Схема ступицы переднего колеса: Ступицы передних колес – устройство и задачи

Где расположена ступица переднего колеса, ее строение и назначение

Эксплуатируя автомобиль, водители редко задумываются о его конструкционных особенностях и принципах работы основных узлов. Однако важно следить за состоянием механизмов, отвечающих за безопасность. Одной из таких деталей является ступица переднего колеса. Из расположения элемента становятся понятны его задачи: удержание колеса. Выполнить диагностику и устранить возможные неисправности механикам поможет схема конструкции с описанием устройства.

Функция

В общем случае ступица – это центральная часть вращающейся детали, служащая точкой крепления на вал или ось. В первом варианте посадку или соединение выполняют с помощью шпонки или шлицев для передачи крутящего момента. На ось деталь крепят через подшипник (почевник) качения или скольжения. В машиностроении ступицу делают для зубчатых колёс, шкивов, маховиков.

В конструкции автомобиля также присутствует ступица, которая отвечает за крепление передних и задних колёс. Деталь находится в составе подвески машины и крепится к опорным мостам, балкам и рычагам. Основная функция элемента – удержание тормозного диска (барабана), колеса, передача крутящего момента. Ступичный узел воспринимает большую радиальную и осевую нагрузки. Первая – результат удержания веса автомобиля и преодоления препятствий в виде выбоин на дорогах. Осевое воздействие возникает при вхождении в поворот и боковом смещении машины.

Ввиду высоких динамических нагрузок изготавливают элемент из цельнометаллической стальной болванки. Обычно на заводе предварительно выливают заготовку в специальную форму с последующей токарной обработкой. Готовая ступица выглядит как металлический диск с крепёжными отверстиями и посадочным местом под подшипник. В зависимости от назначения в ней может быть выполнено отверстие (простое или под шлицевый вал) либо сделана глухая втулка.

Конструкция

Опорный узел состоит из ступицы колеса, навесного устройства, подшипников качения. Все его компоненты изготовлены с высокой степенью точности. Даже незначительные зазоры могут привести к разрушению узла. Крепится ступица к подвеске через радиально-упорный шариковый или роликовый подшипник. Для фиксации последнего применяют стопорные кольца или зажимные корончатые гайки, предотвращающие самопроизвольное откручивание.

К сведению! 

В зависимости от места установки и типа привода автомобиля возможен монтаж ступицы на один или два подшипника. В первом случае используют однорядный шарико- или роликоподшипник.

Конструкция ступицы колеса зависит от типа привода автомобиля и места установки. Существует 4 основных конструктивных варианта исполнения компонента:

1. Ведущие неуправляемые колёса. Такие элементы устанавливают на задних мостах автомобилей с полным или частичным приводом. Узел представлен длинной полуосью, входящей в зацепление с деталями дифференциала, на которой закреплён монтажный фланец и ступичный подшипник.
2. Ведомые неуправляемые колёса. Применяют в задней подвеске переднеприводных автомобилей. Ступичный узел состоит из монтажного фланца, закреплённого на подшипниках. Крепят элемент к продольным или поперечным балкам задней подвески.
3. Ведущие управляемые колёса. Такой тип устанавливают на автомобили с полным или частичным приводом. Ступица передняя служит не только для поддержки колеса, но и для передачи крутящего момента от трансмиссии. Она пустотелая с внутренним шлицевым зацеплением.
4. Ведомые управляемые колёса. Применяют ступичные узлы в конструкции передней подвески заднеприводных автомобилей. Закрепляют детали на поворотном кулаке с помощью резьбового соединения, а зазоры в элементах можно регулировать путём затяжки стопорной гайки.

Основная деталь в ступичном узле – подшипник. Именно он воспринимает все статические и динамические нагрузки. От его ресурса зависит долговечность всего механизма. Производители, выпускающие подшипники, указывают срок службы компонента порядка 200 тыс. км. Это число довольно условное и зависит от характера вождения, а также состояния дорожного покрытия. При езде по бездорожью пробег снижается до 50 тыс. км. После окончания срока службы подшипник подлежит замене.

Чтобы увеличить комфорт и снизить шум в автомобиле, производители стараются уменьшить неподрессоренные массы подвески. Для этого подшипник и ступицу объединили в единую конструкцию. Всего разработано 5 поколений новых узлов:

1. Двухрядные подшипники типа HUB-I. Такие детали можно заменить отдельно, что увеличивает ремонтопригодность конструкции.
2. Подшипники с монтажным фланцем HUB-II. Одна из обойм деталей выполнена в теле ступицы или крепёжного элемента.
3. Ступичный узел в сборе HUB-III. Третье поколение получило наиболее широкое применение в автомобилях последних годов выпуска. Как такового подшипника в узле уже нет, а есть ступица и крепёжный элемент, разделённые между собой телами качения.
4. В конструкцию 3 поколения добавили интегрированный ШРУС, получив технологию HUB-IV.
5. Ступичный узел с шарниром равных угловых скоростей и тормозным диском (HUB-V).

К сведению! 

Технологии 4 и 5 поколения находятся в стадии разработки и тестирования. Ступичные узлы имеют минимальную неподрессоренную массу, что положительно сказывается на работе подвески. Однако, ввиду сложности конструкции у этих поколений высокая цена, а значит устанавливать их будут на премиальных автомобилях.

Возможные дефекты, причины их возникновения

Отказ ступичного узла не происходит мгновенно. Обычно дефекты проявляются постепенно. Сопровождаются они в увеличении зазора в подшипнике, что приводит к люфту и биению колеса. Основные виды неисправности ступицы:

1. Разрушение сепаратора или тел качения. Обычно это происходит из-за низкого качества материалов или нарушения технологии сборки подшипника. Кроме того, разрушение возможно по причине неправильного монтажа узла.
2. Выработка контактных поверхностей. Детали подшипника неизбежно изнашиваются, однако, интенсивность процесса зависит от твёрдости материала, из которого они изготовлены.
3. Ослабление креплений. В конструкции механизма предусмотрены стопорные кольца и гайки. Если они ослабнут, подшипниковый узел может разболтаться.
4. Высыхание или отсутствие смазки. Без смазывающего материала интенсивность износа повысится в несколько раз, что приведёт к преждевременному отказу элементов.
5. Попадание внутрь грязи или абразивных материалов. При нарушении герметичности посторонние вещества способствуют быстрому разрушению деталей.

Что именно сломается спрогнозировать сложно. Всё зависит от модели автомобиля, особенностей конструкции ступичного узла, применяемых комплектующих. Не стоит эксплуатировать машину, если есть подозрение, что элементы ходовой имеют повреждения. Увеличенные зазоры в опоре колеса приводят к повышению динамических нагрузок на компоненты подвески (шаровые, наконечники, стойки, амортизаторы и другие менее значимые детали). Кроме того, отказ ступицы во время движения может стать причиной потери управления и возникновения ДТП.

Признаки дефектов, их диагностика

Чтобы не допустить полного отказа ступичного узла, когда колесо перестанет вращаться или даже отвалится, водителю необходимо обращать внимание на признаки поломки. Последние проявляются постепенно. Сначала появляется невнятный гул во время разгона или торможения, затем шум не стихает даже при равномерном движении по ровной дороге. Более сильные повреждения выражены скрежетом и свистом. Когда отказывает подшипник, наблюдается чрезмерный износ протектора и нагрев тормозного диска.

К сведению! 

Неисправности узла сложно диагностировать на первом этапе их появления. Чтобы исключить отказ, нужно периодически проводить проверку на станциях, где есть специальное оборудование.

При появлении первых явных признаков, что ступичный узел работает неправильно, нужно провести диагностику деталей. Самостоятельно это можно сделать несколькими способами:

1. Постучать ногой по боковой части покрышки. Это простой, но действенный способ: если колесо заметно шатается, в его креплениях есть люфты.
2. Проверка в движении. Если при скорости автомобиля 60 км/ч и выше появляется монотонный гул, виляя из стороны в сторону, можно определить, какой узел имеет дефект. При повороте влево нагружается правая ось и наоборот. Если при манёвре звук стихает – значит, именно эта ступица подлежит ремонту.
3. Приподнять колесо. Необходимо поднять автомобиль домкратом или на подъёмнике и проверить люфт и перемещение каждой ступицы. Прилагая боковое усилие к колесу, последнее не должно болтаться или стучать. Кроме того, при вращении недопустимы шелестящие звуки и гул в подшипнике.

Обслуживание, регулировка

Ступичные узлы автомобилей последних поколений имеют необслуживаемую конструкцию. Они должны отработать срок, заявленный производителем, затем изношенные детали меняют на новые. Однако в ступицах применяют грязе- и пылезащитные компоненты, повреждение которых может стать причиной отказа всего узла. При эксплуатации автомобиля необходимо периодически проверять и обслуживать пыльники, уплотняющие манжеты, менять смазку внешних элементов.

Подвеска на старых автомобилях предполагала возможность регулировки зазоров в подшипниках. Это возможно благодаря двум разнонаправленным коническим подшипникам. Их надевают на общую ось и зажимают специальной гайкой с прорезями под шплинт. Порядок регулировки:

1. Вывешивают нужное колесо, поднимая автомобиль домкратом или на подъёмнике. Принимают меры для предотвращения падения или перемещения машины во время работы.
2. Снимают пылезащитный колпачок. Для этого в место его соприкосновения со ступицей вставляют плоскую массивную отвёртку или монтировку, аккуратно постукивая молотком, сбивают защиту.
3. Извлекают шплинт из стопорного отверстия.
4. Закручивая гайку по часовой стрелке, затягивают подшипник. Затем на 45-90 ° отворачивают крепёж в обратную сторону.
5. Проверяют биение колеса и лёгкость вращения. Если оно крутится равномерно, без заеданий и не болтается, гайку фиксируют, устанавливая новый шплинт.
6. Добавляют немного свежей смазки, устанавливают пылезащитный колпачок и опускают автомобиль.

К сведению! 

Если в ступичном подшипнике образовался зазор – это признак начала его интенсивного износа. В этом случае регулировка будет временной мерой, чтобы продлить срок эксплуатации автомобиля до плановой замены детали.

Неисправная ступица обязательно подлежит ремонту. Сделать это можно в сервисной мастерской либо самостоятельно в гараже. В последнем случае понадобится набор инструментов для демонтажа узла и массивный рабочий стол с тисками для выпрессовки/запрессовки деталей. Тем, кто будет впервые менять подшипник ступицы помогут фото или видеоматериалы процесса замены.

Для каждой модели автомобиля процедура ремонта индивидуальна. Но в общем случае необходимо демонтировать подшипниковый узел, отделив его от деталей подвески. В снятом положении будет удобно выпрессовывать внутреннюю и внешнюю обоймы. Но, если демонтировать старый подшипник можно, применяя тяжёлый молоток, новый нужно устанавливать аккуратно, чтобы не повредить защитные уплотнения, сепараторы. Любая поспешность или неточность могут привести к быстрому отказу отремонтированного узла.

Поломка ступицы – неисправность, с которой эксплуатация автомобиля недопустима. Лучше вовремя отремонтировать подшипниковый узел, чем потом тратить деньги на восстановление всей подвески.

Ступица переднего колеса – проблемы и их устранение

Каждая автомобильная деталь имеет свой срок эксплуатации и со временем изнашивается. Все владельцы авто заинтересованы в безопасном и долгом передвижении транспортных средств. Ходовую часть автомобиля, к которой относится и ступица, нужно постоянно поддерживать в исправном состоянии.

Причины поломки – почему греется?

Поломка ступицы переднего колеса – довольно частая проблема, учитывая качество наших дорог. Ступица переднего колеса – устройство, к которому крепится колесо. В свою очередь колесо за счет вращения гранаты приводит ступицу в действие. К ступице крепится также тормозной диск и шаровые опоры авто. Так как устройство ступицы специфическое, то определений причин поломок, как правило, очень много.

Все неисправности ступицы очень ощутимы во время езды. Самый первый признак поломки – неприятный звук (гул) во время езды, он может меняться в зависимости от скорости движения, а также от того, как вы тормозите. Определить на звук, с какой стороны устройство поломано, не всегда легко, лучше всего поднять машину на домкрат и покрутить оба колеса вручную.

Также очень часто значительно изнашивается резина на переднем колесе, тогда на скорости от 80–120 км/час появляется сильная вибрация, которая отдает в руль. Во время износа подшипника ступицы очень греется тормозной диск, потому как подшипник неправильно вращается по своей оси. При этом греется и диск автомобиля – после остановки достаточно просто приложить к нему руку, чтобы почувствовать это. Определить, с какой стороны подшипник вышел из строя, можно также во время движения автомобиля – при повороте вправо сильнее будет гул подшипника в левом колесе, и, соответственно, наоборот.

Приступаем к ремонту – когда автосервиса нет рядом

Итак, если вы определили, что ваша ступица вышла из строя, то вам необходимо незамедлительно произвести ремонт. Вы можете поехать на ближайший автосервис, где вам проведут полную диагностику всей ходовой части автомобиля. Однако авторсервис не всегда находится рядом, а откладывать ремонт не стоит. Поэтому ремонт ступицы своими руками – операция, которую необходимо освоить каждому водителю.

Для ремонта в домашних условиях вам нужен будет обычный набор инструментов, который состоит из гаечных ключей, отверток, домкрата. Также в процессе замены подшипника ступицы потребуется молоток и зубило. Ну и, конечно же, сама ступица или её подшипник, в зависимости от того, что из деталей греется при езде и что больше износилось.

Наличие ступицы в автомагазине зависит от марки вашего авто – чем проще автомобиль, тем выше вероятность наличия детали на складе. Если такой детали нет, то закажите её, для крупного города проблемы с доставкой возникнуть не должно.

Замену подшипника ступицы, который греется, стоит производить аккуратно и тщательно, так как от этого зависит дальнейшая эксплуатация ходовой части автомобиля. Необходимо поднять нужную вам сторону для ремонта на домкрат, рекомендуем также подставить какую-то опору для страховки. На коробке передач выставьте первую передачу и поставьте автомобиль на ручник. Также рекомендуется поставить опоры под задние колеса авто.

Процесс в деталях – пошаговая инструкция для новичков

После выполнения этих процедур снимите переднее колесо, далее используя широкую отвертку, удалите защитный колпачок ступицы. Следующий этап – это снятие суппорта с тормозного диска. Поверните барабан вместе со стойкой на себя и открутите болты крепления суппорта, после этого отведите его в сторону, что бы он вам не мешал.

Потом приступаем к снятию шаровых опор и рулевого наконечника. При выполнении этих работ нужно предварительно обработать их веществом, которое удаляет ржавчину и облегчает процесс откручивания. Чтобы снять тормозной диск, достаточно открутить два болта, которые вкручены в ступицу, после этого открутить центральную гайку ступицы. Попробуйте это сделать ключом, если провернуть её не получается, тогда примените зубило. В центральной гайке есть канавка, которая позволяет вставлять зубило. На следующем этапе открутите стойку и вытяните ступицу с гранаты.

После того, как ступица снята, приступайте к ее ремонту. Подшипник ступицы стоит выбивать аккуратно, чтобы не повредить устройство механизма и гнезда. Если не получается сделать руками, тогда необходимо выполнить данную работу на прессовочном станке. Очень важно не повредить стопорное кольцо подшипника, так как в комплекте оно не всегда идет, поэтому действуйте аккуратно.

Подшипник колеса передней ступицы при демонтаже окончательно разрушается, поэтому не пытайтесь его сохранить целым.

Подшипник задней ступицы колеса снимается намного легче и не разрушается при демонтаже, да и срок службы у него побольше. После замены подшипника соберите все аккуратно в обратном порядке и отправляйтесь на СТО –вам нужно сделать развал-схождение колес авто, так как при снятии рулевой тяги предыдущие настройки сбиваются.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Замена ступичного подшипника ВАЗ 2110 своими руками (фото)

Если при движении автомобиля в районе колеса слышится неприятный шум, который может исчезать при вхождении в резкий поворот, то это говорит о неисправности ступичного подшипника ВАЗ 2110.

Подшипник ступицы переднего колеса

Это довольно частая неисправность, она встречается на каждой четвертой машине с большим пробегом. Исправить ситуацию несложно, надо лишь располагать гаражным помещением с ямой и подробной инструкцией к работе.

Опытные мастера рекомендуют не откладывать замену этого компонента, чтобы избежать ненужных неприятностей.

Инструмент и запчасти

Дело в том, что подшипник ступицы ВАЗ 2110 представляет собой небольшую деталь, и для того, чтобы работать с ней, необходимо достаточное освещение и некоторое удобство. Поэтому автомобиль, приготовленный к ремонту, следует загнать на смотровую яму и создать достаточный доступ света на ремонтный узел.

Прежде, чем спускаться в яму, необходимо приготовить все инструменты и материалы. Нужно также отметить, что провести замену передних подшипников ступицы гораздо труднее, чем проделать ту же работу с задними компонентами.

Поэтому начинать работу надо именно с переднего узла.

Схема ступицы переднего колеса

Следует привести перечень необходимых инструментов:

• Специальный съемник, чтобы осуществить съем подшипника;
• Так называемая оправка, то есть срез трубы нужного размера. Это устройство применяется для того, чтобы выбивать ступицы;
• Головка на 30, оснащенная качественным воротком;
• Ключи накидного типа 19-го и 17-го размера.

Помимо этого нужно приобрести новые подходящие подшипники, которые понадобятся для замены. Для автомобиля ВАЗ 2110 следует выбирать подшипниковые детали российского производства, а не отдавать предпочтение китайским аналогам. Разница в цене на эти изделия небольшая, поэтому не стоит экспериментировать.

Этапы работы

Начинается работа с того, что автомобиль устанавливается в комфортное положение и на первую передачу. Для того чтобы он не покатился лучше установить под колеса специальные противооткатные упоры.

Теперь можно спускаться в смотровую яму и приступать к действиям, которые проводятся в следующем порядке:

1. С помощью ключа следует открутить болты колес, в след за которыми отворачиваются ключем на 30 подшипниковые гайки со ступиц передних колес. Тут стоит заметить, что если на автомобиле ВАЗ 2110 установлены литые диски, то придется снять колеса.
   Чтобы получилось повернуть гайки передних ступиц необходимо в момент отворота нажимать на педаль тормоза, поэтому здесь нужен помощник;
2. Теперь необходимо воспользоваться отверткой и с ее помощью отжать суппорта;
3. Как только они будут отжаты, надо с помощью 17-го ключа открутить суппорта от поворотных кулаков. В результате этих манипуляций суппорт может повиснуть на тормозном шланге, чтобы этого не произошло надо аккуратно его подвязать;
4. Далее надо аккуратно выкрутить диски тормоза непосредственно из ступиц.

Кроме перечисленных видов работ может понадобиться, также, снять:

• Цапфу в сборе;
• Колпак ступицы;
• Стопорное кольцо.

После этого мастеру доступна деталь ступицы и ее можно заменить. Существует несколько вариантов переустановки компонента, поэтому следует сказать несколько слов о каждом.

Способы замены

Первый способ

Итак:

• В первом случае необходимо обязательно воспользоваться съемником для снятия подшипника;
• Достаточно просто аккуратно вынуть подшипник и заменить его новым;
• После установки все действия, приведенные выше, следует провести в обратном порядке.

К основным преимуществам этого метода является тот факт, что мастеру не нужно будет трогать болт регулировки развала, который очень трудно потом поставить на место.

Съемник подшипника со ступицы

Если говорить о недостатках, то можно отметить следующее: мастеру придется принять очень неудобную позу для выполнения действий. Именно поэтому необходимо приготовить подъемник и забраться в смотровую яму.

Но все же очень неудобно автолюбителю в такой позе выбивать ступицы и заниматься запрессовкой подшипникового узла.

Второй способ

Состоит из следующих шагов:

• Чтобы снять подшипник вторым способом надо аккуратно провести демонтаж поворотного кулака и снять полностью ступицу;
• После этого мастеру понадобится перейти на верстак;
• Непосредственно на верстаке производится замена подшипника ступицы ВАЗ 2110;
• После этого все устанавливается обратно, так же, как было снято до этого.

Снимаем стопорное кольцо

Опираясь на внутреннее кольцо подшипника, куском трубы выбиваем подшипник

Или выпрессовываем его съемником

В очищенную и смазанную ступицу запрессовываем новый подшипник

Этот способ, несомненно, намного легче первого, но поскольку он затрагивает развал, то проблем с регулировкой не избежать. Прежде чем приступить к выкручиванию болтов крепления кулака от стойки, необходимо отметить мелом или маркером их положение.

Первая меточка в этом случае будет указывать на место положения регулировочного болта на стойке. Вторая меточка будет указывать прежнее положение кулаков.

После того, как мастер приступит к сборке, он будет ориентироваться как раз на эти метки. Конечно, большой точности будет добиться сложно и вернуть детали на их место не получится. Но при аккуратной работе погрешности в установке можно свести к минимуму.

Следует провести некоторые этапы работы:

• Мастер ставит метки;
• Выбивает болты кулака;
• Выкручивает крепежные болты из нижней шаровой опоры;
• Подшипник должен быть выбит из ступицы;
• Стопорные кольца демонтируются;
• С помощью тисков подшипники расспресовываются.

Перед проведением обратного монтажа пространство в кулаках надо качественно и обильно смазать.

Этот метод часто применяют в случае ремонта не только одного подшипникового компонента, но и всей ходовой части. В результате этого способа можно будет спокойно заменить также и шаровые опоры, сайлентблоки рычагов и рулевых наконечников.

Третий способ

Проводится в следующем порядке:

• В этом случае потребуется снять всю стойку полностью;
• После того, как все компоненты будут сняты, мастеру потребуются специальные тиски;
• На тисках произойдет замена подшипника ступицы и все детали будут установлены обратно.

Этот метод является наиболее сложным и трудным, потому что в нем мастеру потребуется демонтировать всю стойку. Кроме того, необходимо будет распрессовать рулевой наконечник, а еще нужно открутить крепежные гайки, они фиксируют к кузовному основанию верхнюю опору.

Непосредственно снятие этого узла ВАЗ 2110 производят только после того, как вся стойка будет демонтирована с автомобиля. А этот процесс занимает много времени.

Нюансы

В процессе обратного сбора всего узла надо действовать следующим образом:

• Запрессовать подшипники;
• Поставить стопорные кольца;
• Собрать кулаки;
• Монтировать на них новые подшипниковые компоненты;
• Монтировать узел на ступицы;
• С помощью оправки надо забить ступицы до упора.

Можно для запрессовывания подшипниковых деталей применять съемник или пресс. Но ни в коем случае не следует пользоваться молотком, так как в этом случае неизбежно произойдет растрескивание компонента.Усилия надо направлять на наружные кольца.

Надо отметить и тот факт, что в ступицы устанавливаются шариковые двухрядные подшипники, которым не требуются смазочные и регулировочные мероприятия.

В следствие отсутствия такого ухода подшипники ВАЗ 2110 при снятии из ступицы непременно разрушатся, поэтому прибегать к этой мере следует только для полной замены.

Работа со съемником

Если все-таки нет желания портить подшипник, то можно его заменить не выбивая из ступицы. Для того чтобы его оттуда извлечь можно воспользоваться специальным съемником. Снятие с помощью этого устройства гораздо легче.

Для этого надо аккуратно ввести лапки съемника в проточки на ступице и извлечь кольцо. Иногда для этого требуются некоторые усилия, кольцо надо поддеть отверткой и снять. С помощью устройства снимается деталь и зачищаются зазубрины на компоненте.

Далее с помощью съемника можно также и запрессовать новую часть в поворотный кулак. Этот инструмент позволяет качественно запрессовать ступицу. Работа с инструментом такого плана значительно облегчает весь процесс, и мастеру понадобится меньше времени на все снятие и установку. Но для действий с агрегатом требуется некоторый навык и большая аккуратность.

Как видно из этой статьи, даже такая несложная ремонтная работа, как замена подшипника ступицы, может иметь множество нюансов.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Ступица переднего колеса ВАЗ 2110: особенности устройства

Если при эксплуатации автомобиля выявляются проблемы с ходовой частью, это повод принимать срочные меры по устранению неисправности. Поломка подвески может привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до несчастного случая. В этом смысле передняя ступица является очень важным узлом в автомобиле, требующим особого внимания.

Вернуться к оглавлению

Поломки в ходовой части автомобиля, устройство и крепление ступицы

Опытные автомобилисты без труда могут диагностировать неисправности ходовой части машины. К ним относятся:

• раскачивание кузова во время совершения поворота или при торможении;
• неравномерное истирание поверхности покрышек;
• легкая сжимаемость амортизаторов или их протекание;
• постоянное уклонение автомобиля в сторону от прямолинейного движения;
• повышенная вибрация;
• посторонние звуки при езде.

Причинами этих явлений чаще всего становятся недопустимый износ деталей подвески, плохое крепление амортизаторов, неправильная регулировка развала-схождения. Поломка шарниров и деформация хотя бы одного рычага тоже могут стать причинами неприятностей. Ступица переднего колеса ВАЗ 2110 наиболее подвержена поломке у переднеприводных автомобилей, к которым эта модель и относится.

Большинство автомобилей, имеющих передний привод, обладают независимой телескопической передней подвеской, гидравлическими амортизаторами с пружинами. На нижних поперечных рычагах расположены стабилизаторы. Сама ступица крепится к нижнему рычагу через шаровой шарнир гайкой и к амортизатору с помощью болтов. Посредством поворотного кулака она сообщается с рулевой тягой.

Деталь отлита из прочной стали, а внутри нее находится подшипник, который является наиболее уязвимым элементом. О его выходе из строя говорит посторонний шум при движении. На ступице также крепится тормозной диск и тормозной суппорт с колодками. В отличие от задней ступицы, передняя устроена сложнее, поэтому и ремонт ее требует большей внимательности и умений.

Вернуться к оглавлению

Монтаж детали для ремонта и замены

Замена передней ступицы при достаточной квалификации не представляет труда. Для этого нужно изучить ее устройство и последовательность выполнения работ. Затем нужно приготовить следующие инструменты:

• домкрат для подъема автомобиля;
• набор различных головок;
• гаечные ключи на «17» и на «22»;
• специальный съемник, которым снимаются шаровые опоры;
• ключ универсального назначения для откручивания колеса.

Для безопасности выполнения работы под автомобиль устанавливается жесткая и надежная опора, а колеса фиксируются башмаками во избежание качения. Такие же меры предполагает и замена задней ступицы. Снятие передней ступицы ВАЗ 2110 осуществляется в следующем порядке.

1. Выколоткой или отверткой убирается защитный пластиковый колпак, закрывающий подшипники в центре. Если он имеет повреждения, нужно будет поставить новый.
2. С помощью зубила выпрямляется буртик гайки подшипника.
3. С помощью ручного тормоза и башмаков осуществляется фиксация автомобиля. Также нужно включить первую передачу.
4. Гайка ослабляется при использовании прочной головки на «30».
5. Ослабляются гайки колеса.
6. Оба передних колеса вывешиваются с помощью домкратов или подъемника с соблюдением мер безопасности, описанных выше. Важно подвесить оба колеса, так как в противном случае поперечный стабилизатор не позволит снять ступицу.
7. Снимаем колесо и тормозной суппорт, который крепится болтами на задней стороне ступицы ВАЗ вместе с колодками, и убираем его в сторону так, чтобы не повредить шланг. При наличии антиблокировочной системы снимается датчик ABS.

1. Снимаем диск тормозной системы. Он должен свободно отойти, так как крепится только на шпильках колеса.
2. Полностью откручиваем гайку с оси передней ступицы. Убираем опорную шайбу.
3. Прилагая небольшое усилие, осуществляем снятие основной детали. Если этого не произошло, то нужно пропустить через тормозной диск два диаметрально противоположных болта, которые вкрутить в отверстия ступицы. Затем с силой дернуть за диск.

Вернуться к оглавлению

Осмотр ступицы и дальнейшие действия

После снятия детали необходимо сразу же проверить состояние цапфы. Если она имеет серьезные повреждения, то придется менять и ее. При незначительных царапинах и загрязнениях достаточно удалить все наждачной бумагой. Такому же осмотру подвергается и сама передняя ступица. Наличие трещин и глубоких выбоин говорит о невозможности ее дальнейшего использования. Мелкие царапины позволяют повторно применять деталь.

Для снятия подшипников вначале удаляются уплотнительные кольца с обеих сторон. Затем — сами подшипники. Здесь поможет специальная оправка, молоток и выколотка. Главное — не перекосить внешнее кольцо во избежание повреждения внутренней поверхности. Подобным образом вынимаются подшипники и при ремонте задней ступицы. Когда оба подшипника будут удалены, нужно прочистить и осмотреть внутреннюю поверхность детали.

При наличии серьезных повреждений надо устанавливать новую запчасть. Если в результате внешнего осмотра установлено, что причиной неисправности послужили подшипники, а сама ступица не имеет серьезных повреждений, то производим установку новых подшипников в старую деталь после очистки и смазки.

Если необходимо, то приобретаем новую ступицу, в которую впрессовываем оба подшипника. Делается это с помощью той же оправки. Далее производим сборку всего узла в обратном порядке, обращая внимание на износ и работоспособность остальных элементов передней подвески. Нужно знать, что порядок снятия и установки задней ступицы существенно отличается от предложенного. При наличии ABS важно не забыть проверить работоспособность зубчатого колеса и установить датчик.

Как самостоятельно проверить ступичный подшипник? 2 надёжных способа

Ступица является элементом ходовой части транспортного средства, обеспечивающим соединение колеса с осью. Благодаря ступичным подшипникам, которые выступают промежуточным звеном между осью и ступицей, колеса вращаются с минимальным сопротивлением. 

Конструкция и принцип действия ступичных подшипников

Ступичные подшипники — одни из наиболее высоконагруженных частей автомобиля. На них приходится давление всей массы транспортного средства, а также разнонаправленные нагрузки, которые возникают при езде по неровностях, ускорении и торможении. Поэтому к данным узлам выдвигаются серьезные требования, так как от них зависит безопасность езды.

В конструкции автомобиля в ступицах применяются подшипники качения. Типы подшипников бывают разными, хотя их конструкция идентична. Состоят они из нескольких частей:

• Сепаратора.
• Тел качения.
• Наружной и внутренней обоймы (колец).

Кольца подшипников являются опорными поверхностями для тел качения, что помещены между обоймами. Своим внутренним кольцом подшипник садится на ось, а наружным монтируется в отверстие ступицы.

Чтобы равномерно распределять тела качения по окружности обойм, применяется сепаратор. Еще одной задачей сепаратора является исключение контакта данных тел между собой. В конструкции некоторых типов ступичных подшипников дополнительно используются пыльники, которые предотвращают попадание грязи и пыли внутрь узла. Подобные узлы являются закрытыми.

Разновидности ступичных подшипников

Телами качения в подшипниках ступицы являются шарики и ролики (конические либо цилиндрические). Рядов тел качения может быть один или два. Самое большее распространение получили радиальные (цилиндрические роликовые и шариковые) и радиально-упорные (конические роликовые) подшипники.

Что касается современных моделей, оборудуемых АБС, то подшипник ступицы в них является составной частью непосредственно самой ступицы. Он закрытый и необслуживаемый, а его ресурс идентичен сроку службы транспортного средства. При выходе узла из строя приходится менять ступицу в сборе.

Подшипники радиального типа монтируются по одному на ступицу. Они являются необслуживаемыми и закрытыми, для них не предусмотрена регулировка, а возможные люфты удаляются посредством посадки на ось и в ступицу с сильным натягом.

Радиально-упорные подшипники не редко монтируются по два на ступицу. Подобные узлы являются открытыми и посадка у них с малым натягом. Такая конструкция дает возможность выполнять регулировку с целью устранения люфтов.

На ведомой оси используются радиально-упорные подшипники, а на ведущей — радиальные ступичные. Например, на ВАЗ 2107 впереди на ступицах вмонтированы по два конических подшипника, а сзади — по одному шариковому. А на ВАЗ 2108 двухрядный цилиндрический компонент применяется спереди, а конические вмонтированы на задней оси.

Срок службы ступичных подшипников, признаки износа, диагностика

На срок службы подшипников напрямую воздействуют особенности эксплуатации автомобиля, своевременное обслуживание и качество изготовления узлов. Как правило, ресурс подшипников составляет сто тысяч километров пробега.

Частое передвижение по плохим дорогам, а также игнорирование регулировки с целью удаления люфтов (в подшипниках конического типа) влекут за собой усиленный износ тел качения, а также их дорожек на обоймах.

Попадание внутрь песка и пыли сокращают ресурс подшипников.

Однако допускать критического износа узлов нельзя, в противном случае появляется риск разрушения подшипника, что сопровождается заклиниваем колеса или его срывом с оси.

Главный признак износа ступичных подшипников — возникновение отчетливого гула при езде со стороны колес. При несущественном износе гул негромкий, однако со временем он будет нарастать.

Использовать автомобиль с такими симптомами можно, однако желательно как можно скорее выполнить диагностику ступичных подшипников и отрегулировать или заменить их.

Сигнал критического износа — возникновение хруста. Это свидетельствует о разрушении подшипника. При данных признаках нельзя эксплуатировать транспортное средство, а поврежденный узел необходимо заменить.

Диагностика подшипников ступицы — мероприятие не сложное, выполнить его может каждый. Необходимо вывесить колесо и покрутить его, чтобы определить, нет ли подклиниваний и заеданий. Затем пораскачивайте колесо, держась за него внизу и вверху. Люфт на радиальных цилиндрических изделиях не допускается, а вот на радиально-упорных подшипниках он присутствовать может, однако несущественный.

Люфт в цилиндрических изделиях указывает на сильный износ и потребность в замене, так как они нерегулируемые. А вот люфт в подшипниках конического типа устранить можно.

Регулировочные работы

Чтобы провести регулировочные работы, потребуются отвертки, молоток, пассатижи и стандартный набор ключей. Регулировка на всех автомобилях фактически идентична и отличается только в некоторых деталях.

1. На ступице, которую нужно отрегулировать, ослабьте колесные болты.
2. С помощью домкрата вывесите и снимите колесо.
3. Воспользовавшись молотком и отверткой, сбейте защитный колпачок, вмонтированный по центру ступицы.
4. С помощью пассатижей отогните усики стопора и вытащите его.
5. Закрутите до упора ступичную гайку, после чего открутите обратно на ¼ оборота.
6. Проверьте легкость вращения ступицы. Она должна легко крутится без заеданий.
7. Соберите все обратно и снова проверьте люфт.

Если посредством регулировки не удалось устранить люфт или при вращении вы замечаете хруст и подклинивания, необходимо заменить подшипник.

Советы профи, нюансы при замене подшипника ступицы

Технология замены подшипника ступицы не сложная, однако требует наличия специального оснащения — пресса либо мощных слесарных тисков. Метод с забиванием узла с помощью молотка с наставкой не подходит для работы со ступицами, так как есть высокий риск перекоса узла или повреждения посадочного места ступичного подшипника.

При монтаже нового подшипника обратите внимание на легкость его посадки. Подшипник должен очень туго садиться в ступицу, а небольшое сопротивление свидетельствует о износе посадочного места. В таком случае ступица подлежит замене.

В ходе посадки нового подшипника уделяйте внимание его центрированию, в противном случае при монтаже есть риск, что он пойдет на перекос и повредит поверхность посадочного места.

Больше о замене подшипника ступицы вы можете узнать из данного видео.

• Не работает бензонасос ваз 2110, схема бензонасоса ваз 2110, устройство бензонасоса ваза 2110, ремонт бензонасоса ваз 2110,
• Задняя балка Пежо 206, устройство задней балки пежо 206. Задняя балка Пежо 206 неисправность, ремонт задней балки пежо 206
• Передняя подвеска Калина, устройство передней подвески калина, стук в передней подвеске калина, ремонт передней подвески Калина
• Амортизатор масляный, лучшие масляные амортизаторы, прокачка масляных амортизаторов, как правильно прокачать масляный амортизатор
• Неисправности сцепления, буксует сцепление, причины неисправности сцепления, как устранить
• Вискомуфта вентилятора, работа вискомуфты вентилятора, неисправности вискомуфты вентилятора, ремонт вискомуфты вентилятора
• Газовые или масляные амортизаторы, какие амортизаторы выбрать, топ 10 лучших производителей амортизаторов
• Спидометр машины, почему не работает спидометр, ремонт спидометра
• Электропроводка прицепа. Электропроводка прицепа легкового автомобиля. Подключение электропроводки прицепа
• Электронная педаль газа, работа электронной педали газа, неисправности электронной педали газа, ремонт электронной педали газа
• Тахометр на авто, не работает тахометр, причины поломок тахометра, делаем ремонт своими руками
• Женские автомобили. Женские автомобили недорогие, престижные марки авто для женщин
• Забит катализатор, признаки забитого катализатора, как проверить катализатор, к чему может привести эксплуатация неисправного катализатора
• Правильная шпаклевка авто, жидкая шпаклевка для авто, как выбрать шпаклевку для авто, шпаклевка авто своими руками
• Трещина на лобовом стекле на машине. Скол на лобовом стекле автомобиля. Ремонт сколов на лобовом стекле своими руками
• Сайлентблоки передней подвески ваз, сайлентблоки передней балки, как поменять передние сайлентблоки
• Датчики ВАЗ 2115 инжектор, предназначение датчиков, датчик холостого хода ваз 2115 инжектор, датчик температуры ваз 2115 инжектор, датчик скорости ваз 2115 инжектор, датчик топлива ваз 2115 инжектор, где установлены датчики, неисправности датчиков, к чему приводит работа неисправных датчиков
• Виды пыльников, пыльник ШРУСА. Пыльник ШРУСА наружний. Пыльник ШРУСА внутренний. Как выбрать наружный пыльник и пыльник внутренний
• Лучшая тормозная жидкость, принцип выбора
• Машина не заводится в мороз, причины, как устранить, полезные советы
• Медкомиссия на водительское удостоверение 2019
• Разрядка аккумулятора, как предотвратить разрядку аккумуляторной батареи автомобиля
• Потеет фара изнутри, что делать
• Отопитель ваз 2107. Плохо греет печка ваз 2107: как отремонтировать печку на ВАЗ 2107
• Незамерзайка, что это такое и как правильно её выбрать
• Замена тормозной жидкости, как правильно произвести замену тормозной жидкости своими руками
• Подогрев сидений автомобиля, накидки с подогревом на сиденье автомобиля, отзывы пользователей
• Как заменить лампочку в автомобиле
• Масло в коробке передач, почему пенится масло
• Как правильно произвести полировку кузова автомобиля своими руками
• Выбираем легкосплавные диски, положительные стороны легкосплавных и кованых колесных дисков.
• Как поменять фильтр на автомобиле своими руками
• Атермальная тонировка пленкой «Хамелеон», что это такое, как правильно выбрать пленку
• Преимущества и недостатки штампованных металлических дисков по сравнению с литыми, полезные советы
• Жесты и световые сигналы водителями
• Тюнинг Ваз 2114: доработка ваз 2114, обо всем понемногу
• Если машина застряла в снегу что делать, как выехать, советы профессионала
• Застряла машина в снегу как вытащить, как выехать если застрял в снегу, полезные советы
• Дроссельная заслонка, чистка дроссельной заслонки своими руками
• Lada Vesta официальные версии. Преимущества и недостатки Lada Vesta

Когда и как производится замена ступичного подшипника?

Большинство узлов и агрегатов современных автомобилей имеют значительный ресурс. При правильном обслуживании их ремонт приходится производить довольно редко. Но это вовсе не означает, что при появлении симптомов неисправности имеет смысл откладывать посещение сервисного центра на более поздний срок.

Напротив, чем раньше будет устранена поломка, тем меньше средств придётся потратить на ремонт. Ведь одна, даже незначительная, на первый взгляд, деталь, будучи неисправной, оказывает негативное воздействие на множество других компонентов конструкции.

• Вышедший из строя подшипник передней или задней ступицы не просто влияет на техническое состояние автомобиля, ухудшая его эксплуатационные качества, возникает риск разрушения конструкции крепления колеса прямо в движении.
• Такая поломка ведёт к потере управления автомобилем и, как следствие, аварии, последствия которой могут стать самыми тяжёлыми.
• Чтобы этого не произошло, нужно своевременно реагировать на появившиеся тревожные симптомы и незамедлительно принимать меры.

Признаки неисправности ступичного подшипника

1. Чаще всего о том, что деталь пора менять, сигнализируют два основных симптома:
2. 1. Осевой либо боковой люфт колеса, появление которого нередко сопровождается возникновением ряда сопутствующих проблем:

• Неравномерным износом протектора шины.
• Уводом автомобиля в сторону при движении по прямой.
• Биением руля, схожим с тем, какое возникает при неправильной балансировке колёс.

2. Шум (гудение) в районе ступицы, тональность которого изменяется в зависимости от скорости.

Неопытные водители часто приписывают эти звуки особенностям протектора шин или нарушению регулировок развала-схождения.

Убедиться в причине неисправности можно, выполнив ряд несложных действий.

Замена ступичного подшипника своими руками. Видео:

Действуйте последовательно, и тогда вы сможете исключить возможность ошибки даже в том случае, если выполняете такую работу впервые.

• Первым делом вывесите диагностируемое колесо, обеспечив ему свободу вращения. Для этого можно воспользоваться домкратом или установить машину на подъёмник.
• Затем крутаните колесо руками, убедившись, что оно свободно вращается. В некоторых случаях шумы могут возникать из-за того, что колесо полностью не растормаживается, а тормозные колодки трут по диску или барабану.
• Взявшись за верхний и нижний край колеса, покачайте его от себя и к себе. Затем повторите операцию, сменив хват на 90 градусов.

• Если обнаружите люфт, придётся проверить затяжку гайки ступицы.

Тут не обойтись без воротка с большим плечом, динамометрического ключа, рассчитанного на значительные усилия, и подходящего размера торцевой головки.

Важно иметь под рукой и техническую спецификацию вашего автомобиля, в которой указан момент затяжки гайки ступичного подшипника. Последовательность действий такова:

• Снимаем защитный колпачок гайки (если имеется).
• Вынимаем шплинт (если имеется).
• Сажаем за руль помощника и просим его зафиксировать колесо, надавив на тормоз.
• С помощью динамометрического ключа проверяем усилие затяжки.

1. Если момент соответствует величине, указанной в спецификации, а люфт остался, подшипник придётся заменить.

Как проверить ступичный подшипник? Видео:

Но бывает и так, что люфта нет, а есть лишь гул, подтверждающий наличие неисправности. Как определить, какой подшипник ступицы гудит? Задача непростая.

Из-за резонирующих эффектов сделать это, находясь на месте водителя, не всегда возможно. Снова придётся звать помощника и идти на хитрость. Возможны варианты:

• Двигайтесь мимо стоящего на открытой площадке наблюдателя, меняя режимы и направление движения. Такой способ даст результат, если шум отчётливо слышен даже на небольшой скорости.
• Посадите помощника в другую машину. Пусть он двигается вместе с вами по трассе, открыв окно и определяя на слух источник посторонних шумов.

• Оба варианта такого рода диагностики требуют определённых навыков.
• Установив, какая деталь подлежит замене, можно приступать к работе, сложность которой напрямую зависит от особенности конструкции автомобиля. Придётся учесть:

• На каком мосту, переднем или заднем, ведущем или ведомом, производится замена.
• Какого типа подшипник установлен на вашем автомобиле.

Встречаются детали различной конструкции:

1. Открытого или закрытого типа.
2. Одно- или двухрядные.
3. Конические или радиальные.
4. Шариковые, роликовые или комбинированные.

1. Встречаются два варианта комплектации и поставки детали:

1. Подшипник изготовлен отдельно. В этом случае для выполнения работы обязательно потребуются специальный съёмник, оправки и пресс.
2. Подшипник и ступица собраны в единый узел, замена которого производится целиком. Это существенно упрощает ремонт, но увеличивается стоимость деталей.

Следует принять во внимание тот факт, что наиболее распространены сейчас автомобили с приводом на передний мост. Условия и последовательность проведения ремонтных операций мы будем описывать именно для машин такой компоновки.

Замена подшипника ступицы переднего колеса

Автомобили различных производителей имеют свои конструктивные особенности, которые придётся учитывать в ходе выполнения работ. Мы же опишем лишь общие принципы и последовательность выполняемых операций. Действуем так:

1. Отключаем аккумулятор.
2. Ослабляем болты крепления колеса.
3. Поднимаем переднее колесо. Лучше всего это делать на подъёмнике. Если его нет, то, подложив башмаки под задние колёса, поднимаем машину с помощью домкрата и надёжно устанавливаем на жёсткую опору.
4. Снимаем защитный колпачок гайки ступицы (если имеется) и удаляем шплинт из резьбового наконечника приводного вала.
5. Сажаем помощника в машину и попросим его сильно нажать на тормоз. После этого получаем возможность отвернуть гайку ступицы.

6. Снимаем колесо.
7. Отворачиваем от места крепления тормозной суппорт. Постарайтесь не повредить шланги. Отсоединяем клипсы, фиксирующие шланги на ступице. Саму деталь аккуратно закрепите на кузове помощью проволоки так, чтобы шланги находились в свободном состоянии.
8. Отсоединяем датчик ABS. Достаточно будет просто отключить его разъём.
9. Выворачиваем винты, фиксирующие тормозной диск на ступице. Снимаем диск.
10. Отсоединяем рулевой наконечник от поворотной цапфы амортизаторной стойки.
11. Отворачиваем гайку шаровой опоры и с помощью съёмника отсоединяем конусный наконечник шаровой опоры от стойки.
12. Аккуратно тянем стойку на себя и извлекаем шлицевую часть ШРУС из ступицы.

13. В некоторых случаях приходится демонтировать монтажный щиток тормозной системы.
14. С помощью съёмника снимаем ступицу вместе с подшипником. Иногда целесообразнее снять стойку целиком (для этого отворачиваем её верхнюю опору) и произвести снятие ступицы на прессе.
15. Если новая ступица в сборе с подшипником – запрессовываем её на место. Если подшипник поставляется отдельно, не пытаемся устанавливать его на старую ступицу – слишком велика вероятность повреждения посадочного места детали, а покупаем новую ступицу и запрессовываем на неё подшипник.
16. Производим сборку в обратном порядке. Не забываем о том, что сначала надо произвести затяжку ступичного подшипника, а уже потом ставить на место колесо и опускать машину на землю.

Теперь вы знаете, как производится замена переднего ступичного подшипника переднеприводного автомобиля. Но это теория. А практика потребует от вас сил, терпения и наличия хорошего специализированного инструмента.

Без этого не стоит даже начинать. И ещё. Такую работу следует производить вдвоём.

Дело тут не только в требованиях безопасности. В некоторых ситуациях двух рук будет просто недостаточно.

При проведении работ необходимо придерживаться следующих правил:

• Используйте только комплектующие проверенных производителей. Ступичный подшипник – ответственная деталь, а его замена занимает довольно много времени. Лучше переплатить за качественный товар, чем потом начинать всё сначала.
• Работайте аккуратно. Незначительный перекос при монтаже устанавливаемых деталей нередко становится причиной их повреждения ещё в процессе сборки.
• Соблюдайте чистоту. Попадание грязи на сопрягаемые поверхности трущихся деталей сделает вашу работу бессмысленной. Всегда имейте под рукой чистую ветошь и средства для обезжиривания – бензин, керосин или уайт-спирит.

Замена подшипника ступицы заднего колеса

Особого смысла повторяться нет. Порядок выполнения необходимых операций во многом совпадает с уже описанной последовательностью. Отличия будут следующие:

• Вам не придётся отсоединять рулевую тягу.
• На ведомом мосту нет необходимости в снятии ШРУС.
• Если потребуется задействовать пресс, а машина оснащена рычажной подвеской, то демонтировать придётся не стойку, а рычаг, на котором установлена ступица.

• Учитывая это, замена заднего ступичного подшипника производится несколько проще, чем переднего.

На автомобилях, имеющих полный привод, разница будет и вовсе минимальна. Учитывая конструктивные особенности техники, иногда для извлечения ШРУС имеет смысл отвернуть приводной вал от редуктора, а рычаг или амортизаторную стойку оставить на месте.

В случае если приходится иметь дело с неразрезным задним мостом и барабанной тормозной системой, замена подшипника задней ступицы выполняется иначе. В такой комбинации, чаще всего, используют конические роликовые подшипники, доступ к которым вы получите, сняв тормозные барабаны и колодки.

У некоторых машин даже ступица изготавливается заодно с барабаном. Но такое устройство встречается всё реже и, будучи владельцем легкового автомобиля, вы едва ли с ним столкнётесь.

Постараемся ответить на несколько связанных с темой и наиболее часто встречающихся вопросов, которые задают автовладельцы.

Можно ли ездить, если гудит подшипник ступицы?

К устранению неисправности необходимо преступать без промедления. По внешним признакам сложно судить о степени износа детали. А шанс столкнуться с неприятностями весьма высок. Наиболее вероятно, что в результате механических повреждений или перегрева ступицу просто заклинит.

Это чревато потерей управления и аварией, особенно на высокой скорости. Но даже износ резины, вибрации на руле или повышенный расход топлива – достаточные основания для того, чтобы посетить сервисный центр.

Какую смазку использовать для ступичных подшипников?

1. Учитывая особенности конструкции современных деталей, смазанных уже на заводе и имеющих защитные пыльники, в этом вопросе нет особого смысла.
2. Но если, заглянув за пыльник, вы засомневались в достаточном количестве положенного изготовителем лубриканта, можете воспользоваться практически любой качественной смазкой.
3. Важно, чтобы были соблюдены следующие требования:
4. Ремонт рулевой рейки своими руками автомобиля ВАЗ2114 – здесь больше полезной информации.

• Широкий допустимый температурный диапазон. Ведь в процессе эксплуатации смазка будет и сильно охлаждаться в мороз и нагреваться в процессе работы. Она должна быть тугоплавкой.
• Высокая вязкость и малая текучесть. Таким образом можно гарантировать наличие устойчивой защитной плёнки на сопрягаемых элементах подшипника.
• Способность длительное время выдерживать высокие нагрузки.

Этим требованиям соответствуют литиевые смазки и лубриканты с содержанием молибдена.

Неподходящие материалы

А вот составов с высоким содержанием цинка или железа рекомендуется избегать – они ускоряют процессы разрушения ступичных подшипников. Категорически нельзя использовать смазки, содержащие графит – у них совсем иное назначение.

Вас заинтересует эта статья – Замена задних и передних тормозных колодок.

Характеристики лубрикантов, используемых для работы в шарнирах равных угловых скоростей (ШРУС), также недостаточно высоки. Такие материалы не рассчитаны для эксплуатации в высокоподвижных соединениях и элементах конструкции.

Итог

Если используемые запасные части имеют необходимое качество, работа сделана правильно, а машина эксплуатируется бережно, то ходимость ступичных подшипников составляет 100 тыс. км и более. Но, как только появились первые признаки неисправности, немедленно отправляйтесь на диагностику. Иногда продлить срок службы детали можно, лишь вовремя подтянув ослабшую гайку.

Диагностика подшипника ступицы колеса: что нужно знать и уметь?

используются во многих отраслях современной промышленности, не исключением является и автомобилестроение. Основным признаком износа подшипниковых устройств в транспортных средствах является появление нехарактерного для работы авто шума. Из этого материала вы сможете узнать, по каким причинам эти детали изнашиваются и как произвести их диагностику на примере устройства ступицы колеса.

Место установки подшипников в машине

Как правило, ресурс эксплуатации у этих деталей достаточно высокий. Но несмотря на то, что они долгое время могут функционировать в сложных условиях, по факту они изнашивают при пробеге 100 тысяч км.

По каким причинам подшипники ступиц колес выходят из строя:

• естественный износ;
• длительная эксплуатация авто по бездорожью;
• некачественное уплотнение;
• плохая смазка деталей;
• ошибки, допущенные при установке (автор видео — канал ВАЗ 2101-2107 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ).

Диагностика своими силами

Как мы уже сказали, вышедший из строя подшипниковый элемент приведет к появлению нового шума, нехарактерного для нормальной работы авто.

Есть несколько способов диагностики работоспособности деталей:

1. Когда автомобиль поворачивает влево, основная нагрузка приходится на правое колесо, и наоборот. Вам нужно поездить на своем авто, поворачивая резко в разные стороны. В том случае, если при повороте на скорости 15 км/ч влево вы слышите, как шум пропадает, это свидетельствует о том, что изношенный подшипник установлен на ступице левого колеса.
2. Чтобы произвести более точную проверку, вам нужно будет загнать машину на подъемник или приподнять переднюю либо заднюю часть авто домкратом, в соответствии с тем, какой установлен привод. Если привод передний, то поднимается передок транспортного средства. После этого заведите мотор и увеличьте скорость, переключившись на четвертую передачу. Когда спидометр покажет 80 км/ч, нужно выжать сцепление и включить нейтраль — затем выйдите из салона авто и попробуйте определить источник гула на слух. Если же колесо, на которое у вас есть подозрения, не является ведущим, то его можно просто раскрутить руками. Когда колесо остановится, попробуйте раскачать его руками вверх и вниз, а затем вправо и влево. В том случае, если вы заметили, что есть пусть даже небольшой зазор, это свидетельствует об износе подшипникового устройства. Помните — если подшипник работоспособный, то любой люфт исключается.

Фотогалерея «Замена детали в автомобиле ВАЗ»

1. Выкручивание шпилек

2. Демонтаж подшипника

После того, как вы определите вышедшую из строя деталь, ее нужно будет заменить — либо своими руками, либо на СТО. Выполняя ремонтные работы, нужно помнить, что основным требованием является соблюдение чистоты. Также постарайтесь не использовать острые инструменты, поскольку при неосторожном обращении можно повредить уплотнительную часть детали.

Видео «Инструкция по замене своими руками»

Наглядная инструкция по замене представлена на видео ниже (автор ролика — Дмитрий).

 Загрузка …Была ли эта статья полезна?Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Тонкости выбора ступичного подшипника

Этот, казалось бы, незаметный и маленький элемент является важнейшей составляющей автомобиля. От ступичного подшипника во многом зависит работа самой ступицы, да и ходовой части транспортного средства.

И прежде всего, такая деталь предназначена для того, чтобы уменьшить трение вращающихся элементов узла, а также для того, чтобы равномерно распределить по них нагрузку. Вполне понятно, что без нормальной работы такого элемента под угрозой окажется вся ходовая автомобиля.

Ведь от правильной и стабильной работы этой детали напрямую будет зависеть срок службы отдельных комплектующих. В этом полезном материале остановимся подробнее на ступичном подшипнике, расскажем о его возможных неполадках и разновидностях.

Виды ступичных подшипников: как не ошибиться с выбором

В первую очередь стоит отметить, что ступичные подшипники бывают шариковыми, конусообразными и игольчатыми. Кроме этого они могут быть изготовлены из различных материалов. Но чаще всего производители  изготавливают их из металла. Однако нередко в последнее время на рынке и в спецмагазинах можно встретить модели из полимеров.

 Что касается конструкции, то ступичные подшипники могут быть закрытого или открытого типа. Варианты закрытого типа считаются предпочтительными, поскольку в них сердцевина элемента надежно защищена от попадания грязи, пыли и влаги. Однако при выборе ступичного подшипника далеко не это самое главное.

Очень часто продавцы под видом оригинальной детали продают низкокачественный аналог, срок службы которого понятное дело ничтожно мал. Чтобы не ошибиться с выбором оригинальной детали, важно обратить внимание на внешний вид элемента. На оригинальном подшипнике всегда есть гравировка.

Как правило, производитель размещает ее либо в нижней либо в верхней части элемента. На гравировке оригинальной детали всегда должна указываться информация о:

• Производителе;
• Стране и месте производства;
• Буквенно-числовая комбинация детали;
• Размер и дата изготовления.

В комплекте с оригинальной деталью всегда идут крепежные элементы типа одноразовой гайки с

Ступица. Ее строение и виды

С момента создания первого автомобиля с двигателем внутреннего сгорания Карлом Бенцом прошло более ста лет. Автомобилестроение претерпело огромные изменения, из прогулочного транспорта для аристократов, машина превратилась в комфортабельный и безопасный элемент нашей повседневной жизни. Благодаря годам разработок автомобиль постепенно приобрел сегодняшние, привычные нам черты.

Строение авто стало стандартизировано и в независимости от марки, модели или вида транспорта содержит практически идентичный набор деталей. Их огромное количество, и каждая, даже самая маленькая и неприглядная втулка выполняет свою функцию и отвечает за вашу безопасность на дороге. Каждый составляющий элемент машины заслуживает внимания, но сегодня мы поговорим, о той детали, которая позволяет автомобилю плавно двигаться и останавливаться по первому вашему требованию, а именно – ступице.

Ступица — это сердцевина вращающегося механизма, в котором расположено отверстие, необходимое для посадки на вал или ось. Деталь выполнена из сверхпрочного сплава, чугуна или стали путем токарно-фрезерной обработки. При изготовлении, учитывается размер отверстия. Исходя из этих данных толщина посадочного отверстия, по техническим стандартам, должна в полтора или два раза его превышать, а длина, во избежание перекосов, должна быть не меньше диаметра отверстия.

Ступица установлевается под ободом колеса и служит для крепления самого колеса к автомобилю. Кроме этого к ступице прикреплены обод, диск, тормоза, а в грузовых авто не редко и фланцы полуосей. Она соединяет все детали колеса в единую конструкцию.

Несомненный плюс наличия ступицы в том, что  она дает возможность обслуживать и ремонтировать все детали колеса отдельно, без замены остальных элементов. Так же она влияет на рулевое управление и работу тормозной системы. Последнее осуществляется благодаря закрепленному  на ступице тормозному барабану или диску. В   настоящее время в зарубежных автомобилях часто используется электронная система движения, в ступицу устанавливают различные датчики или импульсный диск.

Ступица является многофункциональной деталью, и каждая ее часть имеет свое предназначение. Таким образом:

Nissan Sentra Service Manual: Ступица переднего колеса — Снятие и установка — Передний мост

Покомпонентное изображение

1. Поворотный кулак
2. Брызговик
3. Колесная шпилька
4. Ступица и подшипник колеса
5. Ротор дискового тормоза
6. Стопорная гайка ступицы колеса
7. Фиксатор гайки
8. Пружинный шплинт

Снятие и установка

1. Снимите колесо и шину с помощью электроинструмента.См. WT-47, «В разобранном виде Просмотр ».
2. Снимите болты крепления упора крутящего момента тормозного суппорта, оставив тормозной шланг прилагается. Установите тормозной суппорт в сторону проволокой. См. BR-41, «БЛОК ТОРМОЗНОГО СУППОРТА: Снятие и Установка ».

ВНИМАНИЕ:

Не нажимайте педаль тормоза при снятом суппорте тормоза.

3. Нанесите установочные метки (A) на ротор дискового тормоза и на ступица колеса и подшипник.Снимите ротор дискового тормоза.

ВНИМАНИЕ:

Не роняйте ротор дискового тормоза.

ВНИМАНИЕ:

Не роняйте ротор дискового тормоза.

4. Вывернуть болт крепления датчика колеса. Установите датчик колеса и колесо жгут датчика в сторону. Ссылаться на BRC-106, «ДАТЧИК ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА: Снятие и установка».
5. Снимите шплинт с приводного вала.
6. Снимите стопорную гайку с контргайки ступицы колеса.
7. Удерживайте ступицу колеса и подшипник с помощью приспособления (A). Ослабьте стопорная гайка ступицы колеса.

Номер инструмента (A): KV40104000 (-)

8. С помощью куска дерева и подходящего инструмента постучите по ступице колеса. стопорная гайка для отсоединения приводного вала от ступицы колеса и подшипник.

ВНИМАНИЕ:

ПРИМЕЧАНИЕ:

Используйте подходящий съемник, если приводной вал не отсоединяется от ступицу колеса и подшипник даже после выполнения вышеуказанной процедуры.

9. Снимите стопорную гайку ступицы колеса.
10. Снимите болты и снимите ступицу колеса и подшипник с рулевого управления. сустав.
11. Снимите брызговик с поворотного кулака.
12. Подвесьте приводной вал на подходящей проволоке.
13. При необходимости снимите шпильки колеса (1) со ступицы колеса. и подшипник с помощью подходящего инструмента (A).

ВНИМАНИЕ:

• Снимайте шпильки колеса только при необходимости.
• Не забивать шпильки колеса и не повредить колесо ступица и подшипник могут возникнуть.
• Вытяните шпильки колеса в направлении, перпендикулярном ступица колеса и подшипник.

14. Осмотрите компоненты. См. FAX-10, «Проверка».

УСТАНОВКА

Установка производится в порядке, обратном снятию.

ВНИМАНИЕ:

• Не используйте шпильку колеса повторно.
• Не используйте шплинт повторно.
• Установите шайбу (A), как показано, чтобы установить шпильки колеса (1), используя усилие затяжки гайки (B).

ВНИМАНИЕ:

Убедитесь в отсутствии зазора между шпилькой колеса и ступица колеса и подшипник.

• Чистые соединяемые поверхности стопорной гайки ступицы колеса и ступицы колеса и подшипник.

ВНИМАНИЕ:

• Не наносите смазочное масло на эти сопрягаемые поверхности.
• Очистите сопрягаемые поверхности узла шарнира и колеса. ступица и подшипник. Нанесите смазку Molykote M77 на поверхность (A). соединительного узла.

ВНИМАНИЕ:

Нанесите смазку, чтобы покрыть всю плоскую сопрягаемую поверхность совместный узел.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Всегда уточняйте самую последнюю информацию о запчастях в отделе запчастей.

Количество смазки: см. ФАКС-49, «Привод Вал «

• Удерживайте ступицу колеса и подшипник с помощью приспособления. Затяните фиксатор ступицы колеса. орех.

ВНИМАНИЕ:

• Поскольку приводной вал собирается путем запрессовки, используйте момент затяжки. гаечный ключ для затяжки ступицы колеса контргайка.Не используйте электроинструмент.
• Слишком большой крутящий момент вызывает шум оси. Из-за слишком малого крутящего момента колесо неплотность подшипника. Затяните стопорная гайка ступицы колеса согласно спецификации.

Номер инструмента: KV40104000 (-)

• При установке шплинта (1) и фиксатора гайки (2), надежно согните шплинт, чтобы не дребезжать.

• Совместите метки (A) на роторе дискового тормоза и на роторе. ступица колеса и подшипник.

• Завершите осмотр. См. ФАКС-17, «Проверка».

Инспекция

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ

Проверьте следующие позиции и при необходимости замените деталь.

• Проверить детали на предмет деформации, трещин и других повреждений.
• Проверить пыльники поперечной тяги и шарового шарнира рулевого вала на поломка, осевой люфт и качание крутящий момент.

• Поперечная тяга: см. FSU-10, «Осмотр».
• Наружный патрубок рулевого механизма: см. ST-8, «Осмотр».

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

1. Проверьте жгут датчика колеса, чтобы убедиться, что разъемы полностью сидящий.
2. Проверить регулировку углов установки колес. См. FSU-6, «Осмотр».

Пыльник переднего приводного вала

В разобранном виде (LH) Круглый зажим Защита от пыли Корпус скользящего шарнира Упорное кольцо Сборка паука Загрузочная лента Загрузки Вал Демпферная полоса Динамический демпфер Круглый зажим Совместная сборка…

Прочие материалы:

Снятие и установка
Натс антенный усилитель Снятие и установка Удаление Снимите финишер инструмента b. См. Ip-14, «Покомпонентное изображение». Используя подходящий инструмент, освободите защелки с обеих сторон и снимите Антенна NATS усил. от кнопки выключатель зажигания. Установка Установка находится в …

Меры предосторожности при работе
При снятии или разборке каждого компонента будьте осторожны, чтобы не повредить или деформировать его.Если компонент может подвергаться помехам, обязательно защитите его тканью. При снятии (отсоединении) компонентов с помощью отвертки или аналогичного инструмент, обязательно заверните компонент с …

P1564 ASCD Рулевой переключатель
DTC Logic ЛОГИКА ОБНАРУЖЕНИЯ DTC ЗАМЕТКА: Если DTC P1564 отображается вместе с DTC P0605, сначала устраните неисправность. диагностика кода неисправности P0605. Ссылаться на EC-348, «DTC Logic». № DTC КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ с условиями экрана (Содержание диагностики неисправностей) Условие обнаружения DTC Возможная причина …

© 2014-2021 Авторские права www.nisentra.com

Технические чертежи и схемы грузовика Ford — Раздел A

	Детали замка ступицы привода переднего колеса — Dana (Spicer) 1964-1967 F100 / 250 (4×4) с передним мостом 3M 1964-1971 F250 (4×4) с передним мостом 3,5 м 1024 х 763, 130 К
	Замок ступицы привода передних колес — Dana (Spicer) 1968-1972 F100-F250 (4×4) с передним мостом 3M 1029 х 564, 73 К
	Ступица блокировки привода передних колес (внешний тип) 1971-1972 F250 (4×4) с передней осью 3M (от Серийный L80,001) 1024 х 715, 76 К
	Ступица переднего привода без блокировки (типовая) 1964-1972 F100-F250 (4×4) с передним мостом 3M 1029 х 564, 73 К
	Передний мост (двойная двутавровая балка) и передняя подвеска (2.6М, 2,75М, 3М) 1965-1969 F100 / F250 1496 х 1024, 289K
	Передний мост и подвеска (Двойная двутавровая балка — оси от 2,5 до 3,8 м) 1970-1972 F100 / F350 1024 х 1524, 277 К
	Передний мост и подвеска (Двойная балка «I» — 2.Оси от 5 до 3,8 м) 1970-1972 F100 / F250 1024 х 1520, 259K
	Передний мост (двойная двутавровая балка) и передняя подвеска 1967-1969 F350 1024 х 1447, 241K
	Детали переднего ведущего моста 1964-1970 F250 4×4, 1964/65 F100 4×4 1512 х 1038, 282 К
	Детали переднего ведущего моста 1966-1971 F100 4×4 1024 х 1435, 252 К
	Передний мост — полный привод — Dana (Spicer) 447F 1972 F100 1024 х 1477, 265 КБ
	Детали переднего ведущего моста 1972 F100 4×4 1024 х 1455, 275К
	Узел переднего ведущего моста (3M и 3.3М) 1971-1972 F250 4×4 1436 х 1024, 293 К
	Передний ведущий мост в сборе (3,5 м) 1971-1972 F250 4×4 1435 х 1024, 291K
	Установка и подвеска переднего ведущего моста 1966-1972 F100 4×4 1024 х 1473, 235 К
	Передний мост — четыре Колесный привод — Dana (Spicer) 446F, 446FHD 1964-1965 F100 4×4 1964-1972 F250 4×4 1024 x 734, 146K
	Передний мост — четыре Колесный привод — Dana (Spicer) 447F 1966-1971 F100 1024 x 1384, 235 КБ
	односкоростной Полноплавающий задний мост — Dana (Spicer) 60, 60.3E, 70 1964-1972 E300, F250 / 350, P350 / 400 1024 x 734, 113 КБ
	Блокировка заднего моста — Полуплавающий — Dana (Spicer) 44, 60, 60.2, 60.3, 70 1964-1968 E300, С F100 по F350, P350, P400 1024 x 734, 113 КБ
	Дифференциал повышенного трения «Track Lock» — Dana (Spicer) Модель 60 1971-1972 F100-F350, E300, P350 Дифференциал повышенного трения Power Lock — Dana (Spicer) Модель 70 1971-1972 F100-F350, E300, P350 1024 х 1421, 170 КБ
	Односкоростной задний Ось (Ford 9 «) 1964-1972 E200, F100, P100 1024 x 1428, 191 КБ
	Задний мост Traction Lok (Ford 9 дюймов) 1969-1972 F100 1452 х 1024, 211К
	Привод и Валы сцепления (четыре колеса) 1964-1965 F100 1964-1972 F250 1024 x 734, 117 К
	Приводной вал (четыре Колесный привод) 1966-1972 F100 1024 x 1428, 158 КБ
	Линия привода с короткой колесной базой (типовая) 1964-1972 F100 / F250, E100 / E300, P100 / P350 Вал привода (Автоматическая коробка передач) 1964-1972 F100 / F250, E100 / E300, P350 1024 х 1421, 170 КБ
	Приводной вал (АКПП) 1964-1972 E100 / 300 1964-1972 F100 / 250 1024 x 1428, 150 КБ
	Передняя подвеска И рулевой привод 1966-1972 F100 (4×4) 1037 x 1426, 235 КБ
	Передняя подвеска 1967-1972 F250 (4×4) 1037 x 1426, 235 КБ
	Задняя подвеска (без пружины Flex-O-Matic) 1965-1972 F100 (4×2) 1611 x 1024, 208 КБ
	Задняя подвеска 1965-1972 F100 (4×4) 1439 x 1024, 174 КБ
	Задняя подвеска (с пружиной Flex-O-Matic) 1968-1972 F100 / F250 (4×2) 1024 x 1406, 206 КБ
	Задняя подвеска 1965-1972 F250 (4×2) 1491 x 1024, 200 КБ
	Задняя подвеска 1965-1972 F250 (4×4) 1663 x 1024, 187 КБ
	Задняя подвеска 1964-1972 F350 1467 x 1024, 205 КБ
	Детали переднего колеса 1964-1968 E100-E300, 1964-1972 F100 1964-1972 F250 / 350, P350 / 400 1024 х 1375, 106 КБ
	’73 -’79 передний стабилизатор поперечной устойчивости 750 x 581, 30 КБ

Преобразование ступичного электродвигателя; Передний или задний привод

При планировании сборки электрического велосипеда один из первых вопросов, который вы должны задать себе, прежде чем выбирать раму для переоборудования, — это… вы хотите передний привод или задний привод?

В этой статье мы выделим плюсы и минусы обоих.

Если у вас уже есть рама, которую вы планируете переоборудовать, ваша задача намного проще, вам просто нужно определить, будет ли велосипед (и ваша поездка) лучше с передним или задним приводом (или обоими?).

Выбор ступичного двигателя для установки:

Если вы планируете установить двигатель большой мощности (более 500 Вт), вам лучше всего использовать заднюю ступицу. Помните, что мощный двигатель тяжелый (до 25 фунтов), поэтому, решая, какой привод — передний или задний, — сначала решите, где вам будет удобнее всего с таким весом и какой мощности вы хотите.

Если вы используете мотор-редуктор (BMC, MAC, Cute, Bafang и т. Д.), Можно получить мощный мотор в гораздо более легком и компактном корпусе.

При покупке ступичного двигателя или комплекта ступичного двигателя обязательно укажите, хотите ли вы передний или задний привод. Поскольку расстояние между передним и задним дропаутом разное, вы не можете использовать один и тот же комплект спереди или сзади. Большинство людей предпочитают использовать двигатель с задней ступицей, когда сравнивают преимущества с наградами, но все зависит от личных предпочтений и того, что вы хотите от мотоцикла.

Плюсы

Полный привод, если крутить педали! в снегу, грязи и дожде его невозможно победить.

Следите за чистотой задних педалей, как если бы двигателя не было.

Возможность использования любой системы переключения на задней части, включая ступицы с внутренним редуктором . IGH сладкие. Прочтите наш рассказ о Rohloff на электровелосипедах здесь.

Велосипед более сбалансирован, если аккумулятор находится в популярной и удобной задней стойке.

Самая простая электронная конверсия.

Мотор сложнее дымить, потому что переднее колесо буксует во время интенсивного подъема.

Минусы

Проблемы с тягой на низких скоростях, особенно на бездорожье

Проблемы с тягой при движении по бездорожью на низкой скорости

Потенциально опасно при неправильной настройке из-за защелкивания передних выпадателей

Невозможно использовать сверхмощный двигатель.

Наверное требуется моментный рычаг (читать рассказ)

Выглядит явно как мотор-ступица спереди (не такой незаметный, как мотор заднего привода)

Передняя подвеска не рекомендуется, особенно на высоких уровнях мощности.

Может быть серьезной проблемой безопасности, если неправильно подсоединено (плохая блокировка передних колес)

Плюсы

Общее качество езды лучше с задним приводом.

Мускулистые задние дропауты сложнее сломать, чем переднюю вилку. (безопаснее!)

Лучшее сцепление с дорогой при подъеме по бездорожью.

Ограничено по количеству задних кассет, которые вы можете использовать.

Мотор скрыт зубчатой ​​кассетой и задним дисковым тормозом, выглядит чище и скрытнее

Нет проблем при выборе вилки подвески, передних дисковых тормозов или модернизации до гидравлики.

Минусы

Установка более напряженная, чем передняя ступица.

Двигатель с задней ступицей может принимать до 7 скоростей свободного хода, поэтому велосипеды с 8- и 9-скоростными системами потребуют либо понижения до 7 скоростей, либо небольшого расширения рамы, чтобы приспособиться к 8- или 9-скоростной обгонной муфте.

Задний дисковый тормоз не может быть вариантом, требует суеты, если это возможно.

IGH hub (т.е. Rohloff) невозможен. Прочтите нашу статью о Rohloff на ebike здесь.

Требуется замена задней кассеты.

Велосипед становится тяжелым и неуравновешенным, особенно если аккумулятор установлен сзади.

Нет AWD

Спущенное заднее колесо становится большой проблемой. Рекомендую обновить камеры и шины.

Для экстремистов или для тех, кто не любит выбирать между передним и задним колесом … вы можете выбрать двигатель с передней и задней ступицей. Теперь у вас есть вся возможная мощность и тяга. Давайте взвесим плюсы и минусы такой схемы, начиная с минусов:

Минусы

Heavy… вдвое больший вес.

Стоимость… вдвое больше, чем у электрического велосипеда.

Техническое обслуживание… в два раза больше шансов, что что-то сломается.

Комплекс… с двумя моторами вам понадобится два контроллера и, возможно, две батареи.

Потеря КПД… один двигатель эффективнее двух.

Меньше steatlhy (вдвое больше проводов, чтобы скрыть)

Плюсы

Полный привод !!

Превосходное сцепление при лазании или на мягких поверхностях, таких как снег или песок

Немного выше максимальная скорость и намного больше крутящий момент

Чертовски круто

Охлаждение бега для мега подъемов на холмы

Надежность… меньше шансов, что мотоцикл оставит вас… всегда есть второй мотор.

Прочтите нашу обширную статью о моментных рычагах здесь.

Kia Sorento: Снятие и установка передней ступицы / поворотного кулака / тонального колеса — Передний мост в сборе — Приводной вал и ось

1.	Снимите переднее колесо и шину (A) с передней ступицы. Момент затяжки: 88,2 ~ 107,8 Нм (9,0 ~ 11,0 кгсм, 65.0 ~ 79,5 фунт-футов) Будьте осторожны, чтобы не повредить болты ступицы при снятии. переднее колесо и шину (A).

2.	Отверните болты крепления суппорта тормоза и установите тормоз суппорт в сборе (A) с проволокой. Момент затяжки: 78,4 ~ 98,0 Нм (8,0 ~ 10,0 кгсм, 57,8 ~ 72,3 фунт-футов)

3.	Снимите коксовую гайку (A). Момент затяжки: 240.3 ~ 269,7 Нм (24,5 ~ 27,5 кгсм, 177,2 ~ 198,9 фунт-футов) Коксовую гайку передней ступицы следует заменить на новые. После установки гайки коксования (А) заколите коксовую гайку с помощью долота и молотка, как показано на рисунке ниже.

4.	Снимите тормозной шланг (A) и датчик скорости колеса (B). Момент затяжки: 6,8 ~ 10,8 Нм (0,7 ~ 1,1 кгсм, 5,1 ~ 7,9 фунт-футов)

5.	Снимите шаровой шарнир (C) на конце рулевой тяги с поворотного кулака. (1) Удалите шплинт (A). (2) Снимите корончатую гайку (B). Момент затяжки: 23.5 ~ 33,3 Н · м (2,4 ~ 3,4 кгсм, 17,4 ~ 24,6 фунта на фут)

6.	Отсоедините шаровую опору (A) от поворотного кулака с помощью специального инструмента. (09568-4A000).

7.	Снимите болт крепления нижнего рычага (A) и гайку с поворотного кулака. Момент затяжки: 98,0 ~ 117,6 Нм (10,0 ~ 12,0 кгсм, 72,3 ~ 86,7 фунт-футов)

8.	Ослабьте болты крепления стойки (А), затем снимите ступицу и поворотный кулак из узла стойки (B). Момент затяжки: 156.9 ~ 176,5 Нм (16,0 ~ 18,0 кгсм, 115,7 ~ 130,1 фунт-фут)

9.	Устанавливайте в порядке, обратном снятию. При установке тормоза используйте SST (09581-11000). суппорт в сборе. (См. Тормозная система — «Передний дисковый тормоз»)

См. Также:

Удаление
1. Выключите зажигание и отсоедините минус аккумулятора. (-) кабель. 2. Отсоедините разъем (A) и снимите датчик…

Требования к топливу
Ваш новый автомобиль предназначен для использования только неэтилированного бензина с октановым числом, указанным в насосе. ((R + M) / 2) 87 (октановое число по исследованиям 91) или выше.