Установка дисковых тормозов на ниву: Установка задних тормозных дисков Шевроле Нива — VPM

Содержание

Установка задних тормозных дисков Шевроле Нива

Произведем установку задних тормозных дисков Шевроле Нива. Самый бюджетный вариант такого тюнинга — это установить диски от Соболя и суппорта от Ока. Однако в этом случае стояночный тормоз либо вовсе пропадет, либо будет работать крайне ненадежно. Дело в том, что гидравлическая система ручного тормоза представляет из себя сложную конструкцию, в системе должно постоянно поддерживаться высокое давление.

Для того чтобы стояночный тормоз работал как надо, нужно использовать только качественные и дорогие запчасти. Если же установить обычный тормозной цилиндр, то он, скорее всего, не выдержит давления, из него начнет сочиться тормозная жидкость, в итоге машина покатится. Кроме этого подобная конструкция не подлежит сертификации, а значит машина не пройдет техосмотр.

Желательно использовать суппорты, которые имеют привод на стояночный тормоз, но отечественные производители выпуском таких деталей не занимаются, так что придется подбирать запчасти от иномарок.

В данном случае мы отдаем предпочтение суппортам от Ниссан. В них имеется специальный механический привод, отвечающий за работу ручника. Принцип действия устройства следующий: водитель поднимает рычаг стояночного тормоза, тросик двигает ось механического привода, поршень выталкивается, колодки сжимаются, колесо блокируется.

Такую систему можно зарегистрировать и, соответственно, пройти техосмотр, но это довольно долгий процесс. Приступим к установке. Сначала демонтируем старые тормоза задних колес, затем устанавливаем диск на посадочное место с внутренней стороны ступицы. Получается, что ступица расположена спереди диска, поэтому нам придется поменять шпильки колес.

Убеждаемся в том, что диск надежно сел на свое посадочное место, затягиваем все болты крепления. Следующий этап — установка тормозных суппортов. Нам нужно самостоятельно сделать переходную пластину. Сначала делаем шаблон из картона, а потом вырезаем две переходные пластины из листа металла толщиной 6 мм. Он будет находиться на том месте, где раньше находился щиток барабана.

Обратите внимание — уши крепления должны быть направлены в сторону движения машины.

Ставим на свое место полуось и получается, что переходная пластина оказывается зажатой балкой с одной стороны крышкой подшипника и с другой стороны. Теперь нам нужно сделать щиток для защиты от грязи. Его мы исполняем из листа металла толщиной 1 мм. Прикручиваем его к переходной пластине, на которой мы предварительно высверливаем два отверстия для крепления.

На очереди тормозные трубки, нам нужно выполнить их соединение. Железную трубку скрутить в суппорт не получится, так что мы будем использовать резиновый тормозной шланг, который, в свою очередь, присоединится к металлической трубке. Для соединения тормозного шланга с суппортом нам потребуется специальный болт-штуцер. Результатами подобной доработки можно наслаждаться сразу. Теперь система стала более эффективной и мы устранили проблему с закисанием цилиндров.

Тормозная система ВАЗ 2121х | Чипмастер

Общие рекомендации и «правильные» запчасти

Устройство и экспресс-диагностика тормозов

Главный тормозной и рабочие цилиндры

Вакуумный усилитель

Передние тормоза

Задние тормоза

Регулятор давления задних тормозов(«колдун»)

Ручной тормоз

Тормозные жидкости

Замена тормозной жидкости

Удаление воздуха из тормозной системы

SOS! Отказали тормоза

Возможные неисправности и способы их устранения

Общие рекомендации и «правильные» запчасти

Перед выездом проводите экспресс-диагностику.
Применяйте тормозные жидкости, предусмотренные заводом-изготовителем автомобиля и своевременно заменяйте её в ТС, так как она теряет свои свойства с течением времени.

Тщательно выбирайте тормозные колодки при покупке.
Не оставляйте автомобиль на стояночном тормозе в сильный мороз, колодки могут примерзнуть.
Своевременно регулируйте стояночный тормоз — он выручит вас в критической ситуации.
Проверяйте задние тормоза при плановом ТО.
Покупайте «правильные» з/части, не экономьте на них и на себе деньги:

Устройство и экспресс-диагностика тормозов

Устройство тормозов

Термин «тормоз» происходит от греческого «тормос», что означает отверстие для гвоздя, замедляющего вращение колеса. Сегодня невозможно представить современный автомобиль без тормозной системы. Эффективность торможения зависит от конструкции тормозов, от величины тормозного момента, состояния шин и дороги.

Так же как и на большинстве автомобилей, тормозная система Нивы состоит из рабочего и стояночного тормозов.

Рабочая тормозная система (ТС) имеет ножной гидравлический двухконтурный привод 4х2. Т. е. в один контур подключены тормозные механизмы всех колес, а в другой только двапередних.

1 — главный тормозной цилиндр, 2 — регулятор давления задних тормозов, 3 и 4 рабочие контуры.

Если ТС исправна, то работают оба контура. При разгерметизации одного из контуров, другой всегда остаётся в рабочем состоянии, но при этом эффективность торможения резко снижается и увеличивается тормозной путь.

Экспресс-диагностика ТС

Текущую экспресс-диагностику рабочей тормозной системы можно проводить непосредственно перед выездом из гаража или с места стоянки, затратив минимум сил и времени.

Для начала, если ваш автомобиль стоит на сухой площадке, не поленитесь заглянуть под него — нет ли под машиной пятен от утечки тормозной жидкости.
После запуска двигателя, пока он прогревается, откройте капот и проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и убедитесь в работоспособности датчика аварийного уровня тормозной жидкости.
Нажмите сверху на центральную часть пробки бачка, в которую вмонтирован датчик. При исправном датчике загорается контрольная лампа на щитке приборов.
Усевшись за руль, сильно нажмите на тормозную педаль два-три раза, удерживайте ее в нажатом состоянии и проверьте, не опускается ли она под нагрузкой. Тронувшись с места, произведите торможение и определите, не уводит ли автомобиль в сторону, не сталали тормозная педаль более «мягкой» или, наоборот, более «жесткой», не изменилась ли величина свободного или рабочего хода педали. Короче говоря, — не изменилась ли привычная для вас картина процесса торможения.

Главный тормозной и рабочие цилиндры

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) предназначен для преобразования усилия, прилагаемого к педали тормоза, в избыточное давление тормозной жидкости и распределения его по рабочим цилиндрам. Рабочие цилиндры, срабатывая, передают это усилие на тормозные диски через тормозные колодки. Автомобиль останавливается.

На ВАЗ-21213 устанавливают ГТЦ 21213-3505009. Его отличие от 2108-3505009 заключается только в штуцерах 21213-3505090: они загнуты под 90 градусов (из-за запаски под капотом). Если требуется замена ГТЦ и вам не удаётся купить для ВАЗ-21213, то можно смело покупать от ГТЦ 2108, а поменять штуцера очень легко.

На ВАЗ-2121 устанавливается ГТЦ 21032-3505009.

Задние рабочие тормозные цилиндры на все модели ВАЗ-2121Х и их модификации устанавливаются самоподводящиеся 2105-3502040. Передние блоки цилиндров оригинальные -2121-3501178 (левый) и 2121-3501179 (правый).

Вакуумный усилитель

Усилитель тормозов — вакуумный, действует на все колёса. Усилитель тормозов нужен для снижения усилия на тормозной педали с сохранением эффективности рабочей тормозной системы. В настоящее время даже небольшие машины оборудуются усилителями.

Здоровый человек совершенно спокойно способен развить ногой усилие до 80 кг. Кто не верит, — прикиньте свой вес и попробуйте постоять на одной ноге. Получилось? Вот вы и развили это усилие. На старых моделях именно такое усилие на педали требовалось для создания наибольшего давления в тормозной системе. Усилитель снижает потребное усилие на педали тормоза до 40 кг. Может показаться, что это тоже многовато, но нет. Если усилие еще уменьшить — педаль потеряет «информативность». Водитель перестает ее чувствовать, особенно в обуви на толстой подошве.

Откуда же берется дополнительное усилие, создаваемое усилителем? Для этого используется разрежение, возникающее во впускном коллекторе двигателя.

Принцип действия

Как же устроен и как работает усилитель? Корпус разделен на две полости диафрагмой — упругой перегородкой. Сквозь диафрагму проходит шток. К одному концу штока через проушину присоединена тормозная педаль, а другим он давит на поршень главного тормозного цилиндра. Одна из полостей соединена шлангом с впускным коллектором двигателя. Во впускном коллекторе и в полости усилителя, соединенной с коллектором, при работе двигателя создается разрежение.

В усилителе имеются два клапана: вакуумный и воздушный. Когда тормозная педаль не нажата, клапаны имеют следующие положения: вакуумный, соединяющий обе полости усилителя, открыт, что создает одинаковое разрежение с обеих сторон диафрагмы. Воздушный клапан закрыт. При нажатии на тормозную педаль шток начинает перемещаться и переводит управляющие клапаны в другое положение. Вакуумный клапан перекрывает сообщение между полостями, а воздушный пускает атмосферный воздух в полость, расположенную между диафрагмой и педалью. С одной стороны диафрагмы образуется разрежение от двигателя, а с другой — атмосферное давление, что создает усилие на штоке и помогает водителю тормозить.

Работает — не работает

Неисправность вакуумного усилителя тормозов не приводит к полному выходу рабочей тормозной системы из строя, но затрудняет управление автомобилем.

Детальная диагностика усилителя требует специальной ремонтной и инструментальной базы. Но и самому проверить усилитель по принципу «работает — не работает» элементарно просто. В основе такой диагностики лежит принцип работы вакуумного усилителя: он работает только при работающем двигателе.

Порядок проверки следующий. Автомобиль стоит с неработающим двигателем. Нажимаете на тормозную педаль 5-6 раз до создания ощутимого усилия. Удерживая нажатую педаль, заведите двигатель. При исправном усилителе, в момент запуска, педаль переместится вперёд, к полу, и усилие на ней резко уменьшится. Если же изменения усилия нет — усилитель не работает.

Неисправности вакуумного усилителя

Наиболее частая причина отказа — обрыв или разгерметизация шланга, соединяющего усилитель с впускным коллектором двигателя. Проверьте, нет ли на шланге трещин или разрывов. Обратите внимание на затяжку хомутов, крепящих шланг. Отказ может быть вызван и дефектами внутри самого усилителя. Частый случай — старение резины клапанов в процессе эксплуатации. Клапан твердеет, теряет эластичность, начинает «травить». Возможен также разрыв и самой диафрагмы.

Отказ усилителя, вызванный разгерметизацией, сопровождается еще одним неприятным эффектом. Подсос воздуха в один из патрубков впускного коллектора (обычно это патрубок 4-го цилиндра) вызывает резкое обеднение смеси, поступающей в этот цилиндр. В других цилиндрах это мало заметно из-за инерционности потока горючей смеси. Итак, смесеобразование в одном из цилиндров нарушено — двигатель начинает «троить». Владелец меняет свечи, регулирует клапаны — ничего не помогает. В этом случае заглушите шланг усилителя, исключив подсос воздуха. Если двигатель заработает нормально — дело в тормозах…

В Ниве 21213 использован вакуумный усилитель 2108-3510009, в 2121 — 2103-3510010.

Передние тормоза

Передний тормозной механизм — дисковый, с подвижным суппортом. Механизмы с подвижным суппортом исключают неравномерный износ колодок. Дисковые тормоза по конструктивным особенностям эффективнее барабанных и лучше охлаждаются, т. е. могут работать с бОльшим выделением тепла, в которое преобразуется кинетическая энергия движущегося автомобиля при торможении.

Рекомендации и предостережения по колодкам

Тормозные колодки являются одной из частей тормозной системы, напрямую отвечающей за безопасность. Именно поэтому, замену тормозных колодок должен производить квалифицированный автомеханик. Непрофессиональная замена колодок может послужить причиной поломки тормозной системы и автомобиля в целом.

Замена тормозных колодок является хорошим поводом произвести тщательный осмотр всех узлов тормозной системы. Будучи одними из исполнительных элементов тормозной системы, тормозные колодки могут сигнализировать о неисправностях диска, суппорта, деталей ходовой системы.

Тормозные колодки необходимо заменять комплектно на одной оси — колодки из одной партии обладают одинаковыми физико-механическими свойствами и обеспечивают стабильность тормозных характеристик. Именно поэтому не используйте колодки из разных коробок (партий) или колодки различных производителей — в этом случае они могут не обеспечивать необходимую эффективность работы тормозной системы.
Чрезмерный износ одной или двух колодок из четырех свидетельствует о неисправности тормозного суппорта в т.ч. и о неисправности рабочего цилиндра (заклинивании).
Не используйте изношенные тормозные диски, не отвечающие требованиям производителя автомобиля и минимальной толщине диска — 9мм. При эксплуатации чрезмерно изношенных дисков нарушается режим отвода тепла из зоны трения, что может привести к перегреву тормозных колодок, резкому снижению эффективности торможения и короблению диска.
Регулярно следите за толщиной фрикционной накладки. Дисковые тормозные колодки должны быть заменены, когда толщина хотя бы одной из четырех фрикционных накладок приближается к 2 мм.
Не устанавливайте тормозные колодки на автомобиль, для которого они не предназначены — рассчитанные и изготовленные для определенного тормозного узла, они могут не выполнять в полной мере своего функционального предназначения.
Фрикционная накладка обладает определенной степенью хрупкости. Не допускайте падения тормозных колодок и не применяйте резких ударов при их установке.
Не допускайте подтекания тормозной жидкости через манжеты главных тормозных цилиндров и места подсоединения трубопроводов. Подвергайте регулярному осмотру тормозные шланги, при наличии трещин и следов механических повреждений замените их.
Не продувайте тормозной узел сжатым воздухом — остатки фрикционной смеси вредны для здоровья.
Не допускайте попадания на тормозные колодки, диски, суппорты, шланги и т.п. масел, смазок или других жидкостей на основе масел.
По возможности избегайте экстренного и затяжного торможения во время пробега первых 500 км — периода приработки колодок к диску, этим вы обеспечите долгий срок службы тормозных колодок и исключите появление посторонних шумов.

В Нивской конференции auto.ru рекомендуются колодки FERODO, DAfmi, QH, Lockheed, ТИИР. Из недорогих хороши егорьевские. Срок службы сильно зависит от состояния тормозных цилиндров и стиля вождения, обычно 10000-20000км.

Замена передних тормозных колодок

Демонтаж колодок:

Очистка и проверка:

Удалите грязь и ржавчину в паре: «направляющий скос суппорта — прижимной рычаг».
Допускается наличие на поверхности диска малой бороздки, еле ощутимой кончиком пальца.
Проверьте толщину диска и его биение. Минимальная толщина диска должна составлять 9мм.
Проверьте, чтобы пылезащитные кожухи и подвижные части правильно сидели на своих посадочных местах, были в отличном состоянии и не имели следов подтёков тормозной жидкости. Если детали не соответствуют вышеприведенным требованиям произведите их замену на новые.

Сборка:

Перед сборкой вдавите поршни в блок цилиндров. Следует иметь в виду, что при утапливании поршень выдавливает тормозную жидкость обратно в бачок главного тормозного цилиндра. Если он уже полный, то жидкость может пролиться.
Очистите блок тормозных цилиндров, со стороны поршней, от грязи.
Снимите пыльники с поршней блока цилиндра (поршни должны быть полностью утоплены, иначе невозможно снять пыльники не повредив их)
Установите старые/изношенные колодки в направляющую скобу суппорта.
Поставьте суппорт на место.
Нажмите несколько раз на педаль тормоза, до появления сопротивления на ней (поршни тормозных цилиндров должны выдвинуться).
Снимите аккуратно суппорт так, чтобы не утопить поршни обратно в цилиндры и смажьте боковые поверхности поршней тонким слоем смазки Фиол-2У.
Вдвиньте поршни обратно в блок и поставьте на место пыльники.
Раскачайте поршни. Для этого снова установите старые тормозные колодки и суппорт на место. Нажимайте педаль тормоза несколько раз до появления сопротивления на ней. Далее, утопите до конца все три поршня в тормозной цилиндр. Проделайте эту процедуру 5-7 раз. Вытащите старые колодки из направляющей скобы.
Очистите пазы направляющей колодок от грязи и ржавчины.
Установите новые тормозные колодки. Смажте отверстие осей, рабочую поверхность прижимного рычага, установите его на место и зашплинтуйте.

Установите суппорт на место, подведя нижний направляющий скос суппорта под нижний прижимной рычаг. Прижмите суппорт к центру диска и вниз.

Установите верхний прижимной рычаг, вставьте ось, предварительно смазав её, и зашплинтуйте. Для облегчения установки оси, ее конец можно заточить на конус.

После установки новых тормозных колодок, несколько: раз нажмите на педаль тормоза до появления сопротивления нажатию.
Помните, что в течение приработки (первые 500 км) эффективность тормозов снижена

Тормозные диски

На Ниве установлены невентилируемые тормозные диски. При их неисправности или чрезмерном износе, меняются только парой. Если диск «повело», а это бывает из-за перегрева при частых и затяжных торможениях, его можно проточить на токарном станке. В некоторых сервисах диски протачивают прямо на машине. Минимальная толщина диска — 9 мм.

Задние тормоза

Задний тормозной механизм — барабанный, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном, с регулятором давления задних тормозов. В процессе работы зазор между колодкой и барабаном увеличивается. Для его устранения устанавливают самоподводящиеся тормозные цилиндры. Таким образом, зазор между колодками и барабаном автоматически поддерживается в заданных пределах.

Замена задних колодок

При исправном «колдуне» задние колодки служат 70-80 тысяч км. Их замена производится при достижении толщины накладки 1,5…2 мм. Менять нужно сразу полный комплект колодок на обоих колесах. Кроме того, замена задних колодок всегда сопровождается и регулировкой стояночного тормоза.

Работу можно производить как в гараже со смотровой канавой, так и просто на ровной площадке. Рассмотрим операции по замене задних колодок ВАЗ-2121Х.

Ослабить трос ручного тормоза.
Вывешиваем колесо и снимаем его.
Отворачиваем 2 болта крепления тормозного барабана и снимаем его (см. ниже).
Снимаем опорную стойку 17 внутренней колодки (солдатик), нажав на тарелку и повернув её на 90 градусов.
Снимаем нижнюю стяжную пружину 7.
Берём внутреннюю колодку за низ и поднимаем её, выводя из-за зацепления с распорной планкой 20.
Снимаем планку и пружину с внутренней колодки.
Снимаем опорную стойку внешней колодки (солдатик), нажав на тарелку и повернув её на 90 градусов.
Снимаем внешнюю колодку вместе с пружиной, вытащив рычаг 18 ручного привода колодок из наконечника троса 15.

Собираем всё в обратной последовательности:

Перед установкой новых колодок сжимаем тормозной цилиндр струбциной.
Обращаем внимание на правильную установку тарелки опорной стойки. Каждая опорная стойка имеет по одной тарелке, середина которой вдавлена для фиксации стойки.
Нижнюю пружину сначала одеваем на колодки. Потом оттягиваем внутреннюю колодку и вставляем её в направляющую пластину.
Рабочую поверхность тормозного барабана очищаем от грязи, снимаем наждачной бумагой бороздку у края барабана. Осматриваем на наличие трещин, если есть — барабан меняем на новый.
Очищаем посадочное место тормозной барабан-полуось и смазываем графитовой смазкой поверхности.
Регулируем натяжение ручного тормоза.
Нажимаем несколько раз на педаль тормоза, до тех пор, пока она не станет упругой.

Снимаем задний барабан

Тормозной барабан снимают для проверки механизмов ТС, сальника полуоси, какого-либо ремонта или при плановом ТО. Обычно со снятием барабана возникают проблемы. От времени он «прикипает» к посадочному месту, т.е. к полуоси. Бить по нему кувалдой или молотком опасно, можно отколоть края или разбить барабан.

Как же снять барабан так, чтобы не отколоть края и не расколоть его? Это не сложно! Эту работу удобно выполнять на подъёмнике или смотровой канаве. «Прикипевшее» посадочное место очищаем по кругу от коррозии и ржавчины шилом. Смачиваем «жидким ключом» и ждём 5-10 мин. Берём деревянный брусок, ставим его с обратной стороны барабана и бьём по бруску кувалдой. После 1-2 ударов переставляем брусок по окружности барабана на 90 градусов и опять бьём по немуи т. д.

Итак, тормозной барабан снят. Проводим ревизию сальника полуоси, тормозного цилиндра и тормозных колодок. Из-под сальника не должно вытекать трансмиссионное масло. На тормозном цилиндре не должно быть следов подтёков тормозной жидкости. Пыльники должны быть целые. Колодки — не замасленные. Все пружины должны быть установлены правильно и на своих местах. Неисправные детали заменяем, колодки очищаем металлической щёткой или наждачной бумагой. Посадочное место на полуоси и на барабане также очищаем наждачной бумагой и смазываем тонким слоем смазки перед установкой. В следующий раз у вас не возникнет сложностей по снятию барабана. Он всегда будет сниматься «от руки». Эту операцию желательно выполнять при каждом ТО, т.е. через каждые 10000км.

Регулятор давления задних тормозов(«колдун»)

Регулятор давления (РД) уменьшает давление в приводе тормозных механизмов задних колес. В результате, блокировки задних колес (в зависимости от замедления и загруженности автомобиля) не происходит или она возникает значительно позже и автомобиль при торможении не меняет своего курсового направления.

Иногда на СТО отключают регулятор (из-за того, что поршень «закисает» — становится неподвижным) подключая напрямую тормозную трубочку к задним тормозам. Я считаю это решение неверным.

Рассмотрим ситуацию, когда автомобиль не оборудован РД или РД удалён. При торможении сила инерции движущегося автомобиля и противодействующая ей сила трения (точка приложения которой ниже центра тяжести автомобиля) создают продольный опрокидывающий момент. Передняя подвеска, реагируя на него, «проседает», и задние колеса «разгружаются». Поэтому даже при не экстренном интенсивном торможении задние колеса могут блокироваться, что часто приводит к заносу автомобиля.

Вывод: неисправный РД нужно заменить на новый, отрегулировать, и обильно смазать поршень смазкой. Следует помнить что РД от ВАЗ 2121х отличается от похожих по внешнему виду других регуляторов (ВАЗ 2101- 2107) проточкой на нижней части поршня.

1 — проточка.

Ручной тормоз

Ручной тормоз («ручник») предназначен для того, чтобы зафиксировать автомобиль на месте при длительной стоянке, на уклоне. Пользоваться им зимой не стОит, особенно в сырую погоду или при большой влажности, тормозные колодки могут примёрзнуть к тормозному барабану, и автомобиль окажется неподвижен.

Стояночный (ручной) тормоз имеет механический тросовый привод на колодки задних тормозов. Рычаг стояночного тормоза соединяется тросом с задними тормозными механизмами, в которых находится устройство, приводящее в действие штатные колодки.

Регулировать стояночный тормоз удобнее на смотровой канаве. При правильной регулировке рычаг, в салоне автомобиля, должен подниматься на 3-5 щелчков, а автомобиль должен оставаться неподвижным на уклоне в 16 градусов.

Всегда следите за исправностью ручного тормоза и своевременно регулируйте его. Эта несложная процедура поможет вам избежать неприятностей в критической ситуации.

Тормозные жидкости

Заливайте в тормозную систему вашего автомобиля только ту жидкость, которая рекомендована предприятием-изготовителем, или ее штатный заменитель.

К тормозным жидкостям прикладывается много требований: это низкая температура замерзания, хорошие смазывающие свойства в рабочем диапазоне температур, противокоррозионные свойства и т. п. Обычно такие характеристики у разных жидкостей близки. Можно сказать, что предъявляемые к тормозным жидкостям требования определяются условиями эксплуатации. Основным эксплуатационным режимом для тормозной жидкости является все-таки торможение. При экстренных и длительных торможениях тормозная жидкость нагревается до 150…180С и может вскипеть. Поэтому важнейшей ее характеристикой является температура кипения.

Замена тормозной жидкости

Ни для кого не секрет, что тормозная жидкость гигроскопична — впитывает в себя влагу. Из-за этого ухудшаются тормозные свойства автомобиля. В связи с этим рекомендуется раз в два («Томь», «Нева») или в три («Роса») года ее заменять. Сделать это можно так:

Откачайте спрынцовкой старую жидкость из тормозного бачка.
Налейте новую жидкость в бачок.
Отверните штуцер заднего правого тормозного цилиндра (жидкость потечет самотеком).
Дождитесь когда потечет вновь залитая, чистая жидкость.
Заверните штуцер.
Подлейте тормозную жидкость в бачок.
Перейдите к заднему левому колесу, отверните штуцер тормозного цилиндра и выполните пункты 4, 5, 6.
Перейдите к переднему правому колесу, отверните верхний штуцер. Выполните пункты 4, 5, 6.
Перейдите к переднему левому колесу, отверните верхний штуцер. Выполните пункты 4, 5, 6.
Перейдите к переднему правому колесу, отверните нижний штуцер. Выполните пункты 4, 5, 6.
Перейдите к переднему левому колесу, отверните нижний штуцер. Выполните пункты 4, 5, 6.

Удаление воздуха из тормозной системы

После замены частей в тормозной системе, необходимо удалить из нее воздух. Процедура очень проста и выполняется вдвоем. При наличии крышки расширительного бачка с штуцером и компрессора или шланга для подключения к запаске операцию можно выполнить в одиночку, но здесь я рассмотрю только первый вариант.

Вы заранее приготовили пустую прозрачную бутылку и гибкую трубочку, например от системы омывания ветрового стекла. Один конец наденьте на сосок штуцера, а другой опустите в бутылку. Ваш помощник садится за руль, 3-4 раза нажимает на педаль тормоза и удерживает её в нажатом положении прикладывая к ней усилие. Вы открываете штуцер на тормозном цилиндре, а помощник в это время дожимает педаль в пол. В таком состоянии он удерживает её пока вы не завернете штуцер. Далее по вашей команде «Качай» или что-нибудь в этом роде, он опять нажимает на педаль 3-4 раза и все снова повторяется. При этом из штуцера тормозного цилиндра по трубочке будет вытекать жидкость, а в последствии — вместе с пузырьками воздуха. Это видно по всплывающим к поверхности пузырькам. Как только пузырьки перестанут выходить из трубочки, можно прекратить «прокачку» этого цилиндра и перейти к следующему.

Порядок удаления воздуха из тормозной системы:

— заднее правое колесо;

— заднее левое колесо;

— переднее правое колесо, верхний штуцер;

— переднее левое колесо, верхний штуцер;

— переднее правое колесо нижний штуцер;

— переднее левое колесо нижний штуцер.

SOS! Отказали тормоза

Едва ли не худшее, что может испытать водитель — внезапный провал педали тормоза в ответственный момент. А ведь ещё 10 минут назад всё было хорошо и исправно работало.

Как же остановить машину, у которой отказали тормоза? В такой ситуации самое главное не впасть в панику и не растеряться. Четкие и хладнокровные действия помогут избежать неприятностей.

Первое что поможет вам — ручной тормоз. Поднимите рычаг, но ни в коем случае не дёргайте его резко, может порваться трос.

Сразу же после этого включайте поочерёдно в КПП передачи 3-2-1, тормозя двигателем до полной остановки. После каждого переключения плавно отпускайте педаль сцепления, чтобы не сорвать фрикционную накладку ведомого диска и не сломать КПП.

Возможные неисправности и способы их устранения

Причины неисправности

Способ устранения

Недостаточная эффективность торможения

Утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров передних или задних тормозов

Замените негодные детали колесных цилиндров, промойте и просушите колодки и барабаны, прокачайте привод тормозных механизмов

Воздух в тормозной системе

Удалите воздух из системы

Педаль проваливается, но воздуха в системе нет

Неисправность ступицы или ступичных подшипников

Повреждены резиновые уплотнители в главном тормозном цилиндре

Замените уплотнители и прокачайте систему

Повреждены резиновые шланги системы гидропривода

Замените шланги

Самопроизвольное торможение при работающем двигателе

Подсос воздуха в вакуумном усилителе между корпусом клапана и защитным колпаком

Замените вакуумный усилитель

Неполное растормаживание всех колес

Отсутствует свободный ход педали тормоза из-за неправильного положения выключателя стоп-сигнала

Отрегулируйте положение выключателя

Выступание регулировочного болта вакуумного усилителя относительно плоскости крепления главного цилиндра превышает 1. 25-0.2мм

Отрегулируйте положение регулировочного болта

Заедание корпуса клапана вакуумного усилителя

Замените вакуумный усилитель

Засорено компенсационное отверстие в главном цилиндре

Очистите отверстие и прокачайте систему

Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствии попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п.

Тщательно промойте всю систему тормозной жидкостью, замените поврежденные резиновые детали, прокачайте систему гидропривода

Заедание поршня главного цилиндра

Проверьте и при необходимости замените главный цилиндр, прокачайте систему привода

Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза

Ослабла или поломалась стяжная пружина колодок заднего тормоза

Замените пружину

Заедание поршня в колесном цилиндре вследствии коррозии

Разберите цилиндр, очистите и промойте детали, поврежденные замените

Набухание уплотнительных колец колесного цилиндра из-за попадания в жидкость горюче-смазочных материалов

Замените кольца, промойте тормозной жидкостью систему гидропривода

Отсутствие зазора между колодками и барабаном

Отрегулируйте стояночный тормоз

Нарушение положения суппорта относительно тормозного диска при ослаблении болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку

Затяните болты крепления, при необходимости замените поврежденные детали

Повышенное биение тормозного диска (более 0. 15 мм)

Прошлифуйте диск, если его толщина менее 9 мм — замените диск

Занос или увод автомобиля в сторону при торможении

Утечка тормозной жидкости в одном из колесных цилиндров

Замените уплотнители и прокачайте систему

Заедание поршня колесного цилиндра тормозов

Проверьте и устраните заедание поршня в цилиндре, при необходимости замените поврежденные детали

Закупоривание какой-либо трубки вследствие вмятины или засорения

Замните трубку или прочистите ее и прокачайте систему

Разное давление в шинах

Отрегулируйте давление

Неправильные углы установки колес

отрегулируйте углы

Загрязнение или замасливание дисков, барабанов и накладок

Очистите детали тормозных механизмов

Неправильная установка регулятора давления

Отрегулируйте его положение

Неисправен регулятор давления

отрегулируйте его или замените

Образовалась выработка-ступенька в направляющей скобе передних колодок

Заменить направляющую скобу и комплект передних колодок

Увеличенное усилие нажима на педаль тормоза

Засорен воздушный фильтр

Замените фильтрующий элемент

Заедание корпуса клапана вакуумного усилителя

Замените вакуумный усилитель

Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускную трубу двигателя, или ослабло его крепление на штуцерах

Замените шланг или подтяните хомуты его крепления

Окисление металлических втулок педали тормоза или высыхание смазки во втулках педали

Замените изношенные детали или смазку

Скрип или визг тормозов

Ослабление стяжной пружины тормозных колодок заднего тормоза

Проверьте стяжную пружину, при необходимости замените новой

Овальность тормозных барабанов задних тормозов

Расточите барабаны

Замасливание фрикционных накладок

Зачистите накладки металлической щеткой, применяя теплую воду с моющими средствами. Устраните причину попадания жидкости или смазки на тормозные колодки

Износ накладок или включение в них инородных тел

Замените колодки

Свойство колодок

Поставьте колодки другого производителя

Чрезмерное биение тормозного диска или неравномерный его износ

Прошлифуйте диск, при его толщине меньше 9 мм — замените оба

При нажатии педаль тормоза пружинит

Воздух в трубках тормозов

Удалить воздух из системы

Неисправен главный тормозной цилиндр

Заменить

Износились резиновые тормозные шланги

Заменить тормозные шланги

Некачественная тормозная жидкость

Удалить из всей системы тормозную жидкость, налить новую и прокачать тормоза

При нажатии педаль тормоза вибрирует

Износ, непараллельность дисков или разная толщина

Заменить тормозные диски на новые

Барабаны приобрели овальную форму

Проточить барабаны или заменить новыми

Повреждены, изношены, разрегулированы подшипники колёс

Отрегулировать зазор в ступице, заменить изношенные или повреждённые подшипники

Неравномерное торможение колёс

Не работают амортизаторы

Заменить неисправные амортизаторы, парой на одной оси

Нарушен сход-развал колёс

Отрегулировать сход-развал

Повышенное или пониженное давление в шинах

Установить положенное давление в шинах

Неравномерный износ протектора по окружности

Заменить резину

Увеличенный зазор в подшипниках ступиц колёс

Отрегулировать зазор

Наш сервисный центр предлагает услуги по замеру мощности двигателя.

Задние дисковые тормоза, вопросы и ответы.

Приходит много вопросов о задних дисковых тормозах ЗДТ, предлагаемых в нашем интернет, в этой статье ответы на наиболее частые вопросы.

Задние дисковые тормоза, предлагаемые нами, находятся под этой ссылкой.

Можно ли самостоятельно установить комплект задних дисковых тормозов ЗДТ?

Да, задние дисковые тормоза можно установить самостоятельно при наличии определённой квалификации. К примеру: если Вы смогли самостоятельно заменить полуось или ступичный подшипник, то и с задними дисковыми тормозами Вы справитесь. В комплект задних дисковых тормозов входит подробное описание всей процедуры замены задних барабанных тормозов на дисковые. Конечно же при установке задних дисковых тормозов необходимо соблюдать определённые правила безопасности, используйте исправные домкраты и надёжные опоры для поднятого автомобиля, чтобы полностью исключить возможность его падения.

На какие автомобили предлагаются задние дисковые тормоза ЗДТ?

Задние дисковые тормоза имеются на следующие марки автомобилей: LADA 4×4 (НИВА) ВАЗ 21213, ВАЗ 21214, ВАЗ 2131 и CHEVROLET NIVA (Нива, ВАЗ 2123)

ВАЗ 2108 (без АБС)

ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, 2115, Калина, Приора (С АБС)

TLC70 (toyota land cruiser 70)

Для любителей ВАЗовской классики по запросу мы можем поставить задние дисковые тормоза на автомобиль ВАЗ 2101, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107.
Установка задних дисковых тормозов ЗДТ имеет свою специфику, обусловленную конструкцией автомобиля. Инструкции для установки задних дисковых тормозов на каждый автомобиль очень подробные и понятные. Комплекты полные, не предполагающие покупку дополнительных деталей или расходных материалов, за исключением тормозной жидкости. Установив задние дисковые тормоза необходимо провести прокачку тормозов.

Будет ли исправно и надёжно работать ручной тормоз на задних дисковых тормозах?

Мы предлагаем задние дисковые тормоза с единственно правильными и работоспособным стояночным тормозом. При этом используется либо штатный трос ручника, либо аналогичный штатному. Все регулировки троса ручного тормоза при установленных задних дисковых тормозах остаются штатными.

Что ещё нужно купить для установки задних дисковых тормозов на НИВА ВАЗ 21213, ВАЗ 21214, ВАЗ 2131 и CHEVROLET NIVA (Нива, ВАЗ 2123), ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, 2115, Калина, Приора, TLC70 (toyota land cruiser 70)?

Купите тормозную жидкость. Жидкость необходима для прокачки тормозов. Можно одновременно с установкой задних дисковых тормозов на (НИВА) ВАЗ 21213, ВАЗ 21214, ВАЗ 2131 и CHEVROLET NIVA (Нива, ВАЗ 2123), ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, 2115, Калина, Приора, TLC70 (toyota land cruiser 70) полностью сменить тормозную жидкость в системе тормозов автомобиля. Тормозная жидкость очень гигроскопична и 1 раз в год её нужно обязательно заменить.

Где купить расходные материалы для задних дисковых торможов на НИВА ВАЗ 21213, ВАЗ 21214, ВАЗ 2131 и CHEVROLET NIVA (Нива, ВАЗ 2123), ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, 2115, Калина, Приора, TLC70 (toyota land cruiser 70)?

Все расходные материалы для задних дисковых тормозов ЗДТ, а именно тормозные колодки, тормозные диски, можно купить у нас, отправив зоответствующий запрос на электронную почту info@offroadrunner. ru

Нужно ли изменять настройки регулятора тормозных усилий при установке задних дисковых тормозов?

Изменение настроек регулятора при установке задних дисковых тормозов, как правило, не требуется. Регулировки остаются прежними. Исключение – изначально неправильная установка настроек регулятора.

Иногда в зимнее время на барабанных задних тормозах примерзают колодки, если воспользоваться стояночным тормозом. А как на задних дисковых тормозах?

Примерзание колодок на задних дисковых тормозах менее вероятно, чем на барабанных. И справится с примерзанием колодок на задних дисковых тормозах проще, так как сами колодки и тормозной диск легко доступны, особенно при использовании «прозрачных» легкосплавных колёсных дисков.

Не будут ли задние дисковые тормоза выглядеть хуже, чем барабанные, их ведь хорошо видно, когда диск колеса не стальной?

Задние дисковые тормоза выглядят намного лучше старых барабанных тормозов. Задние дисковые тормоза имеют более продвинутый, спортивный дизайн. Соседи по автомобильной пробке очень часто с изумлением разглядывают задние дисковые тормоза на Вашей ВАЗ 21213, ВАЗ 21214, ВАЗ 2131 и CHEVROLET NIVA (Нива, ВАЗ 2123), ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, 2115, Калина, Приора, TLC70 (toyota land cruiser 70), а это, поверьте на слово, очень приятно!!!

Как изменится работа тормозов в целом после установки комплекта задних дисковых тормозов?

После установки задних дисковых тормозов на ВАЗ 21213, ВАЗ 21214, ВАЗ 2131 и CHEVROLET NIVA (Нива, ВАЗ 2123), ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, 2115, Калина, Приора, TLC70 (toyota land cruiser 70) значительно увеличивается эффективность торможения, сокращается тормозной путь, требуются меньшие усилия на педаль тормоза, нет эффекта «клевок носом» и «заклинивания», выше скорость срабатывания тормозных механизмов, увеличивается равномерность срабатывания по осям.

У меня автомобиль с АБС, можно ли установит на него комплект задних дисковых тормозов?

Задние дисковые тормоза отлично работают на автомобилях с АБС. На автомобили без АБС комплект задних дисковых тормозов тоже можно установить.

Можно ли поставить задние дисковые тормоза на Ниву 21213?

Если уж заниматься переделкой Нивы 21213, то делать это нужно основательно. То, что родные барабанные тормоза давно устарели, факт известный. Но вот можно ли поставить задние дисковые тормоза на Ниву 21213 – большой вопрос. Конечно, кто-то уже не раз пытался это сделать. И получалось вот что. Брались тормозные диски с «Соболя» и суппорта от «Оки».

Итог – никакой гидравлики, проблемы с ручником и т.д. Это достаточно серьезная недоработка, так как необходимо учитывать то, что система стояночного тормоза – сложная конструкция. Ей необходимо постоянное высокое давление, поэтому приходится что-то придумывать. Изощрения в этом плане заканчиваются долгим поиском необходимых деталей, которые встречаются редко и стоят дорого. Обычный гидравлический цилиндр сцепления здесь не подходит – слабоват. Его манжеты при долгой остановке начинают неизбежно пропускать жидкость. Соответственно, необходимый уровень давления не поддерживается, и машина начинает ехать. Ну и, в конце концов, техосмотр вы с такой системой точно не пройдете – уж слишком много изъянов.

Можно ли здесь что-нибудь сделать?

Поломав голову, можно найти решение. Причем, единственно верное в данном случае. Если уж ставить на задней оси дисковые тормоза, нужно найти подходящие суппорты, имеющие привод ручника. Среди отечественных производителей даже не ищите – у нас таких нет. Поэтому в любом случае нужно будет покупать суппорты зарубежного производства. Ниссановские вполне подойдут. Наши умельцы не раз «проверяли» их на отечественных авто, и получалось неплохо.

Принцип действия стояночного тормоза, который используется на большинстве иномарок – это отдельно функционирующая система. Например, на Тойотах используют тормозные диски, внутри которых расположены барабаны. Этот барабан, собственно, и работает со стояночным тормозом, хотя основное торможение происходит с помощью дисков.

Почему хорошо подойдут Ниссановские суппорта? Они уже имеют внутри встроенный привод стояночного тормоза. Система работает так. Вы нажимаете на ручник, а специальный тросик внутри передает вращательное движение на механический привод. Это движение способствует выталкиванию поршня, который зажимает сам тормозной диск между колодками.

А можно ли с такой системой пройти техосмотр? С такой системой на техосмотре проблем возникнуть не должно, все-таки, она вовсю используется на иномарках. Правда, берясь за такую переделку задних дисковых тормозов на Ниве 21213, учтите, что сертификацию пройти все же придется. А это может занять достаточно много времени.

Начинать переделку задних дисковых тормозов на Ниве 21213 нужно с осмотра состояния уже имеющейся задней балки. Если есть какие-то претензии, то лучше ее снять. Подобрать новую здесь труда не составит – здесь можно поставить балку от Нивы-Шевроле. Оставляем старый редуктор, но делаем новые приводы, так как старые здесь могут не подойти.

Теперь перейдем к выбору самих задних дисковых тормозов на Ниву 21213, которые и будут устанавливаться. Если поставить диски все от того же «Соболя», то ставить их нужно будет только снаружи. Правда, Соболевские диски вентилируемые, что усложняет задачу. Могут возникнуть проблемы с подбором суппортов подходящих размеров. Многие автолюбители спрашивают, а можно ли стачивать диски? Отвечу так: стачивать диск не рекомендуется, так как в итоге его толщина может составить всего 7 мм, что нежелательно.

Очень удачным решением будет взять диски с той же Нивы (передние) и немного их переработать. Переработка заключается в том, что для установки дисков на ступицу понадобится рассверлить отверстие в центре до диаметре 122,5 мм. Диаметр отверстия передних дисков составляет 108 мм, то есть, подточить надо на 7 с небольшим миллиметров по всему диаметру.

Устанавливать диск нужно с изнаночной стороны задней ступицы на свое посадочное место. Таким образом, мы получаем нечто подобное передним нивовским тормозам. Соответственно, придется сменить колесные шпильки. Тоже берем с передних «родных» колес. Теперь осталось запрессовать шпильки и затянуть колесные гайки. Делается это с использованием шайб. Необходимо добиться точной установки диска на своем месте. Небольшой секрет – чтобы в процессе установки диски не сдвигались, лучше закручивать гайки через одну.

Теперь об установке новых суппортов. После долгих мучений с выбором подходящего варианта, останавливаемся на суппортах японского производства от автомобиля Nissan BlueBird U12. Эта машина по весу почти что равна нашей Ниве. Тормозные колодки меняем на Lucas.

Прежде, чем приступать к работе, необходимо сделать чертеж для переходных пластин. Делать мы их будем из шестимиллиметровой стали. Готовую переходную пластину ставим но ее законное место в торцевой части балки, удаляя стоявший там ранее щиток барабана. Уши крепления суппортов направляем лицом к движению. Теперь осталось поставить на место полуось и закрепить всю конструкцию. В качестве крепежей используем болты из крышки подшипника.

Таким образом, наша переходная пластина будет плотно прижата с одной стороны балкой, а с другой – крышкой подшипника. Теперь подшипник необходимо закрепить во фланце балки. «Лишние» три миллиметра раньше забирал себе щиток барабана, а теперь будет забирать наша переходная пластина.

После этого делается новый щиток для защиты от грязи. Делается он по шаблону, выполненному из картона. Картон нужно приложить к будущему месту расположению щитка и вырезать по форме. Далее по этому шаблону будет делаться собственно щиток из листа миллиметрового металла. Переводим шаблон с картона на лист металла, вырезаем при помощи электрического лобзика и ножовки по металлу. Отверстия делаем сверлом точно по шаблону.

Теперь готовый щиток нужно закрепить с переходной пластиной. Закреплять будет болтом №6. Для этого нам понадобится просверлить еще две дырки для этого крепления. Теперь можно закрепить щиток при помощи четырех болтов. Два из них – это болты №6, и под них необходимо будет сделать подкладки из шайб. Остальные два болта – М10*30*1,25. С их помощью мы также закрепим скобу суппорта с переходной пластиной. Проверьте крепление щитка – он не должен болтаться или вибрировать. Если вы заметили, что скоба мешает тормозному диску, то под нее также необходимо будет сделать подложку из шайбы (один миллиметр).

Теперь вставляем тормозные колодки в скобу. Тут не должно возникнуть проблем, если вы, конечно, не приобрели колобки со скрипунами. Скрипуны предназначены для того, чтобы «оповещать» об износе колодок, издавая неприятный скрипящий звук. Однако, эта деталь большой роли не играет, но может помешать установке колодок. Поэтому лучший выход – избавиться от нее. Сделать это легко при помощи напильника или кусачек.

Следующий этап работы – прокладка тормозных трубок. Скажем сразу, что металлические трубки не подходят – их невозможно вставить в суппорт. Поэтому выбор должен пасть на резиновые тормозные шланги, которые будут соединяться с трубками.

В связи с установкой новой тормозной системы у нас произошло следующее изменение – трос привода ручного тормоза оказался снизу. То есть, на балке у нас оказывается два «лишних» кронштейна, к которым можно прикрепить следующую конструкцию: соединенные между собой резиновый шланг (отходящий от суппорта) и металлическую трубку (исходящую от центрального тройника). Нам нужен тормозной шланг небольшой длины, поэтому можно взять его с «Копейки». Металлические трубки нужно выбирать по размеру.

Соединение тормозного шланга с суппортом необходимо будет сделать при помощи болта-штуцера. Здесь болт от «Копейки» окажется со слишком толстой резьбой, поэтому нам не подойдет. Выбирать нужно такой болт, который имеет мелкую резьбу. Часто такие болты продаются вместе с суппортами. Однако, если в комплекте его не окажется, то придется обратиться за помощью к токарю, чтобы он сделал для вас переходник. Болты заворачиваются только при помощи медных одноразовых шайб.

Соединять тормозную трубку с металлическим шлангом мы будем там, где раньше крепился трос ручника. Трубку вы, в принципе, можете прокладывать как угодно, но придерживаться надо того пути, по которому она располагалась ранее. По ходу прокладки нужно будет прикрепить трубку в нескольких местах. Для этого используются небольшие пластинки из металла, которые ввариваются в балку. Там, где трубки будут соприкасаться с фиксаторами, а также там, где они буду наиболее уязвимыми, их необходимо защитить. Делается это при помощи заворачивания в куски резины или обмотки резиновым скотчем.

Теперь можно сделать трос ручника. За основу надо взять заводской вариант. Берем трос стояночного тормоза от Нивы, удаляем с него крепежную пластину и укорачиваем пружину (примерно в два раза). Пыльник подойдет от «москвича», его нужно закрепить на рабочей зоне. Теперь осталось прицепить трос к механическому приводу ручного тормоза. Для этого существует небольшой крючок, располагающийся на суппорте. Смазываем «Литолом-24». Трос необходимо закрепить на ушке суппорта.

Итак, все детали готовы и продуманы, можно проводить окончательную сборку системы. Здесь возникнет также необходимость переработки регулятора давления задних тормозов. Следует учесть, что дисковые тормоза работают с большей производительностью, поэтому переустановкой регулятора давления придется заняться уже через 500 км пробега после притирки колодок.

В итоге всего вы получите более эффективное торможение, работающий лучше ручник и высокую надежность. После сборки системы мы можем ответить на главный вопрос нашей статьи — можно ли поставить задние дисковые тормоза на Ниве 21213? Да, можно!

Все, что вам нужно знать о дисковых тормозах — прочтите наше исчерпывающее руководство

Дисковые тормоза использовались на дорогах в течение многих лет, но в последние пару сезонов они стали мейнстримом, поскольку основные производители велосипедов предложили покрытые диском велосипеды. во всех секторах рынка, от гравийных велосипедов до мотоциклов для выносливости и гоночных мотоциклов. Теперь, когда UCI позволяет им участвовать в профессиональном пелотоне, диски становятся все более привычной частью дорожного ландшафта.

Дисковые тормоза обеспечивают лучшее тормозное усилие, чем ободные, особенно во влажных или суровых условиях.
Велосипед с дисковыми тормозами по-прежнему будет ездить со сломанной спицей или поврежденным ободом, проблемы, которые могут остановить велосипед с ободным тормозом, застрявший в гусенице
Они дороже, но дисковые тормоза с гидравлическими шлангами для передачи тормозного усилия от рычага к колодке работают лучше, чем системы с тросовым приводом.
Полугидравлические суппорты, такие как TRP Hy / Rds, представляют собой разумный компромиссный вариант модернизации

9 наших любимых дисковых тормозов

В чем преимущества дисковых тормозов?

Начнем с самого начала. Все мы знакомы с традиционными велосипедными ободными тормозами, когда тормозные колодки действуют на обод колеса, верно? В дисковых тормозах колодки действуют на металлический ротор, прикрепленный к ступице колеса. Достаточно просто.

Какая в этом польза? Иногда говорят, что они могут легко заблокировать колеса шоссейного велосипеда, полностью остановив их с очень небольшим усилием, так что нет смысла иметь больше мощности.

Одним из ключевых моментов является то, что дисковые тормоза могут предложить больше контроля, чем ободные тормоза, прежде чем они заблокируются.У вас есть больший тормозной диапазон, с которым вы можете работать, поэтому вероятность заноса меньше.

Менеджер по продукту

SRAM Пол Кантор сказал нам: «Я, конечно, могу заблокировать свое колесо с помощью карбонового обода и механического ободного тормоза, но если я это сделаю, я все равно буду скользить по дороге, и это отстой. Заблокировать колесо несложно, но если бы это было нашей целью, мы бы просто продали вам палку, которую вы могли бы проткнуть туда, и все готово!

«Все, на чем мы сосредоточились, — это до блокировки колеса. Вы можете набрать больше скорости с большим контролем, прежде чем заблокировать колесо. Некоторые люди называют это «модуляцией». Это термин, который нам на самом деле не важен, но это нормально. Мы действительно говорим о существенном замедлении без блокировки колеса ».

Узнайте, что думали представители крупной велосипедной индустрии о введении дисковых тормозов на шоссейные велосипеды пару лет назад.

При использовании ободной тормозной системы вы хотите, чтобы обод колеса был как можно более легким, чтобы он был прочным, а также должен обеспечивать тормозную поверхность.Любой, кто когда-либо ездил на тормозных дисках с ободом из углеродного волокна, знает, что, хотя они могут быть легкими и быстрыми, их эффективность торможения оставляет желать лучшего, особенно во влажных условиях.

Дисковая тормозная система дает производителям больше возможностей для инноваций в области тормозной поверхности, потому что ей не нужно работать как обод колеса. Shimano, например, оснащает свои гидравлические дисковые тормоза так называемой Ice Technology, которая включает ротор с трехслойной многослойной структурой из нержавеющей стали и алюминия.В нем говорится, что это обеспечивает лучшую эффективность излучения, что снижает температуру при торможении.

Plus, с дисковой системой тормозная поверхность, ротор, находится намного дальше от дороги, чем с ободным тормозом, поэтому вероятность намокания от поверхностной воды снижается. В роторе есть отверстия, через которые вода может выходить и из-под тормозных колодок. В результате на дисковые тормоза гораздо реже, чем на ободные, воздействует вода или мусор, выброшенный с дороги.

При ободном тормозе шина должна проходить через тормозной суппорт, но это не относится к дискам, поэтому они освобождают место для более широких шин.Это одна из причин, почему диски стали популярными для мотоциклов для выносливости и приключений.

В связи с этим, дополнительным преимуществом дисковых тормозов является то, что ваше колесо может выйти из строя, не задевая тормозные колодки.

Механические или гидравлические дисковые тормоза?

Дисковые тормоза можно разделить на два типа: механические и гидравлические.

Механические системы управляются тросом, как и подавляющее большинство ободных тормозов, в то время как гидравлические системы используют жидкость для передачи усилия от рычага к суппорту.

Вытягивание тормозного рычага в гидравлической системе перемещает поршень внутри главного цилиндра, который направляет тормозную жидкость к тормозному суппорту. Это воздействует на поршни в тормозном суппорте, прижимая тормозные колодки к ротору диска.

Механические дисковые тормоза обычно дешевле. Механические дисковые тормоза TRP Spyre, например, стоят 69,99 фунтов стерлингов. Вы можете использовать их со стандартными (негидравлическими) рычагами двойного управления. Spyre имеет двухпоршневую конструкцию, что означает, что два поршня движутся одинаково против ротора, в отличие от однопоршневой конструкции механических дисковых тормозов Avid BB7 и Shimano CX75.

Гидравлические тормоза более высокого класса, и они работают лучше, чем ободные тормоза или механические диски практически во всех отношениях, но они более дорогие. Например, гидравлический дисковый тормоз SRAM Rival 22 (вы получаете и рычаг переключения передач, и суппорт тормоза) стоит 302 фунта стерлингов.

Если вас беспокоит техническое обслуживание, ознакомьтесь с нашим руководством по прокачке гидравлических дисковых тормозов SRAM. Это довольно просто.

Гидравлические системы более эффективны, чем механические дисковые тормоза, поэтому вам нужно прикладывать меньшее давление на рычаг для равного уровня тормозной мощности.Это означает, что вы можете получить лучшую модуляцию.

Гидравлическая система герметична, поэтому никакие загрязнения не могут попасть внутрь и повлиять на эффективность торможения, а сложная внутренняя прокладка кабеля не является проблемой, в то время как это может добавить трение к установке кабеля.

Тормоза Hy / Rd

TRP необычны тем, что они управляются тросом от гидравлической мощности в суппортах. Мы нашли их мощными, простыми в использовании и пока что лучшим решением для дисковых тормозов с обычными рычагами тормоза / переключения передач.

А как насчет тепла?

Какой бы тип системы вы ни использовали, при торможении выделяется тепло.Раньше были опасения по поводу безопасности тормозных колес с карбоновым ободом при длительном и резком торможении — мы говорим здесь о спусках в альпийском стиле — но производители, похоже, усвоили эту технологию.

Когда дело доходит до дисков, замирание (потеря мощности торможения) может произойти в результате накопления тепла в системе.

Shimano определила, что перегрев представляет особую опасность для дисков на дороге, поскольку более длинные и быстрые спуски (и меньшие роторы) могут привести к большему нагреву роторов и колодок, чем на бездорожье.

Как упоминалось выше, для противодействия этому в роторах IceTech Shimano используется трехслойная многослойная структура из нержавеющей стали и алюминия, включая алюминий, поскольку он передает тепло лучше, чем сталь. Они имеют волнистые алюминиевые секции внутри тормозной гусеницы, предназначенные для увеличения площади поверхности и улучшения охлаждения. Колодки имеют ребра охлаждения, которые сделаны из алюминия по той же причине.

Оцените самые популярные шоссейные велосипеды с дисками.

Говоря о разработке гидравлических тормозных систем, Пол Кантор из SRAM сказал: «Там, где у вас могут быть проблемы, это когда какой-то здоровяк едет по Stelvio в течение 45 минут, перетаскивая тормоз, и мы беспокоились, что у нас там могут возникнуть проблемы с закипанием.Но происходит то, что тормоз достигает устойчивого состояния, при котором температура не увеличивается.

«Что мы действительно видели, так это то, что когда мы снижали скорость с 50-60 км / ч до 15 км / ч с шагом 1-2 секунды на спуске с переключением обратно, трение уменьшалось, и вы теряли часть своего коэффициента трения в колодке. Это намного лучше, чем доводить систему до кипения.

«Мы могли вызвать это на 140-миллиметровом роторе, поэтому мы изменили опорную поверхность колодки, чтобы лучше рассеивать это тепло. Итак, теперь у нас есть очень маленькое окно, в котором вы могли бы вызвать некоторое затухание из-за трения, если бы вы действительно пытались это сделать, но у нас почти не было проблем с кипячением системы.”

Размер диска

Диски доступны в разных размерах. При прочих равных, большой диск замедлит вас быстрее, чем маленький.

Дорожная дисковая тормозная система

Shimano была разработана для использования с роторами 140 мм или 160 мм, идея заключается в том, что пользователи могут выбрать размер, соответствующий их весу и предполагаемому использованию.

Пол Кантор из

SRAM сказал: «Мы рекомендуем передние и задние роторы 160 мм для дорожного использования, а 140 мм — для велокросса. Мы тщательно протестировали 140-е, но нам нравится запас прочности, который 160-е предлагают на дороге.”

Focus сообщил нам, что при тестировании он обнаружил, что роторы диаметром 160 мм предпочтительнее, чем более распространенные 140 мм, что позволяет более эффективно справляться с накоплением тепла. Это идет вразрез с тенденцией к меньшим роторам, что во многом является результатом того, что Shimano рекомендует 140-миллиметровые роторы всем, кроме самых крупных велосипедистов.

Выбор за вами, но если вы крупный гонщик, вы можете начать с 160 и посмотреть, как вы едете.

Монтажные стандарты

Существуют разные стандарты крепления дисковых тормозов к шоссейным велосипедам, но система Shimano Flat Mount, анонсированная в 2015 году, становится доминирующей.

«Этот новый дизайн позволяет потребителям отойти от истории и внешнего вида горных велосипедов, которые использовались до сих пор, с использованием метода, более подходящего для езды на высокопроизводительных шоссейных велосипедах», — говорит Shimano. Плоское крепление

Shimano — это открытый стандарт, что означает, что другие производители могут свободно использовать его. SRAM тоже недавно приняла его.

С плоским креплением тормозные суппорты крепятся непосредственно к раме или вилке, обеспечивая более чистый и минималистичный вид, чем с системой крепления на стойке. Это также обеспечивает более компактную упаковку тормозного суппорта, что особенно выгодно для заднего треугольника.

Болты ввинчиваются в нижнюю часть суппорта, а не сверху, как в случае с тормозами на стойке. В нижнем перьях это означает, что болты больше не ввинчиваются во вставки в раме, а проходят через нижнее перо снизу, что снижает вероятность повреждения дорогой карбоновой рамы. Поскольку болты ввинчиваются в нижнюю часть суппорта, передний тормоз должен использоваться с тонким адаптером.

Быстроразъемное соединение или сквозная ось?

Дисковый тормоз оказывает на колесо силы, отличные от ободного тормоза, поэтому удерживать это колесо в правильном положении и избегать прогиба оси и выпадения становится сложной задачей.

Одним из способов удержания колес на месте является использование сквозных осей, в которых концы дропаутов закрыты, а съемный штифт полностью проходит через ось, чтобы удерживать его на месте. Это добавляет безопасности, но также добавляет немного веса и затрудняет замену колес.

Компания

Focus разработала то, что она называет Rapid Axle Technology (сокращенно RAT), чтобы упростить процесс. Сквозная ось RAT — это конструкция, требующая поворота оси в дропауте всего на 90 °, чтобы закрыть рычаг.

Некоторые шоссейные велосипеды с дисковым тормозом по-прежнему используют стандартные быстросъемные механизмы, такие как Triban RC 520, но в большинстве используются сквозные оси, такие как Focus Izalco Disc. Другие идут с одним быстросъемным и одной сквозной осью. Мы все еще находимся в периоде перемен, и неясно, как рынок собирается урегулироваться и будет ли он вообще стабилизироваться; возможно, разные производители продолжают использовать разные системы.

Аэродинамика

Многие шоссейные велосипеды в наши дни сконструированы с упором на аэродинамику, отчасти потому, что в UCI установлен минимальный предел веса велосипеда для гонок 6,8 кг. Нет смысла в том, чтобы производитель делал упор на снижение веса, но он может уменьшить сопротивление, чтобы получить преимущество. Как дисковые тормоза вписываются в эту картину?

Вот уже несколько лет производители велосипедов работают над добавлением дисков, чтобы они были максимально аэродинамически эффективными.

Когда Giant представил последнюю версию своего шоссейного аэродинамического велосипеда Propel, он сказал: «Инженеры … обнаружили, что при правильной интеграции конструкция с дисковым тормозом может фактически улучшить аэродинамические характеристики по сравнению с конфигурациями с ободным тормозом».

Это было важное утверждение, потому что один из аргументов, часто выдвигаемых против дисковых систем, заключался в том, что они увеличивают сопротивление.

«Это связано с тем, что расположение традиционных суппортов (спереди или сзади короны / ножек вилки) создает« грязный »воздух», — сказал Гигант.«Открытие области короны вилки (путем размещения суппортов дискового тормоза вниз на ступице) означает, что воздух, попадающий в новый суппорт дискового тормоза, уже был нарушен передней кромкой шины / колеса. Этот эффект еще больше усиливается. асимметричной вилкой, которая помогает сгладить воздушный поток через суппорт ».

Другие производители с тех пор заявили, что они могут производить велосипеды с дисковыми тормозами, которые по крайней мере так же эффективны, как их альтернативы с ободным тормозом, и многие топовые велосипеды теперь доступны только с дисковыми тормозами — опции с ободным тормозом нет.

Профессионалы

Нравится вам это или нет, но то, что ездят профессионалы, имеет огромное влияние на рынок шоссейных велосипедов. В конце концов, это основная причина существования спонсорства. Когда профессиональные гонщики используют тот или иной продукт, другие следуют за ними, и поэтому так важно, что UCI позволяет использовать шоссейные велосипеды с дисковыми тормозами в пелотоне.

Командам

Pro первоначально было разрешено опробовать дисковые тормоза в гонках ближе к концу сезона 2015 года, а после некоторых взлетов и падений теперь это разрешено.

Среди профессионалов все еще есть некоторое сопротивление дискам, и были заявления о гонщиках, получивших травмы от дисковых роторов в авариях, поэтому мы, возможно, никогда не увидим повсеместного использования дисков, но превосходный контроль над велосипедом на спусках и на мокрой дороге может поколебать скептиков.

Тем не менее, некоторые известные гонщики очень сильно сопротивляются ободным тормозам. Все три гранд-тура 2020 года были выиграны на велосипедах с ободным тормозом: Тур де Франс словенским феноменом Тадеем Погачаром из ОАЭ Team Emirates на Colnago; Джиро д’Италия восходящей звезды Великобритании Тао Геогхегана Харта из Ineos Grenadiers на Pinarello; и Вуэльта Испании Приможа Роглича из Jumbo-Visma на Бьянки.

Поставщики велосипедов для всех трех команд производят велосипеды с дисковыми тормозами, и Эрнесто Кольнаго официально заявил, что считает диски лучше, но в гонках решение все равно сводится к весу.

Инженер

Colnago Давиде Фумагалли подтвердил это Бену Делани из Velonews . Фумагалли сказал, что версия Colnago V3Rs с дисковым тормозом весит 6,95 кг, а версия с ободным тормозом немного меньше ограничения UCI в 6,8 кг. Это дает гонщикам «больше свободы мысли при выборе колес, шин и т. Д.,» добавил он. Этот запас в 150 г может показаться неважным, но он стоит нескольких секунд на большом подъеме, и эти секунды складываются.

Независимо от того, будут ли когда-либо полностью покорены шоссейные гонки дисковые тормоза, бренды почти наверняка будут поощрять команды использовать их как способ узаконивания и подтверждения технологии в глазах покупателей велосипедов и, в конечном итоге, продажи большего количества шоссейных велосипедов с дисковыми тормозами. .

FSA позволяет легко установить дисковые тормоза

Прокачка дисковых тормозов может быть неприятным делом, но FSA утверждает, что разработала изящное решение, которое, по их утверждению, должно избавить от необходимости прокачивать дисковые тормоза при сборке нового велосипеда .

В ходе обновления своего беспроводного групсета дисковых тормозов K-Force WE компания разработала Quick Connect, систему, которая позволяет очень легко и быстро снимать шланг с суппорта без разбрызгивания жидкости повсюду и без использования каких-либо инструментов.

«Quick Connect позволяет легко устанавливать и отсоединять шланг несколько раз без потери жидкости или попадания воздуха в тормоз, но, конечно же, со временем вам придется стравливать воздух из системы», — поясняет компания.

В обновлении от FSA система не устраняет кровотечение полностью. Позор. «FSA по-прежнему рекомендует регулярно прокачивать тормозную систему для поддержания максимальной производительности», — поясняется в электронном письме сегодня днем.

— Обзор: FSA K Force WE

Иногда видео объясняет это намного лучше, чем слова. Вот это в действии:

Это особенно актуально, если вы строите новую раму, и если она не имеет внешней трассировки, вам нужно будет снять шланг с суппорта, чтобы пропустить его через раму.Обычно для этого требуется кровотечение, хотя иногда можно обойтись без этого, но это настоятельно рекомендуется по очевидным причинам.

По идее, заимствованной из мира мотоциклов (и, судя по всему, тракторов), новая система включает шариковый подшипник на одном конце шланга и иглу на другом конце. Когда обе половины шланга соединены, игла прижимает шарикоподшипник, позволяя жидкости течь через него. Отсоедините шланг и подшипник изолирует систему. Простые.

Если вы регулярно модернизируете рамы или разбираете велосипед для путешествий, эта система может оказаться очень полезной.

Единственным недостатком, помимо того, что он доступен только с групсетом FSA K-Force WE, является то, что он не совместим со всеми фреймами. Муфта слишком велика, чтобы ее можно было уложить по внутренней прокладке на некоторых рамах. И компания не предлагает руководства по совместимости. Нам сообщили, что недавняя попытка сборки Pinarello Dogma F12 не позволила использовать новый быстрый разъем.А если вам нужно обрезать шланг, это обычно означает, что необходимо удалить воздух, поэтому он не устраняет кровотечение во всех случаях.

Но это хороший шаг к повышению удобства использования, и, надеюсь, другие бренды тоже воспримут его, потому что мы не видим причин не предлагать его. FSA по-прежнему будет предлагать свои дисковые тормоза с обычными соединениями, так что это дополнительная опция.

Я впервые вижу такое решение, но быстрый поиск в Google действительно обнаруживает адаптеры Jagwire Quick-Fit, которые звучат похоже, но выглядят не так.Я заинтригован, поэтому попробую попробовать.

Мы надеемся в ближайшее время подвергнуть испытанию заявления о том, что никогда не придется снова прокачивать дисковые тормоза, так что следите за этой страницей.

Групповой набор FSA с этой новой технологией стоит 2 895 фунтов стерлингов. Более подробная информация на сайте www.fullspeedahead.com

Как установить, устранить неисправности и настроить велосипедные дисковые тормоза — подробное руководство

Некоторые все горные монстр-траки, такие как Orange Alpine 6, останавливаются с 200-миллиметровыми роторами и 4-поршневыми суппортами спереди и сзади.

Гонщики эндуро и скоростных спусков требуют максимальной производительности от своих тормозных систем и нуждаются в них в отличной форме в день гонки. Все фото: Gerow.

Правильно отрегулированные и настроенные дисковые тормоза позволят вам ехать быстрее. Вы можете двигаться по поворотам и незаметной местности с большей скоростью, если уверены, что ваши тормоза замедлят ход и быстро остановят велосипед. Если вам нужно что-то убедительное, посмотрите одно из этих видео о правильном торможении.

Гидравлические тормоза

требуют гораздо меньше усилий и обслуживания, чем их собратья с тросовым приводом, что позволяет измельчать больше, чем гаечным ключом.Тем не менее, даже самые лучшие гидрозатворы иногда нуждаются в замене колодок, удалении воздуха, устранении скрипа, регулировке плунжера или улучшении мощности. Ниже мы опишем элементы правильного размещения рычага, поделимся некоторыми типичными проблемами, с которыми люди сталкиваются с их тормозными системами, а также их возможные решения, а также предложим способы увеличения тормозной мощности.

Надежные тормоза с тросовым приводом отлично подходят для некоторых применений и имеют отдельный полный список проблем. Ниже мы остановимся на гидравлических тормозах.

Условия дискового тормоза

Прежде чем мы начнем, давайте определимся с некоторыми терминами.

Регулировка вылета

Регулировка расстояния между тормозным рычагом и рулем. На большинстве современных тормозов вылет можно регулировать винтом с пальцем или болтом на 2 мм. Посетите веб-сайт производителя тормозов, чтобы узнать, как отрегулировать рычаг.

Свободный ход / точка прикуса

Свободный ход тормозного рычага — или регулировка точки наклона — изменяет величину, на которую вы можете потянуть рычаг до того, как тормозные колодки впервые коснутся ротора.

Модуляция

Это величина хода вашего тормоза между его начальным включением и полной блокировкой. Низкая модуляция означает, что вам нужно только немного нажать на тормоз, прежде чем он заблокируется. Высокая модуляция указывает на то, что вы можете перемещать рычаг или манипулировать им в более широком диапазоне, прежде чем тормоз заблокируется и ваши колеса буксуют. Тормоза с низкой модуляцией описываются как полностью включенные или выключенные с небольшим промежутком между ними.

Суппорт

Это часть вашего тормоза, которая зажимает колодки на диске, когда ваш палец просит об этом.

Плунжер (он же поршень)

Поршни или поршни — это металлические, керамические или композитные цилиндры, которые толкаются и вытягиваются давлением жидкости в тормозной системе. Они, в свою очередь, вдавливают колодки в ротор.

Металлические, металлокерамические, органические и полимерные

Эти прилагательные относятся к составу тормозной колодки, который непосредственно взаимодействует с вашим ротором. Быстрая история заключается в том, что смола / органика (разные бренды используют разные названия) лучше для более сухой погоды, они якобы производят меньше шума, чем металлические колодки, они не так быстро изнашивают ваш ротор и служат не так долго как металлические накладки.

Металлические или металлокерамические колодки могут помочь вашим тормозам работать более стабильно во влажных условиях, прослужить дольше, чем резиновые колодки, быстрее изнашивать ротор, и иногда гонщики обнаруживают, что они издают неприятный шум.

Некоторые люди вставляют металлическую колодку с одной стороны и полимерную накладку с другой, чтобы получить желаемое ощущение от тормозов. То, что вы выберете, зависит от ваших потребностей и предпочтений, хотя есть некоторые роторы, для которых требуется один или другой состав колодки.

Steel- vs.колодки из сплава

Подложка тормозной колодки — это часть, которая удерживает колодку на месте, упирается в плунжер / поршень и отводит первоначальное тепло от компаунда колодки. Подушечки из сплава будут рассеивать тепло быстрее, чем сталь, и в результате будут стоить немного дороже.

Минеральное масло и жидкость DOT

Эти две жидкости используются практически во всех современных гидравлических тормозных системах для передачи давления от рычага к суппорту. Минеральное масло — это довольно общий термин, хотя чаще всего это побочный продукт преобразования сырой нефти в бензин.Жидкости DOT состоят из множества элементов, и их количество (например, DOT3 или DOT 5.1) указывает на их испытанную температуру кипения.

Слева — стандартная оливка и зубец Shimano, а справа — первый шаг к их установке в тормозной шланг.

Оливки и колючки

Это части тормозной системы, которые позволяют вашему шлангу правильно взаимодействовать с рычагом. Заусенец вставляется в конец тормозного шланга на рычаге, чтобы обеспечить точное движение жидкости после того, как шланг вдавлен в рычаг.Оливка — это кусок мягкого металла, который пробивается между корпусом рычага и шлангом с помощью полого болта, герметизирующего один конец системы.

Диск / ротор

Эти термины используются взаимозаменяемо и в тандеме для обозначения круглой металлической пластины, прикрепленной к ступице, которую тормоз захватывает, чтобы замедлить водителя.

Прокачка

Прокачать тормозную систему означает удалить весь воздух / грязь / воду и т. Д. из системы и замените его соответствующей жидкостью. Иногда кровотечение включает замену старой жидкости чистой свежей жидкостью, в то время как в других случаях вы удаляете только несколько пузырьков воздуха из системы во время кровотечения.

Это 4-поршневой суппорт с двумя суппортами с каждой стороны (две круглые насадки под логотипом XT).

Установка рычага дискового тормоза

Расстояние до одного пальца

Все тормозные рычаги современных горных велосипедов рассчитаны на то, что их можно тянуть только указательным пальцем. Ослабьте зажим тормоза настолько, чтобы можно было перемещать рычаг вдоль стержней, прижмите зажим тормоза к рукоятке и медленно сдвиньте его по направлению к штоку на сантиметр или три, пока указательный палец не будет естественным образом опираться на конец рычага во время движения. удобная посадка.Ваше запястье должно быть прямым и удобным, не напрягаясь в любом направлении, чтобы указательный палец мог удобно лежать на рычаге.

Это оптимальный вылет и угол для моего размера руки и стиля езды. Я могу дотянуться до рычага, когда моя рука полностью сжимает рукоятку, а мое предплечье находится на прямой линии с моей рукой.

Угол рычага

Это измерение основано на предпочтениях и стиле езды, но, как правило, вы хотите, чтобы ваши рычаги находились в удобном положении, чтобы ваша рука и предплечье находились на прямой линии, когда вы сидите в вашем наиболее распространенном положении для езды.Возможно, вам придется ездить с гаечным ключом, чтобы установить этот угол там, где вам нравится.

Ага, этот рычаг отрегулирован очень низко.

Некоторые грави-райдеры предпочитают, чтобы их рычаги находились в более горизонтальном положении, так как им больше всего нужны тормоза, когда они находятся за седлом, а их предплечья намного ниже, чем в положении педалирования. Напротив, гонщики XC, которые проводят много времени вне седла, крутя педали, часто предпочитают, чтобы их рычаги располагались ближе к углу наклона вниз 45 °. Важно найти удобное положение, обеспечивающее беспрепятственный доступ к стопорам, когда они вам понадобятся.

Под этим углом вы можете выровнять рычаги и убедиться, что они находятся в одном и том же месте, прежде чем отправиться в путь.

Чтобы убедиться, что оба рычага находятся на одном склоне, можно нащупать или использовать уровень. Еще одна уловка, которая хорошо работает, — откинуться на спинку велосипеда до тех пор, пока вы не увидите рычаги тормоза, глядя поверх рулей, а затем выберите элемент рычага тормоза, чтобы он совпадал с рулями. Обычно я использую тормозной шланг, так как другие предметы могут быть согнуты или закрыты рычагами капельницы.Вы можете использовать один и тот же элемент рычага с обеих сторон, чтобы выровняться с рулем и определить, находятся ли тормоза в одном месте.

Если вы часто разбиваетесь и сломали несколько рычагов, может помочь только затянуть зажим рычага тормоза настолько, чтобы он не двигался, когда вы нажимаете на рычаг. Если рычаг достаточно ослаблен, чтобы двигаться, а не ломаться при ударе, вы сэкономите немного денег и, вероятно, сэкономите остаток поездки.

Вылет рычага

Как и указанные выше, это измерение в некоторой степени определяется ощущениями и предпочтениями, но есть и другие аспекты, которые следует учитывать.Убедитесь, что досягаемость отрегулирована достаточно близко, чтобы вам не пришлось ослаблять хватку за руль, чтобы указательный палец коснулся рычага. Вы также не хотите, чтобы рычаг был так близко, чтобы он касался руля или вашего среднего пальца, прежде чем полностью задействовать тормоз. Идеальным местом для большинства людей является размещение рычага прямо за последним суставом пальцев (ближайшим к ногтю), когда он выключен.

Вот пример досягаемости рычага, слишком большой для моего размера руки. С этой регулировкой я не могу правильно держать штангу и одновременно удерживать палец на рычаге.

Свободный ход / точка прикуса

Точка, в которой ваш рычаг перестает свободно поворачиваться к штанге, и тормоз начинает активно тормозить, — это то, что здесь регулируется. Если вам нравится регулировка досягаемости вблизи руля, вам может потребоваться короткий свободный ход. В противном случае ваш рычаг подойдет слишком близко к рулю и ударит вас по пальцу или рулю, прежде чем полностью задействовать тормоз.

Для новичков или людей, которые знают, что иногда они слишком сильно нажимают на тормоза, вы можете сделать рычаг заднего тормоза немного меньше свободного хода, чем передний.Таким образом, когда вы испугаетесь и нажмете пригоршню обоих тормозов, задняя часть сработает первой, и, надеюсь, вы сможете перефокусироваться, прежде чем передний тормоз выбросит вас в грязное забвение.

Устранение распространенных проблем дисковых тормозов

Давайте сотрем с вещей пыль и начнем искать решение ваших проблем с тормозами. Как только вы определили проблему, проверьте в конце этого раздела ссылки на пошаговые инструкции по устранению проблемы.

У меня новые колодки и роторы, и мой тормоз слабый.

Новые колодки и роторы должны знакомиться друг с другом посредством процесса, называемого «приработка». Это видео должно решить ваши проблемы с низким энергопотреблением. Если ваши тормоза по-прежнему болят после того, как вы их вставили, вероятно, вам нужно прокачать их. В этом разделе по устранению неполадок вы быстро заметите тему: прокачка решает большинство недугов дисковых тормозов.

Когда я нажимаю на тормоз, у меня скрипит металлический звук.

Этот звук, скорее всего, связан с износом колодок.Вытащите подушечки и посмотрите. Если у вас осталось менее 3 мм прокладки, их необходимо заменить.

Иногда песок или другой мусор могут попадать в подушку, вызывая шум до того, как она изнашивается. В этом случае используйте чистую наждачную бумагу, чтобы очистить поверхность от мусора, и иглу, чтобы удалить все, что застряло в подушке.

Если сначала у вас ничего не получится, истекайте кровью, снова истекайте кровью Иногда требуется второй или даже третий выпуск воздуха, поскольку воздух выходит из небольших углов внутри системы.

Мой рычаг кажется мягким и не тянется так близко к стержням, как раньше.

Ощущение мягкости или мягкости рычага почти всегда является результатом попадания воздуха в систему. Пришло время кровотечения. Перед кровотечением проверьте, не нужно ли заменить подушечки. Это сэкономит вам шаг в будущем, так как часто замена пэда также требует быстрого выпуска за край.

Я вынул колесо и не могу вернуть его обратно. Недостаточно места для диска.

Если ваш рычаг приводится в действие без установленного диска, поршни могут выйти за пределы своего нормального положения.Это уменьшит количество места для вашего ротора, и вам нужно будет вернуть поршни на место. В этом видео объясняется, как снова вставить поршни в суппорт.

Кажется, что мой тормоз теряет силу. Меня это больше не останавливает.

Отключение питания может быть вызвано несколькими причинами. Возможно, в системе присутствует воздух, и вам нужно удалить воздух из тормоза, возможно, ваши колодки изношены слишком далеко, ваш ротор может быть слишком грязным или ваши колодки или ротор могут быть загрязнены. Перед кровотечением убедитесь, что все чистое, а на подушечках осталось не менее 3 мм материала.

Остекление колодок может привести к потере мощности тормоза, особенно после большого спуска. По сути, верхний слой материала колодки становится гладким и гладким, а не шероховатым и цепким из-за тепла. Вытащите подушечки и потрите поверхность о камень или другой шероховатый предмет, чтобы вернуть им форму.

Один из моих поршней не так сильно двигается, как другой, и кажется, что он застрял.

Поршни движутся с точными приращениями в суппорт и из суппорта тысячи раз за сезон, покрытые грязью, во всех состояниях перегрева и охлаждения. Со временем они начнут прилипать, и их нужно будет очистить.

Трет одна сторона моего тормоза.

Если оба ваших поршня двигаются одинаково, но одна колодка трется о ротор, а другая нет, ваш суппорт необходимо отрегулировать.

Если у вас возникли проблемы с правильным выравниванием тормоза с ротором, попробуйте добавить чашечные и конические шайбы, чтобы болт не определял угол наклона суппорта. Если это не решит проблему, вам может потребоваться повернуть тормозные опоры рамы лицом к лицу, чтобы обеспечить ровную монтажную поверхность. Это работа вашего местного механика.

Тормозной суппорт издает шум в определенный момент вращения ротора.

Если вы слышите царапающий или царапающий звук в определенный момент во время вращения колеса при полностью выключенном тормозе, вероятно, ваш ротор погнут. Вот видео о том, как выполнить правку ротора. Если изгиб вашего ротора незначительный, вы можете заглушить шум, переставив штангенциркуль.

Если вы путешествуете по бездорожью с изогнутым ротором, вы можете исправить это с помощью небольшой ручки или рычага шины, используя корпус суппорта в качестве направляющей. Вы также можете сделать это рукой в перчатке, пока ротор остыл, а в перчатке нет масла. Роторы могут быть очень горячими и острыми, поэтому будьте осторожны с этим подходом.

Лучше всего чистить ротор чем-нибудь тупым, например мягкой палкой. Острые предметы, например плоскогубцы, могут создавать небольшие складки на роторе, что отрицательно влияет на торможение.Регулировка ротора часто требует меньше усилий, чем вы думаете, поэтому сначала нажимайте осторожно и почаще проверяйте его выравнивание. Один небольшой изгиб ротора намного лучше, чем несколько изгибов, вызванных нетерпеливой попыткой ремонта.

Это более новый ротор, настоящий и готовый к измельчению.

Мои тормоза воют, как лишенная банши, всякий раз, когда они намокают.

Тормозной вой или скрип возникает, когда колодки вибрируют при захвате ротора. Если это происходит только тогда, когда они влажные, вы можете попробовать другие смеси для колодок, которые могут лучше взаимодействовать с вашим мокрым ротором.Подушечки из металла / спеченного металла часто работают во влажных условиях лучше, чем органические / полимерные.

Изношенные роторы с сколами или вогнутыми контактными поверхностями колодок также могут вызывать вой тормозов, и их необходимо заменить.

Кроме того, есть несколько продуктов, которые можно распылять на переднюю или заднюю часть колодок для устранения вибрации и шума. У меня были хорошие результаты с этим.

Тормоза постоянно визжат.

Во-первых, убедитесь, что в ваших колодках достаточно материала, на контактной поверхности колодок ваших роторов нет ямок или вогнутостей, и что суппорты правильно выровнены.Все эти элементы могут вызвать вой тормозов.

Если ваши тормоза визжат каждый раз, когда вы их используете, велика вероятность, что они загрязнены. Часто роторы и / или колодки могут быть загрязнены из-за чрезмерного распыления смазки для цепи или тормозной жидкости из-за недавнего кровотечения. Если вы используете аэрозольную смазку для цепей, попробуйте надеть шапочку для душа на штангенциркуль и ротор при нанесении смазки, чтобы предотвратить загрязнение.

Самым простым решением проблемы загрязненных колодок и роторов является замена обоих. Замена только одного или другого обычно приводит к продолжающемуся загрязнению.Кроме того, вы можете попробовать очистить их растворами для очистки тормозов или поджечь.

Чтобы сжечь загрязнения, сначала положите колодки и / или ротор на негорючую поверхность. Затем залейте их легкой порцией спирта. Подожгите спирт и дайте ему сгореть, надеясь, что одновременно сгорит масло или другие загрязнения. Не допускайте, чтобы колодки / ротор горели слишком долго, так как тепло также может их повредить. Обычно я снимаю около 30 секунд.

Это своего рода грязная и вогнутая тормозная поверхность, которая ухудшает работу системы.

Такое ощущение, что тормоз прыгает, а не хватает плавно.

Если вы чувствуете, что рычаг тормоза покачивается или дергается, вам, вероятно, необходимо очистить ротор. Если ваш ротор чистый, проверьте его на предмет острых вмятин или изгибов, которые отражаются на ощущении рычага. Возможно, вам потребуется заменить ротор.

Я нахожусь в глуши, и мои тормоза почти не работают.

Если вы едете по тропе и ваш тормоз решает сделать перерыв, попробуйте быстро нажать на рычаг, пока не почувствуете, что он начинает работать.Если это решит проблему, вам, возможно, придется продолжать прокачивать тормоз на протяжении всей поездки, чтобы он работал, а затем прокачивайте его, когда вернетесь домой.

Если ваша тормозная система теряет давление, и вам нужен этот тормоз, чтобы вернуться домой (например, в долгую поездку на велосипеде), и у вас нет инструментов для прокачки, есть возможное решение. Это немного рискованно, но может сработать.

Этот аварийный способ будет работать только с тормозами, в которых используется минеральное масло, так как жидкости DOT слишком токсичны.Кроме того, есть большая вероятность, что это сломает ваш тормоз. Во-первых, вам нужно будет выяснить, где тормозная жидкость потеряла жидкость и устранить утечку. Затем с помощью герметичной тормозной системы снимите тормоз с велосипеда и откройте выпускные отверстия на обоих концах тормоза. Полностью погрузите тормоз в воду, встряхивая его и перемещая, пока пузырьки не перестанут выходить из портов. Когда ваш тормоз наполнен водой, закройте выпускные отверстия и снова установите тормоз. Если система была герметично закрыта, тормоз теперь должен работать.На длинных спусках эффективность торможения может снизиться, так как вода нагревается и со временем закипает. Вернувшись домой, попробуйте прокачать систему и посмотреть, работает ли ваш тормоз. Если нет, то можно повесить на стену как напоминание об этом приключении.

Я сломал рычаг тормоза (или порвал шланг, или погнул суппорт).

Почти все производители тормозов предлагают запасные части для своих систем за гораздо меньшие деньги, чем замена всего тормоза. Это видео по замене шланга поможет вам заменить любую сломанную деталь.

Мой тормозной шланг дребезжит, издает шум внутри моей рамы.

По этой теме может быть сотня видео, и ни одно из них не объясняет, как это исправить. Вы можете попробовать это. Если это не сработает, оберните внутреннюю часть шланга или корпуса герметизирующей лентой.

Еще одно решение — снять резиновые уплотнения рамы, которые удерживают тормозные шланги и тросы на месте, вытащить несколько дюймов шланга и плотно затянуть стяжку-молнию на той части шланга, которая будет в раме.Затем, затянув и не разрезав стяжку, протолкните кабель обратно в раму вместе с отверстием для стяжки. Сделайте это на обоих концах входа и выхода шланга, а затем замените резиновые уплотнения рамы. Длинный конец застежки-молнии будет прижимать тормозной шланг к внутренней стенке с одной стороны нижней трубы, большую часть времени сохраняя его тихим.

Если вы стремитесь ускориться на крутых трассах, вам также может потребоваться усиление тормозной игры.

После того, как вы определили проблему, вот несколько видео с более подробными инструкциями по ремонту.

Кроме того, для получения дополнительной информации о прокачке обратитесь к производителю тормозов за их конкретными инструкциями.

Настройка мощности и производительности

Если вы едете куда-нибудь с более крутыми трассами, чем ваши домашние трассы, или ваш стиль езды движется в более агрессивном направлении, вам может потребоваться больше мощности от тормозов. Иногда идеально отрегулированный тормоз можно улучшить с помощью следующих изменений.

Прокачать его (снова) Если вы быстро поработали с прокачкой тормозной системы, более тщательная прокачка иногда может удалить последние части воздуха из системы, что повысит ее эффективность.Замена жидкости в тормозной системе один или два раза в год также будет поддерживать ее в отличном состоянии и поддерживать здоровье уплотнений внутри.

Роторы Ротор большего размера дает вашему тормозу дополнительный рычаг для более быстрого замедления колеса. Роторы с круговой пластиной также лучше рассеивают тепло при длительных спусках, обеспечивая более стабильную работу всей системы. Наконец, роторы со стальными тормозными поверхностями и центрами из сплава будут остывать быстрее, чем их стальные аналоги, и будут меньше весить. В данном случае старая пословица «сталь настоящая» не столь уж позитивна. Некоторые рамы и вилки имеют ограничение на размер ротора, которое часто указывается на веб-сайте производителя.

Различные колодки Множество компаний борются за ваш бизнес на рынке «лучших тормозных колодок». Некоторые делают колодки специально для DH или электровелосипедов. Использование различных колодок и уникальных смесей может стать хорошим способом добиться желаемого ощущения тормозов и их отклика.

Другие поршни Практически каждая современная тормозная компания предлагает 4-поршневой тормозной суппорт для гравитационной езды.Если в вашем текущем тормозе всего два поршня, и вы хотите большего, вы можете сменить суппорт на 4-поршневую модель. Тормоза с учётом силы тяжести действительно сильнее. Вот обзор доступной модели от Shimano.

Больше сцепления с шиной Если вы делаете все вышеперечисленное правильно и по-прежнему ищете больше тормозной способности, велика вероятность, что проблема не в тормозах. Примерно 70% тормозной мощности вашего велосипеда приходится на переднее колесо, поэтому убедитесь, что у вас цепкий протектор, который хорошо подходит для трасс, по которым вы едете или участвуете в гонках.Чем больше у вас сцепление, тем сильнее вы можете тормозить. Затем взгляните на блоки протектора на заднем колесе. Если вы хотите, чтобы ваша задняя шина сильно сцеплялась при торможении, вам понадобится что-то с длинными тормозными стержнями по центру протектора. Maxxis DHR II является ярким примером шины, которая предназначена для твердого сцепления с землей при тормозных нагрузках. Если вы предпочитаете более управляемый стиль заднего тормоза «подвесной мотор», возможно, вам больше подойдет шина E * thirteen SS.

Вот видео о том, как увеличить мощность тормозов.Есть несколько более сложных вещей, которые вы можете сделать, чтобы увеличить тормозную мощность, но давайте пока начнем с них.

Этот список ни в коем случае не является исчерпывающим. Пожалуйста, поделитесь своими хаками, исправлениями, боджами и трюками с тормозами ниже.

Центровка механических дисковых тормозов

| Park Tool

Из-за трения или плохой работы дискового тормоза поездка может быть утомительной. Независимо от марки и модели, эта статья поможет вам получить знания, необходимые для регулировки механических дисковых тормозов.

Предварительная информация

Какие инструменты мне нужны?

Соответствующий ключ для регулятора колодок, стяжной болт и крепежные болты. Это может быть Torx®-совместимый T25 или шестигранник на 3, 4 или 5 мм: шестигранник и инструменты, совместимые с Torx®
Динамометрический ключ или динамометрический ключ с соответствующими битами: динамометрические инструменты и биты
Резак для кабеля: CN-10
Фонарик и лист бумаги

В механических тормозных системах используется трос для приведения в действие рычага на суппорте, который зацепляет колодки.Гидравлические системы используют жидкость через шланг для зацепления колодок. Вот ключевые компоненты механической дисковой тормозной системы:

РЫЧАГ ТОРМОЗА: Тормоз приводится в действие тормозным рычагом на руле.
КАБЕЛЬ И КОРПУС: В механической системе тормозной рычаг тянет трос, который проходит через корпус вниз к тормозному суппорту.
РЕГУЛЯТОР СТВОЛА: Корпус можно эффективно удлинить или укоротить поворотом регулятора ствола, который находится на рычаге и / или суппорте.
РЫЧАГ: Тормозной трос приводит в действие плечо рычага. Большинство конструкций механических суппортов имеют 1 плечо рычага, которое при нажатии перемещает только внешнюю тормозную колодку. Затем ротор изгибается, контактируя с самой внутренней колодкой. Есть также конструкции с двумя плечами рычага. На этих суппортах обе колодки равномерно входят в ротор.
ЗАЖИМНЫЙ БОЛТ: Трос крепится к рычагу с помощью стяжного болта.
PADS: Плечо рычага прижимает тормозные колодки к ротору, вызывая трение, замедляющее или останавливая велосипед.Тормозные колодки состоят из тормозного соединения, присоединенное к опорной плите.
РЕГУЛЯТОРЫ: Суппорты оснащены регуляторами колодок, которые перемещают тормозные колодки внутрь или наружу из ротора. Некоторые суппорты имеют только один регулятор, который перемещает внутреннюю колодку, в то время как другие суппорты имеют как внутреннюю, так и внешнюю регулировку колодки.
МОНТАЖНЫЕ БОЛТЫ : Дисковые тормоза с суппортом крепятся к раме или вилке с помощью двух крепежных болтов. Расположение этих болтов может варьироваться в зависимости от стандарта крепления на раме: монтаж на стойке, IS-крепление или плоское крепление.
МОНТАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ: Дисковые тормозные системы снабжены широкими отверстиями, которые допускают поперечное смещение относительно ротора. Их можно найти на корпусе суппорта (опора стойки), раме (заднее плоское крепление) или переходнике суппорта (переднее плоское крепление).

Процедура выравнивания

Перед началом процесса центровки суппорта важно проверить правильность настройки других компонентов, которые могут повлиять на регулировку тормозов.

Убедитесь, что колесо полностью вошло в дропауты. Это, в свою очередь, обеспечивает правильное положение ротора в суппорте.
Поднимите велосипед, раскрутите колесо и осмотрите ротор в суппорте. Если ротор сильно смещается в сторону, отрегулировать колодки так, чтобы они не натирались, может быть затруднительно или невозможно. Ротор необходимо отрегулировать или заменить.
Поверните регуляторы ствола до упора (по часовой стрелке) на рычаге и на суппорте, если применимо.
Убедитесь, что рычаг освобожден и находится в расслабленном положении, ослабив стяжной болт троса. Это обеспечивает полный ход рычага во время торможения.
Туго натяните трос, чтобы он не провисал, и затяните стяжной болт троса.
- Будьте осторожны, чтобы не сдвинуть рычаг при затяжке стяжного болта. Это важно, потому что плечо рычага имеет лишь небольшое полезное движение.

Инструкции по проектированию

Процесс центровки зависит от конструкции калипера.

Однорычажный рычаг — регуляторы внутренней и внешней подкладки

Трос тянет за одну руку, которая перемещает внешнюю площадку

Наружная и внутренняя накладки оснащены регулятором

Начните с ослабления болтов крепления суппорта. Это позволяет штангенциркулям плавать.
Полностью поверните регулятор внешней колодки (против часовой стрелки), затем назад на 1 полный оборот.Это оставляет место для будущей корректировки.
Поверните регулятор внутренней колодки по часовой стрелке, пока колодки не зафиксируются на роторе.
Затяните крепежные болты суппорта, чтобы выровнять корпус суппорта над ротором. Полная затяжка произойдет после подтверждения правильного выравнивания колодки.
Равномерно ослабьте внутренний и внешний регуляторы колодок, от 1/4 до 1/2 оборота

Однорычажный рычаг — только регулятор внутренней колодки

Трос тянет за одну руку, которая перемещает внешнюю площадку

Только внутренняя колодка имеет регулятор

Начните с ослабления болтов крепления суппорта. Это позволяет штангенциркулям плавать.
Поверните регулятор внутренней колодки до упора (по часовой стрелке), затем отверните примерно на 1/4 оборота.
Потяните и удерживайте тормозной рычаг. Это выравнивает корпус суппорта по ротору.
Затяните болты крепления суппорта.
Отпустите рычаг тормоза.
Отверните регулятор колодки еще на 1/4 оборота.

Двойной рычаг

Кабель тянет за собой двойной рычаг, который перемещает обе колодки к ротору.Этот тип ротора всегда имеет регуляторы для внутренних и внешних колодок.

Начните с ослабления болтов крепления суппорта. Это позволяет штангенциркулям плавать.
Полностью отверните внутренние и внешние регуляторы колодок (против часовой стрелки).
Потяните и удерживайте тормозной рычаг.
- Если рычаг доходит до руля без соприкосновения тормозов, отпустите рычаг и затяните оба регулировочных винта колодки на 1/2 оборота. Повторяйте затяжку равномерно, пока не почувствуете контакт колодки на рычаге.
Затяните крепежные болты суппорта, чтобы удерживать совмещение корпуса суппорта над ротором. Полная затяжка произойдет после подтверждения правильного выравнивания колодки.
Отпустите рычаг.

Окончательная корректировка

Эти окончательные настройки относятся ко всем механическим дисковым тормозам. Конечная цель — это суппорт, расположенный параллельно ротору, с ровными зазорами с каждой стороны и адекватным ощущением рычага.Несмотря на то, что установка колодок напротив ротора теоретически должна была правильно выровнять суппорт, обычно требуются дальнейшие регулировки.

Положение рычага

Рычаг должен задействовать тормоза в средней точке между открытым положением и рукояткой руля.

Несколько раз потяните и отпустите рычаг тормоза, чтобы проверить зазор на рукоятке. Убедитесь, что ход рычага достаточен для замедления и остановки велосипеда. Как правило, должно быть ощущение, что колодки контактируют с ротором минимум на половине хода рычага.
При необходимости отрегулируйте с помощью регуляторов колодок, равномерно перемещая колодки внутрь и наружу с обеих сторон.

Накладка руб.

Прокрутите колесо и проверьте, не истерта ли колодка.
- Если нет трения колодки, выравнивание завершено — переходите к ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ШАГИ .
- Если колесо быстро замедляется или издает шум трения, необходимо дополнительно отрегулировать колодки.
Проверьте совмещение колодок с ротором. Возможно, вам придется переориентировать байк для лучшего обзора.
- Полезно подсвечивать корпус суппорта, направив свет на кусок белой бумаги или другого материала. Это позволяет лучше видеть зазоры колодок.

Небольшой фонарик, направленный на стикер, который держится за суппортом …

. .. делает выравнивание колодок относительно ротора более заметным

Если колодки не параллельны ротору, необходимо отрегулировать корпус суппорта.Ослабьте один болт, слегка сдвиньте корпус в сторону, где нет зазора, затяните болт и еще раз проверьте центровку.
- Имейте в виду, что внесение одной регулировки может повлиять на другие.
Если колодки кажутся параллельными, но трение все еще есть, ослабьте регулятор колодки на стороне, где протирается колодка, с шагом 1/4 оборота, пока он не исчезнет.
Еще раз проверьте зазор на рычаге и при необходимости отрегулируйте.

Только для суппортов с регулировкой внутренней колодки процедура регулировки зазора внешней колодки отличается:

Ослабьте один из крепежных болтов, немного переместите суппорт в сторону, которая трутся, и снова затяните болт .
Повторяйте эти шаги до тех пор, пока трение не исчезнет.

Заключительные действия

Завершите, полностью затянув стяжной болт и каждый крепежный болт. Типичный крутящий момент составляет около 6 Нм для крепежных болтов и 4 Нм для стяжных болтов.
Если вы установили новый тормозной трос или если трос слишком провисает, обрежьте трос примерно на 1 дюйм за стяжной болт и установите торцевую крышку, чтобы предотвратить изнашивание.

Прочие соображения

Теперь тормоз правильно отрегулирован и готов к пробной поездке.Вот некоторые другие соображения, которые могут иметь значение во время этого процесса:

Износ тормозных колодок

По мере износа колодок вам необходимо будет произвести дополнительные регулировки, чтобы рычаг оставался стабильным. Затяните регуляторы колодок, чтобы приблизить колодки к ротору. Равномерно перемещайте регуляторы небольшими шагами и проверьте рычаг.

Для суппортов с одним регулятором колодок потребуется переустановить положение суппорта с нуля по мере износа колодок. Вернитесь к разделу №2.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Не используйте регулятор цилиндра для перемещения колодок внутрь по мере их износа. Это в конечном итоге переместит плечо рычага в положение, при котором оно соприкасается с другой частью суппорта, предотвращая соприкосновение колодок с ротором. Регуляторы цилиндра следует использовать только для устранения провисания троса, когда система троса и корпуса оседает.

На этом суппорте регулятор ствола использовался для компенсации износа тормозных колодок. В результате, когда тормоз включен, плечо рычага соприкасается с корпусом суппорта до того, как колодки соприкасаются с ротором, что приводит к * ОТСУТСТВИЮ ТОРМОЗОВ *

Износ кабеля и корпуса

Изношенный, грязный или корродированный кабель и корпус могут резко повлиять на производительность тормозная система.При необходимости замените эти компоненты — см. Корпус тормоза и Установка кабелей для стоек или упоров.

Крепление, обращенное лицом

В некоторых случаях крепления рамы могут быть не идеально перпендикулярны ротору, что вызывает

Моделирование закона трения и износа тормозных колодок в дисковых тормозах большой мощности

Для серьезного и неравномерного износа тормозная колодка в мощном дисковом тормозе во время торможения учитывается динамическое изменение тормозного диска и переменная поверхности раздела тормозных колодок, устанавливается модель расчета износа на основе механизма трения и износа, а также глубины и объема износа тормозной колодки. тормозные колодки можно рассчитать по формулам.Модель конечных элементов тормозного диска и тормозной колодки создается с помощью программного обеспечения DEFORM, которое может непосредственно анализировать износ тормозных колодок. Изучена тенденция изменения износа во время торможения и проанализировано влияние тормозной нагрузки и начальной скорости торможения на износ. Результаты показывают, что степень износа быстро увеличивается на ранней стадии торможения, и становится медленной на более поздней стадии; износ тормозной колодки значительный на входе и выходе трения, а средняя область тормозной колодки слегка изношена; большая тормозная нагрузка и высокая начальная скорость торможения могут усугубить износ тормозных колодок.

1. Введение

Дисковые тормоза широко используются в самолетах, автомобилях, кранах, ветряных турбинах и другом механическом оборудовании, и они являются важным компонентом для обеспечения безопасности эксплуатации машины. Благодаря преимуществам стабильного торможения и большого крутящего момента дисковый тормоз стал одним из самых передовых тормозных устройств. В условиях экстренного торможения большой мощности дисковый тормоз используется для остановки высокоскоростного тормозного диска с большой нагрузкой. Во время всего процесса торможения большое количество теплоты трения генерируется эффектом трения тормозного диска и колодки, что приводит к потере тепла и тепловому повреждению тормозной колодки [1].Небольшая часть теплоты трения сохраняется во фрикционном материале в виде внутренней энергии. Из-за неравномерного распределения большого количества тепла на тормозной колодке может произойти деформация и износ материала. Теплота трения вызывает локализованную высокую температуру контактной поверхности и неравномерную термическую деформацию тормозной колодки. Это приводит к неравномерному распределению контактного напряжения между тормозным диском и колодкой. Из-за снижения эффективности торможения, соответствующего изменению степени износа тормозного диска и колодки, анализ трения и износа мощных дисковых тормозов стал предметом исследований во всем мире.

Тепло от трения распределяется неравномерно из-за различных причин, таких как тепловое расширение и геометрические дефекты. Хорошо известно, что термоупругая деформация влияет на распределение контактного напряжения и приводит к термоупругой нестабильности, или когда контактное напряжение концентрируется в одной или нескольких небольших областях на поверхности тормозного диска. Эти области затем получают очень высокие температуры с низкочастотной вибрацией. Изменение толщины диска будет способствовать локализованному контакту. Неравномерный контакт также может быть вызван боковым биением диска.Ли и др. исследовали влияние различных условий контакта на характеристики нагрева и вибрацию дискового тормоза. Базовый фрикционный материал, использованный в исследовании, был модифицирован на основе теории термоупругой неустойчивости и динамометрических испытаний [2]. Затем были разработаны численные методы для описания проблемы контактной температуры композитных материалов, и распределение температуры контакта между реальными поверхностями композитной стали можно было оценить в скользящем контакте [3]. Поэтому некоторые исследователи изучили модели конечных элементов для изучения теплоты трения дискового тормоза, чтобы получить распределение температуры, а также тепловые и остаточные напряжения [4–6].

На образование тепла при трении влияют условия торможения, определяемые параметрами торможения. Параметры торможения имеют большое влияние на износ. Евтушенко и др. исследовано численное моделирование нагрева трением в дисковом тормозе типового легкового автомобиля на основе уравнения движения и краевой задачи теплопроводности.Было изучено влияние температурно-зависимого коэффициента трения на параметры торможения [7]. Сергиенко и др. исследована безразмерная тепловая задача для пары трения многодискового тормоза в условиях линейного уменьшения силы трения дисков во времени. Экспериментально и теоретически исследовано тепловое состояние пар трения многодискового тормоза в нагрузочно-скоростных условиях трения дисков, имитирующих рабочее торможение колесного трактора [8]. Учитывая начальное уменьшение и последующее увеличение сил трения с увеличением относительной скорости, Kaliyannan et al. рассмотрена модель трения с отрицательным градиентом и получены приближенные аналитические выражения для амплитуд и базовых частот фаз колебаний при скачкообразном и чистом скольжении, вызванных трением [9]. Лю и др. предложил метод итерационного интегрирования для анализа параметрических нестабильностей и сравнил его с известным численным методом. Выявлено влияние коэффициента трения, эффекта изгиба, коэффициента контакта и модального демпфирования на границы устойчивости [10]. Rezaei et al. применили метод адаптивного моделирования износа для изучения процесса износа радиальных подшипников скольжения, контактирующих с вращающимся валом.

В разработанном алгоритме процессора износа повторное зацепление производилось не только на контактных элементах, но и на их соседних элементах. Моделирование также продемонстрировало, как контактное давление менялось в процессе износа и как зазор влиял на это изменение [11]. Bortoleto et al. представили расчетное исследование, основанное на линейном законе износа Арчарда и моделировании методом конечных элементов (МКЭ), с целью анализа износа при скольжении без смазки, наблюдаемого в типичных испытаниях «палец на диске». Такое моделирование было разработано с использованием программного обеспечения ABAQUS с трехмерной деформируемой геометрией и поведением упругопластических материалов для контактных поверхностей. Проведено сравнение численных и экспериментальных результатов по скорости изнашивания и коэффициента трения. При численном моделировании было проанализировано распределение поля напряжений и изменения профиля поверхности по изношенной дорожке диска [12]. Lamjahdy et al. измерили скорость эрозии тормозного диска и колодки в зависимости от изменений температуры и деформации, выполнив эксперименты и моделируя при различных скоростях и условиях нагрузки.Были исследованы взаимосвязи между скоростью эрозии и температурными изменениями для различных скоростей тормозного диска и условий нагрузки [13]. Baldari et al. исследовал метод численного моделирования тепловой нагрузки, контактного напряжения и износа сцепления между тормозным диском и колодкой. При этом моделировалось поведение износа тормозной колодки как в условиях сопряженного механического торможения, так и в условиях аварийного торможения [14]. Zhang et al. основали свое исследование на испытании на износ штифт-диск и методе последовательной связи термического напряжения-износа с учетом влияния температуры на материал пары трения, полученного в процессе эволюции температурного поля, поля напряжений и величины износа [15].

Для исследования трения и износа тормозного диска и колодки использовались математические уравнения для расчета глубины износа. Поскольку изменение элементов материалов в программном обеспечении конечных элементов трудно достичь, существует определенное ограничение на расчет глубины износа и выражения профиля износа с помощью программного обеспечения ANSYS и ABAQUS. Однако в этой статье глубина износа рассчитывается с учетом факторов, влияющих на износ. На основе трибологического принципа мощного дискового тормоза исследованы характеристики трения и износа тормозных колодок в условиях высоких скоростей и высоких нагрузок, а также проанализировано влияние параметров торможения на износ тормозных колодок.

2. Анализ механизма трения и износа тормозной колодки

Износ тормозной колодки — это материальный ущерб, который проявляется на поверхностном слое и подповерхностном слое из-за эффекта термомеханического сцепления контактной поверхности пары трения тормоза. . По сути, это сложный процесс динамического изменения, как показано на Рисунке 1. Из-за большой разницы в твердости тормозного диска и колодки, а также из-за влияния твердых частиц третьего тела в контактном зазоре, основным типом износа является абразивный износ. .Абразивный износ может возникнуть из-за проникновения и вспашки материала, образующего поверхность твердых частиц тормозного диска. Между тем адгезионный износ происходит в высокотемпературных областях. Адгезионный износ возникает в начальной точке процесса износа, развивающегося между двумя совпадающими поверхностями трения. И процесс износа в целом нельзя охарактеризовать одним типом событий, за исключением, возможно, случая постоянного сильного износа [16].

Абразивный износ тормозных колодок проявляется в основном как «эффект вспашки».Крупные твердые частицы или микровыступы проникают и царапают материал тормозных колодок; На поверхности образуются следы износа и абразивная пыль. Твердые частицы вдавливаются в контактную поверхность пары трения под действием нагрузки, создавая вмятину, что увеличивает шероховатость поверхности пары трения, так что контактный пик микровыступа с большей вероятностью образует точку соединения, а адгезионный износ тормозная колодка происходит. Особенно в условиях высоких скоростей и больших нагрузок из-за большой пластической деформации пика контакта и высокой температуры поверхности явления сдвига в точке соединения излома вызываются относительным скольжением поверхности пары трения тормоза.Часть осыпающихся материалов становится абразивной пылью; другие мигрируют с поверхности тормоза на поверхность диска и постоянно изнашиваются.
3. Математическая модель износа тормозных колодок
3. 1. Расчетная модель износа тормозных колодок
Из-за выдавливания и трения в паре трения на высоких скоростях и в условиях высоких нагрузок возникает высокая температура, а также происходит серьезный износ фрикционного контакта. В 1953 г. классическая теория износа Арчарда была предложена Дж. Арчардом [17].Уравнение расчета выглядит следующим образом: где V — объем износа; P — нормальная сила контактной поверхности; L — относительное расстояние скольжения; H — твердость материала; K — безразмерный коэффициент износа. Когда приращение времени бесконечно мало, как d t , (1) может быть расширено до дифференциальной формы: где d V — мгновенное приращение объема износа, d L — мгновенное расстояние скольжения и мгновенное нормальное контактное усилие интерфейса.Предполагая, что приращение глубины износа на площади Δ A микроэлементов составляет d h в момент времени d t , мгновенное приращение объема износа может быть выражено как где — площадь контакта тормозного диска и колодки.
Подставив (3) в (2), это можно выразить как где — контактное давление на площади контактного микроэлемента Δ A ,. Поскольку относительное расстояние скольжения является интегралом скорости от времени t , (4) может быть переписано как где независимые переменные и теоретические вычисления обычно постоянны.
Однако в реальных условиях торможения на высоких скоростях и при большой нагрузке контактная поверхность любой пары трения шероховатая. Фактическая площадь контакта связана с микроморфологией контактной поверхности. Величина напряжения каждого узла на поверхности контакта тесно связана с глубиной износа и состоянием износа контактной поверхности. Величина напряжения изменяется с изменением глубины износа каждого узла на контактной поверхности, что приводит к изменению степени износа контактной поверхности. Точно так же высокая скорость усиливает трение контактной пары, и генерируется большое количество теплоты трения, и структура фрикционного материала изменяется, а также твердость. Связь между твердостью и температурой материала следующая [18]: где — постоянная, а — температура контакта.
На износ влияет твердость фрикционного материала, а изменение температуры может повлиять на твердость фрикционного материала. Изменение температуры является важным фактором, особенно в условиях торможения на высокой скорости и при большой нагрузке. Одновременно программное обеспечение виртуального моделирования должно рассчитать относительную скорость контакта, давление и температуру.Однако в исходной модели расчета износа Арчарда коэффициенты износа учитываются расстоянием, давлением и твердостью материала. Следовательно, классическая модель износа Арчарда больше не применима для имитации глубины износа определенного контактного узла. Модель Арчарда модифицирована в соответствии с реальным процессом торможения. Контактное давление, относительная скорость скольжения и температура поверхности раздела считаются влияющими факторами. Конкретное уравнение коррекции выглядит следующим образом:
Классическое уравнение износа Арчарда обычно используется для расчета величины износа при относительном прямолинейном движении двух объектов. Однако когда тормозной диск и тормозная колодка дискового тормоза большой мощности изношены, тормозной диск находится во вращающемся состоянии. Относительная скорость скольжения контактной поверхности — это тангенциальная скорость. Разложите относительную тангенциальную скорость скольжения: где — относительная угловая скорость скольжения, а — радиус трения тормозной колодки. Подставив (8) в (7), это может быть выражено как
Интеграл от (9) для времени за одно время торможения выражается как
Уравнение (10) является непрерывным интегральным решением.Однако анализ методом конечных элементов требует пошагового решения в виртуальном моделировании. Итак, решение (10) очень сложно, поскольку переменная кривая контактного узла очень сложна. Для удобства расчета величина непрерывного износа дискретизируется дискретным методом: выбирается конечное малое время приращения Δ t , соответствующее приращение глубины износа Δ h . Считается, что давление прижима
Дисковые тормоза
2734
Файл cookie — это небольшой файл данных, который хранится на вашем конечном устройстве. Файлы cookie используются для анализа интереса пользователей к нашим веб-сайтам и помогают сделать их более удобными для пользователей. Как правило, вы также можете получать доступ к нашим веб-сайтам без файлов cookie. Однако, если вы хотите использовать все функции наших веб-сайтов наиболее удобным для пользователя образом, вы должны принять файлы cookie, которые позволяют использовать определенные функции или предоставляют удобные функции. Назначение файлов cookie, которые мы используем, показано в следующем списке.
Используя наши веб-сайты, вы даете согласие на использование тех файлов cookie, которые принимает ваш браузер в соответствии с его настройками.Однако вы можете настроить свой браузер так, чтобы он уведомлял вас перед принятием файлов cookie, принимал или отклонял только определенные файлы cookie или отклонял все файлы cookie. Кроме того, вы можете в любое время удалить файлы cookie со своего носителя. Дополнительную информацию можно найти в разделе «Защита данных».
В настоящее время активированы следующие файлы cookie:
Технически необходимое печенье
Эти файлы cookie абсолютно необходимы для работы сайта и включают, например, функции, связанные с безопасностью.Используются следующие файлы cookie:
Имя
Время удерживания
Назначение
Статистика
Для дальнейшего улучшения нашего предложения и нашего веб-сайта мы собираем анонимные данные для статистики и анализа. Эти файлы cookie используются для анализа поведения пользователей на нашем веб-сайте с помощью решения для веб-анализа Google Analytics. Они носят имена «_ga», «_gid» или «_gat», которые используются для различения пользователей и ограничения скорости запросов. Все собранные данные анализируются анонимно.
Имя
Время удерживания
Назначение
.

Установка задних тормозных дисков Шевроле Нива

Тормозная система ВАЗ 2121х | Чипмастер

Задние дисковые тормоза, вопросы и ответы.

Можно ли поставить задние дисковые тормоза на Ниву 21213?

Все, что вам нужно знать о дисковых тормозах — прочтите наше исчерпывающее руководство

9 наших любимых дисковых тормозов

В чем преимущества дисковых тормозов?

Механические или гидравлические дисковые тормоза?

А как насчет тепла?

Размер диска

Монтажные стандарты

Быстроразъемное соединение или сквозная ось?

Аэродинамика

Профессионалы

Рекомендуемые дисковые тормоза

Тормоза Shimano Tiagra ST-4720 STI и BR-4770 — ~ 95 фунтов стерлингов / тормоз и рычаг (справа) Тормоза Shimano Tiagra ST-4720 STI и BR-4770 — ~ 95 фунтов стерлингов / тормоз и рычаг (слева)

Тормоза TRP Hylex RS — ~ 95 £

Shimano 105 R7020 — 344 фунта стерлингов.00 / набор

Механические дисковые тормоза TRP Spyre — 43 фунта стерлингов.00–55,00 фунтов стерлингов

Yokozuna Motoko — 285 фунтов стерлингов / цена

Тормоза дисковые гидравлические с механическим интерфейсом TRP Hy / Rd — 79,99 фунтов стерлингов / тормоз

Гидравлические диски Shimano RS-505 — 260,79 фунтов стерлингов / пара

Shimano BR-R785 Di2 дорожные гидравлические диски — 270 фунтов стерлингов.00 / пара

SRAM Rival 22 переключатели / гидравлические дисковые тормоза — £ 235,99 / тормоз

FSA позволяет легко установить дисковые тормоза

Как установить, устранить неисправности и настроить велосипедные дисковые тормоза — подробное руководство

Условия дискового тормоза

Регулировка вылета

Свободный ход / точка прикуса

Модуляция

Суппорт

Плунжер (он же поршень)

Металлические, металлокерамические, органические и полимерные

Steel- vs.колодки из сплава

Минеральное масло и жидкость DOT

Оливки и колючки

Диск / ротор

Прокачка

Установка рычага дискового тормоза

Расстояние до одного пальца

Угол рычага

Вылет рычага

Свободный ход / точка прикуса

Устранение распространенных проблем дисковых тормозов

Настройка мощности и производительности

| Park Tool

Предварительная информация

Процедура выравнивания

Инструкции по проектированию

Однорычажный рычаг — регуляторы внутренней и внешней подкладки

Однорычажный рычаг — только регулятор внутренней колодки

Двойной рычаг

Окончательная корректировка

Положение рычага

Накладка руб.

Заключительные действия

Прочие соображения

Износ тормозных колодок

Износ кабеля и корпуса

Крепление, обращенное лицом

Моделирование закона трения и износа тормозных колодок в дисковых тормозах большой мощности

1. Введение

2. Анализ механизма трения и износа тормозной колодки

3. Математическая модель износа тормозных колодок

3.<img src='/800/600/https/33sport.ru/upload/resize_cache/iblock/205/1200_1200_140cd750bba9870f18aada2478b24840a/205c24d610157a53ff43857a4a7a75f7.JPG' /> 1. Расчетная модель износа тормозных колодок

Дисковые тормоза

Технически необходимое печенье

Статистика

Добавить комментарий Отменить ответ

Тормоза Shimano Tiagra ST-4720 STI и BR-4770 — ~ 95 фунтов стерлингов / тормоз и рычаг (справа)
Тормоза Shimano Tiagra ST-4720 STI и BR-4770 — ~ 95 фунтов стерлингов / тормоз и рычаг (слева)

3. 1. Расчетная модель износа тормозных колодок