Провода в машину для музыки: Провода для музыки в машину – АвтоТоп — VPM

Содержание

Автозвук для чайников ✪ Правильная установка автозвука

При прокладке проводов под капотом избегайте прикосновений изоляции проводов с двигателем. Многие типы изоляции от периодического нагрева движком усыхают и трескаются, кроме того двигатель при работе вибрирует и покачивается и может перетереть изоляцию.

Располагайте провода в стороне от горловин заливки жидкостей двигателя, чтобы избежать случайное попадание на провода масла, тосола или незамерзайки.

После затяжки проводов в клеммы проверяйте время от времени не уползла ли изоляция с провода вблизи клеммы. Иногда бывает такое случается и под капотом оказывается не заизолированный участок силового провода на который так и норовит упасть отвертка или гаечный ключ.

Участок силового провода который проходит через переборку моторного отсека постарайтесь дополнительно защитить. Одеть дополнительную гофру, например, или края отверстия одеть в резиновое кольцо и т. д. чтобы железо со временем не прорезало изоляцию.

Если прокладываете провод в резинке с тросиком сцепления то проверяйте регулярно целостность провода. Тросик может при выжыме начать гулять и постепенно перетирать силу. В идеале же конечно кинуть силу отдельно в персональное отверстие. Замазав место перехода силиконовым герметиком, чтоб избежать попадание влаги в салон.

Вынимать и вставлять разъем в магнитолу лучше всего предварительно вытащив предохранитель стоящий на проводе питания магнитолы, ну или скинув клемму авто.

В двери от кузова протягивайте провода только в защитной резинке. Если все не умещаются в одну резинку, то выше засверлите отверстия под еще одну такую же. Иначе провод быстро повредив изоляцию сядет на массу. А если на массу сядет хотя бы 1 из акустических проводов то усилитель будет уходить в защиту при повышении громкости.

При обнаружении трещин в этих гофрах или повреждений, замажьте щели силиконовым герметиком и при возможности замените гофры. Попадание влаги внутрь гофры крайне не желательно.

Для протяжки проводов в двери отдайте предпочтение проводам у которых изоляция не дубеет на морозе. Иначе зимой внутри гофры провода треснут и закоротят, завалив аппаратуру в защиту.

Мидбасы в дверях лучше не устанавливать клеммами вниз. В случае конденсата или попадания влаги в дверь влага будет стекать как раз на клеммы что им совсем не идет на пользу.

В дверях внизу как правило можно найти отверстия для стоков влаги которая может попасть в дверь. Эти отверстия часто забиваются и их нужно периодически чистить. Особенно в шумоизолированых дверях, которые из за изоляции плохо проветриваются.

При укладке проводов в дверях проследите чтоб они не лежали на дне двери собирая влагу. Также проследите чтоб провода не могли зацепить стеклоподъемники, иначе подъемники с легкостью повыдирают и провода и клеммы с динамика при подъеме стекла.

При прокладке проводов по салону проследите чтоб провода нигде не перетирало и не задавливало. Также ложите провода там, куда не наступают ноги ваши и пассажиров. Учитывайте просадку сидений когда на них пассажир.

При креплении усилителя уточните в инструкции допустимо ли соединять корпус усилителя с кузовом авто. В некоторых моделях усилителей производитель предлагает этого избегать. Если такое ограничение есть то проверьте не посадят ли на кузов шурупы которыми крепится усилитель и как не допустить случайного касания усилком элементов кузова.

Если усилитель имеет зажимы под клеммы-вилочки то снабдите провода ими, либо перед зажимом провода делите жилу на 2, вставляйте по обоим сторонам от болта и тогда зажимайте чтоб не допустить перекоса.

Если усилитель снабжен винтовыми зажимами именно провода, то не пролуживайте зажимаемые провода. Зачищайте до блеска и зажимайте так.

Также в таких зажимах не тяните провода которые значительно меньше допустимого сечения зажима. Если такая необходимость есть то сложите жилу в несколько раз и потом зажимайте.

После сборки системы через время протяните все зажимы проводов. Медь со временем усаживается ослабляя контакт по этому протяжка всех соединений просто необходима 2-3 раза в течение первых 2-3 месяцев работы системы.

Не ставьте провода к усилителю в натяжку. Это также со временем ослабит контакт. И не вешайте провисающих соплей из проводов по багажнику. Зацепить и порвать такой провод проще простого. Да и выглядит хреново эта лапша.

Если усилитель находится на откидывающейся спинке то зафиксируйте провода перед клеммами усилка, чтоб при откидывании провода не гнулись непосредственно около клемм. Особенно это важно зимой когда изоляция проводов становится жестче.

Зимой на морозе не вваливайте большую громкость сабу до тех пор пока салон достаточно не прогреется. Иначе рискуете порвать дифф и подвес которые дубеют на морозе. Даже если вы «уже сто раз включали и все нормально было». Это «нормально» говорит только о том что вы везучие люди.

Не рекомендуется включать аппаратуру вовсе если температура в салоне ниже -6. Грейте салон потом включайте.

Любые подключения отключения аппаратуры производите только отключив систему и обесточив плюсовой провод силы.

Даже если вы «уже сто раз включали и все нормально было». Разве что переключая межблоки можно не обесточивать плюс. При этом выключать аппаратуру обязательно. Также нужно следить за тем чтоб межблоки случайно не каснулись силового плюса на клемме.

Если необходимо для проверки отключить какой-то отдельный динамик от усилителя то отключайте сразу оба контакта и изолируйте их.

Если по каким то причинам вам нужно под напряжением подключить усилитель то сначала подключайте минус потом плюс и потом рем провод внимательно следя чтоб отверткой не замкнуть + на корпус усилка. Отключать усь нужно в обратном порядке.

Если в системе стоит накопитель, то его после отключения питания нужно обязательно разрядить лампочкой или подходящим потребителем.

Никогда не интересуйтесь в интернете о том как звучит та или иная аппаратура и не просите совета посоветовать что-то лично в вашу систему.

Дело в том что как я говорил системы, настройки, машины и уши у всех разные! То что отлично будет звучать для одного будет раком ушей для другого. Любой совет в интернете не даст вам ровным счетом ничего и только больше запутает.

Ни один даже самый компетентный отзыв профессионала об акустике скажем не даст вам понятия о том как оценят звук ваши уши при работе этого же компонента в вашей системе.

Кроме того 4/5 советчиков в интернете абсолютно понятия не имеют о том, что советуют. Их познания в этой области ограничиваются прочтением советов в инете таких же «спецов» как они и не более того. Думаю не надо объяснять, что такие советы не только бестолковы, но и зачастую опасны для вашей аппаратуры.

Максимум что можно учесть в интернете это отзывы о надежности работы какого либо компонета, его функционале и удобстве работы с ним.

Никогда не занимайтесь вслушиванием в аппаратуру на стендах в магазине. Особенно эта глупость касается прослушки мидбасов и сабов.

Прослушка в магазине не даст никаких понятий как этот компонент заиграет в вашей машине. Автоаппаратура строится с учетом нюансов акустики авто. Без них звук изменится до неузнаваемости превратив вашу прослушку в магазине в бестолковую затею.

Никогда не покупайте акустику исходя из любимых жанров музыки.

Обойдите стороной самый распространенный миф о динамиках гласящий о том что их можно (нужно) подбирать исходя из предпочитаемых жанров музыки. В общем то отчасти верно что на каких то связках какие то жанры заиграют более приятно а какие то менее. Вот только эти выводы будут справедливы только для отдельно взятой системы в отдельно взятой машине и для отдельно взятых ушей слушателя.

Другой же человек найдет приятным на этой аппаратуре совсем другой жанр, а третий человек вообще скажет что для его уха эта связка неприемлема. Все это индивидуальные вещи и брать чужое мнение в надежде что оно совпадет с вашим не практично.

Никогда не спрашивайте в интернете совета по оформлению сабвуфера, параметров коробка и настройке фазоинвертора.

Отчасти верно что некоторые сабы тяготеют к какому то конкретному типу оформления, но это далеко не все сабы. Настройка же также индивидуальна для вашей машины и ушей как и подбор динамиков по жанрам.

Тот ящик и динамик который у кого то играет отлично по его мнению будучи повторенным у вас может полностью разочаровать. Оформление саба это вообще процесс больше творческий и добиваться хорошего звука приходится несколько раз экспериментируя с перепилами тестовых ящиков с разными настройками и объемами. Интернет советы в большинстве случаев ничего не дадут. По ним лишь можно сориентироваться каков диапазон объемов и настроек ящика для вашего динамика в котором вам придется плясать.

Остается только посоветовать перед выбором структуры и направления системы в общем и компонентов ее в частности послушать максимально много различных систем на различных компонентах и различного направления.

Причем компоненты лучше слушать в машине салоном схожей с вашей. Такой опыт позволит вам и объективно осознать чего нужно от звука именно вам, какой звук ваш и на каких компонентах, ящиках и настройках этого можно добиться проще и дешевле всего. Ну и убережет от бестолково потраченного времени сил и денег.

Ну и еще хотелось бы отдельно упомянуть тех людей которые кидаются ставить звук в машину абсолютно не имея понятия как это делать грамотно, желательно за 1 вечер и с пивом, а потом рассказывают всем что «долбит и так все чотка, а все эти тонкости и нафик мне не нужны по соревнованиям ездить не собираюсь» и упомянуть тех кто считает: «у меня дешевая аппаратура, нафик оно надо заморачиваться с ней». Хочу вам сказать что бестолковым подходом можно испортить звук даже самым топовым компонентам и наоборот толковым подходом можно даже самые бюджетные компоненты заставить запеть совсем неплохо.

Подойдя же к вопросу звука наспех и не заморочавшись вы без вариантов получите отстойный звук с колхозным интсаллом и ни о каких соревнованиях речь вообще не идет. Просто можно потратить деньги с умом и получить толковый звук раскрыв потенциал системы полностью как в громкости так и в качестве. А можно проезжая в очках, свесив руку из окна оглашать округу хрипом, треском и пердежом из динамиков вызывая смех снисходительные улыбки прохожих.

Какие провода нужны для подключения сабвуфера и усилителя?

Покупая сабвуфер и усилитель для него, не все задумываются о проводах для них. А ведь хорошие проводники составляют значительную часть от общей суммы покупки. Какие провода нужны для подключения сабвуфера и усилителя.

Содержание статьи:

Какие провода нужны для подключения сабвуфера и усилителя

Для подключения сабвуфера к усилителю необходимы акустические провода.
Чтобы подключить головное устройство к усилителю, нужны межблочные, или, как их еще называют, сигнальные кабеля.
А для подключения усилителя к аккумулятору надо использовать силовые провода.

В магазинах, торгующих товарами для автозвука, можно увидеть готовые комплекты для подключения. У тех, кто не очень хорошо разбирается в теме, может возникнуть соблазн купить такой комплект, чтобы не думать, сколько и каких проводов нужно приобретать. Особенно, если этот комплект дешевый.

Покупать такие недорогие «готовые наборы» не стоит.

Во-первых: потому что их длины может не хватить для вашей акустической системы, и все равно придется докупать еще.

Во-вторых: качество таких комплектов, часто оставляет желать лучшего. И внешне они могут выглядеть хорошо, за счет толстой изоляции, а по качеству будут отвратительными. Потому что токопроводящая жила у дешевых проводов, как правило, очень тонкая.

В-третьих: подключение с помощью такого комплекта может быть просто опасным. Ведь плохие предохранители и тонкий провод создают отличные условия для короткого замыкания и возгорания. А сэкономив на проводах, можно потерять автомобиль…

Конечно, если производитель готового комплекта — известный бренд, цена набора соответствует его качеству, а длина каждого компонента вам подходит, можно купить такой набор. В остальных случаях лучше каждый провод приобрести отдельно, нужного вам качества и длины.

Какое качество должно быть у проводов?

Лучше всего приобретать провода, сделанные из меди, с хорошей гибкой изоляцией, которая не трескается на морозе. Омедненный алюминий — плохой вариант. А вот какие провода нужны для подключения сабвуфера, брендовые или из ближайшего магазина электротоваров? Практика показывает, что для звука большой разницы нет.

Но провод из электротоваров может выглядеть проще, а его изоляция будет не такая качественная. Но и цена будет значительно меньше. Хорошие брендовые провода обычно сделаны качественно, изоляция у них гибкая и прочная, выглядят они шикарно, но могут стоить так же, как, например, сабвуфер, который вы собираетесь подключать.

Производители проводов для подключения сабвуфера и усилителя

Производителей проводов множество. В каждой линейке товаров есть как очень дорогие, так и бюджетные изделия. Чтобы выбрать хороший бренд, надо посоветоваться с людьми, которые занимаются акустикой и автозвуком, почитать на форумах отзывы. Идеально было бы послушать, как звучит музыка в вашей системе с разными проводами, особенно это актуально для межблочных кабелей. Но мало у кого есть такая возможность.

Акустический кабель

Акустический кабель должен быть толстым и медным. Для большинства систем вполне хватает сечения в 4 мм&#178;.

Для мощных сабвуферов, можно использовать 6 мм&#178;, но нужно смотреть, позволит ли клемма на динамике вставить такой провод.

Кстати, пробуя акустические провода разной толщины, можно почувствовать, как влияет толщина на качество звука. Чем тоньше провод — тем хуже будет бас.

Если усилитель размещается в багажнике, возле сабвуфера, то акустического провода нужно немного, 50-100 см.

Каким должен быть межблочный кабель?

Максимально качественным, который вы можете себе позволить. Разъемы должны быть сделаны из надежного материала, которые бы не сломались после нескольких включений, а сам кабель — хорошо экранированным, так как именно «межблочник» сильнее всего ловит наводки.

Кстати, межблочный кабель — самый дорогой из всей проводки, нужной для подключения сабвуфера и усилителя. Некоторые любители автозвука сами делают межблочные кабеля. Это не так сложно, как может показаться. Нужно купить разъемы, качественный кабель и правильно все это спаять. Инструкцию можно найти в статье «Межблочный кабель своими руками» на нашем сайте.

Межблочный кабель, при размещении усилителя в багажнике, нужен длиной около 4-5 метров. Лучше будет, если перед покупкой вы померяете рулеткой нужное расстояние. Не надо рассчитывать впритык, но и большого запаса тоже делать не стоит.

Силовой кабель

Силовой кабель — очень важная часть проводки, потому что именно от него зависит безопасность автомобиля. Его не покупают наугад. Есть таблицы, позволяющие рассчитать сечение кабеля в зависимости от потребления тока вашей акустической системой. Исходя из этого, приобретают кабель.

Он также должен быть медным, в хорошей, гибкой и негорючей изоляции. Длина его также будет около 5 метров, отдельно для «плюса» и «минуса». Подключать провод лучше напрямую от аккумулятора, используя предохранители.

ЕЩЁ

И еще, надо придерживаться важного принципа прокладки проводов, если не хотите «ловить наводки»: силовые кабеля нужно прокладывать по одному борту автомобиля, а сигнальные — по другому, чтобы они не пересекались между собой.

Сохранить

Как слушать музыку с телефона в автомобиле

Мало какой водитель не любит послушать в дороге любимую музыку. Поэтому зачастую возникает вопрос – как подключить смартфон к автомобильной магнитоле, чтобы не приходилось использовать разные носители или довольствоваться слабым звуком динамиков телефона. Хранящиеся на карте памяти или на внутренней памяти телефона треки можно прослушивать тремя способами: через USB или AUX кабель, а также через Bluetooth. Провод AUX является очень простым вариантом – если ваша машина оснащена нужным разъемом. Располагаться он может в разных местах, в зависимости от марки и модели машины, но много времени на поиски не уйдет. Все, что вам нужно – подключить один конец кабеля к телефону, а другой — в разъем авто. Телефон распознает подключение сам, вам останется лишь выбрать трек – и он заиграет в колонках машины. USB соединение считается более удобным, так как дает возможность управлять музыкой через магнитолу. USB-выход имеется практически у всех современных автомобильных музыкальных проигрывателей, поэтому проблем с подключением возникнуть не должно. Нужно лишь подключить телефон к магнитоле соответствующим кабелем, выбрать в настройках смартфона пункт «использовать как съемный диск». Теперь магнитола будет взаимодействовать с вашим смартфоном, как с обычной флешкой – выберите пункт «USB» и название вашего устройства. Вот и все! Последний по порядку, но не по популярности способ – подключение через Bluetooth. Для него не нужны провода, и он тоже позволяет управлять музыкой с магнитолы. Все, что нужно – включить Bluetooth на телефоне (для этого зайдите в управление беспроводными сетями), а в меню магнитолы выбрать пункт «Подключение через Bluetooth» и запустить поиск устройств. Как только нужное устройство (ваш телефон) будет найдено, выберете его название в списке. В отдельных случаях понадобится ввести пин-код «0000», в остальных остается лишь немного подождать, пока устройства подключатся.

Вот так легко можно прослушивать любимую музыку в салоне авто, делая любую поездку намного приятнее и веселее.

Дата: 21 января 2018

Как слушать музыку в машине с телефона? Через Bluetooth, AUX, USB кабель, трансмиттер

Существует много способов, которыми можно подключить телефон к автомагнитоле и слушать любимую музыку с телефона в автомобиле. Это удобно, ведь сейчас практически у каждого вся музыка хранится в смартфоне. К тому же многие используют музыкальные сервисы типа Apple Music, Google Play Музыка, Spotify и т. д., чтобы слушать музыку онлайн (или через интернет с VK, других приложений и сайтов). Не важно, используете вы музыкальные сервисы, или музыка загружена на флешку телефона, вы можете слушать ее в автомобиле, просто подключив телефоне к магнитоле по Bluetooth, с помощью кабеля USB, AUX, или другим способом. В этой статье мы рассмотрим все возможные способы, с помощью которых можно соединить смартфон с автомагнитолой.

Существует огромное количество штатных головных устройств и универсальных автомагнитол. Все они отличаются своими возможностями и функционалом. Какие-то могут проигрывать музыку только со старых кассет и принимать радио, а какие-то уже не поддерживают компакт-диски. Современные магнитолы чаще всего поддерживают воспроизведение музыки только с USB-накопителей, SD карт и по Bluetooth.

Самые новые и продвинутые штатные и универсальные магнитолы (аудиосистемы) имеют поддержку Apple CarPlay и Android Auto. Разумеется, что к таким современным устройствам подключить свой смартфон на Android, или iPhone можно вообще без проблем (и не только для доступа к музыке), чаще всего даже без использования проводов. Но даже к старой автомагнитоле можно подключить телефон и использовать его для прослушивания музыки в автомобиле. Даже если нет AUX. Практически все способы одинаково подходят как для iPhone, так и для смартфонов на Android. Обычный кнопочный мобильный телефон так же можно подключить.

Способы подключения смартфона к автомагнитоле

Большинство решений, о которых я расскажу в этой статье, я проверил на собственном опыте. Начну из самых удобных и актуальных (на мой взгляд). Так как статья будет большой, используя меню (содержание статьи) ниже, вы можете сразу перейти к способу подключения, который подходит именно вам. Если вы еще не знаете, какой способ выбрать (исходя из возможностей вашей магнитолы и смартфона), то рекомендую ознакомиться со всеми возможными вариантами.

Беспроводное подключение по Bluetooth
Соединение через AUX
С помощью USB-кабеля
Через Bluetooth трансмиттер (если в магнитоле нет Bluetooth)
Через радио (FM-трансмиттер)
Специальный эмулятор
Apple CarPlay или Android Auto

Через Bluetooth (без проводов)

Один из самых удобных и популярных способов. Все очень просто: смартфон подключается к автомагнитоле через Bluetooth и воспроизводит звук через динамики автомобиля. А в некоторых случаях (в зависимости от магнитолы), есть возможность использовать акустическую систему автомобиля для громкой связи. На экран магнитолы выводится информация о вызовах, уровне сети, заряде аккумулятора смартфона и другие функции. А сам процесс подключения практически ничем не отличается от подключения телефона к беспроводным наушникам, или колонке.

Главное, чтобы магнитола в вашем автомобиле поддерживала Bluetooth. Это можно узнать, посмотрев инструкцию, или характеристики на официальном сайте. Если в вашем авто штатное головное устройство, то вы скорее всего в курсе, есть там Блютуз, или нет. Так же в большинстве случаев на самом устройстве есть значок Bluetooth, или соответствующий пункт в настройках. Процесс подключения смартфона к акустической системе вашего автомобиля может отличаться от моей инструкции.

Как подключить:

Нужно переключить магнитолу в режим Bluetooth (BT AUDIO). Обычно это делается с помощью кнопки Mode.
Возможно, в зависимости от устройства, нужно активировать режим подключения (если телефон не обнаружит магнитолу по Блютуз).
Открываем настройки Bluetooth на телефоне и выбираем там нашу магнитолу. В этом случае без разницы, Айфон, или смартфон на Андроид.
На магнитоле скорее всего понадобится подтвердить подключение. У меня на экране появилась надпись Pairing, а затем Pair и два варианта NO и YES. Выбираем YES (разрешаем сопряжение) и подтверждаем.
Все подключилось!
На экране магнитолы появился уровень сигнала сети и уровень заряда моего Айфона (на Android так же работает). Так же на телефоне появился запрос на разрешение синхронизации моих контактов. Чтобы была возможность выполнять и принимать звонки через громкую связь в автомобиле.
Нас интересует прослушивание музыки с телефона. Все звуки с телефона воспроизводятся через динамики автомобиля. Просто включаем на телефоне музыку (в проигрывателе, Apple Music, Spotify, Deezer, Google Play Музыка, YouTube, в браузере) и слушаем.
Можно слушать аудиокниги через специальные приложения.

Треки можно переключать с помощью кнопок на магнитоле, или на руле. Так же можно управлять громкостью, принимать звонки. Но это зависит от функционала магнитолы, или комплектации вашего автомобиля.

Важно! Если у вас магнитола без Bluetooth, то можно купить специальный Bluetooth трансмиттер (приемник). Он подключается по AUX, а питание берет с USB. После чего можно вывести звук с любого телефона. Но только переключать треки на магнитоле не получится, придется делать это на телефоне. О Bluetooth трансмиттерах я расскажу еще более подробно.

Я считаю, что такое подключение одно из самых удобных и доступных на сегодняшний день. А если вам повезло, и у вас автомобиль с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, то после подключения на экране головного устройства появляться иконки самых необходимых приложений, которые могут пригодиться в автомобиле. В том числе приложение «Музыка».

Подключаем телефон к магнитоле через AUX

Самый простой и быстрый способ. К тому же даже в старых магнитолах, как правило есть AUX вход. А на телефоне есть 3.5 mm выход на наушники. Или в комплекте идет переходник. На магнитоле AUX вход выглядит примерно вот так:

Это вход под обычный 3.5 mm jack. Если у вас штатная магнитола, то вход AUX может быть где-то в подлокотнике, бардачке, каком-то кармашке. Для соединения магнитолы с телефоном через AUX нужен кабель 3.5 mm jack — 3.5 mm jack.

У меня он был в комплекте. Если у вас его нет, то купить его можно практически в любом магазине цифровой техники. Он не дорогой.

Выполняем подключение:

Один конец кабеля вставляем в AUX вход на магнитоле, а второй в 3.5 mm выход на телефоне.
Магнитолу переключаем в режим AUX.
На телефоне включаем музыку и слушаем ее в своем автомобиле.
Управлять воспроизведением музыки можно только на телефоне.

Айфон точно так же можно подключить через AUX.

Если у вас новый Айфон на котором уже нет 3.5 mm выхода, то используйте переходник. Если переходника не было в комплекте с телефоном, то придется купить его самостоятельно. Кстати, я уже видел в интернете кабель Lightning — 3.5 mm jack.

Я сам часто слушаю музыку в машине через AUX, так как Bluetooth в моей магнитоле нет. Не так удобно, как по Bluetooth, но тоже не плохо.

Через USB кабель

Задача в том, чтобы использовать телефон просто как накопитель. То есть на флешке (или внутренней памяти) телефона есть музыка, мы подключаем телефон к магнитоле по USB в режиме передачи данных, магнитола сканирует память телефона, находит там аудио файлы и начинает их проигрывать. Как будто мы подключили обычную флешку.

Обратите внимание! Возможности данного способа подключения сильно зависят от функционала магнитолы. Например, есть магнитолы, которые поддерживают подключение Андроид устройств по USB. При этом на телефоне устанавливается специальное приложение. Управлять воспроизведением можно как с телефона, так и с магнитолы.

Что важно:

Автомагнитола должна быть с USB входом. Снова же, если это штатная система, то USB вход скорее всего расположен в бардачке, или в подлокотнике.
iPhone так подключить скорее всего не получится. Потому что iPhone нельзя использовать как накопитель. Разве что только в вашей машине есть поддержка Apple CarPlay. Или магнитола поддерживает подключение iPhone по кабелю (смотрите характеристики). Такая возможность есть на некоторых моделях от Alpine, BOSS, JVC, Kenwood, Pioneer.
Чаще всего нужен кабель USB — Micro USB. Или USB — USB Type-C (на новых, топовых смартфонах). Но не каждый кабель подойдет. Дело в том, что есть кабеля, которые изначально разработаны только для зарядки телефона. Отличить его сложно. Нужен именно USB кабель для передачи данных. Тот, который идет в комплекте с телефоном должен работать.
Слушать можно только ту музыку, которая сохранена в памяти телефона (или на флешке). Музыку через интернет, разные музыкальные сервисы (тот же Spotify, Deezer), приложения, браузер, слушать не получится. Исключение – автомобили с Android Auto и Apple CarPlay (о них я расскажу в конце статьи). На них при подключении смартфона по USB кабелю функционал будет огромный. В том числе доступ к музыкальным онлайн сервисам.
Можно попробовать подключить не только Android смартфон, но и какой-то обычный, кнопочный телефон. Главное, чтобы он определялся как USB накопитель. Если вы подключаете его по USB к компьютеру и просто передаете файлы, то и в машине скорее всего получится подключить.
Телефон будет сразу заряжаться.

Соединяем смартфон с магнитолой:

Подключаем один конец USB кабеля к телефону, а другой к автомагнитоле.
Возможно, телефон спросит в каком режиме выполнить подключение. Или вручную в настройках выбираем «Передача файлов» (устройство сохранения данных).
Если магнитола автоматически не переключилась в режим «USB», то сделайте это вручную.
После чтения USB накопителя должны появиться аудио файлы и начнется воспроизведение музыки с телефона.
Чаще всего управлять воспроизведением можно только на автомагнитоле.

Способ рабочий, можно использовать. Но как мы уже выяснили, у него есть много минусов и разных нюансов.

Через Bluetooth трансмиттер или ресивер (приемник)

Нам понадобится специальное устройство Bluetooth трансмиттер, или Bluetooth ресивер (еще их называют Bluetooth AUX приемник). И магнитола с AUX входом. Суть в том, чтобы добавить поддержку Bluetooth для магнитолы, в которой ее нет.

В двух словах в чем разница между трансмиттером и ресивером. Трансмиттер может работать в двух режимах: получать звук по Bluetooth с того же телефона и передавать его на колонки, наушники, магнитолу. Или получать звук по кабелю и передавать его по Bluetooth на те же наушники. То есть, работать на прием и передачу (TX — передатчик, RX — приемник). А Bluetooth-ресивер может только принимать звук по Bluetooth и передавать его по кабелю.

Как вы уже поняли, нам подходят оба устройства. Так как нам нужно принять звук со смартфона по Bluetooth и передать его на автомагнитолу через AUX. Не буду долго рассказывать, а лучше покажу как это работает на реальном примере.

Подключаем Bluetooth трансмиттер (ресивер) к питанию от зарядки, или USB-порта магнитолы. Так же соединяем магнитолу с трансмиттером с помощью 3.5 mm кабеля через AUX.
Если у вас именно Bluetooth трансмиттер, то он должен быть переключен в режим приемника (RX). Ну и в режим AUX, если на нем есть другие режимы.
Включаем трансмиттер (зависит от модели). Мой нужно включать, так как в нем есть встроенная батарея. Но есть модели, которые начинают работать сразу после подключения к питанию.
Активируем на трансмиттере режим подключения (чтобы наш телефон смог его увидеть). Возможно, он уже по умолчанию доступен для поиска сразу после подключения. Снова же, все зависит от конкретной модели.
В настройках Bluetooth на смартфоне выбираем наш трансмиттер и подключаемся к нему.
Магнитолу переключаем в режим AUX.
Теперь можно включать музыку в любом приложении на телефоне и слушать ее в своем автомобиле.
На фото выше видно, что в качестве источника для вывода звука выбран BT-B19 (мой трансмиттер).

У меня модель трансмиттера не совсем подходящая для использования в автомобиле. Он очень большой, с батареей. Есть более компактные и простые модели, по размеру меньше чем флешка.

Через FM-трансмиттер (радио)

FM-трансмиттер – это отдельное устройство, которое принимает звук со смартфона по Bluetooth, или AUX и передает его на магнитолу через радио (FM-тюнер). Радио на магнитоле настраивается на FM частоту, на которой вещает звук FM-трансмиттер.

Если ваша магнитола читает только кассеты или CD диски и ловит радио, то к ней можно подключить ваш телефон через FM-трансмиттер. Есть огромное количество разных устройств. Они отличаются своими возможностями, дизайном и т. д. Кроме передачи музыки с телефона через радио, FM-трансмиттеры умею читать SD карты, обычные USB флешки, работать как устройство громкой связи. Питаются они обычно от прикуривателя. Или по USB от зарядки.

Покупать такое устройство есть смысл только в том случае, если магнитола в автомобиле без AUX входа и Bluetooth. Если есть AUX, то лучше купить Bluetooth трансмиттер. Но это чисто мое мнение. При таком подключении может быть плохое качество звука, помехи.

Работает это следующим образом:

FM-трансмиттер подключается к питанию.
Смартфон по Bluetooth, или с помощью кабеля 3.5 mm (AUX) подключается к трансмиттеру.
Радио на магнитоле настраивается на FM частоту, которая задана на FM-трансмиттере.
Управлять музыкой можно с телефона. Если подключение по BT, то так же кнопками на самом трансмиттере.

В некоторых случаях это единственное решение, которое позволяет слушать музыку в автомобиле с помощью телефона. Речь идет о старых магнитолах и штатных головных устройствах.

Специальный эмулятор для головного устройства

Есть такие устройства, как эмуляторы CD-чейнджера для магнитолы. Это устройство подключается в специальный разъем (на задней панели магнитолы) и позволяет считывать музыку с SD карт, USB накопителей, принимать ее с телефона по AUX, или Bluetooth. А магнитола «думает», что она работает с обычным CD-чейнджером. Все красиво подключается и работает, без колхоза. Подходит для старых штатных автомагнитол.

Подключается он через вход для CD-чейнджера. Или через специальный переходник.

Выводится как правило где-то в бардачок, или в другое удобное месте. Головное устройство определяет его как CD-чейнджер.

Ничего сложного, только будете внимательны при выборе этого устройства. На том же AliExpress их очень много. Обязательно выясните, подойдет ли конкретная модель конкретно для вашего автомобиля. Нужно чтобы совпадали определенные протоколы, которые поддерживает эмулятор и головное устройство. Почитайте отзывы, спросите у продавца, погуглите информацию по модели своего автомобиля.

Apple CarPlay и Android Auto

Ну это лучшее решение на сегодняшний день. Если в вашем автомобиле есть есть поддержка Apple CarPlay и Android Auto, то вы не просто можете слушать музыку со своего Айфона, или смартфона на Android, а выводить на экран головного устройства необходимые приложения: карты, подкасты, аудиокниги, мессенджеры, календарь, телефон. Так же можно использовать голосовой поиск.

Поддержка Apple CarPlay и Android Auto должна быть со стороны штатного головного устройства, или автомагнитолы. Некоторые популярные производители, такие как Gazer, Pioneer, ALPINE, Kenwood, SONY, JVC уже выпустили магнитолы с поддержкой этих функций.

Что касается автомобилей (штатных устройств), то поддержка Apple CarPlay и Android Auto начала появляться в автомобилях с 2016 года. Но все зависит от марки, модели, комплектации. На данный момент эту функцию поддерживают уже более 500 моделей автомобилей. Много моделей от Audi, BMW, Ford, Honda, Hyundai, Chevrolet, Citroen, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Skoda, Toyota и другие. Странно, что в этом списке нет Мерседеса.

Полный список поддерживаемых автомобилей указан на сайте https://www.android.com/auto/ и https://www.apple.com/ru/ios/carplay/. Там же можно более подробно ознакомитmся с данными функциями.

Поддержка со стороны iOS устройств: все iPhone начиная с iPhone 5.
Поддержка со стороны Android устройств: начиная с Android 5 и до Android 9 нужно установить приложение Android Auto с Google Play. В Android 10 функция Android Auto встроенная в систему.

Телефон к автомобилю подключается по кабелю. На некоторых устройствах есть возможность беспроводного подключения. Ну и насколько я понимаю, возможность беспроводного подключения зависит так же от самого автомобиля (комплектации). В любом случае, телефон все равно придется ставить на зарядку, так как эта функция будет сильно садить батарею. Разве что в автомобиле есть еще и беспроводная зарядка, тогда вообще можно обойтись без проводов.

Послесловие

Очень сложно в одной статье рассказать о всех возможных решениях, и всех нюансах. По той причине, что есть очень много разных штатных головных устройств и магнитол. Конечно же все они сильно отличаются своим функционалом и возможностями. Я показал в большинстве случаев универсальные решения, которые можно использовать практически со всеми устройствами, и слушать музыку с телефона в любой машине. Так же я рекомендую изучить информацию конкретно о своей магнитоле. Просто наберите ее модель в поиске и почитайте описание на сайтах, посмотрите технические характеристики, видео на Ютубе.

Если вы использует, или знаете какое-то другое решение – обязательно поделитесь им в комментариях. Если что-то не получилось подключить, или не работает, то оставляйте вопросы. Постараюсь подсказать решение.

Провода для динамиков в авто. Какой кабель использовать для колонок

От выбора проводов и подключения акустических колонок в автомобиле зависит не только качество звучания, но и надёжность всей звуковой системы. Важно знать, какой провод использовать для колонок.Любая автомобильная акустика состоит из нескольких компонентов. В зависимости от уровня сложности их число может быть различным. Обязательно имеется источник сигнала, усилитель мощности и колонки. Их может быть несколько. Это передние динамики, боковые, на автомобильных дверцах, тыловые колонки на крышке багажника и сабвуфер.

Неправильным является мнение, что достаточно приобрести звуковую аппаратуру высокого качества и в автомобиле будет классный звук. Многие не придают большого значения соединительным кабелям для звуковой техники, хотя именно они, в результате отвечают за качество звуковоспроизведения.

Какие провода лучше использовать для динамиков авто

Большинство автолюбителей не знают, какие провода нужны для динамиков, хотя принцип выбора достаточно прост. Все кабели, которые используются в автомобиле для подключения звуковой техники, делятся на три группы:

Силовые
Межблочные
Акустические

Силовые кабели предназначены для подачи электропитания от автомобильного аккумулятора к усилителю, так как музыкальный центр уже подключен штатной кабельной разводкой. Для того чтобы определить сечение силового провода, достаточно подсчитать суммарную мощность звуковой системы и разделить эту величину на напряжение бортовой сети автомобиля в соответствии с формулой I=P/U. В результате получится потребляемый ток.

Для усилителя имеющего 4 канала по 40 ватт эта величина будет равна 24 амперам. 40*4*2=24. На два нужно умножать, поскольку 40 ватт это номинальная мощность. Далее нужно учесть расстояние от АКБ до усилителя. При длине кабеля 3-4 метра его сечение должно быть не менее 8.0 мм2. Межблочные кабели бывают двух типов. Это провод «витая пара» или коаксиальный кабель с центральной жилой и металлической оплёткой. Лучший результат получится при использовании медного коаксиального кабеля с двойным экраном.Очень важными элементами звуковой системы являются провода, идущие от усилителя к акустическим системам.

Провода для динамиков в машину

Провода для автомобильных звуковых колонок выбираются по нескольким параметрам. Это материал проводника, тип изоляции и сечение. Акустические кабели делаются из нескольких видов материалов:

Серебро
Медь
Алюминий

По качеству передачи переменного сигнала звуковой частоты, соединительный кабель из чистого серебра является безусловным лидером. Он имеет минимальное сопротивление, не окисляется и не вносит существенных искажений. В автомобилях применяется редко из-за высокой цены. Кабели из меди, покрытой тонким слоем серебра, дают хорошее звучание, с небольшим завышением высоких частот. Чистая бескислородная медь является основным материалом для соединительных кабелей к акустическим системам. Такие провода применяются чаще всего. Провода для подключения динамиков из алюминия имеют большее сопротивление, что сказывается на качестве передачи сигнала. Кроме того алюминий быстрее окисляется и более ломкий, что может затруднить его прокладку внутри автомобиля. Алюминиевые обмеднённые кабели несколько лучше по качеству, но в любом случае хуже проводов из меди.

Провода для динамиков автозвук

Провод для авто колонок представляет собой гибкий многожильный кабель с медными жилами и полимерной изоляцией. В качестве изоляционного покрытия чаще всего применяется поливинилхлорид (ПВХ) или вспененный полипропилен. Самым качественным соединительным кабелем является изделие с тефлоновой изоляцией.Самое главное при выборе кабеля для колонок, это правильно определить его сечение. Считается, что самый распространённый кабель для автомобильных колонок с сечением 2,5 мм2, обеспечивает нормальную работу четырехканального усилителя с фронтальными и тыловыми динамиками. Для воспроизведения звука с удовлетворительным качеством такое сечение подойдёт, но для того, чтобы получить качественный звук, сечение следует увеличить минимум вдвое. Это заметно даже на слух, особенно при подключении, колонок, отстоящих от усилителя на 3-4 метра.

Провод для динамиков в колонке

Немаловажным в получении качественного звука является подключение кабелей к усилителю и колонкам. Провод для колонокв машине может быть подключен несколькими способами. Обычно используется зажим провода под шайбу и гайку, или применение готовых кабелей с разъёмами RCAили «тюльпан». Часто зачищенный провод запрессовывается в плоский контакт типа «лепесток». При зажиме зачищенного провода его нужно тщательно облудить, чтобы медь в месте соединения не окислялась. Применение готовых кабелей осложняется тем, что они выпускаются на определённую длину и бывает сложно проложить кабели так, как это нужно для конфигурации звуковой системы.

Как правильно подключить любую автомагнитолу к чему угодно — Информация

Чтобы при подключении магнитолы не столкнуться со сложностями или, что еще хуже, не наделать печальных ошибок, необходимо одно – четко понимать, что вы делаете. Когда есть такое понимание, уже не важно, есть ли у вас схема, распиновка, разъемы, соответствуют ли стандартам цвета проводов, китайская у вас магнитола или японская, иномарка или отечественный автопром. Точно зная, что вы делаете, вы без проблем подключите любую автомагнитолу к чему угодно – к автомобилю, блоку питания, отдельному аккумулятору, колонкам, динамикам, саббуферам и так далее. Такие знания вы и найдете в представленном материале.

Возможные исходы неверного подключения магнитолы

Для начала, так сказать, наведем немного страху. Это необходимо, чтобы убедиться в том, что неправильно подключенная автомагнитола ошибок не прощает. К сожалению, многие прибегают к поиску и изучению инструкций уже после того, как что-то пошло не так. Заискрило. Задымило. Не работает. Работает, но как-то не так, как надо.

Поэтому, вот вам десяток возможных исходов неправильного подключения магнитолы, и примерные причины, почему это происходит:

Ничего не работает (неверно подключено питание).
Из магнитолы пошел дымок и характерный запашок (то же самое).
Экран работает, но музыка не играет (не подключены динамики).
Все работает, но магнитола не поддается настройке (динамики подключены неправильно).
Установленные накануне настройки на следующий день сбиваются (некорректно подключен провод «ACC».
Звук динамиков – «плоский», нет толком басов (неправильно подключены динамики).
Магнитола без видимой причины выключается (плохие контакты, слабые провода, не хватает напряжения).
Вместе с музыкой слышны помехи (то же самое)
Магнитола быстро сажает аккумулятор (некорректное подключение «+» и «ACC»).
Перегорает предохранитель магнитолы (неверный номинал, перегрузка, КЗ).

На первый взгляд ничего страшного в этом списке вроде бы и нет. Но нередко бывают случаи, когда проблемы, обозначенные в пунктах 1, 2 и 10 заканчиваются пожаром. Помните – аккумуляторная батарея автомобиля (как и генератор) является серьезным источником электроэнергии. При коротких замыканиях ток, который может потечь по проводам, соответствует цифре, указанной на вашей АКБ под видом тока холодной прокрутки. То есть, 400-600 А. А чтобы поджечь проводку небольшого сечения и рядом находящиеся с ней пластмассовые вещи – достаточно и стони ампер в течение пары секунд.

Общие принципы подключения автомагнитол

Какими разными не были бы магнитолы, описанные далее общие принципы их подключения справедливы для любого случая. При этом, неважно – в автомобиль вы ее устанавливаете, где-то отдельно, китайская она или брендовая. Все нижесказанное надо учитывать.

Питание магнитолы

Для нормальной работы любой автомобильной магнитолы необходим источник постоянного напряжения. Величина этого напряжения, вопреки расхожему мнению (да и на корпусе так написано), не должна быть точно 12 В. Преобладающее большинство магнитол преспокойно работают при напряжении в диапазоне от 11 В до 15 В. Иногда можно и меньше 11 В, и больше 15 В.

Что будет, если подать на магнитолу слишком низкое напряжение? Она не включится. Если напряжение было нормальным, а потом внезапно просело, магнитола выключится. Если просадка недлительная по времени (доли секунды), то хорошая магнитола включится повторно сама. За все это отвечает встроенная система защиты.

Аналогично работает защита и от превышения допустимого напряжения. Если она есть (в китайских далеко не всегда), то при повышении напряжения выше нормы, магнитола «уйдет в защиту». Через некоторое время, если питание номинальное, она снова включится.

Внимание! Если в магнитоле такой защиты не предусмотрено, то она выйдет из строя, и может потребовать серьезного ремонта или утилизации.

Предохранитель

Является «внешней» защитой автомагнитолы. Устанавливается в разрыв плюсового провода питания. Если что-то пошло не так – случилась перегрузка, короткое замыкание – предохранитель перегорает раньше, чем большие токи, о которых говорилось выше, успеют поджечь что-нибудь ценное.

Именно поэтому правильное подключение автомагнитолы следует начинать с установки предохранителя. Он спасет вас, если вы по неосторожности, незнанию или невнимательности сделаете какую-либо ошибку. Например, часто при манипуляциях с проводкой магнитолы ненамеренно соприкасаются зачищенные провода «+» и «-».

В некоторых магнитолах этот момент более продуман. Их невозможно подключить, пока не будет вставлен предохранитель в предусмотренный на корпусе разъем. В большинстве же случаев предохранитель ставится где-то рядом с магнитолой. И не всегда подключение начинается с него.

Пару слов следует сказать о номинале предохранителя для защиты магнитолы, так как повсеместно встречающиеся советы о 10-амперном подходят не всем. Например, если у вас недорогая магнитола и стандартные динамики, то лучше установить предохранитель не на 10 А, а на 5 А. Он сработает раньше, и надежнее защитит от неприятных последствий.

Предохранитель же на 10 А нужен в тех системах, где мощность акустики стремится к 100 Вт. Соответственно, более мощная музыка требует предохранителя посерьезнее.

Подключение «-» питания магнитолы

Практически на всех магнитолах это черный провод. На схеме он подписан, как GND («земля»). Однако это вовсе не значит, что его нужно соединять с землей. Минусовый провод от магнитолы должен быть проложен напрямую к аккумуляторной батарее, и подключен к соответствующей клемме. Делается это для того, чтобы на этом участке не происходило значительное падение напряжения, и магнитола получала достаточно питания для работы на высоких мощностях.

Подключение «+» питания магнитолы

Этот провод всегда желтого цвета. А в хороших моделях он имеет отличающееся от остальных проводов сечение (как и черный). Через него на магнитолу от аккумулятора подается «+» питания. Иногда он подписан на схеме на корпусе, как «BAT», «BATTERY» и так далее.

Это означает, что данный провод ничем, кроме предохранителя, разрываться не должен. Его нельзя подключать к плюсовому проводу прикуривателя или к какому-то другому плюсовому проводу, случайно найденному в пространстве под панелью. Только напрямую к АКБ через предохранитель соответствующего номинала.

Подключение «ACC» управляющего вывода

Самый сложный вывод у магнитолы. Какими функциями его только не наделяют. И к антенне его подключают (буква А есть же в названии). И предохранитель на него ставят. И к минусу его тоже иногда тыкают.

На самом же деле вывод «ACC» — управляющий. Через него на магнитолу подается «+» питания тогда, когда она используется по прямому назначению, то есть, для воспроизведения аудио. Когда же музыка не прослушивается, этот провод желательно размыкать. В таком режиме магнитола получает постоянное питание через желтый провод. И нужно ей это питание для того, чтобы хранить введенные ранее настройки. Энергопотребление системы, при этом, минимальное. То есть, выключенная магнитола не сажает АКБ без надобности.

Именно поэтому данный вывод желательно подключать к плюсу замка зажигания. Однако и тут есть подводные камни. Если подключить «ACC» к замку зажигания неправильно, либо сам замок окажется неправильным, то музыка будет играть только при включенном зажигании. То есть, при выключенном моторе ничего играть не будет. Чтобы такого не было, в современных замках зажигания предусмотрено положение, при котором зажигание выключено, но плюс питания через него идет.

Если такого режима в вашем автомобиле нет, либо провода такого вблизи магнитолы нет (отродясь никто на ваше ласточке не подключал магнитолы правильно), то есть, как минимум, два выхода из положения:

Подключить управляющий вывод «ACC» к плюсовой клемме аккумулятора через кнопку. Так вы сможете принудительно переводить магнитолу в спящий режим. Настройки будут сохраняться, а АКБ не будет зря тратить энергию.
Провод «ACC» соединить с плюсовым выводом (желтым). Так тоже настройки магнитолы будут сохраняться. Но магнитола всегда будет «бодрствовать», то есть, сажать вашу АКБ на стоянке.

Если же вы подключите «ACC» напрямую к плюсу АКБ (через предохранитель), а желтый выведете на кнопку или замок зажигания, то магнитола тоже будет работать. Но. Настройки будут сбиваться, а АКБ будет без надобности разряжаться во время стоянки.

Управляющий провод «ACC», как правило, красного цвета.

Подключение динамиков

При подключении стандартных динамиков к любой магнитоле необходимо помнить о следующих моментах:

В автомагнитоле предусмотрено четыре сигнальных выхода – передний правый, передний левый, задний правый и задний левый.
На каждый выход приходится по два провода – плюс и минус.
Плюсовые провода, как правило, имеют однородный цвет, а минусовые – продольную полоску.
Если, например, три динамика подключить правильно, а на четвертом поменять местами плюс и минус, то он будет работать в противофазе. То есть, он будет «толкать» воздух в противоположную сторону по сравнению с остальными.
Если поменять местами плюс и минус на всех динамиках – будет нормально все работать. Но только при условии, что в динамиках нет полярных электролитических конденсаторов (такие используются для срезания низких частот в пищалках и некоторых многополосных динамиках).
Если неправильно подключить динамики по сторонам (задние правый и левый, и передние задний и левый), то магнитолу невозможно будет настроить по балансу и фейдеру.
Соединять между собой два каких-либо канала – нельзя.
Соединять минус сигнальных проводов с минусом автомобиля (массой) – категорически нельзя. Это разные минусы.
Если нет разъема, то провода лучше паять, а не скручивать. Сразу будет нормально работать в обоих случаях, но со временем скрутки окислятся. Контакт нарушится, будут помехи, или вовсе канал перестанет играть.
Между собой замыкать плюс и минус сигнальных каналов нельзя.

Не забудьте также убедиться в том, что ваш комплект динамиков подходит для купленной магнитолы по мощности и сопротивлению.

Подключение магнитолы со стандартным разъемом

Такими разъемами комплектуются практически все хорошие магнитолы. Но не спешите радоваться. Не всегда все так просто.

На машине есть разъем

Если на машине магнитола перед этим была установлена на такой же разъем, как и на новой модели, то проблем нет никаких. Как говорится – plug & play, то есть, подключай и играй. Если же разъем на машине есть, но он не такой, как на новой магнитоле, то есть два выхода. Придется либо менять разъем на машине, либо на магнитоле, попутно сопоставляя все провода в соответствии со схемой подключения. Как это сделать, станет понятно дальше.

На машине разъема нет

Если на магнитоле разъем есть, а на машине нет, то, опять же, есть два варианта. Первый – срезать разъем с магнитолы, и соединить провода так, как описано ниже. Второй – купить такой же разъем, соединить его правильно с проводами в машине, и просто подключить. Что лучше? Многие скажут – лучше купить разъем. Другие, немного подумав, ответят – а смысл в этом разъеме, если все-равно будут скрутки.

Однако, все же, лучше купить стандартный разъем, но к проводам в машине подсоединять его не на скрутки, а на пайку. Так выйдет дольше, но надежнее.

Подключение магнитолы без разъема

Дешевые китайские магнитолы никакими разъемами, как правило, не комплектуются. Из таких просто выходят зачищенные провода, и все. Рассмотрим, как подключить магнитолу в таком случае.

На машине есть стандартный разъем

В таких ситуациях крайне нежелательно срезать имеющийся в машине разъем, и подсоединять провода на скрутку или на пайку. Лучше купить соответствующий разъем, и подключить его к магнитоле. Тем более, что сделать это будет несложно по схеме на корпусе аппарата, и ориентируясь по цветовой маркировке проводов.

На машине разъема нет

Самый безвыходный случай, когда ни на магнитоле, ни в машине – никаких разъемов нет. Однако и тут можно идти двумя путями. Можно прикупить разъемы «папа» и «мама», и потратить некоторое время на то, чтобы подсоединить их и к магнитоле, и к проводам в машине. А можно просто соединить провода напрямую, так и оставив этот узел без каких-либо разъемов.

В таком случае ответные концы проводов зачищаются, на один из них надевается термоусадочная трубка, после чего провода спаиваются и изолируются.

Пройдемся еще раз по самим проводам и уточним некоторые, неупомянутые выше, нюансы:

Провод «+» или «BAT» — подключается через предохранитель к плюсовой клемме АКБ. По стандарту он желтого цвета. Найти подходящий провод под панелью (если он не помечен), можно мультиметром. Между ним и массой заглушенного авто должно быть напряжение. Также можно протянуть новый провод.
Управляющий провод «ACC» — к плюсу замка зажигания, к плюсу АКБ через кнопку, или соединяется с предыдущим. Этот провод, как правило, красный. Ответный провод проверяется мультиметром. Между ним и массой авто при соответствующих положениях замка зажигания должно появляться и пропадать напряжение.
Провод «-» или «GND» — идет непосредственно на минусовую клемму АКБ. Стандартный цвет – черный. В машине он ищется аналогично – мультиметр, подключенный к найденному ранее плюсовому проводу и этому должен показать напряжение.
«FL+» или «FRONT LEFT +» — плюс переднего левого динамика. Цвет обычно белый.
«FL-» или «FRONT LEFT -» — минус переднего левого динамика. Цвет – белый с полоской (далее с цветами и полюсами все аналогично).
«FR» или «FRONT RIGHT» — передний правый динамик. Плюс, как правило, серый, а минус – такой же, но с полоской.
«RL» или «REAR LEFT» — задний левый. Провода зеленые.
«RR» или «REAR RIGHT» — задний правый. Фиолетовые.

В завершение вкратце рассмотрим, как определить непомеченные провода в машине, которые идут на динамики. Сначала вычислим, где какой, а потом полярность.

Чтобы узнать, какие провода идут на какой динамик понадобятся любые два сигнальные провода уже подключенной к питанию и включенной магнитолы. Поочередно прикладывая их к уходящим вглубь проводам, на слух определяем, к какому динамику они приходят. Каждый раз отмечаем пару проводов маркером, изолентой, ценником и так далее.

Чтобы определить полярность проводов, идущим к динамикам, понадобится пальчиковая батарейка и помощник. Батарейку надо прикладывать к проводам, а помощник смотрит на диффузор динамика. Если плюс батарейки совпадает с плюсовым проводом динамика, то диффузор будет отклоняться наружу. Если наоборот – уходить внутрь. Опять помечаем каждый провод, если это невозможно сделать по их цвету (в машинах часто бывает самодельная проводка, и все кабели на динамики – одного цвета.

Абсолютно аналогичным образом подключаются автомагнитола к блоку питания или отдельной АКБ. Если звук, при этом, будет воспроизводиться стандартными автомобильными динамиками, то обратите внимание на их мощность и сопротивление. Если же звук будет подаваться на активные бытовые колонки, то это значения не имеет, так как в них есть свой усилитель, благодаря которому перегрузки не будет. Но это уже отдельная тема.

Видео. Как подключить автомагнитолу

Схожий материал

Как починить магнитолу своими руками

5 возможных причин почему аккумулятор быстро разряжается на авто

Плохо крутит стартер: диагностика и устранение причин

Простые способы проверки высоковольтных проводов зажигания

Зачем нужно менять тормозную жидкость

5 способов проверить амортизаторы автомобиля

Вибрация при торможении авто: диагностика своими силами

Правила эксплуатации и мойка машины после покраски кузова

Кипит аккумулятор: причины и мифы

Просадки напряжения ВАЗ и на других автомобилях

Подготовка автомобиля к продаже

Как лучше настроить магнитолу в автомобиле

10 возможных причин почему хрипят динамики в машине

Советы как снизить расход топлива на автомобиле

Как починить магнитолу своими руками

В АКБ одна «банка» не кипит при зарядке

Неравномерный износ шин

Можно ли не снимая клеммы заряжать аккумулятор – мифы и реальность

Как в машине сделать 220 вольт

Почему глохнет машина при снятии клеммы с аккумулятора и можно ли так делать

Нужно ли отключать аккумулятор? 10 случаев, когда реально не помешает.

Подключение амперметра в автомобиле

Как правильно отключать и подключать аккумулятор на машине

Плохо ловит радио в машине: возможные причины и способы улучшить прием

Можно ли доливать воду в антифриз: мифы и реальность

7 способов как подключить телефон к штатной магнитоле автомобиля

10 причин почему могут греться колеса автомобиля

Можно ли подкрашивать номера на автомобиле

Принцип работы датчиков давления в шинах и их основные разновидности

Срок службы автомобильной резины и как его продлить

Как правильно обкатать автомобиль: мифы и реальность

Разница между 92-м и 95-м бензином – какой лучше заправлять и почему

Как правильно устанавливать светодиоды на машину

Гудит ГУР: причины

Какая самая экономичная скорость на автомобиле и почему

Почему окисляются клеммы на аккумуляторе и как правильно с этим бороться

Почему плохо играет магнитола и как улучшить музыку в машине

Что выбрать – шипованную резину или липучки

Как заряжать кальциевый аккумулятор – мифы и реальность

10 причин почему машину уводит в сторону

Как и сколько можно хранить бензин в домашних условиях

Обкатка шин – мифы и реальность

Где установить видеорегистратор в машине

Какие диски лучше – литые или штампованные

Полировка кузова своими руками без машинки

Нужно ли заряжать новый автомобильный аккумулятор и как правильно это делать

Установка и подключение второго аккумулятора в машину

История шин Dunlop / Данлоп

Самые большие шины Michelin / Мишлен для карьерных самосвалов

Акустические провода для авто какие выбрать

Провода для динамиков в авто. Какой кабель использовать для колонок

Какие провода лучше использовать для динамиков авто

Силовые
Межблочные
Акустические

Провода для динамиков в машину

Серебро
Медь
Алюминий

Провода для динамиков автозвук

Провод для динамиков в колонке

dinamikservis.ru

Какой кабель стоит покупать для акустических колонок, а какой ни в коем случае нельзя? — Статья из Блога 1-TECH

Очень часто, выбирая звуковой кабель для акусической системы, люди думают, что чем красивее кабель, тем лучше он работает. А красивая «обёртка» чаще специально используется всего лишь для взуальной привлекательности товара. Ещё как правило, покупатель кабеля редко находит время для прослушивания предлагаемой модели, а то и просто такой возможности нет в самой торговой точке.

Каждый понимает, что профессиональный кабель — хороший кабель, но не каждый знает, что профессионалам не нужны «понты» в виде сочной изоляции, красочной упаковки. А потому профессиональный акустический кабель будет иметь самый простой внешний вид, а его изоляция будет однотонная или просто чёрного цвета.

Но потребитель покупает глазами… Потому мы решили подготовить эту небольшую статью в помощь начинающим меломанам и любителям домашних кинотеатров.

Немного теории..

Какими бы ни были хорошими усилители и динамики, без проводов, соединяющих их с усилителями они будут угрюмо молчать. Чтобы звук из колонок радовал уши, надо сначала порадовать их самих и подсоединить к ним те провода, которые надо. Обычно кабели, которые используют для подключения к колонкам называют “акустическими” или “колоночными”, а теперь еще и “спикерными”.

Начнем с простого:

Способность проводов пропускать через себя электрический ток зависит от материалов, используемых при их изготовлении. И, как ни удивительно, серебро, а не золото чемпион среди проводников. Первые 4 места соревнований по проводимости среди химических элементов распределены так :

1	Ag Серебро
2	Cu Медь
3	Au Золото
4	Al Алюминий

Чтобы не было короткого замыкания, провода принято изолировать, поэтому металлические жилы оборачивают или заливают тем, что не проводит электричество. Каких только видов изоляции не бывает, но главная ее задача — не дать проводам замкнуться с соседями или с человеком.

Сами провода состоят либо из одной толстой проволоки или из множества тонких проволочек (“жил”), скрученных между собой. И их так и называют “одножильный” или “многожильный”. Многожильный провод проигрывает одножильному в способности проводить ток, но выигрывает во многих других соревнованиях, особенно в гибкости и “неломучести” от многократного изгибания. Но не советуем сильно заблуждаться — от многократных перегибов ломается все и многожильный шнур тоже.

Как кабель влияет на качество звука?

Сначала об “элитных” стандартах Hi-Fi и Hi-End : Дискуссии на тему “Высокая верность воспроизведения” не меньше 50 лет.. И тогда и сейчас оценку выставляли не приборы а эксперты. И тогда и сейчас вывод одинаковый: хотите услышать верное воспроизведение — идите на акустический концерт. В мире нет и не будет абсолютно линейной техники, которая без искажений запишет и воспроизведет звук так как он звучал при записи. Искажения неизбежны, а спекуляции на этом не будут иметь конца. И какую технику выбирать остается делом вкуса и ограничивается размером кошелька и здравым смыслом, если он имеется. Самый главный критерий — нравится или не нравится.

К примеру утверждение, что использование в Hi-End кабелях посеребренной меди улучшает воспроизведение обертонов это, как говорил один наш хороший знакомый, “чушь противотанковая”. Мало того, что серебро ненамного отличается по проводимости от меди, так еще и эффект распространения высокочастотных токов по поверхности проводника начинает сказываться в диапазоне радиочастот, а для звукового и ультразвукового диапазонов он ничтожно мал. Зато провода “богато” оформлены и народ с кошельками охотно верит, что только этот кабель и нужен их технике.

Так что про такой кабель можно смело цитировать В.Высоцкого : “толку от него было как от козла молока, но и вреда однако тоже никакого”.

Что можно сказать про бескислородную медь OFC (Oxygen-Free Copper) и монокристаллическую медь ОСС (Ohno Continuous Casting)? И тот и другой сорт имеют массу замечательных свойств. Бескислородную медь очищают от растворенного в ней кислорода и окислов разогревая и разливая в вакууме или иной среде, обеспечивающей защиту от попадания окислов и других примесей. Ее структура становится однородной и не создает препятствий движению заряженных частиц. Для производства ОСС используется еще более сложная технология. Оба вида широко применяются в микроэлектронике, в космической и других высокотехнологичных промышленностях.

Но применительно к акустике следует вспомнить крылатое выражение медиков “Витамины обогащают мочу пациента и карман фармацевта”. Все резоны а-ля “снижает степень искажения звука и уровень посторонних шумов”, “не подвержены внутренней коррозии и их проводимость со временем не ухудшается” предназначены для неискушенного уха готового платить покупателя.

Еще раз: если проводник из меди, то “монокристалличен” ли он или “обезкислороден”, или и то и другое вместе, для акустических систем не имеет какого-либо существенного значения. Все эти преимущества проявляются ниже зоны чувствительности человеческого уха и шумы проводников на несколько порядков ниже уровня шумов, издаваемых транзисторами и другими радиодеталями.

Для акустических кабелей главное чтобы в них была медь и чтобы она не ржавела на манер “китайской” латуни на сантехнических фитингах. Что касается “неподверженности внутренней коррозии”, то медь прекрасно чувствует даже в речной и морской воде, так что внутри нормально сделанной изоляции она прослужит сотню лет.

Что стоит знать о сечении акустического кабеля?

Потери передаваемой энергии, зависят от сечения проводника. Чтобы узнать какое сечение у провода, его надо разрезать точно поперек и посчитать площадь торца. Соответственно чем толще провод, тем больше сечение.

В США изобрели свой стандарт, назвав его “American Wire Gauge System” или сокращенно AWG, который, чтобы посильнее уязвить европейцев. еще и перевернули с ног на голову, то есть чем больше калибр, тем меньше диаметр. Таблица соотвествия калибров площадям обширная, но вот для примера несколько часто применяемых типоразмеров для одножильных проводников :

Значение AWG	Диаметр, мм	Сечение, мм2
27	0,361	0,1023
25	0,405	0,128
26	0,455	0,162
24	0,511	0,205
22	0,644	0,325
20	0,812	0,517
19	0,912	0,652
18	1,024	0,8235
17	1,15	1,038
16	1,29	1,307
15	1,45	1,65
14	1,628	2,081
13	1,828	2,624
11	2,308	4,17

Зачем вообще нужно рассчитывать сечение акустического кабеля для прокладки колоночных шнуров? Дело в том, что если металл не идеальный проводник, то он греется от проходящего через него тока. Это значит, что если у вас мощная акустика, то придется взять достаточно толстый провод. А еще есть прямая зависимость сечения от длины. Следует знать, что чем длиннее путь до колонки, тем больше сопротивление проводников, а значит и потери в громкости и качестве. Но чем больше сечение проводника, тем меньше его удельное сопротивление, поэтому взяв провод потолще вы гарантированно не потеряете ни одного драгоценного ватта из отпущенных усилителем.

Пример расчета нужного сечения аудиокабеля:

Домашнюю акустику чаще всего подключают двухпроводным многожильным кабелем и такой тип является самым распространенным вариантом спикерного кабеля.

Осталось определится с его сечением. Для этого надо узнать, а насколько сами колонки сопротивляются подаваемому к ним току. Чтобы узнать какое сопротивление у вашей акустики надо заглянуть в паспорт или на заднюю стенку. Если ничего не узнали, ищите прибор измеряющий сопротивление (тестер, мультиметр, омметр) и меряйте его сами.

Чем меньше сопротивление колонки, тем больший ток она будет потреблять, а значит потребуется большее сечение. Есть такой параметр как плотность тока, то есть какой ток течет через единицу площади. Осталось посчитать какой ток будет потреблять ваша акустическая система, для чего надо использовать эту формулу : I = PR, (где I — ток, P — мощность акустики, R — сопротивление). Разделив полученную величину на нормативную плотность тока получим минимальное сечение. Для примера колонке мощностью 100 Ватт и сопротивлением 4 Ома нужен ток равный корню из (100/ 5) = 5 Ампер. Если почитать ПУЭ (сами ищите, что это значит) то номинальная плотность тока для медных проводов лежит в пределах — 2,7…3,5 А / мм2. То есть минимальное сечение провода для таких колонок — 1,8…2,3 мм2. Вот от этого и надо плясать. Для полной уверенности в наших расчетах осталось определить какое же сопротивление будет у этого провода. Для этого находим удельное сопротивление медных проводников — 0,017 Ом•мм2/м. Делим эту величину на сечение, умножаем на удвоенную длину кабеля и получаем, что максимальное сопротивление для 10 м провода сечением 1,8 квадрата будет 0,017 / 1,8 * 20 = 0,189 Ома. Это в 21 раз меньше сопротивления динамика, что вполне соответствует ничем всерьез не обоснованным требованиям для Hi-Fi техники. Расчеты показали, что для длин в пределах 5 метров сопротивлением кабеля можно смело пренебречь. Главное — это быть уверенным что провода действительно из меди, а не омедненной тряпицы. Когда продавцы будут уверять что вам надо никак не меньше 4-х квадратов, это значит что на вас тривиально хотят нажиться.

Какой акустический кабель выбрать?

Как и почти везде главные критерии выбора — качество и долговечность.

Как это ни грустно, но если вам нужно и то и другое, то сильно сэкономить не получится. К тому же технологии имитации сейчас развиты чрезвычайно и мы регулярно покупаемся на “выгодные скидки”, причем почти сразу понимаем, что выгоду получили отнюдь не мы.

На что важно обратить внимание при покупке акустического кабеля?

На то, как выглядит медная жила. Если кабель очень мягкий или очень жесткий, то это повод для сомнений. Вполне может быть, что вам предлагают омедненный сплав. а не чистую медь. Все сплавы заведомо хуже меди по проводимости. Аргументация, что они лучше меди, потому что не окисляются и не ржавеют — это попытка ввести в заблуждение. Процессы окисления меди идут очень медленно и если контакт был нормальный, то с ним многие годы ничего не случится. А остальная медь закрыта химически нейтральной изоляцией и она будет дополнительно препятствовать разрушению металла. Кстати это очень важный показатель качества : “свежеоголенные” жилы нового провода не должны быть темнее неочищенной меди, если это не так, то либо медь ужасающего качества, либо изоляция агрессивна и скоро разъест металл. Нам попадались подобные образцы, которые буквально рассыпались в руках.

— Пощупайте и помните изоляцию. Нормальная не должна липнуть к рукам и оставлять следов краски. Она должна быть в меру мягкой, упругой, но прочной и не трескаться при крутом перегибе. Двойная изоляция дороже одинарной, если это не так, то надо уточнить почему.

— Естественно должна быть цветовая маркировка одного из проводов. Иначе вы замучаетесь “фазировать” свою акустику, а это крайне важно для систем объемного звука, чтобы динамики колебались в одинаковую сторону.

— Производители высококачественного кабеля обязательно маркируют свою продукцию и ставят метровые метки, чтобы легко было отсчитывать нужные куски.

— Чтобы быть уверенным, что перед вами не подделка имеет смысл поискать в сети производителя и посмотреть как выглядит его продукция и похожа ли она на то, что вам предлагают.

Ответственные продавцы дорожат репутацией и стараются не никого обманывать, ну разве что сборщиков налогов и таможенников. Дело за малым — найти ответственного продавца. Зайдя на наш сайт вы попали по адресу и мы, ценя ваше доверие, постараемся, чтобы вашей акустике было хорошо звучать. Мы предлагаем лучшие акустические кабели по приемлемым ценам и готовые решения для подключения аудио систем уровней Hi-Fi и High END.

Ответы на часто задаваемые вопросы покупателей акустических кабелей

Вот список ответов на вопросы, которые должен задать себе покупатель, чтобы выбрать кабель для подключения акустических систем:

	Оценка решения
Вопрос	Отлично	Удовлетворительно	Скорее плохо
Где купить?	У отраслевых продавцов	В магазинах продающих электронику	В магазинах хозтоваров, на рынках
Сколько жил должно быть в проводе?	Много и свитых специальным образом	Минимум 7	Одна
Из какого металла должен быть кабель?	Медь OFC или радиотехническая	Медь электротехническая	Специальная “медь” из Китая для развивающихся стран, алюминий
Обязательно ли нужен посеребренный кабель?	На ваш вкус, разницы не ощутите.	Нет	“А это че..?”
Какое сечение выбрать?	Желательно рассчитать	Не меньше 0,5 мм2 + по 0,5 мм2 на каждые 50 вт мощности	Чем дешевле тем лучше, ведь не утюг же подключаем!
Сколько нужно слоев изоляции?	Два	Один	А зачем она, пустим параллельно или спичками отгородим.
Какой должен быть цвет изоляции проводов?	Обязательно разной, например красная и синяя, наружная оболочка может быть одноцветной	На изоляции должна быть цветная полоса (белая, красная), чтобы не перепутать плюс с минусом	Какая разница, разберемся если что..
Что делать с излишками кабеля?	Все лишнее обрезать, оставив небольшие припуски на монтаж и демонтаж.	Сначала оставить по паре метров запаса на случай некоторой перестановки, потом излишки отрезать.	Ничего не резать, запихаем бухту за колонку.
Чем снимать изоляцию	Специальным инструментом	Строительным ножом, но предельно аккуратно.	Зубами или ножницами..
Что делать если при зачистке перерезал несколько жил и остатки их немного выступают за пределы изоляции?	Зачистить снова	Лучше переделать, но, если перерезано не слишком много жил, то можно отрезать их ”под корень”, чтобы ничего не выступало за края изоляции.	Оставить все как есть, “а че будет-то..?”
Надо ли звать специалистов для прокладки кабелей	Если денег хватит, то да, но обязательно под вашим присмотром.	Не слишком сложная задача, самому вполне можно справится.	У меня сосед электрик, все развесит как надо..
Надо ли облуживать припоем концы перед соединением с колонками?	Да, контакт будет надежнее и долговечнее.	Не обязательно, но хотя бы зачистить (поскоблить).	Дык и так работает, пошурудим если что..
Можно ли использовать ШВВП или ПВС?	Нет, там медь невысокого качества.	Можно, но если уверены в производителе.	А на рынке другого не бывает..

1-tech.com.ua

Подбираем акустический кабель для колонок

Акустический кабель

Приобрести акустический кабель для колонок не так просто, как кажется на первый взгляд. Ведь в ассортименте есть большой выбор такого товара и прежде чем отправляться в магазин с желанием приобрести кабель, следует руководствоваться своим бюджетом.
Кроме того нужно знать, какой из них лучше покупать. Кабель акустический для колонок подбирается в соответствие с производителем устройства, его модели, мощности и других параметров.
При этом многие автолюбители не обращают на это особого внимания, считая, что любой кабель подойдет. Но его выбор – непростое дело, поэтому к данному процессу нужно подойти серьезно.

Выбор

Кабель для акустических колонок

В некоторых случаях кабеля продаются в комплекте с акустическими колонками. Они являются наиболее подходящим вариантом, так как создавались специально для данных динамиков.
Выбирая акустический кабель для колонок, можно следовать таким советам:

Желая купить недорогую автомагнитолу, не стоит обращать особое внимание на качество кабеля.

Примечание: такая магнитола вряд ли прослужит длительное время. А часто магнитола приводит к выходу из строя и кабеля.

Если же фирма-изготовитель магнитолы, усилителя, динамиков является достойной, то и кабель должен быть подобран соответствующий.
Он должен иметь широкое сечение, чтобы по нему могло быть пропущено достаточное количество тока.

Примечание: лучше будет, если его будут составлять несколько тоненьких проводков с небольшим диаметром.

Сверху кабель должен иметь лаковое покрытие. Это предостережет его от замыкания.
Кабель не должен искажать звук. Напротив, с его помощью он должен становиться еще более качественным.
Его сопротивление не должно быть слишком большим. Таким образом, чем меньше сопротивляемость кабеля, тем лучшим будет уровень передаваемого сигнала.

Примечание: сопротивление зависит от изготавливаемого материала, диаметра и длины кабеля.

Лучше приобрести кабель из меди. Он представляет собой около 20 заизолированных проводков, соединенных в одно целое.
Таким образом, их общее сопротивление является намного меньшим, чем у кабеля с большим диаметром. Кроме того за счет достаточной толщины, сигнал распространяется по кабелю со скоростью света.
Использовать кабель с большим сопротивлением можно только в том случае, если его длина не превышает 3 метра.

Примечание: при слишком большой сопротивляемости провода, вся мощность расходуется не на воспроизведение звуков, а на нагрев кабеля. В результате звук может воспроизводиться с довольно низкой громкостью.

Как выбрать межблочный акустический кабель

Выбор акустической проводки

Желая купить межблочный кабель, следует отдать предпочтение медному кабелю.
Выбирая такую проводку, нужно посмотреть на:

Длину. Так для межблочного кабеля лучше, когда он длинный. В таком случае колонки будут воспроизводить звуки с большой громкостью.
Маркировку. Так, на каждом его метре должна быть метка, на которой указана фирма-производитель.

Примечание: если такая метка отсутствует или содержит не правильные данные, значит, кабель не является оригинальным. Скорее всего, он долго не протянет.

Также должно быть указано, что кабель, действительно, акустический.
Должны быть указаны составляющие проводника.

Провода акустические

Также следует обратить внимание на его толщину.
Медные кабели также бывают различными. Это зависит от качества меди, из которой они были изготовлены. Так, встречаются кабеля из бескислородной и монокристаллической меди.

Другие виды

Как выбрать акустическую проводку

Также в продаже встречаются такие виды проводок:

Композитные кабеля. При этом они состоят не только из меди, но и из других металлов.
Например, внутри провод медный, а сверху покрыт каким-то другим металлом.
Комбинированные. В данном случае комбинируют металл и неметалл.
Например, медь могут смешать с углеродом. При этом будут получены новые свойства.

Кабель для акустики

Кабель из витой пары. Также встречается нескольких видов.
Подобрать необходимый для себя вариант можно в соответствии с обозначениями, имеющимися на нем. Каждый отдельный вид может оказывать различное влияние на конечный результат воспроизводимого звука.

Тест

Как показал тест, самыми лучшими показателями обладают акустические кабели, выполненные из серебра. С их помощью звук получается очень качественным и чистым.

Примечание: но приобрести такой провод могут только те, у кого есть соответствующие материальные возможности, ведь его стоимость – от 100 долларов за метр.

Провода, выполненные из монокристаллической меди, также дают неплохой звук. Кроме того с их помощью передаются даже самые низкие частоты.

Для колонок кабель

Кабели из бескислородной меди могут давать разный звук. Это напрямую зависит от фирмы-производителя.
При этом качество дешевых китайских вариантов можно даже и не пытаться обсуждать, так как оно является очень низким.

Примечание: не имея достаточных финансов, можно купить недорогой кабель, который создан известной фирмой-производителем.

Композитный акустический кабель имеет равномерное звучание. Однако иногда музыка может «шепелявить», что обусловлено тем, что провод выполнен из меди луженой оловом.

Композитный акустический кабель

Посеребренный медный кабель придает звучанию большую выразительность. Довольно часто с его помощью музыка становится еще лучше, чем в изначальном варианте.

Посеребренный медный кабель

Оказывается, что изоляция кабеля также оказывает большое влияние на его качество. Точнее, это влияние оказывает не сама изоляция, а материал, из которого она выполнена.
Наилучший вариант – кабели с тефлоновой изоляцией. При этом полипропилен обладает худшими свойствами.
Самостоятельно подобрать кабель для колонок не составит никакого труда после прочтения данной статьи. Желательно дома посмотреть фото и видео, где описывается тот или иной вид кабеля.
Таким образом, перед походом в магазин уже будет соответствующая подготовка. Цена может быть различной, завися от отдельных его свойств.
Кроме того выбранный кабель можно будет даже установить своими руками. Однако для этого может потребоваться специальная инструкция.

avtozvuk-info.ru

Вся правда о проводах | журнал АвтоЗвук

(если честно, не совсем вся, но много)

Регулярно посещая несколько аудиофильских интернет-форумов, где идет активное обсуждение различных компонентов, я заметил одну явную закономерность: все, кто активно заявляет о том, что соединительные провода не могут звучать по-разному, если изготовлены из одинакового материала, никогда не опираются на результаты собственных экспериментов. Потому, что их не проводили. Их аргумент — «этого не может быть, потому что не может быть никогда». А уж тема направленности проводов для них, как красная тряпка для быка. Просто так пройти не могут, обязательно поддержат своим «+1» глумящихся над «замороченными аудиофилами». Зато все защитники другого лагеря неизменно приводят результаты своих сравнительных прослушиваний. Я себя причисляю ко второму лагерю и готов поделиться своим опытом, основанным на сотнях сравнительных прослушиваний и самостоятельном конструировании соединительных проводов. Именно конструировании, потому как при своей кажущейся простоте провода являются сложной конструкцией, а нижеперечисленные элементы конструктива справедливы как для акустических кабелей, так и для межблочных. Это верно даже для питающих кабелей, разве что с небольшой поправкой на специфику применения.

Сечение

Однажды, еще в то время, когда я занимался установкой аудиосистем в автомобили, зашёл в мой инсталляционный центр наш местный электрик, в советские годы работавший связистом. Увидев силовой провод 2Ga, который мы протянули в багажник автомобиля для подключения усилителя, был реально ошеломлён. Его слова: «Мы таким кабелем подключали радиостанции, вещающие на полмира». С тех самых пор у меня появилась поговорка: нельзя к такой тонкой теме, как звуковоспроизведение, подходить с законом Ома. Вернее, правда, будет сказать так: нельзя только с законом Ома…

Должен отметить, что в последнее время необходимость в качественном питании усилителей понимают даже начинающие свой путь в автозвуке. Это произошло благодаря тому, что на всех автозвуковых форумах даются рекомендации по сечению питающих проводов, а в магазинах есть в наличии комплекты для подключения усилителей с хоть и не очень толстыми проводами, но все же достаточными. А вот использовать толстые акустические провода не желает никто. При этом если новички покупают то, что им предлагают в магазинах, то звуколюбы «в теме» просто считают, что провода сечением 2,5 кв. мм вполне достаточны для любой фронтальной акустики, ведь мощность динамиков намного меньше утюга, который также подключен проводом 2,5 кв. мм. И действительно, если оперировать единственно доступной и понятной простому потребителю величиной — мощностью, то с этим и не поспоришь. Однако я берусь поспорить и даже рассчитываю этот спор выиграть (а иначе бы не брался). И буду в своей доказательной базе использовать электрические параметры, понятные и знакомые гипотетическому электрику, подходящему к звуковоспроизведению с законом Ома. Никакой эзотерики, никаких наездов, типа «раз ты не слышишь этого, значит, ты глухой…»

Итак. Электродинамическая головка по своей сути является электродвигателем переменного тока, который преобразует электрический сигнал в механические движения диффузора с возбуждением звуковых волн. Чем точнее диффузор повторяет электрический сигнал звуковой частоты, тем точнее звук, который мы слышим, будет соответствовать своему эталону, то есть живому звуку, который записали. Это всё теоретически и если не учитывать искажения электронного тракта. Для нашей нынешней темы отправной точкой будет точность механических колебаний. Фактически подвижная часть динамической головки имеет какую-то массу, а значит, имеет инерционность при колебаниях. И для того чтобы точно контролировать движения, усилитель должен иметь достаточный для этого коэффициент демпфирования (КД). Ещё часто применяют термин «демпфинг-фактор». Значение, которое далеко не все производители приводят в технических данных своих изделий. Вычислить значение коэффициента несложно, нужно сопротивление нагрузки разделить на выходное сопротивление усилителя и получить искомую цифру. Нам как раз надо это сейчас проделать. Выходное сопротивление я ни разу не встречал в декларируемых характеристиках усилителей, да и не константа это вовсе, сопротивление меняется от частоты, то есть это импеданс. Но для наших целей это непринципиально, ибо, даже если допустить погрешность в 100%, выводы, к которым мы придём ниже, не изменятся. Давайте возьмём среднестатистическое значение выходного сопротивления транзисторного усилителя — 0,02 Ом, а сопротивление нагрузки 4 Ом. Получаем коэффициент демпфирования, равный 200. Очень хорошее значение, хотя бывает и больше.

Теперь-то можно перейти непосредственно к доказательству необходимости применять толстые акустические провода. Искомый коэффициент мы получили, не учитывая сопротивления соединительных проводов, а оно таково, что его учёт в этой простейшей формуле даёт совершенно другие результаты. Пробежав по сайтам производителей кабельной продукции, я нашел значение сопротивления медного акустического кабеля сечением 2,5 кв. мм — 0,0075 Ом/м. Но это сопротивление одного проводника, а в цепи используются два, значит, умножим на 2. Обычно усилители располагают в багажнике автомобиля, и средняя длина кабеля до фронтальной акустики равна 4 м. Считаем сопротивление акустического кабеля такой длины: 0,0075 х 2 х 4 = 0,06 Ом, то есть в 3 раза больше выходного сопротивления усилителя! С учетом этого фактический коэффициент демпфирования становится равным не 200, а… считаем: 0,02 + 0,06 = 0,08, 4/0,08 = 50. Это уже малый коэффициент, а с учётом того, что современные автомобильные динамики имеют тяжёлую подвижку, становится ясно, что ни о каком разборчивом воспроизведении речь идти не может. Диффузор динамика будет «пролетать» по инерции точку остановки, так как усилитель не сможет контролировать колебания из-за большого сопротивления между ним и динамиком. А попробуем увеличить сечение акустического провода до 10 кв. мм и тем самым снизить сопротивление в 4 раза. Получаем уже совсем другие цифры: 0,06/4 = 0,015, а новое значение КД равно 114, а это в 2,3 раза лучше, чем в первом случае. Теперь понятно, что чем толще акустический кабель и чем он короче, тем лучше звучание. Это касается не только низкочастотного диапазона, на котором происходит большая амплитуда колебаний, но и средних частот, значительно выигрывающих в разборчивости. Толстые провода довольно проблематично протягивать в двери автомобиля, но такая сложность вознаграждается качественным звучанием. Опираясь на проделанные расчеты, сабвуфер просто необходимо подключать толстыми проводами, да и сделать это гораздо проще, чем протянуть провод в двери.

По собственному опыту скажу: разница в звучании между акустическим проводом 4 кв. мм и таким же сдвоенным — 8 кв. мм прекрасно слышна, нужно только каждому, кто желает в этом удостовериться, взять и провести этот простой эксперимент. В своей домашней системе я подключил колонки самодельным акустическим кабелем сечением 40 кв. мм и ни разу об этом не пожалел.

Материал проводника

Самый распространенный материал для звуковых проводов — медь, это известно. Но вот качество меди может быть совершенно разным, и не в наших силах его определить, для этого необходимы дорогостоящие приборы и оборудование. Я только призываю не верить в заявленные характеристики производителями, они часто не соответствуют действительности, именно по причине невозможности проверки. Надо брать и слушать самому. Очень хорошо себя показал проводник из чистого серебра — звучание благородное, богатое обертонами и послезвучиями. Однако цена такого кабеля начинается с сотни долларов за метр, и этот факт сильно ограничивает его использование даже в дорогих системах. Нередко встречается проводник из посеребренной меди, практика показала, что такой проводник сильно искажает тембр, звук окрашен, даже резок. Это объясняется тем, что ток, выдавливаемый действием скин-эффекта на высоких частотах, попадает на слой проводника с другими характеристиками, и происходят некоторые искажения. На звуке это слышно как «увеличение яркости» на средневысоких частотах (например, медные духовые, тарелки) и уменьшение «воздуха» и размеров звуковой сцены, съедается «акустика помещения». Попадается также проводник из лужёной оловом меди, звучание такого провода характеризуется ярко выраженным эффектом шепелявости, звук откровенно грязен. При этом нередки случаи, когда лужёная медь выдается за посеребрённый проводник.

Материал изоляции

Диэлектриков, которые используют в качестве изоляционного материала для аудиокабелей, огромное множество, это вообще отдельная тема, которая по объёму может потянуть на десятки страниц. Постараюсь кратко охарактеризовать часто применяемые. Самый распространённый диэлектрический материал для изоляции проводников — поливинилхлорид (ПВХ) и его вариации. Это тот самый прозрачный, полупрозрачный или и вовсе непрозрачный материал, что имеется на продаваемых нынче акустических и силовых проводах для автозвуковой индустрии. Этот диэлектрик обладает эффектом накопления заряда, поэтому на звуковой сигнал влияет сильно и негативно. Представьте себе, что по проводнику прошёл основной звуковой сигнал, а вдогонку к нему, отставая по времени (фазовые искажения) и с намного меньшей, но все же значимой амплитудой, бежит накопленный и отдаваемый изоляцией сигнал. Звучание становится мутным и невыразительным. Причём этот эффект зависит от длины кабеля и с увеличением длины усиливается. На нескольких метрах звук будет намного хуже, чем на небольшом отрезке кабеля. Кроме того, ПВХ окисляет медь, особенно на краях провода, там, где есть доступ воздуха. Изолятор из полипропилена применяют не так часто, как ПВХ, он намного лучше для звука, особенно вспененный. Это наименее дорогой из «акустически правильных» изоляторов. Изоляцию из тефлона применяют уже на дорогих аудиокабелях, особенно хорошо себя показала изоляция из тефлона низкой плотности и вспененного тефлона. Некоторые производители даже запатентовали несколько технологий изготовления изолятора из этого материала.

Экспериментальным путем было установлено, что самые нейтральные к звуку изоляторы — это натуральные материалы: хлопок, лён, шерсть, целлюлоза, их практически нельзя встретить в серийных изделиях, и лишь иногда их применяют в дорогих и штучно изготовленных аудиосоединителях самого высокого класса. Вообще, любой изолятор влияет на звуковой сигнал, даже второй слой, который никак не соприкасается с проводником. Прокладывать в автомобиле акустические провода следует как можно дальше от металла кузова, гофрированные трубы как раз позволяют «отодвинуть» кабель и от кузова, и от ковровых покрытий.

Конструкция кабеля

Казалось бы, какая разница, как расположены проводники в кабеле, ведь они в изоляции и никак не соприкасаются друг с другом. На самом деле из двух совершенно одинаковых проводников можно сделать совершенно разные по звучанию кабели. Проводники свивают под разным углом, прокладывают параллельно, разносят на разные расстояния, параллелят несколько проводников, используют проводники плоского сечения, набирают проводник из жил разного диаметра и много еще чего. Я не буду конкретно описывать каждый вариант — их огромное множество, а это означает, что единственно правильной конструкции нет. Разнесенные подальше проводники позволяют получать значения погонной емкости и индуктивности практически равными нулю — заметно возрастает детальность звучания, но теряется слитность, музыкальность. Основная задача конструкторов проводов, помимо, конечно, нейтральности и широкополосности — получить оптимальное сочетание детальность/музыкальность. Вот по этим трём критериям и стоит оценивать аудиосоединители.

Две принципиальные конструкции кабелей с очень разнящимися характеристиками

Параллельное расположение проводников

Четыре проводника в общем экране

Витая пара в фольговом экране со стоковым проводком

www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai

Правда о проводах, автозвук =) — Лада 2111, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Наткнулся на интересную статью в просторах интернета, думаю занимательно будет почитать кому интересен автозвук =)

«Регулярно посещая несколько аудиофильских интернет-форумов, где идет активное обсуждение различных компонентов, я заметил одну явную закономерность: все, кто активно заявляет о том, что соединительные провода не могут звучать по-разному, если изготовлены из одинакового материала, никогда не опираются на результаты собственных экспериментов. Потому, что их не проводили. Их аргумент — «этого не может быть, потому что не может быть никогда». А уж тема направленности проводов для них, как красная тряпка для быка. Просто так пройти не могут, обязательно поддержат своим «+1» глумящихся над «замороченными аудиофилами». Зато все защитники другого лагеря неизменно приводят результаты своих сравнительных прослушиваний. Я себя причисляю ко второму лагерю и готов поделиться своим опытом, основанным на сотнях сравнительных прослушиваний и самостоятельном конструировании соединительных проводов. Именно конструировании, потому как при своей кажущейся простоте провода являются сложной конструкцией, а нижеперечисленные элементы конструктива справедливы как для акустических кабелей, так и для межблочных. Это верно даже для питающих кабелей, разве что с небольшой поправкой на специфику применения.
Сечение
Однажды, еще в то время, когда я занимался установкой аудиосистем в автомобили, зашёл в мой инсталляционный центр наш местный электрик, в советские годы работавший связистом. Увидев силовой провод 2Ga, который мы протянули в багажник автомобиля для подключения усилителя, был реально ошеломлён. Его слова: «Мы таким кабелем подключали радиостанции, вещающие на полмира». С тех самых пор у меня появилась поговорка: нельзя к такой тонкой теме, как звуковоспроизведение, подходить с законом Ома. Вернее, правда, будет сказать так: нельзя только с законом Ома…
Должен отметить, что в последнее время необходимость в качественном питании усилителей понимают даже начинающие свой путь в автозвуке. Это произошло благодаря тому, что на всех автозвуковых форумах даются рекомендации по сечению питающих проводов, а в магазинах есть в наличии комплекты для подключения усилителей с хоть и не очень толстыми проводами, но все же достаточными. А вот использовать толстые акустические провода не желает никто. При этом если новички покупают то, что им предлагают в магазинах, то звуколюбы «в теме» просто считают, что провода сечением 2,5 кв. мм вполне достаточны для любой фронтальной акустики, ведь мощность динамиков намного меньше утюга, который также подключен проводом 2,5 кв. мм. И действительно, если оперировать единственно доступной и понятной простому потребителю величиной — мощностью, то с этим и не поспоришь. Однако я берусь поспорить и даже рассчитываю этот спор выиграть (а иначе бы не брался). И буду в своей доказательной базе использовать электрические параметры, понятные и знакомые гипотетическому электрику, подходящему к звуковоспроизведению с законом Ома. Никакой эзотерики, никаких наездов, типа «раз ты не слышишь этого, значит, ты глухой…»
Итак. Электродинамическая головка по своей сути является электродвигателем переменного тока, который преобразует электрический сигнал в механические движения диффузора с возбуждением звуковых волн. Чем точнее диффузор повторяет электрический сигнал звуковой частоты, тем точнее звук, который мы слышим, будет соответствовать своему эталону, то есть живому звуку, который записали. Это всё теоретически и если не учитывать искажения электронного тракта. Для нашей нынешней темы отправной точкой будет точность механических колебаний. Фактически подвижная часть динамической головки имеет какую-то массу, а значит, имеет инерционность при колебаниях. И для того чтобы точно контролировать движения, усилитель должен иметь достаточный для этого коэффициент демпфирования (КД). Ещё часто применяют термин «демпфинг-фактор». Значение, которое далеко не все производители приводят в технических данных своих изделий. Вычислить значение коэффициента несложно, нужно сопротивление нагрузки разделить на выходное сопротивление усилителя и получить искомую цифру. Нам как раз надо это сейчас проделать. Выходное сопротивление я ни разу не встречал в декларируемых характеристиках усилителей, да и не константа это вовсе, сопротивление меняется от частоты, то есть это импеданс. Но для наших целей это непринципиально, ибо, даже если допустить погрешность в 100%, выводы, к которым мы придём ниже, не изменятся. Давайте возьмём среднестатистическое значение выходного сопротивления транзисторного усилителя — 0,02 Ом, а сопротивление нагрузки 4 Ом. Получаем коэффициент демпфирования, равный 200. Очень хорошее значение, хотя бывает и больше.
Теперь-то можно перейти непосредственно к доказательству необходимости применять толстые акустические провода. Искомый коэффициент мы получили, не учитывая сопротивления соединительных проводов, а оно таково, что его учёт в этой простейшей формуле даёт совершенно другие результаты. Пробежав по сайтам производителей кабельной продукции, я нашел значение сопротивления медного акустического кабеля сечением 2,5 кв. мм — 0,0075 Ом/м. Но это сопротивление одного проводника, а в цепи используются два, значит, умножим на 2. Обычно усилители располагают в багажнике автомобиля, и средняя длина кабеля до фронтальной акустики равна 4 м. Считаем сопротивление акустического кабеля такой длины: 0,0075 х 2 х 4 = 0,06 Ом, то есть в 3 раза больше выходного сопротивления усилителя! С учетом этого фактический коэффициент демпфирования становится равным не 200, а… считаем: 0,02 + 0,06 = 0,08, 4/0,08 = 50. Это уже малый коэффициент, а с учётом того, что современные автомобильные динамики имеют тяжёлую подвижку, становится ясно, что ни о каком разборчивом воспроизведении речь идти не может. Диффузор динамика будет «пролетать» по инерции точку остановки, так как усилитель не сможет контролировать колебания из-за большого сопротивления между ним и динамиком. А попробуем увеличить сечение акустического провода до 10 кв. мм и тем самым снизить сопротивление в 4 раза. Получаем уже совсем другие цифры: 0,06/4 = 0,015, а новое значение КД равно 114, а это в 2,3 раза лучше, чем в первом случае. Теперь понятно, что чем толще акустический кабель и чем он короче, тем лучше звучание. Это касается не только низкочастотного диапазона, на котором происходит большая амплитуд

www.drive2.ru

Mitsubishi Legnum VR-4 ПочтиЭво😈 › Бортжурнал › Какой провод выбрать для акустики. Акустические провода!

погвоорим о проводах?)
Почему то в интернете очень много информации о силовых проводах, но совершенно нет об акустических((
Изучаю уже месяц данный материал, до сих пор не могу решить что же прокладывать в двери.

Какое сечение нужно?)
Чем больше тем лучше, расстояние до усилителя не маленькое, а значит и потери будут, лучше взять провод с запасом) в моем случае 4кв.мм. Будет достаточно)))

Для автозвука Провода бывают-
Акустический фирменные

Акустические китайские

Неакустические (силовые)

Дорогие провода мы не рассматриваем(дахх, кикс, урал и тд.) так как они выйдут в очень круглую сумму.от 200р/м.
Длинны нужно — 4 протяжки в каждую дверь
То есть 25 метров на сторону, надо брать запас, мало ли что)
Теперь о проводах, в лидеры по всем форумам как заменитель брендовых проводов выходит ПВС. Провод хороший, качественный, чистая медь, делается по ГОСТу. Из минусов очень толстая оплётка. Провод получается в два раза толще аналога брендового.

Провод КГ- ещё толще оплетка, но тоже очень хороший

Я стал искать чем модно заменить ПВС;)
Я не буду расписывать умными словами чем отличаются, какой состав под микроскопом и тд. Если инетересно можно погуглить) (я так и делал)
Если знаете то делитесь в комментах!
На данный момент в лидерах:

ШВВП- для не мощных подключений до 1.5 кВт.
Зато очень гнущийся что нам на пользу очень)
В целом все акустические провода и есть ШВВП только в красивой оболочке(мое мнение)

ПУГНП или раньше был ПУНП
Этот провод запрещен для продажи, но крупными заводами. Он якобы не держит нагрузок и греется, но у нас то не 220в. А тонкая оплетка в нашем случае только плюс. Но найти его сложно это минус)а так же то что он делается непонятно кем, состав может быть под сомнением.

Есть ещё много разных вариантов, предложите если он чем то лучше, а так же находится в дешевой категории!

Что нам нужно знать о кабеле,
Первое-он сделан по ГОСТ
Второе-он из чистой меди
Третье-он гибкий

Все эти провода подходят неплохо.
Цена на них варьируется очень значительно

ШВВП стоит в среднем 50р/м
ПУГН стоит в среднем 50р/м

ПВС стоит в среднем 60-70р/м
КГ стоит в среднем 60-70р/м

Вообщем не найдя толком инфы, мне почему то больше всех понравился ШВВП главный плюс, тонкая изоляция, его можно будет удобно пропихнуть)
Многие скажут что ШВВП и ПУГН это одно и тоже, но нет.
ШВВП это шнур, а шнур имеет самую высокую гибкость из представленных)’
Хотя может и да)))))
Вообщем пост кому то помочь, а так же себе поискать советов, если кто что знает пишите давайте делиться опытом!мнением!

www.drive2.ru

Акустический кабель – как правильно рассчитать и выбрать

В многочисленных рекомендациях и отзывах меломанов по выбору акустического кабеля даны советы и озвучены субъективные мнения, не имеющие ничего общего с реальным положением вещей.

По мнению авторов, верящих рекламе производителей кабеля, на качество звука существенно влияет чистота и структура кристаллов меди, внешнее покрытие проводов, шаг скрутки и количество жил, материал изоляции и многое другое, что не подтверждено математическими расчетами. Физика наука точная и голословные утверждения не являются доказательством.

Физические характеристики аудио кабеля, влияющие на качество звуковоспроизведения

Рассмотрим степень влияния на качество аудио кабеля чистоты меди жилы, скин-эффекта, экранирующей оплетки, шероховатости, покрытия жил и изоляции.

Влияние на звуковой сигнал чистоты меди

Согласно ГОСТ 859-2001 для изготовления проводов кабелей используется медь чистотой более 99%, в которой максимальная доля примесей в худшем случае не превышает 1%, что практически не влияет на ее проводимость.

Присутствующий в меди кислород обладает вентильным эффектом, работает как диод, выпрямляя синусоиду. В бескислородной меди марки М0 количество кислорода не превышает 0,001%. В раскисленной марки М1 – 0,01%, что теоретически может добавлять нелинейные искажения в звуковой сигнал не более, чем на эту величину.

На практике вносимые искажения многократно меньше, так как диоды шунтируются чистой медью. Таким образом, наличие кислорода в меди не влияет на естественность звучания.

Для справки. Ученые В. М. Большов и В. И. Гукин установили, что человеческое ухо не фиксирует нелинейные искажения величиной менее 3%.

Влияние скин-эффекта

При прохождении переменного тока через проводник вокруг него возникает переменное электромагнитное поле, которое создает электрическое индукционное поле, нели

ydoma.info

Выбор кабелей (силовой, акустический, межблочный) — Сообщество «Автозвук» на DRIVE2

С фронтами определился:
www.drive2.ru/communities/sound/blog/762495/

С ГУ тоже:
www.drive2.ru/communities/sound/blog/767720/

Настал черед кабелей, переходников и предохранителей! 🙂

Из того что нашел в наличии в магазинах в интернете добавлю тут, на днях еще заеду на радио-рынок посмотрю что там, говорят можно взять дешевле чем в магазине авто-звука.
Так же в четверг придет саб и комплект проводов, но продавец не дал точных характеристик, единственное что сказал — точно не КИТАЙ. Посмотрим, сделаю фото, покажу вам.

Прочитал уже несколько статей на эту тему, пообщался с опытными. Понял что для акустических минимум сечение 2.5мм2, в идеале — 4мм2 (такой скорее всего и возьму), в идеале, чтобы был медный. Для силовых в идеале — 40мм2. С межблочными еще не разобрался 🙂

Но пока не знаю какой мне нужен метраж. Акустический как я понял минимум 5 м. А сколько силового? Усиль наверное будет под сидением пассажира.
Сколько нужно межблочных кабелей и какой длинны, система следующая:
2-х компонентные фронты поканально + саб (тыл). И еще, наверное нужно взять какие-то переходники, клеммы, предохранители?! Как быть с конденсатором? В магазине, на радио-рынке сказали ОБЯЗАТЕЛЬНО, так как нормально работать не будет, и фары моргать будут. Как быть?

Вот такой практичный держатель предложили. Какой мне нужен предохранитель? Усиль будет Helix DB FIVE

вот такой держатель предохранителя, 40 грн. с насадки под 20мм и 40мм силовой кабель, удобный.

по такой схеме планирую подключать, наверное и твиттеры подключу отдельно по каналу, так как 2 на фронт, 1 на саб, и 2 свободных. почему бы и нет?

Так же нашел полезную таблицу по просчету сечения силового кабеля, может кому пригодится:

Акустические:
1. Tchernovaudio Cable Cuprum Original One SC, 33 грн.

Tchernov Audio Cuprum Original One SC Две параллельно уложенные многопроволочные токопроводящие жилы из медных проволок — BRC, в изоляции из полиэтилена средней плотности, заключены в оболочку из специального мягкого поливинилхлоридного пластиката с разделом посередине. Номинальное сечение токопроводящей жилы — 2,5 мм2; Внешний вид — плоский (лапша).

2. Autofun CSC-4, 34 грн.

Сечение: 2 х 4 мм² Материал изготовления центральной жилы: медный проводник Серия: Classic

3. Autofun PSC-4, 38 грн.

Сечение: 2 х 4 мм² Материал изготовления центральной жилы: медный проводник Серия: Professional

6. Nakamichi NW-S12, 25 грн.

Сечение кабеля 12Ga Бобина: 100 м

Силовые кабеля:
1. Autofun EPC-20B, 25 грн.

www.drive2.ru

Выбор кабеля для акустики. Как правильно выбрать аудио кабель.

Какой кабель нужен моей системе? Какое сечение кабеля выбрать? Какое покрытие проводника обеспечит наилучший звук? Какая изоляция нужна при скрытой проводке аудиокабеля? К сожалению, продукция китайских товарищей проникла на наш рынок и в наши дома намного раньше ответов на эти вопросы. Мы абсолютно не хотим ругать китайскую продукцию – в настоящее время Китай это ответ финансистам на вопрос «как нам сократить издержки?». Но, к сожалению, законом рынка является и уровень цены – чем ниже цена, тем выше спрос. И если на примере продуктов наши люди уже прочувствовали на себе, что главное — не низкая цена, а соотношение «цена/качество», то на рынке кабельной продукции отечественный потребитель часто без малейших раздумий отдает предпочтение дешевой продукции. Так уж вышло, что такая продукция имеет китайские корни (и невообразимые названия типа van damme). Но в самом Китае конкуренция имеет еще более агрессивные формы – именно поэтому мы и видим на наших прилавках кабель «OFC» в котором содержание меди чуть меньше чем в медной руде. Но винить одних только китайских дельцов и наших продавцов не стоит – они предлагают то, что просит у них рынок. А потому нужно спросить покупателя, почему же он спрашивает именно такой кабель?

Возможно, помимо очевидного финансового фактора, у покупателя есть вполне законное, основанное на знании физических законов объяснение – закон Ома работает во всех без исключения проводах. Т.е. музыкальный сигнал будет по цепи передан по любому проводнику от источника к приемнику. А потому – «зачем платить больше?».

Однако еще в 1976 году аудиолюбитель и инженер Томми Дженвинг доказал, что не все провода одинаково полезны. Именно его разработка специального акустического кабеля дала прирост качества звучания в его системе, а позже – уже как патентованный продукт пришел на рынок акустический кабель Supra Classic 2,5. С тех пор прошло много времени, появилось много компаний производящих кабельную продукцию для аудио, но этот кабель так и остался в модельной линейке компании и только обрастал дополнительными призами на многочисленных тестах за непревзойденное соотношение «цена/качество». Типичное определение из множества призовых вердиктов: «Бас более четкий и определенный, а мелкие детали, в частности высокие, бережно отображены. Отличный кабель за свои деньги!».

На этом прошедшем проверку времени примере можно сделать вывод, что вопрос «зачем платить больше?» является, как минимум, спорным.

Кабельная продукция, которую мы предлагаем, на первый взгляд, заставляет людей тратить больше денег, чем они заплатили бы на рынке или в строительном супермаркете, но в итоге наши клиенты остаются довольны – они получают осязаемую разницу за потраченные деньги. Да, это происходит не сразу — люди редко верят на слово и потому вначале пробуют сэкономить, а уже потом — возвращаются к профессиональным советам. И чем более безродным был старый кабель в системе, тем большим будет удовольствие при его замене на новый качественный кабель. Физика процесса на молекулярном уровне описана в нашей же статье обОССмеди, но для базового представления при выборе кабеля будет достаточно прочесть следующие советы.

Материал проводника.

Очевидный ответ после прочтения предыдущего текста – медь. И как можно больше. А когда меди становится много (появляются термины «5,6,7 девяток» обозначающие чистоту меди), то на первый план выходят уже технологии производства, позволяющие обеспечить необходимую геометрию кристаллов и минимум примесей в проводнике.

Таким образом, основной момент при выборе акустического кабеля – максимальная чистота материала проводника.

Сечение проводов.

Сечение проводов является весьма важным параметром. Визуально можно представить акустический кабель как воронку, через которую мощность от усилителя сигнала передается Вашей акустической системе. И сечение кабеля – это диаметр отверстия в той самой воронке – если будет маленькое сечение проводов, то система просто не получит необходимую для корректной работы мощность. На слух это будет проявляться как нехватка баса и динамики. Как правило, для акустической напольной системы средней мощности минимально необходимое сечение акустического провода является 2,5 мм2. Так же необходимо не забывать о длине кабеля – чем он длиннее, тем больший запас по сечению необходим.

Форма проводника.

Раньше не уделяли должного внимания ни сечению, ни форме проводников – ссылаясь на тот же закон Ома. Это наглядно видно по акустическим клеммам старых АС и усилителей, а так же по внутренней проводке колонок. Однако позже ученые обнаружили так называемый «скин-эффект» — эффект вытеснения электронов на внешнюю поверхность проводника, которым как раз и объясняется разница в звучании акустических кабелей с одинаковыми физическими параметрами. С тех пор и появились различные формы и конструкции проводников, комбинации проводников различного диаметра в одной жиле и т.д. — различные факторы, влиюящие в итоге на звук. Круглая форма проводника из множества мелких проводников остается классической, моножильная конструкция обеспечивает больше баса при том же сечении, а толстая плоская моножила – является новинкой с целью максимально естественной передачи динамики и глубокого баса. Самой же прогрессивной конструкцией на сегодня является одновременная комбинация моножильного и многожильного проводников со специальной пространственной геометрией — кабель Neotech NES-3004 OCC speaker cable

Покрытие проводников.

Классический вариант – чистая медь.

Покрытие оловом – лужение (любимое покрытие компании Супра) ставит своей целью обеспечить защиту меди от окисления, т.е. гарантировать стабильное качество звука на протяжении долгих лет. На слух проявляется в деликатной передаче высоких частот. Т.е. такой провод весьма полезен в связке с «цыкающими» ВЧ динамиками, когда есть необходимость убрать эту остроту. Но если вам нравится звучание чистой меди, то у родоначальника акустических проводов — шведской Supra есть (хоть и единственный) модельный ряд, в котором использованы проводники из чистой меди — Supra Sky 2.5

Серебрение поверхности проводников можно назвать действием от обратного – т.е. когда мы наоборот хотим яркую, эмоциональную систему — применение серебра дает окрашивание ВЧ диапазона. Ярким представителем такой концепции является кабель TTAF 93011

Геометрия проводников.

После материала самого проводника и его изоляции наиболее важным вопросом в кабелестроении является выбор геометрии проводников. Наиболее естественной и традиционной конструкцией аудиокабеля являются две параллельные жилы. Но физическая модель такого кабеля — конденсатор , накапливающий заряд статического электричества, который, в свою очередь, влияет на протекающий полезный сигнал. Для борьбы с таким негативным фактором проводники разносят на большее расстояние и используют несколько слоев различной изоляции. Следующее усложнение — скрутка проводников с определенным шагом с целью уменьшения индуктивности кабеля. Еще более современное решение — расположение проводника по поверхности изолятора и резнесение самих проводников в пространстве. Наглядным примером такой модели является кабель Supra Quadrax:

Компания TTAF предлагает подобную конструкцию в кабеле TTAF 93294, а компания Neotech использует данную концепцию во всех кабелях 3000 линейки. Так, например, в топовом кабеле Neotech NES-3004 тайваньские инженеры используют 8 жил, расположенных вокруг изолятора, чередующиеся по полярности, закрученные по спирали и имеющие в каждой из жил проводники разного сечения!

Длина проводов.

Длина проводов должна быть одинакова для обоих каналов, провода не должны провисать в воздухе и не лежать перекрученными на полу. Аудиофильский вариант подразумевает даже специальные подставки, на которые укладывается кабель, с целью обеспечения равномерного внешнего воздействия на кабель и изоляции от воздействия статического напряжения поверхностей.

Как на практике применить эти постулаты? Прежде всего человек, желающий улучшить качество своего звука, должен определиться по нескольким ключевым моментам:

-бюджет покупки.

Классический совет – суммарная стоимость кабельной продукции в системе начинается от 15%. Ответ на данный вопрос сузит круг поисков и убережет от покупки чрезмерно дорогого кабеля, который не сможет полностью раскрыться в данной системе. Владельцам винтажной техники (и техники с вторичного рынка) стоит ориентироваться не на стоимость, по которой она им досталась, а на первоначальную стоимость аппаратуры.

-вид кабеля – готовый или в нарезку.

Очевидно, что сэкономить на покупке кабеля без потери качества можно приобретая кабель в нарезку. Таким же способом можно поступить и если у Вас нестандартные длины проводов – стандартная длина проводов заводской разделки – пара 2х3м. Однако не стоит забывать о качестве соединения проводов с разъемами при заводской разделке – на заводе применяются специальные припои, обжим под прессом или даже сварка для обеспечения надежного и акустически правильного контакта. Если Вы не уверены в своих способностях правильно собрать кабель — Вы можете заказать сборку у нас.

-длина проводов.

Как уже было сказано, стандартная длина акустических проводов – пара 2х3м. Но производители зачастую выпускают и другие длины или готовы изготовить провода необходимой длины под заказ. Так же и мы продаем и разделываем акустические провода с кратностью 0,5м — то есть Вы можете купить кабель длиной 5,5м и заказать разделку 2х2,75м. Для дорогого акустического кабеля эти пол метра могут превратиться в «бесплатные» разъемы, например. Однако при этом не стоит забывать о правиле — кабель не должен быть подключен внатяг.

-необходимые разъемы.

В настоящее время стандартными разъемами являются разъемы типа «банан» (banana) или «лопатка» (spade). Во многих моделях ресиверов, усилителей, АС в акустических терминалах установлены заглушки, которые закрывают отверстия для бананов – посмотрите в инструкции есть ли такие заглушки у Вашей аппаратуры. Разъемы типа «банан» обеспечивают большую площадь контакта, но за счет своей конструкции не рекомендуются к использованию с толстыми кабелями, которым больше подойдут лопатки. Для винтажной техники иногда требуются специфические бананы с тонкими пинами. Разъемы для акустических кабелей у нас представлены в разделе «Разъемы для акустических кабелей (лопатки, бананы)»

-Стерео, бивайринг или биампинг

Так же очень полезным для качества звука является Bi-wiring подключение АС – если у Ваших колонок не 2 клеммы, а 4, тогда Вы можете подключить Ваши АС именно таким способом – прирост качества звучания не заставит себя ждать. Самым правильным подключением акустики с 4 клемами является Bi-Amping — раздельное усиление для НЧ и ВЧ диапазонов (но такая возможность присутствует только в усилителях верхнего ценового диапазона). Более подробно о данном виде подключения и схемах можно прочесть в статье «Бивайринг или биампинг? схема подключения акустики», а сами кабели для бивайринга и биампинга представлены в отдельном разделе — Акустические кабели Bi-Wire и Bi-Amp.

Зная ответы на эти вопросы Вам будет понятно — какие же провода Вам выбирать из множества предложений и нам будет легче предложить Вам оптимальную модель когда Вы обратитесь к нам за консультацией. Легкого выбора!

hifizzi.com

в чем разница? Часть 1 / Аудиомания corporate blog / Habr

Прим. переводчика: в тексте используется классификация кабелей в соответствии с американской системой маркирования толщины проводов. Уточнить характеристики кабелей в соответствии с международным стандартом на калибры проводов IEC 60228 (AWG) можно здесь.

Недавний тест акустических кабелей, который я проводил для Джеффа Моррисона (Geoff Morrison) на The Wirecutter, заставил меня повторно задуматься об очень дискуссионном вопросе, мысли о котором, как я считал, навсегда покинули мою голову.

Позже я поведал Алану Девантье (Allan Devantier), управляющему акустическими исследованиями в Harman International (которые производят приемники Harman Kardon, акустические системы JBL и Infinity, а также продукцию множества других аудио-брендов), что мы задумали. Мы с ним во всех деталях разобрали, возможно ли с технической точки зрения продемонстрировать, что в достаточно экстремальных условиях акустические кабели могут вносить заметные изменения в звучание вашей системы.

Но сначала оговорюсь, что у меня нет четких убеждений по поводу акустических кабелей. Я проводил «слепые тесты» для журнала Home Theater, в которых участники выказывали явные предпочтения определенным кабелям, но сам лично этим не занимался.

Два разных мнения приводили меня в замешательство. Первой точкой зрения была воинственная уверенность некоторых аудио-изданий (в частности, Stereo Review, который сейчас превратился в Sound & Vision, и едва живого The Audio Critic) в том, что акустические кабели не влияют на звук. Второй же были многоречивые, сложные и бурные описания различий в «звучании» кабелей, высказываемые профессиональными аудио-обозревателями. Мне кажется, что обе стороны отстаивают устоявшиеся позиции, вместо того, чтобы честно и непредвзято докопаться до истины.

Если вам интересно узнать, что использую я, то скажу, что пользуюсь акустическими кабелями компании Canare – это типичные четырехжильные кабели 14 калибра для укладки длинных трасс, и еще несколько других кабелей. Я должен добавить, что более чем за 20 лет обзоров динамиков и тестирования разных моделей стоимостью от $50 до $20 000 за пару, всего лишь один раз мне поступил вопрос от производителя, который был озабочен тем, какие акустические кабели я использовал.

Исследование Алана

Девантье заинтересовался, когда я начал рассказывать о том, как акустический кабель может, в теории, изменять частотную характеристику динамика. По сути, каждый динамик – это электрический фильтр, то есть комбинация сопротивления, емкости и индуктивности, настроенный (будем надеяться) на воспроизведение звука наилучшего качества. Если вы увеличите сопротивление, емкость или индуктивность, то вы измените параметры фильтра, и как следствие – звучание динамика.

Обычный акустический кабель не имеет сколько-нибудь значимых значений емкости и индуктивности, но его сопротивление изменяется, особенно у тонких кабелей, поскольку, при прочих равных условиях, чем тоньше кабель, тем больше сопротивление.

Я позволю Девантье продолжить. Он начинает со ссылки на исследования Флойда Тула (Floyd Toole), своего бывшего коллеги, и Шона Олива (Sean Olive), уже нынешнего коллеги в Harman, которые когда-то работали в Национальном исследовательском совете Канады:

В 1986 году Флойд Тул и Шон Олив опубликовали исследование о слышимости резонансных колебаний. Они выяснили, что слушатели наиболее чувствительны к низкодобротным (с высокой пропускной способностью) колебаниям. При правильных условиях можно было услышать среднечастотные пики всего в 0,3 децибел (дБ). Поскольку сопротивление динамика изменяется с частотой, то сопротивление жилы кабеля постоянному току становится очень важным параметром. Следующая диаграмма отражает максимально допустимую длину кабеля, выбранную так, чтобы колебания амплитуды сигнала, вызванные сопротивлением кабеля, сохранялись ниже уровня 0,3 дБ. Эта схема предполагает, что минимальный импеданс колонок составляет 4 Ома, а максимальный – 40 Ом, и сопротивление кабеля – единственный влияющий фактор. Схема не включает в себя емкости и индуктивности, которые могут сделать все только менее предсказуемым.

«Из этой таблицы должно быть понятно, что в ряде случаев кабель и динамик могут взаимодействовать и вызывать слышимые резонансные колебания».

Измерения Брента

«Ты знаешь, что можешь это измерить», – сказал мне Алан, сделав движение пальцем, намекая, что это утверждение, а не предположение.

Я измерял частотные характеристики динамиков с 1997 года, но я всегда использовал просто хороший, большой, толстый кабель для подключения тестируемого динамика к усилителю, кабель, в котором я был уверен, и который не влияет на точность измерений. Но что, если я заменю его маленьким, дешевым и «вшивым» акустическим кабелем? Смогу ли я измерить разницу? И будет ли это разница, которую можно расслышать?

Чтобы это выяснить, я измерил частотные характеристики динамика Revel F208, с помощью аудио-анализатора Clio 10 FW, используя три различных 20-футовых (ок. 6 м.) кабеля:

Linn-кабель 12 калибра, который я использовал для измерений параметров динамиков последние пять лет или около того;
Дешевый кабель Monoprice 12 калибра;
Дешевый кабель RCA 24 калибра.

Чтобы уменьшить окружающий шум, я проводил измерения в помещении. Ни микрофон, ни динамик, ни что-то еще в комнате не передвигалось. Я использовал супер-длинный кабель FireWire, так что я и компьютер находились в другой комнате. Кроме того, я повторил каждое измерение несколько раз, чтобы убедиться, что окружающий шум не повлиял (в значительной степени) на измерения. Почему так тщательно? Я знал, что измеряю незначительные изменения, если их вообще возможно измерить.

Затем я замерил характеристику с кабелем Linn и разделил её на характеристики кабелей Monoprice и RCA. Это дало возможность построить график, отражающий различия в частотных характеристиках, вызванные кабелями. После я применил сглаживание 1/3 октавы, чтобы убедиться, что на записи не останется окружающего шума.

Девантье оказался прав – я могу измерить различия. И как вы можете заметить на графике, результаты двух кабелей 12 калибра отличаются незначительно. Самым большим изменением было увеличение уровня сигнала на 0,4 дБ в диапазоне частот от 4,3 кГц до 6,8 кГц.

Можно ли расслышать эти изменения? Возможно. Доставит это какие-то неудобства? Вероятно, нет. Чтобы объективно оценить это, скажу, что я обычно замечаю изменения на 20-30%, когда я исследую динамик с защитной решеткой и без.

Но использование кабеля 24 калибра возымело поразительный эффект. Чтобы нормализовать измеряемый уровень кривой отклика мне пришлось увеличить его на 2,04 дБ, так чтобы я мог сравнить измеряемые данные с кривой, полученной при использовании кабеля Linn. Сопротивление кабеля 24 калибра также оказало эффект на частотную характеристику. Например, кабель урезал бас на частотах между 50 Гц и 230 Гц максимум на -1,5 дБ (на частоте 95 Гц), обрезал средние частоты 2,2 – 4,7 кГц самое большее на -1,7 дБ на частоте 3,1 кГц, и уменьшил верхние частоты 6 – 20 кГц в размере до -1,4 дБ на частоте 13,3 кГц.

Можно ли это расслышать? Определенно. Сильно ли это заметно? Очень. Понравится ли вам звучание с тонким кабелем или с толстым? Я не знаю. Независимо от этого, наша прошлая рекомендация использовать кабели калибра 12 или 14 оказалась довольно мудрой.

Это довольно экстремальный пример. Хотя, возможно, и существуют несколько экзотических высокоомных акустических кабелей, но практически все кабели толщиной около 14 обладают достаточно низким сопротивлением, так что все звуковые аномалии, которые они привносят, должны быть не слышимы. Но считаю важным заметить, что я замерял небольшие повторяющиеся различия в характеристиках двух кабелей, схожих по размеру и структуре. Кроме того, обратите внимание, что Revel F208 имеет среднее сопротивление в 5 Ом (лично измерил). Возникающие эффекты были бы более выраженными с динамиком, сопротивление которого составляет 4 Ома, и менее выраженными, если его сопротивление составит 8 Ом – такие динамики самые распространенные.

Так какой же урок мы можем из всего этого извлечь? В основном, мы узнали, что не стоит использовать тонкие кабели в любой системе, требующей качественного звука. А также то, что, возможно, не стоит спешить набрасываться на людей, которые говорят, что могут слышать отличия в звучании динамиков при различных типах кабелей. Разумеется, многие из них грубо преувеличивают эти эффекты, как и компании, производящие такие кабели. Но вычисления и измерения, которые мы здесь провели, предполагают, что вполне возможно что-то такое расслышать.

[Часть 2]

В одном из выпусков нашего подкаста мы уже говорили о цифровом и аналоговом звуке с точки зрения его базовых аспектов вместе с Анатолием Дмитриевичем Арсёновым, кандидатом технических наук (физик по образованию, эксперт в области IT и цифрового звука, инженер в компании F-Lab).

habr.com

Как выбрать и установить акустические провода для авто

Как известно, прогресс не стоит на месте, и если еще век назад автовладельцам хватало того, чтобы машина была обеспечена минимальными условиями для езды, то сегодня ситуация совсем другая. Нынешние автопроизводители соревнуются не только в мощностях и безопасности, но и, конечно же, в комфорте. Безусловно, в наше время комфорт включает в себя и качественный звук, который помогает скрасить любое путешествие. Акустические провода для авто считаются одной из основных составляющих для воспроизведения любого звука.

Автозвуком принято считать готовую систему по воспроизведению звука. И, как перед установкой любого элемента, у автозвука есть свои нюансы. К примеру, такие как выбор кабеля. Именно от грамотного выбора кабеля зависит чистота и качество звука, но на этом работа не заканчивается. Акустические кабели еще нужно правильно разместить по автомобилю и существует четыре основных правила при прокладке проводов:

1) Использовать как можно более качественные межблочные и акустические провода для авто.

2) Прокладывать RCA-кабели как можно дальше от электропроводки автомобиля и силовых проводов акустической системы.

3) Кабели не должны быть длиннее, чем это требуется для установки элемента.

4) По возможности заземляйте все компоненты системы в одной точке.

Также следует не забывать, что, прокладывая акустические кабели для авто, необходимо обеспечить их хорошим питанием для усилителя. Рекомендуется питание магнитолы выводить напрямую к аккумулятору, а питание усилителя подключить к замку зажигания или дополнительно установленному переключателю. Следует сказать также о такой немаловажной вещи, как заземление усилителя. Здесь существует три основных правила:

1) Заземляющий провод должен быть не длиннее 45 см и располагаться как можно ближе к усилителю.

2) Сечение заземляющего провода должно быть меньше положительного.

3) Заземлять только на неокрашенной поверхности кузова.

Акустические провода для авто являются одной из любимых тем для споров среди множества специалистов этой сферы. Сейчас наблюдается тенденция, когда даже новички в этой сфере уделяют особое внимание сечению проводов. Многие скажут, что сечение провода в 2.5 кв.мм будет достаточным для любой акустики, однако, старожилы советуют не подводить все системы под шаблоны, ведь каждая система по-своему уникальна, а чистота и качество звука зависит сразу от нескольких факторов.

Выбирая акустические провода для авто, необходимо также обратить внимание из какого материала он сделан. Самой популярной является медь, но и ее качество бывает довольно разнообразным. Покупая дорогостоящие кабели с широко разрекламированными показателями, рекомендуем не верить на слова производителю, ведь рядовой потребитель просто не может проверить заявленные требования. Попробуйте различные марки, почитайте отзывы в интернете, но если на это нет времени, то рекомендуем брать кабели из чистого серебра, качество звука и надежность таких проводников зарекомендовали себя среди многих любителей автозвука.

fb.ru

Давайте поговорим об автомобильной аудиосистеме Размер провода

Специалисты по установке дополнительных мобильных устройств не смогли бы модернизировать аудиосистемы в наших легковых и грузовых автомобилях, если бы у них не было доступа к высококачественной проводке правильного размера. Независимо от того, подключают ли они пару динамиков к радио или прокладывают большие провода питания и заземления от батареи к усилителю, решающее значение имеют проводка и ее размер. Когда дело касается проводки, существует множество мифов и недоразумений. Давайте разберем несколько и посмотрим на правду.

В этой статье мы будем говорить исключительно о полностью медных проводниках. Альтернативой меди является алюминий, плакированный медью (CCA). Алюминий добавляет нежелательное сопротивление и снижает эффективность передачи мощности наших аудиосистем. Фунт за фунт, алюминий на 61% проводит меньше меди. Одна из наиболее значительных проблем, связанных с наборами усилителей CCA, заключается в том, что невозможно определить соотношение меди и алюминия. В большинстве случаев размер провода не соответствует американскому стандарту калибра проводов.

Миф №1: Если это не CCA, то OFC.

Как и в любой отрасли, люди любят бросать модные словечки. Обильно используется аббревиатура OFC, что означает бескислородную медь. Кислород является важным компонентом при плавке меди. Кислород вводится в расплавленную смесь, что помогает извлекать примеси, которые могут разрушить получаемый продукт.

Медь с высокой проводимостью действительно существует. По сравнению с Международным стандартом на отожженную медь (созданным в 1913 году), многие современные медные изделия с низким содержанием примесей могут достигать проводимости, достигающей 101%.Стандарт для интересующихся составляет 0,15292 Ом для меди массой 1 грамм с однородным поперечным сечением и длиной 1 метр.

В частности, утверждение, что медный проводник не содержит кислорода, не означает, что он чистый или обладает исключительной электропроводностью. В большинстве случаев проводка автомобильной аудиосистемы OFC является просто альтернативой алюминиевым покрытиям с медным покрытием. Большая его часть производится из переработанной меди и содержит другие металлы, такие как олово.

Интересно, что в стандарте CEA-2015 для проводов автомобильной аудиосистемы указано максимальное сопротивление всего 93.15% от стандарта МАКО.

Обычно вы можете отличить медь от алюминия, плакированного медью, посмотрев на конец кабеля. CCA покажет много алюминия на конце.

Миф № 2: Вашим маленьким динамикам нужен большой провод

Первоначально установленный в 1857 году американский стандарт калибра проводов был создан для определения размера твердых электрических проводников и, следовательно, их способности пропускать ток без значительных потерь напряжения. Калибровочная система основана на количестве протяжек проводника через матрицу, при этом большее количество протяжек (большее число калибра) приводит к получению провода меньшего диаметра.Стандарт для стандартных проводов отличается от стандарта для одножильных проводов.

Как мы обсуждали в нашей статье о регулировании мощности динамиков, большинство динамиков среднего и высокочастотного диапазона получают лишь несколько ватт мощности даже при высоком уровне громкости. Если мы воспользуемся примером твитера и сделаем предположение, что мы собираемся использовать его с невероятной мощностью, скажем, 10 Вт, нам нужно всего лишь 1,5 А тока во время самых высоких пиков в нашей музыке.

Поскольку все проводники добавляют сопротивление цепи, их размер должен быть таким, чтобы обеспечивать приемлемую величину потерь сигнала на заданном расстоянии.Стандарт кабелей мобильной электроники CTA-2015 отмечает, что кабель 20-AWG длиной 21 фут обеспечивает мощность 80 Вт при падении выходной мощности менее 1 дБ. При этом учитывается общая длина обоих проводников в кабеле.

Высокочастотный динамик, такой как ARC Audio RS 1.0, не требует массивного кабеля динамика для обеспечения впечатляющих характеристик.

Миф № 3: Комплекты усилителей должны иметь номинальную мощность

Десятилетия назад Phoenix Gold (и многие другие компании) опубликовали диаграммы, в которых указаны сечения силовых проводов, основанные на номинальной мощности усилителя.Как правило, они были полезны. Однако без указания допустимых потерь напряжения между батареей и генератором переменного тока и усилителем цифры несколько бессмысленны.

Мы рассмотрим комплект для установки усилителя торговой марки, который включает в себя провод питания из чистой меди 4-го калибра с полным AWG и длиной 18 футов. Комплект рассчитан на ток 175 ампер и совместим с усилителем на 1750 Вт.

Предполагая, что он соответствует стандарту CTA-2015, провод питания будет иметь максимальное сопротивление 28.346 миллиом на фут, что в сумме составляет 5,102 миллиом на длину кабеля. Если мы пропустим по этому кабелю ток 175 ампер, мы получим падение напряжения 0,89 В.

Согласно спецификации CTA допустимое падение напряжения составляет 0,25 В. Таким образом, высококачественный комплект питания 4-AWG будет иметь максимальную номинальную мощность около 50 ампер при длине 18 футов. Имейте в виду, это учитывает только положительный провод. Также необходимо учитывать ваш заземляющий кабель и сопротивление шасси автомобиля.Короче говоря, у вас, вероятно, слишком маленький шнур питания.

Покупатель, будьте осторожны! Установочный комплект усилителя CCA 4-го калибра мощностью 2800 Вт? Это не будет обеспечивать очень эффективную подачу энергии.

Подберите провод правильного размера для автомобильной аудиосистемы

Когда дело доходит до подачи питания на усилители, кабели большего диаметра всегда лучше. Когда дело доходит до прокладки провода динамика к средним и высокочастотным динамикам, вам не понадобится 12-AWG. Если вы планируете модернизировать автомобильную стереосистему, посетите ближайший к вам специализированный магазин по продаже аксессуаров для мобильных устройств и спросите у них, какой размер проводов питания и динамиков они будут использовать в вашей установке.

Связанные

Как определить цвета проводов стереосистемы вторичного рынка

Что нужно знать

Провод аккумулятора 12 В — желтый, вспомогательный провод — красный, а провод регулятора яркости / освещения — оранжевый с белой полосой.
Провода правого переднего динамика серого цвета, переднего левого динамика белого цвета, заднего правого динамика фиолетового цвета и заднего левого динамика зеленого цвета.
Заземляющие провода черные, антенные провода синие, а провода усилителя синие с белой полосой.

В этой статье объясняется, как определить цвета проводов автомобильной акустической системы при установке автомобильной стереосистемы.

Стандартные цвета провода штатной стереосистемы автомобиля

Самый простой способ подключить автомобильную стереосистему на вторичном рынке — это посмотреть на схемы подключения автомобильной стереосистемы для конкретного автомобиля и головного устройства, но на самом деле можно выполнить работу без каких-либо этикеток, адаптеров или схем. В отличие от штатных головных устройств, которые повсюду с точки зрения цветов проводов, на самом деле существует стандартизированная схема окраски, которой придерживается большинство производителей послепродажного обслуживания.

Хотя из каждого правила есть исключения, в большинстве автомобильных стереосистем послепродажного обслуживания используется стандартная схема окраски для проводов питания, заземления, антенны и динамиков. Если у вас есть пигтейл, поставляемый с головным устройством вторичного рынка, и он использует стандартные цвета, то провода будут иметь следующие цели и цвета:

Провода питания

Постоянный 12 В / Сохранение памяти: желтый
Аксессуар: красный
Диммер / подсветка: оранжевый с белой полосой

Провода заземления

Динамики

Правый передний динамик (+): Серый
Правый передний динамик (-): Серый с черной полосой
Левый передний динамик (+): Белый
Передний левый динамик (-): Белый с черной полосой
Правый задний динамик (+): фиолетовый
Правый задний динамик (-): фиолетовый с черной полосой
Задний левый динамик (+): зеленый
Задний левый динамик (-): зеленый с черной полосой

Усилитель и антенные провода

Антенна: синяя
Дистанционное включение усилителя: синяя с белой полосой

Lifewire / Нуша Ашджаи

Установка подержанной автомобильной стереосистемы с косичкой или без нее

Если вы обнаружите, что у вас есть подержанная автомобильная стереосистема, которую вы хотите установить, и у вас есть косичка, поставляемая с головным устройством, то обычно это просто процесс проверки списка выше, чтобы увидеть, к чему должен подключаться каждый провод в косичке. .

Если у вас нет косички, лучшим вариантом будет поиск адаптера, специально предназначенного для подключения этого головного устройства к вашей марке и модели автомобиля. В противном случае вам все равно придется получить запасной пигтейл, и, будем надеяться, цвета этих проводов будут соответствовать стандарту вторичного рынка.

В противном случае вам понадобится электрическая схема, которая иногда печатается на внешней стороне головного устройства или доступна в Интернете.

Использование адаптера жгута проводов головного устройства

Хотя большинство головных устройств на вторичном рынке соответствуют указанной выше схеме окраски, и можно понять, для чего нужны штатные провода в вашем автомобиле, без схемы подключения, установка головного устройства на вторичном рынке намного проще, если у вас есть адаптер для жгута проводов.

Причина, по которой адаптеры жгута проводов автомобильной стереосистемы настолько полезны, заключается в том, что, хотя автомобильные стереосистемы вторичного рынка имеют все те же входы и выходы, что и заводские стереосистемы, которые они предназначены для замены, эти входы и выходы не находятся в одном и том же месте.

Если вам удастся достать правильный адаптер для проводки автомобильной стереосистемы, он значительно упростит процесс установки. Один конец адаптера подключается к автомобильной стереосистеме, другой конец — к жгуту проводов, который изначально был подключен к заводской стереосистеме, и это все, что нужно.

Почему не все используют переходники жгута вместо сращивания проводов?

Проблема в том, что, хотя адаптеры ремня безопасности довольно недорогие и доступны для самых разных комбинаций автомобилей и головных устройств, на самом деле нет места для маневра с точки зрения совместимости. Чтобы жгут проводов головного устройства работал, он должен быть специально разработан как для вашего автомобиля, так и для вашего нового головного устройства.

Если вы можете определить конкретную модель головного устройства, которое вы пытаетесь установить, есть онлайн-ресурсы, где вы можете подключить его, а также марку, модель и год вашего автомобиля, чтобы узнать, есть ли адаптер доступен.

Что делать, если адаптер жгута проводов головного устройства недоступен?

Если вы не можете определить конкретную модель используемого головного устройства, тогда вам лучше определить назначение каждого провода и просто вручную все правильно подключить.

В том же духе также есть вероятность, что для любой данной комбинации автомобиля и головного устройства просто нет адаптера. Если это так, и у вас также нет пигтейла, поставляемого с головным устройством, тогда вам придется либо достать сменный пигтейл, либо пройти процесс отслеживания проводки. схему и подключение к отдельным контактам на задней части головного устройства.

Хотя технически возможно установить головное устройство без жгута проводов, это намного сложнее, чем базовый процесс установки головного устройства, который устраивает большинство мастеров своими руками.

Спасибо, что сообщили нам об этом!

Расскажите, почему!

Другой Недостаточно подробностей Трудно понять

Лучший провод для акустической системы: медные акустические кабели для домашней и автомобильной аудиосистемы

Представленные продукты выбираются нашей редакционной группой независимо, и мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по нашим ссылкам; розничный торговец может также получать определенные данные, подлежащие аудиту, для целей бухгалтерского учета.

Потратив сотни, если не тысячи долларов на аудиокомпоненты премиум-класса, может показаться абсурдным тратить такую же сумму на акустический кабель. Коротко говоря: это абсурд, не делайте этого.

Не все провода для динамиков одинаковы, и если вы устанавливаете звуковую систему профессионального уровня, предназначенную для профессионального использования (например, для студии или концертной площадки), то вам нужно потратить деньги на запчасти премиум-класса. Однако, если вы просто устанавливаете звуковую систему для домашнего или мобильного использования, то подойдет любой провод для колонок.

Лучшие акустические провода бывают разного калибра; по мере уменьшения числа AWG (American Wire Gauge) размер провода увеличивается. Например, провод 12 AWG больше, чем провод 18 AWG. Эти числа используются при прокладке проводов для системы.

Если расстояние между ресивером и динамиками короче, менее 50 футов или около того, подойдет 18 AWG или 16 AWG. По мере увеличения расстояния между приемником и динамиком сопротивление внутри провода увеличивается, и для обеспечения надлежащей мощности необходим провод большего размера, например, 12 или 14 AWG.

Большинство лучших акустических проводов сделаны из меди, поскольку медь является прекрасным проводником электричества. Для получения провода лучшего качества настоятельно рекомендуется поискать что-то, сделанное из 100% меди. Однако, если вы хотите немного сэкономить, медная или покрытая медью алюминиевая проволока — прекрасная замена, и заметной разницы в качестве звука нет.

Мораль истории: не покупайте дешево, не покупайте дорого; как Златовласка, найдите правильный провод.Наш список даст вам отличное начало.

1. Установить шестерню калибра 14

Провод

InstallGear — это качественный алюминий с медным покрытием, который отлично подходит для любых монтажных применений. Прочная конструкция делает его особенно подходящим для автомобильных аудиопанелей, так как он рассчитан на длительное использование.

Мягкую на ощупь оболочку легко снимать, а многожильный провод легко вставляется в различные концевые зажимы. Двойные цвета позволяют легко определить полярность.

Этот набор дает вам 100 футов провода.

ЗА: Есть возможность получить это с банановыми пробками.

МИНУСЫ: Без банановых заглушек установка провода немного затруднительна, но это любой провод.

Предоставлено Amazon

Amazon

Купить: Установить шестеренку калибра 14 в 18,99 долл. США

2. GearIt 14 калибр

GearIt 14 AWG — это высококачественный алюминиевый провод с медным покрытием, благодаря которому домашние и автомобильные аудиопроекты звучат безупречно. Проволока с большим количеством жил обеспечивает большую гибкость и, таким образом, упрощает индивидуальную установку.

Этот набор дает вам 100 футов провода динамика. Ожидайте надежного, неискаженного звука с полной проводимостью.

ПРОФИ: Высокое качество изготовления и долговечность.

МИНУСЫ: Хотелось бы, чтобы сигналы полярности на проводах были более выраженными.

Предоставлено Amazon

Amazon

Купить: GearIt 14 калибра в 15,98 долл. США

3. Экстремальный 14 калибр

В этот набор входит многожильный медный провод динамика 14 калибра с оболочкой из ПВХ, который поможет вашей аудиосистеме работать с чистым и четким звуком.Это сверхпрочный провод, который готов оснастить любой дом или транспортное средство чудовищным звуковым потенциалом с более низким статическим и импедансом.

Этот универсальный провод отлично подходит для домашних стереосистем, автомобильной аудиосистемы или даже для проводки в большой комнате, например, для конференции, свадьбы, религиозной службы или живого выступления.

Примечание: это провод динамика с медным сердечником, а не провод CCA (алюминий с медным покрытием).

ПРОФИ: Сверхпрочный калибр, который кажется сверхпрофессиональным. Этот провод динамика произведен в США.

МИНУСЫ: Хотелось бы, чтобы он был на 100% медь, но, честно говоря, большой заметной разницы в звуке нет. Этот набор включает в себя 50-футовую катушку — самую маленькую длину в нашем списке.

Предоставлено Amazon

Amazon

Купить: Экстремальный 14 калибр в 29,95 долл. США

Как установить автомобильный усилитель

Если вы хотите оптимизировать автомобильную аудиосистему или даже заменить старую систему на что-то более серьезное, не платите за это кому-то другому.Сэкономить можно с помощью проекта установки автомобильного усилителя своими руками.

Что вам понадобится

Большинство усилителей поставляется с полным комплектом проводки. Но если у вас нет, вам понадобится основной провод питания, встроенный предохранитель (используйте провод и предохранитель того размера, который рекомендует производитель усилителя), провод заземления, кабели RCA, провода динамиков, провод дистанционного включения и соединительные штекеры. для подключения к головному устройству, усилителю и динамикам (для некоторых устройств может потребоваться только неизолированный провод).

Объем места, с которым вы должны работать, поможет определить размер усилителя, который вы покупаете.Обычно усилитель помещается в багажник или багажное отделение вашего автомобиля. Однако, если вы едете, скажем, на внедорожнике, пространство становится ограниченным, и вам нужно подумать о том, чтобы установить усилитель под, позади или между сиденьями.

Еще одно соображение заключается в том, что усилители выделяют тепло, отсюда и необходимость в охлаждающих вентиляторах. Их всегда следует размещать в положении, обеспечивающем максимальный поток воздуха. Если вы устанавливаете сабвуферные динамики в коробку, хорошим вариантом будет установка усилителя сбоку.Установите их высоко, чтобы избежать повреждений и увеличить поток воздуха.

Следующее, что нужно рассмотреть, — это то, как вы собираетесь проложить проводку от усилителя к головному устройству стереосистемы и провод питания к батарее. Лучше всего прокладывать проводку под обшивкой пола, которая проходит вдоль нижних дверных порогов, по возможности, следуя уже существующим ткацким станкам. Кабели RCA должны быть проложены на противоположной стороне автомобиля от проводов питания, чтобы избежать помех. Всегда помните о расположении аккумулятора в моторном отсеке и проложите к нему самый прямой путь с помощью основного провода питания.

В большинстве случаев основной провод питания к батарее должен проходить через межсетевой экран. По возможности старайтесь использовать существующие отверстия, следуя существующему жгуту проводов. Если это невозможно, вам придется просверлить новую дыру в брандмауэре.

Фитинг

1. Убедитесь, что у вас достаточно проводов для работы. Если у вас мало проводов, либо закажите больше, либо найдите усилитель, соответствующий имеющейся проводке.

2. Перед началом любых работ отсоедините положительный полюс аккумуляторной батареи.Убедитесь, что вы знаете, что находится за местом, где вы собираетесь сверлить, чтобы не повредить какие-либо компоненты.

3. Начните с небольшого пилотного отверстия с помощью стального сверла, затем просверлите отверстие до подходящего размера. Вам нужно будет установить резиновую втулку, чтобы не повредить провод острым стальным краем отверстия, поэтому просверлите отверстие по размеру втулки.

4. Покрасьте оголенную металлическую поверхность вокруг просверленного отверстия, чтобы избежать попадания ржавчины в отверстие, и установите втулку.

5.Установите усилитель на место и отметьте монтажные отверстия карандашом или маркером. Опять же, проверьте нижнюю сторону всех поверхностей перед сверлением, затем просверлите и закрепите усилитель крепежными винтами.

6. Проложите всю проводку в нужных местах и отрежьте до нужной длины, всегда оставляя себе немного лишнего. Лучше немного провисать кабели, чем затягивать их слишком сильно.

Подключение в

1. Срежьте изоляцию на концах всех проводов и оставьте достаточно места для подключения разъемов.Некоторые системы требуют, чтобы вы использовали только неизолированные провода в качестве соединения. В этом случае оголите провода на нужную длину, чтобы они соответствовали глубине соединительных разъемов.

2. Подключите провод заземления к металлической точке, подключенной к шасси автомобиля, или к специальной точке заземления. Убедитесь, что заземляющий провод подключен к оголенному металлу. Удалите все окрашенные, ржавые или грязные поверхности напильником или наждачной бумагой, чтобы обеспечить хорошее заземление.

3. Подключите провода RCA, провода динамиков и провод дистанционного включения усилителя к задней части головного устройства.Если у вашего головного устройства нет провода дистанционного включения, вам необходимо подключить провод дистанционного включения усилителя либо к проводу питания, идущему к головному устройству, либо к другому проводу питания, идущему от ваших аксессуаров, установите зажигание. выключатель. Это необходимо сделать, чтобы усилитель не оставался включенным при выключении зажигания, разряжая аккумулятор вашего автомобиля.

4. Подключите провода передних, задних динамиков и сабвуфера от усилителя к соответствующим динамикам.

5. Протяните шнур питания от усилителя (убедившись, что он находится на противоположной стороне автомобиля от ваших кабелей RCA) через отверстие в межсетевом экране и к батарее.

6. Установите линейный предохранитель в основной провод питания, обжав все соединения и концы проводов. Держатель предохранителя может быть установлен на прочной конструкции в моторном отсеке, в зависимости от его размера. Чтобы защитить электрическую систему автомобиля, установите встроенный предохранитель как можно ближе к аккумулятору.

7. Подсоедините основной провод питания усилителя к положительному выводу аккумулятора и снова подсоедините положительный вывод аккумулятора к положительному выводу аккумулятора.

8. Закрепите всю проводку кабельными стяжками.

9. Протестируйте все операции, используя настройки баланса, затухания и сабвуфера на головном устройстве, чтобы убедиться, что каждый динамик работает без статического электричества или искажений.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

7 Распространенные проблемы с автомобильной стереосистемой, симптомы и решения

Покупка высококачественных компонентов для автомобильной стереосистемы — хороший способ избежать некоторых распространенных проблем с автомобильной стереосистемой.Однако с любой автомагнитолой рано или поздно возникнут проблемы.

Существует три основных причины проблем с автомобильной аудиосистемой. Конечно, человек — это старость, и проблемы с ним неизбежны. Вторая причина — компоненты, которые не идеально подходят для получения высококачественного звука. Другая причина, которая случается довольно часто, — неправильная установка.

При возникновении любой из вышеперечисленных причин может возникнуть множество проблем с автомобильной аудиосистемой. Некоторые проблемы связаны с радио, а другие — с динамиком.Строки ниже содержат информацию о 7 наиболее распространенных проблемах автомобильной стереосистемы и способах их выявления. Решения для каждой проблемы представлены таким простым и понятным способом, что любой, не имеющий диплома инженера, может их применить.

Автомобильное радио не работает должным образом, если есть проблема в любом из источников питания или в частях, через которые проходит ток.

Электропроводка — одна из причин, по которой автомобильный радиоприемник может выйти из строя. Магнитола подключается к источнику питания и динамикам с помощью проводов, которые в основном находятся под приборной панелью.Если есть проблема с проводкой, радио точно не будет работать.

Во-вторых, автомобильные радиоприемники используют предохранители для предотвращения повреждений из-за скачков напряжения. Если предохранитель перегорел, аудиосистема автомобиля разорвалась, и радио не включилось. Другой причиной того, что автомагнитола не работает, может быть проблема с разъемом питания или заземлением.

Признаки, на которые следует обратить внимание, включают:

Радио не включается — проблема с проводкой или перегорел предохранитель
Радио включается через нерегулярные промежутки времени — проблема либо в питании, либо в заземлении.
Дисплей автомобильного радиоприемника и звук включаются и выключаются вместе — головное устройство может не получать достаточно энергии
Радиоприемник выключается при прохождении поворота или проезде неровностей — разъем на задней панели устройства ослаблен

Что что делать, когда автомагнитола не работает

Проверить, не перегорел ли предохранитель, с помощью мультиметра. Сначала убедитесь, что питание системы отключено, затем, установив мультиметр на Ом, прикоснитесь к металлическим крышкам предохранителя тестовыми проводами мультиметра и посмотрите, записываются ли показания.Если мультиметр показывает показания, предохранитель не перегорел; в противном случае отсутствие показаний означает, что предохранитель перегорел.

Также проверьте наличие проблем с проводкой и заземлением. Если заземление ослаблено или заржавело, его необходимо починить для правильной работы радио.

2. На новое головное устройство не подается питание

Если вы обнаружите, что в вашем недавно установленном головном устройстве вторичного рынка отключилось электричество, весьма вероятно, что головное устройство не получает 12 В.

Другой причиной этой проблемы с головным устройством может быть то, что ваш усилитель переключился в режим защиты. Этому есть два объяснения. Во-первых, мощность, вырабатываемая генератором, слишком велика для усилителя, и он должен защищать себя от повреждений. Во-вторых, аккумулятор не может обеспечить аудиосистему постоянным напряжением.

Наиболее частый признак для этой проблемы — головное устройство отключается и возвращается через некоторое время.

Решение проблемы отсутствия питания головного устройства

С помощью вольтметра проверьте, подает ли провод питания 12 В на головное устройство.Если это происходит с проводом, значит, проблема в головном устройстве. Но если вы обнаружите, что провод питания не передает 12 В, его можно заменить. Некоторые предохранители также могут перегореть, и их необходимо заменить. Также проверьте аккумулятор; возможно, необходимо долить воду в батарею.

3. Нет басов в автомобильных динамиках

Это проблема автомобильной стереосистемы, которая обычно возникает, когда заводские динамики модернизируются или устанавливаются или ремонтируются неоригинальные динамики. Из-за чего в динамиках могут отсутствовать басы?

Для воспроизведения басов динамикам необходимо одновременно выдувать воздух.Проблема «отсутствия басов» возникает, когда один динамик толкает, а другой втягивает воздух. Чаще всего это происходит, когда динамики не полярны.

Еще одна причина для сценария «без баса» заключается в том, что послепродажные динамики тяжелее и жестче, чем заводские. Эти динамики улучшают качество автомобильной стереосистемы, но поглощают басы заводских динамиков.

Признак:

Вы не слышите басов при любом уровне громкости.

Как решить проблему отсутствия басов в автомобильной стереосистеме?

Проверьте, правильно ли подключены провода динамика к стереоусилителю и головному устройству.Положительная (+) клемма динамика должна быть подключена к положительной клемме любого другого компонента, включая аккумулятор. Тот же случай применяется к отрицательной (-) клемме.

Еще одно возможное решение — установка внешнего усилителя. Некоторые люди предпочитают обновить головное устройство, чтобы решить проблему отсутствия басов. Суть в том, что вашей автомобильной стереосистеме нужно что-то, что потребляет больше ватт.

[responseive_video type = ’youtube’ hide_related = ’1 ′ hide_logo =’ 1 ′ hide_controls = ’0 ′ hide_title =’ 0 ′ hide_fullscreen = ’0 ′ autoplay =’ 0 ′] https: // www.youtube.com/watch?v=wZqxJBHa7lk[/responsive_video]

4. Нежелательные шумы в автомобильной аудиосистеме

Слышать загадочные звуки из автомобильной аудиосистемы — очень неприятно. Почти каждый водитель когда-либо сталкивался с шумом автомобильной стереосистемы. Существует множество источников нежелательных шумов, но вот некоторые из наиболее распространенных:

Вой генератора: Это самый распространенный шум автомобильной стереосистемы. Это часто случается, когда неправильно выбрано заземление либо для головного устройства, либо для усилителя динамика.Плохое состояние системы зарядки, а также соединения между компонентами аудиосистемы и аккумулятором также могут вызвать вой генератора.

Признак завывания генератора: Вы слышите шум, который колеблется в зависимости от частоты вращения генератора переменного тока вашего автомобиля. Воет генератора поднимается и опускается вместе с частотой вращения двигателя, что довольно раздражает.

Вспышка аксессуара: Этот шум обычно связан с определенным электрическим событием. Обычно аксессуары, такие как фары, дворники, указатели поворота и тормоза, потребляют большой ток и вызывают скачок напряжения, который затем передается в аудиосистему.

Признак: При включении или нажатии сильноточных автомобильных аксессуаров, подобных перечисленным выше, слышен резкий хлопок.

Выскакивание и треск динамика: Часто это происходит из-за выхода из строя по возрасту, плохого качества входного сигнала или плохого радиосвязи.

Признак: динамик потрескивает при включении двигателя и при движении автомобиля.

Избавление от нежелательных шумов автомобильной стереосистемы

Что касается шума генератора, найдите компонент, который производит шум, и повторно заземлите его.

Чистый металлический корпус без покрытия — идеальное заземление. Также убедитесь, что система зарядки находится в лучшем состоянии. Все соединения (клеммы аккумулятора, соединения генератора, головное устройство, усилители, сигнальные процессоры и заземляющая лента) должны быть надежно закреплены.

Для устранения шума из-за щелчка аксессуара, добавьте небольшой биполярный конденсатор между проводом питания аксессуара, создающим шум, и его заземлением.Конденсатор поглощает скачки напряжения, предотвращая их передачу на аудиосистему автомобиля.

Если слышен треск и треск динамика, поменяйте канал местами и проверьте, исчезнет ли шум. В противном случае треск, который происходит постоянно, независимо от того, на каком канале работает радио, означает, что динамик сломан и его необходимо отремонтировать или заменить.

5. Звук внезапно прерывается

Звук прерывается, как правило, при перегреве усилителя или ослаблении проводов динамика.Усилители обычно выделяют много тепла, особенно когда музыка воспроизводится на большой громкости в течение длительного времени. Чтобы управлять таким количеством тепла, усилитель должен получать достаточный воздушный поток.

Эта проблема проявляется в том, что звук из автомобильных динамиков внезапно отключается и возвращается через короткое время.

Чтобы решить эту проблему, убедитесь, что в месте установки усилителя имеется достаточный воздушный поток.
Воздушный поток постоянно поддерживает охлаждение усилителя и предотвращает внезапное прерывание звука.Также проверьте провода динамиков, чтобы убедиться, что они правильно подключены.

6. Автомобильная стереосистема становится слишком горячей

Неисправная проводка является основной причиной чрезмерного нагрева автомобильной стереосистемы. Громкоговорители могут быть неправильно подключены, или провода, которые должны проходить отдельно, были объединены.

Нет проблем с нагревом системы, так как различные электрические устройства нагреваются во время использования. Однако выделение слишком большого количества тепла может быть признаком неисправности.Важно отметить, что чрезмерное нагревание может быть опасным. Тепло может повредить различные части автомобильной стереосистемы и даже вызвать пожар.

Признак, который необходимо проверить: При включении автомобильная стереосистема становится слишком горячей, чтобы ее можно было дотронуть.

Решение: Вероятно, вам нужно проверить всю установку и проводку автомобильной аудиосистемы. Если в установке или подключении нет неисправностей, а стереосистема все еще нагревается, лучшим решением может быть обслуживание всей системы.

7.Проблемы со стереосистемой из-за плохого заземления

Большинство проблем со звуком, не связанных с оборудованием, возникает из-за неправильно выбранных точек заземления. Помимо шума генератора, плохое заземление может привести к сбою усилителя.

Плохое заземление может стать причиной включения и выключения усилителя. Когда автомобильная стереосистема включена, усилители потребляют больше тока. Если система имеет ненадежное заземление, усилитель не может протянуть необходимый ток. Обычно это приводит к клиппированию усилителя.

Признаки плохого заземления: Воет генератора; а аудиосистема издает дерьмовые звуки.

Правильное заземление автомобильной стереосистемы

Проверяя целостность других соединений, всегда помните, что заземление имеет первостепенное значение. Если вы устанавливаете большую автомобильную аудиосистему, потребуется более крупное заземление. Также важно помнить, что заземление должно быть на шасси автомобиля. Многие люди ошибочно используют отрицательный полюс аккумуляторной батареи в качестве заземления для автомобильной аудиосистемы. Это ужасное место, так как вся пульсация от различных предметов, включая генератор переменного тока, проходит через эту точку.Используя его, земля приглашает весь шум от этих предметов в звуковую систему.

Стерео — это основная часть музыкальной системы вашего автомобиля. Без этого автомобильные развлечения редко бывают приятными. В особенности для меломанов невозможно представить себе вождение автомобиля без стереосистемы. На самом деле отсутствие надлежащего обслуживания может привести к тому, что в вашей автомобильной стереосистеме будут обнаружены проблемы, описанные выше. Чтобы убедиться, что ваша звуковая система работает должным образом, необходимо провести полную диагностику системы.Ошибки установки, а также другие причинные проблемы будут устранены, и система определенно будет работать правильно, чтобы обеспечить наилучшее качество звука.

Если вы знаете, как определять и решать распространенные проблемы автомобильной стереосистемы, вы всегда можете позаботиться о своей автомобильной стереосистеме и наслаждаться отличной музыкой и звонками в режиме громкой связи в машине.

Вам также может понравиться: Обзор лучших автомобильных динамиков 6 × 8: полное руководство на 2019 год

Как починить автомобильную стереосистему, у которой нет звука!

Радио не работает? Задумывались, как починить автомобильную стереосистему, в которой нет звука? Сегодня мы покажем вам, как это исправить!

Обычно отсутствие звука в автомобильной стереосистеме обычно происходит из-за короткого замыкания или заземления провода, неисправных динамиков, неисправного головного устройства / предохранителей или незавершенной настройки радиоблока.

Мы покажем вам, как правильно разбить каждую ступеньку, чтобы вы снова могли начать забивать в дороге!

Управление проводом!

У радиоприемников есть все виды проводов, которые входят и выходят из них. Каждый провод служит определенной цели для правильной работы автомобильной стереосистемы. Если у вас есть автомобильная стереосистема, в которой нет звука, мы должны начать с проверки того, что все провода подключены.

В автомобильной стереосистеме всегда будет 3 разных провода питания, идущих к секции деки.Черный (обычно заземленный) Красный (обычно аккумулятор) и желтый (обычно постоянное питание). Убедитесь, что эти 3 провода правильно подключены к автомобильному радиоприемнику.

Это должно позволить радиоустройству включиться и нормально работать.

После того, как вы убедились, что автомобильная стереосистема получает нужное количество энергии, пора посмотреть на провода вашей акустической системы.

Большинство жгутов проводов послепродажного обслуживания будут помечены сбоку на проводе мелким шрифтом, чтобы вы знали, к какому они принадлежат.Многие из стандартных будут иметь цветовую маркировку, хотя на некоторых также могут быть этикетки.

Убедитесь, что каждый провод настроен правильно и обеспечивает хорошее соединение.

Цвета проводов будут отличаться в зависимости от года выпуска и модели. Всегда проверяйте, что делает каждый провод, прежде чем использовать их.

Основные провода, о которых следует позаботиться, — это провода динамиков. Это набор положительных и отрицательных проводов, которые подключаются к каждому динамику. Это говорит автомобильной стереосистеме, чтобы она включилась и воспроизвела звук / подала питание на каждый из ваших дверных динамиков.

После того, как вы разобрали приборные панели, проверьте каждый провод и переходите к следующему шагу.

И последнее примечание: если вы используете послепродажный усилитель для дверных динамиков, убедитесь, что он получает питание.

Если да, не забудьте проверить каждый терминал, чтобы убедиться, что у него хорошее соединение.

Техническое обслуживание динамиков!

Ваши динамики обеспечивают звук по всему автомобилю через головное устройство. Если вы следовали инструкциям, вам следует проверить свою проводку.

Пока вы проверяли свои провода, вы могли заметить, что только 1 динамик не воспроизводит звук.

Вы проверили правильность подключения к нему, но он по-прежнему не воспроизводит звук.

Это говорит о том, что с динамиком что-то происходит. Здесь помогает наш небольшой тест батареи. Для получения дополнительной информации о том, как проверить дверные динамики, ознакомьтесь с нашей публикацией о ремонте автомобильных динамиков.

Если ваша колонка прошла тест батареи, пора двигаться дальше. Если ваш динамик не прошел тест батареи, возможно, пришло время заменить его.

Оставив динамик открытым, давайте проверим пару других виновников…

Проверки предохранителей / радио!

Автомобильные стереосистемы могут выйти из строя и в какой-то момент выйдут из строя. Если вы знаете, как установить автомобильное радио, то, вероятно, знаете о предохранителях, стоящих за ним. Для тех из вас, кто не знал, у большинства радиоприемников есть предохранители в задней части, которые могут перегореть.

Обычно, когда это происходит, радио теряет всю мощность, и у вас вообще не будет звука. Проверьте предохранители за радио, а также в панелях предохранителей автомобиля.

Замените все перегоревшие предохранители и посмотрите, включается ли радио и издает ли звук.

Если у вас официально есть питание радио, но у вас все еще нет звука, продолжайте.

Если это то, что помогло, то поздравляю! Заведи машину и наслаждайся музыкой!

Это не всегда гарантия, но это произойдет там, где у вас все еще не будет электричества. Это может быть связано с перегревом или коротким замыканием автомобильной стереосистемы. Это означает, что ваше радио сгорело и больше не будет работать.

Поскольку он больше не получает энергии, он не может передавать сигналы в динамики, поэтому у вас есть звук. Если вам все еще интересно, почему и как починить автомобильную стереосистему, в которой нет звука, мы переходим к последнему этапу!

Убедитесь, что это настройка.

Установить автомобильную стереосистему не так уж и сложно. Многие новички начинают именно с этого ремонта. Если вы все проверили и по-прежнему не слышите звук, возможно, ваша автомобильная стереосистема требует дополнительных настроек.

Автомобильные радиоприемники имеют множество различных настроек, одна из которых — фейдер, громкость, положение прослушивания и частоты.

Я знаю, это звучит безумно, но на самом деле можно полностью отключить весь звук из динамиков.

Убедитесь, что воспроизводятся все ваши частоты, и еще раз убедитесь, что у вас нет настройки фейдера. Вы можете отрегулировать настройки фейдера для воспроизведения только через передние или задние динамики. Иногда бывает, что передняя панель включена только по умолчанию.

После того, как вы убедились, что все ваши настройки включены, громкость увеличена и радио не отключено, у вас должен быть звук. Если нет, возможно, ваше головное устройство вышло из строя и сгорело.

Если к вам подключены какие-либо усилители на вторичном рынке, обязательно проверьте / протестируйте их на предмет неисправности. Многие места, такие как Best Buy и ABC Warehouse, могут протестировать ваши компоненты, чтобы убедиться, что они работают правильно!

Как настроить автомобильную аудиосистему

Раньше для настройки автомобильной аудиосистемы требовалось просто купить готовую акустическую систему и усилитель.Подключите провода динамика, затем подключите питание к усилителю, и готово. Сегодня это не слишком сильно отличается, но количество мощности, которое может генерировать усилитель и с которыми могут справиться динамики, может буквально вытрясти окна из вашей машины. С чего начать? Есть множество возможностей и конфигураций на выбор. Вы можете получить практически все, что захотите, в зависимости от вашего бюджета, но мы рекомендуем вам сначала выяснить, что именно вы действительно хотите.

Хотите еще немного баса? Вы хотите иметь более четкое звучание инструментальных композиций? Вы хотите, чтобы все знали, что вы едете за 2 квартала? После того, как вы ответили на эти вопросы, вам нужно проанализировать систему, которая у вас есть.У вас хорошая стереосистема, но динамики звучат плохо? У вас есть отличные колонки, но нужно обновить стереосистему? Они оба на последнем издыхании? Далее идет бюджет. Сколько вы хотите потратить на все эти компоненты? Например, раньше было принято тратить от 700 до 1000 долларов на двухканальный усилитель. В настоящее время вы можете найти качественный 5-канальный усилитель менее чем за 300 долларов.

В этом обсуждении мы углубимся в то, что вам нужно знать, когда дело доходит до создания звуковой системы для вашего автомобиля.Мы поговорим о компонентах, из которых состоит система вторичного рынка, и о том, как на самом деле настроить автомобильную аудиосистему. Хотя настройка автомобильной аудиосистемы может быть очень сложной, мы постараемся сделать ее максимально простой и понятной.

Как настроить автомобильную аудиосистему

Блок стереоресивера

По сути, это мозг вашей системы. Автомобильный стереоресивер — это часть вашей аудиосистемы, с которой вы будете чаще всего взаимодействовать, так что давайте начнем с этого.Приобретаемый вами ресивер должен иметь выходы предварительного усилителя RCA — выходы предварительного усилителя RCA упростят прокладку проводов через ваш автомобиль к усилителю, не имея проводов для каждой клеммы динамика. Стереоресиверы с Bluetooth — обычная и полезная функция. Это позволит вам использовать свой телефон в качестве стереосистемы. Эти устройства, как правило, дешевле, и если вам действительно не нужны все навороты более дорогого устройства, это будет хорошим вариантом.

Просто убедитесь, что в устройстве есть USB-штекер, так как он также позволит заряжать телефон во время вождения.Действительно замечательная часть наличия стереосистемы Bluetooth заключается в том, что если у вас есть такая услуга, как Spotify или iTunes, вы можете брать музыку прямо с улицы в машину. Если вы хотите перейти на новый уровень, то вам стоит обратить внимание на сенсорный экран премиум-класса с двойным или двойным DIN DVD / CD Bluetooth. В конце концов, с этого момента мы никогда не смогли бы представить нашу жизнь без приемника с Bluetooth.

Итак, что означает «DIN», когда речь идет об автомобильных аудиоприемниках? Автомобильные стереодеки в основном делятся на две формы: одинарный DIN и двойной DIN.DIN — это просто слот, в который помещается стерео. Ваша первая автомобильная стереосистема, скорее всего, была одинарной DIN — когда вы думаете об автомобильных стереосистемах, в первую очередь приходит на ум одиночный DIN. Двойной DIN — это всего лишь удвоенная высота одинарного DIN или традиционной автомобильной стереосистемы, которую мы все представляем себе в голове. Стереосистема с семидюймовым (18 см) сенсорным экраном будет двойным DIN.

Сенсорный экран — еще одна из тех замечательных функций, которые позволяют сосредоточить внимание в дороге, где бы оно ни было. Большинство современных стереосистем также имеют функцию громкой связи, которая дает вам возможность просто произносить инструкции, такие как совершение телефонных звонков, переключение станций, выбор определенных песен для воспроизведения и даже настройка эквалайзера.Теперь для большинства этих вторичных устройств максимальная выходная мощность составляет около 55 Вт, поэтому вам может понадобиться усилитель для усиления сигнала.

Очевидно, что большинство стереоустройств с двойным DIN имеют GPS-навигацию в качестве базовой функции, и почти у каждого есть такая функция на своих сотовых телефонах, так что здесь нет необходимости говорить об этом. С 7-дюймовым дисплеем также есть возможность выходов RCA, поэтому вы можете смотреть фильмы со своего телефона, планшета, самого дисплея или мониторов, установленных на сиденье.Конечно, мы не рекомендуем смотреть YouTube за рулем!

Автомобильный усилитель

Далее, автомобильный усилитель (или усилитель), по нашему мнению, является второй по важности частью вашей автомобильной аудиосистемы. Он обеспечивает питание динамиков и является сердцем вашей установки. Как интерфейс между динамиками и стереосистемой, он отвечает за управление мощностью (или ваттами) каждого динамика вашей системы. Здесь все становится немного техническим. То, что вам нужно от усилителя, — это максимальное среднеквадратичное значение.RMS означает среднеквадратическое значение и представляет собой количество стабильной, непрерывной мощности, которую может выдавать усилитель. Тот же рейтинг RMS применяется и к динамикам, и эта формула работает с ними одинаково. Возьмите это максимальное среднеквадратичное значение и умножьте его на 0,75. Количество каналов, которое вы планируете иметь (2, 3, 4 или 5 каналов) на вашем усилителе, не имеет значения. Это даст вам минимальное количество ватт, которое усилитель имеет для каждого канала. Теперь просто умножьте минимальное значение RMS на 1,5, и вы получите максимальную выходную мощность, которую вы фактически отправляете на каждый канал.

Говоря о каналах, 5-канальный усилитель позволит вам подключить два передних динамика, два задних динамика и сабвуфер. 4-канальный усилитель позволит вам подключить либо два фронта и два тыла, либо два тыловых динамика и сабвуфер. Однако для двух тыловых ящиков и сабвуфера конфигурация требует «мостового» усилителя. Мостовой усилитель позволяет объединить или «соединить» два канала вместе, чтобы удвоить выходную мощность на один динамик. Трехканальный усилитель специально разработан для конфигурации с двумя динамиками и одним сабвуфером, описанной выше, для него не нужен мост.Наконец, 2-канальный усилитель предназначен для тех, кому нужны либо все передние динамики без тыловых, либо все тыловые и без передних динамиков. Еще одна вещь, о которой следует помнить, — это убедиться, что новый усилитель, который вы покупаете, также имеет вход и выход RCA. Большинство из них в наши дни так и поступают, но на это нужно обращать внимание (позже это упростит установку динамика / ресивера).

Автомобильная акустика

Автомобильные стереодинамики — это место, где резина встречается с дорогой, когда дело доходит до создания звуковой системы для вашего автомобиля.Во-первых, вам нужно выяснить, какой тип системы вы хотите установить, а затем выбрать динамики, чтобы обеспечить максимальное воспроизведение звука и срок службы. При покупке новых динамиков необходимо учитывать несколько факторов. Какой тип колонок использовать в системе, компонентные колонки или широкополосные колонки? Полнодиапазонные динамики обычно называются коаксиальными динамиками и представляют собой комбинацию низкочастотного динамика и высокочастотного динамика в одном динамике. Твитер — это то, что дает вам высокочастотные звуки (голос, рожки и т. Д.), а среднечастотный вуфер воспроизводит низкочастотные звуки, похожие на басы.

Коаксиальные динамики оснащены небольшим кроссовером, прикрепленным к входному разъему. Кроссовер действует как разделитель между диапазонами высоких и низких частот, разделяя их и обеспечивая чистый звук с низким уровнем искажений на обоих уровнях. Полнодиапазонные громкоговорители обычно дешевле компонентных, и у вас также есть бас и ваш вокал, исходящие из одного и того же направления. Компонентные динамики отделяют высокочастотный динамик от среднечастотного динамика, поэтому вы можете установить их в разных местах.Для компонентных динамиков также требуется отдельный кроссовер, что может быть хорошо, если вы планируете использовать усилитель со встроенным кроссовером. Обязательно покупайте динамики, которые подходят к месту, в котором находятся ваши текущие динамики, если вы не планируете строить или покупать коробку для динамиков. В дальнейшем это упростит установку.

Автомобильный сабвуфер — одно из личных предпочтений. Вы могли бы обойтись без этого? да. Однако до тех пор, пока вы его не получите, вы не знаете, что вам не хватает. Если у вас машина меньшего размера, вам не понадобится большой сабвуфер размером 15 дюймов (38 см).8 дюймов (20 см) обеспечат вам достаточно глубоких басов для вашего автомобиля. Кроме того, сабвуферы могут использовать частоты ниже, чем человеческое ухо может фактически слышать, и вы можете повредить слух, если используете слишком много басов в замкнутом пространстве.

Установка автомагнитолы

Итак, вы купили все свои компоненты и готовы к работе. Что дальше? Что ж, вам понадобится подходящее оборудование. Вам понадобится полностью заряженная отвертка (если вы не хотите придерживаться старой школы), торцевой ключ и катушка с проводом динамика для новых соединений.Вам, вероятно, понадобится провод 4-го калибра, если вы собираетесь использовать большой усилитель (1000 Вт), но 6-10 калибр, если у вас 800 Вт или ниже (чем ниже мощность, тем выше калибр). Если вы хотите, чтобы соединения были чистыми, вам также понадобятся устройства для зачистки проводов и несколько быстрых скользящих соединителей типа «мама» и «мама». Для установки усилителя также могут потребоваться небольшие металлические винты. Очевидно, поскольку существует так много разных автомобилей и грузовиков, которые используют разные разъемы для стереосистемы, мы обсудим здесь только базовую установку.Сначала отключите автомобильный аккумулятор. Вытащите один из дверных динамиков и поищите цвет проводов. Это поможет вам понять, как производитель вашего автомобиля настроил проводку к стереосистеме.

Затем снимите второй дверной динамик и посмотрите, того же цвета провода или разные. Теперь вы можете вытащить стереосистему и поискать цветные провода от дверных динамиков. Они должны быть в ремне безопасности, который подключается к задней части стереосистемы. Повторите процесс удаления динамиков для задних динамиков, к тому времени, когда вы закончите с этим, вы будете отличать правые боковые динамики от левых, а передние динамики сзади.Найдите заземление и основную мощность от стереосистемы. Электропитание обычно красного цвета, а земля обычно черного цвета. Отсоедините жгут проводов от задней части старого стереоресивера и открутите провод заземления (замените винт, чтобы не забыть, куда он идет позже). Обрежьте красный провод питания и снимите старый приемник. Перед установкой нового устройства установите динамики на их правильные места и, если вам нужно, снимите и прикрепите быстроразъемные направляющие или некоторые из более причудливых разъемов, которые вы можете найти в Интернете, к проводам, убедившись, что вы подключили однотонный провод (или красный) к положительному (+) и полосатый провод (или черный) к отрицательному (-) полюсам на динамиках.

Ваша система не обязательно будет выглядеть так, но потенциал есть!

Как только это будет сделано, подключите провода в соответствии с их цветом к задней части приемника и подключите кабели RCA к выходам RCA (новый приемник должен был поставляться с длинным кабелем RCA, но вам, возможно, придется приобрести его, если он не не включены). Проложите кабели RCA по стороне водителя автомобиля, чтобы избежать помех сигнала от кабеля питания усилителя. Установка усилителя может быть непростой задачей.Для этого требуется прямая линия к аккумуляторной батарее, что означает протяжку длинного и толстого провода через салон автомобиля к моторному отсеку и вниз к аккумуляторной батарее. В большинстве автомобилей есть отверстие в полу в противопожарной перегородке со стороны переднего пассажира, через которое проходит электрическая часть приборной панели и т. Д. Возможно, вам придется просверлить один, но в этом нет необходимости. Усилители поставляются с длинным проводом питания и блоком предохранителей для защиты остальной части вашего автомобиля. Установите блок предохранителей рядом с аккумулятором. Пропустите красный провод питания от аккумуляторной батареи через отверстие в панели пола и вниз со стороны пассажира в салоне автомобиля.Убедитесь, что красный провод еще не подключен к батарее. У вас должна быть возможность убрать провода, но вам может потребоваться снять нижние дверные уплотнения на полу, чтобы подвести провод.

Обычно лучше всего устанавливать усилитель в багажник, и именно здесь входят металлические винты. Если у вас есть коробка динамика, ее легко вкрутить в коробку, но если вы этого не сделаете, вам понадобится безопасное место для установки. Найдите место в багажнике или грузовом отсеке со стороны аккумулятора автомобиля, где небольшой винт не пробьет отверстие снаружи вашего автомобиля, и закрепите его.Найдите хорошее место в багажнике или грузовом отсеке. На нем не должно быть краски, потому что краска не проводит электричество.

Следующим будет вспомогательное питание от усилителя. Цвет варьируется от производителя к производителю, и он просто идет к проводу питания на стереоресивере, чтобы выключить усилитель, когда стерео выключено. Подключите кабели RCA к усилителю и подключите шнур питания усилителя к красному жгуту аккумуляторной батареи автомобиля. Подключите красный провод питания от старой стереосистемы к красному шнуру питания на новой стереосистеме и установите стереоресивер в приборную панель.