Установка эсп: Установка ESP — VPM — Автозапчасти для иномарок

Содержание

Установка электрических стеклоподъемников Форвард на ВАЗ-2104. Иллюстрированный отчет | Стеклоподъем.РФ

Давно собирался поставить данный «девайс», посерфив по интернету выяснил что есть несколько типов ЭСП…

После некоторых раздумий я остановил свой выбор на реечных ЭСП фирмы «Форвард».

Долгое время после получения ЭСП не было возможности их поставить, за это время успел заказать доводчики стекол, т.к. хотелось что бы стекла закрывались автоматически при постановке на охрану. Но, обычные доводчики во множестве присутствовавшие в магазинах и на рынке моим требованиям не отвечали, потому что не имели тех функций что предлагали производители доводчика «BETA-10». Именно его я и заказал в интернет магазине.

Функционал который предоставляет этот доводчик очень обширен: это не только закрытие стекол при постановке, но и возврат стекол в положение до постановки на охрану, откат стекол при встрече с препятствием, открытие закрытие стекол по одному нажатию (автоматический режим, этот режим в процессе эксплуатации понравился больше всего, так как не отвлекаешься на контроль закрытия или открытия, достаточно просто один раз «щелкнуть»).

Почти спустя год у меня на конец, появилось время для установки ЭСП и доводчика.

Были изучены электро схемы, внешний вид ЭСП и доводчика для того что бы решить как ставить и куда тянуть провода. Закуплены провода, предохранитель на 20А и держатель для него, пара кнопок для ЭСП, изолента, гофра для проводов, клеммы, а так же пара изогнутых трубок защитных для проводки, которые штатно идут в классике для дверной электропроводки. Изначально кнопки было решено ставить в рукоятку водительской двери, и были куплены три кнопки, но после того как я посчитал количество идущих в дверь проводов, было решено установить кнопки ЭСП в нижнюю часть «бороды», а кнопки которым не нашлось места в их «родных» местах перенести в место лампы «ЧЕКЭЙНДЖ» (и одновременно заменить их кнопками от 9-ки с соответствующими символами т.к. они имеют меньшие размеры), сам индикатор неисправности двигателя решено было перенести на панель приборов.

И так, разбираем обшивку дверей, я думаю не стоит рассказывать как это делать, далее снимаем штатный стеклоподъемник, снимаем ОБЯЗАТЕЛЬНО (это не указанно в инструкции я этого по не знанию не сделал) нижний натяжной ролик, иначе стекло не будет опускаться до конца, а при опускании будет изламывать дверь. Сверлим по указанным в инструкции размерам два отверстия, вставляем ЭСП крепим его, крепим переходную пластину к ЭСП и к стеклу, все ЭСП установлен.


Верхнее отверстие	Нижнее отверстие

Установленный ЭСП	Трубочка с проводами

Можно произвести пару пробных включений подсоединив ЭСП на прямую к аккумулятору, работает??? отлично!!! Далее намечаем с внешней стороны двери, со стороны петель место где у нас будет проходить резиновая трубочка с проводами.

Оговорюсь сразу, у меня была установлена в салоне сигнализация, и маленькие гофры уже были проложены, но проложены они были на мой взгляд неудачно, так как сильно изгибались и часто рвались, а замена их была очень трудоемкой. Кроме того в водительской двери протянуть в эту гофру еще пару довольно толстых проводов уже не было возможности, поэтому я решил установить новые трубочки старого образца. Но если у вас в этих гофрах есть свободное место и туда войдут еще пара проводов то этот пункт можно пропустить. После того как наметили сверлим маленьким сверлом (диаметр 4 мм или 5) отверстие в двери, закрываем дверь отмечаем карандашом или маркером через это отверстие точку на стойке, (это нужно для того что бы отверстия были соосны) после чего сверлим этим же сверлом стойку, меняем сверло (я сверлил если мне память не изменяет сверлом диаметром 13 мм), рассверливаем раннее сделанные отверстия. В двери отверстие необходимо рассверлить что бы трубочка входила в него свободно и её при закрывании двери не закусывало. Протягиваем провода от «бороды» под «парпризом» через стойку в трубочку в дверь. Делаем все тоже самое с другой дверью.


Заглушенные прежние отверстия

После того как я установил ЭСП и произвел пробное включение обнаружилось не очень не приятная вещь, ЭСП оказался на столько мощным что при подъеме стекла до упора в верх он гнул рамку стекла, что мне очень не понравилось, пришлось снимать ЭСП и придумывать как сделать так что бы стекло как только зашло в рамку тут же останавливалось (сделать это средствами доводчика не представлялось возможным так как он отключает двигатель слишком поздно за это время стекло уже успевало выломать рамку).

Сняв ЭСП было решено перенести упор каретки ниже, этого по первым прикидкам было достаточно что бы стекло останавливалось как только входило в уплотнитель что и требовалось.

Каретка выходила за пределы так.

Там где отверстие был штатный упор но он короток, и каретка могла выезжать именно так как на фотографии, в это отверстие был вкручен болт и с обратной стороны зафиксирован гайкой, после этого каретка стала выезжать только так.

Винт для упора нужно выбирать с потайной головкой, что бы он не мешал в последствии установке ЭСП.

Когда разобрал ЭСП то был удивлен полным отсутствием какой либо смазки, хотя на сайте производителя нашел сообщение о том что её там быть не должно, т.к. сами детали механизма обладают фрикционными свойствами. В общем меня это не удовлетворило и я решил все таки смазать весь механизм, смазывал вот такой смазкой.

После того как установлены ЭСП в двери переходим к протяжке проводки.

Первым делом протягиваем силовой провод напрямую от аккумулятора через резиновую заглушку в моторном отсеке, раньше через эту заглушку проходила тяга педали газа. Делаем отверстие протягиваем провод и укладываем в сторону аккумулятора, советую сразу провод уложить в защитную гофру что бы не повредить его и это просто эстетично.

Заглушка (немного размыто, находится между фильтром (машина инжекторная) и тросом газа).

Вблизи аккумулятора размещаем предохранитель, обжимаем клеммы, прикручиваем клемму к плюсовой клемме аккумулятора (перед тем как прикрутить клемму к аккумулятору необходимо проверить отсутствие предохранителя в колодке, это необходимо для того что бы если где то мы напортачили он сразу не cгорел).

Колодка с предохранителем.

Обратный конец провода прокладываем под парпризом в сторону «бороды», т.

к. именно здесь я решил разместить кнопки ЭСП и доводчик (доводчику нашлось место под магнитолой).

В процессе установки.

Надо сказать что кнопки ЭСП, сами по себе не рассчитаны под установочные места для классических кнопок, но вместе с кнопками идут площадки для установки в мягкую ошибку (такое название я увидел в каком то интернет магазине) так вот эти площадки вставляются в «колодцы» назовем их так штатных кнопок, но они там не держатся, я их просто приклеил термоклеем, в получившуюся конструкцию вставил кнопки.


Вид сзади	Вид спереди

Далее протягиваем управляющий жгут от доводчика к местам установки кнопок.

Установленные кнопки

Подключение проводить строго по инструкции к доводчику. Сначала обжимаем провода которые подключаются к кнопкам, важно правильно подключить кнопки, что бы подъем / опускание соответствовало символам нарисованным на кнопках, (то есть провода подключаемые к кнопкам были правильно скоммутированны в кнопке). Это нужно для того что бы сам доводчик правильно работал, т.к. при настройке доводчика необходимо указывать верхние точки для каждого стекла, так вот если будут перепутаны провода в кнопке и соответственно на двигателе то при обучении доводчика обучение не возможно будет произвести т.к. будут перепутаны направления подъема / опускания, а обучение включается только при нажатии обеих кнопок на опускание. После того как подключены управляющие провода к кнопкам, подключаем силовые провода, согласно схеме, массу прикручиваем к шпилькам на которых крепится парприз. Зажигание я взял с кнопки обогрева заднего стекла, она расположена ближе всего, подсветку можно взять с часов, или с кнопки включения внешнего освещения.

С сигнальным проводом по которому доводчик закрывает стекла пришлось повозится, объясню по чему, штатно доводчик закрывает стекла по постоянному или импульсному минусу, у меня в машине с центрального замка на сигнализацию при закрытом состоянии постоянный плюс отсутствует, это мне не подходило, решил попробовать как то поменять полярность с помощью пяти контактного реле, но во всех вариантах, то есть, при включенном зажигании или при выключенном реле остается под напряжением, мне это не понравилось. Но на водительском блокираторе есть микро выключатель который дает сигнал на закрытие остальных замков (центральный замок). Так вот с него выходит три провода два из них задействовано, один центральный на который приходит постоянный плюс, один из них обесточиваются при закрытии на втором появляется напряжение и наоборот при открытии. Именно это мне и нужно было, оставалось только протянуть дополнительный провод к доводчику, и перепрограммировать доводчик на закрытие стекол по постоянному плюсу (благо сделать это у этого доводчика очень просто).

Получились такие схемы подключения сигнального провода.

В общем то все, собираем все в обратной последовательности, ставим обшивки на двери и вставляем в отверстия для СП заглушки.

Источник: www.semerka.info

Вы можете купить электростеклоподъемники «Форвард» для автомобилей ВАЗ-2104, -2105, -2107 в нашем интернет-магазине.

Установка электростеклоподъемников ФОРВАРД в передние двери ВАЗ-2107. Иллюстрированный отчет | Стеклоподъем.РФ

Этот иллюстрированный отчет об установке электрических стеклоподъемников «ФОРВАРД» в передние двери ВАЗ-2107 подготовил и прислал нам наш покупатель Белоголовый Владимир Викторович из г. Тосно Ленинградской области, в рамках участия в нашей акции.

Всем привет! Недавно получил свои долгожданные электрические электростеклоподъемники ФОРВАРД (далее ЭСП). Заказывал с сайта steklopodem.ru, пришли в Питер за 4 дня. Выкладываю отчет, как сам устанавливал. Старался максимально подробно фотографировать.

Ставил на автомобиль ВАЗ-2107. Пересмотрел все видео в интернете, перечитал кучу отзывов и понял, что это не так сложно. Но по ходу дела появлялись небольшие нюансы, о которых сейчас и расскажу.

Сами ЭСП

Первым делом начал с водительской двери. Думаю о том, как снималась обшивка и вынимается стандартный стеклоподъемник никому читать не интересно будет, поэтому перейду к самой сути.

Начал со сверления. По линейке наметил точки и сделал отверстия. Тут и была первая проблема: машина хоть и относительно не старая для ВАЗа (2005 г.в.), но двери успели немного заржаветь. Вследствие чего сталь стала тоньше и сверлить было сложнее, поэтому дырки такие кривые получились. Но сам механизм ЭСП вошел как надо и теперь держится отлично.

Вот фото:

Дальше дело оставалось за малым: прикрутил стекла, подсоединил напрямую к аккумулятору, чтобы проверить — работало.

На этом этапе также возникла проблема: стекло опускалось до конца, но в самом низу вылетало с направляющей, и вверх уже не поднималось без помощи рук. Как ни пытался регулировать, ничего не помогало. Потом сообразил, что направляющая на нижнем болте не держалась, был люфт сантиметров 5! Проблему решил, купив новую направляющую, видимо та износилась за долгие 10 лет использования. На этом монтажные работы закончились и началось самое сложное — ПРОВОДКА.

Фото рабочего процесса:

Поначалу решил пойти по пути наименьшего сопротивления. «+» подсоединил к магнитоле, массу брал с двери. Попробовал — не работало. Вылетел предохранитель. Заменив его попробовал еще раз, все получилось. На первое время так и оставил, поскольку делал это не один день (по пару часов после работы).

Потом, как сделал вторую дверь (фото ниже приведу), заметил, что стекло ходит медленнее, чем на водительской двери и сгорел еще один предохранитель. Решил подключать напрямую к аккумулятору. Не сделал этого сразу, потому что не хотел сверлить отверстие для проводки и искать там место и вообще проводить ее, но пришлось. К моему удивлению, в ВАЗ-2107 предусмотрено отверстие под блоком предохранителей и резиновой заглушкой, через которое я успешно провел провод «+».

Фото правой двери:

Фото этого отверстия под блоком предохранителей (черная круглая резинка, из которой торчит синий проводок):

И пару фотографий кнопок.

Пассажирская дверь:

Водительская дверь:

Вот неделю уже наслаждаюсь, все работает как по маслу! Цикл спуск-подъем около 7 — 8 секунд, результатом доволен!

Мы благодарим Владимира Викторовича за подготовку этого отчета и перечисляем обещанный приз на счет его мобильного телефона.

Купить электростеклоподъемники «ФОРВАРД», для автомобилей ВАЗ-2104, -2105, -2107 Вы можете в нашем интернет-магазине

Купить

Электрические погружные насосы: Процедура установки ЭЦН

1- Кабельный блок в сборе:

Кабельный шкив должен быть подвешен на вышке, на одной линии между кабельным барабаном и устьем скважины и выровнен с устьем скважины, чтобы избежать трения о опору НКТ.

Убедитесь, что канатный шкив надежно закреплен цепью и имеет страховочный трос или цепь.
Шкив должен находиться на высоте не более 30 футов над землей, чтобы обеспечить гибкость и избежать ударов по кабелю во время спуска и тяги. Во время установки шкив должен поддерживаться примерно в 10 футах над землей для подачи удлинителя плоского кабеля (FCE) и сращивания. После того, как сращивание FCE будет закреплено кабельными стяжками, шкив можно поднять на рабочую высоту 30 футов. Эта процедура снижает нагрузку на муфтовое соединение и соединение FCE.

способное ходовое оборудование и размеры показаны на рис. 1-1. Кабель должен поддерживаться в точке B во время установки и протягивания. Вес кабеля на расстоянии от A до B не должен превышать 150 фунтов.

Проверьте все материалы и оборудование, чтобы убедиться, что все необходимое для установки находится на месте. Это следует сделать сразу же по прибытии на буровую площадку. Сверьтесь с заказом на отгрузку, предложением и графиком капитального ремонта в следующей последовательности:

При установке тандемных насосов убедитесь, что насос с высокопрочным валом (обозначенный HSS на заводской табличке) установлен ближе всего к двигателю.

Междуфазные измерения:
Перед установкой необходимо проверить целостность изоляции двигателя.
Междуфазные измерения наиболее точно можно выполнить с помощью цифрового мультиметра. Запишите измерения и сравните их с данными, приведенными в таблицах сопротивления двигателя в главе «Техническая и инженерная информация». Измерения должны быть сбалансированы в пределах 2%, а значение не может быть меньше или больше 10% от опубликованного значения.

Если двигатель является верхним тандемным или центральным тандемным, для проведения измерений требуется соединение звездой или звездой. Снимите нижний транспортировочный колпачок и соедините все три штыревых контакта с помощью трех перемычек. Межфазные измерения теперь можно выполнять с верхней части двигателя

После сборки UMB всегда выполняйте окончательную визуальную проверку клемм двигателя на правильное расстояние в слоте и проверяйте фазное сопротивление.

Двигатель готов к обслуживанию, когда он находится в вертикальном положении над колодцем.

Примечание:

При подключении тандемных двигателей важно, чтобы буровая установка располагалась по центру ствола скважины и чтобы талевые блоки не раскачивались. В условиях сильного ветра может потребоваться, чтобы кто-то на доске для обезьян держал блоки неподвижно, по центру устья скважины.

14. Осмотрите контакты клемм и изоляторы, чтобы убедиться, что они не погнуты и не сломаны. Попросите оператора буровой установки опустить верхний двигатель, пока он не окажется примерно на 4–6 дюймов выше нижнего двигателя. Затем одновременно накачайте оба домкрата, чтобы медленно поднять нижний двигатель и зацепить муфту, убедившись, что установочный штифт входит в соответствующее отверстие и что клеммы двигателя правильно зацеплены. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить клеммные изоляторы или уплотнительные кольца.
15. Установите болты и стопорные шайбы. Крутящий момент соответствует спецификациям, указанным в таблице соединений.
16. Опустите оба двигателя в скважину. Ослабьте верхнюю транспортировочную крышку и поместите стопорную шайбу между крышкой и фланцем головки двигателя, чтобы обеспечить вентиляцию.
17. Полностью вытащите двигатели из скважины и повторите процедуру заливки масла; на этот раз заливаю оба мотора. В случае, если все двигатели не могут быть вытащены из скважины из-за ограниченного пространства под коронкой, заполните головку самого низкого из возможных двигателей. Замените вентиляционную заглушку новой свинцовой прокладкой и убедитесь, что все остальные заглушки затянуты.
18. После каждого соединения необходимо проводить проверку междуфазного сопротивления. Сопротивления являются аддитивными и всегда должны быть сбалансированы.

19. Повторите вышеуказанные процедуры для каждого добавляемого двигателя.

7- Процедура смазывания верхнего сдвоенного двигателя:

Перед обслуживанием верхнего сдвоенного двигателя снимите винт с внутренним шестигранником (пробка вала), расположенный в центре вала. Смазать двигатель маслом, заменить заглушку вала и затянуть.

Примечание:

Убедитесь, что заглушка не выступает за конец вала при затягивании.

Замените муфту и убедитесь, что вал вращается плавно. Служба завершена.

8- Установка защиты:

Защита поднимается теми же способами, что и двигатели. Процедуры подъема двигателя приведены в разделе «Установка двигателя».

Поднимите защитный кожух на два-три фута над двигателем.
Снимите нижний транспортировочный колпачок и прокладку.
Снимите уплотнительное кольцо и осторожно установите новое уплотнительное кольцо.
С помощью шлицевого ключа убедитесь, что двигатель и защита вращаются свободно и плавно.
Наденьте муфту на вал двигателя и попросите оператора буровой установки медленно опускать защитное устройство до тех пор, пока валы не войдут в зацепление.
Поверните защитное устройство так, чтобы пазы для плоского кабеля на фланце защитного устройства и фланце двигателя совпали друг с другом. Опускайте протектор до тех пор, пока фланцы не сойдутся, стараясь не повредить уплотнительное кольцо. Установите болты и затяните их в соответствии со спецификацией.
Поднимите узел, снимите зажим двигателя и опускайте узел, пока груз не ляжет на зажим защитного кожуха.

Примечание:

Всегда проверяйте муфты на испытательном валу перед отправкой в поле. Кроме того, как только бригада прибудет на буровую, проверьте муфты на оборудовании, которое будет использоваться при установке. Не полагайтесь только на номера деталей.

Предостережение при установке. Предохранители всех серий для двигателей всех серий:

Если верхнее стопорное кольцо (фиксатор переходника муфты) оставить на месте на шлице нижнего вала протектора, существует возможность наложения допусков, что может привести к проблема с протектором, проблема с двигателем или и то, и другое. Соблюдайте следующие процедуры при установке защитных устройств всех серий на двигатели всех серий.

Когда универсальный адаптер муфты находится на шлицах нижнего вала протектора:

Снимите стопорное кольцо с нижнего адаптера.
Снимите переходник с вала протектора.
Снимите верхнее стопорное кольцо с вала протектора.

Если универсальный соединительный переходник не установлен на валу защитного кожуха:

Ощупайте нижний вал защитного кожуха, чтобы определить, находится ли стопорное кольцо в его канавке. если они присутствуют, удалите и выбросьте.
Продолжайте процедуру установки.

9- Сборка тандемного протектора:

При установке тандемного протектора снимите шлицевой переходник с вала верхнего протектора. Снимите адаптер с помощью ледоруба.

10- Процедуры заливки масла в протекторы:

Протекторы заполняются маслом перед отгрузкой с завода.

Масло вытекает из протектора во время сборки на месте, поэтому требуется доливка. Процедуры заливки масла для различных протекторов приведены ниже.

PFSB (предварительно заполненный одинарный пакет) Тип:

Следующая процедура предназначена для одинарных и двойных пакетов серий 540 и 400 с предварительно заполненными протекторами. Методы наполнения такие же, как и у 66L, но в конструкции используются короткая и длинная вентиляционная пробка в сочетании с внутренним клапаном.

Начиная сверху, затяните вентиляционную заглушку в PF#3 с усилием 15 фунт-сила-фут, затем снимите вентиляционную заглушку и свинцовую шайбу с PF#4. Эта вентиляционная заглушка длиннее остальных, и ее следует держать изолированной от остальных.
В нижней части протектора находятся два вентиляционных отверстия (PF#1 и PF#2) и клапан для слива и наполнения (D). Снимите вентиляционную заглушку и свинцовую шайбу с PF#1.
Это короткая заглушка, используемая для предотвращения открытия отгрузочного клапана (расположенного за заглушкой).
Найдите сливной и наполнительный клапан в головке двигателя и затяните его. Снимите вентиляционную заглушку с центра клапана.
Выпустите воздух из масляного насоса и шланга/переходника в сборе, затем вкрутите переходник в сливной и наливной клапан.
Подсоедините масляный шланг к адаптеру и начните закачивать масло в головку двигателя.
Когда из вентиляционного отверстия PF#1 вытекает масло без пузырьков, замените вентиляционную заглушку длинной заглушкой, первоначально взятой из PF#4. Используйте новую свинцовую шайбу. Длинную заглушку можно определить по прорези на ее головке, напоминающей отвертку. слот. Эта длинная заглушка открывает транспортировочный клапан, обеспечивая связь с внутренней частью мешка. Примечание. Если не установить длинную заглушку в PF#1, защитное устройство станет бесполезным.
Продолжайте прокачивать через головку двигателя, пока из PF#4 не пойдет масло без пузырьков. Установите короткую вентиляционную заглушку в PF#4 (первоначально взятую из PF#1) с новой свинцовой шайбой. Убедитесь, что установлена только одна свинцовая шайба и что заглушка не затянута слишком сильно.
Продолжайте качать, пока масло не потечет из сливного отверстия, расположенного в основании насоса.
Снимите переходник с сливно-наливного клапана в головке двигателя и установите вентиляционную пробку с новой свинцовой шайбой. Обслуживание завершено.

11- Крепление плоского кабеля к двигателю:

Используйте следующую процедуру для подготовки двигателя к креплению кабеля:

Поднимайте узел, пока головка двигателя не окажется примерно в пяти футах над полом буровой установки.
Пропустите плоский кабель через кабельный шкив. С помощью троса лебедки поднимите шкив на высоту в десять футов над полом буровой установки. Не сгибайте трос слишком сильно, протягивая его через шкив. Сращивание плоского кабеля должно поддерживаться человеком, когда его стягивают с катушки, чтобы предотвратить его растяжение.
Временно привяжите плоский кабель к защитному кожуху так, чтобы муфта находилась чуть выше крышки клемм двигателя. Цифры на крышке должны быть обращены наружу, иначе она не соединится с двигателем.
Снимите крышку выбоины и проверьте междуфазное сопротивление двигателя. Примечание. Сопротивления складываются при подключении тандемных двигателей. Сопротивление двигателя между фазой и землей будет измеряться на кабельном барабане после подключения плоского кабеля к двигателю.
Снимите транспортировочную заглушку с удлинителя плоского кабеля и клеммную крышку с головки двигателя. Примечание. Убедитесь, что в этой области нет влаги и мусора.
Перед подсоединением клемм необходимо заменить уплотнительное кольцо на головке.

12- Врезка плоского кабеля:

Используя плоскогубцы и небольшой молоток, возьмитесь за провод двигателя с маркировкой A чуть ниже клеммы. Подсоедините этот провод к соответствующему контактному разъему. Примечание. При выполнении этого соединения не вытягивайте провод более чем на 2,5 дюйма из выбоины. Не повредите изоляцию.
Используя примерно три фута ленты Teflon®, начните снизу и нанесите на соединение два слоя ленты внахлест. Повторите эту процедуру записи для других отведений. Примечание. Для двигателей с напряжением на клеммах более 2500 В на каждый провод следует нанести три (четыре, если позволяет место) полуоберточных слоя.
Свяжите вместе три провода двумя полуобернутыми слоями тефлоновой ленты, а затем двумя полуобернутыми слоями хлопчатобумажной льняной ленты.
Убедитесь, что выбоина заполнена маслом.
Осторожно вставьте провода в головку двигателя. Убедитесь, что между фланцами нет посторонних материалов.
Затяните фланец муфты. Чтобы обеспечить хорошее соединение, фланец муфты должен быть оттянут вниз равномерно, чередуя от болта к болту по несколько витков за раз.

13- Обвязка кабеля питания:

Осмотрите оборудование буровой установки, чтобы убедиться, что оно находится в хорошем рабочем состоянии. Шланги для трубок должны быть чистыми и острыми. Опоры на силовых ключах должны быть в хорошем состоянии, чтобы предотвратить вращение трубы при свинчивании. Осмотрите опорные штампы на предмет скопления парафина, из-за которого трубка может проскальзывать. О любом сомнительном оборудовании следует сообщить начальнику буровой, прежде чем приступить к установке.

Примечание:

Многие силовые кабели были повреждены из-за того, что резервные копии не были перевернуты или соскользнули при сборке первого соединения.

Буровая установка должна располагаться по центру отверстия, чтобы обеспечить достаточный зазор для кабеля и кабельных хомутов. Это выравнивание следует периодически проверять при спуске оборудования в скважине.

Проинструктируйте оператора, управляющего автоматическим намотчиком кабеля, чтобы кабель сматывался с катушки с одинаковой скоростью и натяжением. Практика, позволяющая натяжению кабеля при опускании устройства обеспечивать мощность наматывания, недопустима. Кабель всегда должен быть смотан с верхней части катушки.

Рекомендуется использовать канатные шкивы длиной 54 дюйма (1,4 м), поскольку более крупные кабельные шкивы уменьшают нагрузку на кабель. После того, как стык плоского кабельного удлинителя (FCE) будет прикреплен к трубе, кабельный шкив можно поднять на рабочую высоту не более 30 футов (9 м) над землей. Он должен быть закреплен с помощью грузовой стропы и страховочной стропы, прикрепленной к отдельной опоре.

Во избежание повреждения плоского кабеля убедитесь, что он не проходит через какие-либо стопорные пластины на оборудовании. После установки FCE (удлинитель плоского кабеля) убедитесь, что он не проходит через стопорную пластину на оборудовании, так как это увеличит наружный диаметр. оборудования, иначе это уменьшит доступный зазор и может привести к преждевременному выходу из строя.

Пневматическое обвязывание предпочтительнее ручного, поскольку натяжение ленты можно контролировать с гораздо большей точностью. Ленты должны располагаться так, чтобы пряжка находилась с правой стороны троса в зазоре между тросом и трубкой. Это предотвратит вдавливание пряжки в трос и его повреждение при затягивании ленты.

Ленты троса должны быть достаточно тугими, чтобы деформировать броню, но не сдавливать ее. Если лента ослаблена, снимите и замените ее. При размещении хомутов на удлинителях плоского кабеля убедитесь, что кабель прилегает к плоским точкам на головке и основании каждого элемента оборудования. Сращивание удлинителя плоского кабеля должно располагаться как минимум на высоте 1,5 м (5 футов) над нагнетательным патрубком насоса, а не поперек муфты трубопровода. Ленты должны быть установлены выше и ниже всех соединений, чтобы предотвратить передачу какой-либо кабельной нагрузки на место соединения.

Как правило, две ленты на трубное соединение являются минимальным требованием для поддержки силового кабеля. Одна лента должна располагаться на высоте 4 фута (1,2 м) над муфтой НКТ, а другая — посередине соединения. Следует рассмотреть возможность установки нескольких лент (по 10 на стык) на первые два стыка. Эта практика обеспечивает дополнительную поддержку троса в области «обрыва НКТ», который может возникнуть во время ловильной операции.

14- Установка кабельных защит с незадействованными креплениями:

Для установки кабельных защит Lasalle следует использовать следующую процедуру:

Примечание:

Для этой процедуры используйте стандартный пневматический монтажный комплект.

Ослабьте крепление седельного зажима в верхней части защитного кожуха, чтобы обеспечить доступ к кабелю.
С помощью ударного гайковерта (входит в комплект) ослабьте колпачковое крепление защитного винта. Это позволит открыть воротник.
Переместите защитный кожух к горловине фланца компонента насоса и поместите кабель в паз.
Закройте защитный кожух вокруг горловины фланца компонента насоса и вставьте крепежный винт с колпачком не менее чем на два-три полных оборота в корпус защитного приспособления с помощью Т-образного стержня, входящего в комплект для установки. (Если ощущается какое-либо сопротивление, то крепежный винт с колпачком имеет поперечную резьбу. Любое дальнейшее затягивание приведет к повреждению резьбы защитного покрытия и необходимости замены защитного покрытия.)
Затяните крепежный винт с помощью ударного гайковерта, пока устройство не остановится (от пяти до восьми секунд). Примечание. Крепежные детали с буртиком/винтом с головкой под ключ затянуты с усилием 30 фунт-сила-фут. Крепеж седельного зажима/винта с головкой под ключ (если используется) затянут с моментом 20 фунт-сила-фут.
Момент затяжки болта с колпачком, прилагаемый с помощью ударного гайковерта, следует периодически подтверждать с помощью динамометрического ключа, входящего в комплект для установки.

15- Снятие защитных накладок кабелей с незадействованными креплениями:

Для снятия защитных накладок кабелей Lasalle следует использовать следующую процедуру:

Перед активацией ударного гайковерта убедитесь, что шестигранная насадка ударного гайковерта полностью вставлена в головку винта с колпачком.
Приведите в действие ударный гайковерт, полностью выкрутите болт с седельного зажима и отсоедините кабель.
Активируйте ударный гайковерт и полностью выкрутите винт с колпачком из корпуса защитного устройства.
Снимите защитный кожух троса с насосной колонны.
С помощью Т-образного стержня (входит в комплект для установки) вставьте крепежные винты с колпачком не менее чем на два-три полных оборота в корпус протектолайзера и седловидный зажим. Если возникает какое-либо сопротивление, крепежный винт с колпачком имеет поперечную резьбу, и любое дальнейшее затягивание приведет к повреждению резьбы защитного покрытия и необходимости замены защитного покрытия.
Затяните крепежные болты с помощью ударного гайковерта (входит в комплект для установки).
Теперь протектолайзер можно сохранить для использования в будущем.

16- Установка цельнолитых кабельных защит:

Для установки цельнолитых кабельных защит Lasalle используется следующая процедура:

Примечание:

Для этой процедуры используйте стандартный пневматический монтажный комплект.

С помощью ударного гайковерта отсоедините запорный механизм защитного кольца. Для этого необходимо убедиться, что крепежный винт с колпачком полностью выведен из механизма переключения. Поверните переключатель 90 градусов, затем снимите переключатель с установочного выступа на корпусе протектора.
Придвиньте протектор к трубке, убедившись, что кабели/линии управления правильно расположены в соответствующих пазах.
Закройте протектор вокруг трубки, убедившись, что тумблер закреплен в установочном выступе корпуса протектора.
Затяните болты с головкой с усилием 30 фунт-сила-фут с помощью ударного гайковерта из монтажного комплекта, пока устройство не остановится (от 5 до 8 секунд).

Примечание:

Момент затяжки болта с колпачком, прилагаемый с помощью ударного гайковерта, следует периодически проверять с помощью динамометрического ключа, входящего в комплект для установки. Следует подтвердить крутящий момент, приложенный к первым 10 протекторам, а затем к 10% остальных. Смена монтажного персонала также должна инициировать подтверждение значений крутящего момента.

17- Снятие цельнолитых защит кабеля:

Для снятия цельнолитых защит кабеля Lasalle используется следующая процедура:

Примечание:

Используйте стандартный пневматический монтажный комплект для этой процедуры снятия.

Убедитесь, что шестигранник динамометрического ключа или Т-образный стержень полностью вставлен в винт с колпачком.
Ослабьте натяжение застежки на несколько оборотов, прежде чем полностью открутить застежку ударным гайковертом.
Снимите защиту кабеля с трубки.
С помощью Т-образного стержня вставьте крепежный винт с колпачком в корпус протектора.
Полностью затяните крепежный болт с помощью ударного гайковерта из монтажного комплекта.
Теперь протектор можно сохранить для использования в будущем.

18- Опускание оборудования в скважину:

Эта процедура гарантирует, что двигатель физически соединен с остальным оборудованием. Доступен инструмент, который позволит вращать всю цепочку оборудования.

После того, как последний насос присоединен к колонне, всю сборку следует провернуть с помощью соответствующего инструмента, при этом к проводам двигателя следует подключить измеритель вращения, чтобы определить, вращается ли двигатель. Это также может быть использовано для определения чередования фаз. Если измеритель вращения недоступен, для обнаружения ЭМП можно использовать Fluke или Triplett.

При спуске установки в скважину оператор буровой установки должен всегда помнить о кабеле. Поддерживайте рабочую скорость примерно 1000 футов/час (305 м/час), чтобы намотчик обеспечивал минимальное натяжение кабеля. Все остановки и пуски должны быть медленными и плавными, чтобы трубка не подпрыгивала. Отскок повредит кабель и защитные уплотнения.

19- Обратный клапан:

Обратный клапан может быть установлен на выходе насоса при установке насоса в скважине, где нет проблем с газом. В газоносных скважинах обратный клапан должен быть установлен на один-шесть патрубков над насосом в зависимости от количества газа.

Эта практика предусматривает компрессионную камеру для предотвращения газовой пробки в насосе.

20- Выпускной клапан:

Выпускной клапан устанавливается на одно или два соединения выше обратного клапана. Обязательно проверьте герметичность сливной пробки.

21- Проверка кабеля:

Снимайте показания кабеля примерно через каждые 1000 футов (305 м). Испытания на непрерывность между фазами должны показывать сбалансированное показание, которое будет увеличиваться по мере того, как кабель подвергается воздействию повышенных температур в скважине. Испытания изоляции между фазой и землей должны показать высокое значение мОм (более 1500 МОм) в начале и медленно снижаться по мере опускания блока в скважину. После того, как BOP были удалены, необходимо провести окончательную проверку кабеля, чтобы убедиться в целостности силового кабеля и двигателя.

22- Глубина установки насоса:

Глубина установки насоса должна рассчитываться таким образом, чтобы дно двигателя находилось выше отверстий. Если насос будет установлен в зоне перфорации, необходимо установить кожух двигателя для обеспечения надлежащего охлаждения двигателя.

23- Проверка зазора перед спуском в ствол скважины:

Технический специалист по обслуживанию на месте должен убедиться, что устье скважины полноразмерное, а блоки расположены по центру ствола скважины. Часто блок противовыбросового превентора устанавливается до прибытия техников на буровую площадку, что затрудняет визуальную проверку.

В этом случае следует использовать следующую процедуру, чтобы подтвердить правильность выравнивания и достаточный зазор для беспрепятственного прохождения кабеля:

нет признаков перетирания кабеля или повреждения кабельных хомутов. Любые помехи, трение или заедание хомутов, зажимов или кабеля должны быть исследованы и устранены до продолжения операций по спуску в скважину.
Выполняйте проверки зазоров через регулярные промежутки времени во время спуска в скважину, чтобы убедиться, что буровая установка не опустилась и не сместилась, а также не возникли другие проблемы с зазорами. Эти проверки могут предотвратить потерю кабеля и внутрискважинного оборудования в скважине.
Практику извлечения из скважины одного или двух соединений НКТ следует выполнять несколько раз во время спуска в скважину. Это поможет определить любое оседание или смещение буровой установки, а также изменение условий в устье скважины или противовыбросовом превенторе.

24- Установка подвески для трубок:

Подвеску для трубок следует приземлять осторожно, чтобы не повредить кабель. Поскольку подвеску для труб часто смещают, ее следует приземлять с кабелем, обращенным в том же направлении, в котором его тянули. Это значительно упростит установку трубы на устье скважины.

Начало работы — ESP32 — — Руководство по программированию ESP-IDF последняя документация

[中文]

Этот документ предназначен для помощи в настройке среды разработки программного обеспечения для оборудования на основе чипа ESP32 от Espressif. После этого простой пример покажет вам, как использовать ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework) для настройки меню, а затем для сборки и прошивки прошивки на плату ESP32.

Примечание

Это документация для основной ветки (последняя версия) ESP-IDF. Эта версия находится в постоянном развитии. Доступна документация по стабильной версии, а также по другим версиям ESP-IDF.

Введение

ESP32 — это система на чипе, которая объединяет следующие функции:

Wi-Fi (диапазон 2,4 ГГц)
Bluetooth
Два высокопроизводительных 32-разрядных ядра ЦП Xtensa® LX6
Сопроцессор со сверхнизким энергопотреблением
Несколько периферийных устройств

Основанная на 40-нм технологии, ESP32 представляет собой надежную, высокоинтегрированную платформу, которая помогает удовлетворить постоянные потребности в эффективном использовании энергии, компактном дизайне, безопасности, высокой производительности и надежности.

Espressif предоставляет базовые аппаратные и программные ресурсы, чтобы помочь разработчикам приложений реализовать свои идеи с использованием оборудования серии ESP32. Среда разработки программного обеспечения от Espressif предназначена для разработки приложений Интернета вещей (IoT) с Wi-Fi, Bluetooth, управлением питанием и некоторыми другими системными функциями.

Что вам нужно

Оборудование

Плата ESP32 .
USB-кабель — USB A / micro USB B.
Компьютер под управлением Windows, Linux или macOS.

Примечание

В настоящее время некоторые макетные платы используют разъемы USB Type C. Убедитесь, что у вас есть правильный кабель для подключения платы!

Если у вас есть одна из официальных плат разработки ESP32, перечисленных ниже, вы можете щелкнуть ссылку, чтобы узнать больше об оборудовании.

ESP32-DevKitC
КОМПЛЕКТ ESP-WROVER-KIT
ЭСП32-ПИКО-КОМПЛЕКТ
ESP32-Ethernet-комплект
ESP32-DevKit-S(-R)
ESP32-PICO-KIT-1
ESP32-PICO-DevKitM-2
ESP32-DevKitM-1

Программное обеспечение

Чтобы начать использовать ESP-IDF на ESP32 , установите следующее программное обеспечение:

Toolchain для компиляции кода для ESP32
Строительные инструменты — CMake и Ninja для создания полного приложения для ESP32
ESP-IDF , который по существу содержит API (программные библиотеки и исходный код) для ESP32 и скрипты для работы с набором инструментов