Ваз 2114 как сделать мощнее: Как увеличить мощность двигателя ВАЗ-2114 8 клапанов — автомобильный портал

Объем двигателя ВАЗ 2114 и увеличение его мощности

Объем двигателя ВАЗ 2114 и его характеристики менялись и улучшались на протяжении всего периода выпуска, с 2001 по декабрь 2013 года. На первую партию машин ВАЗ 2114 устанавливались инжекторные 8-клапанные агрегаты объемом 1.5 л. После модернизации 2007 года на «четырнадцатые» ставились новые двигатели, объемом 1.6 л. Новые серийные двигатели ВАЗ-11183-1000260 получили 3 класс экологичности, Euro-3.

Наиболее мощный из всех агрегатов ВАЗ был собран и установлен на Ладу Приору в 2010 году. Мощность этой силовой установки составила 98 лошадиных сил. Общей чертой всех двигателей модели ВАЗ 2114 является то, что они 4-тактные, имеют одинаковую систему распределенного впрыска топлива. В цилиндры мотора топливо подается благодаря установленным форсункам.

Сегодня этот метод питания движков является наиболее эффективным из всех схем подачи топлива. Моторы имеют стандартный, порядный вид, а их распредвал находится сверху. Для охлаждения агрегатов используется жидкостная система закрытого типа. Часть механизмов смазываются маслом под давлением, часть — путем разбрызгивания масла.

Содержание

• Характеристики моторов ВАЗ 2114
• Выбор количества клапанов двигателя
• Причины и ремонт неисправности моторов
• Тюнинг двигателей ВАЗ

Вернуться к оглавлению

Характеристики моторов ВАЗ 2114

Очень распространенной моделью мотора на ВАЗ 2114 стал двигатель общей мощностью 81.6 л. с. с серийным номером ВАЗ 21114. Это рядный тип силовой установки, использующий инжекторную систему питания. Блок цилиндров сделан из чугуна. Частота вращения силового агрегата достигает 5200 оборотов в минуту. Для качественной работы двигатель заправляют бензином АИ-95.

В отличие от своего предшественника (ВАЗ 2111), в обновленном ВАЗ 21114 за счет установки улучшенного кривошипа и увеличения хода поршневой системы объем двигателя увеличился на 0,1 л. Общий объем движка ВАЗ 21114 составил 1,6 л.

Кроме того, он стал гораздо мощнее. Минусом увеличения объема стало уменьшение крутящего момента.

Ход поршня такого мотора на на ВАЗ 2114 достигает 71 мм. Размер диаметра цилиндра равен 82 мм. Объем двигателя варьируется в пределах от 1499 до 2114 см³. Крутящий момент — 116 Нм/3000 оборотов в мин. Расход топлива по городу достигает 8.8 л, на трассе он значительно ниже — 5,7 л на 100 км. Расход масла — 50 г/1000 км. Масса двигателя 2114 — 127 кг.

При желании иметь более скоростной вариант лучше остановить свой выбор на полуторалитровом моторе ВАЗ 2111. Сниженный ход поршневой системы позволяет движку быстрее набирать обороты.

Вернуться к оглавлению

Выбор количества клапанов двигателя

Подбор двигателя во многом зависит от количества установленных клапанов. Ранние модели ВАЗ 2114 отличались моторами с 8-ю клапанами. После 2007 года на смену восьмиклапанным движкам пришли моторы с головками на 16 клапанов.

Клапаны двигателей внутреннего сгорания используются для впуска топливовоздушной смеси и выпуска отработавших газов. Соответственно, чем выше пропускная способность клапанов, тем сильнее и мощнее мотор.

Нетрудно сделать вывод, что пропускная способность газов через головку с 8-ю клапанами гораздо ниже, чем через 16-клапанную. Несмотря на то, что 8-клапанные двигатели плохо работают при высоких частотах, они выдают отличные показатели при тяге на низких оборотах.

16-клапанный двигатель

Двигатель, имеющий 16 клапанов, может пропустить через себя больше газов, за счет чего машина быстрее разгоняется. Увы, такая конструкция имеет и недостатки, главный из которых — деформация самих клапанов. 16-клапанные двигатели еще не прошли испытания временем, поэтому восьмиклапанники пока считаются более надежными.

При выборе двигателя на машину ВАЗ 2114 нужно руководствоваться следующими принципами. 16-клапанный двигатель (1.6 л) или 8-клапанный (1.5 л) выбирают, если требуется высокая скорость и большой крутящий момент. При акценте на стабильной и мощной тяге на низких оборотах оптимальным вариантом будет двигатель с 8 клапанами объемом 1,6 л.

Вернуться к оглавлению

Причины и ремонт неисправности моторов

Как уже упоминалось, по данным «АвтоВАЗа», максимальный ресурс двигателя ВАЗ 2114 составляет 150 тыс. км. При нормальном и своевременном обслуживании мотор может отработать и больше. Стандартный диапазон температур работы — от 95 до 103 °С. Смена масла должна проходить на прогретом двигателе ВАЗ 2114 каждые 10-15 тыс. км. При появлении первых сигналов о неисправности автомобиля необходимо обращаться на станцию либо находить причину самому. Наиболее распространенные проблемы с двигателем.

1. Плавающие обороты мотора. Как правило, это случается в новых авто и при холостых оборотах. Если машина без пробега — отправляйтесь на диагностику, ремонт должен производиться по гарантии. Причинами неполадки могут служить регулятор холостого хода, датчик положения дросселя или вакуумный аппарат.
2. Двигатель автомобиля глохнет на ходу (плавающие обороты мотора плюс проблемы с датчиком массового расхода воздуха) — причины поломки те же.
3. Неровная работа двигателя (троит). Следует провести замеры компрессии цилиндров. Если в одном из них низкая компрессия, то там прогорели клапан или головка. Если разница замеров невелика, то следует отрегулировать давление в клапанах или заменить прокладку. Если замеры компрессии не показали отклонений, то нужно проверить модуль зажигания.
4. Двигатель не нагревается до нормальной рабочей температуры. Причина кроется в неисправном термостате.
5. Шумы и постукивания в двигателе. Как правило, причиной является плохая регулировка клапанов. Если при нажатии на педаль газа звуки усиливаются, нужно ехать к специалистам. Проблемы могут возникнуть в подшипниках шатунных или коленвала либо в поршнях цилиндров.

Вернуться к оглавлению

Тюнинг двигателей ВАЗ

Тюнинг двигателя проводится по той причине, что автомобили ВАЗ просты и неприхотливы в обслуживании, однако заводские настройки не позволяют по максимуму использовать ресурс двигателя. Самостоятельно увеличить мощность двигателя ВАЗ 2114 и повысить скорость его разгона можно путем использования основных методов.

1. Увеличение мощности двигателя за счет повышения рабочего объема мотора. С помощью этого эффекта возможна прибавка до 15 лошадиных сил к имеющейся мощности мотора.
2. Тонкая настройка системы впрыска топлива. Есть два основных пути: замена заводской системы питания мотора на более дорогую и замена карбюраторной схемы на систему впрыска бензина. Преимущества системы методом впрыска бензина в более качественном смешении топлива с воздухом, что улучшает сжигаемость бензина и ведет к снижению его расхода.
3. Установка аэродинамического воздушного фильтра. Конструкция фильтра такова, что воздух, проходя через него, испытывает минимально возможное сопротивление и с меньшими усилиями попадает в смеситель. Увеличение мощности возможно на 5% при минимальных усилиях автовладельца.
4. Наладка головки блока мотора. Этот метод, как и предыдущий, основан на уменьшении сопротивления для движения воздушных потоков в местах совмещения отверстий цилиндров с коллекторами.
5. Чип-тюнинг мотора. Производится путем изменения в настройках электроблока управления впрыском топлива и системой зажигания. Доступен исключительно для машин с двигателями, работающими по методу непосредственного впрыска топлива.

При модернизации двигателя автомобиля ВАЗ, как правило, совмещается одновременно несколько методов увеличения мощности двигателя. Выбор зависит от того, какой ресурс двигателя нужно повысить. Следует воздержаться от желания увеличить мощность более чем на 30%. Если этого не учесть, то повысятся расходы на содержание автомобиля, которые «перекроют» эффект от проведенного тюнинга.

Как проще и дешевле всего повысить мощность двигателя и улучшить динамику? » ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114 и 2115. Тюнинг, ремонт, переделка, статьи и многое другое. ВАЗ 21081, 21083, 21083i, 21091, 21093, 21093i

Главная ценность этого сайта это интересные идеи для доработки ВАЗов, а так-же реальное общение с такими-же владельцами ВАЗов. ..

Каждый день на сайт заходит несколько тысяч людей, из них многие тут впервые, часть из них оседает на форуме.

Всех форумчан условно можно разделить на тех кто хочет сам разобраться, что не так с его машиной и самому отремонтировать, и на тех кто хочет тюнинговать машину. Первым все-таки поможет форум, а для вторых я постараюсь в этой статье расписать реальные способы увеличения мощности и улучшения динамики, дабы уменьшить количество однотипных вопросов на форуме…

Итак, как-же максимально дешево сделать машинку шустрее. Реальные факты и заблуждения.

1) Фильтр-нулевик. Некий прирост мощности он несомненно дает, обычно это порядка 5%. НО, это при условии правильной установки в месте с максимально холодным воздухом. Если на него «забить» и не чистить – рискуете попросту запороть двигатель. Ну и самый главный нюанс – хороший фильтр не стоит дешево. Потому не удивляйтесь, что есть фильтры по 50-70 и больше долларов, а есть вдвое дешевле

2) Прямоток. Если у Вас стоковый автомобиль с атмосферным двигателем – это глупая трата денег. Правильный прямоток будет стоить порядка 1000 заокеанских банкнот, а давать при этом не более 5-7%, да и то смотря какой двигатель. Во многом ощущения прироста мощности субъективны и основываются на личных ощущениях (реве сзади), замеры мощности на стенде говорят обратное. Имеет смысл тратится на прямоток если у Вас серьезно доработан двигатель, двигатель с турбонаддувом. В ином случае это глупость.

3) Чип-тюнинг. Атмосферные двигатели легко получают бонус до 10% мощности, надувные – до 25%. Факт, проверенный в дорожных условиях и на стендах. Лучше поручить «чиповку» профи, у них может быть несколько вариантов прошивок, под разные стили езды.

4) Спортивный ряд КПП. Мощность двигателя не увеличивает, но помогает использовать с умом уже имеющуюся. За счет изменения передаточных чисел и иногда добавления 6-ой передачи по сути можно добиться либо бОльшей максимальной скорости при более медленном разгоне, либо более быстрого разгона при небольшом падении максимальной скорости. Существует несколько десятков вариантов «комплектов» с различными характеристиками. Их описания тут

5) Доработка головки блока цилиндров (ГБЦ). Точнее по сути полировка каналов в ГБЦ и совмещение отверстий в ГБЦ с отверстиями впускного и выпускного коллекторов. Трудоемкий, нудный, но самый доступный способ получить лишних 5-10% мощности. Суть состоит в том, что ГБЦ, как и многие другие детали, отливаются из метала. После отливки поверхность каналов очень далека от того чтобы быть гладкой. Убив день-два времени Вы получаете ГБЦ с относительно гладкими каналами, проходя по которым воздух испытывает меньше сопротивления и этим самым улучшаются характеристики двигателей. Это дрейнейший из видов тюнинга

6) Увеличение рабочего объёма. Особенно удобно если ваш «движок» требует капиталки. Банальная расточка вместе с иными поршнями и шатунами, а возможно и коленвалом, позволяют добавить лишних полтора-два «стопарика» рабочего объёма.

7) Турбо на ВАЗ. Если Вы не хотите заморачиваться с самостоятельным сбором всех нужных деталей, переделкой коллектора – есть готовые киты (наборы), их легко мнжно найти в Интернете. Без замены поршневой с инжекторной машины можно снять до 140л.с.. При установке турбины с давлением бОльшим нежели 0,6 бар нужна адаптация поршневой (уменьшение степени сжатия). Подробнее тут

Вот вобщем-то и все. Все это не раз уже обсуждено на форуме. Не ленимся – листаем разделы, пользуемся поиском

ВАЗ 2114: сцепление (регулировка и замена)

На автомобиле ВАЗ 2114 сцепление однодисковое, как и на большинстве автомобилей. Ресурс его элементов большой, но все зависит от манеры вождения. К сожалению, рынок просто переполнен некачественной продукцией. И всегда есть шанс нарваться на неприятную деталь. И не важно, отечественный или импортный производитель указан на упаковке. Стоит отметить, что в том случае, если у вас в машине установлен стандартный двигатель, никакого тюнинга вы не видели, то лучше всего будет работать сцепление. Не переплачивайте за эмблему именитого производителя, разницу вряд ли почувствуете.

Сумка сцепления

Основным элементом сцепления любого автомобиля является корзина, она играет роль ведущего диска. Корзина устанавливается непосредственно на маховик двигателя внутреннего сгорания. В автомобиле ВАЗ 2114 крепление производится с помощью 6 болтов. Обратите внимание, что при установке ведущего диска необходимо затягивать крест-накрест. Это позволит избежать перекоса. Корзина сцепления имеет пружинящие лепестки, убирающиеся своими краями в выжимной подшипник. Необходимо отрегулировать сцепление ВАЗ 2114, чтобы нормально функционировал выжимной подшипник.

Выжимной подшипник и ведомый диск

Это еще один элемент механизма сцепления. При нем усилие передается от вилки, установленной в картере, на лепестки корзины. Вилка приводится в движение кабелем от педали. Ведомый диск установлен внутри корзины и соединен с первичным валом при помощи шлицев. Оснащен фрикционными накладками. Срок его службы может быть разным, в зависимости от того, как вы ездите. Вот и все, элементов не очень много, а если менять сцепление, то лучше всего установить все новое. Не стоит сразу менять ведомый диск, как это делают многие. Намного эффективнее заменить комплект сцепления. И после этого необходимо провести регулировку сцепления ВАЗ 2114.

Принцип работы сцепления

Позволяет отключить коробку передач и двигатель во время переключения передач. Кроме того, с его помощью осуществляется плавный старт с места. Если бы его не было, то старт машины был бы очень резким. Давайте смоделируем простую ситуацию, с которой каждый автомобилист сталкивается много раз в день. Вы запускаете двигатель и готовитесь к поездке. Для этого нажимаешь на педаль ВАЗ 2114. Сцепление начинает работать. До этого первичный вал коробки передач был жестко соединен с коленчатым валом двигателя. После этого на лепестки корзины начинает воздействовать выжимной подшипник. Происходит увеличение зазора между ведомым диском и рабочей поверхностью корзины.

При увеличении зазора передача крутящего момента прекращается. Соответственно машина не едет. Теперь вы очень медленно нажимаете на педаль. Происходит обратное явление, при котором зазор между ведомым диском и корзиной постепенно уменьшается. Частично начинает передавать крутящий момент на первичный вал коробки передач. Как следствие, автомобиль начинает двигаться, ведомый диск сцепления ВАЗ 2114 полностью прилипает к поверхности корзины. Во время переключения передач также необходимо развести валы коробки и двигателя. Это позволяет сделать переход с одной скорости на другую более плавным и незаметным для водителя и пассажиров.

Подготовка к замене

А теперь немного о том, как заменить диск сцепления ВАЗ 2114 и другие элементы. Конечно, без специнструмента, ямы или подъемника эта процедура займет очень много времени. Но если не торопиться, то это будет наиболее приемлемый вариант, ведь замена на СТО по цене сравнима со стоимостью комплекта сцепления. Итак, нужно снять коробку передач. Без этого не обойтись, но на автомобилях ВАЗ 2108-21099, а также 2113-2115 можно немного схитрить.

Чтобы не снимать всю коробку, можно вместо верхних болтов вкрутить длинные болты, на которых, как на салазках, двигать редуктор. Задача упростится, но ненамного. На этапе подготовки нужно зафиксировать машину, чтобы она не двигалась с места. Затем полностью опустошите коробку. Если она нуждается в замене, то подготовьте к заправке свежую трансмиссию. Передние колеса должны быть вывешены. Предварительно ослабьте болты их креплений. Отсоедините скобу, на которой установлен край троса. Кстати, на этом кронштейне закручиванием или подкручиванием гаек регулируется сцепление ВАЗ 2114. Но самое интересное начинается дальше.

Что нужно сделать перед снятием коробки

Отключить аккумулятор от источника питания. Сделать это придется вам, так как потребуется снять стартер, который жестко соединен проводом большого сечения с плюсовой клеммой аккумулятора ВАЗ 2114. Сцепление для замены нужно проделать большую работу. Как вы догадались, следующим шагом будет отсоединение стартера от проводки. Ключом на «13» скручиваем кабель питания, руками тянем разъем с втягивающего реле. После этого тем же ключом на «13» необходимо открутить все три гайки, которыми производится крепление картера стартера к картеру сцепления. Но перед этим нужно избавиться от воздушного фильтра, полностью его демонтировать, так как он будет мешать. Можно даже сказать, что основным инструментом на этапе подготовки является ключ на «13». С его помощью закручиваем гайку, которая крепится к минусовому проводу.

Заодно избавьтесь от троса привода спидометра, так как поменять сцепление на ВАЗ 2114 можно только после полного или частичного снятия коробки передач. После этого нужно проделать некоторые манипуляции под автомобилем. В частности, отсоедините разъем задней передачи, отсоедините тягу и вал коробки передач. Также необходимо будет открутить шаровые опоры и снять палец рулевого наконечника со шкворня. После этого нужно поочередно вытаскивать гранаты из редуктора. После удаления первого, на его место необходимо поставить заглушку. Теперь дело за мелочью. Открутите шпильки трех подушек и болты, которыми коробка притянута к двигателю. Только теперь можно снять КПП или переключить.

Особенности установки новых

О том, какое сцепление на ВАЗ 2114 лучше подойдет, было сказано ранее. Но вы имеете право экспериментировать. После снятия коробки в первую очередь необходимо вытащить старый выжимной подшипник с первичного вала. Новый нужно покрыть слоем смазки, желательно ШРУСом, так как его параметры намного лучше, чем у Литол-24. Применяется исключительно для механизмов, находящихся постоянно в движении и под нагрузкой. Обратите внимание на состояние вилки сцепления. Если необходимо заменить втулки, обязательно сделайте это.

Замена дисков сцепления

Старая корзина аккуратно снята, болты можно использовать для любых целей, но в механизм сцепления они не переустанавливаются. Обязательно купите новые. Сначала ставится ведомый диск, внутри него размещается направляющая втулка. Сверху установлена ​​корзина, все отверстия в ней совмещены с теми, что на маховике. Вот так собираются узлы на ВАЗ 2114. Муфта, однако, на всех машинах различается одинаково.

Вы лечите новые болты и затягиваете их крест-накрест. Только после этого можно снимать направляющую втулку. Вот и все, установка элементов окончена, времени ушло совсем немного. Гораздо дольше идет подготовка и сборка. Учтите, что перед первой поездкой нужно отрегулировать сцепление. Но пока о первой поездке говорить рано, нужно установить коробку на свое место и не забыть поставить на место трос сцепления ВАЗ 2114. Сборка производится в порядке, обратном снятию всех деталей. Главное не забыть установить все элементы. Заливайте масло только после того, как оба ШРУСа будут на месте. Заодно оцените состояние их пыльников.

Заключение

Вот и все, теперь вы знаете, как самостоятельно поменять сцепление на автомобиле ВАЗ 2114. Данную инструкцию можно использовать для всех переднеприводных автомобилей семейства ВАЗ. К счастью, конструкция полностью идентична, а вот в самих элементах могут быть отличия. Чем мощнее двигатель, тем надежнее будет корзина сцепления или диск, выжимной подшипник. Старайтесь не давать большие обороты двигателю при выжатом сцеплении, чтобы увеличить его ресурс. К сожалению, езда по пробкам сокращает срок службы, поэтому лучше включать нейтральную передачу, а не нажатием на педаль сцепления ВАЗ 2114 и удерживанием ее.

История ВАЗ 21083

Лада Самара — малолитражный автомобиль, выпускавшийся советско-российским автопроизводителем АвтоВАЗ с 1984 по 2004 год. Первоначально торговая марка Самара использовалась только для экспортных моделей, в России эта же модель называлась «Спутник». . Самара должна была развить успех традиционной линейки Riva, предоставив автомобиль, сочетающий в себе прочную конструкцию и простоту обслуживания с современным стилем. Он выпускался в различных трех-, четырех- и пятидверных исполнениях с бензиновыми двигателями рабочим объемом 1,1, 1,3 и 1,5 литра. Лада надеялась, что Самара позволит ей конкурировать за продажи на основном западном автомобильном рынке.

Назван в честь города Самара, Россия. Типичный для его продаж в Западной Европе, автомобиль продавался в Великобритании с 1987 года до тех пор, пока все Лады не были сняты с британского рынка в 1997 году. Несмотря на участие инженеров Porsche в настройке двигателя, Самара так и не достигла такого успеха, как Riva. в Западной Европе, хотя он оказался надежным автомобилем с современным стилем и конкурентоспособной ценой. Тем не менее, он страдал от непостоянства и часто сомнительного качества сборки, а также от некоторых уродливых характеристик управляемости, которые всегда ассоциировались с Lada. Пластиковая передняя решетка автомобиля также была предметом разногласий, поскольку ее часто считали уродливой и дешевой; многие из них были заменены решетками вторичного рынка даже самими дилерами Lada до того, как автомобили были проданы.

В Великобритании Самара достигла лишь небольшого проникновения на рынок. Сектор рынка, в котором Lada всегда обслуживала многих покупателей, предпочел остаться с Riva. Вся идея введения Самары в том, что она будет продаваться более широкой клиентуре (тем, кто хочет современные технологии), но этого ей не удалось.

Одной из печально известных особенностей раннего Samaras была проблема «диско-огней», вызванная плохой электрикой.

Самарский водитель должен был знать, что при торможении вполне вероятно, что загорятся аварийная сигнализация и фонари заднего хода, а не стоп-сигналы. Некоторым ранним моделям до Cat также требовалось, чтобы их бедные карбюраторы Solex были модернизированы карбюратором Weber, что заметно улучшило его. Более поздние модели также могли страдать от плохих электронных модулей зажигания. Тем не менее, для автомобилиста, который мог с этим справиться, Самара обеспечивала очень экономичную мобильность. Автомобиль был дешевым, его было легко обслуживать своими руками, он был прочным, а некоторые его конструктивные особенности были явно элитными. Например, модели, предназначенные для продажи на рынке Великобритании, были оснащены отличной немецкой аудиосистемой и удобным люком в крыше. В последний год своего существования в Великобритании, к тому времени качество сборки действительно стало намного лучше, была продана версия Samara с впрыском топлива, которая показала лучшие характеристики.

После 1997 года Самара в основном продавалась только у себя на родине, хотя она по-прежнему продавалась на некоторых зарубежных рынках с менее строгими нормами выбросов. Последняя «Самара» сошла с конвейера в 2004 году, завершив 20-летнее производство. [Править]

Престижная версия для европейского рынка Lada EuroSamara была собрана в Финляндии на заводе Valmet Automotive в Уусикаупунки.

В Великобритании пришлось ждать три года, прежде чем Samara поступит в продажу после ее запуска в СССР, но продажи были достаточно высокими, когда первые версии автомобиля покинули привокзальные площади 19 ноября.87. Это был большой шаг вперед по сравнению с другими моделями Lada того времени, с современным кузовом хэтчбек и передним приводом, а также с новыми двигателями, установленными на автомобиле. Но дешевый пластиковый салон, некачественная отделка и отсутствие динамических качеств стали большим разочарованием для тех, кто надеялся на автомобиль, сравнимый с западными современниками. Многие покупатели остановились на старой Riva, хотя Samara все еще продавалась в Великобритании вплоть до мая 1997 года, когда было принято решение уйти из Великобритании и большинства других экспортных рынков.

По размеру он был похож на фаворитов британского рынка, таких как Ford Escort и Vauxhall Astra, но к моменту запуска Samara рынок небольших семейных автомобилей фактически был разделен на два сегмента. «Основной» рынок имел наибольшую долю рынка, и на нем доминировали производители массового рынка, такие как Ford, Vauxhall, Rover, Peugeot и Volkswagen. «Бюджетный» рынок состоял из восточноевропейских и дальневосточных брендов, таких как Škoda, FSO, Zastava, Hyundai и Proton. Lada Samara в значительной степени относилась к бюджетному сектору, и за годы продажи в Великобритании она конкурировала с такими моделями, как Škoda Favorit, Yugo Sana, Hyundai Pony и Proton «Aeroback». Первоначально он продавался очень хорошо, учитывая тот факт, что такие автомобили, как правило, продавались в гораздо меньших объемах, чем продукция лидеров рынка, но отсутствие развития по мере продвижения конкурирующих разработок означало, что к тому времени, когда конец был близок, продажи резко упали.

• Доступные комплектации: многие из них были доступны на протяжении многих лет и на разных рынках. Большинство вариантов отделки салона на самом деле были импортными обновлениями.

Тип двигателя

• Обозначение двигателя: ВАЗ 21081, ВАЗ 2108, ВАЗ 21083, ВАЗ 21084; ВАЗ 415 (тип Ванкеля)
• Клапанный механизм: OHC
• Рабочий объем (куб.см): 1100, 1288, 1500, 1568; 2×654 для двигателя Ванкеля
• Отверстие (мм): 76,0, 76,0, 82,0, 82,0
• Ход (мм): 60,6, 71,0, 71,0, 74,2
• Коэффициент сжатия: 9,0:1, 9,8:1, 9,8:1, 9,8:1
• Полезная мощность (кВт/л.с. при об/мин): 39/ 53 при 5600, 49/ 67 при 5600, 52/ 71 при 4800, 66/ 90 при 4800; 103/140@6000 для двигателя Ванкеля
• Топливная система: 2-камерный карбюратор или многоточечный электронный впрыск топлива
• Рекомендуемое топливо: обычный неэтилированный бензин с октановым числом 87

Трансмиссия

• Конфигурация:
• Передний двигатель / передний привод
• Трансмиссия:
• 4 или 5 синхронизаторов переднего хода, 1 заднего хода (на ранних автомобилях использовалась 4-ступенчатая коробка передач)

Шасси

• Тип:
  • 3-дверный хэтчбек(ВАЗ 2108)
  • 5-дверный хэтчбек (ВАЗ 2109)
  • 4-дверный седан (ВАЗ 21099)

Позже был обновлен дизайн всех автомобилей «Самара», и они получили новые обозначения:

• • 3-дверный хэтчбек (ВАЗ 2113)
  • 5-дверный хэтчбек (ВАЗ 2114)
  • 4-дверный седан (ВАЗ 2115)

Существуют различные коммерческие и специальные модификации.