Ваз 2114 крутит стартер но не схватывает: Стартер крутит, но не схватывает на ВАЗ 2114: причины неисправности

Почему ВАЗ-2114 не заводится, стартер крутит и что делать

Ситуации, когда ВАЗ-2114 не заводится, но стартер при этом крутит, случаются. В чем причина подобной проблемы? Какие способы ее решения существуют? Об этом рассказывают наши специалисты в статье.

Содержание

Первая проблема – стартер крутит, не схватывает

Рассмотрим следующую ситуацию, когда ВАЗ-2114 не заводится, но при этом стартер продолжает крутить. Также следует учесть и тот нюанс, что стартер все же не схватывает. Механизм проблемы заключается в следующем:

• ключ вставлен в зажигание;
• бензонасос накачал топливную смесь;
• в процессе запуска зажигания стартер крутит в холостом режиме (такой процесс специалисты называют «стартер не схватывает»).

Опытные автомобилисты отмечают, что подобная ситуация настигает ВАЗ с большим пробегом, поэтому речь может идти об износе либо самого стартера, либо его деталей. Так, чаще всего страдает обгонная муфта или «бендикс», основным элементом здесь выступает шестерня. Именно эта шестерня обгонной муфты доставляет массу неприятностей, потому что ее зубья часто подвергаются износу. Механизм неисправности проявляется так:

• водитель поворачивает ключ;
• стартер начинает крутиться;
• шестерня обгонной муфты из-за износа зубьев не может произвести захват двигателя.

Выход в этом случае один – замена бендикса. Эту процедуру реально произвести самостоятельно в домашних условиях, а можно обратиться за помощью к квалифицированным специалистам в сервисный центр.

Еще в стартере может выйти из строя его редуктор. Эта проблема встречается реже, чем предыдущая. В этот редуктор входит несколько видов шестерней, которые также в результате длительного срока эксплуатации транспортного средства подвергаются износу. Всего насчитывается пять шестерней:

• одна малая;
• три шестерни сателлитов;
• одна большая, прикрепленная непосредственно к корпусу редуктора и сцепленная с сателлитами.

Читайте также: Зачем нужен адсорбер в автомобиле ВАЗ-2114

Даже опытный специалист не скажет сразу, в какой из названых деталей произошел износ зубьев шестерней. Для этого придется снимать стартер и разбирать его для осмотра всех составляющих деталей.

Проводим диагностику стартера

Чтобы снять стартер и провести его осмотр на наличие неисправностей в домашних условиях, можно воспользоваться пошаговым алгоритмом:

Шаг 1: поставить ВАЗ-2114 на ремонтную яму.

Шаг 2: снять защиту автодвигателя.

Шаг 3: открыть крышку капота.

Шаг 4: снять аккумуляторную клемму «-».

Шаг 5: отсоединить колодку проводов.

Шаг 6: снять защиту картера.

Шаг 7: отвинтить гайку крепления для снятия проводов с тягового реле.

Шаг 8: снизу машины также следует отвинтить два крепления стартера.

Шаг 9: снять последнее верхнее крепление.

Шаг 10: извлечь стартер (это делают снизу машины).

После извлечения данной детали ВАЗ-2114 производится ее визуальный осмотр на наличие внешних повреждений и неисправностей. Если все в полном порядке, то следует снятую деталь разобрать поэлементно и провести тщательный осмотр каждого элемента:

• выкрутить удерживающую гайку;
• освободить от провода втягивающее реле;
• выкрутить болты крепления этого реле и с задней крышки;
• извлечь стопорное кольцо, которое находится на задней части ротора;
• выкрутить гайки со шпилек и болты крепления проводов от обмоток к щеткодержателю;
• снять щеточный узел;
• изъять штифт, с помощью которого крепиться вилка бендикса;
• отдельно демонтировать ротор и статор;
• с ротора снять стопорное кольцо.

После всех описанных операций можно приступать к осмотру обгонной муфты и редуктора, а именно шестерней, которые входят в их состав. Сразу же стоит осмотреть и другие элементы стартера, которые влияют на функционирование транспортного средства в целом. К неустранимым поломкам основных элементов данной детали специалисты относят:

• выход из строя ротора;
• выход из строя статора;
• разрушение обмоток ротора и/или статора;
• разбитая втулка.

В названных случаях лучше поменять старый стартер на новый, чем заниматься его ремонтом.

Вторая проблема – ВАЗ-2114 не заводится, стартер и двигатель крутятся

Механизм этой проблемы специалисты описывают следующим образом:

• водитель вставил ключ в зажигание;
• бензонасос произвел накачку топливной смеси;
• стартер начал крутится;
• двигатель также крутит, но не заводится;
• при этом поршни приведены в движение.

Специалисты могут объяснить подобную ситуацию тем, что:

1. Соскочили ремни на один зуб с шестерни распредвала (причиной этому способен быть износ этой шестерни).
2. Соскочили ремни на маховике, который расположен под термостатом.
3. Неправильно производится подача воздуха для формирования топливновоздушной смеси (может быть результатом выхода из строя ДМРВ, который косвенно влияет на запуск транспортного средства).
4. Проблема в свечах:
   • залило свечи;
   • нет искры или на одном цилиндре, или на двух смежных цилиндрах.
5. Неисправности в катушке зажигании.
6. Сбой в программе электронного блока управления двигателя.
7. Нарушено оптимальное давление при подаче топлива.
8. Неисправны форсунки.

Читайте также: Что выбрать: ВАЗ-2114 или Шевроле Ланос

Специалисты советуют просмотреть ошибки, которые выдает бортовой компьютер, и обязательно провести компьютерную диагностику автомобиля.

https://youtu.be/99RiFKGKQok

 

 

Как вам статья?

Почему не заводится ВАЗ 2114

Если ВАЗ 2114 не заводится, то не стоит сильно расстраиваться. Этот автомобиль достаточно прост, большинство неисправностей легко устраняется в течение часа. В статье рассмотрены основные болезни, поломки, а также способы устранения.Если ВАЗ 2114 не заводится, то не стоит сильно расстраиваться. Этот автомобиль достаточно прост, большинство неисправностей легко устраняется в течение часа. В статье рассмотрены основные болезни, поломки, а также способы устранения.

Содержание статьи:

• Нет искры
• Нет бензина
• Нет искры и бензина
• Заключение
• Видео

ВАЗ 2114 не заводится по-разному. Можно поделить на несколько групп. Основная группа — это отсутствие искры. 2 группа — это отсутствие топлива. Третья группа это отсутствие и того, и другого.

ВАЗ 2114 не заводится — нет искры

Система работы ВАЗ 2114 представляет собой типичный инжекторный двигатель. По датчику положения коленчатого вала блок управления определяет положение поршней в цилиндрах, после чего подает в них искру либо бензин. Так вот, у обычного восьмиклапанного двигателя 21124 есть типичная неисправность. Дело в том, что фишка датчика положения коленчатого вала имеет свойство отгнивать. Новая фишка в магазине стоит 15 руб, замена ее занимает 15 минут. В большинстве случаев это решает все проблемы.

Теперь рассмотрим более сложные случаи, когда ВАЗ 2114 не заводится. Для начала, надо убедиться, что питание подается на модуль зажигания. Для этого снимаем с него фишку, после чего замеряем напряжение на центральном выводе и массе автомобиля. При включенном зажигании здесь должно быть 12 Вольт. Если 12 вольт здесь нет, копаем в сторону неисправности блока управления. Это самый сложный случай диагностики, поэтому мы его рассматривать не будем.

Убедились, что на модуль зажигания подаётся 12 вольт по плюсовой линии, надо точно знать, что сам модуль зажигания исправен. Сразу надо сказать, что диагностика модуля зажигания обычно относительна. Она позволяет проверить целостность катушки, сопротивление. Однако не позволяет замерить индуктивность, а также напряжение пробоя в момент зажигания. Кроме того, Такая позиция не позволяет проверить время накопления энергии катушки. Поэтому, берем обычный мультик, проверяем сопротивление между вторым и третьим выводам катушки.

Сопротивление здесь должно составлять порядка 1,2 кОм, если оно меньше 1 кОм, катушку стоит заменить. Это говорит о том, что первичная цепь зажигания находится в коротком замыкании. После этого проверяем вторичные катушки модуля зажигания. Для этого замеряем сопротивление между первым и четвертым, вторым и третьим выводом для высоковольтных проводов. Здесь сопротивление катушки у каждого производителя может отличаться, поэтому лучше всего смотреть на относительное сопротивление, то есть оно должно быть примерно одинаково.

Если больше причин нет, проверяем высоковольтные провода на сопротивление. Сопротивление провода для 4 цилиндра должна составлять не более 5 Ком. Сопротивление для бронепровода первого цилиндра не должно превышать 10 кОм. Последний элемент, который стоит проверить этот свечи. Вообще, в этом случае проще вкрутить новые, поскольку стенд для проверки свечей зажигания есть далеко не в каждом городе вообще.

Самые лучшие свечи для обычного 8 клапанного двигателя ВАЗ это а17дврм.

ВАЗ 2114 не заводится свечи сухие

Если ВАЗ 2114 не заводится, первым делом выкручиваем свечи. Тот факт, что они сухие, говорит о том что в цилиндры не подается топливо. В случае, если искра есть, то датчик положения коленчатого вала мы сразу отбрасываем, потому что блок управления определённо понимает положение цилиндров в момент времени, поскольку подает искру на свечи.Для начала, включаем зажигание слушаем, работает ли бензонасос. Если бензонасос не работает, то первым делом проверяем его предохранитель. Кроме того, стоит обратить внимание, щёлкает ли реле включения бензонасоса после включения зажигания. Если это не так, то дело, скорее всего, в замке зажигания, либо само реле неисправно. Если реле щелкает, это говорит о том, что цепь включения бензонасоса замыкается. Тогда надо проверить напряжение на реле, после чего снимаем заднее сиденье, снимаем фишку с бензонасоса, включаем зажигание и замеряем напряжение на фишке. Вообще, цепь бензонасоса проходит по салону, Поэтому с ней редко что-то случается. Отсюда делаем вывод, что бензонасос, скорее всего просто сгорел. После замены всё встанет на круги своя.

Если же ВАЗ 2114 не заводится, бензонасос работает, стартер крутит, то надо обратить внимание на то, есть ли топливо в топливной рампе. Для этого есть специальный золотник, который закрыт чёрным колпачком. После включения зажигания нужно надавить на этот золотник, из рампы должно ударить топлива. Если этого не произошло, то проверяем либо регулятор давления топлива, пережав обратную магистраль в топливный бак, либо меняем топливный фильтр. В идеале, на этот золотник нужно накрутить манометр, который покажет давление в топливной рампе. Оно должно составлять 3,2 атмосферы после включения зажигания. Если пережать обратку, то давление должно быть не менее 6 атмосфер.

Когда мы убедились, что давление в топливной рампе есть, нужно убедиться в том, что форсунки открываются. Для этого снимаем фишку с Любой форсунки, после чего добавляем при включенном зажигании напряжение на красно-розовом проводе. Это общий плюс. Он на форсунки постоянен. Если 12 вольт на этой линии не наблюдается, то идём искать в блок управления.

ВАЗ 2114 не заводится стартер не крутит

ВАЗ 2114 не заводится, стартер не крутит, то первым делом нужно обратить внимание, щёлкает втягивающее реле. Если оно щелкает, снимаем стартер, разбираем втягивающее реле, после чего защищаем пятачки-контакты.
Если стартер не крутит, щелчков не наблюдается, то нужно послушать, щёлкает ли реле включения стартера. Если оно не щёлкает, то просто его меняем, проблема уходит. Если реле щелкает, но стартер не щелкает, то нужно поменять втягивающее реле.

Заключение

В заключение стоит Уточнить, что далеко не все причины, по которым может не заводиться ВАЗ 2114. К сожалению, качество деталей в последнее время, не только для отечественных автомобилей, пошло в худшую сторону, поэтому ждать можно чего угодно. Так например, бывают случаи, когда новая форсунка сразу после установки отказывает. Бывают случаи, когда новый бензонасос сразу после установки не может накачать давление выше 2 атмосфер. Поэтому, при диагностике неисправностей стоит рассматривать любой вариант, несмотря на проведённую ранее операции по ремонту.

Видео — не заводится ВАЗ 2114:

ВАЗ

ВАЗ 2114 провода ведущие приборной панели

Возможно тема избита, но когда я начал искать информацию как это сделать у меня в основном было случайное подключение и статья о подключении новых кнопок на ваз 2110.

Начну с дело в том, что с недавнего времени стал счастливым обладателем 14 панели за приемлемую цену)

Собственно этот аппарат

я его довольно быстро выкинул, за пол часа взял старый и такой же как и вар этого( проводка и замок остались от карбусной версии моей машины :-)), далее встал вопрос с подключением щита (с чем собственно справился поиск в гугле информации полно) и методом научной галочки).
Собственно самая легкая часть закончилась, начался геморрой с подключением спаренной кнопки внешнего освещения, как я уже говорил четкий и адекватный ответ Как шлепнуть 09 Проводку с этой кнопкой я не нашел (хз может я криво искал, ну да ладно)))) ну да ладно))) научный и тестер Этот девайс удалось подключить.
Ниже кнопка наружного освещения кнопка 2109, распиновка по цветам проводов для удобства)))

кнопка 2109.

Теперь кнопка наружного освещения 2114, распиновка по цветам проводки 2109)))

Контакты А и Е нужно замкнуть между собой, чтобы загорелась кнопка включения света)

Переход на кнопки обогрева стекол 2109 и противотуманки, площадки этих кнопок выглядят одинаково

где 1, 2 замыкается на поворот контактной кнопки, А, В — подсветка кнопки (включается с габаритами) С, Г — отдельный провод для индикации активности кнопки (находится отдельно от основной площадки).

Для начала такая схема (в принципе несложная, ищем кнопку нужно посмотреть цвет проводов и прикрутить к новой кнопке)

Пардон за подписи клювов выше, расписался за себя за отсутствие цветного принтера)))))

Ну и собственно распиновка кнопок 2114 (противотуманки и обогрев подключены поровну)

а, в — индикация кнопки (загорается при габаритах), C, D — индикация активности кнопки (загорается при включении).

Ну и подключение БСК 2114 к проводке 2109

начнем с распиновки клемм.

Терминал БСК 2109(9 Пиновая)

1 Предохранитель защиты устройства (не подключен, скорее всего не нужен :-))))
2 к выходу зажигания
3 Масса (черный провод, для навигации по земле)
4 к датчик уровня тормозной жидкости
5 к датчику уровня масла
6 к датчику охлаждающей жидкости
7 к датчику уровня тормозной жидкости
8 к датчикам износа тормозной системы

1 Уровень масла
2 к датчику охлаждающей жидкости
3 к датчику уровня рукава
4 ремни безопасности (если нет, то фиг с ними :-))))
5 к датчикам износа тормозной системы
6 Водительские Двери Конгор
7 Пассажирский Дверь конгре

8 Салон Флафт Токарная Цепь
9 Ключ в замке зажигания (у меня старый замок, который мне не важен вставленный ключ поэтому я убрал 9 контакт с оранжевым проводом красной колодки (постоянный +) знаю что то не так, а что делать)
10 Реле контрольных ламп
11 Масса
12 хз (не используется)
13 к выходу зажигания

путем подключения БСК 2114, в связи с тем, что у меня неправильная блокировка и 9 клемма у меня снята с постоянного + на красный блок, БСК начинает работать после запуска двигателя.

Кочует по гуглу Схема подключения БСК 2114 в 2109, но если подключить по той схеме, то стартер продолжает крутить даже после выкидывания ключа.
Вот схема

это связано с тем что 9и 13 контакты замкнуты между собой, что видимо не правильно, да и на самом деле по этой схеме у меня не получилось соединить((( поэтому проще распечатать экранировку обоих ботинок.

Ну и в эпилоге , провода короткие и их надо удлинять, тут не лениться и воспользоваться паяльником и термоусадкой, да времени больше, но смотреться будет лучше)))

P.S. Если кто знает, как сделать так, чтобы БСК работала со старым замком, сразу при повороте ключа и не вызывала косяков, постоянно крутится стартер, напишите пожалуйста в комментариях.

Ну в принципе и все, сегодня обкатано и проверено)

die Achtung: Дополняем статью, проблема с БСК решается накинув 13 колодки на постоянный плюс на красную колодку (оранжевый провод) точно тот же провод который идет на 9 контакт БСК)

Автомобиль ВАЗ 2114 разработан на базе модели ВАЗ 21093 и является усовершенствованной версией. Отмечается появление обновленной модели, панели приборов, система обогрева, стеклоподъемники, рулевое управление и регулируемая рулевая колонка. Коснулись усовершенствования и электрической части машины, проводки в частности.

Элементы электропроводки

Однопроводная схема (применительно ко всей проводке) имеет выводы потребителя и источника, которые замыкаются на корпус автомобиля. Корпус ВАЗ 2114 и есть второй разъем.

В состав электропроводки входят следующие компоненты:

• Блок-фара.
• Противотуманная фара.
• Индикатор температуры.
• Корпус монтажного узла.
• Электродвигатель вентилятора в системе охлаждения двигателя.
• Площадка подключена к зажигательной группе проводки.
• Щитовая лампочка.
• Штекерный разъем электродвигателя заднего дворника.
• устройств.
• Площадка подключения сигнального сигнала.
• Электромотор дворников фронтальных.
• Корпус сигнального громкоговорящего устройства (СГУ).
• Индикатор, показывающий объем воды в стеклоомывателе.
• Индикатор режима передних тормозных колодок.
• Индикатор количества масла.
• Корпус генератора и стартера.
• Устройство включения фар заднего хода.
• Световой индикатор системы смазки под давлением.
• Корпус электродвигателя стеклоомывателя.
• Корпус лампочки под капотом.
• Индикатор температуры охлаждающей жидкости двигателя.
• Аккумулятор.
• Корпус реле противотуманных фар Авто.
• Индикатор охлаждающей жидкости.
• Проводка датчика тормозной жидкости

Автоматические выключатели

На самом деле всегда проводка ВАЗ 2114 замыкается на флисовые предохранители. Такие предохранители не защищают только схему генератора и устройства подзарядки, размыкается механизм силового агрегата машины, а также реле обмотки.

Перед заменой вышедшего из строя предохранителя силовой цепи необходимо выяснить причину перегрузки проводки, а также ее устранение.

Поиск причины будет намного проще, если предварительно ознакомиться со следующими материалами. Ниже приведен список предохранителей и их назначения.

Данные (название предохранителя и защищаемая электрическая цепь) демонстрируют полный список Предохранители всех видов проводки. Для каждого автомобиля их количество может отличаться.

Помимо всех вышеперечисленных предохранителей, находящихся в монтажном блоке, имеется 3 предохранителя. Эти предохранители расположены под магазинной полкой. Вот контроллер и схема реле, с помощью которого осуществляется управление. форс агрегат ВАЗ 2114.

Долго искал эту торпеду, т.к. город наш маленький и найти ее сложно. В итоге купил в Ярославле за 2000р в сборе

Привезли домой и на следующий день начался процесс установки. Сначала привезли в салон рамку

и прикрутили, крепится на 4 болта на мой взгляд (торпеда понравилась что крепления там металлические, в отличии от ВП)

я облажался и пытался «высунуть» его, сел как приколотый). Сам мозг подключил так

Вот посмотрел установил =)

Далее начал разбираться с проводкой, не скажу что до этого особого опыта у меня не было. Я сначала втыкал все в какую-то, там все всплывало белые проблемы, потом всякие кнопки и все такое. Процесс не остановился, я уже был в предвкушении начала) Точно не помню сразу или нет Купил замок зажигания от ВАЗ 2110 нового образца (старый не смог приделать). Всё, ключ в замок вставил… Топливный насос не включается, я так понимаю, что скорее всего проводку с мозгом не соединил, я так смотрю. Начал искать в проводке разъем, идущий на контроллер, нашел что-то похожее (по схемам разобрался куда выходить), но к моему оно почему-то не подошло, в дальнейшем оказалось, что это стоит торпедная проводка от автомата с Bosch 7.9.7 (щас точно не вспомню). Такой был разъем от старой проводки

и так от новой

Схемы риска в инете нашел как перекрещивать эти 2 проводки) Вот собственно сама схема (добавлено)

И вот еще схема пилота старого столба и нового

Пробовал и на заправке «сорит») ключ на пуск. .. не крутит стартер. Долго думал и не понял почему, округлил) Приехав домой начал рыться в инете в рандерах этой проблемы, так как в дальнейшем была какая то проблема с релюшей, если воткнуть реле от ваз 2109, он не крутится и пришлось замкнуть провода на прямую (щас так и пойдёт). Так же не подходил разъем печки, но я его без труда переделал (думаю не возникло бы вопроса как когда он увидит в чем разница). Еще проблема заключалась в том, что цвет некоторых проводов на схеме не совпадал с реальностью (поэтому лучше посчитать все провода, номера у большинства совпадают). При установке научился меньше разбираться в электрике и пользоваться тестером)

Четырнадцатая модель Жигулей — модификация «девятка». Следовательно, схема электропроводки ВАЗ 2114 аналогична ВАЗ 2109.3 схема. Однако улучшения стеклоподъемников появились в более поздней модели. приборная панель И другие факторы, которые не могли не оставить следа на схеме электрооборудования.

Причины отказов, которые порождает проводка автомобиля

Став обладателем железного коня, невольно становишься мастером по ремонту и пуско-наладке. Бывают редкие случаи, когда машина абсолютно по любому вопросу сразу отправляется в мастерскую. Вот и получилось, что в российских автомобилях как минимум общие технические вопросы решает непосредственно владелец. Отдельным пунктом работы является электрическая сеть автомобиля и вмешательство в ее работу. С годами и модификациями автомобили просто обвешались проводами, и это связано с большим количеством опций комфорта, которые застряли в машине. Четырнадцатая модель не стала исключением.

Помимо основного набора (приборы освещения, пульт управления и другие устройства) в автомобиль пришло дополнительное электрооборудование: датчики температуры воздуха, стеклоподъемников, замков-замков и многие другие электрозависимые элементы.

Бывает, какая-то мелочь случается в самый неподходящий момент и мешает комфортному и безопасному передвижению. Поэтому в бардачке каждого автовладельца обязательно должна быть схема электрооборудования автомобиля в цветном исполнении, инструмент для работы с проводкой (на крайний случай обычный канцелярский нож) и изолента.

Общая информация о проводке

Развернутая схема электропроводки ВАЗ 2114 на первый взгляд приводит в замешательство: ловишь себя на мысли, что не дано в этой «паутине» обычному смертному. Но пара минут сосредоточенного просмотра «Карты сокровищ» — и общий принцип Системы уже становятся ближе. Пожалуй, электрика – это не тот вопрос, который требует всепоглощающего обучения, а выяснить и устранить причину перегоревших лампочек или заменить пару проводок самостоятельно.

На самом деле однопроводная схема ВАЗ 2114 устроена так, что выводы минусовых контактов замыкаются непосредственно на кузов. При работе с электрикой также стоит учитывать, что все элементы, за исключением некоторых, например, подзарядки автомобильного генератора, замыкаются на предохранители.

Скорее всего, возникшую проблему можно решить банальной заменой предохранителя. Однако сначала все же стоит выяснить и устранить проблему, приведшую к перегрузке.

Изменения в схеме проводки 14-й

Имея общую базу с «девяткой», четырнадцатая ранее оснащалась 1,5-литровым восьмицилиндровым двигателем, заимствованным у модели ВАЗ 2111 с инжектором. Чуть позже ему на смену пришла версия ВАЗ 11183-1000, соответствующая стандарту Евро-3. ВАЗ 2114 Инжектор получил более мощный двигатель И это одна из причин того, что проводка ВАЗ 2114 также изменилась.

Узлы	Инновации
В наличии Теперь разводка проводки для подключения к электронному коммутатору. Также появился жгут для подключения к клемме модуля зажигания.	Замена высоковольтных проводов потребует дополнительного внимания, т.к. подключение подключения зависит от года выпуска автомобиля. Чего только стоит тот факт, что до 2004 года устанавливались 4-контактные модули зажигания, а после – 3-контактные.
Подключение клапана адсорбера к контроллеру системы впрыска также дало дополнительный необязательный элемент.	Адсорбер — электромеханическое устройство, служащее для вентиляции и удаления конденсата в газгольдере.
Усложнения коснулись салонной части.	Торпеда получила доработки в виде внешнего вида БК (бортовой компьютер), новой приборной панели и изменения положения бардачка.

Усложненная электрическая мощность четырнадцатой модели не только следствие расширения функционала. Инженеры АвтоВАЗа заложили дополнительный потенциал в виде опций обогрева наружных зеркал и обогрева сидений.

После замены втулки стартера ее необходимо развернуть

На автомобилях ВАЗ 2110 обычно устанавливается редуктор стартера 57.3708, реже традиционная модель с одним валом. Конструкция стартера на «десятке» предполагает нахождение передней втулки в передней крышке стартера, а не в картере сцепления.

   Таким образом, редукторный вариант содержит целых четыре втулки, которые используются для вращения двух валов. Именно эти четыре втулки стартера ВАЗ 2110 часто являются слабым конструктивным решением на практике, и их приходится менять.

При этом традиционная безредукторная версия значительно длиннее, и втулки для таких моделей по этой причине практически не встречаются в продаже. Несмотря на преимущества использования редуктора в виде ослабления нагрузки на детали стартера, проблема изношенных втулок стартера на ВАЗ 2110 всплывает достаточно часто. А как только появится намек на износ, менять нужно быстрее – от вибраций вала начинают страдать другие детали стартера, а также маховик автомобиля. При всем при этом втулки стартера ВАЗ 2110 стоят дешево и замена доступна каждому. .

Если вовремя не заменить втулку трансмиссионного вала, ее дребезжание начинает убивать бендикс и маховик. Шестерня съедена, на отдельных участках пропадают зубья на венце маховика. Водитель заводит машину, стартер вроде работает, крутится, но мотор не заводится. Это означает, что шестерня и маховик сильно проржавели и не могут зацепить друг друга. Если маховик будет немного прокручен, редуктор сможет запустить двигатель. Просто зайдите на другой целый сайт.

Если износились втулки вала якоря стартера, начинает страдать редуктор. Ведущая центральная шестерня планетарной передачи сильно вибрирует, а шестерни сильно изношены. При этом слышен характерный гул, звук тяжелой прокрутки. Чем дольше стартер остается в таком состоянии, тем быстрее он полностью выйдет из строя.

В редукторном стартере втулки «десятки» расположены в крышке стартера с задней стороны, в опоре вала якоря, в опоре приводного вала и в передней крышке. Для доступа к ним придется разобрать весь стартер. Однако замена втулок стартера ВАЗ 2110 требует сначала его снятия.

Стартер в «десятке» крепится слева от двигателя. Он держится на двух крепежных гайках. В принципе, при весе 2,8-3,8 кг (в зависимости от модели) двух точек опоры стартерной «десятки» должно хватить.

   Но если гайки закручены слабо, то как раз они могут стать причиной быстрого износа втулок трансмиссионного вала, а также шестерни и маховика.

Для снятия стартера потребуется эстакада или смотровая яма. Гайки крепления расположены по вертикальной оси, поэтому из моторного отсека можно достать только одну. Второй находится внизу. Сначала отсоединяем провод от минусовой клеммы аккумулятора. Затем снять защиту, и отсоединить управляющий провод от тягового реле. Откручиваем крепежную гайку сверху и снизу ключом на 15 мм. Стартер опускается.

Откручиваем провод питания от клеммы втягивающего реле. Спереди откручиваем две гайки, которыми крепится реле, и снимаем его. Откручиваем две гайки со шпилек, которые стягивают корпус стартера. Снимите переднюю крышку с коробкой передач. Снимаем шестерню вала якоря. Вынимаем якорь стартера. Вынимаем опору вала якоря и осматриваем втулку на наличие дефектов. Затем снимаем редуктор с приводом с передней крышки, просто нажимая на приводной вал. Просматриваем опору вала и втулку на наличие дефектов.

Теперь посмотрите на заднюю крышку. Так же есть втулка. Откручиваем два болта и снимаем щеткодержатель и проверяем втулку на дефекты. Осмотрите переднюю крышку, проверьте втулку на наличие дефектов. Если во втулке есть канавка, раковины, впадины, сколы — она ​​неработоспособна и подлежит замене. Замена втулок стартера ВАЗ 2110 заканчивается сборкой стартера в обратном порядке.

Наличие такого большого количества втулок в редукторе стартера делает его потенциально менее долговечным, чем традиционные модели. Ведь если расшатывается только одна ступица — начинает страдать весь стартер. Заводя машину, всегда нужно прислушиваться к издаваемым звукам, вибрации или гулы будут безошибочно выделяться на общем фоне. Это явный признак того, что нужно искать причину проблемы, и поскорее. Цена ступицы стартера ВАЗ 2110 составляет несколько десятков рублей, а их замена – одна из самых дешевых ремонтных процедур.

Читать там же, другие отзывы

Здравствуйте уважаемые посетители сайта сайт. В этой статье мы поговорим о стартерах, конкретно речь пойдет о такой работе, как замена втулок стартера ВАЗ 2107-2110. Данная проблема (износ втулок стартера) очень распространена среди автомобилей, находящихся в эксплуатации длительное время и нуждающихся в частичном ТО из-за постепенного износа деталей.

Якорь стартера вращается на специальных втулках из бронзы с добавками графита для снижения фрикционного износа. Ресурс втулок максимально велик и их выход из строя возможен только при длительной эксплуатации.

На автомобили ВАЗ устанавливается несколько типов стартеров, которые существенно отличаются друг от друга, но принцип замены втулок практически одинаков, поэтому рассмотрим все по порядку.

Не проснуться, как говорится «налей воды» и сразу за работу.

Начнем с автомобилей ВАЗ 2101-2107.

В стартере этой модели нужно заменить две бронзовые втулки, которые находятся спереди (в носке) и в задней крышке. Вот бронзовая втулка, запрессованная в носок стартера.

Его нужно выбить из сиденья. Делается это с помощью молотка и специально составленной инструкции. Регулировкой может служить кусок подходящей трубы или металлический круглый стержень определенного диаметра.

При выпрессовке, будьте внимательны, что бы команда ни пошла на перекос, потому как можно повредить гнездо втулки в носке стартера.

После снятия старой втулки приступаем к установке новой. При покупке новых втулок следите, чтобы они были нужного вам размера и формы, можно воспользоваться штангенциркулем и измерить размеры старой втулки. Вот так он выглядит, изношенный и новый.

Смазав новые втулки маслом, запрессовать их обратно в носок стартера. Втулка должна идти без больших усилий, но если она тугая, нужно немного обработать ее мелкой наждачной бумагой, иначе есть опасность, что корпус носка стартера может лопнуть в месте обжима.

После запрессовки втулка прессуется и ее внутренний размер уменьшается. Если в снятом положении он свободно находился на валу якоря стартера, то после опрессовки якорь стартера не входит во втулку или входит в нее очень туго. Для свободного точения якоря нам необходимо обработать втулку специальной выработкой диаметром 12 миллиметров. Лучше взять развёртку такого типа, это будет лучший вариант.

Такие лапки прекрасно выполняют свою работу и вы без особого труда подгоните внутренний диаметр втулки до нужного диаметра. Идеальным вариантом посадки ступицы будет, когда вал якоря свободно вращается во втулке и не болтается.

Задняя втулка меняется так же, как передняя втулка.

Задний вкладыш меняется так же как и на всех стартёрах, а вот с передним есть некоторые проблемы, вот об этом и буду дальше рассказывать.

Дело в том, что этот тип стартера используется на данном автомобиле (ВАЗ 2109).

Здесь стартер имеет только одну опору сзади, а вторая опора расположена в картере коробки передач. В этом и заключается вся задача, что бы заменить втулку, которая установлена ​​в картере коробки.

Здесь просто взять и сломать поврежденную втулку не получится, так как сквозного отверстия нет, куда бы она ни шла, поэтому нужен специальный съемник, с помощью которого мы сможем вытащить ее из картера редуктора.

Бывает и ситуация, когда втулка снимается вместе со стартером и на оборот она не фиксируется в своем посадочном месте, как это исправить расскажу чуть дальше.

А теперь представьте, вы сняли стартер и нашли эту картинку.

Видно насколько сплющена втулка. В этом состоянии якорь смещается со своего места и начинает дотягиваться до магнитов (тряска), в результате стартер плохо крутится и аккумулятор быстро садится.

Чтобы вытащить втулку, нужно сделать вот такой съемник.

Основан на метчике М14 и приваренной к нему ручке. Затем на эту конструкцию надевается массивная металлическая клипса. Инструмент готов к использованию. Закручиваем кран во втулку и выбиваем. Эта конструкция похожа на небольшой обратный молоток.

Таким образом мы легко сняли старую втулку.

Перед установкой новой бронзовой втулки нужно убедиться, что она нормального размера, так как если мы ее запрессуем в корпус, то она не сможет пройти своей выработкой, а значит, нам нужна сделать немного больший внутренний диаметр во втулке. Можно просто купить новую втулку с уже большим внутренним диаметром.

Если втулка потихоньку сваливается со своего места, то можно сделать новую с большими размерами или стандартизировать по зажиму резьбы, обезжирив при этом посадочное место растворителем.

Данные варианты замены касаются всех стартеров ВАЗ, и правильная эксплуатация обеспечит нормальную работу стартера.

При тугой посадке втулки стартер заедает через две секунды работы или вообще медленно и тяжело крутится. Некоторые мастера говорят, что плотность посадки втулки вала хорошая, мол, прикипит, поверьте, пока не притрутся, десять раз захочется снимать стартер и переделывать все заново. Так что лучше все делать сразу.

Ну вот и все.

До новых публикаций.

Проблема: Стартер с трудом крутит двигатель, «заедает» и глохнет. При этом батарея в порядке — заряжена. Причина «заклинивания» стартера — якорь задевает статор. Зазор между якорем и статором стартера составляет десятые доли миллиметра, поэтому малейшее перекос якоря стартера по отношению к статору приводит к тому, что полюса якоря касаются полюсов статора. Перекос вала якоря стартера обусловлен износом подшипников скольжения, в которых вращается якорь (износ шеек вала якоря незначителен). Передний подшипник изнашивается интенсивнее. на него приходится основная нагрузка. Подшипники — латунные втулки. Передний подшипник крепится (вставляется с натягом) в отверстие картера сцепления. Задний подшипник крепится к задней крышке (корпусу) стартера. Пускатель с постоянными магнитами статора имеет дополнительный подшипник на передней крышке пускателя. Стартер с обмотками статора (BOSCH 00 208 416 (417) WV AUDI 055 911 023 J) не имеет подшипника на передней крышке.

Лечение. Отсоединяем провода от + аккумулятора, отсоединяем провода от стартера.
Откручиваем нижний длинный болт крепления стартера и закручиваем его с противоположной стороны — он нужен для «крепления» двигателя к передней опоре, иначе он «нырнет вперед». Можно поддомкратить (гидравлическим домкратом) двигатель за коробку передач ближе к левому колесу. Откручиваем оставшиеся два болта крепления стартера и снимаем стартер. Как было сказано выше, втулка вставляется в картер сцепления с небольшим натягом. Для его удаления вам понадобится метчик М12 (внутренний диаметр втулки 11мм) и патрон от дрели. Вставляем метчик в патрон, затягиваем, затем аккуратно пытаемся вкрутить во втулку (нарезать резьбу). Делать это нужно очень осторожно, т.к. сталь метчика очень хрупкая (особенно на морозе;) и малейший перекос с усилием — метчик сломался — хвостовик остается в руке — режущая часть во втулке — все крандеты, приехали. Нет, не кран. Длина гильзы около 14мм, поэтому в руке остается около 10-20мм режущей части метчика. Берем гайку (или старую втулку) с резьбой М12 (как метчик) и накручиваем ее на сломанный метчик (если она обломана так, что прикручивать не к чему — берем болт длиной 10 см и с соответствующую резьбу и закрутите канавки как метчик или бегите за новым метчиком). Метчики (как правило для этих случаев) имеют в эти канавки 3 канавки и вставляют гвозди (под гайку) нужного размера так, чтобы концы гвоздей выступали за конец метчика примерно на 10 мм. , см. рис. надо попробовать вставить эту конструкцию во втулку со сломанным концом метчика — с первого раза не получится, а потом попробовать выкрутить фишку.

Если втулка посажена без большого натяга (заводская сборка, заводская втулка — втулка не менялась), то после 1-3 оборотов крана она начнет прокручиваться и ее можно аккуратно открутить краном . Если втулка «прикипела» то надо нарезать в ней резьбу на 5-8 витков, затем вынуть метчик и заменить его подходящим болтом и за него уже втулку вытаскивать. Новый куст вставляется и слегка подгибается.

После нескольких замен новая втулка уже легко вставляется вручную. Однако в процессе эксплуатации это приводит к тому, что втулка может провернуться в посадочном отверстии и тогда посадочное отверстие со временем выходит из строя, в картерном отверстии образуется эксцентриситет, что приводит к перекосу вала стартера и в дальнейшем — заклинивание стартера — невозможность запуска двигателя. Как выяснилось из общения с разными сервисменами, это довольно распространенная болезнь гольфов и пассатов старше 10 лет.
Мне удалось вылечить это следующим образом.

0. Определить величину эксцентриситета.
  1. а. Шлифуем (получаем, заказываем) втулку большего (на величину
эксцентриситета) наружного диаметра. Удалите лишний металл.
б. Берем новую втулку и припаиваем немного припоя сбоку на несколько мм. Лишнее удалить.
  2. Вставьте втулку с небольшим натягом.
  3. Если пускатель с постоянными магнитами, то его лучше заменить пускателем с обмотками на статоре — у такого пускателя зазор между якорем и статором больше, а значит и допустимый перекос вала тоже больше (на разборке стартер стоит около 2500 руб., при покупке обратите внимание на состояние хвостовика — это тот который будет вставляться во втулку — он должен быть без значков, полированный). Возможна также оптимальная замена задней ступицы, чтобы стартер «забыл» о проблеме надолго. Кстати заодно можно и щетки заменить, так как стартер разбирается, щетки можно взять от ВАЗ-2108 и немного подточить. Штатные щетки приварены, но можно паять аккуратно мощным паяльником, токоподводы щеток во время пайки надо обжимать круглогубцами, чтобы они не разболтались, иначе токоведущие потеряют свою гибкость. На этом все, удачи в ремонте!

Автомобилисты подтвердят, что иногда даже с зараженным аккумулятором стартер с трудом крутит двигатель, а иногда даже глохнет или заклинивает. Причина этой проблемы в том, что якорь может касаться статора во время работы.

Дисбаланс вала, при котором статор и якорь могут соприкасаться, может возникнуть из-за износа подшипников скольжения. Передний подшипник подвержен наиболее интенсивному износу, так как он самый большой и основную нагрузку несет коренной подшипник. По сути, подшипники представляют собой специальные латунные ступицы стартера ВАЗ.

В отверстии, которое имеется в картере сцепления, фиксируется передний подшипник, задний подшипник крепится к заднему картеру.

Отремонтировать или заменить этот механизм несложно, необходимо только ознакомиться с основными понятиями и особенностями такой процедуры. Изначально необходимо отсоединить провода со знаком + от аккумулятора, после чего можно отсоединить провода от самого устройства.

Теперь пришло время открутить длинный нижний болт и прикрутить его с другой стороны. Такое очень интересное крепление просто необходимо, чтобы двигатель не нырял вперед, поэтому он крепится к передней опоре. Как вариант, можно немного приподнять двигатель с помощью гидравлического домкрата, чтобы он был ближе к левому колесу и находился за коробкой передач. В креплении механизма осталось всего два болта, откручиваем их, чтобы можно было спокойно его снять. Это просто необходимо при замене втулок стартера ВАЗ 2106, 2109, 2110, 2114, 2108, 2101.

Деталь вставляется в картер с достаточно большим натягом (это характерно для любого автомобиля, не только ВАЗ), поэтому для ее снятия понадобится метчик М12 и сверлильный патрон. Аккуратно вставьте метчик в патрон, а затем закрутите его в сам элемент, продев его таким же образом. Выполняя эту работу, помните, что стальной метчик очень хрупок, поэтому все нужно делать с максимальной осторожностью.

При условии, что ступица стартера ВАЗ посажена с недостаточной плотностью (такое может случиться, если вы еще не меняли заводскую деталь), она начнет немного прокручиваться после первого, максимум третьего оборота. С помощью метчика его можно очень аккуратно вывернуть, не допуская деформации. Если он не поддается, то придется нарезать резьбу, рассчитанную на 5-8 витков, после чего нужно будет снять метчик и вкрутить соответствующий резьбовой болт. Теперь можно вставить новую запчасть, только на нее придется слегка надавить.

Несколько последовательных замен одной и той же ступицы стартера ВАЗ могут привести к тому, что вставлять ее будет намного проще. Однако есть и отрицательная сторона, заключающаяся в том, что в процессе эксплуатации можно провернуть эту деталь в посадочном отверстии, из-за чего она вообще может со временем сломаться. Кроме того, может быть ряд поломок, связанных с этим.

Если вам нужны втулки стартера ВАЗ, то купить их вы можете на любую модель этого отечественного автомобиля на нашем сайте. Самый удобный и эффективный вариант – разместить объявление. Тогда вам не придется тратить свое драгоценное время на поиск деталей, ведь она вас найдет. Но, если вы не хотите ждать, вы можете напрямую связаться с поставщиком, чтобы быть уверенным, что детали будут доставлены в кратчайшие сроки.

При эксплуатации автотранспорта случаются различные происшествия и поломки, затрагивающие в основном подвижные части механизма.

   Это в полной мере относится к электростартеру, так как он участвует в таком ответственном процессе – запуске двигателя автомобиля. Проблемы в работе стартера могут ярко проявляться при попытке запуска двигателя. Наиболее подвержены нагрузкам втулки электростартера, так как на них передается вся нагрузка от вращения коленчатого вала при запуске двигателя. Для смягчения силы трения втулки изготавливают из цветных металлов, меди, бронзы, латуни и др.

При длительной эксплуатации автомобиля может потребоваться замена ступицы стартера ВАЗ 2114 . Стартер на самом деле надежный механизм, способный прослужить весь срок службы автомобиля. На поломку электростартера в основном влияют чрезмерные механические воздействия, вызванные запуском стартера при работе двигателя, заеданием бендикса в рабочем положении и другими причинами. Все эти факторы сопровождают износ втулок электростартера автомобиля ВАЗ 2114. Если автомобиль издает неприятный треск при попытке запуска двигателя, возникает необходимость замены стартера, но в большинстве случаев виновниками неисправности являются жучки. Именно их вы научитесь изменять в изложенном материале.

  Есть два варианта замены ступицы стартера ВАЗ 2114, один избавляет от хлопот и денег, другой доставляет несущественных хлопот, очень дешево, но требует некоторых навыков ремонта. Большинство водителей автомобилей ВАЗ, предпочитают ремонтировать своего железного коня самостоятельно, ведь собственный ремонт всегда качественнее и безболезненнее.

Для начала нужно найти удобное место для ремонта, отлично подойдет эстакада или «яма». Необходимо подготовить инструменты:

• ключи торцевые 10мм, 13мм
• отвертка
• молоток
• специальная вставка, которую можно сделать самостоятельно

Смена втулок начинается с полной разборки стартера, который снимается с помощью подготовленного ключа на 13, предварительно отключив питание аккумуляторной батареи.