Тормозная жидкость течет из заднего колеса: Потек тормозной цилиндр заднего колеса — VPM

Содержание

Потек тормозной цилиндр заднего колеса

Течет (потек) тормозной цилиндр заднего колеса — неисправность требующая немедленного устранения.

На примере тормозных цилиндров (колесных тормозных цилиндров) задних колес тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 и их модификаций рассмотрим в чем причина этой неисправности и как ее устранить самостоятельно.

Признаки неисправности: течет тормозной цилиндр заднего колеса

Потеки тормозной жидкости на нижней части тормозного барабана и опорного щита тормозного механизма

Заметны если осматривать заднее колесо с внутренней стороны. Если снять тормозной барабан внутри него все будет залито тормозной жидкостью.

Потеки под штуцером прокачки и (или) наконечником трубки к цилиндру

После ремонта или замены тормозного цилиндра штуцер прокачки и (или) наконечник трубки к тормозному цилиндру не были затянуты до конца или затянуты с перекосом.

Падение уровня тормозной жидкости в бачке на главном тормозном цилиндре

Тормозная жидкость уходит. Приходится постоянно доливать тормозную жидкость.

Снижение эффективности торможения

Педаль тормоза становится «ватной» так как тормозной барабан смазывается тормозной жидкостью из цилиндра и колодки скользят по нему. Желаемого быстрого торможения после ее нажатия не происходит.

Плохо работает «ручник»

«Ручник» хуже держит автомобиль не смотря на полностью поднятый рычаг.

Причины неисправности: потек тормозной цилиндр заднего колеса

Изношены уплотнительные кольца тормозных цилиндров

Уплотнительные кольца расположены на поршнях цилиндров. Они постоянно перемещаются вместе с ними при торможении автомобиля и не дают тормозной жидкости вырваться наружу. Со временем происходит их возрастной износ и соответственно разгерметизация цилиндра. Тормозная жидкость сначала просто сочится (цилиндр «потеет»), а потом просто течет все больше и больше (цилиндр потек).

На скорость износа так же влияет качество тормозной жидкости (загрязненность), состояние зеркала внутри тормозного цилиндра (по которому движутся уплотнительные кольца), состояние пыльников цилиндров (под них может попасть грязь), степень износа тормозных колодок (при сильном износе поршни слишком сильно выдвинуты из цилиндров, что может быть причиной смещения и разрыва пыльников).

Износ зеркала тормозного цилиндра

Увеличение шероховатости рабочей поверхности — внутреннего зеркала (полированного покрытия) тормозного цилиндра приводит к нарушению плотности прилегания к нему уплотнительных колец поршней и его разгерметизации.

Причины повреждения зеркала: попадание грязи через порванные или смещенные пыльники, тормозная жидкость с загрязнением и (или) низкого качества, давно не менялась (впитала много воды, а где вода, там коррозия).

Износ или смещение пыльников тормозных цилиндров

Пыльники тормозных цилиндров выходят из строя по причине возрастного усталостного износа. Они так же могут смещаться (соскакивать со своих посадочных мест) после неправильной установки при ремонте, либо при сильном выдвижении из цилиндров их поршней из-за большого износа тормозных колодок и (или) барабанов.

Низкое качество деталей

Непредсказуемо ведут себя тормозные цилиндры задних колес и их детали в случае низкого качества изготовления. В таком случае они могут выйти из строя прямо сразу после их установки в тормозные механизмы задних колес.

Плохо затянут наконечник трубки к цилиндру или штуцер прокачки

Что делать если возникла неисправность: потек тормозной цилиндр заднего колеса?

Заменить цилиндр новым

Самый оптимальный вариант, так как стоит новый цилиндр не дорого, менять его не так уж сложно и проблем с подтеканием тормозной жидкости удастся избежать на длительное время.

Заменить уплотнительные кольца и пыльники

Такой ремонт целесообразен в случае, если зеркало цилиндра в хорошем состоянии. Ремкомплект заднего тормозного цилиндра автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 стоит очень не дорого. Но установка его более сложная и длительная, чем просто замена цилиндра новым.

Подробно о самостоятельном ремонте тормозного цилиндра: «Ремонт тормозного цилиндра заднего колеса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Подтянуть наконечник трубки к цилиндру и (или) штуцер прокачки

Применяем специальный ключ для затягивания.

Заглушить тормозной цилиндр заднего колеса

Способов заглушки несколько. Вот самый простой: отсоединить тормозную трубку, идущую к текущему цилиндру заднего колеса от главного тормозного цилиндра, а на ее место вкрутить заглушку (кусок загнутой тормозной трубки с наконечником).

После всех манипуляций с колесным тормозным цилиндром рекомендуется прокачать тормозную систему.

Примечания и дополнения

Тормозную жидкость в тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 рекомендуется заменять новой раз в пять лет. Так как она гигроскопична, впитывает влагу из окружающего воздуха. Повышенное содержание воды вызывает коррозию внутренних поверхностей тормозных цилиндров и их течь.

TWOKARBURATORS VK -Еще информация по теме в нашей группе ВКонтакте

Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Схема рабочей тормозной системы автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Полная проверка тормозной системы автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Как снять тормозной барабан на ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Схема подключения датчика уровня тормозной жидкости ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Особенности замены задних тормозных колодок ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена передних тормозных шлангов на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Потек тормозной цилиндр заднего колеса. Что делать? | TWOKARBURATORS

Как устранить неисправность заднего тормозного цилиндра если он потек (течет)

Течет (потек) тормозной цилиндр заднего колеса — неисправность требующая немедленного устранения.

На примере тормозных цилиндров (колесных тормозных цилиндров) задних колес тормозной системы автомобиля ВАЗ 21093 рассмотрим в чем причина этой неисправности и как ее устранить самостоятельно.

Признаки неисправности: течет тормозной цилиндр заднего колеса

Потеки тормозной жидкости на нижней части тормозного барабана и опорного щита тормозного механизма

Потеки под штуцером прокачки и (или) наконечником трубки к цилиндру

Падение уровня тормозной жидкости в бачке на главном тормозном цилиндре

Приходится постоянно доливать тормозную жидкость.

Снижение эффективности торможения

Плохо работает «ручник»

«Ручник» хуже держит автомобиль не смотря на полностью поднятый рычаг.

Причины неисправности: потек тормозной цилиндр заднего колеса

Изношены уплотнительные кольца тормозных цилиндров

Детали тормозного цилиндра заднего колеса автомобиля ВАЗ 21093

Износ зеркала тормозного цилиндра

Износ или смещение пыльников тормозных цилиндров

Низкое качество деталей

Плохо затянут наконечник трубки к цилиндру или штуцер прокачки

При ремонте слабо затянули.

Что делать если возникла неисправность: потек тормозной цилиндр заднего колеса?

Заменить цилиндр новым

Заменить уплотнительные кольца и пыльники

Такой ремонт целесообразен в случае, если зеркало цилиндра в хорошем состоянии. Ремкомплект заднего тормозного цилиндра автомобиля ВАЗ 21093 стоит очень не дорого. Но установка его более сложная и длительная, чем просто замена цилиндра новым.

Подтянуть наконечник трубки к цилиндру и (или) штуцер прокачки

Применяем специальный ключ для затягивания.

Заглушить тормозной цилиндр заднего колеса

Способов заглушки несколько. Вот самый простой: отсоединить тормозную трубку, идущую к текущему цилиндру заднего колеса от главного тормозного цилиндра, а на ее место завернуть заглушку (кусок загнутой тормозной трубки с наконечником).

После всех манипуляций с колесным тормозным цилиндром рекомендуется прокачать тормозную систему.

Примечания и дополнения

Тормозную жидкость в тормозной системе автомобиля ВАЗ 21093 рекомендуется заменять новой раз в пять лет. Так как она гигроскопична, впитывает влагу из окружающего воздуха. Повышенное содержание воды вызывает коррозию внутренних поверхностей тормозных цилиндров и их течь.

Проблемы с тормозной жидкостью: течет, низкий уровень

От тормозной жидкости непосредственно зависит безопасность водителя и пассажиров, находящихся в автомобиле. Резкое падение уровня тормозной жидкости чревато крайне неприятными последствиями.

При падении уровня тормозной жидкости ниже минимальной отметки, безопасность водителя и пассажиров оказывается под угрозой.

Хоть в современных автомобиля и стоит датчик отслеживающий уровень тормозной жидкости, полностью полагаться на электронику все же не стоит, рекомендуется периодически проверять ее уровень визуально.

Уровень тормозной жидкости, какой уровень в норме

Проверка уровня тормозной жидкости производится достаточно просто. Под капотом автомобиля имеется специальный бачок под нее. Чаще всего бачок под тормозную жидкость, изготавливается из полупрозрачного пластика.

Непосредственно с боку бачка имеются две метки «МАХ» и «MIN» расположенные на разном уровне. Уровень тормозной жидкости в бачке должен находиться между данными отметками.

Некоторые автомобилисты рекомендуют поддерживать уровень тормозной жидкости по верхней «максимальной» отметке.

Важно! Перед проверкой и доливкой тормозной жидкости в автомобиль, настоятельно рекомендуется прочитать инструкцию к нему. Так как некоторые производители автомобилей оснащенных антиблокировочной системой «ABS», перед проверкой и доливкой тормозной жидкости требуют «прокачать» тормоза.

Если при проверке уровня тормозной жидкости, выявлена большая потеря. Ни в коем случае не допускается эксплуатация автомобиля до выяснения причину потере тормозной жидкости и ее устранения.

Так как потеря тормозной жидкости во время эксплуатации может увеличиться, и как следствие вызвать отказ при экстренном торможении.

Подвергнув опасности как водителя и пассажиров данного транспортного средства, так и других участников дорожного движения.

Причину ухода тормозной жидкости

Причины потери тормозной жидкости в системе автомобиля могут быть разнообразны.

Подробно разберем основные причины потери жидкости в тормозной системе.

уходит тормозная жидкость, трещина в бачке, действия водителя

В случае выявления при осмотре потери большого количества тормозной жидкости. Не следует сразу начинать разбирать всю тормозную систему автомобиля. Первым делом необходимо произвести тщательный визуальный осмотр непосредственно бачка с тормозной жидкостью. О трещине или повреждение бачка будут говорить характерный мокрый след и потеки.

Важно! При повреждении бочка с тормозной жидкость в некоторых случаях его можно отремонтировать, но все же лучше произвести его полную замену на новый. Так как запаянная трещина может в любой момент побежать вновь.

уходит тормозная жидкость, потек тормозной цилиндр, действия водителя

Если причина потери тормозной жидкости не в поврежденном бачке, следующим шагом заглядываем непосредственно под автомобиль. В случае длительного простоя автомобиля при повреждении тормозного цилиндра под ним останутся характерные пятна тормозной жидкости.

Обнаружив пятно от тормозной жидкости под автомобилем. Необходимо выяснить точную причину его появления. Для выявления повреждений тормозных цилиндров действуем в следующей последовательности:

Снимаем колесо;
Тщательно визуально осматриваем тормозной диск;
Проверяем суппорты на предмет подтеков;
Тоже самое делаем со вторым колесом.
В том случае если на задних колесах установлены барабанные тормоза, снимаем их и также осматриваем.

Важно! Потек задних тормозных цилиндров, как правило, это связано с износом или качеством специальных резиновых уплотнителей. В особенности это актуально для жителей северных районов в сильные морозы. Так как резиновые уплотнители при низкой температуре теряют свои эластичные свойства.

уходит тормозная жидкость, не плотность в тормозном шланге, действия водителя

Причиной потере тормозной жидкости в автомобиле может также служить тормозной шланг. Его осмотр производится визуально на предмет потеков. Нормальный не поврежденный тормозной шланг должен быть сухим.

Также при осмотре тормозной шланг рекомендуется потрогать руками, погнуть и попытаться его сдавить. Если тормозной шланг твердый, имеет потеки и покрывается мелкими трещинами при сдавливании и изгибе. Его рекомендуется заменить.

Важно! Довольно часто случается, что тормозной шланг элементарно слетает со штуцера. Данная проблема решается просто, шланг одевается на место и затягивается специальным держащим хомутом.

уходит тормозная жидкость, неисправен главный тормозной цилиндр, действия водителя

Кроме вышеперечисленных причин потери тормозной жидкости. Она может происходить из-за повреждения главного тормозного цилиндра «ГТЦ», а именно его резиновых уплотнителей.

В резиновых уплотнителях образуются трещины, через которые и сочится тормозная жидкость.

Причем отсутствие потеков вовсе не означает исправность главного тормозного цилиндра, так как тормозная жидкость может уходить непосредственно в вакуумный усилитель тормозов. Данная неисправность выявляется только снятием главного тормозного цилиндра и выявлением подтеков внутри выкупного усилителя. В случае возникновения данной проблемы главный тормозной цилиндр подлежит полной замене.

Важно! Данную проблему можно устранить заменой резиновых уплотнителей, но специалисты настоятельно рекомендуют произвести полную замену главного тормозного цилиндра.

Прокачка тормозной системы после ремонта

По завершению ремонтных работ связанных с тормозной системой, необходимо произвести ее прокачку. Это можно сделать как самостоятельно, так и обратится в специализированный автосервис.

Прокачка тормозной системы крайне простой процесс, который вполне под силу каждому автовладельцу, но для этого понадобится напарник, в задачу которого будет входить нажатие на педаль тормоза в нужный момент.

Роль напарника вполне может взять на себя даже ребенок.

Для прокачки тормозной системы нам понадобятся:

Небольшая емкость;
Тормозная жидкость;
Небольшой шланг под штуцер.

И так, найдя напарника и подготовив все необходимое, производим прокачку тормозной системы в следующей последовательности:

Заливаем тормозную жидкость в бачок до «максимальной» отметки;
Очищаем и протираем штуцеры тормозов каждого колеса;
Наливаем тормозную жидкость в небольшую емкость;
Подцепляем приготовленный шланг к штуцеру;
Второй конец шланга опускаем в емкость с тормозной жидкостью;
Даем команду напарнику, чтобы он начал равномерно и интенсивно нажимать на педаль тормоза. После 4-го нажатия напарник должен зафиксировать педаль в нажатом положении;
Слегка отворачиваем штуцер и смотрим, как выходит тормозная жидкость. Наличие пузырьков говорит о наличии воздуха в тормозной системе;
После того как воздух вышел, заворачиваем штуцер, и повторяем данный процесс на всех колесах.

Важно! Перед прокачкой тормозной системы рекомендуется прочитать инструкцию к автомобилю. Следует выяснить в какой именно последовательности необходимо прокачивать колеса.

В случае отсутствия данной информации следует начинать от дальнего колеса к ближнему, где конечной точкой является главный тормозной цилиндр.

Как правило, прокачка начинается с задних колес, сначала правое далее левое, потом приходим к передним в той же последовательности.

Советы профессионала

К утечке тормозной жидкости следует относиться предельно серьезно, и ни в коем случае не эксплуатировать автомобиль без нее или с сильной течью.
Следует регулярно производить проверку уровня тормозной жидкости самостоятельно, а не полагаться на электронику автомобиля. Лучше всего это делать совместно с проверкой моторного масла.

После завершения ремонтных работ в обязательном порядке следует производить прокачку тормозной системы. Не допускается эксплуатация автомобиля с непрокаченными тормозами.
В случае неисправности одного или нескольких элементов тормозной системы следует производить их полную замену. Это позволит избежать неприятных, а где-то даже опасных последствий во время движения.
Также рекомендуем прочитать статью на нашем сайте «Скрипят тормоза, почему скрипят тормоза, как устранить скрип».

Стук в автомобиле. Стук при движении автомобиля. Что может стучать в автомобиле. Как определить причину стука.
ABS автомобиля, что такое abs автомобиля, неисправности системы ABS, диагностика ABS
Обгон автомобиля, когда можно начинать обгон автомобиля, правила обгона ПДД
Не работает бензонасос ваз 2110, схема бензонасоса ваз 2110, устройство бензонасоса ваза 2110, ремонт бензонасоса ваз 2110,
Автомобильные антенны для радио, устройство автомобильной антенны, автомобильная антенна своими руками
Задняя балка Пежо 206, устройство задней балки пежо 206. Задняя балка Пежо 206 неисправность, ремонт задней балки пежо 206
Передняя подвеска Калина, устройство передней подвески калина, стук в передней подвеске калина, ремонт передней подвески Калина
Амортизатор масляный, лучшие масляные амортизаторы, прокачка масляных амортизаторов, как правильно прокачать масляный амортизатор
Неисправности сцепления, буксует сцепление, причины неисправности сцепления, как устранить
Вискомуфта вентилятора, работа вискомуфты вентилятора, неисправности вискомуфты вентилятора, ремонт вискомуфты вентилятора
Коррозия порогов автомобиля, пленка на пороги автомобиля, как наклеить пленку на пороги автомобиля
Газовые или масляные амортизаторы, какие амортизаторы выбрать, топ 10 лучших производителей амортизаторов
Спидометр машины, почему не работает спидометр, ремонт спидометра
Электропроводка прицепа. Электропроводка прицепа легкового автомобиля. Подключение электропроводки прицепа
Электронная педаль газа, работа электронной педали газа, неисправности электронной педали газа, ремонт электронной педали газа
Тахометр на авто, не работает тахометр, причины поломок тахометра, делаем ремонт своими руками
Женские автомобили. Женские автомобили недорогие, престижные марки авто для женщин
Блок предохранителей ВАЗ 2109, блок предохранителей ваз 2109 карбюратор, блок предохранителей ваз 2109 инжектор, схема блока предохранителей ВАЗ 2109, замена блока предохранителей ВАЗ 2109
Забит катализатор, признаки забитого катализатора, как проверить катализатор, к чему может привести эксплуатация неисправного катализатора
Правильная шпаклевка авто, жидкая шпаклевка для авто, как выбрать шпаклевку для авто, шпаклевка авто своими руками
Трещина на лобовом стекле на машине. Скол на лобовом стекле автомобиля. Ремонт сколов на лобовом стекле своими руками
Сайлентблоки передней подвески ваз, сайлентблоки передней балки, как поменять передние сайлентблоки
Датчики ВАЗ 2115 инжектор, предназначение датчиков, датчик холостого хода ваз 2115 инжектор, датчик температуры ваз 2115 инжектор, датчик скорости ваз 2115 инжектор, датчик топлива ваз 2115 инжектор, где установлены датчики, неисправности датчиков, к чему приводит работа неисправных датчиков
Виды пыльников, пыльник ШРУСА. Пыльник ШРУСА наружний. Пыльник ШРУСА внутренний. Как выбрать наружный пыльник и пыльник внутренний
Авто ремень ГРМ, натяжение ремня ГРМ, замена ремня грм ролика помпы
Лучшая тормозная жидкость, принцип выбора
Машина не заводится в мороз, причины, как устранить, полезные советы
Медкомиссия на водительское удостоверение 2019
Разрядка аккумулятора, как предотвратить разрядку аккумуляторной батареи автомобиля
Потеет фара изнутри, что делать
Отопитель ваз 2107. Плохо греет печка ваз 2107: как отремонтировать печку на ВАЗ 2107
Незамерзайка, что это такое и как правильно её выбрать
Замена тормозной жидкости, как правильно произвести замену тормозной жидкости своими руками
Подогрев сидений автомобиля, накидки с подогревом на сиденье автомобиля, отзывы пользователей
Как заменить лампочку в автомобиле
Масло в коробке передач, почему пенится масло
Как правильно произвести полировку кузова автомобиля своими руками
Выбираем легкосплавные диски, положительные стороны легкосплавных и кованых колесных дисков.
Как поменять фильтр на автомобиле своими руками
Атермальная тонировка пленкой «Хамелеон», что это такое, как правильно выбрать пленку

Источник: https://prosedan.ru/uhodit-tormoznaya-zhidkost-kuda-i-pochemu

Течёт тормозная жидкость: в чём причина утечки?

Жидкость, как нам известно, вещество текучее. Тормозная жидкость, как и все технические жидкости автомобиля, не являются исключением. С той лишь разницей, что утечка тормозной жидкости, равно как и любой другой технической жидкости, грозит как минимум – выходом из строя какого-нибудь агрегата, а как максимум…аварийной ситуацией во время движения.

Именно по этой простой причине, чтобы постоянно визуально контролировать уровень тормозной жидкости, а также моторного масла и антифриза, вы должны ежедневно перед началом движения из гаража, заглядывать под капот автомобиля. Таким образом, вы сможете наблюдать, сколько тормозной жидкости в системе, и гарантировать себе относительную безопасность во время движения.

Визуальный контроль уровня тормозной жидкости осуществляется по заливному бачку. На нем существуют отметки: «min» и «max». Самый оптимальный вариант – это уровень жидкости между отметками.

Если же он стал снижаться к отметке min, то значит, у вас где-то течёт тормозная жидкость и необходимо срочно приступать к выявлению места утечки. Предварительно протестируйте систему.

Долив тормозную жидкость проследите, уходит ли она, и с какой быстротой.

Одновременно с визуальным контролем, с периодичностью раз в полгода-год, нужно проводить проверку качественного состава тормозной жидкости. Такая проверка производится тестером тормозной жидкости. Периодичность проверки зависит от режима эксплуатации вашего автомобиля.

При визуальном наблюдении за уровнем ТЖ, обращайте внимание и на наличие отложений на внутренних стенках бачка. Если вы наблюдаете грязевые отложения, каких-либо посторонних частиц или капель воды, то это ещё один «звонок» в пользу замены тормозной жидкости.

Характерные причины утечки тормозной жидкости

Если во время визуальной проверки уровня по бачку, вы заметили, что у вас уходит тормозная жидкость, приступаем к выявлению утечки. При чём, заметьте, что в случае утечки тормозной жидкости, не обязательны явные её следы, как, например, в случаях с утечкой моторного масла или при неисправностях амортизаторов.

Итак, низкий уровень тормозной жидкости может быть следствием:

Чрезмерного износа тормозных колодок
Износ манжет главного тормозного цилиндра (при этой неисправности тормозная жидкость может попадать в вакуумный усилитель). В этом случае трудно сразу визуально определить наличие утечки ТЖ.
Износ манжет тормозных цилиндров колес (в этом случае при снятии колеса можно заметить следы от утечки).
Дефект в системе тормозных шлангов, трубок

Тщательная дефектовка всей тормозной системы просто необходима. Особенно она нужна в зимнее время года, когда все резино-технические изделия «дубеют» от низкой температуры. Этим самым, потратив время, вы обезопасите себя от закона «падающего бутерброда», когда тормоза откажут в самый ответственный момент.

После обнаружения места утечки тормозной жидкости, естественно требуется произвести ремонт (замену) вышедшего из строя узла, и полную замену тормозной жидкости.

После ремонтных работ и полной замены тормозной жидкости следует обязательно сделать прокачку тормозной системы. Для этого можно обратиться в любой автосервис, но можно сделать самостоятельно, тем более процедура несложная, понадобится только помощник и соблюдение алгоритма прокачки (в какой последовательности покачиваются колёса).

Если такой информации нет (иногда для разных моделей авто используются разные последовательности) начинать нужно с самого дальнего от главного тормозного цилиндра колеса, т. е. с правого заднего.

Если произошла утечка тормозной жидкости, не стоит пренебрегать этим, с неисправными тормозами эксплуатировать автомобиль запрещается, от этого зависит безопасность.

Если в автомобиле предусматривается электронное контролирование уровня тормозной жидкости, не следует всецело полагаться на работу датчиков и периодически самостоятельно проверять уровень в бачке. В тех случаях, когда вышел из строя один или несколько элементов тормозной системы рекомендуется сразу их заменить, чтобы не провоцировать аварийные ситуации на дороге.

Удачи вам, при регулярной проверке тормозной жидкости. Пусть её уровень никогда не понижается на вашем автомобиле.

Андрей
Распечатать

Источник: https://carnovato.ru/techyot-tormoznaya-zhidkost/

Что делать: проваливается педаль тормоза и тормозная жидкость не уходит из бачка

В ответ на это студент твердит о неэффективности такого процесса замедления во всех случаях. И он прав, поскольку нога тянется к тормозу в непредсказуемых и опасных ситуациях.

Стало быть, этот узел наряду с баранкой не менее важный орган управления и за его исправностью следует послеживать.

Моно: как заменить автомобильную тормозную жидкость одному человеку без посторонней помощи

Как обычно происходит смена «тормозухи» в системе тормозов? Один садится в салон и нажимает-отпускает педаль тормоза, затем зажимает. Второй в это время отворачивает штуцер и спускает эмульсию, одновременно выпуская воздух. Проходящий мимо гаража человек, сразу же узнает, какая процедура происходит. Не зря же оттуда доносятся фразы: «Держи», «Качай». Обязательно ли искать помощника, если цель – не вытеснить воздушные пузырьки, а полностью насытить систему новым рабочим телом. Ответ – нет.

Способ решения вопроса, как заменить тормозную жидкость одному человеку, всего один. Его цель – обновить состав в бачке и магистралях, не пользуясь помощью напарника. Особенности этого метода аналогичны прокачке тормозов:

Для ускорения процесса рекомендуется сразу же извлечь рабочую эмульсию из расширительной емкости с помощью груши или шприца с насаженной трубочкой.
Подготовительный этап заключается в приобретении тормозной жидкости в количестве 1 литр и трубки длиной 1 метр, подходящей по диаметру к выпускным штуцерам на тормозных цилиндрах. Также понадобится обрезанная бутылка с некоторым количеством рабочего тела, чтобы воздух через штуцер не прошел в систему.
В процессе замены/прокачки состав постепенно уходит с бачка. Уровень необходимо регулярно пополнять, иначе завоздушится система.

Технология процесса

Суть замены заключается в стекании рабочего тела под действием силы тяжести. Ведь бачок находится в самой верхней точке. На самом деле операция не сложнее, чем проверить форсунки дизельного или бензинового двигателя. В итоге совокупность действий такова:

Опустошить расширительную емкость и наполнить ее новой жидкостью до граничной метки MAX.
Очистить все 4 сливных штуцера и надеть на них трубки. Опустить последние в пластиковые емкости с «тормозухой».
Отвернуть все штуцерные гайки слива поочередно:
- правое заднее;
- левое заднее;
- правое переднее;
- левое переднее.
Наблюдая за тем, как сливается состав, не забываем доливать новый препарат в бак.
Когда объем вылитой жидкости с левого переднего колеса достигнет примерно 200 мл, завернуть штуцеры на нем и на всех остальных цилиндрах в обратной очередности:
- переднее левое;
- переднее правое;
- заднее левое;
- заднее правое.
Восстановить уровень жидкости в бачке.

Прокачка

Метод актуален в случае отсутствия воздуха в системе замедления. Если же воздушные пузырьки в узле есть, под действием силы тяжести эмульсия не стечет. Требуется избыточное давление для его стравливания – все как на производстве. В этом случае замена состава сводится к прокачке тормозов:

Очистить штуцер и надеть на него трубку, опущенную в тормозную жидкость.
Создать давление в системе замедления.
Отвернуть штуцерную гайку и дождаться пока напор жидкости уменьшится до малого.
Завернуть штуцер.
Повторять до тех пора, пока не пойдет жидкость без пузырьков.

Избыточное давление в системе можно создать несколькими способами:

Найти помощника или самому покачать педаль тормоза и зажать ее газовым упором от капота/багажника, установленным между ней и сидением.
Вставить шриц с эмульсией в крышку от бачка, загерметизировать. Открыв штуцер, нажимать на толкатель шприца.
Инсталлировать в крышку автомобильный сосок. Загерметизировать герметиком или суперклеем. Извлечь ниппель и надеть трубку. Обратный конец шлангочки установить на быстросъемный наконечник насоса. Избыточное давление брать от запаски. Можно сделать еще проще – на золотник подать давление от компрессора.

Процедура повторяется до достижения результата, на что укажет отсутствие в системе воздуха. Прокачать самому систему можно по следующей схеме:

Правое заднее.
Фронтальное левое.
Тыльное левое.
Переднее правое.

Где копать: проваливается педаль тормоза на автомобиле и тормозная жидкость не уходит из бачка

Страх утопленной педали часто возникает у новичков. Ведь они толком не знают конструкции этого узла. Между тем, бояться нечего, если в работу вступает вакуумный усилитель. Обычно он это делает после пуска двигателя. Если давить на рычаг в этот момент, он, при пуске мотора, провалится, и им вмиг легче станет оперировать.

Бить тревогу стоит, когда на запущенной силовой установке проявляется неисправность в виде того, что проваливается педаль тормоза и тормозная жидкость никуда не уходит из бачка. Если бы она уходила, диагноз был бы сразу же поставлен – протечка в системе.

Согласно им буксировка авто на АКПП или роботе, да и на механике в этом случае тоже запрещена – замедляться невозможно. Эвакуатор с полной или частичной погрузкой – единственный вариант добраться до СТО или домой.

К сведению. Еще один признак наличия воздушных пузырьков в магистрали – педаль проваливается, но после нескольких нажатий восстанавливается тугой ход.

Это означает, что узел временно реабилитировался и готов в исправном режиме завершить данный цикл.

Способ решения проблемы – прокачать систему. Процесс уже описан и вполне осуществим в домашних условиях. В технологии важно соблюдать схематику. Не лишним будет повторить схему прокачивания раза 3-5.

Часто при проваливающейся педали винят систему ABS. Однако это ошибочно – на начальную работу узла замедления она не влияет. Это элементарно можно проверить и самому, деактивировав АБС и прокатившись на безопасном участке. Заключение тест-драйва будет отрицательным – проблема не уйдет.

Задача: после замены тормозной жидкости на машине педаль стала мягкой и неинформативной

Конечно же, это негативно скажется на функционировании системы в целом.

Безопасность превыше всего – меняем. Все заправили, закрутили, заводимся и едем. И тут замечаем, что после замены тормозной жидкости педаль стала мягкой и малоинформативной. Что же делать? В сети блуждает несколько причин этой неисправности:

Система заполнена некачественным составом.
Не притерлись замененные элементы узла.
Плохо прокачана система.

Первая особенность – чаще миф, нежели реальность. Вторая – может проявляться при замене колодок вследствие того, что они не притерлись к диску и вдавливаются в пазы выработки. Выхода два – подождать 900-1 000 км, пока все приработается или проточить диски для получения мгновенного эффекта. Однако наиболее часто проблема мягкой педали сопряжена с иными проблемами:

Не прокачан главный тормозной цилиндр.
Не прокачан распределитель тормозного усилия между задом и передом (колдун) – касается не всех авто.
Один из компонентов узла течет (ТЖ из бачка будет уходить).
Надувается один из резиновых шлангов.

А можно ли доливать тормозную жидкость другого производителя или марки в бачок

Сходить купить 1 литр ТЖ – казалось бы, что тут особенного. Пришел в магазин, заказал, оплатил и с довольным видом пошел в гараж.

Так было раньше, когда из всех предприятий автохимии на слуху был лишь один – Дзержинский завод. Сейчас же можно не только с легкостью перепутать дизельное и бензиновое масло, а и составы системы торможения.

Ведь на рынке даже у экспертов порой разбегаются глаза. Тут тебе и Rosdot, и Sintec, и еще пачка схожих названий.

Что сделает недобросовестный водитель? Возьмет любую, да и пойдет себе с мыслью побыстрее решить вопрос. Автолюбители спешат предупредить такое безразличие.

Операция смешивания конечно допустима и производитель даже указывает, с какими составами удобоварим его продукт.

Вопрос в том, можно ли доливать тормозную жидкость другой марки, когда потребитель не в курсе происхождения уже залитой эмульсии.

Несомненно, шифр текущего состава можно подсмотреть в книге по эксплуатации. А что, если она потеряна, или автомобиль куплен с рук. В общем, при неясности положения рекомендуется полностью менять рабочее тело.

Чего уж точно не стоит делать – так это вливать ТЖ с низкой температурой кипения. Опасно.

Вердикт

Проваливающаяся педаль тормоза при неизменном уровне жидкости – явный признак завоздушенности системы.
Заменить самостоятельно тормозной состав – возможно. Достаточно открыть все сливные штуцера и контролировать уровни в бутылках и расширительном бачке. После слива 200 мл эмульсии с переднего левого суппорта, штуцеры слива закрываются и процесс смены считается завершенным. Однако есть тонкости процесса.
Если после замены ТЖ педаль стала мягкой, значит система плохо прокачана или не притерты колодки. Возможны небольшие утечки или проблемы в шлангах.
Смешивать разные смеси допускается в случае их совместимости, что указывается на упаковке. При отсутствии сведений о том, что залито – мешать не рекомендуется.

Источник: https://autostadt.su/kak-zamenit-tormoznuju-zhidkost/

Куда и почему уходит тормозная жидкость? Ищем причину самостоятельно

Для контроля тормозной жидкости (ТЖ), расширительный бачок, куда заливается «тормозуха», имеет градацию, именно по ней можно отслеживать уровень ТЖ в тормозной системе. Лучше всего чтобы уровень тормозной жидкости находился между отметками «MIN» и «MAX», некоторые автомобилисты советуют держать уровень на верхней отметке.

Если вы однажды обнаружили резкое падение «тормозухи» в бачке, вам обязательно необходимо найти и устранить причину этого явления, в противном случае ваша безопасность, а также безопасность ваших пассажиров будет под угрозой.

Как правило о критическом уровне ТЖ сообщает специальный индикатор, который загорается при нажатии на педаль тормоза, однако полагаться на электронику не стоит, т. к. и она часто дает сбой.

Лучше контролировать уровень тормозной жидкости самостоятельно, сделав это привычной процедурой, тем более, отнимает она от силы несколько секунд.

В этой статье я расскажу о том, куда уходит тормозная жидкость и почему это происходит. Вы узнаете о наиболее частых причинах, которые могут стать причиной утечки тормозной жидкости. Итак, мы начинаем!

Куда уходит тормозная жидкость — источники утечки?

Первым делом осмотрите сам бачок, возможно причина заключается в нем. Не спешите сразу же разбирать пол машины для того, чтобы найти причину утечки тормозной жидкости. Вообще, искать источник неисправности лучше всего по характерным следам подтекания, они укажут вам место, а также причину утечки ТЖ.

2. Нарушение целостности тормозного цилиндра

Если у вас потек тормозной цилиндр, уровень ТЖ будет постоянно падать, а под машиной после длительных простоев, как правило, остаются пятна ТЖ на асфальте. Для того чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение, необходимо выполнить осмотр.

Для этого — снимите колеса и произведите визуальный осмотр передних дисков, проверьте нет ли на суппортах подтеков «томрозухи». Если на задних колесах у вас барабанные тормоза, придется снимать еще и барабаны.

Нарушение герметичности заднего тормозного цилиндра чаще всего связано с повреждением резиновых уплотнителей, они могут быть некачественными или потрескаться от времени. В зимнюю пору данная проблема очень актуальна, уплотнители «дубеют» и возникает утечка ТЖ.

3. Нарушение целостности тормозного шланга

Для установления данной неисправности также достаточно будет визуального осмотра, вы можете потрогать шланги руками, чтобы убедиться в их нормальном состоянии. Если на ощупь шланги твердые или при сгибании трескаются — замените шланги новыми.

Проверьте нет ли подтеков на шлангах, они должны быть абсолютно сухими.

Иногда случается так, что тормозной шланг просто слетает со штуцера, в таком случае вам необходимо одеть его на место и закрепить, используя специальные хомуты или заменить шланг аналогичным, только меньшего диаметра.

4. Неисправен главный тормозной цилиндр (ГТЦ)

В данном случае необходимо осмотреть корпус ГТЦ, в большинстве случаев течь возникает именно по причине уплотнителя. В резинке-уплотнителе может образоваться трещина, которая становится причиной утечки ТЖ.

Возможны и другие сценарии, например, когда тормозная жидкость уходит в «вакуумник», при этом снаружи нет никаких следов подтекания, чтобы обнаружить эту неисправность необходимо снимать главный тормозной цилиндр.

После снятия тормозного цилиндра извлеките его из «вакуумника», обнаружив подтекание внутри «вакуумника» — выполните полную замену всего тормозного цилиндра.

Заведите мотор, включите нейтраль и выжмите тормоз. Если причина утечки «тормозухи» в гидроприводе, педаль станет постепенно «проваливаться». Если вы нажали на педаль тормоза, и она доходит почти до пола — проблема будет связана с неисправностью тормозного контура.

После завершения всех ремонтных работ необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО прокачать тормозную систему. Также учтите тот факто, что тормозная жидкость гигроскопична, поэтому ее необходимо менять через определенный интервал времени.

Текст принадлежит: http://www.autoposobie.ru/

Источник: http://www.autoposobie.ru/kuda-i-pochemu-uhodit-tormoznaya-zhidkost-ishhem-prichinu-samostoyatelno/

Почему уходит тормозная жидкость и что делать?

Исправные тормоза – залог безопасной езды. Необходимо постоянно следить, не уходит ли тормозная жидкость (ТЖ). Не советуем доверять это электронике: она может ошибаться, поэтому нужен личный визуальный контроль.

Устройство тормозной системы автомобиля

Тормозная система с гидравлическим приводом состоит из главного тормозного цилиндра (ГТЦ), колесных цилиндров, усилителя тормозов, бачка главного цилиндра, контурных трубопроводов, шлангов и тормозных колодок и дисков.

Нажатие на педаль тормоза передает нагрузку на усилитель тормозов, который двигает поршень главного цилиндра. В системе создается избыточное давление, жидкость перемещается по магистралям, приводит в действие колесные цилиндры, которые прижимают колодки к дискам или барабанам, и машина замедляет движение.

Источники утечки тормозной жидкости

Тормозная жидкость может уходить из одного (или сразу нескольких) элементов системы тормозов. Могут подтекать:

тормозной шланг;
тормозной трубопровод;
бачок;
цилиндры;
места крепления и соединения составляющих узла.

Трещина в бачке

Уровень жидкости может упасть из-за механического повреждения бачка. Эта неисправность легко выявляется при простом осмотре: видны потеки масла. Бачок придется заменить новым, не жадничайте и не пытайтесь запаять его.

Разгерметизация тормозной магистрали

Одна из самых опасных поломок. Проявляется она просто: педаль при нажатии уходит в пол почти без сопротивления, при этом ощутимого замедления автомобиля не происходит. Если это случилось с вашей машиной, сразу же остановитесь. Пользуйтесь ручным тормозом или тормозите двигателем. Ездить с такой неисправностью нельзя, вы рискуете жизнью.

Нарушение целостности тормозного шланга

Шланги делают из резины, поэтому рано или поздно они трескаются. Это можно определить, тщательно ощупав шланг. Он должен быть сухим (без потеков ТЖ), без повреждений и разрывов, легко сгибаться. Если что-то не так, шланг меняют.

Шланг может слететь со штуцера – это еще одна причина выхода из строя тормозов. Для починки либо надевают его на место, крепко затянув хомут, либо меняют на шланг меньшего диаметра.

Засорение шлангов, трубопроводов

Использование некачественной тормозной жидкости, пренебрежение ежедневным уходом за автомобилем и нарушение сроков технического обслуживания могут привести к возникновению засоров в магистральном трубопроводе. Устранение этой неисправности отнимет много сил и времени, поэтому не экономьте на ТЖ и не забывайте о профилактике.

Ослабление крепления

Все переходы и уплотнения между узлами в системе торможения должны быть максимально герметичными, иначе не избежать утечки ТЖ и подсоса воздуха.

Неисправен главный тормозной цилиндр

Чаще всего из строя выходят уплотнители. Поменять их несложно даже самостоятельно. На неисправность укажут потеки технической жидкости.

Нарушение целостности тормозного цилиндра

Отсутствие следов ТЖ на главном цилиндре не обязательно говорит о его исправности. Жидкость не всегда течет наружу, она может уходить внутрь, в усилитель тормоза. Выявить эту поломку сложнее, придется снимать цилиндр. В данном случае узел подлежит замене, о ремонте речь не идет.

Неисправен колесный тормозной цилиндр

Если вы видите следы ТЖ на асфальте возле одного из колес, вероятнее всего, причина в износе уплотнителя колесного цилиндра. Для замены дефектного уплотнения придется поднимать машину домкратом, снимать колесо и суппорт, только после этого приступать к починке. Если вы не считаете себя специалистом по ремонту автомобилей, лучше обратиться к профессиональным автослесарям.

Контроль уровня тормозной жидкости

Опытный водитель перед выездом всегда проверяет уровень технических жидкостей в своей машине (моторное масло, антифриз и тормозная жидкость).

Настоятельно советуем всем автомобилистам иметь такую полезную привычку. Проверить состояние ТЖ несложно, бачок для нее расположен сразу под капотом, на емкости есть контрольные отметки.

Считается, что оптимально заливать жидкость до середины между MAX и MIN.

Если вы первый раз самостоятельно доливаете ТЖ, обязательно прочитайте инструкцию к своему транспортному средству. Для чего это нужно: в некоторых автомобилях система «ABS» (антиблокировка) требует «прокачки» тормозов.

Если при доливании ТЖ вы заметили резкое и быстрое понижение уровня, это повод искать утечку. Выезжать с такой неисправностью категорически запрещено.

Кроме контроля уровня рекомендуется проверять качество жидкости. Нужно купить тестер и раз в полгода измерять процент воды в ТЖ. Повышенный показатель говорит о том, что температура кипения жидкости понизилась (или даже достигла критической отметки, после которой ТЖ «закипит» и выведет тормоза из строя).

При ежедневной проверке уровня следите и за состоянием ТЖ: не должно быть никаких посторонних взвесей, грязи, отложений на внутренней поверхности бачка. Также не должно быть водяных капель.

Тормозную жидкость можно доливать, но лучше менять ее целиком. Помните, что смешивать разные ТЖ не рекомендуется, не экономьте на своей безопасности. Периодичность замены указана в инструкции по эксплуатации технического средства. Сделать это можно самостоятельно или в автосервисе. Используйте жидкость, которую рекомендует производитель.

Как доехать до СТО если в дороге вытекла тормозная жидкость?

Правильный ответ – вызвать эвакуатор. Но может случиться форс-мажор, никто от этого не застрахован. Тогда есть два пути. Можно ехать на низкой скорости (не выше 20 км/ч), максимально прижавшись к обочине и включив «аварийку». Тормозить придется ручником и с помощью мотора.

Второй способ – попытаться временно реанимировать систему торможения подручными средствами. Если под рукой нет ТЖ, нужно залить в систему что-нибудь другое (даже воду, но предпочтительнее спиртосодержащие растворы). Попробовать отыскать неисправность. Утечку в местах соединения узлов постараться герметизировать подручными средствами (подойдет любой пластик или резина).

Оговоримся, эти способы подходят, если до автомастерской ехать недалеко.

Как исправить утечку?

Без специальных знаний ремонтировать тормозную систему не рекомендуется. Но если вы достаточно уверены в себе, то можете самостоятельно устранять некоторые неисправности.

Несложно заменять неисправные шланги или трубки, менять уплотнители и манжеты тормозных цилиндров. Самое главное – не забывать, что после любого ремонта тормозов обязательно нужно их «прокачивать».

Ни в каком случае нельзя выезжать на авто с «непрокачанными» тормозами.

Источник: https://autochainik.ru/uhodit-tormoznaya-zhidkost.html

Проваливается педаль тормоза, тормозная жидкость не уходит. Ищем причины — АвтоЖидкость

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Воздух в системе

Пожалуй, самая распространённая причина провалов педали тормоза – наличие воздушных пробок. Тормозная жидкость относится к абсолютно несжимаемым средам. Воздух же легко сжимается.

И если в тормозной системе образуются газовые пробки, то при нажатии на педаль они просто сжимаются. А усилие от главного тормозного цилиндра передаются на суппорты или рабочие цилиндры лишь частично.

Это явление можно сравнить с попыткой передвинуть какой-либо тяжёлый предмет, воздействуя на него не напрямую, а через мягкую пружину. Пружина будет до определённого момента сжиматься, а предмет двигаться не будет. Так и с завоздушенной тормозной системой: жмёте на педаль – колодки не двигаются.

Причин этому несколько. Самая распространённая – это старая, давно не меняная жидкость. Тормозная жидкость гигроскопична, то есть способна накапливать влагу из воздуха. Когда процент воды в жидкости превышает 3,5% от общего объёма – её необходимо заменить. Так как при нажатии на педаль тормоза она может закипеть, что и приведёт к образованию пробок.

Вторая причина – это микропоры в регуляторе тормозных усилий, сочленениях магистралей или на исполнительных узлах (суппортах и цилиндрах). Вопреки расхожему мнению, такие поры в некоторых случаях способны всасывать воздух из окружающей среды, но не выпускать тормозную жидкость. Что и приводит к замешательству.

Выход из этой ситуации прост: нужно заменить жидкость, если она устарела, или прокачать систему. Для каждого отдельно взятого автомобиля своя методика прокачки тормозов.

В основном для этой процедуры нужны два человека. Первый жмёт на педаль, второй открывает поочерёдно штуцеры на цилиндрах (суппортах) и спускает тормозную жидкость, выгоняя газовые пробки из системы.

Есть методики прокачки самотёком, в которых напарник не нужен.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц.

Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним.

А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Критически износ деталей системы

Ещё одной причиной проваливающейся педали тормоза может быть критический износ колодок, барабанов и дисков.

Дело в том, что суппорты и тормозные цилиндры обладают ограниченным ходом поршня.

И при износе колодок и цилиндров для создания контактного давления между колодкой и диском (барабаном) поршням приходится выдвигаться всё дальше. А это требует все большего объёма жидкости.

После отпускания педали поршни частично возвращаются в исходное положение. И чтобы с первого раза заставить их выдвинуться на увеличившееся расстояние, надавить на колодки и прижать их с усилием к барабану или диску, одного нажатия педали бывает недостаточно.

Объёма главного тормозного цилиндра попросту не хватает, чтобы полностью заполнить систему и привести её в рабочее состояние. Педаль с первого нажатия мягка. Но если нажать второй или третий раз – она, вероятнее всего, станет упругой, и тормоза сработают нормально.

В этом случае нужно проверить состояние исполнительных элементов и заменить их, если обнаружится критический износ.

Также часто причиной проваливающейся педали выступают задние тормозные колодки. На многих авто нет механизма их автоматического подвода по мере износа. И расстояние между колодками и барабаном регулируется за счёт подтяжки тросов стояночного тормоза или подведения эксцентриков. А в свободном состоянии колодки возвращаются в исходное положение пружиной.

И получается, что колодки изношены, барабаны тоже. Расстояние между этими элементами становится недопустимо большим. И чтобы преодолеть это расстояние, до соприкосновения колодок с рабочей поверхностью барабанов, потребуется закачать в систему немало жидкости. Одно нажатие педали тормоза физически не позволит это сделать. И возникает ощущение холостого хода педали, её провала.

Выход здесь один: подвести задние колодки. При этом нужно обязательно оценить степень выработки. На некоторых моделях авто случается такая оказия: колодки и барабаны настолько вырабатываются, что поршни цилиндров попросту вываливаются от чрезмерного выдвижения. А это вызовет резкий и полный отказ тормозной системы.

Источник: https://avtozhidkost.ru/provalivaetsya-pedal-tormoza-tormoznaya-zhidkost-ne-uhodit/

Почему уменьшается уровень тормозной жидкости? Есть ответ

Всем привет. В данной статье мы рассмотрим проблему, заключающуюся в значительном понижении уровня тормозной жидкости.

Изначально хотелось бы сказать, что если жидкость уходит незначительно, то вероятнее всего это связано с износом тормозных колодок, барабанов и дисков. Для компенсации износа, тормозные поршни продвигаются дальше, а пространство, образовавшееся в результате выхода поршня заполняется тормозной жидкостью. Это нормальное явление.

Тормозная жидкость вернётся на свое место после замены изношенных тормозных элементов.

В случае, если тормозная жидкость упала ниже минимума, а тормозные элементы ещё не износились, необходимо заполнить резервуар тормозной жидкостью той же марки, однако необходимо помнить, что при замене изношенных элементов (колодок, тормозного диска, тормозных барабанов) жидкость может переполнить резервуар и вылиться.

Рассмотрим случаи, когда уровень падения жидкости значительный. Это означает, что тормозная система негерметична и следует срочно выявить причину, так как есть риск остаться без тормозов, что представляет большую опасность.

Причин может быть несколько:

1) Треснул резервуар тормозной жидкости. Для начала просто откройте капот и осмотрите бачок, в который заливается тормозная жидкость. Возможно он треснул и есть подтёки тормозной жидкости.

2) Износились тормозные шланги. Так как шланги являются резиновыми, то со временем и под действием различных температур они «дубеют», теряют свою эластичность и трескаются. Такие шланги можно выявить путем визуального осмотра, они будут влажными. В случае, если Вы выявили такие шланги, они подлежат немедленной замене!

3) Утечка жидкости из тормозных цилиндров.

Такая неисправность может возникнуть в связи с тем, что вовремя не были заменены изнашиваемые тормозные элементы (колодки, диски, барабаны) в связи с чем тормозной поршень выходит настолько сильно, что теряется герметичность. Выявляется неисправность осмотром тормозных цилиндров, в ходе которого обращается внимание на состояние резиновых уплотнителей цилиндров.

4) Поломка главного тормозного цилиндра. Необходимо осмотреть его, проверить состояние уплотнителей, на корпусе ГТЦ не должно быть трещин. Также есть вероятность, что тормозная жидкость «утекает» в вакуумный усилитель. Для этого необходимо извлечь главный тормозной цилиндр и заглянуть в вакуумник. На его внутренних стенках не должно быть подтекания тормозной жидкости.

5) Некачественное резьбовое соединение также может являться причиной подтекания. Осмотрите места соединения шлангов к тормозным цилиндрам. Возможно из за недотягивания резьбовых соединений во время нажатия педали тормоза происходит утечка тормозной жидкости, либо резьба пришла в негодность, в результате чего имеется плохое соединение.

Поэтому, в случае выявления уменьшения уровня тормозной жидкости, немедленно проверьте свою тормозную систему, потому что это может привести к завоздушиванию тормозов, в результате чего эффективность торможения значительно уменьшится.

Уважаемые читатели, ездите с исправными тормозами, не подвергайте себя и окружающих опасности. Здоровья Вам и Вашим автомобилям!

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5ccaf75cd31aa100b344f2b7/5ce61cc62c345b00af784492

Вытекла тормозная жидкость что делать – АвтоТоп

Знайте, если загорелась лампочка красного цвета, на которой нарисован сигнал тормозов, следует при первой возможности остановиться, сбоку посмотреть на бачок с тормозной жидкостью, он всегда полупрозрачного цвета, убедиться, что в бачке мало жидкости, купить ее в ближайшем магазине и долить в бачок тормозную жидкость. После этого на год-два можно забыть о тормозах и лампочке. А бывает такая ситуация – износ колодок в цилиндрах суппортов освобождает место и жидкость через них перетекает. Если через пару дней или через месяц лампочка опять загорелась, то это уже повод для беспокойства. В этом случае нужно искать место утечки, для этого достаточно заглянуть под автомобиль, утечка заметна по свежим следам подтеков.

Если на колесах нет подтеков, а тормозная жидкость куда-то пропадает, это признак, того, что гидровакуумный усилитель тормозов пришел в неисправность и через надорванную мембрану в объемистую банку вытекает жидкость. Поэтому готовьтесь к ремонту, для этого надо съездить в автосервис, уточнить какие для ремонта нужны запчасти, после чего заказать детали и записаться на удобный день, чтобы заменить усилитель.

Если при беглом осмотре с внутренней стороны одного колеса вы обнаружили подтек, это означает, что прохудились манжеты тормозного цилиндра. Бывает, рвутся манжеты, суппорты вылезают из цилиндров или на предельном износе находятся колодки и диски. А тормозная жидкость течет ручьем, опустошая бачок. Нужно добраться до ремонта, поэтому можно залить в бачок какую-либо жидкость. При этом масло будет лучше водки, тормозная жидкость не закипит под давлением, водка по сравнению с водой не замерзнет в мороз. Вода будет лучше грязи, ведь когда нужно срочно ехать, приходится лить то, что попадется под руку. Случаются накладки, залив целый бачок мыльной воды, нажав на тормозную педаль, она начинает уходить вниз, нажимаете опять повторно и такая же картина. Несколько таких качков и бачок автомобиля пустой.

Что делать в этом случае? Вызывать эвакуатор, потому что запрещается ездить на автомобилях, в которых неисправная тормозная система. Но если без тормозов буксировать автомобиль невозможно, а надежды на эвакуатор никакой, вы на шоссе или в лесу, то нужно поступить так:

полностью залить пустой бачок;
у неисправного цилиндра вывесить колесо;
снять колесо;
при помощи ножа срезать кусочек резины с протектора одного из колес, для этого можно использовать обрывку старой камеры, ее можно найти на ближайшей помойке или неподалеку на дороге;
открутить тормозную трубку;
отрезанный кусочек поместить в отверстие, в которое обычно вкручивается трубка;
прикрутить на место трубку.

Вот и все, а кусок резины не позволит, чтобы тормозная жидкость поступила в неисправный цилиндр, таким образом, получится исправная тормозная система на всех остальных колесах. Этого будет достаточно, чтобы в сложной дорожной обстановке доехать до сервисного центра.

Знайте, что если тормозная трубка полностью отвернута, из нее начнет потихоньку вытекать та жидкость, которую вы временно используете вместо тормозной жидкости. Если бачок окажется полупустой, в систему попадет воздух и тогда не придется говорить про исправность тормозов на остальные колеса. Поэтому не нарушайте описанный порядок действий, он не произволен. Если по подтекам вы поняли, что тормозная трубка: надломана, треснута, перебита, ее нужно заклепать выше места повреждения. Все равно трубку придется менять, поэтому не имеет смысла жалеть о ней.

Другой вариант отказа тормозов – вы нажали на педаль, она уходит плавно вниз, уровень жидкости в бачке неизменен. Автомобиль не тормозит вовсе или тормозит плохо. Это признак того, что разорвалась манжета главного цилиндра. И хотя эта неисправность копеечная, но чтобы ее устранить, нужно каким-то образом добраться до мастерской. Безопаснее это сделать с помощью эвакуатора. Но если невозможно вызвать его к тому месту, где вы сейчас находитесь, то:

вам придется пользоваться только рычагом ручного тормоза, он затормаживает задние колеса, независимо от тормозной системы;
не разгоняйтесь более 20 км. Знайте, эффективность задних тормозов в 3 раза ниже передних;
помните, что можно тормозить двигателем. Если вы собираетесь снизить скорость, не выжимайте сцепление и не выключайте передачу.

Если ваш автомобиль катится по крутому склону и в это время вы понимаете, что тормоза неисправны, то порядок действий будет таков:

включить пониженную передачу и плавно отпустить сцепление. Колеса станут раскручивать двигатель, им понадобится такое усилие, как двигателю, чтобы разогнаться до соответствующей скорости;
после снижения скорости перейти на самую низкую передачу;
дойдя до 1-й передачи включить заднюю;
снизить скорость до минимально возможной скорости и выключить зажигание.

Еще с «детства», то бишь с автошкольных лет, инструктор учит ученика практически не пользоваться средней педалью. Дескать, тормозите, молодой человек, двигателем – так безопаснее. В ответ на это студент твердит о неэффективности такого процесса замедления во всех случаях. И он прав, поскольку нога тянется к тормозу в непредсказуемых и опасных ситуациях. Стало быть, этот узел наряду с баранкой не менее важный орган управления и за его исправностью следует послеживать.

Моно: как заменить автомобильную тормозную жидкость одному человеку без посторонней помощи

Для ускорения процесса рекомендуется сразу же извлечь рабочую эмульсию из расширительной емкости с помощью груши или шприца с насаженной трубочкой.
Подготовительный этап заключается в приобретении тормозной жидкости в количестве 1 литр и трубки длиной 1 метр, подходящей по диаметру к выпускным штуцерам на тормозных цилиндрах. Также понадобится обрезанная бутылка с некоторым количеством рабочего тела, чтобы воздух через штуцер не прошел в систему.
В процессе замены/прокачки состав постепенно уходит с бачка. Уровень необходимо регулярно пополнять, иначе завоздушится система.

Технология процесса

Суть замены заключается в стекании рабочего тела под действием силы тяжести. Ведь бачок находится в самой верхней точке. На самом деле операция не сложнее, чем проверить форсунки дизельного или бензинового двигателя. В итоге совокупность действий такова:

Опустошить расширительную емкость и наполнить ее новой жидкостью до граничной метки MAX.
Очистить все 4 сливных штуцера и надеть на них трубки. Опустить последние в пластиковые емкости с «тормозухой».
Отвернуть все штуцерные гайки слива поочередно:

правое заднее;
левое заднее;
правое переднее;
левое переднее.

Наблюдая за тем, как сливается состав, не забываем доливать новый препарат в бак.

Когда объем вылитой жидкости с левого переднего колеса достигнет примерно 200 мл, завернуть штуцеры на нем и на всех остальных цилиндрах в обратной очередности:

переднее левое;

переднее правое;

заднее левое;

заднее правое.

Восстановить уровень жидкости в бачке.

Прокачка

Очистить штуцер и надеть на него трубку, опущенную в тормозную жидкость.
Создать давление в системе замедления.
Отвернуть штуцерную гайку и дождаться пока напор жидкости уменьшится до малого.
Завернуть штуцер.
Повторять до тех пора, пока не пойдет жидкость без пузырьков.

Избыточное давление в системе можно создать несколькими способами:

Найти помощника или самому покачать педаль тормоза и зажать ее газовым упором от капота/багажника, установленным между ней и сидением.
Вставить шриц с эмульсией в крышку от бачка, загерметизировать. Открыв штуцер, нажимать на толкатель шприца.
Инсталлировать в крышку автомобильный сосок. Загерметизировать герметиком или суперклеем. Извлечь ниппель и надеть трубку. Обратный конец шлангочки установить на быстросъемный наконечник насоса. Избыточное давление брать от запаски. Можно сделать еще проще – на золотник подать давление от компрессора.

Правое заднее.
Фронтальное левое.
Тыльное левое.
Переднее правое.

Где копать: проваливается педаль тормоза на автомобиле и тормозная жидкость не уходит из бачка

Впрочем, и поставленная проблема всем механикам известна. Суть ее в том, что в системе имеется воздух. Симптом игнорировать не рекомендуется. Лучше сразу же прекратить эксплуатацию автомобиля или, если это случилось в гараже, не выезжать. При этом следует считаться с правилами. Согласно им буксировка авто на АКПП или роботе, да и на механике в этом случае тоже запрещена – замедляться невозможно. Эвакуатор с полной или частичной погрузкой – единственный вариант добраться до СТО или домой.

Задача: после замены тормозной жидкости на машине педаль стала мягкой и неинформативной

Меняя «тормозуху» автолюбитель выполняет одно из требований регламентных работ по машине. А именно – заменить жидкость по истечении двух-трех лет. Производитель уверенно заявляет, если этого не сделать, то будет худо. На самом деле эмульсия гигроскопична и может на протяжении этого времени «хапануть» влагу из воздуха. Конечно же, это негативно скажется на функционировании системы в целом.

Безопасность превыше всего – меняем. Все заправили, закрутили, заводимся и едем. И тут замечаем, что после замены тормозной жидкости педаль стала мягкой и малоинформативной. Что же делать? В сети блуждает несколько причин этой неисправности:

Система заполнена некачественным составом.
Не притерлись замененные элементы узла.
Плохо прокачана система.

Не прокачан главный тормозной цилиндр.
Не прокачан распределитель тормозного усилия между задом и передом (колдун) – касается не всех авто.
Один из компонентов узла течет (ТЖ из бачка будет уходить).
Надувается один из резиновых шлангов.

А можно ли доливать тормозную жидкость другого производителя или марки в бачок

Сходить купить 1 литр ТЖ – казалось бы, что тут особенного. Пришел в магазин, заказал, оплатил и с довольным видом пошел в гараж. Так было раньше, когда из всех предприятий автохимии на слуху был лишь один – Дзержинский завод. Сейчас же можно не только с легкостью перепутать дизельное и бензиновое масло , а и составы системы торможения. Ведь на рынке даже у экспертов порой разбегаются глаза. Тут тебе и Rosdot, и Sintec, и еще пачка схожих названий.

Что сделает недобросовестный водитель? Возьмет любую, да и пойдет себе с мыслью побыстрее решить вопрос. Автолюбители спешат предупредить такое безразличие. Операция смешивания конечно допустима и производитель даже указывает, с какими составами удобоварим его продукт. Вопрос в том, можно ли доливать тормозную жидкость другой марки, когда потребитель не в курсе происхождения уже залитой эмульсии.

Течёт тормозная жидкость: что делать?
Контроль уровня тормозной жидкости
Наиболее распространенные причины, по которым происходит утечка тормозной жидкости
Как исправить утечку тормозной жидкости

Любая жидкость имеет свойство перетекать из одного места в другое. Тормозная жидкость – не исключение, она может вытекать. Но вот это ее свойство, как и аналогичное свойство любой другой жидкости технического назначения, чревато тем, что какой-то агрегат может просто выйти из строя, а то и вообще может произойти авария – явление очень опасное, а особенно, во время передвижения по дороге.

Контроль уровня тормозной жидкости

По этой простой, на первый взгляд, причине каждый день нужно обязательно заглянуть под капот машины, дабы на глаз проверить, сколько осталось в автомобиле тормозной жидкости, антифриза и моторного масла. Так можно постоянно контролировать количество тормозной жидкости в системе и, тем самым, обезопасить себя от аварии на дороге.

Вместе с осуществлением визуального контроля, нужно раз в 6 – 12 месяцев проверять качественный состав этой жидкости. Чтобы это сделать, нужно приобрести специальный тестер. Периодичность, с которой нужно проводить проверку, напрямую зависит от того режима, в котором эксплуатируется машина.

В момент проведения осмотра бачка с тормозной жидкостью, нужно внимательно посмотреть на его боковые стенки. На них не должно быть никаких отложений. Если же они есть, причем могут быть еще и капли воды, посторонние частицы, то придется полностью заменить тормозную жидкость.

Наиболее распространенные причины, по которым происходит утечка тормозной жидкости

Если Вами был обнаружен тот факт, что из бачка тормозная жидкость все же вытекает, то нужно приступить к выявлению причины утечек. Следует помнить, что следы утечки могут быть неявными, то есть не так, как выходит моторное масло. Итак, беспричинное падение уровня тормозной жидкости может сигнализировать о том, что:

1) Слишком сильно износились тормозные колодки;

2) Износился манжет на главном тормозном цилиндре, из-за чего тормозная жидкость может перетекать в вакуумный усилитель. При такой неисправности на глаз очень трудно определить факт утечки;

3) Износился манжет на тормозных цилиндрах колес. Если снять колеса, то можно будет сразу увидеть следы тормозной жидкости, которая вытекла;

4) Присутствует дефект в системе тормозных трубок или шлангов.

Проверить тормозную систему нужно обязательно, причем очень тщательно. Особенно это нужно делать зимой, когда низкая температура заставляет затвердевать все технические изделия из резины. Таким образом, Вы сможете спасти себя и своих пассажиров от отказа тормозов в самое неподходящее время.

Как исправить утечку тормозной жидкости

Исправление подобного дефекта будет несложным делом, поэтому Вы сможете все исправить своими руками. Для этого понадобиться набор инструментов, которые есть у любого хорошего автомобилиста. Обязательно нужно проверить, в каком состоянии находятся шланги. Есть на них есть хоть малейшее повреждения, то их немедленно нужно поменять. У легковушек, зачастую, тип шлангов стандартный, так что замена не будет проблематичной. Но иногда найти новые шланги достаточно проблематично. Если тормозная жидкость вытекает только на одном из колес, то нужно поменять уплотнение. Эта процедура займет всего пару минут. Сначала нужно поднять машину с помощью домкрата, разместив под осью доски или брусья из дерева. Потом нужно будет снять нужное колесо. Обязательно нужно подложить под остальные колеса деревянные клинья или включить ручной тормоз.

После того, как Вы все это сделаете, следует удалить суппорт. Перед тем, как его снять, нужно нажать и заблокировать педаль тормоза. Сделать это можно с помощью куска доски. Далее нужно будет переместить поршень, после чего можно окончательно снять суппорт. Если Вы не можете его растормошить, то нужно пару раз надавить на педаль тормоза, благодаря чему поршень выйдет из цилиндра. После этого можно будет снять суппорт и перейти к ремонтным работам.

Перед тем, как ставить новое уплотнение, его гнездо нужно хорошенько почистить от остатков старого уплотнения. Также нужно проверить, есть или нет на цилиндре и поршне следов коррозии. Если следы есть, то поверхность нужно почистить, используя наждачную бумагу мелкого помола. Также нужно проверить вентиль на штуцере прокачки на предмет того, откручивается ли он. После чего можно поставить новое уплотнение. После установки уплотнения, нужно будет поставить пыльник, который защитит поршень от пыли. Утечки тормозной жидкости можно избежать, если уделять своей машине достаточно внимания.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Skoda Fabia | Тормозная система

14.16. Тормозная система

14.16.1. Особенности эксплуатации тормозной системы

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Опытные автомобилисты знают, что дождливым летом тормозная система машины почему-то становится более капризной, чем, например, в жару. Неприятности могут начаться прямо в тараже. Пришли вы ранним утром к своему автомобилю, сели за руль и только дотронулись до педали тормоза, – как она, родимая, безвольно провалилась до самого пола. И что досадно – ведь еще вчера педаль была привычно жесткая. Правда, свободный ход был больше обычного, но вы, вероятно, не придали этому значения. А зря… Теперь же в расстроенных чувствах вы выходите из автомобиля и заглядываете под него. Так и есть: на тыльной стороне одного из опорных щитов задних колес и на тормозном барабане обширные подтеки тормозной жидкости. Открыв затем капот и заглянув в резервный бак с тормозной жидкостью, убеждаетесь, что почти вся она вытекла. Дела плохи. О поездке не может быть и речи. Нужен ремонт. Но из-за чего же такое произошло? И почему так внезапно?

Ну, во-первых, не так уж и внезапно. Скорее всего, вы просто не замечали начала подтекания раньше. А во-вторых, давайте разберемся в причинах такого отказа тормозного привода, к сожалению, характерного для автомобилей почтенного возраста.

Вспомним основы конструкции современного гидравлического привода тормозных механизмов. Он включает главный тормозной цилиндр с резервным баком для тормозной жидкости, вакуумный усилитель, двухконтурный регулятор давления в задних тормозных механизмах и педаль тормоза. Гидравлический привод тормозных механизмов разделен на два независимых контура. Один контур обеспечивает работу правого переднего и левого заднего колес, другой – левого переднего и правого заднего. Такая диагональная схема разделения контуров сегодня широко распространена в легковых автомобилях ведущих мировых фирм. Она значительно повышает безопасность движения по сравнению с ранее применявшимися схемами.

Давление жидкости в трубопроводах и колесных тормозных цилиндрах при интенсивном торможении может достигать 10–12 Мпа (100–120 кг/см’). Поэтому уплотнение всех трубопроводов, а тем более, подвижных частей привода – важнейшее требование к конструкции. И если неподвижные соединения трубопроводов герметизировать сравнительно легко, то подвижные части – поршни главного тормозного цилиндра, колесных цилиндров и усилителя – уплотнить сложнее.

Мировая практика производителей автомобилей знает сегодня два вида резиновых уплотнителей манжет: сплошные, чашеобразные, без центрального отверстия и в виде резиновых шайб с выпуклой внешней поверхностью. Первые сегодня применяются редко, вторые – наиболее распространены, как более дешевые и технологичные.

Конструкцию и принцип работы такого уплотнения рассмотрим на примере типичной конструкции главного тормозного цилиндра тандемного типа. В его корпусе размещены два подвижных поршня, создающие два независимых контура тормозного привода. Герметичность задней части поршня обеспечена резиновым манжетом. Однако этот манжет не предотвратит вытекание жидкости наружу, если основное уплотнение – манжет – износился. Это скорее пыльник, защищающий поршень от грязи с внешней стороны. Основное уплотнение поршней – манжеты. До начала торможения поршни неподвижны, а манжеты не соприкасаются с их торцевыми поверхностями, поскольку удерживаются распорными кольцами, упирающимися в установочные болты. При таком положении поршней полости цилиндра заполняются тормозной жидкостью, проходящей из резервного бачка через зазоры между манжетом и поршнем. Основные манжеты имеют сечение тороидальной формы. Их наружный диаметр в свободном состоянии чуть превышает внутренний диаметр тормозного цилиндра. Поэтому, если манжет не подвергается давлению тормозной жидкости, то лишь его средний наружный поясок соприкасается с зеркалом цилиндра. Именно поэтому при малейшем износе внешней стороны манжета – пусть это будет всего одна единственная риска – жидкость начнет вытекать наружу. И это, заметьте, при стоянке автомобиля.

При нажатии на педаль тормоза поршень перемещается вперед и входит в контакт с торцевой поверхностью манжета. Надежность контакта обеспечена пружиной. С этого момента сообщение внутренней полости с резервным бачком прекращается, а давление в цилиндре и в трубопроводах начинает возрастать. Под действием этого давления жидкости манжет раздается в радиальном направлении и надежно прижимается к зеркалу цилиндра всей внешней поверхностью.

Второй, плавающий, поршень главного тормозного цилиндра перемещается под давлением жидкости, а работа его манжета ничем не отличается от описанной. Точно так же работают и манжеты колесных тормозных цилиндров. Из-за того, что в промежутках между торможениями площадь контакта манжет с цилиндрами минимальна, обеспечивается хорошая смазка поверхностей цилиндра тормозной жидкостью. Кроме того, начало торможения происходит плавно, без рывков, что существенно улучшает комфортабельность и безопасность движения автомобиля.

Полости, образующиеся между деталями главного тормозного цилиндра в промежутках между торможениями, имеют объем, полностью обеспечивающий компенсацию теплового расширения тормозной жидкости при многократном или длительном торможении, исключая тем самым самозаклинивание тормозных механизмов. Кроме того, свободная циркуляция жидкости при прогреве и последующем охлаждении системы уменьшает вероятность засорения цилиндров грязью, а также облегчает самопроизвольное удаление пузырьков воздуха из главного тормозного цилиндра (из колесных цилиндров воздух, к сожалению, сам собой не удалится – нужна прокачка системы).

Так что же предпринять, если тормоза потекли? Начнем с наиболее распространенного – с ремонта колесных тормозных механизмов. Цилиндры задних барабанных тормозных механизмов текут чаще передних дисковых (для дисковых характерно заклинивание поршней, а не протекание манжет). Предлагаем последовательность действий, выполнение которых вполне под силу любому водителю и не требует каких-либо специальных приспособлений.

Прежде всего нужно ослабить болты или гайки крепления колес, а затем, подняв автомобиль домкратом и подставив под него страховочную подставку, снять колесо. Далее необходимо снять тормозной барабан. На многих автомобилях он ничем более не закреплен и после демонтажа колеса легко снимается вручную. В случае же крепления, кроме колесных болтов, еще и направляющими винтами снятие барабана составляет определенную трудность. Часто после откручивания этих винтов барабан не удается снять с центрирующего посадочного пояска полуоси. Особенно если он после заводской сборки никогда не снимался и, как говорят, прикипел.

Следует, конечно, попробовать закрутить снятые направляющие винты в специальные резьбовые отверстия, действуя ими, как съемником. Однако часто это ведет лишь к срыванию резьбы, а барабан – не шелохнется. Тогда прибегают к следующей операции. Надежно зафиксировав подкладками стоящие на земле колеса, запускают двигатель, включают пониженную передачу и при вращении барабана с небольшой скоростью резко нажимают на педаль тормоза. В случае, если гидравлический привод не работает, резко тормозят стояночным тормозом. Как правило, при таком динамическом нагружении полуось проворачивается в отверстии барабана, после чего снять барабан уже не составляет труда.

После снятия барабана ослабляют трос стояночного тормоза и снимают его наконечник с рычага. Вынув из отверстия пальца шплинт, снимают рычаг (на некоторых моделях автомобилей снятие этого рычага не обязательно). Далее освобождают от опорного щита тормозные колодки, сняв направляющие пружины, и приступают к снятию самих колодок. Распространенной ошибкой при этом является попытка снять прежде всего верхнюю пружину, стягивающую колодки. Сделать это очень трудно, особенно голыми руками или с одной лишь отверткой. Куда проще снять сначала нижнюю, более слабую пружину, затем выдвинуть нижние концы колодок из пазов опоры и, сместив немного колодки на себя и действуя ими, как длинными рычагами, растянуть верхнюю пружину и снять расжимную планку стояночного тормоза, а затем и сами колодки с опорных прорезей поршней тормозного цилиндра. Очень важно при этом не повредить резиновые защитные колпачки цилиндра.

Теперь можно разобрать колесный тормозной цилиндр. Здесь хотелось бы дать такой совет. Если вам не жалко старой тормозной жидкости, можно сразу снять защитные колпачки и с помощью выколотки из мягкого материала выпрессовать из цилиндра поршни в сборе с деталями автоматического регулирования зазора. Жидкость при этом выльется на землю. Если же жидкость стоит сохранить, лучше отсоединить трубку от колесного цилиндра и заглушить ее деревянной пробкой. После этого цилиндр снимают с опорного щита и продолжают его разборку на верстаке. С помощью отвертки поворачивают поршень, вывертывают из него упорный винт и снимают манжет с опорной чашкой и сухарями. Затем разъединяют упорное кольцо и винт.

После разборки все детали протирают и внимательно осматривают поверхность цилиндра и манжет. Зеркало цилиндра должно быть совершенно чистым и гладким, без рисок и шероховатостей, а на внешней поверхности манжет не должно быть даже малейших неровностей.

Мелкие дефекты на зеркале цилиндра можно устранить притиркой, учитывая при этом, что увеличение его диаметра весьма нежелательно. Манжеты же стоит поменять на новые, даже если старые не имеют видимого износа. Необходимо также проверить, не повреждены ли защитные резиновые колпачки цилиндра и при необходимости заменить их новыми.

Перед сборкой необходимо обильно смазать все детали тормозной жидкостью и выполнить указанные операции в обратном порядке. После сборки следует проверить перемещение поршней в цилиндре, сжав поршни руками. Они должны перемещаться без рывков и заеданий.

Общую сборку тормозного механизма проводят в последовательности, обратной указанной.

Последнее, что необходимо сделать – это заполнить тормозной привод жидкостью и удалить из него воздух. Для этого заполняют резервный бачок свежей тормозной жидкостью до метки «МАХ». Затем приступают к удалению воздуха из колесного цилиндра наиболее удаленного колеса. Для этого надевают на головку штуцера резиновый шланг, а его свободный конец опускают в прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью. Резко нажав на педаль тормоза 3–5 раз с интервалом в 2–3 с, отвертывают штуцер на полоборота, продолжая нажатие на педаль (для этого нужны два человека). Воздух с тормозной жидкостью будут выходить из трубки. Далее, опуская педали, завертывают штуцер. Повторяют всю операцию до тех пор, пока из трубки не перестанут выходить пузырьки воздуха, педаль не станет «жесткой». Эти же операции повторяют для других колес автомобиля.

Следует заметить, что прокачку системы можно выполнить и одному. Для этого необходимо выполнить все указанные подготовительные операции. Однако после откручивания штуцера нужно самому сесть за руль и нажать на педаль тормоза 3–4 раза. Затем, не снимая трубки и не вынимая ее из жидкости в сосуде, завернуть штуцер до отказа. Потом снова сесть за руль и проверить «жесткость» педали. Если ее ход хоть сколько-нибудь уменьшился, приступить к тем же операциям поочередно с другими колесами автомобиля. При прокачке последнего тормозного цилиндра педаль должна быть максимально жесткой, а ее ход – более 1/2 своего полного хода. При удалении воздуха совершенно необходимо следить эа снижением уровня жидкости в резервном баке и постоянно доливать ее. Конечно, в одиночку описанные операции по прокачке тормозного привода займут больше времени, чем вдвоем. Однако тогда вы еще раз убедитесь, что справиться с этим видом ремонта можно вполне самостоятельно.

Неисправности автомобиля и возможные способы их устранения

Неисправность	Возможное решение
1. Подклинивание руля при вращении.	Заменить карданное соединение рулевого вала.
2. «Тугой» руль при вращении, становится лёгким, при увеличении оборотов двигателя.	Заменить насос гидроусилителя.
3. Руль стоит криво и машину уводит в сторону.	Отрегулировать сход-развал.
4. На высокой скорости, машина не устойчива в движении.	Заменить неисправные сайлентблоки и амортизаторы.
5. Скрип в подвеске при вращении рулём на стоящей машине.	Заменить нижние шаровые передней подвески.
6. При поворотах в движении, чувствуется «валкость» машины.	Заменить амортизаторы.
7. При исправных амортизаторах, в движении «виляет зад».	Заменить сайлентблоки задней балки или сайлентблоки рычагов задней подвески.
8. При исправной подвеске, есть стук при движении.	Пережать болты крепления подрамника.
9. Когда отремонтировали всю подвеску, а стук остался.	Устранить люфт в рулевой рейке.
10. Неравномерный износ шин.	Проверить сайлентблоки и отрегулировать сход-развал.
11. На ровной площадке, машина стоит «перекошено».	Заменить лопнувшую пружину подвески (или пару пружин).
12. Стук при движении на мелких ямках.	Заменить стойки и втулки стабилизатора.
13. Хруст в движении на развороте.	Заменить наружный ШРУС.
14. Вибрация в движении, пропадает на определенной скорости.	Замените шины или колесные диски.
15. Вибрация при разгоне.	Заменить внутренние ШРУСы (триподы).
16. Шум при движении.	Заменить шины («пилообразный» износ протектора).
17. Хруст при повороте руля на стоящей машине.	Заменить опорные подшипники передних амортизаторных стоек.
18. Гул («рокотение») при движении.	Поменять ступичный подшипник.
19. Уходит тормозная жидкость, но не видно где.	Заменить главный тормозной цилиндр (тормозная жидкость течет в вакуумный усилитель тормозов).
20. Увод в сторону при торможении.	Проверить суппорты и главный тормозной цилиндр.
21. Скрип при торможении.	Поменять колодки.
22. Стук при торможении.	Заменить тормозные скобы.
23. Мягкая педаль тормоза или проваливается.	Заменить главный тормозной цилиндр.
24. Не держит ручной тормоз.	Отремонтировать суппорты или механизм барабанных тормозов и заменить тросы ручника.
25. Загорается на панели приборов восклицательный знак красного цвета.	Устранить течь тормозной жидкости и прокачать тормоза с регулировкой уровня тормозной жидкости.
26. Заклинило заднее колесо, при наличии электроручника.	Заменить сервопривод ручного тормоза на суппорте.
27. При использовании ручника в морозную погоду, клинят задние колеса.	Заменить тросы ручного тормоза.
28. При постоянной эксплуатации машины тормозной диск покрылся ржавчиной.	Отремонтировать суппорт или расклинить направляющие тормозных скоб.
29. После замены тормозных дисков и колодок, греется колесо.	Отремонтировать суппорт.
30. Греется колесный диск.	Отремонтировать суппорт или расклинить направляющие тормозных скоб.
31. Биение при торможении (отдает в педаль тормоза).	Заменить тормозные диски.
32. Тормоза берут со второго раза.	Устранить заклинивание тормозных колодок в тормозных скобах.
33. Жёсткая («дубовая») педаль тормоза.	Заменить вакуумный усилитель тормозов или вакуумный насос.
34. «Мягкая» педаль тормоза.	Прокачать или заменить тормозную жидкость.
35. Течь тормозной жидкости спереди или посредине машины.	Заменить тормозную трубку.
36. Течь тормозной жидкости в заднем колесе.	Заменить тормозной цилиндрик или отремонтировать суппорт.
37. Загорается лампа уровня масла ( жёлтого цвета).	Заменить датчик уровня масла или датчик открывания капота.
38. Загорается лампа давления масла (красного цвета).	Если исправен датчик давления масла, то заменить масляный насос, вкладыши коленвала или очистить маслозаборник.
39. Бурление антифриза в расширительном бачке системы охлаждения.	Заменить прокладку ГБЦ или головку блока цилиндров (ГБЦ).
40. Перегрев двигателя в движении.	Требуется замена водяного насоса (помпы) или термостата.
41. Антифриз стал темным и в нем появился запах выхлопных газов.	Поменять прокладку ГБЦ.
42. При отворачивании пробки расширительного бачка системы охлаждения, антифриз возвращается на нужный уровень.	Поможет замена прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ).
43. «Плавает» стрелка указателя температуры двигателя.	Замените датчик температуры двигателя.
44. Температура двигателя не поднимается больше 70 градусов.	Причина в термостате.
45. Запотевание переднего лобового стекла и течь антифриза в ногах водителя или пассажира.	Замените печку (радиатор отопителя).
46. Течь антифриза в районе переднего бампера.	Требуется замена радиатора системы охлаждения.
47. Шум при работе двигателя.	Заменить ролики ремня генератора и сам ремень.
48. Свист при работе двигателя.	Поставить новые ремень генератора и шкив коленвала.
49. При морозной погоде из-под переднего колеса идёт сильный дым.	Отремонтировать автономный отопитель (Webasto).
50. Черный сухой дым при работе бензинового двигателя.	Замените лямбда-зонд.
51. Черный дым при разгоне на дизельном двигателе.	Отремонтировать турбину или заменить клапан ЕГР.
52. При работе 1,4 TSI слышится стук под перчаточным ящиком «бардачком».	Установить резиновые упоры для топливных трубок.
53. Течь топлива из корпуса топливного фильтра на дизельном автомобиле.	Требуется замена топливного стакана в сборе.
54. На дизельном двигателе моргает лампа свечей накаливания.	Заменить датчик педали тормоза или отремонтировать систему управления двигателем.
55. Дизельный двигатель заводится не с первого раза.	Поменяйте датчик распредвала.
56. Повышенный расход топлива на бензиновом двигателе.	Проблема в температурном датчике двигателя или лямбда-зонде.
57. На бензиновом моторе есть «подтраивание» и записывает ошибку по пропускам воспламенения.	Устранить подсос воздуха в двигатель.
58. При выжиме сцепления, чувствуется вибрация (толчки) в педаль.	Требуется замена выжимного подшипника и сцепления.
59. При выжиме сцепления, педаль остаётся внизу.	Проблема в рабочем и главном цилиндре сцепления.
60. Течь тормозной жидкости между двигателем и МКПП.	Поможет замена гидравлического выжимного подшипника.
61. Не выжимается педаль сцепления.	Заменить сцепление с выжимным подшипником.
62. Плохо включаются передачи при работающем двигателе.	Проблема в сцеплении.
63. При разгоне, есть эффект «пробуксовки», т.е. обороты двигателя растут, а скорость очень медленно увеличивается.	Проблема в сцеплении.
64. Нет мощности двигателя.	Удалить или заменить катализатор или сажевый фильтр.
65. Повышенный расход топлива на дизельном двигателе.	Отрегулировать фазы газораспределения.
66. Дизельный двигатель не заводится.	Под замену топливный насос в баке.
67. При наборе скорости, после 3000 об/мин, пропадает мощность.	Отремонтировать турбину.
68. Вибрация при работе двигателя.	Если топливная система исправна, то проверить двухмассовый маховик.
69. Запуск двигателя с «ударом».	Требуется ремонт стартера.
70. Стук после запуска на холодную.	Требуется замена двухмассового маховика.
71. При выключенном зажигании, постоянно работают вентиляторы системы охлаждения.	Отремонтировать электропроводку системы управления вентиляторами.
72. На новых тормозных колодках, загорается лампа износа колодок.	Отремонтировать электропроводку или разъем датчиков износа колодок.
73. На полноприводном автомобиле стук и вибрация при движении.	Ремонт или замена карданного вала.
74. Передние стеклоочистители остановились посредине лобового стекла.	Ремонт механизма (трапеции) передних стеклоочистителей.
75. Не работает парктроник.	Ремонт электропроводки или замена неисправных датчиков.
76. Вентилятор салона работает только на 4-ой скорости.	Заменить добавочное сопротивление вентилятора салона.
77. На панели приборов горит красная лампа аккумулятора.	Ремонт генератора.
78. Уходит жидкость гидроусилителя, но не видно где.	Отремонтировать рулевую рейку (жидкость ГУР будет в пылезащитный чехлах рулевых тяг).
79. Не работает омыватель фар.	При наличии электропитания, заменить форсунку с приводом омывателя фар.
80. Не работает задний стеклоочиститель.	При исправной электропроводке, заменить мотор заднего стеклоочистителя.
81. Троит бензиновый двигатель.	Проблема в катушке зажигания.
82. Троит дизельный двигатель.	Проблема в насос-форсунке.
83. Машина глохнет в движении.	Неисправен датчик коленвала или топливный насос в баке.
84. Шум при наборе скорости.	Заменить патрубок интеркуллера.
85. Повышается уровень масла в дизельном двигателе.	Поможет замена ремкомплектов насос-форсунок и тандемного насоса.
86. Самопроизвольно опускаются боковые стекла.	Отремонтируйте проводку блока комфорта или сам блок.
87. На панели приборов загорается лампа неисправности АБС(ABS).	При исправном датчике АБС, заменить ступичный подшипник.
88. Не выключается свет в салоне автомобиля.	Замените неисправный дверной замок или отремонтируйте жгут проводки блока комфорта.
89. При вращении рулём, слышится гул.	Долить жидкость гидроусилителя и устранить ее течь.
90. Плохо заводится дизельный двигатель на холодную.	Проблема в свечах накаливания и тандемном насосе.

Автоклуб ВАЗ 2101

boris23692 (42), Vook (44), VoK (44), falsis (28), крутаков (32), orurama (35), s1nek (39), Azazavr (40), Markiyan (23), shot169 (35), Debolit (53), AndriiMazur (54), Getman (34), lymur (46), dborovyk (38), movnk (58), Сергей 2103 (30), Lex.ps (36), scream4ik (32), Vermis (39), kapralpv (34), Interceptor (25), wolf-gaz21 (40), faf1984 (37), Masterio (32), avik34 (47), gebenot (50), COBRA (41), Евгений1 (46), shahraisv (37), smiti (35), EgoretZ (36), tazik0-0 (23), TVM (31), Максим7 (33), fantom5 (38), vovanciks (44), oggi (32), alexandro (36), WolfSerg (34), ssv_pro (37), Александр 1979 (42), frimmil (26), toopp (40), expressmosexpress (61), feos (34), chigik64 (71), metalheart (30), huNter (35), Rybak (35)

Нет тормозной жидкости в задней правой части

Когда у вас есть барабанные тормоза сзади, плохо отрегулированные колодки вызовут низкую педаль тормоза, которую можно преодолеть путем многократного нажатия педали. Педаль снова опустится вниз после того, как ее отпустят хотя бы на несколько секунд, что дает ботинкам время снова отойти от барабанов. У вас дисковые тормоза сзади, так что мы можем это исключить.

Задние суппорты, в которые встроен стояночный тормоз, не могут самостоятельно регулироваться простым нажатием педали тормоза, как это делают все передние суппорты.Стояночный тормоз необходимо задействовать несколько раз, чтобы заставить их отрегулировать. Пока это не будет сделано, педаль тормоза может быть слишком низкой, потому что задний поршень будет перемещаться слишком далеко, прежде чем коснется колодок, и давление может начать расти, но оно не будет там оставаться. Поршни будут тянуться назад, а не саморегулируются. Это не проблема и для вашего автомобиля, потому что ваш стояночный тормоз представляет собой отдельный внутренний барабанный тормоз, аналогичный очень безотказной конструкции, которую Chrysler использовал в течение многих лет.

Вы исключили внешнюю утечку, и она не будет периодической. Внутренняя утечка внутри главного цилиндра может быть периодической, как вы описали. Основываясь на недавней проделанной работе, я голосую за внутреннюю утечку в главном цилиндре. Есть уловка, которую вы можете использовать, чтобы упростить замену, но это может быть немного сложно для вашей машины. Помните, я сказал, что никогда не нажимайте педаль тормоза более чем наполовину до пола, чтобы не порвать манжетные уплотнения в главном цилиндре? Что ж, это не относится к восстановленному агрегату, которому меньше года, потому что эта грязь еще не образовалась.Вы должны полностью удалить воздух из заменяемого блока, и можно полностью запустить поршни.

После того, как вы закончите стендовое удаление воздуха из нового блока и он будет готов к установке, ослабьте две стальные линии на старом главном цилиндре. , открутите его от усилителя и потяните, затем используйте его как ручку, чтобы немного согнуть стальные стропы, чтобы тормозная жидкость не вытекла. Одна из ваших строк выходит из верхней части, так что вы сами по себе. Просто делайте то, что работает. Накрутите стропы на новый главный цилиндр, используйте его, чтобы снова согнуть стропы, затем прикрутите его к усилителю.Теперь, когда эти стропы все еще растрескались, попросите помощника очень медленно нажать педаль тормоза. На то, чтобы педаль опустить до пола, потребуется около пятнадцати секунд. Когда он это сделает, вы увидите, как из гайки, по крайней мере, из нижней, вылезут пузырьки воздуха. Затяните эти гайки на обеих стропах и попросите помощника быстро отпустить педаль. Когда он полностью отпущен, снова ослабьте гайки примерно на четверть оборота, затем попросите помощника снова медленно нажать на педаль. Обязательно затяните гайки до того, как он отпустит педаль, иначе воздух будет втягиваться обратно.В лучшем случае вам, возможно, придется проделать это три раза, пока вы не перестанете видеть пузыри.

Теперь, когда обе стропы полностью затянуты, попросите помощника снова нажать на педаль, но все еще очень медленно, как раньше. Используйте гаечный ключ, чтобы постучать по стальным канатам, пока он перемещает педаль. Как только педаль опущена примерно наполовину, попросите его отпустить педаль снова, очень быстро. Сделайте это несколько раз, и все готово. При медленном нажатии на педаль несколько оставшихся пузырьков воздуха в магистралях поднимутся вверх, а тормозная жидкость будет подаваться к колесам.Нажатие на линии гаечным ключом ослабит пузырьки воздуха, которые прилипают к линиям. При быстром отпускании педали жидкость, устремившаяся обратно вверх, смывает пузырьки воздуха в резервуар. Это должно работать для передней линии, которая отходит от верхней части главного цилиндра. Будет легче убедить эти пузырьки попасть в резервуар, чем пройти весь путь до штангенциркуля.

Этот трюк также хорошо работает, когда вы обескровливаете тормоза, а резервуар пуст, если вы сразу его поймаете.Еще одна хитрость, если колеса все еще отключены, — это использовать отвертку с плоским лезвием, чтобы вставить поршень обратно в один из суппортов. Это быстро подтолкнет тормозную жидкость обратно в резервуар и заберет с собой весь воздух.

суббота, 4 апреля 2015 г., 19:39

Нет жидкости в тормозном суппорте переднего водителя

Во-первых, во время кровотечения вы делали это с помощником, и педаль тормоза была нажата полностью до пола? Если это так, следует помнить о двух вещах.Первый — это образование грязи и коррозии в нижних половинах отверстий главного цилиндра, где поршни обычно не перемещаются. Прикатывая педаль к полу, независимо от того, идет ли она ненадлежащим образом или неожиданно из-за внезапной протечки, резиновые манжеты пробегают по этой грязи и могут порвать их. Это может привести к медленному опусканию педали, которое часто появляется только через два или три дня. Это также может привести к тому, что жидкость не попадет к одному переднему тормозу и противоположному заднему тормозу. Чтобы избежать этой душевной боли, я использую только гравитационное кровотечение без помощника.

https://www.2carpros.com/articles/how-to-bleed-or-flush-a-car-brake-system

При замене только суппортов или резиновых гибких шлангов не нужно удалять воздух из всей системы , хотя рекомендуется периодически заменять тормозную жидкость, чтобы удалить влагу, которая впитывалась с течением времени. Не позволяйте резервуару опорожняться, а затем просто подождите, пока жидкость не появится на штуцере для удаления воздуха. Закройте это, затем дождитесь, пока начнет течь следующий. Когда все клапаны для прокачки закрыты, слегка «раздражайте» педаль тормоза рукой, затем открывайте каждое выпускное отверстие еще раз на время, достаточное для того, чтобы отрыгнуть несколько крошечных пузырьков, попавших в суппорт.Вам нужно будет нажать на педаль тормоза, чтобы вывести поршни из суппортов, пока колодки не коснутся ротора. Никогда не нажимайте педаль до середины пола. Исключением является нажатие педали на пол, если главному цилиндру меньше года, за исключением автомобилей GM, потому что.

Вторая важная вещь, о которой следует помнить, относится только к переднеприводным автомобилям GM. В большинстве передних автомобилей используется тормозная гидравлическая система с разделенной диагональю. Вместо передней и задней систем, как у нас с 1960-х годов, левая передняя и правая задняя части подключены к одному гидравлическому контуру.Главные цилиндры GM имеют клапан, который срабатывает, чтобы перекрыть два порта, когда в одном контуре не создается такое же давление, как в другом. Это происходит, когда в одной цепи есть утечка, но это также происходит, когда вы нажимаете на педаль, чтобы вытолкнуть поршни из корпусов суппортов. Один поршень, естественно, выйдет первым, и когда колодки коснутся ротора, эта сторона начнет создавать давление. Поскольку другой поршень еще не переместился, давление не будет расти, и этот клапан сработает. С этого момента, как бы сильно вы ни нажимали на педаль тормоза, жидкость не будет выходить из этого суппорта и противоположного цилиндра заднего колеса.В сервис-мануале сказано, что этого можно избежать, прокачивая колеса в определенной последовательности, но они солгали. Этот клапан сработает, если какое-либо колесо создает давление, а какое-либо колесо нет.

Как только это происходит, многие люди идентифицируют главный цилиндр как причину, по которой они не могут получить тормозную жидкость с двух колес, и они заменяют его, а затем сталкиваются с той же проблемой при прокачке нового. Это может произойти даже при отсутствии кровотечения. Простая откачка поршней после замены передних колодок может вызвать эту проблему.Единственный способ, который я когда-либо нашел для сброса этого клапана, — это подойти к одному из колес, по которому не течет жидкость, и подать очень короткий, быстрый поток сжатого воздуха через открытый спускной винт, а затем дать ему стечь под действием силы тяжести.

Некоторые владельцы даже не замечают, когда сработал этот клапан. Геометрия подвески и углы установки были изменены на переднеприводных автомобилях, поэтому тормозное усилие отсутствует, когда одна сторона не работает. На Chrysler вы никогда не увидите ни малейшего намека на тягу.На большинстве автомобилей GM все, что вы увидите, это легкое покачивание рулевого колеса при нажатии педали тормоза. Довольно распространенная жалоба на GM заключается в том, что новые передние тормозные колодки слишком быстро изнашиваются с одной стороны, а другая сторона выглядит как совершенно новая. Это потому, что одна сторона никогда не применяет, а одна сторона полностью останавливается. Некоторые люди не обращаются за помощью, пока не пройдут две или три пары прокладок, а затем поймут, что что-то не так. Всего этого можно избежать, никогда не нажимая на педаль тормоза более чем наполовину до пола.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

пятница, 15 декабря 2017 г., 13:24

Какова правильная процедура для …

ВРУЧНУЮ ПРОПУСКУ
ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ допускайте высыхания резервуара во время операции удаления воздуха.

Прокачка главного цилиндра (скамья)
Удерживая корпус главного тормозного цилиндра в тисках, заполните оба бачка главного тормозного цилиндра тормозной жидкостью.Установите заглушки в выпускные отверстия передних и задних тормозов. Сначала прокачать переднюю тормозную систему. Ослабьте заглушку в выходном отверстии переднего тормоза и медленно нажмите на первичный поршень, чтобы вытеснить воздух из главного цилиндра.
Затягивайте заглушку, пока поршень находится в нажатом состоянии, иначе воздух попадет в главный тормозной цилиндр. Повторяйте процедуру до тех пор, пока не исчезнут пузырьки воздуха. Повторите процедуру прокачки для выпускного отверстия заднего тормоза при закрытом выпускном отверстии переднего тормоза. Затяните пробки и попробуйте вдавить поршень. Поршень не будет давить, если весь воздух выходит из главного цилиндра.
Прокачка главного цилиндра (на автомобиле)
С помощью линейного ключа снимите переднюю тормозную трубку и заднюю выпускную трубку главного цилиндра с главного цилиндра. Установите короткие тормозные трубки в главный цилиндр и расположите их так, чтобы они загибались в резервуар главного цилиндра, а концы трубок были погружены в тормозную жидкость.
Залейте в бачок главного цилиндра чистую тормозную жидкость. Попросите помощника насоса тормозить до тех пор, пока из обеих тормозных трубок не потечет чистая жидкость без пузырьков. Снимите короткие тормозные трубки и установите переднюю тормозную трубку и заднюю впускную трубку главного цилиндра на главный цилиндр.Удалите воздух из каждой тормозной трубки в главном цилиндре, 10 раз накачав педаль тормоза вместе с помощником, а затем удерживайте ее нажатой.
Ослабляйте фитинги задней тормозной трубки, пока не выйдет струя тормозной жидкости. Попросите помощника поддерживать давление на педаль тормоза до тех пор, пока фитинг тормозной трубки не будет снова затянут. Повторяйте процедуру до тех пор, пока прозрачная жидкость без пузырьков не начнет выходить из-под трубного фитинга. При необходимости долейте бачок главного цилиндра. Повторите эту операцию по прокачке фитингов передних тормозных трубок.
Гравитационное кровотечение
Залейте в главный тормозной цилиндр новую тормозную жидкость. Ослабьте оба штуцера для прокачки колесных цилиндров и оставьте их открытыми, пока не потечет прозрачная тормозная жидкость. Часто проверяйте уровень жидкости в бачке главного цилиндра и не позволяйте ему работать всухую. Затяните винты для прокачки колесного цилиндра. Поочередно ослабляйте винты для прокачки суппорта. Оставьте спускные винты открытыми, пока не потечет чистая жидкость. Часто проверяйте уровень жидкости. Затяните винты для прокачки суппорта.
Ручное кровотечение
Очистите крышку главного цилиндра и прилегающую зону.Снимите колпачок. Все модели оснащены главным цилиндром сдвоенного типа. Выпустите воздух из первичной и вторичной систем отдельно. Ослабьте фитинг гидравлической линии первичного или вторичного главного цилиндра.
Оберните ткань вокруг тормозных линий, чтобы впитать вытекающую тормозную жидкость. Медленно нажмите педаль тормоза, чтобы вытеснить воздух. При полностью нажатой педали затяните фитинги, чтобы предотвратить попадание воздуха в главный цилиндр при отпускании педали. Отпустить педаль.
Повторяйте процедуру до тех пор, пока воздух не будет полностью удален из главного цилиндра.Когда весь воздух выйдет, затяните фитинги педалью вниз. Отпустите педаль и снова нажмите. Если педаль не туго затянута, повторите процедуру удаления воздуха.
Повторите процедуру на штуцере прокачки на заднем электрогидравлическом клапане RABS антиблокировочной системы тормозов, на каждом колесном цилиндре и суппорте

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОПУСКАНИЯ
Перед прокачкой системы удалите весь вакуум из силового агрегата, нажав педаль тормоза несколько раз. Сначала прокачать главный цилиндр, а затем последовательно прокачать цилиндры задних колес, компоненты антиблокировочной системы (при наличии) и суппорты

Все (кроме моделей с ABS) RR, LR, RF, LF
Модели с АБС RR, LR, (1), RF, LF
Гидравлический блок управления стравливанием

Среда, 14 апреля 2021 г., 10:35 (Объединено)

Полное руководство по дисковым тормозам и барабанным тормозам

Когда дело доходит до безопасности вождения, нет ничего важнее шин и тормозов.Вот руководство по двум типам тормозов для легковых автомобилей: дисковым и барабанным. Мы объясняем, как они работают, чем они отличаются и похожи друг на друга, почему у вас могут быть оба типа на одном автомобиле, какой износ ожидается и какие детали потребуют обслуживания.

Основы тормозной системы

Дисковые и барабанные тормоза основаны на системе гидравлического давления. Торможение начинается с механического усилия — ваша нога нажимает на педаль тормоза.

Поршень сжимает тормозную жидкость внутри главного цилиндра, расположенного под капотом вашего автомобиля рядом с двигателем.Это создает большое гидравлическое давление, генерирующее гораздо большую силу, чем небольшое усилие нажатия на педаль.

Давление передается через тормозную жидкость через тормозные магистрали, а затем через тормозные шланги (гибкие трубки), которые соединяют магистрали с тормозными узлами на каждом колесе.

Здесь колесные цилиндры преобразуют это гидравлическое давление обратно в механическую силу. Тормозной фрикционный материал прижимается к тормозному диску или барабану, замедляя или останавливая ваш автомобиль.

Основы дисковых тормозов

Дисковые тормоза сегодня встречаются на большинстве автомобилей. Они устанавливаются на переднюю ось, а часто и на заднюю. Чтобы остановить колесо (и вашу машину), в дисковом тормозе используется суппорт с тормозными колодками для захвата вращающегося диска или ротора.

Суппорт — это узел, который крепится к транспортному средству с помощью кронштейна, так что он образует ротор. Он выглядит и функционирует как хомут. Он содержит:

Тормозные колодки: металлические пластины, склеенные материалом, обеспечивающим тормозное трение.
Один или два поршня для прижатия тормозных колодок к ротору при торможении.
Прокачной винт для обслуживания тормозов и замены жидкости.
Резиновое уплотнение поршня, которое предотвращает утечку тормозной жидкости и втягивает поршень при отпускании тормозов.
Пылезащитный чехол для предотвращения попадания загрязнений в цилиндр.
Зажимы против дребезжания, которые удерживают тормозные колодки в устойчивости.

Ротор изготовлен из чугуна или композитной стали / чугуна.Он прикреплен к ступице колеса и вращается вместе с колесом. Это поверхность контакта тормозных колодок. Когда вы нажимаете на тормоз, тормозная жидкость под давлением давит на поршни внутри суппорта, прижимая тормозные колодки к ротору. Поскольку тормозные колодки прижимаются к обеим сторонам диска, трение останавливает вращение колеса.

Роторы могут быть сплошными или вентилируемыми. Вентилируемые имеют большую площадь поверхности и легче рассеивают тепло.

Два типа дисковых тормозов

Существует два типа дисковых тормозов, названных по типу используемого тормозного суппорта: плавающий и фиксированный.

Плавающий суппорт (также называемый скользящим) является наиболее распространенным типом. Имеет один или два поршня. При срабатывании тормозов внутренняя тормозная колодка прижимается к диску, в то же время корпус суппорта перемещается ближе к ротору. Это действие прижимает внешнюю тормозную колодку к ротору.

Конструкция с фиксированным суппортом имеет один или несколько поршней, установленных с каждой стороны ротора. Сам суппорт не сдвигается с места: он жестко прикреплен к кронштейну тормозного суппорта или шпинделю.При включении тормозов движутся только поршни суппорта, прижимая тормозные колодки к диску.

Основы барабанных тормозов

Барабанные тормоза — это устаревший тип тормозов, не распространенный на современных автомобилях. Когда они используются, то только на задней оси.

Они не используют тормозные колодки в качестве фрикционного материала. Вместо суппорта, который прижимает тормозные колодки к ротору, барабанная тормозная система имеет колесный цилиндр с поршнями, которые выталкивают тормозные колодки внутрь вращающегося барабана.Этот контакт замедляет и останавливает вращение тормозного барабана и колеса.

Что лучше?

Хотя они оба работают с одной и той же базовой гидравликой, два типа тормозов работают по-разному. Дисковые тормоза более эффективны, обеспечивают лучшее тормозное усилие, легче рассеивают тепло и лучше работают во влажных условиях, при этом они менее сложны.

Большинство современных автомобилей имеют дисковые тормоза на всех четырех колесах. Некоторые базовые модели имеют диск на передней оси и барабан сзади для снижения затрат.Почему в этих моделях диск ставится спереди, а барабан сзади? Это связано с весовыми факторами. Типичный незагруженный автомобиль уже примерно на 10 процентов тяжелее спереди из-за двигателя. Затем, когда вы нажимаете на тормоз, вес автомобиля переносится на переднюю часть. Там требуется больше тормозной мощности, что делает его работой дисковых тормозов.

Вот сравнение дисковых и барабанных тормозов.

КПД

Тормозная сила. Дисковые тормоза быстрее применяют большее тормозное усилие, что сокращает тормозной путь.

Управление теплом. Поскольку они подвергаются воздействию воздуха, дисковые тормоза лучше охлаждаются. Компоненты барабанного тормоза не так подвержены воздействию воздуха, поэтому им требуется больше времени для охлаждения после торможения. Это может вызвать затухание тормозов, потерю тормозной способности при перегреве фрикционного материала.

Мокрая производительность. Дисковые тормоза лучше работают во влажных условиях, потому что они открыты для воздуха и легко отводят воду. Кроме того, роторы высыхают из-за протаскивания по ним колодок. Когда вода попадает внутрь барабанного тормоза, она имеет тенденцию задерживаться внутри барабана, поэтому для высыхания фрикционного материала требуется больше времени.

Вес. Диски легче барабанных тормозов, рассчитанных на то же усилие.

Аварийный тормоз. Аварийный тормоз транспортного средства обычно применяется к задней оси. Эту особенность легче установить на барабанный тормоз, чем на суппорт или внутри ступицы ротора дискового тормоза.

Обслуживание

Уборка. Дисковые тормоза самоочищающиеся. Тормозные колодки «вытирают» ротор при включении. Барабанные тормоза закрыты и склонны к скоплению тормозной пыли с колодок, поэтому их необходимо периодически чистить.

Ремонт. Барабанные тормоза имеют больше оборудования и могут быть более сложными в обслуживании. Но замена колодок барабанных тормозов и колесных цилиндров обычно обходится дешевле, чем колодок и суппортов дисковых тормозов.

Техническое обслуживание

Поскольку тормозная система выделяет много тепла, многое может пойти не так. Торможение преобразует кинетическую (движущуюся) энергию транспортного средства в тепловую энергию (тепло), подвергая многие детали воздействию очень высоких температур.

Это означает значительный износ даже в нормальных условиях.Некоторые компоненты тормозной системы необходимо будет заменить в течение всего срока службы автомобиля. Для этого нет установленного интервала, поскольку он зависит от вашего стиля вождения, климата и дорожных условий.

Решение состоит в том, чтобы просто регулярно проверять и заменять колодки, башмаки и другие компоненты до того, как будет нарушено торможение или будут повреждены другие детали.

Фрикционный материал

Колодки дискового тормоза замедляют ротор из-за трения, и они изнашиваются при нормальной эксплуатации. В конце концов, они становятся слишком тонкими, чтобы функционировать должным образом.То же самое и с колодками барабанного тормоза. Фрикционный материал на колодке изнашивается, и торможение ухудшается.

Эти компоненты следует регулярно проверять. Вы не хотите ждать, пока колодки / башмаки изнашиваются до металла и не задевают ротор или барабан.

Остальные детали тормозной системы также важно содержать в исправном состоянии. Регулярное обслуживание тормозов также должно включать следующее.

Тормозная жидкость

Тормозную систему следует регулярно проверять на предмет утечек, а жидкость следует заменять каждые несколько лет (обычно при ремонте тормозов).Любая утечка в главном цилиндре, бачке тормозной жидкости, колесных цилиндрах, магистралях или шлангах снизит гидравлическое давление, создаваемое при срабатывании тормозов. По сути, система не может генерировать достаточное усилие, необходимое для создания тормозного усилия. Вы заметите, что вам нужно нажать на педаль тормоза намного дальше, чтобы замедлить ход или остановиться.

Также необходимо время от времени менять тормозную жидкость. Эта жидкость специально разработана для предотвращения коррозии гидравлических компонентов тормозов.Но время и влага могут повредить его способности выполнять эту важную работу.

Влага, которая проникает в жидкость, смешивается с тормозной жидкостью, понижая температуру кипения. Несмотря на то, что тормозная жидкость сопротивляется испарению, она с большей вероятностью закипит и превратится в пар при нагревании. В гидравлической системе будет меньше давления, что приведет к низкому — возможно, очень низкому — педали тормоза.

Наряду с влагой очень часто в жидкость попадают такие примеси, как ржавчина, дорожный песок или тормозная пыль, вызывая внутренние повреждения деталей и снижая эффективность торможения.

Уплотнения

Эти резиновые кольца предотвращают утечку гидравлической жидкости и защищают ее от влаги и загрязнений. Они также заставляют поршень возвращаться в исходное положение, поэтому тормозные колодки должным образом выходят из зацепления, когда вы отпускаете педаль тормоза. Если этого не произойдет, вы можете столкнуться с сопротивлением тормозов и преждевременным износом, а при торможении автомобиль может тянуться в сторону.

Тормозные магистрали

Тормозные магистрали представляют собой стальные трубки, соединяющие главный цилиндр с тормозными шлангами.Губчатая педаль тормоза может означать, что в магистраль попал воздух.

Шланги

Тормозные шланги переносят гидравлическое давление от тормозных магистралей к колесным цилиндрам и суппортам. Резиновые тормозные шланги изгибаются, позволяя колесным цилиндрам и суппортам перемещаться вверх и вниз вместе с колесами по отношению к раме автомобиля. Если резина изнашивается, ваш автомобиль может тянуться в сторону во время торможения или вы даже можете потерять жидкость и тормозить. При износе внутри шланга мелкие частицы резины могут ограничивать поток жидкости, вызывая тормозное усилие или сопротивление.

Роторы

Поверхность ротора может неравномерно истончиться из-за того, что тормозная колодка не отпускается, при этом колодка остается в контакте, даже если педаль тормоза не нажата. Когда это произойдет, вы почувствуете тряску или покачивание рулевого колеса при торможении.

Пыльные сапоги

Детали тормозной системы постоянно подвергаются воздействию дорожного мусора и тормозной пыли. Пыльник предотвращает попадание грязи в поршень суппорта. Если он выходит из строя и не может выполнять свою работу, может произойти повреждение поршня, что приведет к торможению, натягиванию и преждевременному износу.

Главный цилиндр

При выходе из строя главных цилиндров возможна внутренняя утечка. В этом случае вы можете получить низкую или плавную педаль без видимой потери жидкости. Регулярное обслуживание жидкости важно для продления срока службы цилиндра.

ПРИМЕЧАНИЕ: Существуют разные подходы к обслуживанию тормозов. Узнайте, почему важно обслуживать не только тормозные колодки или колодки барабанных тормозов.

Еда на вынос

Дисковые и барабанные тормоза устроены по-разному, но имеют несколько разные преимущества.Ваш автомобиль может иметь оба или только дисковые тормоза. Оба работают как часть гидравлической тормозной системы. Это система, которая находится под высоким давлением, подвержена сильному нагреву и может быть повреждена дорожной сажей, воздухом, тормозной пылью и влагой.

Важно регулярно проверять тормоза, чтобы все оставалось в надлежащем рабочем состоянии. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать рекомендуемый график. Помните, что забавные звуки тормозов, запахи или производительность — это индикаторы, которые помогут вам сразу же доставить автомобиль в магазин.

Назначить встречу

лопнув пузырь | ДВИГАТЕЛЬ

Накачать! Держать! Релиз. Накачай это! Держать! Отпустите ». И так далее. Как часто вы слышите, что один парень в машине нажимает на педаль тормоза, другой — на суппорте или опорной пластине, гаечный ключ на штуцере для прокачки? Два человека плюс их время, чтобы избавиться из того, что оказывается очень дорогим пузырем воздуха.Конечно, многие магазины используют устройство для удаления воздуха, чтобы сделать работу одним человеком, но иногда вам требуется большая скорость движения педали, чтобы вытолкнуть этот последний пузырь.Более того, многие новые автомобили используют ту или иную форму антиблокировочной тормозной системы, и эти системы намного сложнее — если не невозможно — прокачать обычными методами.

Так зачем вообще прокачивать тормоза, если это не нужно? Потому что вы должны сделать . Помните, тормозная жидкость «гигроскопична»; то есть, он любит воду, поэтому, по словам властей по тормозам, вы должны промывать систему не реже одного раза в два года. Вероятно, это консервативная оценка, потому что, если вы живете в очень влажном месте или автовладелец водит машину с большим количеством воды, чем большинство, вам, возможно, придется смывать жидкость чаще.Кроме того, открытая банка с тормозной жидкостью, непокрытый главный цилиндр или протекающий колесный цилиндр могут втягивать влагу из самого сухого воздуха в мире и поглощать ее тормозной системой. Это имеет два эффекта, и оба они плохи: во-первых, влага может вступить в реакцию с металлом внутри тормозной системы, что приведет к возникновению ржавчины и электролитической коррозии. Во-вторых, заболоченная тормозная жидкость кипит при гораздо более низкой температуре, чем новая из банки. Вы замечаете этот гигроскопический эффект каждый раз, когда попадаете на кожу тормозной жидкости, и это всего несколько капель.

Это очень резкое снижение точки кипения. Большинство новых тормозных жидкостей не закипают, пока не достигнут температуры от 400 до 450 ° F. Но лишь от 2% до 3% загрязнения водой может понизить эту температуру более чем на 100%. Учитывая, что тормозные диски большинства транспортных средств обладают способностью генерировать трение для достижения раскаленной температуры при длительном спуске с горы, такая большая разница температур кипения приводит к плохим тормозам или их отсутствию вообще в какой-то момент на спуске. Тормоза предназначены для механической вентиляции охлаждающего воздуха через роторы и колеса, чтобы отводить как можно больше этого тепла за счет конвекции.Тормозные колодки часто включают базовый материал, выбранный частично из-за его изоляционных свойств, но все же остается достаточно тепла, чтобы превратить гидравлическую систему в пневматическую и, следовательно, не остановить автомобиль.

Другая основная причина прокачки тормозов, очевидно, возникает, когда гидравлический компонент, такой как шланг, колесный цилиндр или суппорт, заменяется или восстанавливается. Практически невозможно собрать гидравлический контур на автомобиле без попадания пузырька воздуха в соединение, поэтому вам придется промыть и удалить воздух.

Почему так сложно?

Почему прокачать тормоза на современных автомобилях намного сложнее, чем на старых моделях? Потому что сегодняшние гидравлические системы намного более обширны. Если вы посмотрите на схему линий современной тормозной системы — или на сам автомобиль, если на то пошло, — вы найдете значительно больше стальных линий и гораздо больше компонентов для регулирования давления, тем более, что автомобиль имеет такие особенности, как антиблокировочная тормозная система или антипробуксовочная система. Раньше был дозирующий / дозирующий клапан.Теперь, кроме этого, есть гидроаккумуляторы, насосы, соленоиды, клапаны и расширительные камеры, все они соединены линиями. Чем больше имеется проходов, тем больше мест, где может быть захвачен воздушный пузырь по вертикали, и тем труднее будет его удалить.

Это усугубляется первым правилом гидравлических систем: пузыри хотят плыть вверх. Поскольку при прокачке системы тормозная жидкость обычно течет вниз, поток должен быть достаточно быстрым и проходить через правильные трубки, чтобы уносить пузырек.

Аналогичная проблема иногда возникает с сердечниками нагревателя. Если кто-то проложит шланги к активной зоне и от нее в обратном направлении, охлаждающая жидкость все еще может течь с нормальной скоростью, но внутри активной зоны может остаться большой пузырь. Хотя поток через шланги и сердечник достаточно быстрый, охлаждающая жидкость не остается в активной зоне достаточно долго, чтобы передать свое тепло вдуваемому воздуху. Симптомом является небольшой нагрев или его отсутствие даже при удовлетворительном потоке, а также охлаждающая жидкость в обратной линии, имеющая примерно ту же температуру, что и при входе.

В сердечнике обогревателя это неудобно, кроме случая, когда он отключает дефростер. В тормозной системе пузырек в неправильном месте, как и закипание тормозной жидкости, может фактически означать отсутствие тормозов. Педаль падает на пол, но машина продолжает катиться.

Мощное и вакуумное кровотечение

Устройства для прокачки

Power, которые нагнетают тормозную жидкость в главный цилиндр и по магистралям, используя в качестве источника энергии заводской воздух, очень хорошо работают для большинства тормозных систем.Характерные проблемы часто являются результатом плохой техники, а не плохой конструкции: например, если вы оставите устройство для прокачки тормозной жидкости полным тормозной жидкостью, оно может поглощать воду из воздуха, находящегося на полке. В конечном итоге вы можете промыть систему тормозной жидкостью, которая хуже той, что находится в машине. Кроме того, если вы забываете регулярно выпускать влагу из компрессора, вы можете использовать воздух со 100% влажностью, чтобы вытолкнуть эту тормозную жидкость. Но при правильном использовании хороший спускной клапан позволит одному человеку очень быстро произвести полную гидравлическую промывку тормозов.

Однако выпадение пузыря — это отдельная история. Когда вы нагнетаете давление в тормозной системе, вы также увеличиваете давление в пузыре. А когда он сжимается, пузырь становится меньше, его еще труднее вымыть из системы, и вероятность его прилипания еще выше из-за местного поверхностного натяжения в жидкости. В таких случаях более успешно справится с этой задачей вакуумный спускной аппарат.

Прежде чем приступить к работе с большинством вакуумных устройств для удаления воздуха, следует помнить одну вещь: они опорожняют резервуар главного цилиндра быстрее, чем вы привыкли при удалении воздуха ногами вдвоем.Очевидно, что эта проблема не возникает с устройствами для удаления воздуха из резервуара.

Перед тем, как начать работу с вакуумным устройством для прокачки, откачайте как можно больше жидкости из главного цилиндра (чтобы уменьшить количество старой жидкости, которую необходимо промыть) и долейте свежую жидкость. Из-за гигроскопичности тормозной жидкости вода, абсорбированная, скажем, через цилиндр заднего колеса, рассеивается через гидравлическую систему всего за несколько часов. Но не так быстро, как жидкость при промывке, поэтому вы можете рассчитывать на тщательную замену жидкости, как только увидите чистую жидкость на дальнем конце трубы.

Однако убедитесь, что вы постоянно контролируете уровень жидкости в главном цилиндре, потому что, если он начнет втягивать воздух по трубкам, у вас возникнет гораздо более серьезная проблема, чем та, с которой вы начали. Если вы втянете воздух в антиблокировочный гидравлический блок, у вас может возникнуть настоящая проблема, если за электромагнитным клапаном попадет пузырь — проблему, которую вам, возможно, придется решать у дилера, поскольку некоторые автопроизводители по-прежнему отказываются (предположительно незаконно) предоставлять информацию. или продать инструменты для переключения цепей АБС.Полезный метод — собрать слитую жидкость в контейнер, чтобы вы могли точно измерить, сколько вы удалили; это тоже помогает с очисткой.

Удаление вакуума, как уже упоминалось, имеет то преимущество, что оно растягивает пузырьки, делая их больше и с большей вероятностью покидая систему. Но есть проблема, характерная для большинства главных тормозных цилиндров: вы должны опустить педаль тормоза примерно на один дюйм, чтобы поршни главного цилиндра переместились достаточно далеко, чтобы открыть вентиляционные отверстия и обеспечить тщательную промывку жидкости за первичным поршнем.Депрессоры педали — простые и недорогие инструменты, которые должны быть в каждом магазине; их также легко изготовить, если вы не можете его достать.

Еще одна проблема, связанная со стравливанием вакуума, заключается в том, что резьба вокруг спускного винта не герметична. Следовательно, вакуум имеет тенденцию втягивать воздух вниз по нити в откачиваемый поток, поэтому (если вы используете прозрачную трубку, которая позволяет вам видеть жидкость) может выглядеть так, как будто пузырьки все еще идут, даже если есть в системе ничего не осталось.Так что не продолжайте втягивать жидкость бесконечно. Герметик для резьбы на основе силикона достаточно вязкий, чтобы удовлетворительно герметизировать большинство таких зазоров, и герметик не вступит в реакцию с жидкостью, чтобы впоследствии сделать что-то неожиданное. Более того, герметик вытеснит тормозную жидкость, оставшуюся на резьбе, которая в противном случае поглотит воду и зафиксирует спускной клапан на месте — своего рода природный фиксатор резьбы.

Принудительная выдача

Одна из самых распространенных вредных привычек — это заставить поршень суппорта обратно с помощью С-образного зажима или пары плоскогубцев размером с Годзиллу.Проблема заключается во втором правиле гидравлических систем: мусор и твердые частицы хотят тонуть и собираться в отверстии суппорта в самой нижней точке системы. Когда вы нажимаете поршень назад, вы впрыскиваете большое количество жидкости под относительно высоким давлением обратно через шланги и трубопроводы, через гидравлический блок ABS и в главный цилиндр. Эта жидкость может унести этих обитателей дна в путешествие. Хотя это не всегда происходит, такая практика может привести к попаданию грязи в соленоидный или пропорциональный клапан , вызывая утечку давления позже, когда клапан должен открываться или закрываться.

Правильный способ вернуть поршни в отверстия, согласны гуру тормозов, — это открыть штуцер для прокачки, перерезать шланг и выпустить жидкость в контейнер для отходов, одновременно сжимая поршень. Хотя я не ожидаю, что тормозные цепи со скидкой коснутся кровотока, если им это не нужно, независимый магазин или дилерский центр с претензиями на превосходное качество изготовления должны. Это также, конечно же, удаляет самую грязную и загрязненную жидкость из того места, где она может нанести наибольший вред.

Странные случаи

Здесь, однако, вы можете обнаружить следующий странный случай: иногда тормозной шланг начинает расслаиваться изнутри, что позволяет резиновому клапану работать почти как обратный клапан. Примерно каждые десять лет (если мой опыт является ориентиром) вы обнаружите, что тормоз будет нормально срабатывать, но не сработает сразу из-за такой аномалии. Обычно, конечно, тормозные шланги начинают выходить из строя и трескаться снаружи, но имейте в виду, что иногда они выходят из строя наизнанку, и это единственный симптом, который вы найдете.

Другой редкий, но серьезный случай возникает, когда кто-то залил в главный цилиндр не ту жидкость, обычно жидкость для гидроусилителя руля или трансмиссионную жидкость. Обычно это означает, что уплотнения мастера деформируются из-за несовместимого масла. Такой автомобиль очень опасен, потому что резина юбок поршня главного цилиндра подверглась такой же деформирующей химической обработке, даже если вы этого не видите. Единственное решение для этого — заменить все резиновое покрытие в системе. Если клиент отказывается выполнять работу, ничего не взимайте и напишите Не водите эту машину: нет тормозов! о заказе на ремонт.Вы также можете отбуксировать машину туда, куда захочет клиент. Помните, что проблемы с тормозами и рулевым управлением — это, пожалуй, самые важные места для практики юридической самозащиты магазина.

Но иногда ни один из этих методов не работает. У вас все еще есть мягкая педаль, открывающая пузырек где-то в системе. Некоторые вакуумные воздуховыпускные устройства, такие как производимые RTI и Auto Shop-Aid, включают возможность постоянного пополнения главного цилиндра жидкостью во время удаления воздуха, поэтому они могут обеспечить значительный поток жидкости в вакууме без особого риска засасывания воздуха в главный цилиндр.Эти инструменты также могут пригодиться, если вам нужно удалить излишки моторного или трансмиссионного масла после случайного перелива.

Есть еще одно возможное исправление — промывка системы в обратном направлении. Когда я впервые прочитал об этой технике, я был очень скептически настроен, полагая, что она также подтолкнет обломки вверх по течению, и я все еще склонен ждать, пока не услышу отчеты без спонсоров. История, однако, правдоподобна, и техника сработала, когда я ее попробовал.

Phoenix Systems выпускает новый тип профессионального инструмента для удаления воздуха из тормозов, который может выполнять удаление воздуха как под вакуумом, так и под давлением.Он состоит из жидкостного цилиндра с поршнем, соединенного с впускной и выпускной линиями. В мире есть разъемы практически для всех устройств для прокачки тормозов, а также адаптеры для большинства баллонов и баллонов с тормозной жидкостью и различных других аксессуаров. Кровоток сделан хорошо и делает то, что говорят. Он будет работать как вакуумный спускной патрубок, аналогично вакуумному и пневматическому типам, но действие рукоятки пистолета облегчает контроль количества вытягиваемой жидкости. Я не думаю, что он будет потреблять такую громкость, как система с питанием, но это зависит от того, как быстро вы сжимаете ручку.

Сложное заявление, которое они делают, заключается в том, что в очень тяжелых случаях, когда вы уже промыли систему, так что где-то нет ничего, кроме чистой жидкости вместе с проблемным пузырем, вы можете промыть тормозную гидравлику в обратном направлении, вытеснив жидкость из суппорта или колесный цилиндр обратно к главному цилиндру, неся пузырек вверх. По словам Phoenix Systems, из-за небольшого объема и сравнительно низкого давления вероятность попадания песка в чувствительный гидравлический блок ABS и другие компоненты достаточно низка.Просто сначала убедитесь, что вы промыли систему как можно более полно. Другая процедура, возможная с обратной техникой, — это нажать на спусковой механизм с помощью быстрой серии коротких ударов, чтобы выбить любые пузырьки, удерживаемые в каком-либо недоступном месте за счет поверхностного натяжения в жидкости.

Этот инструмент является лучшим из известных мне для удаления воздуха из главного и рабочего цилиндров сцепления — системы, в которой часто используются гидравлические трубопроводы большего диаметра, чем в тормозной системе, и поэтому иногда труднее протолкнуть воздух вниз.В их состав входит специальный зонд для рабочих цилиндров без спускного крана. Гидравлическая система сцепления, конечно, не сталкивается с экстремальными температурами тормозных систем, но она так же подвержена поглощению воды и коррозии внутренних металлов, поэтому регулярная промывка одновременно с тормозной жидкостью является разумным уходом.

Большинство магазинов мало думают о том, чтобы потратить несколько тысяч долларов на электронные диагностические приборы, потому что в современных автомобилях просто нет альтернативы получению этой информации.Но в следующий раз, когда двое из вас будут работать над автомобилем, снова и снова повторяя процедуру «Накачать! Стой! Отпустите» , выясните, во сколько вам обходится время в магазине, чтобы сделать это таким образом. Может быть, один из этих новых инструментов для выпуска за обрез — просто способ сэкономить время.

Скачать PDF

Как промыть тормозную жидкость

Промывочная тормозная жидкость

Тормозная жидкость — гигроскопичная жидкость, которая начинает впитывать вода, что делает его менее эффективным.Мы рекомендуем промыть тормозную жидкость один раз. в год, но также неплохо спускать жидкость каждые 6 месяцев, если вы много жесткого взлома. При сильном торможении тормозных роторов в тормозе накапливается много тепла. система и «вскипает» жидкость, создавая пузырьки воздуха. Прокачка тормозной системы помогает избавиться от пузырьков воздуха в системе.

Как для прокачки воздуха, так и для промывки тормозов рекомендуется иметь под рукой свежую тормозную жидкость. Если жидкость в резервуаре течет низкий при спуске воздуха / промывке, воздух будет попадать в систему, делая делая весь процесс бесполезным.

Убедитесь, что тормозная жидкость свежая и не просела. на полке более 2 недель при вскрытии пломбы. Это важно, поскольку открытая тормозная жидкость будет содержать влагу. В отличие от других компонентов тормозов, таких как тормозные диски или тормозные колодки, тормозная жидкость чувствительна к сроку годности, особенно в открытом виде.

Всегда надевайте защитные очки и используйте соответствующее оборудование. Руководствуйтесь здравым смыслом и соблюдайте меры предосторожности, поскольку BrakePerformance не требует ответственность за неустойчивое вождение, аварии, нанесенный ущерб или травмы.

1. На ровной поверхности включите передачу и поставьте упор за шины, чтобы он не катился.

2. Откройте капот и найдите главный цилиндр. Отсюда заливается тормозная жидкость. Откройте крышку главного цилиндра (бачок тормозной жидкости) и положите старую тряпку. вокруг него, так как вы можете пролить немного. (Не капайте на краску автомобиля, так как тормозная жидкость протравится)

3. С помощью палочки для индейки откачайте всю жидкость.Скорее всего останется 20% и ничего страшного.

4. Долейте резервуар до линии заполнения. используя свежую тормозную жидкость.

5. Обратитесь к производителю и узнайте в каком тормозном суппорте прокачать воздух в первую очередь. Обычно это всегда начинается с самым дальним от тормозного бачка тормозным суппортом. Например, если ваш резервуар расположен в моторном отсеке со стороны водителя, вы бы начали с тормозной суппорт заднего пассажира, тормозной суппорт заднего водителя, тормозной суппорт переднего пассажира и, наконец, тормозной суппорт со стороны водителя.Это просто генерал Например, обязательно уточните у производителя.

6. Как только вы определитесь с порядком, вам нужно поднять с той стороны автомобиля и снимите колесо, чтобы получить доступ к суппорту, который вы вот-вот истечет кровью.

7. Зафиксируйте автомобиль домкратом. стоит, когда вы поднимаете машину и снимаете колесо.

8. Найдите спускной клапан. Помогает прикрепить над ним резиновый шланг, чтобы тормозная жидкость не капала повсюду.

9. Попросите помощника накачать тормоза. примерно в 4-5 раз, и они должны заметить, что он стал жестче. Пока они держат педаль тормоза, откройте спускной клапан, и жидкость выйдет. Хитрость заключается в том, что вы хотите, чтобы ваш помощник уведомил вас о закрытии клапана прямо перед они попадают в нижнюю часть педали тормоза.

10. Повторяйте этот процесс, пока не будет свежая тормозная жидкость. выходит. Обычно старая жидкость темнее, и вы заметите переход к более легкая жидкость, указывающая, что эта тормозная магистраль заполнена свежей жидкостью.

11. Повторите тот же процесс для оставшейся части тормозные суппорты и убедитесь, что тормозная жидкость никогда не опускается ниже минимума маркер на главном цилиндре. Если это случается, вы рискуете снова попасть в систему, и вам придется снова весь процесс.

12. Как только все четыре угла будут выполнены, верхняя часть жидкости в резервуаре до максимальной отметки, затяните колесные болты в соответствии со спецификацией и перед вождением убедитесь, что вы хорошо чувствуете педаль тормоза.

Прокачка тормозов

Процесс прокачки тормозов идентичен. Единственное отличие состоит в том, что при прокачке каждого отдельного суппорта тормоза вам нужно всего лишь один или два раза открыть спускной клапан, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. Не нужно ждать, пока вы не начнете видеть свежую жидкость. По-прежнему необходимо иметь свежую жидкость, так как она может вылить большую часть того, что находится в главном цилиндре.

Основы выпуска воздуха из тормозной системы »Блог NAPA Know How

Процесс удаления воздуха из гидравлической тормозной системы называется прокачкой.Воздух сжимаемый, и любой воздух в системе будет сжиматься во время торможения, что приведет к образованию губчатой педали. При прокачке тормозов рекомендуется соблюдать правильную последовательность. Это экономит время и обеспечивает удаление воздуха из всей системы.

Стандартный порядок прокачки тормозов

Обычная процедура для автомобиля с задним приводом заключается в прокачке компонентов в следующей последовательности:

Главный цилиндр.
Комбинированный клапан, если он оснащен спускным винтом.
Колесные цилиндры и суппорты по очереди, начиная с самой длинной тормозной магистрали и заканчивая самой короткой.На большинстве автомобилей последовательность правый задний, левый задний, правый передний и левый передний. Это может быть, а может и не быть правильным для каждого транспортного средства; лучший совет — обратиться к руководству по обслуживанию.

Для переднеприводного автомобиля с диагональной системой разделения; последовательность будет совершенно иной и будет меняться в зависимости от производства.

Общие советы

Если суппорт имеет два спускных винта, прокачать сначала внутреннюю секцию, а затем внешнюю. Если барабанный тормоз имеет два колесных цилиндра, прокачивайте сначала нижний, а затем верхний.Большинство автомобилей с АБС требуют специальной процедуры удаления воздуха. Некоторые из них стравливаются вручную, некоторые — путем стравливания под давлением, а некоторым требуется диагностический прибор для активации насоса или соленоидов. Ознакомьтесь с рекомендациями конкретного производителя.

Общие методы прокачки тормозов

Это четыре наиболее распространенных метода:

Прокачка под действием силы тяжести
Прокачка вручную
Прокачка под давлением
Прокачка под вакуумом

Прокачка под действием силы тяжести: Метод гравитации просто позволяет тормозной жидкости стекать в суппорты и колесные цилиндры.

Ручное кровотечение — наиболее часто используемый метод. Главный цилиндр и педаль тормоза используются в качестве насоса для протекания жидкости через открытый спускной винт. Этот поток жидкости должен вымывать воздух. Ручное удаление воздуха следует производить плавно, чтобы не создавать турбулентность в жидкости, которая вызывает пенообразование. Пенистая жидкость содержит крошечные пузырьки воздуха, которые очень трудно удалить.

Для стравливания под давлением обычно используется резервуар с тормозной жидкостью под давлением, чтобы жидкость протекала через спускные винты.Удаление под давлением имеет то преимущество, что выполняется одним человеком и является эффективным методом удаления воздуха и промывки гидравлических контуров.

Для вакуумирования используется насос для откачивания жидкости и воздуха из спускного винта. Это довольно простая и эффективная операция.

О тормозной жидкости

Чтобы обеспечить максимальную точку кипения тормозной жидкости и уменьшить коррозию, в системе, в которой используется тормозная жидкость DOT 3 или DOT 4, следует менять жидкость каждые два года. Это довольно простая операция, но обычно ее не делают.Настоятельно рекомендуется по двум основным причинам: безопасность и экономичность. Многие переднеприводные автомобили в условиях интенсивного движения имеют тормозную жидкость, близкую к точке кипения; это вызовет низкую педаль, поскольку жидкость закипит. Быстроразъемные главные цилиндры и гидравлические модуляторы с АБС — очень дорогие детали для замены, а старая жидкость может их испортить.

Ознакомьтесь со всеми деталями тормозной системы, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта.