ступичных подшипниках, смазывать последние. С таким же интервалом следует проверять затяжку всех резьбовых соединений.

При диагностике передней подвески ВАЗ-2106 потребуется осмотреть шаровые опоры, сайлентблоки, резиновые подушки стабилизатора, а также внимательно осмотреть, нет ли деформаций элементов подвески. Обратите особое внимание на шариковые подшипники. Это элементы, от которых зависит ваша безопасность на дороге.Если пыльник на них сломался, то проводить какие-либо реставрационные работы бесполезно — на шарнир попала грязь, и теперь она будет постепенно его разрушать. Поэтому меняете все — шар, пыльник, гайки и болты.

Как проверить сайлентблоки

Проблема износа сайлентблоков для классики заключается в невозможности установить правильные углы срыва и схождения. Причина в том, что резиновая часть сборки разрушена, положение рычага становится неправильным, он наклоняется в сторону.Даже при небольшом повреждении резиновой детали необходимо немедленно заменить сайлентблоки. И желательно всем — КПД будет намного выше, от этого рычаги передней подвески ВАЗ-2106 будут нормально двигаться относительно кузова.

Перед началом работ по диагностике состояния сайлентблоков необходимо подготовить автомобиль. Для этого установите под задние колеса упоры, ремонтируемую деталь на домкрат и снимите колесо. Идеальный вариант — провести диагностику на яме или подъемнике.Суть всей процедуры заключается в измерении смещения внешней и внутренней шайб. Для первого он должен быть в пределах 3-7,5 мм (подвеска нижнего рычага) и 1,5-5 мм (верхний рычаг). Для внутренней шайбы — 2,5 мм на всех рычагах подвески. Не исключено, что радиальное смещение будет больше, если сайлентблок не будет правильно установлен в рычаге. На автомобилях ВАЗ-2106 передняя подвеска работает во многом за счет плотно запрессованных резиновых блоков.

Как диагностировать верхний шаровой?

В этом случае не справишься, звоните, помогу кому-нибудь.Надо педаль тормоза выжать. Это дает возможность исключить возможность ощущения люфта подшипника переднего колеса. Пока помощник держит педаль тормоза, нужно резко покачать переднее колесо. Если есть люфты в шаровом шарнире, вы это почувствуете. Колесо будет свободно двигаться при беге вперед и назад. В этом случае может возникнуть хруст, скрип, которые раздаются с места установки верхнего шарикового подшипника.

Как проверить нижний шар?

Намного легче диагностировать состояние нижнего шарнира.Однако для этого вам понадобится штангенциркуль. Но если его нет, то подойдет любой тонкий металлический стержень. Но если вы планируете заменить переднюю подвеску ВАЗ-2106, запаситесь всем необходимым инструментом. Если не найдете стальной проволоки, возьмите спичку. Но для замеров все равно нужна только линейка. В нижней части шарового шарнира находится очень маленький болт-заглушка.

Используйте ключ или плоскогубцы, чтобы повернуть его. Теперь вы вставляете штангенциркуль в отверстие, чтобы проверить, какое расстояние между верхним краем и пальцем опоры.Максимальное значение этого расстояния должно составлять 11,8 мм. А если у вас получилось даже немного больше, то нижний шар требует замены. Конечно, если он уже в ремонте, лучше поменять все шары по кругу. Как ни крути, но от этого будет настоящий эффект, даже люфт руля уменьшится.

Диагностика состояния амортизаторов

Что касается амортизаторов, то нет ничего проще, чем их проверить. Во-первых, все их неисправности можно почувствовать во время движения.Если они не сработают, то гашение неровностей дороги будет катастрофически слабым. Задача амортизатора — сглаживать все удары, идущие на подвеску автомобиля. При ударе колеса о яму нижний рычаг передней подвески ВАЗ-2106 движется вниз, он удерживается давлением в амортизаторе.

Следовательно, при неисправном амортизаторе движение подвески будет свободное. Ничто не остановит ее. Во-вторых, наличие масла на корпусе амортизатора должно вас насторожить.Даже если выдавить малейшее, где гарантия, что остатки не уйдут? Кроме того, явно поврежден сальник. Надавите на кузов автомобиля, заставляя его прижаться к земле, затем резко отпустите. В идеале тело должно делать только одно движение вверх, не больше!

Замена пружин и амортизаторов

Даже если у вас всего один амортизатор, либо треснула пружина, необходимо все менять с лицевой стороны. Не ощущать тело и машину в целом, но одновременно и себя.Неравномерный износ этих элементов — гарантия того, что машина станет неуправляемой на поворотах. Для замены переднего амортизатора следует использовать яму. Но можно позвать на помощь и сделать все на ровной поверхности, но сначала нужно выкопать небольшую ямку. При замене рычагов передней подвески ВАЗ-2

Замена

, ремонт, тюнинг, конструкция и цена

Сразу скажу, что передняя подвеска ВАЗ-2107 двухрычажного типа, как и у большинства заднеприводных автомобилей.Время от времени производить технический осмотр всех узлов подвески, так как это влияет на нормальную управляемость автомобиля, а также на комфорт водителя и пассажиров. К сожалению, качество многих комплектующих оставляет желать лучшего, поэтому может неожиданно выйти из строя любой элемент. Все работы по осмотру и замене узлов подвески вы легко сможете выполнить самостоятельно. Однако для диагностики, например, есть ли в гараже смотровая яма или эстакада.

Диагностика состояния подвески

А теперь о том, как произвести технический осмотр автомобиля, а точнее его подвески, на предмет «Устранение неисправностей».Сначала внимательно посмотрите на шины. Носить они должны быть однородными. Если резина начала стираться с одной стороны больше, а с другой — меньше, то соосность колес явно нарушена. Кроме того, неравномерный износ шин свидетельствует о выходе из строя рулевой тяги. Тогда нужен не ремонт передней подвески ВАЗ-2107, а замена рулевого управления.

Затем нужно проверить зазор в каждом подшипнике ступицы передних колес. Делать это нужно на автомобиле, установленном на ровной поверхности.Нужно взять колесо, а точнее за верхнюю часть, а потом резко его потянуть. Если люфт в подшипниках очень большой, то вы услышите характерный стук. Обратите внимание, что в передней ступице автомобиля ВАЗ-2107 установлены конические подшипники. У них должен быть очень маленький люфт. Если не поможет регулировка подшипника, его нужно будет заменить.

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля.Он относится к направляющим элементам подвески, вместе с рычагами выдерживает колоссальные нагрузки колесами. Однако с этим товаром их много …

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также необходимо обеспечить снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

Проверка амортизаторов

Если поврежденные левые передние амортизаторы необходимо заменить. Если на корпусе остались масляные пятна или деформация, нужно установить новое. Учтите, что сломанный амортизатор не может погасить все колебания кузова автомобиля при движении. Пока передняя подвеска ВАЗ-2107 не работает должным образом.Перед тем как приступить к ремонту, следует внимательно проверить заслонки, чтобы полностью убедиться в их неисправности. Чтобы проверить, насколько хорошо работают передние амортизаторы, нужно внимательно, стараясь не повредить крыло, оказать давление на переднюю часть автомобиля.

Если демпферы полностью исправны, кузов немедленно вернется в исходное состояние. Если кузов продолжает прыгать на рессорах, можно сделать вывод о неисправности амортизаторов. Неважно, сломался один или оба амортизатора, замените их попарно.Стоит отметить, что устанавливать новую необходимо в том случае, если есть утечка масла из картриджа демпфера. В этом случае будет ремонтировать только переднюю подвеску ВАЗ-2107.

Снятие амортизаторов

Сначала откройте капот, открутите гайку, которая крепит шток к кузову автомобиля. Открутив гайку, снимаем шайбу и резиновую прокладку. Учтите, что вал заслонки необходимо держать под ключ 6. Но можно также использовать специальное приспособление.После этого поверните две гайки, которыми производилось крепление рычагов. Амортизатор снят вниз. Полная замена передней подвески ВАЗ-2107 не требуется.

Учтите, что с плоской поверхности снять его не получится, даже если ложа будет полностью погружена в воду. Вам нужно поднять всю сторону автомобиля, на которой произведен ремонт. Но удобнее всего, конечно, делать все работы на подъемнике или смотровой яме. После снятия амортизатора снимите гайку, которая крепится к кронштейну.Этот кронштейн устанавливается на новый амортизатор.

Установка нового аттенюатора

Далее приступаем к установке новой подвески. На самом деле все работы выполняются в обратной последовательности. Сначала наденьте стоковую нижнюю подушку из резины. Затем на свое место через специальное отверстие в нижнем рычаге устанавливается корпус амортизатора. Шток необходимо полностью выдвинуть и удерживать в отверстии корпуса. Так что отремонтировать переднюю подвеску ВАЗ-2107 несложно.Цена за один амортизатор — в среднем 900 руб.

После этого нужно установить резиновую подушку и шайбу. Орех Nailsea. В нижней части затяните гайку кронштейна к нижнему рычагу. После этого до упора затяните гайку на штоке. Установка нового амортизатора завершена, аналогичный ремонт можно провести и с другой стороны автомобиля.

Как заменить верхний рычаг?

Менять верхний рычаг передней подвески ВАЗ-2107 нужно только в одном случае: при наличии механических повреждений.Снимать ее необходимо и в том случае, если вы заменяете втулки подвески. Для работы понадобятся 13 и 22, а также съемник для работы с сайлентблоком. Сначала снимаем колесо, затем откручиваем болт крепления кронштейна бампера автомобиля. Верхний шаровой шарнир необходимо отсоединить от рычага.

Все три гайки, которыми производилось крепление опоры кузова к рычагу, следует открутить ключом на 13. Поднимите верхний рычаг, затем поверните ключом все гайки на болте. С их помощью рычаг крепится непосредственно к кузову автомобиля.Во-вторых, этот же ключ нужно удерживать с другой стороны болта, чтобы он не вращался.

Легко выколотите болт и снимите рычаг, из которого состоит передняя подвеска ВАЗ-2107. Для снятия кустов нужно зажать тисками весь рычаг и установить съемник. Медленно заворачивайте болт, тем самым выпрессовывается резина петли. Аналогичным образом разобрали и вторую втулку. После этого вы можете ремонтировать руку.

Установка рычага

С помощью съемника монтируются втулки.Обратите внимание, что при установке верхнего рычага, которая производится в обратном порядке, лучше всего использовать новую самоконтрящуюся гайку. Также не затягивайте гайку на размещенном колесе. Сначала нужно поставить на место болт крепления бампера, а затем нагружать подвеску.

Если требуется тюнинг передней подвески ВАЗ-2107, лучше всего поставить усиленные рычаги. Например, «Поля». Затем установите под нижний рычаг распорку и поставьте машину на домкрат. Далее нужно поставить на место шариковый подшипник и только после этого затянуть гайку.В том случае, если вы сняли шариковый подшипник полностью, палец выпрессовывается из ступицы колеса необходимо также заменить на нем гайку.

Подготовка к снятию нижнего рычага

Как и в случае с верхним рычагом, нижний изменяется при повреждении. Полностью снимать при замене резиновые шарниры не нужно. Обратите внимание, что она производится закреплением поперечной тяги. Это схема передней подвески ВАЗ-2107. Для ремонта необходимы головки 22 и 19, также понадобится съемник для пружин.Сначала снимаем колесо и снимаем пружину вместе с амортизатором. Нижний шар отсоединяется от ступицы колеса и полностью снимается. Затем с помощью ключа 22 открутите две гайки, которые производили крепление рычага к кузову автомобиля.

Снятие рычага

Использование ключа 19 Отвинтите гайки, крепящие поперечный стержень к рычагу управления. Только после этого необходимо при установке лопастей сместить ось и полностью снять рычаг. Обратите внимание, что под осью, на которой крепится рычаг, есть специальные шайбы.С их помощью регулируется развал. Установка нового нижнего рычага производится в обратной последовательности. Вам необходимо установить новую гайку. Со съемником шкива в новом рычаге запрессовываются втулки. Вот и все, передняя подвеска ВАЗ-2107 восстановлена, теперь она прослужит довольно долго.

Подвеска ВАЗ 2110 перед. Руководство по ремонту и замене передней подвески автомобиля ВАЗ 2110

.

В статье представлена ​​информация о том, из каких элементов состоит подвеска ВАЗ 2110.Фасад, в частности, построен по типу «Макферсон». Такой тип подвески используется в большинстве переднеприводных бюджетных автомобилей. У него есть как достоинства, так и недостатки. Обо всем этом и пойдет речь в этой статье. Также вы узнаете об основных элементах, из которых состоит конструкция передней подвески «Десятки» и всех остальных переднеприводных автомобилей ВАЗ.

Достоинства подвески «Макферсон»

Среди достоинств можно выделить простоту и достаточную надежность.Стенд выполняет функции как амортизатора, так и поворотного механизма. Обратите внимание, что к амортизатору сбоку приварен поворотный кулак. К нему производится крепление подвижного шарнира рулевого наконечника. Снизу нижний рычаг передней подвески, он соединен со ступицей посредством шарикового подшипника. Амортизатор стержневых вращается в опорном подшипнике. Из вышесказанного видно, что подвижных петель всего три:

  1. Шаровая опора (нижняя).
  2. Опорный подшипник (верхний).
  3. Рулевая насадка.

По сравнению с заднеприводными автомобилями надежность подвески выше, чем простота. Но стоит посмотреть и на отрицательные свойства.

Недостатки передней подвески типа «Макферсон»

Начнем с того, что этот тип подвески рассчитан на нормальную бесшумную езду по ровным дорогам. Другими словами, подвеска ВАЗ 2110 (передняя) идеально подходит для эксплуатации автомобиля в городском режиме.Если много ездить по бездорожью, то быстро выходят из строя элементы подвески. С этой точки зрения двухрукий тип намного эффективнее. Именно по этой причине на внедорожниках используется двухрычажная подвеска (например, автомобили Нива). Несмотря на то, что он имеет более сложную конструкцию, он работает во много раз эффективнее. Среди недостатков подвески «Макферсон» можно выделить и ее жесткость. Если используется такой тип подвески, то автомобиль должен иметь очень хорошую звукоизоляцию.И самое главное — все пластиковые элементы должны прочно держаться на своих местах. Желательно даже использовать смягчающие материалы, чтобы свести к минимуму количество скрипов и других звуков. А причиной посторонних звуков также может быть изношенная пружина передней подвески. Если у него недостаточная длина, то работа всей конструкции неэффективна.

Амортизатор

Основа всей конструкции — амортизационная стойка. На нем находится пружина передней подвески. Работа всего механизма наиболее эффективна, если эти элементы находятся в исправном состоянии.В частности, внутри стойки должно быть достаточно масла. Пружина не должна быть «провисшей». Если машина длительное время эксплуатируется в тяжелых условиях, то длина пружины постепенно уменьшается. Несмотря на кажущуюся жесткость и прочность, повороты становятся ближе друг к другу. Просадка даже на полсантиметра даст о себе знать — вся подвеска не будет работать эффективно. Это один из элементов, из которых состоит передняя подвеска ВАЗ 2110. Ремонт его можно произвести даже своими силами.Что касается самого амортизатора, постарайтесь содержать его в чистоте. В частности, необходимо поменять пыльник, если на нем внезапно появились надрезы или трещины. Попадание даже небольшого количества пыли очень скоро даст о себе знать. Уплотнение обязательно разрушится, и масло начнет выходить.

Сферический подшипник

К ступице крепится рычаг передней подвески ВАЗ2110 с шаровым шарниром. Если вы обратились к справочной литературе, то можете знать, что этот сайт практически неуязвим.Его сложно сломать и привести к неправильному внешнему виду. К сожалению, опора все еще ломается. И во многом его ресурс зависит от следующих факторов:

  1. Манера вождения.
  2. Качество дорожного покрытия.
  3. Оригинальное качество товара.

Очень часто именно из-за выхода из строя шара происходит стук передней подвески ВАЗ 2110. Причем это может наблюдаться как при движении автомобиля, так и при посадке или высадке пассажиров.И неважно, как быстро вы двигаетесь, в какую сторону поворачиваете. А вот стук в подвеске не редкость. А если он появился из-за шарового шарнира, то ремонт будет стоить не очень дорого.

Рычаги подвески

В конструкции присутствует система рычагов, позволяющая автомобилю двигаться максимально устойчиво. В частности, одним из основных элементов является нижний рычаг передней подвески, закрепленный на ступице с помощью шарикоподшипника. Он также крепится к элементам кузова с помощью резиновых сайлентблоков.Но здесь следует отметить одну особенность: левая и правая стороны машины будут работать асинхронно, следовательно, все тело начнет «ходить». Рычаги не смогут обеспечить устойчивость машины на трассе при прохождении поворотов и других маневров. Чтобы избавиться от этого неприятного эффекта, необходимо установить стабилизаторы. Отметим, что такие стабилизаторы доступны как с левой, так и с правой стороны.

Опорный подшипник

Этот элемент обеспечивает мобильное соединение штока амортизатора и кузова автомобиля.Ведь не забывайте, что амортизатор представляет собой поворотный механизм. Следовательно, он должен свободно вращаться вдоль оси, имея подвижные опоры внизу и вверху. Опорный подшипник представляет собой простой шарнир. По принципу действия похож на любой другой подшипник. А вот подвеска ВАЗ 2110 (передняя) без нее нормально функционировать не сможет. Обратите внимание, как это состояние находится в этом состоянии. Дело в том, что при его выходе из строя может случиться все, что угодно. Например, может появиться стук или скрежет.А если есть заклинивание подшипника, руль

Запчасти Chevrolet Nova | Подвеска

Добро пожаловать в Classic Industries ® v6.2


Первый выбор Америки в области восстановления
и запасных частей и принадлежностей

Выберите год Все Years193019311932193319341935193619371938193919401941194219431944194519461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989191199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018

Выберите Make Все марки

Выбрать модель Все модели

ОБНОВИТЬ

Classic Industries предлагает широкий выбор компонентов подвески для вашего Chevrolet Nova.Classic Industries предлагает шасси Chevrolet Nova, распорки шасси Chevrolet Nova, оборудование шасси Chevrolet Nova, переднюю подвеску Chevrolet Nova, амортизаторы и стойки Chevrolet Nova, пружины Chevrolet Nova, подрамники Chevrolet Nova, комплекты подвески Chevrolet Nova и стабилизаторы поперечной устойчивости Chevrolet Nova.


Полученные результаты: 560

Перейти на страницу: 12345678910111213141516171819202122232425262728

из 28

Результатов на странице: 204060

  • Высокоэффективные стабилизаторы поперечной устойчивости Hellwig усиливают подвеску, обеспечивая более гибкую управляемость.Уменьшает крен кузова для лучшего управления автомобилем. Значительно улучшает сцепление с дорогой на поворотах для более безопасного вождения и превосходного прохождения поворотов …

  • Высокоэффективные стабилизаторы поперечной устойчивости Hellwig усиливают подвеску, обеспечивая более гибкую управляемость.Уменьшает крен кузова для лучшего управления автомобилем. Значительно улучшает сцепление с дорогой на поворотах для более безопасного вождения и превосходного прохождения поворотов …

  • Стопорные гайки для различных оригинальных или репродуктивных эмблем, которые включают крепежные шпильки 5/16 «.Этот набор скоростных гаек можно использовать для многих эмблем, которые не включают крепежные гайки. В комплекте 4 гайки без …

  • Цифровая система управления пневмоподвеской

    RidePRO-X, 5 галлонов Сложные алгоритмы давления и высоты настраивают параметры пневматической подвески для обеспечения надлежащего управления и качества езды мирового класса.Элегантный и незаметный 3-позиционный модуль управления …

  • Цифровая система управления пневмоподвеской

    RidePRO-X, 5 галлонов Сложные алгоритмы давления и высоты настраивают параметры пневматической подвески для обеспечения надлежащего управления и качества езды мирового класса.Элегантный и незаметный 3-позиционный модуль управления …

  • Датчики

    RidePro-HP позволяют модернизировать существующую систему измерения давления RidePro-X. Совершенная система управления пневматической подвеской измеряет И давление, и высоту езды.С добавлением дорожного просвета RidePro-Hp и …

  • Датчики

    RidePro-HP позволяют модернизировать существующую систему измерения давления RidePro-X. Совершенная система управления пневматической подвеской измеряет И давление, и высоту езды.С добавлением дорожного просвета RidePro-Hp и …

  • Датчики

    RidePro-HP позволяют модернизировать существующую систему измерения давления RidePro-X. Совершенная система управления пневматической подвеской измеряет И давление, и высоту езды.С добавлением дорожного просвета RidePro-Hp и …

  • Правильные сменные самоконтрящиеся гайки, используемые на различных автомобилях GM.Оцинкованная. Правильное оборудование может облегчить любую установку. Замените недостающее или поврежденное оборудование на эти качественные репродукции. Эта часть …

  • Если вы потеряли или вам просто нужна контргайка для койловеров QA1, теперь они у нас есть.

Как это работает, Автомобильная подвеска, Передняя подвеска


Рычаги управления, Винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости, листовые рессоры, втулки ARRGGHHHHHHHH !!! Это слишком много. Что ж, давайте попробуем разобраться в этих терминах и посмотрим, что делают эти компоненты.

Щетка «Малолитражка»


Alanson Brush и его «Brush Runabout» стали первым серийным автомобилем с амортизатором.Возможно, вы не видите особого значения этого маленького гидравлического чуда, многие автовладельцы до сих пор не понимают, какое значение имеет амортизатор в управлении их поездкой, улучшении общей управляемости и повышении эффективности тормозов. Понимаете, источники существуют уже много веков, а листовые источники можно проследить до египтян и осадных машин, используемых в Европе. Винтовые пружины также широко использовались и, наряду с листовыми рессорами, активно использовались производителями автомобилей, а именно Daimler-Benz использовала винтовые пружины на многих своих первых автомобилях.Сейчас эти системы могут показаться архаичными (в «Runabout» для передней оси использовалась древесина гикори), но они обеспечивали комфорт, которого хотели клиенты на рубеже двадцатого века. Я очень рад, что из всех систем подвески, которые могли быть унаследованы от производителей экипажей того времени, кожаный ремешок, который использовался на многих личных и ливреях, не был признан эффективным.

Ранняя подвеска, поперечная листовая рессора


С большим вниманием к цене и комфорту езды большинство производителей использовали в подвеске листовые рессоры.С выпуском модели T в 1908 году мир увидел одну из первых инноваций автомобильных подвесок от Ford. Чтобы сэкономить вес и сохранить ожидаемую езду, Форд использовал только одну пружину на ось и установил их поперек. Эта конструкция стала очень популярной у многих производителей, хотя амортизаторы стали важными только спустя некоторое время. В «Малолитражку» Alanson Brush встроен амортизатор с цилиндрической пружиной, что очень похоже на подвеску, с которой ассоциируется другой человек по имени Макферсон.Алансон работал с Oldsmobile и Cadillac до того, как в 1904 году ушел, чтобы сформировать свою собственную автомобильную компанию, за это время он попробовал несколько различных собственных разработок, и только когда его брат разбил свой недавно завершенный «Alanson Crestmobile», он понял, насколько важен амортизатор. заключалась в улучшении управляемости для водителя. В то время как Brush motors пользовались некоторым относительным успехом, у финансового покровителя Alanson были другие интересы, которые в 1910 году были поглощены американской автомобильной компанией, а в 1912 году Runabout исчез с крахом компании.

Амортизаторы


Что отличает автомобиль Brush, так это использование гидравлического амортизатора с передней подвеской со спиральной пружиной. Были и другие типы амортизаторов, в 1897 году А. Гимминг использовал резиновый блок, точно такой же, как тот, который мы видим сейчас на многих автомобилях, хотя важность этого типа крепления сейчас не такая, как когда он был представлен. Амортизаторы — это управление подвеской и ее отскок. Пружина поглощает энергию и высвобождает энергию, при наезде на неровность пружина поглощает энергию, а затем высвобождает ее, отталкиваясь с равной или большей силой.Очевидно, что без какого-либо демпфера этот цикл будет продолжаться, и транспортное средство продолжит подпрыгивать после удара о неровность, амортизатор делает именно это, поглощая часть энергии пружины и также регулируя высвобождение энергии.

Передняя подвеска с прямой / цельной осью i0n


Существует два основных типа передней подвески и несколько вариантов каждой. Чаще всего на ранних транспортных средствах использовалась прямая ось, обычно поддерживаемая листовыми рессорами, одна или две, для поддержки веса транспортного средства, груза и пассажира.Это были очень простые, прямые подвески, которые были прочными, но на самом деле обеспечивали слабый контроль плавности хода, даже если клиенты не знали об этом в то время.

Шкворни автомобильного мира


Прямые оси используют шкворень или шаровой шарнир для прикрепления шпинделя и U-образные болты для крепления пружин, пружины устанавливались почти так же, как современные автомобили с листовыми рессорами, с шарнирами или ползунами, которые позволяют пружине работать как общая длина пружины изменяется во время движения автомобиля.Листовые пружины популярны даже сегодня из-за их несущей способности и простоты работы. Этот тип подвески все еще используется сегодня, особенно на тяжелых транспортных средствах, вы можете найти переднюю подвеску с твердой осью почти на каждом грузовике. Это также все еще очень популярная установка для хот-родов, использование осей, настроенных с помощью «капли», помогает строителю с минимальными усилиями опускать езду, а с использованием монолистовых или винтовых пружин и амортизаторов можно добиться приличной езды. , если жесткость пружины выбрана правильно.Другой тип пружины, используемый в сочетании с прямой осью, — это торсион, торсионный стержень поглощает энергию через длинный стержень, прикрепленный к оси и раме, эта конструкция разработана таким образом, что скручивание стержня поддерживает транспортное средство и стержень затем скручивается во время работы для поглощения энергии. Самая большая проблема, с которой сталкиваются подвески с прямой осью, — это не плохие ходовые качества, а на самом деле плохая управляемость. При движении по неровным поверхностям или неровностям дороги (выбоинам) подвеска имеет тенденцию к пропуску, поскольку одна сторона, реагируя на неровности, начинает создавать потерю управления на противоположной стороне транспортного средства.Невозможность изолировать действие одного переднего колеса приводит к адаптации независимой передней подвески.

Независимая передняя подвеска


Более сложный с большим количеством движущихся компонентов независимая подвеска значительно улучшила управляемость, которую испытывают те, кто водит автомобиль с твердым мостом. Наиболее распространенная независимая передняя подвеска — это подвеска, в которой используются верхние и нижние рычаги управления для прикрепления шпинделя к автомобилю, а винтовая пружина и амортизатор размещаются между рычагами управления или над ними.Хотя многие используют винтовые пружины, существует множество вариантов конструкции, системы с короткими / длинными рукавами имеют рычаги разной длины, которые удерживают шину перпендикулярно дороге даже на самых жестких неровностях.

Торсионная подвеска

Подвески

торсионного типа также используются многими производителями с подвесками поперечного рычага.

Подвеска McPherson Strut

В передней подвеске типа
McPherson используется комбинация амортизатора и винтовой пружины, которая прикрепляется к шпинделю вместо верхнего рычага подвески.Эта система была революционной, помогая конструкторам разработать более низкие линии капота и добавить больше места для трансмиссий переднего привода без ущерба для плавности хода и управляемости.

стабилизатор поперечной устойчивости


В то время как рессоры (листовые, спиральные или торсионные) поддерживают автомобиль, а амортизаторы контролируют энергию, запасенную и высвобождаемую пружинами, стабилизаторы поперечной устойчивости или стабилизаторы поперечной устойчивости управляют автомобилем. С помощью сплошного стержня или трубы стабилизатор поперечной устойчивости прикрепляется к раме и поворачивается внутри втулок, в то время как концы стержня прикрепляются со связями к нижнему рычагу управления.Возвращаясь к нашей школьной геометрии, мы видим, как давление автомобиля заставляет стабилизатор поперечной устойчивости прикладывать одинаковую силу, как торсион, к противоположной стороне автомобиля. При входе на рампу и выходе из нее и повороте направо тело будет наклоняться влево. Когда тело начинает воздействовать на него своим весом, стабилизатор поперечной устойчивости передает энергию и поднимает правую сторону транспортного средства для сохранения контроля. В зависимости от области применения используются стержни разного диаметра, более тяжелые и толстые стержни будут найдены на гусеничном транспортном средстве, где управляемость будет равносильна победе в гонке, а у легковых автомобилей будет стержень немного меньшего размера для улучшения управляемости без ущерба для езды и езды. качественный.

Втулки подвески


Подвески автомобилей находятся в постоянном движении, если, конечно, вас не остановили. Рычаги управления поворачиваются вверх и вниз, пружины сжимаются и расширяются, амортизаторы перемещаются, и все это должно происходить таким образом, чтобы обеспечить лучшую езду, лучшее сцепление и лучшую управляемость. Каждый из этих компонентов должен быть установлен так, чтобы они могли свободно перемещаться и при этом обеспечивать некоторую изоляцию между тем, что делает подвеска, и потребителем, управляющим транспортным средством.Чтобы гасить активность, втулки используются почти в каждой точке поворота подвески. Самый популярный тип втулок — это стандартные резиновые втулки, которые они использовали в течение многих лет, которые обеспечивают отличную езду и большую изоляцию от неровностей, через которые автомобиль может проезжать в то время. Хотя существуют и другие типы, другим популярным материалом для изготовления втулок является полиуретан. Полиуретановые втулки не такие мягкие, как резиновые втулки, поэтому водителю будет передаваться больше ощущений от дороги, однако, поскольку они изготовлены из более плотного материала, полиуретановые втулки обеспечивают лучшую управляемость автомобиля и облегчают управление изменениями, в которые автомобиль толкает.Полиуретановые втулки, а также другие втулки, изготовленные из материала, отличного от резины, обычно можно найти в автомобилях, ориентированных больше на производительность.

Шаровые опоры


Среди различных компонентов подвески одним из наиболее важных является шаровая опора. Шаровые опоры обеспечивают соединение между автомобилем и шиной / колесом. Колесо устанавливается на шпиндель, и шпиндель этой деталью крепится к рычагам управления. Для такого небольшого компонента, выполненного в форме шара и гнезда, требуется абсолютная сила тупого движения автомобиля.При выборе запасных частей выбирайте качественную деталь, пригодную для обслуживания пресс-масленок. Шаровая опора позволяет подвеске поворачиваться вверх и вниз при сохранении правильного угла наклона шин, а также позволяет переднему колесу поворачиваться влево или вправо. Это, опять же, очень важная часть передней подвески автомобиля, и ее необходимо регулярно проверять вместе с остальной подвеской на предмет износа или повреждений, изношенный шаровой шарнир приведет, в конечном итоге, к отсоединению шпинделя от вала. рычаг управления, создающий потерю контроля.
Как и в случае шаровых шарниров, всегда выбирайте продукт, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям. Определите, как вы планируете водить свой автомобиль и для чего вы планируете его использовать, а затем приобретите качественные запчасти, не обязательно самые дорогие, но самого высокого качества. Большинство этих компонентов несложно обслуживать и заменять, но это тоже непростая работа, не тратьте свое время и деньги на продукт, который не имеет хорошего срока службы. Некоторые считают, что мы любители работать с нашими легковыми и грузовыми автомобилями, но в основном это делается для улучшения, а не для переделки уже проделанной работы.
Это всего лишь базовая схема, мы часто зацикливаемся на любой системе подвески, которая есть в нашем автомобиле, но всегда есть способы улучшить управляемость, плавность хода и даже стойкость автомобиля. Винтовые пружины можно обрезать, чтобы отрегулировать высоту дорожного просвета, а также доступны пружины, изготовленные на заказ, так что вам не придется резать. Листовые рессоры могут быть установлены над или под осью, как правило, для изменения дорожного просвета, а листовые рессоры могут быть добавлены или удалены в зависимости от того, что вы ожидаете от подвески. Листовые рессоры также могут быть изогнуты заново или изготовлены на заказ, в зависимости от ваших предпочтений.Подвески торсионного типа легче всего регулировать по высоте, но, как и другие типы подвесок, автомобиль требует регулировки для обеспечения надлежащего управления и контроля износа шин. Самое главное, что нужно учитывать, — это качество используемых вами компонентов. Изучите, чем вы хотите заниматься, исследуйте детали и поищите соответствующие форумы в Интернете, чтобы обнаружить подводные камни того, что вы запланировали. Я также рекомендую вам помнить, что каждый раз, когда вы вносите изменения в высоту дорожного просвета, вы также меняете геометрию транспортного средства, и, изменяя это, вы меняете способ распределения веса и повлияете на управляемость и эффективность торможения, возможно, с неблагоприятными результатами.В результате вы хотите получить безопасный автомобиль с хорошей управляемостью, хорошей ездой и, возможно, с изменением дорожного просвета с более агрессивной стойкой.

Для получения дополнительной информации и изучения всех возможных вариантов обратитесь к нашему партнеру Heidts Hot Rod и запчастям Muscle Car.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.