Неисправности заднего моста автомобилей ВАЗ 2101-2107
Задний мост автомобилей ВАЗ 2101-2107 может быть неисправен по разным причинам. Некоторые из них можно устранить самостоятельно, а некоторые нет.
Неисправности заднего моста автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107
1. Повышенный шум со стороны задних колес.
— Слабо завернуты болты крепления колеса
Необходимо подтянуть болты.
— Износ или разрушение подшипника полуоси
Необходимо заменить подшипник полуоси.
2. Постоянный повышенный шум со стороны заднего моста.
— Деформирована балка заднего моста
Замените «чулки» заднего моста или мост целиком.
— Деформированы полуоси (биение более 0,08 мм)
Заменяем погнутые полуоси новыми.
— Износ шлицов на полуосях
Замените полуоси.
— Неправильно отрегулирован редуктор заднего моста, повреждены или изношены его шестерни или подшипники
Необходимо отремонтировать редуктор, либо заменить его.
— Недостаточно масла в заднем мосту
Довести уровень до нормы, устранить подтекание.
3. Шум при разгоне автомобиля.
— Неисправны амортизаторы
Проверить и заменить амортизаторы.
— Неправильно выставленное зацепление шестерен главной передачи после ремонта редуктора
Отрегулировать зацепление путем подбора регулировочного кольца ведущей шестерни.
— Поврежден подшипник полуоси
Замените подшипник.
— Недостаточно масла в заднем мосту
Доведите уровень до нормы.
4. Шум при торможении автомобиля двигателем.
— Неправильный боковой зазор в зацеплении между шестернями главной передачи
Разобрать редуктор и выставить зазор 0,08 — 0,13 мм.
— Увеличенный зазор в подшипниках ведущей шестерни из-за ослабления гайки крепления фланца или износа подшипников
Необходимо проверить техническое состояние и момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни.
5. Шум при разгоне и торможении автомобиля двигателем.
— Износ или разрушение подшипников ведущей шестерни
Необходимо их заменить.
— Нет бокового зазора между зубьями шестерен главной передачи
Разобрать редуктор и выставить зазор между зубьями 0,08 — 0,13 мм.
6. Шум при движении на повороте.
— Тугое вращение сателлитов на оси
Разобрать дифференциал, заменить поврежденные и деформированные детали.
— Задиры на рабочей поверхности сателлитов
Небольшие задиры можно устранить шлифовкой шкуркой или заменить ось сателлитов.
— Заедание шестерен полуоси в коробке дифференциала
Необходимо проверить состояние шестерен и сопряженных поверхностей в коробке дифференциала. При незначительных повреждениях зачистить поверхности наждачной шкуркой или заменить поврежденные детали новыми.
— Неправильная регулировка шестерен дифференциала
Подбором регулировочных шайб установить осевой зазор в пределах 0 — 0,10 мм.
7. Стук в начале движения автомобиля.
— Увеличенный зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни с фланцем
Отрегулировать зазор.
— Износ отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала
Заменить коробку дифференциала.
— Ослабла затяжка болтов крепления реактивных тяг задней подвески
Необходимо подтянуть болты.
8. Утечка масла из заднего моста.
— Износ или повреждение сальника ведущей шестерни
Замените сальник.
— Износ сальников полуосей
Необходимо проверить биение полуосей, прогиб балки, заменить сальник.
— Ослабло крепление болтов картера редуктора, повреждение его уплотнительных прокладок
Затягиваем болты, заменяем уплотнительные прокладки.
Примечания и дополнения
Детали редуктора заднего моста автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 21071.
Фланец ведущей шестерни.
2. Плоская шайба.
3. Гайка крепления фланца ведущей шестерни.
4. Сальник.
5. Маслоотражатель.
6. Передний подшипник.
7. Распорная втулка.
8. Картер редуктора.
9. Болт крепления редуктора к балке заднего моста.
10. Прокладка.
11. Пружинная шайба.
12. Болт крепления крышки.
13. Задний подшипник.
14. Регулировочное кольцо ведущей шестерни.
15. Опорная шайба шестерни полуоси.
16. Шестерня полуоси.
17. Сателлит.
18. Ось сателлита.
19. Ведомая шестерня.
20. Коробка дифференциала.
21. Ведущая шестерня.
22. Подшипник коробки дифференциала.
23. Регулировочная гайка.
24. Болт крепления стопорной пластины.
25. Стопорная пластина.
26. Стопорная пластина.
27. Болт крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала.
Еще статьи по «классическим» автомобилям ВАЗ
— Определяем какой стоит редуктор заднего моста на ВАЗ 2101-2107
— Диагностика редуктора заднего моста автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107
— Устранение вялого разгона автомобилей с карбюраторами Озон
— Коробки передач на автомобили ВАЗ 2101-2107
— Расход топлива автомобилями ВАЗ 2104, 2105, 2107 и их модификациями
— Все редукторы заднего моста автомобилей ВАЗ 2101-2107, 2121
Подписывайтесь на нас!
Ремонт редуктора заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Добро пожаловать!
Редуктор заднего моста – он передаёт крутящий момент с коробки передач и на задние колёса, если его снять то соответственно автомобиль уже не поедет, со временем от манеры езды зубья шестерёнок которые находятся в нём изнашиваются и редуктор требует замены, но новый стоит довольно не малых денег и поэтому есть смысл разобрать и отремонтировать старый редуктор, но только нужно понимать тот факт что если вы в чём то ошибётесь то машина может вообще не поехать когда вы её заведёте, это всё случиться если шестерни установлены не правильно поэтому в сборке редуктора заднего моста нужна тонкость и чёткость установки всех деталей.
Примечание!
Для разборки сборки редуктора моста нужно будет не мало инструментов, а именно: Карандаш, набор гаечных ключей и накидных тоже, молоток, зубило, выколотка, кернер всё это вам понадобиться, кроме этого специальный съёмник нужен будет для снятия кольца подшипника (Можно и без него, с ним удобней), различные отвёртки так же, линейка, штангенциркуль и обязательно динамометрический ключ!
Краткое содержание:
- Ремонт редуктора заднего моста
- Дополнительный видео-ролик
Где находится редуктор заднего моста?
Сам мост как понятно уже из названия располагается сзади, редуктор соответственно находиться внутри него и крепиться к самому мосту восьми болтами (Некоторые из них указаны красными стрелками), к другой стороне редуктора моста подсоединяется карданный вал который уже отсоединён от него на фото, то место где кардан присоединяется к редуктору указано на том же самом фото синей стрелкой.
Когда нужно ремонтировать редуктор заднего моста?
Он меняется при повышения в нём шума, особенно это заметно когда разгоняешь автомобиль и сильный гул в это время стоит в задний части (При исправном редукторе гула быть не должно), но учитывайте тот факт что вы вряд ли поймёте из какой именно части автомобиля этот звук исходит, так как он и в переднюю часть может отдавать, так и в центральной части может быть, кроме этого признака повыситься вибрации от редуктора моста и всё это из-за неправильной его эксплуатации (Буксует часто автомобиль и ездит на слишком повышенных оборотах) или от некачественно залитого масла в него, кстати точно такие же признаки будут если масло в редуктор не залито, проверьте его может его у вас там и вовсе нет, а о том как проверить уровень масла в редукторе моста и по необходимости дополнить или вообще заменить, читайте в статье: «Замена масла редуктора на ВАЗ».
Примечание!
Чтобы вы могли определять без труда вой редуктора если ваш полетит на автомобиле, то в таком случае просмотрите чуть ниже ролик, в котором наглядно продемонстрировано как будет гудеть редуктор требующий ремонта или же замены на новый!
http://www.
youtube.com/watch?v=7d5V0VekYBE
Примечание!
Редуктора шли на классические автомобили все практически одинаковые, у них только разница в шестернях была и поэтому каждый редуктор маркируется цифрами 2106, 2103, 2102 и 2101, ремонт всех редукторов так же идентичен и не требует слишком высоких для этого навыков, самое главное иметь динамометрический ключ и думать головой в процессе ремонта и тогда у вас всё 100% получиться!
Разборка:
1) Прежде чем приступить к разборке редуктора его нужно снять с автомобиля, если вы не умеете производить данную операцию то рекомендуем вам ознакомиться с ней в статье которая размещена на нашем сайте и называется она: «Замена редуктора заднего моста на ВАЗ».
2) Теперь тряпочкой очистите весь редуктор от грязи и положите его после этого туда где вам удобней будет всего работать (Верстак к примеру или на земле можно разложить его но только не потеряйте в этом случае ничего), затем берите в руку гаечный ключ и выверните с его помощью болт который стопорную пластину крепит (см.
фото 1), сразу же после того как болт будет выкручен а пластина освобождена, снимите её с редуктора (см. фото 2), точно такую же операцию произведите с другой стороны редуктора соответственно с другой пластиной, когда обе стопорных пластины будут сняты, воспользуйтесь кернером, а именно им нанесите метки на крышки подшипников как показано на рисунке под номером 3, всё дело в том что крышки нужно будет при сборке устанавливать точно на те же места где они стояли ранее и поэтому (Крышке всего две, левая и правая) на каждой крышке нужно делать метку относительно корпуса к которому она болтами прикручена, после того как метки будут сделаны выберите крышку которую вы будете снимать первой (Без разницы, но их нужно по отдельности снимать так будет проще) и начните отворачивать болты которые её крепят (Одну крышку крепят всего два болта, см. фото 4).
Примечание!
Ещё раз уточним насчёт меток которые вам нужно сделать (Это для тех кто ещё не понял), обязательно ещё рекомендуем вам кроме меток цифры или по несколько и одной метки наносить на крышке, сейчас объясним всё! Так как крышки должны устанавливаться строго так же и строго на свои месте, то первую крышку вы к примеру можете одной меткой промаркировать и это будет означать что это допустим правая крышка, на вторую крышку уже две метки можно нанести и это будет говорить о том что это левая крышка, более подробнее о том куда метки нужно наносить смотрите на фото ниже:
3) Затем когда болты крепления крышки подшипника будут откручены, выньте их и снимите саму крышку, а так же регулировочную гайку снимите как на фото 3 показано и следом за ней установлено наружное кольцо подшипника и его тоже снимите (см.
Примечание!
Точно такую же операцию произведите и с другой стороной редуктора, но только когда на той стороне будете снимать наружное кольцо подшипника пометьте его чем ни будь (Фломастером например) и вы уже не перепутаете какое наружное кольцо куда устанавливается, просто их месторасположение тоже имеет значение (Если подшипник будет заменяться то и кольца у него будут новые стоять, поэтому если вы уже купили рем. комплект и там есть подшипник и данное кольцо, то снятое уже помечать ни чем не нужно)!
4) Теперь когда уже ничего не мешает переходим к снятию ведомой шестерёнки в сборе с дифференциалом, для этого просто рукой возьмитесь за неё и снимите (см. фото 1), а так же вытащите все остальные детали которые находятся в редукторе и не к чему не перекреплены, к этим деталям относиться ведущая шестерня (см. фото 2) которая идёт в сборе с такими мелкими но очень важными деталями как сепаратор, с регулировочным кольцом и т.д., самое главное когда снимите ведущую шестерню на ней будет установлена (Оно может упасть при снятии) распорная втулка (Обязательно подлежит замене) и её снимите (см.
Примечание!
Когда снимите внутреннее кольцо выбив его вдоль вала со всеми его деталями (Выбивать кстати нужно не только в одном месте иначе у вас ничего не получиться, бейте по не многу и по разным местам, так по чуть-чуть кольцо и снимется), под ним будет находиться регулировочное кольцо (Указано стрелкой), его тоже вдоль вала снимите и не повредите!
Пару слов хотели бы вам про распорную втулку сказать и объяснить почему она должна именно заменяться, во-первых втулка деформируется от времени и раз вы уже разобрали механизм то её необходимо заменить, особенно это нужно тем кто гайку фланца редуктора сильно закрутил и после чего она и деформировалась, но выбрать новую втулку тоже не так то просто, более подробную информацию для чего эта втулка вообще нужна и почему её менять нужно, смотрите в ролике который размещён чуть ниже:
youtube.com/embed/eDh6oHpac0Y?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>5) Идём дальше, теперь вам нужно будет извлечь сальник из гнезда редуктора куда он установлен, более подробную информацию о том как это сделать читайте в статье: «Замена сальника редуктора ВАЗ», но только там весь процесс показывается на установленном редукторе а у вас он снят, поэтому учтите это.
6) После снятия сальника в том гнезде где он находился стоит маслоотражатель, его рукой аккуратно подденьте и выньте или просто редуктор немного наклоните и он сам упадёт, но только не деформируйте его (см. фото 1), сразу же за этим маслоотражателем будет находиться ещё одно кольцо подшипника с тем же сепаратором и роликами, его тоже выньте из гнезда (см. фото 2) и после этого с другой стороны редуктора (С внутренней) при помощи выколотки выбейте наружное кольцо подшипника (см. фото 3) и будьте готовы к тому что оно у вас вылетит с другой стороны, поэтому либо на руку, либо на что то мягкое выбивать его то и нужно (см.
Примечание!
По инструкции выше вы выбили выколоткой наружное кольцо переднего подшипника, точно так же выбейте наружное кольцо заднего подшипника но только уже выбивайте с другой стороны редуктора!
7) Далее если вам нужно будет разобрать дифференциал снятый ранее с редуктора, то берите специальный съёмник о которым мы говорили в начале статьи и им спрессуйте вдоль вала (Простыми словами это снимите вдоль вала значит) внутреннее кольцо подшипника как показано на фото 1, если же съёмника такого нет то зубилом как показано уже на фото 2 сдвиньте немного внутреннее кольцо подшипника (Так же бейте по разным местам, таким образом по не могу кольцо и будет смещаться) чтобы туда две толстых отвёртки встали, как только место для двух отвёрток освободилось, их вставьте по бокам и использовав как рычаг (см. фото 3) полностью снимите внутреннее кольцо подшипника с вала.
Примечание!
После снятия кольца подшипника с вала, точно так же как снимите внутреннее кольцо другого подшипника!
8) Чтобы работать далее понадобятся тиски или ещё как ни будь нужно зажать дифференциал чтобы он не перемещался когда вы болты крепления ведомой шестерни будете выкручивать (Тиски нужны из губок мягкого металла, если нет таких то проложите между губок и между деталью толстую тряпку и сильно зажимать дифференциал уже в таком случае не нужно, всё должно аккуратно быть), как только вы его закрепите все 8 болтов которые крепят ведомую шестерню отверните (Для наглядности пару болтов указано стрелкой на фото 1), после отворачивания берите молоток с резиновым бойком либо с пластмассовым и им сбейте ведомую шестерню с дифференциала (Она синей стрелкой на фото 2 обозначена).
9) Ну и в завершение переходим к разборке дифференциала, выньте из него во-первых ось (см. фото 1) на которой сателлиты располагаются, после этого проворачивая рукой сателлиты выньте их из дифференциала (см. фото 2), вслед за ними снимите полуосевые шестерни (см. фото 3) и их опорные шайбы (см. фото 4) и на этом вся разборка закончена, ниже объяснено как собрать все эти детали и объясняется их дефектовка (Дефектовка это проверка деталей на наличие дефектов, объясняется там на что нужно смотреть и при каких случаях нужно менять те или иную деталь на новую).
Сборка:
1. Все детали собираются в обратной последовательности но перед сборкой их нужно вымыть в керосине и осмотреть, поэтому после промывки обратите особое внимание на шестерёнки, у каждой шестерни есть зубья так вот они не должны быть повреждены, не должны иметь задиры, в другой цвет тоже не должны быть выкрашены (Цвет металла у них должен быть и никакой чёрной накипи от масла), так как это недопустимо, кроме этого мелкозернистой шкуркой зачистите от задиров и от незначительных повреждений ось сателлитов, шестерни полуосей а именно их шейки и посадочные места этих шестерён тоже зачистите если на них будет выработка, в случае сильной деформации деталей меняйте их на новые.
Примечание!
Когда вы разбирали редуктор от туда в самый последний момент вы должны были извлечь опорные шайбы и перед этим полуосевые шестерни, так вот полуосевые шестерни как вы уже поняли идут как одно целое с этими шайбами и если вы обнаружите в друг что опорные шайбы имеют деформацию (Даже незначительную), то в таком случае данные шайбы обязательно замените на новые но учтите что их нужно брать точно такой же толщины как и старые, поэтому не ошибитесь!
2. Теперь проверьте подшипники дифференциала, на их рабочих поверхностях не в коем случае не должно быть деформаций и различного рода задиров, если будут присутствовать и тем самым рабочая поверхность будет не гладкой, то замените эти подшипники на новые и кстати они являются причиной постоянного шума при работе редуктора (Это если они изношены).
3. При сборке дифференциала внутренние кольца подшипников которые вы ранее снимали с помощью специального съёмника, устанавливаются отрезком трубы подходящего диаметра до того пока кольца не упрутся, кроме этого при сборке дифференциала трансмиссионным маслом смажьте полуосевые шестерни и их опорные шайбы, сателлиты так же смажьте (Один из сателлитов указан цифрой 9 на схеме) и установите все эти детали обратно, во время установки проверните сателлиты и полуосевые шестерни (Одна из них указана цифрой 8) таким образом, чтобы ось сателлитов войти смогла и установите её после этого.
Примечание!
Ещё осевой зазор у шестерён полуосей проверьте, он не должен быть более 0.1 мм а если будет, то замените опорные шайбы у всех шестерен на шайбы большей толщины и если сможете ещё чем ни будь определить момент вращения шестерен дифференциала (Рукой эти шестерни в случае определения момента нужно вращать как показано на рисунке ниже), то данный момент не должен превышать более 14,7 Н.м (1.5 кгс.м)!
4. Следом воспользоваться молотком и подходящего по размеру отрезком трубы или накидной головкой нужно, с их помощью вам понадобиться запрессовать (Это вставить обозначает) наружное кольцо переднего и заднего подшипника во внутрь в корпус (см. фото 1), потом если вы решите заменить главную пару редуктора (В главную пару входит ведомая шестерня и ведущая) или подшипники ведущей шестерни, то регулировочное кольцо ещё придётся подобрать (Указано цифрой 6 на схеме выше), для его подбора нужно изготовить приспособление из ненужной (Старой) ведущей шестерни, для этого возьмите пластину длиной 80 мм и сваркой приварите её к шестерни и после приварки отшлифуйте её в зависимости от торца шестерни в размер 50-0.
02 мм (см. фото 2 на котором к шестерне пластина уже приварена), затем проточите или же мелкозернистой шкуркой снимите слой металла с того места на шестерни куда устанавливается задний подшипник (Цифрой 5 на схеме выше указан), слой металла нужно снимать до того пока вы не добьётесь того чтобы внутреннее кольцо подшипника устанавливалось по скользящей посадке, как только сняли нужный слой металла устанавливаем на шестерню внутреннее кольцо с сепаратором и роликами, и вставляем это всё в картер редуктора (Устанавливаем на своё место проще сказать), после установки так же внутреннее кольцо но только уже переднего подшипника (Передний подшипник указан цифрой 4 на схемы выше) с сепаратором и роликами установите, ещё ко всему этому фланец на своё место оденьте и прокрутите его чтобы все ролики подшипников в правильное положение установились, сразу же после этого закрутите гайку фланца моментом 7,9–9,8 Н.м (0,8–1,0 кгс.м) и поставьте редуктор ровно и стоймя как показано на третьем фото, далее положите лекальную линейку ребром чтобы она касалась постелей подшипников по одной линии и набором щупов определяем величину зазора между линейкой и той самой пластиной которую вы чуть ранее приварили (см.
фото 3), данную величину зазора запишите куда ни будь или же запомните и сравните его с отклонением от номинального положением новой шестерни (Отклонение шестерни написано на ней самой, она может быть как со знаком плюс так и со знаком минус, месторасположение этой записи ищите на конической части хвостовика шестерни, см. фото 4).
Примечание!
Теперь открывайте калькулятор или думайте всё в уме, к примеру у вас зазор получился 2.90 мм, а на конической части хвостика шестерни стоит –15 (Это отклонение шестерни от номинального положения), переведём в начале отклонение шестерни в миллиметры для этого: «-15 x 0.01 = -0.15 мм», после перевода узнаем точную толщину регулировочного кольца который нам нужен, для этого: «2.90 – (-0.15)= 3.05 мм»!
5. Затем снимите старую шестерню с приваренной к ней пластиной, а так же фланец, оба внутренних кольца с сепараторами и роликами тоже снимите, берите новую шестерню и устанавливайте на неё внутреннее кольцо заднего подшипника (см.
фото 1) и после чего вставьте эту шестерню в картер редуктора, ещё новую распорную втулку установите, внутреннее кольцо переднего подшипника и маслоотражатель, рабочую кромку нового сальника смажьте смазкой Литол-24 (Более подробно о том как установить сальник и чем его смазывать, читайте в статье на которую выше дана ссылка, называется эта статья: «Замена сальника редуктора на ВАЗ») и установите фланец редуктора на своё место, данный фланец застопорите чтобы он не вертелся и начните закручивать постепенно после чего гайку его крепления при помощи динамометрического ключа, закручивать гайку нужно пока не достигнет момент 118 Н.м (12 кгс.м) как на фото 2 показано, во время подтягивания гайки момент сопротивления подшипников вращению ведущей шестерни тоже проверяйте (Момент проверяется динамометром, это на фото 3 показано) и если он окажется меньше 157 Н.см (16 кгс.см) – для новых подшипников, а для подшипников пробегом свыше 30 км. меньше 39,2 Н.см (4 кгс.см) но при этом момент затяжки будет не превышен то так всё и оставьте не доводя гайку до момента 118 Н.
м (12 кгс.м), а если же момент окажется более 197 Н.см (20 кгс.см) – для новых подшипников и более 59,0 Н.см (6 кгс.см) для подшипников с пробегом, то самый первый раз когда вы эту гайку тянули натяг подшипников был превышен, в данной ситуации нужно заменить деформированную распорную втулку на новую и всё повторно собрать и таким же образом отрегулировать натяжение центральной гайки фланца.
Примечание!
При сборке редуктора регулировочные гайки (Одна из гаек цифрой 14 для наглядности на схеме выше показана) устанавливайте таким образом, чтобы они соприкасались с наружными кольцами подшипников и затяните после этого болты которые крепят левую и правую крышку нужным моментом (Крышки устанавливайте по меткам сделанным ранее, так как левая крышка от правой отличается), эти регулировочные гайки кстати можно вращать затягивая тем самым и ослабляя их, для этого стальную пластинку шириной 49.5 мм и толщиной 3-4 мм изготовьте и ей по необходимо затяните данные гайки, но для проведения этой операции по регулировки нужно выполнить несколько моментов, первое это вам нужно будет при помощи штангенциркуля замерить расстояние между обоими крышками подшипников (см.
фото 4 выше), после замера у вас должно получиться 0.15-0.20 мм в противном случае делайте регулировку, для этого заверните немного левую регулировочную гайку специальной пластиной изготовили вы которую ранее (см. фото 1 там правая гайка показана, а левая регулировочная гайка эта та которая идёт со стороны ведомой шестерни, ведомая это большая шестерёнка), заворачивать гайку нужно до того пока зазор полностью не уберётся в зацеплении шестерен главной передачи и после этого правую гайку точно так же заверните до упора, дальше левую регулировочную гайку немного подтяните пока боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи не будет выставлен в районе 0.08-0.13 мм (Данный зазор сложно проверить чем либо поэтому на ощупь его можно определить, для этого рукой возьмитесь за ведомую шестерню и покачивая её рукой а именно пальцами вы будете ощущать самый минимальный люфт и стук ударов зубьев при покачивании должен быть слышен), после выставления предварительный натяг подшипников всё с помощью тех же регулировочных гаек, для этого по не могу и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки пока расстояние между крышками подшипников не будет входить в пределы 0. 15-0.20 мм (см. фото 4 выше), после этого окончательно проверьте боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи (Он не должен будет измениться), чтобы его проверить прочтите текст чуть выше описано там и в дополнение проверки данного зазора, пальцами руки возьмитесь за ведомую шестерню и медленно проверните её на три оборота (см. фото 2) при этом пальцами контролируйте люфт который должен быть минимален!
Ну и в завершение дадим совет, данные регулировочные гайки регулируют зазор между ведомой и ведущей шестерней редуктора, поэтому если у вас этот зазор будет выходить за рамки 0.08-0.13 мм, то в таком случае вращайте регулировочные гайки и отрегулируйте его, если же зазор будет меньше положенного то подтягивая одну из регулировочных гаек и ослабляя вторую на тот же угол, добейтесь того чтобы он опять вошёл в своё положенное значение!
Дополнительный видео-ролик:
Чтобы наглядно вы могли понимать как редуктор разобрать и собрать его, посмотрите два замечательных ролика ниже в которых даются грамотные советы по разборке и сборке редуктора заднего моста классических автомобилей.
https://www.youtube.com/watch?v=_Drg-gX4jdc
http://www.youtube.com/watch?v=YCdxrtX_M8o
Примечание!
Второе видео по ремонту редуктора смотрите ниже:
https://www.youtube.com/watch?v=bVXwDbT5FoM
Как диагностировать и ремонтировать шумную заднюю часть
| Практическое руководство – Трансмиссия
2003 Dodge Ram Проблемы с дифференциалом
Вот вам сценарий. поездка. Может быть, что-то либо А) сломалось, либо Б) может быть, вы довольно давно не проверяли жидкость в задней части вашего Mopar. В любом случае, под внезапной тревогой мы подразумеваем, что сейчас издается странный шум. Как и в случае с любыми механическими частями, странный шум обычно является первым признаком неисправности. Но знание того, какой шум вы слышите, может помочь вам определить, в чем на самом деле причина проблемы. В случае задней части шум может быть жужжанием, рычанием или даже стуком. Хотя любой шум вреден, он помогает в диагностике. Но еще одна часть головоломки заключается в том, чтобы убедиться, что действие выполняется, когда шум действительно возникает. Вы слышите шум, когда автомобиль движется прямо, или шум возникает, когда автомобиль поворачивает? Становится ли он громче, когда вы ускоряетесь, плаваете или замедляетесь? Шум зубчатого венца и шестерни меняется в зависимости от скорости автомобиля и обычно не зависит от нагрузок и поворотов. Трудно диагностировать шум ведущего моста и дифференциала, запуская автомобиль в магазине с поднятыми колесами, дорожные испытания — лучший метод диагностики такого шума в автомобиле.
Что касается нашего Рэма, таскающего запчасти, то наш рычащий звук раздался как-то днем, когда мы бежали в местный магазин запчастей. Это началось как слабое рычание, но постепенно становилось все хуже, когда мы продолжали ехать. Сначала мы думали, что подшипник выходит из строя, но пока мы действительно не начали диагностировать ситуацию, мы не знали.
Как я уже сказал, в нашем случае шум был больше похож на рычание, но есть несколько разных звуков, которые вы можете услышать сзади, и знание их значения может помочь в диагностике.
01 Чтобы снять оси, необходимо сначала слить масло, снять крышку и вынуть «штифт» шестерни паука. Это позволяет вдавить оси внутрь, чтобы можно было снять c-образные зажимы. Как только c-образные зажимы будут сняты, просто вытащите оси из трубы оси.Гудение
Гудение часто возникает из-за неправильной установки зубчатого венца и шестерни, которую необходимо отрегулировать. Неправильная установка зубчатого венца и ведущей шестерни препятствует правильному контакту зубьев и может привести к быстрому износу зубьев и поломке шестерни. Этот гудящий шум превращается в рычащий шум, когда износ увеличивается. Гудение также может быть связано с изношенными подшипниками, которые необходимо заменить.
Шум при разгоне/торможении
Шум, который становится громче при ускорении автомобиля, вероятно, означает сильный контакт зубьев ведущей шестерни с внешними концами зубьев венца (ведущей шестерни). недостаточно глубоко посажены). И наоборот, шум, который громче, когда автомобиль движется накатом, вероятно, означает, что контакт зубьев недостаточен (слишком большой люфт).
Стук
Стук или щелчок могут быть вызваны износом шлицов на полуосях, и в этом случае дефектный вал необходимо заменить. Еще одной причиной этого могут быть сколы зубьев на одной или нескольких шестернях в дифференциале. Опять же, они должны быть заменены.
07 Если вы хотите легко получить тональное кольцо и зубчатый венец на новом дифференциале, просто поместите дифференциал в морозильную камеру на ночь. Когда вы достанете его из морозилки, сразу поставьте на очень холодный дифференциал нехолодное тональное кольцо и зубчатый венец. Он практически встанет на место. После включения дифференциала затяните его.» />
Шум при повороте
Шум, который слышен при повороте автомобиля, обычно связан с неисправностью полуоси или проблемой внутри самого дифференциала. A Плохой подшипник полуоси обычно является основной причиной шума при прохождении поворотов.Когда шум возникает с правой стороны автомобиля во время поворота направо, это обычно означает, что внешний подшипник оси изношен.Поворот в противоположном направлении обычно уменьшает или устранить шум из-за неисправного подшипника оси.
Если причина шума внутри дифференциала, это может быть связано либо с плотным зацеплением сателлитов, либо со слишком большим люфтом на этих шестернях. Другой причиной могут быть изношенные подшипники картера дифференциала, которые также могут вызывать шум при вращении. Эти детали находятся внутри дифференциала и перемещаются относительно друг друга при повороте автомобиля.
Что есть что?
Чтобы правильно настроить или диагностировать дифференциальную проблему, вы должны знать несколько простых терминов.
Люфт
Этот термин используется для описания зазора между зубчатым венцом и шестерней и обычно измеряется в тысячных долях дюйма с помощью циферблатного индикатора.
Drive/Coast
Ведущая сторона зуба зубчатого венца — это сторона зуба, с которой контактирует ведущая шестерня при ускорении автомобиля. Береговая сторона — это сторона зуба зубчатого венца, с которой контактирует ведущая шестерня, когда автомобиль замедляется.
Образец
Вот как узнать, правильно ли установлены шестерни. Узор относится к видимой области контакта зубьев на зубчатом венце, где зубчатый венец и ведущая шестерня соприкасаются друг с другом. Рисунок делается видимым с помощью контактного красителя.
Преднатяг
Подшипники шестерни и опорные подшипники дифференциала должны работать с небольшим натягом. Это похоже на то, как ступичный подшипник должен быть нагружен во время сборки. Конические подшипники регулируются (нагружаются), чтобы устранить любой люфт внутри подшипника, а затем немного затягиваются. Эта «предварительная нагрузка» измеряется путем проверки крутящего момента, необходимого для вращения подшипников, с помощью динамометрического ключа со шкалой.
Глубина шестерни
Устанавливается с помощью прокладок шестерни и определяет контакт шестерни с зубчатым венцом по отношению к центру оси. Глубину шестерни можно увеличить или уменьшить, добавив или удалив прокладки.
Раздавливающая втулка
Не во всех задних концах Mopar используется раздавливающая втулка, но в тех случаях, когда она используется, это в основном мягкая втулка или прокладка, которая используется для разделения подшипников шестерни и обеспечения некоторого сопротивления гайке шестерни. После установки гайка шестерни затягивается, сдавливая «раздавливающую втулку», пока не будет достигнута правильная регулировка предварительного натяга шестерни. Недостатком раздавливаемой втулки является то, что если вы перетянете шестерню, вам придется заменить втулку — ее нельзя использовать повторно.
Механизм
Наконец, носок шестерни — это часть поверхности зуба, обращенная к центру зубчатого венца. Пятка зуба шестерни представляет собой часть поверхности зуба на внешней кромке шестерни. Верхняя грань зуба шестерни представляет собой поверхность вершины каждого зуба
13 Поместите дифференциал в корпус и свободно установите крышки подшипников, чтобы можно было отрегулировать боковую нагрузку. Для этого следующего шага вам понадобится магнитное основание и циферблатный индикатор. Приклейте основание к корпусу и установите «палец» циферблатного индикатора на любую поверхность зуба зубчатого венца. После того, как вы настроены, подвигайте дифференциал вперед и назад так, чтобы он качался между двумя зубьями ведущей шестерни. Это твоя задняя плетка. Отрегулируйте регуляторы боковой нагрузки, чтобы получить обратную зазорность в соответствии со спецификацией.Время менять
Каждая передача имеет требуемую характеристику, которую необходимо установить, чтобы она не шумела при езде и чтобы она прослужила как можно дольше. При установке новых шестерен и/или изменении положения шестерни (глубины шестерни) следует менять прокладки в диапазоне от 0,002 до 0,004 дюйма за раз, пока не будет получена правильная схема.
Когда требуется изменение люфта, регулировочные прокладки примерно в 112 раз больше, чем требуется, чтобы привести шестерни в соответствие со спецификацией. Например, если люфт необходимо изменить на 0,004 дюйма, пакет прокладок следует изменить на 0,006 дюйма в качестве отправной точки. Фактическое количество полученного изменения будет варьироваться в зависимости от передаточного числа и размера шестерни.
Высокий люфт (слишком большой) устраняется перемещением дифференциала/венца ближе к ведущей шестерне. Низкий люфт (недостаточный) исправляется перемещением дифференциала/венца от шестерни. Эти исправления вносятся путем переключения прокладок с одной стороны корпуса дифференциала на другую или с помощью резьбовых регуляторов (в зависимости от задней части).
При внесении любых изменений следует учитывать, что задействованы две переменные. Пример: Если у вас правильно настроен люфт в соответствии со спецификациями, и вы меняете прокладку глубины шестерни, вам, возможно, придется отрегулировать люфт, чтобы получить правильные технические характеристики, прежде чем в конечном итоге проверить характер износа на шестернях.
Как мы упоминали ранее, нам нужно было провести небольшую диагностику и ремонт, и мы подумали, что это прекрасная возможность показать вам, ребята, что нужно для диагностики и ремонта вашего дифференциала.
Trending Pages
Genesis GV70 3.5T vs. 2023 Audi SQ5: Speedy Creatures
‘Chicken Coupe’ 1983 Cadillac DeVille Has an LS Swap, Coil-Overs, and Even a Stick Shift
Is Это Toyota Tacoma нового поколения 2024 года? Предварительные обзоры начинаются
Новые полностью электрические джипы просачиваются с собрания дилеров Stellantis0111
Трендовые страницы
Genesis GV70 3,5T против 2023 Audi SQ5: Speedy Creatures
‘Chicken Coupe’ 1983 Cadillac Devill
Это Toyota Tacoma следующего поколения 2024 года? Предварительные обзоры начинаются
Новые полностью электрические джипы просачиваются с собрания дилеров Stellantis0111
Задняя реактивная тяга ваз 2107. Как заменить втулки на задней реактивной тяге в автомобилях ваз (классика)
Достаточно часто причина стука в районе задних колес ваз износ втулок реактивных тяг. Многие меняют шатуны целиком, так как это намного проще, чем замена втулок. Но практика показывает, что ресурс реактивной тяги во много раз превышает ресурс втулок, поэтому имеет смысл менять только втулки. Сделать это самостоятельно несложно, главное знать технологию.
Все работы по замене задних реактивных тяг на ВАЗ 2101-2107 удобнее проводить на смотровой яме или эстакаде. В первую очередь нужно снять старую реактивную тягу. С одной стороны он крепится к корпусу, а с другой — к мосту.
Откручиваем гайки на болтах, снимаем или выбиваем болты металлической проставкой и отпускаем реактивную тягу. Затем нужно выпрессовать старую металлическую втулку. Для этого нужно зажать проушину реактивной тяги в тиски и выбить металлическую втулку с помощью проставки.
После его выбивания снять резиновую втулку не составит труда — достаточно поддеть ее отверткой. Внутреннюю часть ушка лучше всего зачистить напильником.
Для того чтобы установить новые втулки на ВАЗ необходимо использовать тиски. Сначала устанавливаем резиновую втулку – внутреннюю часть тяговой проушины и втулку смазываем мыльным раствором, а затем с помощью тисков запрессовываем втулку в проушину. Проделайте то же самое с металлической втулкой. Повторяем процедуру для второго ушка.
При установке реактивной тяги лучше всего использовать новые болты и гайки. Перед тем, как вставить болт во втулку реактивной тяги, его лучше всего смазать смазкой – литолом или . Поскольку реактивная тяга меняет угол своего положения во время работы, смазка защитит болт от истирания резьбы. Впоследствии этот болт будет намного легче снять.
Рад приветствовать вас, друзья, на блоге «»
Стук в задних колесах копейки, двойка и очередной ряд классических моделей отечественного автопрома появляется от износа втулок реактивные стержни или, как их еще называют, стержни. Практически все классические ВАЗы в своей компоновке содержат эти необходимые для заднего моста элементы.
Некоторые автовладельцы меняют шатуны целиком, но для устранения стука или других неисправностей достаточно поменять только втулки, которые очень быстро изнашиваются, если, конечно, не погнулся или не деформировался сам шатун. Естественно, полностью поменять тягу гораздо проще, чем выбить изношенную резинку и потом запрессовать новую, но этот процесс более экономичен и не так сложен.
Сегодня на рынке можно найти множество различных ремкомплектов, как штоки в сборе, так и втулки по отдельности. При покупке следует обращать внимание на комплектацию, а точнее на количество крупных и мелких резиновых деталей. Большинство из них предоставляют комплекты с 4 большими и 6 маленькими втулками. Лучше взять ремкомплект для ВАЗ-2121, в котором все элементы одинакового большого размера. Конечно, с ними придется повозиться, но результат оправдает все ожидания. Помимо резиновых втулок, необходимо будет приобрести металлические втулки, которые в любом случае также нужно будет заменить.
Процедуру замены втулок задней реактивной тяги необходимо проводить на смотровой яме. В первую очередь нужно открутить гайки на болтах, которые соединяют штангу с кузовом автомобиля и мостом. Затем выверните болты и освободите саму тягу.
При длительной эксплуатации машины для этой операции могут понадобиться специальные инструменты, например, металлическая проставка, с помощью которой можно выбить заржавевший болт. После снятия реактивной тяги можно приступать к выбиванию изношенных втулок. Для этого ушко штока лучше зажать в тиски, и с помощью той же проставки и молотка выбить резинку. После того, как втулка сошла со своего места, ее можно легко снять, поддев ее отверткой. В крайнем случае, если он уже прикипел к металлу, втулку можно вытащить пассатижами. Освободив ушко штока от резиновой втулки, его внутреннюю поверхность необходимо зачистить наждачной бумагой и протереть сухой тряпкой.
При установке новой втулки следите за тем, чтобы внутренняя поверхность выступа была гладкой и без шероховатостей. Далее планка и новая резинка обрабатываются мыльным раствором во избежание сильного трения. Заменяемая втулка вставляется в тяговую проушину и с помощью тисков осторожно и медленно запрессовывается. После этого аналогично производится установка металлической детали. Те же действия необходимо произвести со второй частью реактивной тяги.
Помимо замены втулок, нужно также позаботиться о болтах и гайках. Их тоже желательно поменять, т.к. реактивная тяга — подвижный элемент автомобиля. Посадочные места кузова и мост машины предварительно очищаются и смазываются специальным маслом. После этого тяга с замененными втулками прикручивается к корпусу. Также можно смазать сами болты, тем самым защитив их от коррозии.
Стуки и тряска в автомобилях ВАЗ в основном зависят от тяг задних жиклеров, поэтому на них стоит обратить внимание, тем более, что решение проблемы не предполагает больших финансовых вливаний и не требует большей сноровки и опыта. Были даже случаи, когда задняя балка просто лопалась в районе проушины и заднюю ось «вело» по дороге, но отечественная машина все равно продолжала движение.
Еще один интересный способ замены втулки ⇓
Такие детали всегда изготавливаются из высокопрочного и качественного сырья. Но из-за поперечных и продольных нагрузок, действия химикатов от дороги и воды изделие постепенно изнашивается. Чаще всего ломаются втулки реактивных тяг, которые время от времени нужно менять.
При необходимости замены реактивных тяг ВАЗ-2107
Как было сказано ранее, тяги изготавливаются из качественного металла (в основном из стали). Это сырье способно выдерживать большие нагрузки на протяжении многих лет эксплуатации.
Слабое место удилищ — наконечники. Эти детали привариваются к стержням и не являются их продолжением, а сварка имеет определенный срок службы. Со временем места пайки постепенно могут быть повреждены или разрушены.
Во избежание проблем при движении и предотвращения выхода из строя тяг необходимо периодически проверять состояние запчастей. В случае деформации, трещин, следов разрушения необходимо заменить реактивные тяги.
Особенно необходимо следить за пригодностью сайлентблоков, которые часто рвутся, не выдерживая нагрузок. В результате этого крепление стержней ослабевает, они начинают перемещаться относительно основания, переставая выполнять свои прямые функции.
В этом случае не нужно ждать выхода из строя резинок. Если стук возникает в момент движения автомобиля, осмотра и обнаружения повреждений тяг, немедленно меняйте их. Для этого не обязательно ехать на СТО, все можно сделать самому.
Поэтапная замена реактивных тяг
Работы проводятся на эстакаде или яме. Если такой возможности нет, то имеется ровная площадка, поднимается и закрепляется нужная часть машины.
Для работы вам потребуется:
- набор ключей;
- ВД-40;
- металлическая щетка.
Замена реактивных тяг производится следующим образом:
- Места соединений тяг очищаются специальной щеткой. После этой процедуры болтовое соединение обязательно обрабатывается WD-40 и дается время на пропитку.
- Бывает, что с первого раза не получается открутить, тогда проводится повторная обработка и ожидается еще какое-то время.
Для наибольшей оперативности берется ключ с большим «плечиком» и откручивается гайка, но этот вариант не подходит, если вы работаете без ямы, а лежите под машиной.
- Когда гайка дойдет до края болта, наносят несколько ударов молотком, чтобы выбить ее из «заштрихованного» участка, так как этот элемент обычно сильно заедает во втулке.
- Гайка полностью откручивается ключом и вынимается болт, если он не выходит, используется выколотка.
- Если тяга вырвана заживо, то берутся остальные части механизма. Это можно сделать с помощью монтажного шпателя.
- Далее переходим ко второму скакуну. В этот момент откручивается низ амортизатора, вытаскивается проставка и отодвигается в сторону, чтобы у вас был доступ к болту.
- Гайки могут быть очень тугими, но это нормально. Сложность процесса объясняется тем, что для фиксации используются контргайки. Его отличительной чертой является оснащение нейлоновой каймой по краю, что делает соединение очень плотным.
- Дальше будет сложнее. Конструкция конструкции такова, что болт крепится сбоку редуктора. Чтобы добраться до него, нужно снять лишние детали с левой стороны (достать полуось, демонтировать тормозной диск и т.
