Недогрузить машину: Недопустимое название — Викисловарь

Как правильно ухаживать за стиральной машиной. Советы по эксплуатации

Стирка в ручную – дело опыта, перенятого по наследству. Стирка же в стиральной машине, это в первую очередь следование инструкциям и рекомендациям, а уже потом опыт. Основные рекомендации и хитрости при стирке вещей в стиральной машине приведены в статье. Стираем правильно – чистые вещи носим дольше, а про ремонт стиралки – забываем.

Покупка качественной стиральной машины еще не гарантирует Вам успеха в стирке и, тем более, не гарантирует долгой службы самой стиралки. В этом деле, как и в любом другом, есть свои тонкости и хитрости, которых желательно придерживаться и тогда стиральные машины с легкостью прослужат весь гарантийный период и много больше.

Итак, учимся правильно стирать и эксплуатировать технику для стирки вместе.

Для предотвращения дисбаланса при вращении барабана стиральной машины большие и маленькие вещи старайтесь чередовать при загрузке. Вибрация при отжиме вместе с дисбалансом распределения вещей может повлиять на скорость вращения центрифуги и качество отжима.

Защищаем насос откачки воды. Забиться он может очень легко – достаточно будет и одной булавки, ставшей поперек горла шланга. Поэтому, перед загрузкой белья стоит тщательно проверить его на наличие металлических предметов, булавок, невидимок, заколок, а пододеяльники и наволочки вывернуть на изнанку и извлечь из углов комки ворса или домашних животных.

Тэн и накипь на нем – одна из основных причин поломки стиральной машины. Предотвратить появление накипи можно и нужно. Первое: по возможности использовать механический фильтр для предочистки воды. Второе: не реже раза в год (в зависимости от интенсивности использования) проводить очистку машины от известкового налета с помощью спецсредств.

Режим отжима влияет не только на износ стираемых вещей, но и на износ узлов самой стиральной машины. Опыт эксплуатации подобных устройств подсказывает, что максимальных оборотов на отжиме всегда можно избежать, кроме случаев, когда вещи нужны уже сухими или растянутыми на размер больше. Также, для каждого типа материала есть рекомендуемые режимы отжима:

• шелк, шерсть – 600-800 оборотов;
• оптимальный и достаточный отжим для большинства вещей – 800-900 оборотов;
• для нетребовательных вещей (постельное белье, коврик для мыши) – 1000 и более оборотов.

Загрузка машинки. Производитель хоть и указывает в инструкции максимальный вес загрузки, но на практике желательно не выходить за эти рамки и даже недогружать машину на 0,5-1 кг. Таким образом и для вращающих механизмов нагрузка легче и можно достичь высшего качества стирки и полоскания. Махровые вещи, впитывающие много влаги, желательно разбавлять хлопком и синтетикой. Если нету под рукой весов, пользуйтесь ориентировочными значениями для посчетов:

• пододеяльник – 600 г;
• наволочка – 100-200 г;
• простыня – 300-500 г;
• джинсы – 700-800 г;
• халат – 900-1200 г;
• махровое полотенце – 500-600 г;
• махровый кот – 2-4 кг.

После стирки следует выполнить ряд мероприятий по уходу за стиральной машиной:

• очистить и вытереть барабан и кювету для загрузки порошка, чтобы комки налипшего порошка не собирались в сталагмиты при последующей стирке.
• для машин с фронтальной загрузкой протереть резиновы уплотнители и оставить дверцу на некоторое время открытой для проветривания. Оставлять дверцу долго открытой не следует, чтобы случайно её не выломать и не превратить барабан машинки в пылесборник.

Уход за вещами во время стирки – важный момент для их целостности.

• белье группируем в зависимости от цветовой гаммы: белые, светлые, синие и зеленые, красные и близких оттенков. Это правило золотое для любого опытного домовода, ведь некоторые вещи в цене могут превосходить стиральную машину;
• при стирке цветных вещей в стиральной машине отбеливатель не рекомендован. При его использовании вещи могут приобрести новые, доселе неведомые, мутноневзрачные оттенки.
• рекомендуется застегивать все пуговицы и молнии, хлипкие пуговицы отрезать пришить надежнее;
• износ ткани можно сократить – для этого перед стиркой все вещи выворачиваем наизнанку.

Все остальные хитрости и премудрости, характерные конкретным моделям и маркам стиральных машин, можно найти в инструкциях по эксплуатации. Надеемся, рекомендации помогут избежать таких ситуаций…

СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Наука и жизнь // Иллюстрации

‹

›

Первая стиральная машина промышленного типа появилась в конце XIX века. Она предназначалась для больших прачечных. В начале XX века изобрели устройства, облегчающие домашнюю стирку. Правда, эти неуклюжие сооружения можно было назвать машиной с большой натяжкой. Представьте дубовую бочку внушительных размеров на ножках. Ее внутренняя поверхность и дно рифленые. Сверху бочка закрывается массивной крышкой, в нижней части — кран для сливания воды. Внутри бака — крестовина с лопастями, которая вращалась посредством специального рычага в виде длинной палки в рост человека. Палку наклоняли то в одну, то в другую сторону. Все предельно просто, но уж очень утомительно. Шли годы. Агрегат для стирки постоянно совершенствовался, все более облегчая рутинный домашний труд. В середине столетия начался серийный выпуск стиральных машин. Сегодня на смену машинам активаторного типа пришли машины-автоматы барабанного типа разных конструкций, с программным управлением. Они напичканы умной электроникой и без нашего вмешательства выполняют все этапы стирки, начиная от замачивания и заканчивая отжимом. От нас требуется только подготовить машину к стирке (загрузить белье, засыпать порошок, выбрать программу) и нажать на кнопку «Старт». Имея такую толковую «прачку», каждый захочет, чтобы она служила как можно дольше без сбоев, дожила до преклонного возраста — десяти-двенадцати лет и даже продолжала исправно работать дальше. Это возможно, но только при бережном отношении к стиральной машине и грамотной ее эксплуатации.

Попробуйте следовать приведенным ниже советам. И вам удастся продлить жизнь не только машине, но и одежде, которую она стирает.

Что важно сделать перед стиркой

Чтобы уберечь машину от поломки, а насос для откачки воды — от засорения, перед началом стирки удалите все посторонние предметы из белья, например булавки, скрепки и т. д. Пододеяльники выверните наизнанку, чтобы собрать скопившийся в швах ворс. Мелкие соринки из карманов и обшлагов вычистите щеткой. Закрепите концы ниток в швах одежды, обработанной оверлоком, иначе швы могут распуститься и нитки намотаются на вращающиеся части стирального аппарата, в том числе на лопасти крыльчатки насоса, который при сливе гонит воду из машины. Это приведет к поломке агрегата.

Рекомендуется время от времени осматривать крыльчатку насоса (если есть такая возможность) и при необходимости очищать ее.

Часто при стирке постельного белья наволочки, полотенца, простыни и другие вещи набиваются в пододеяль ник. Образуется большой ком, создающий дисбаланс, что может повредить машину. Простой способ этого избежать — зашить на время стирки отверстие в пододеяльнике. Вы потратите на это несколько минут, зато продлите срок службы своей «прачки».

Большие и маленькие вещи закладывайте в машину вперемежку, чтобы избежать или уменьшить дисбаланс.

Помните, что дисбаланс оказывает влияние и на результаты отжима. Мотор не в состоянии вывести центрифугу на заданный режим. Возможны снижение скорости ее вращения и вибрация машины.

Белье всегда рассортировывайте по цвету. Красные тона стирайте отдельно, синие с зелеными — отдельно, все светлое — вместе и белое — отдельно.

Чтобы не повредить машину, не используйте отбеливатели для белья, содержащие хлор и его компоненты.

Цветную одежду стирайте без отбеливателей, тогда она не потускнеет.

Моющее средство кладите по инструкции. Если белья меньше нормы, то по весу белья. Слишком много порошка вредит как одежде, так и машине.

Чтобы на нагревательном элементе и других частях машины не образовывались твердые известковые отложения, при каждой стирке применяйте средства для смягчения воды. Если не делать это регулярно, то хотя бы раз в год рекомендуется удалять накипь при помощи специальных препаратов.

Молнии и пуговицы на постельном белье и одежде застегивайте. Плохо пришитые пуговицы закрепляйте или отрезайте на время стирки.

Комбинезоны, брюки, одежду из набивных тканей, вязаные и другие вещи стирайте вывернутыми наизнанку. Материал при этом не изнашивается и меньше тускнеет. К тому же лучше сохраняются молнии и пуговицы.

Для частых стирок рачительные хозяйки предпочитают экономичную программу, если такая имеется в машине. За счет снижения температуры стирки с 90 до 60°С (для белого белья) и некоторого удлинения времени программы удается сэкономить до 40% электроэнергии, затрачиваемой в основном на нагрев воды. Качество стирки при этом не ухудшается, вдобавок в меньшей степени образуются известковые отложения на нагревательном элементе. Сравните: непосредственно для стирки достаточно лишь 150-200 Вт мощности, потребляемой из сети, для отжима — 400-500 Вт, а вот для нагрева полного бака с бельем в моделях стандартных габаритов необходимо около 2-2,5 кВт.

Соблюдайте индивидуал ьный режим отжима для каждого вида белья. Считается, что на 400-600 оборотах в минуту надо отжимать изделия из тонких шерстяных, хлопчатобумажных или шелковых тканей. 800-900 оборотов идеальны для всех изделий из синтетических волокон — ткань максимально обезвоживается, но при этом не повреждается. На 1000 оборотов можно хорошо отжать джинсы. Более высокие обороты предназначе ны для таких вещей, как махровые халаты и полотенца, а также для не требующего особого ухода белого или цветного белья из хлопка и льна, которое должно быть оптимально обезвожено.

Чем выше скорость вращения центрифуги при отжиме, тем меньше остаточная влажность белья, значит, оно быстрее высохнет.

Так, при скорости 1400 оборотов в минуту остаточная влажность составляет 51%, при 1000 оборотов в минуту — 60%, а при 400 оборотов — 85%. Белье, отжатое при скорости 400 оборотов в минуту, высыхает за 10 часов, а при 1500 оборотов в минуту — почти в два раза быстрее. Кроме того, чем выше скорость отжима, тем меньше солей жесткости остается в белье, в результате выстиранные вещи становятся мягче. Правда, отжим на слишком высоких оборотах имеет и свои минусы: машина быстрее изнашивается, а волокна тканей, испытывая динамические нагрузки, становятся менее прочными. По мнению специалистов, для нормального отжима большинства вещей вполне достаточно 700-800 оборотов в минуту.

Чтобы белье качественно отстирывалось и не слишком мялось, машину не стоит загружать до предельно допустимой нормы, лучше немного недогрузить.

Ваши действия после стирки

Удалите посторонние предметы (сломанные пуговицы и т. п.) из барабана.

Если у вас машина с фронтальной загрузкой, отогните складку уплотнительной резинки и вытрите ее по всей окружности чистой сухой тряпкой.

Протрите сухой тряпкой стенки барабана, а также емкость, куда вставляется кювета для стиральных порошков и добавок.

Вымойте кювету и, дав ей обсохнуть, вставьте обратно в машину. Стиральный порошок, насыпанный в сухую кювету, при следующей стирке смывается полностью, а в мокрой кювете может слипнуться и не попасть в барабан.

Загрузочный люк на некоторое время оставьте открытым, чтобы машина могла просохнуть. Держать люк открытым постоянно не следует, иначе, случайно задев за дверцу, вы можете повредить ее крепление. Кроме того, через открытый люк в машину будет проникать пыль.

Чтобы уберечь корпус от царапин и случайно пролитых жидкостей, купите или сшейте для машины чехол из клеенки на тканевой основе.

Корпус и панель управления машины можно чистить только мыльным раствором или чистящими средствами без содержания растворителей.

Никогда не применяйте для этого абразивные порошки.

Пятна ржавчины на барабане, которые возникли из-за оставшихся в машине металлических предметов, удаляйте при помощи чистящих средств без содержания хлора.

Какую стиральную машину выбрать по типу загрузки, размерам, режимам и функциям

Рано или поздно наступает момент, когда старая стиральная машина окончательно выходит из строя и ее необходимо менять. Выбор новой стиралки может быть достаточно трудным, особенно для тех пользователей, кто не знаком с возможностями современной техники. Поможем им разобраться в основных критериях, по которым выбирается техника.

Как выбрать стиральную машину: основные параметры

При выборе стиралки прежде всего следует учесть несколько основных факторов, после чего уже разбираться с дополнительными критериями. Итак, чтобы правильно выбрать стиральную машину, необходимо учитывать следующее:

• тип загрузки устройства;
• габаритные размеры техники;
• максимальный вес белья;
• класс стирки и энергопотребления;
• функциональные возможности оборудования.

Этого вполне достаточно для того, чтобы выбрать стиральную машину, которая оправдает ваши ожидания относительно качества стирки, эргономично впишется в предназначенное для нее место, будет экономичной и производительной.

Выбираем тип загрузки

Существует две категории стиральных машин – с вертикальной и фронтальной загрузкой. Каждый из видов укладки белья в барабан имеет свои преимущества и недостатки. Однозначно нельзя утверждать, что стиралка с тем или иным типом загрузки лучше или хуже, все зависит от того, какая вам больше подходит.

Вертикальная загрузка: плюсы и минусы

Главным достоинством «вертикалки» является ее компактность. Благодаря меньшим габаритам, вертикальная стиральная машина помещается там, куда фронтальную поставить не удастся. Ее можно установить в небольшой уголок ванной комнаты, и на удобстве эксплуатации это никак не отразится.

Несмотря на меньшие размеры, объем вещей, который можно загрузить в стиралку с вертикальной загрузкой сравним с массой сухого белья полноразмерной техники со стеклянным люком.

У вертикальных устройств практически отсутствуют уплотнители, которые у «фронталок» время от времени выходят из строя и требуют замены, а если вы забудете положить в бак какую-либо вещь, ее можно будет добавить в самом начале цикла стирки.

К недостаткам оборудования с вертикальной загрузкой следует отнести более высокую стоимость аппарата и его обслуживания. Кроме того, контейнер у большинства моделей не снимется, поэтому его не очень удобно мыть. Еще одним минусом вертикальной техники для стирки является небольшой размер отверстия загрузочного барабана, что несколько усложняет помещение в него объемных вещей.

Фронтальная загрузка: преимущества и недостатки

Что касается «фронталок», то они также имеют свои плюсы и минусы. Более внушительные габариты, следовательно, большая занимаемая площадь стиральной машины с фронтальной загрузкой компенсируется тем, что на нее можно поставить некоторые необходимые в хозяйстве вещи. Если техника устанавливается на кухне, устройство можно спрятать в нише гарнитура. Дозатор для моющих средств вертикальной стиралки легко снимается, оборудование имеет более разнообразный дизайн.

К недостаткам аппаратов для стирки с фронтальной загрузкой можно отнести их более внушительные габариты, возможность выхода из строя резиновых уплотнителей люка и порчи стекла. Кроме того, пожилым людям и пользователям с определенными заболеваниями может быть трудно нагибаться для загрузки белья в барабан.

Размеры машинки

Все стиралки с вертикальной загрузкой имеют следующие габариты: ширину 40-45 см, высоту 85 см и глубину 60-65 см. Фронтальные стиральные машины имеют большую размерную вариативность. Технику этого типа и рассмотрим.

Стандартные

Полноразмерная техника имеет ширину и глубину 60 см, высоту 85-90 см. Стандартные стиральные машины могут отстирать за один цикл белья больше (от 5 до 7 кг), чем остальные виды фронтальных аппаратов. Однако выбирая стиралку, следует брать во внимание габариты помещения, где она будет располагаться. Важно не только, чтобы техника стандартных размеров вписалась в отведенное для нее место, но и удобно открывалась, для чего необходимо сделать запас пространства на открывание дверцы и место для пользователя.

Компактные

Это совсем небольшие машинки, способные за один цикл отстирать около 3 кг белья. Компактные стиралки выпускаются с такими размерами: ширина – 47-50 см, глубина – 43-45 см, высота – 68-70 см. Технику можно установить под раковину в ванной или в другое небольшое свободное место. В основном компактные устройства приобретаются для малогабаритных квартир с целью экономии пространства.

Узкие

Ширина и высота таких стиралок такая же, как у стандартных – 60 и 85-90 см соответственно. Узкими стиральные машины называются из-за своей глубины, которая может находиться в диапазоне 35-40 см (бывают также ультраузкие аппараты глубиной 32-35 см). Объем отстирываемого белья таким оборудованием составляет от 3,5 до 5 кг.

Выбираем класс стирки

Для определения чистоты вещей после стирки был введен определенный эталон качества. Стопроцентный результат стали обозначать буквой А латинского алфавита, отклонение от эталона – B, C, D, E и так далее. Многие современные стиральные машины имеют класс стирки выше эталонного уровня, поэтому на стикере, приклеенном к такой стиралке, можно увидеть обозначение А+ и даже А++.

А и В — эффективная стирка

Безусловно, каждый пользователь желает получить наилучшую эффективность отстирывания белья. Выбирая устройство с классом стирки A или B, можно не сомневаться в высоком результате. A обозначает отличную стирку, B – очень хорошую, техника категорий A+ и A++ выдает безупречное качество.

С, D и Е — менее результативно

Для того чтобы отнести стиральную машину к конкретному классу стирки, проводятся испытания. Одна и та же ткань стирается на определенной программе при температуре 60C в течение одного часа. Результат машинным способом сравнивается с эталонным. Процентное отклонение показателей качества в худшую сторону дает основания относить стиралку к классам стирки C, D, E и ниже. Сейчас такой техники в продаже уже нет.

Класс потребления электричества

При выборе стиральной машины следует обращать внимание на ее энергоэффективность. Класс энергопотребления зависит от того, сколько киловатт в час требуется оборудованию, чтобы отстирать определенное количество белья.

Класс А – очень экономичный

Маркировка, определяющая энергоэффективность стиралки, была разработана в 1992 году Европейским Сообществом. Производители стиралок обязаны были снабжать свою технику специальными наклейками, на которых разными цветами указывался бы класс энергопотребления. К категории A относились самые экономичные устройства, G – аппараты с высоким потреблением электричества.

В 2002 году планка качества была поднята еще выше, и свет увидела техника класса энергоэффективности A+. Позже появились приборы с маркировкой A++ и A+++.

Класс B и C – экономичные

Для того чтобы отнести оборудование для стирки к той или иной категории потребления электроэнергии, проводились соответствующие испытания, результат которых отвечал на вопрос, сколько килограмм в час потребляет прибор при стирке 1 кг белья.

И если стиралкам классов А и А+ для этого требуется 0,17 и 0,17-0,19 кВт, то устройствам типов В и С – 0,19-0,23 и 0,23-0,27 кВт соответственно. Такие приборы менее экономичны, но и стоят дешевле, однако следует отметить, что оборудование класса энергопотребления С уже практически не выпускается.

Вес загрузки

Качество стирки и долговечность стиральной машины во многом зависят от массы вещей, которые в нее регулярно загружаются. Минимальная загрузка стиралки должна составлять 1-1,5 кг. Меньшее количество белья будет причиной сильной вибрации барабана во время отжима, что приводит к более интенсивному износу подшипников и некоторых других элементов устройства. Если вам необходимо постирать пару футболок, лучше доукомплектовать барабан другими грязными вещами или выполнить стирку вручную. Кроме того, регулярная загрузка стиральной машины малым объемом вещей приводит к повышенному расходу электроэнергии, поскольку технику приходится эксплуатировать намного чаще.

Производитель в паспорте стиралки и наклейке на ее фронтальной панели указывает максимальный вес сухого белья, с которым может справиться техника. Сегодня выпускаются разные по объему барабана и габаритным размерам устройства, способные эффективно отстирать от 3 до 12 кг вещей. Самые популярные модели имеют вместительность 5-8 кг.

Следует отметить, что перегрузка оборудования не менее опасна, чем недогрузка. Слишком большое количество белья повышает нагрузку на двигатель, что со временем может привести к его преждевременному выходу из строя. Кроме того, качество стирки в этом случае падает в разы, и нередко вещи приходится перестирывать, а это – потеря времени и неоправданный дополнительный расход электроэнергии.

Функционал стиральной машинки

Современные стиралки имеют множество программ для качественной стирки белья самого разного вида, а также вещей из различных материалов. Комбинация скорости вращения барабана, температуры воды и времени цикла позволяет задавать тот или иной режим стиральной машины.

Производители наделяют свою технику такими стандартными функциями:

• хлопок;
• синтетика;
• режим отстирывания деликатных тканей;
• шерсть;
• pучная, предварительная, быстрая, экономичная стирка.

Режим хлопка предполагает длительную работу стиральной машины при температуре воды 95С. При этом отстирываются даже сильные загрязнения постельного белья и хлопковой одежды. Функция «Синтетика» используется для синтетических материалов и выполняется при температуре 60С. Длительность цикла довольно большая, скорость отжима высокая.

Для бережного отстирывания белья существуют «Ручная» и «Деликатная» программы. Вещи с небольшой степенью загрязнения обычно подвергаются «Быстрой», а сильно загрязненные – «Интенсивной» стирке.

Некоторые продвинутые устройства имеют функцию самоочистки, есть модели с дополнительным ТЕНом, который сушит белье сразу после отжима. Вертикальные стиралки обладают возможностью дозагрузки вещей.

Эксплуатация и уход

Чтобы стиральная машина бесперебойно отработала эксплуатационный период, следует правильно использовать устройство и качественно ухаживать за ним. В первую очередь необходимо обезопасить оборудование от попадания на него воды или других жидкостей, что может привести к порче корпуса или короткому замыканию.

Кабель и водяные шланги следует спрятать от детей, не допуская при этом перегибов элементов. Дозатор для порошка необходимо периодически мыть теплой водой с добавлением моющего средства, не допускать образования твердых комочков. Время от времени следует производить осмотр барабана на предмет возникновения ранней коррозии и наличия в нем всевозможных мелких деталей, вывалившихся из карманов вещей при стирке.

Для того чтобы ТЭН стиралки преждевременно не вышел из строя, следует своевременно избавляться от накипи, раз в два-три месяца запуская цикл без белья с добавлением в дозатор лимонной кислоты. Фильтр насоса нужно регулярно проверять на предмет засора и чистить.

Особенности и преимущества стиральных машин Smeg

Итальянская компания уже более ста лет выпускает бытовую технику самого высокого качества. В частности, стиральные машины Смег отвечают всем требованиям современных пользователей. Они надежны, функциональны, долговечны, удобны в уходе и эксплуатации. Ассортимент встраиваемых и отдельностоящих стиралок бренда регулярно пополняется новинками, многие из которых наделены новыми режимами и функциями. Техника Smeg пользуется большой популярностью благодаря оптимальному соотношению цены и качества.

Широкий ассортимент

Модельный ряд стиральных машин итальянского производства отличается многообразием стильной техники, каждая модель наделена множеством программ для эффективной стирки белья из различных материалов.

В ассортименте стиралок Смег имеется как малогабаритная, так и техника с загрузкой белья до 11 кг. Некоторые модели обладают скоростью отжима 1400 оборотов в минуту, что позволяет существенно сократить время на последующую сушку. В модельном ряду техники бренда есть оборудование как для хай-тек или модерн, так и для ретро-стиля кухонного интерьера.

Программа Quickwash

При помощи программы быстрой стирки, которой оснащены все модели стиральных машин Smeg, можно отстирать белье за 15 или 30 минут (время зависит от модели аппарата). Режим выбирается при помощи удобного переключателя и предназначен для стирки не очень загрязненных вещей.

Используя программу Quickwash, пользователь также экономит электроэнергию, причем довольно значительно, расход воды и износ комплектующих при этом также сведен к минимуму.

Программа Night

Еще один способ экономить электричество – запускать устройство в ночном режиме. Тариф на электроэнергию в это время суток ниже, экономия может составить 30% и более.

Цикл «Рубашки»

Глажка белья после стирки может быть не такой утомительной при использовании режима «Рубашки». Складки и помятости в этом случае будут незначительными, что существенно облегчит работу хозяйке, особенно когда речь идет о большом объеме вещей.

Система Aquastop

Защита от протечек, которая имеется в последних моделях техники Smeg, позволяет выключить стиральную машину, если порвется заливной шланг или произойдет утечка воды внутри устройства.

Система Aquastop при возникновении проблем предусматривает перекрытие воды на входе при помощи специального клапана. Жидкость останется в системе, а не прольется на пол благодаря наличию внешнего шланга, в который вставляется заливной патрубок.

Маленький расход электроэнергии

Производитель уделяет большое внимание экономии электричества, выпуская стиральные машины класса энергопотребления не ниже A. Более того, передовые модели Смег относятся к категории А+++, что позволяет сэкономить до 50% электроэнергии.

Вместительность

Широкий ассортимент стиралок Smeg дает возможность пользователю выбрать устройство любых габаритных размеров, с различной вместительностью барабана. Наиболее популярные модели вмещают 7 кг сухого белья. Если необходима стиральная машина для большой семьи, в каталогах специализированных интернет-магазинов и на полках оффлайн торговых точек имеется оборудование с объемом барабана, способным вместить 11 кг вещей.

Правильная загрузка белья в стиральную машину. Калькулятор загрузки белья

Самые совершенные стиральные машины рассчитаны на выполнение определенных условий эксплуатации. Одно из важнейших среди этих условий правильная загрузка машины.

Если вас интересует как определить вес белья для стиральной машины — воспользуйтесь калькулятором расчета загрузки.

Калькулятор загрузки белья в стиральную машину

Общий вес примерно 0 гр

Последствия неправильной загрузки белья в стиральную машину могут быть самыми разными – от непростиранных вещей, что устраняется повторной стиркой, но уже с соблюдением правил, до порчи вещей или даже поломки машинки.

Правила загрузки белья в стиральную машину

• Сортировать вещи по цветам, насколько это возможно. Избегать стирки светлых вещей с яркоокрашенными, особенно из натуральных материалов, они особенно склонны линять под воздействием воды и моющих средств.
• Сортировать вещи по качеству материала – иначе они либо могут быть повреждены, либо плохо выстираны, так как универсального режима для вышитой шелковой блузки и джинсов из плотного классического коттона не бывает.
• Важно пользоваться по необходимости мешками/сетками для стирки деликатных вещей, пододеяльников. Это сбережет деликатные изделия и помешает мелким предметам внутрь попасть пододеяльника и сбиться в ком.
• Необходимо тщательно проверять приготовленное к стирке на предмет оставшихся посторонних предметов (монет, бумажных платков, игрушек и т. д.), а также незастегнутых застежек и некрепко пришитых деталей – это сбережет от порчи и вещи, и технику.
• В машину все, кроме упакованных в сетку бюстгальтеров, кружев, чулок и т.д. следует класть в развернутом виде (не свернутом и не сложенном в стопку).
• Не допускать перегрузки или недогрузки барабана.

Последние два пункта заслуживают дополнительного рассмотрения.

Как следует правильно складывать белье в стиральную машину?

Если вещи лежали свернутыми, сложенными в стопку, носки были свернуты парой, их следует развернуть и положить внутрь машинки просто смятыми. Особенно это касается крупных изделий. Иначе они в процессе стирки не развернутся полностью, поэтому не простираются, не выполощутся, а при отжиме еще и создадут неравномерную нагрузку на механизм вращения.

Что будет если в стиральную машину загрузить больше белья?

Важно также не перегружать машинку – вес сухих х/б вещей не должен превышать указанный максимум, синтетики не должны заполнять барабан более, чем наполовину, шерсть – более, чем на треть. Это связано с особенностями тканей, их способностью впитывать и удерживать воду, адсорбировать моющие вещества.

Кроме того, механизм стиральной машинки с перегруженным барабаном подвергается при отжиме несбалансированной нагрузке, от которой весь агрегат способен раскачаться и сдвинуться с места. От увеличения амплитуды вибрации до нештатных значений подшипниковые соединения расшатываются и быстро приходят в негодность. При этом возможны и иные повреждения, в частности, перегрев двигателя и его выход из строя. Ремонт таких повреждений по стоимости может оказаться сопоставим с ценой новой техники.

Все стиральные машины имеют ограничение по нагрузке, точнее, по максимально допустимому весу вещей в сухом виде. Чем больше этот показатель, тем больше и объем барабана. Модели с предельной загрузкой 6 кг позволяют стирать одеяла, толстые пледы, теплую одежду, просто относительно большое количество вещей. Однако нагружать механизм каждый раз по максимуму не следует. Если к стирке предназначено не одеяло или пальто, заполняющее большую часть барабана, то лучше, чтобы вес белья в сухом виде не превышал 2/3 от максимально допустимого. То есть, при указанном весе до 3,5 кг – 2 с небольшим кг, при максимальном весе 6 кг – 4 кг сухих вещей.

Можно ли загружать в стиральную машину мало вещей?

Но и закладывать слишком мало вещей в машинку не рекомендуется. Точнее, нежелательно стирать один предмет с малым объемом – при отжиме такая нагрузка также вызовет усиленную вибрацию, поэтому специалисты рекомендуют класть несколько изделий с общим весом менее 1-1,5 кг, которые относительно равномерно распределятся по барабану. Очень маленьких и легких предметов такое ограничение не касается – они значительного дисбаланса не вызовут.

Можно ли класть в стиральную машину мокрое белье?

Иногда хозяйки замачивают или застирывают сильно загрязненные вещи перед основной стиркой, а потом сомневаются, можно ли класть в стиральную машину мокрое белье, или это повредит технике?

Нет, класть в стиральную машину мокрые вещи вполне допустимо. Современные стиралки набирают воду в количестве, достаточном для отстирывания, независимо от того, было ли заложенное в них мокрым или сухим. Важно лишь не ошибиться с количеством вещей в приблизительном пересчете на сухой вес. И не забывать – мокрые вещи не должны оставаться в стиралке дольше, чем это требуется для цикла стирки.

Что еще почитать?

Ремонт стиральных машин автоматов, советы по эксплуатации

Как уберечь свою стиральную машину от поломки.

Об этом обычно предупреждают инструкции, но давайте повторим еще раз:

• Нельзя засыпать в барабанную машину-автомат стиральный порошок для ручной стирки, хоть он и дешевле, но в результате это может привести к дорогостоящему ремонту стиральной машины-автомата.
• Старайтесь не менять настройку программ на управляющей панели, когда машина уже начала стирать. Есть вероятность, пусть небольшая, сбить автоматику с толку.

Конкретные советы по стирке белья

Рассортируйте белье: белое, цветное; хлопок, лен, синтетика, шерсть; сильно загрязненное и не очень. Но, загружая машину, не стремитесь к однообразию. Например, неправильно загружать машину одними простынями и пододеяльниками. Это должны быть разнородные предметы: разного размера, толщины, фактуры. Тогда мокрая масса неоднородной плотности будет лучше перемешиваться в машине и отстирываться. Пододеяльники и наволочки выверните наизнанку и вытряхните мусор из их уголков.

Металлические пряжки, фурнитуру, застежки, цепочки и прочую железную мелочь, которая может дать ржавчину, придется изъять. Отстегните булавки. С занавесок и штор отпорите стальные колечки. Проверьте, не остались ли в рукавах рубашки запонки. Расстегните пуговицы. Застегните молнии. Отделите, отпорите пояса. Проверьте, не завалились ли в угол пододеяльника носки мужа. Одежду из махровой ткани или трикотажа выверните махровой поверхностью внутрь. Носки и чулки выверните наизнанку. Проверьте карманы и выньте из них все содержимое. Особенно деньги. Стираные деньги могут оказаться неплатежеспособными. Забытые вашими детьми в карманах гвозди, гайки, жевательная резинка, конфеты могут непоправимо испортить одежду и детали стиральных машин, особенно страдает сливная помпа.

Покупая новую одежду или белье, обязательно найдите вшитую с изнанки в боковой шов этикетку с напоминающими древнюю клинопись значками. Это пиктограммы, из которых вы узнаете, как ухаживать за этой вещью и какие последствия ожидают Вас, если Вы ее купите. Потому что одно дело — регулярно стирать вещи дома, другое — нести в дорогостоящую и не слишком расторопную химчистку. Пиктограммы утверждены международным стандартом. Вот расшифровка наиболее ходовых из них:

• Тазик с водой, перечёркнутый крест-накрест — стирать нельзя. · Тазик с водой, куда опущена рука — стирать только вручную. Вместо изображения руки может стоять температура воды при стирке: 30 С, 40 С… Это уже информативнее. Эти вещи можно стирать в машине при указанной температуре. Можно ниже, но не выше. Если стоит температура «95 С» — значит, вещь можно кипятить. Иногда под изображением тазика стоит черта, это означает, что в стиральной машине надо выбрать режим бережной стирки.
• Окружность, перечёркнутая крест-накрест — химчистка запрещена.
• Окружность, в середине которой буквы «F», «A» или «Р» — химчистка только в уайт-спирите, перхлорэтиление или в других растворителях.
• Треугольник с вписанным в него химическим знаком хлора «CL» — можно отбеливать ткань хлорсодержащими средствами (например, отечественными хлорамином или персолью).
• Треугольник с вписанным знаком хлора и перечёркнутый крест-накрест — нельзя отбеливать хлоросодержищими отбеливателями.
• Квадрат с вписанной в него окружностью — разрешается отжим в центрифуге.
• Квадрат с вписанной в него окружностью и точкой в центре — используйте центрифугу при пониженных оборотах.
• Квадрат с вписанной в него окружностью, перечёркнутый крест-накрест — отжимать в центрифуге нельзя.

Советы по выведению пятен

Современные стиральные машины и стиральные порошки слов нет как хороши и эффективны. Но перечень пятен, о выведении которых надо позаботиться заранее, не уменьшился и по-прежнему требует особого подхода. Некоторые передовые производители стиральных машин и стиральных порошков сопровождают свои руководства рекомендациями по выведению пятен.

Например:

• Кофе: сразу застирать в холодной воде, затем стирать в обычном режиме.
• Смола: свежее пятно отмывать бензином или трихлороэтиленом. Засохшее пятно размягчить растительным или сливочным маслом, затем отстирывать.
• Шоколад: свежее пятно промыть водой. Засохшее пятно — развести 10 граммов борного мыла на литр воды и промыть пятно.
• Фрукты: белая ткань — использовать отбеливатель. Цветная ткань — использовать лимонную кислоту или лимонный сок с солью.
• Пиво: стирать в теплой воде или в воде, разбавленной спиртом (1 столовая ложка на ? литра).
• Мороженое: свежее пятно промыть холодной водой. Засохшее пятно промыть раствором борного мыла (10 г на 1 литр воды).
• Ликёр: промыть теплой водой с нашатырным спиртом.
• Духи: смочить перекисью водорода, промыть водой и уксусом.
• Губная помада: промыть мыльной водой или водой с отбеливателем; можно промокнуть тампоном, смоченным бензином или перекисью водорода.
• Пятна ржавчины: шерсть или шелк протереть тампоном, смоченным аммиаком с водой (1: 6). Хлопок промыть теплым лимонным соком.
• Кровь: промыть холодной или теплой водой с винной кислотой.
• Помидор: свежее пятно застирать в теплой воде с нашатырным спиртом. Засохшее пятно чистить перекисью водорода и нашатырным спиртом.
• Пятна пота: протереть тампоном, смоченным водой с аммиаком; промыть дистиллированной водой или смесью из 3-х частей спирта и 3-х частей аммиака, затем протереть тампоном, смоченным водой с аммиаком.
• Пятна йода: протереть тампоном, смоченным нашатырным спиртом.
• Пятна влаги: промыть водой с добавлением чайной ложки нашатырного спирта и чайной ложки пищевой соли. Оставить сохнуть на воздухе.
• Яичное пятно: промыть холодной водой с мылом или холодной водой с нашатырным спиртом.
• Краска: положить под пятно сухую ткань и промокнуть тампоном, смоченным эфиром или скипидаром; засохшее пятно смочить растительным маслом.
• Трава: хлопок промыть лимонным соком с солью, высушить под солнцем. Шелк промыть перекисью водорода (раствор 2%). Накапать на пятно несколько капель нашатыря.
• Чернила: протереть пятно ватой, смоченной в спирте (осторожно с неустойчивыми красителями!), затем стирать.
• Красное вино: посыпать свежее пятно солью и стирать.
• Жевательная резинка, лейкопластырь: для затвердения приложить кусочек льда. Затем тупым ножом снять затвердевшие остатки, а пятно поместить на промокательную бумагу и потереть с изнанки смоченной в бензине, спирте или ацетоне ватой. Затем стирать.
• Воск, парафин: тупым ножом осторожно снять остатки воска и утюгом прогладить ткань между слоями промокательной бумаги (при этом ткань поместить изнанкой вверх). Затем стирать.
• Жир, масло, маргарин: поместить ткань пятном на промокательную бумагу и протереть с изнанки ватой, смоченной в бензине или спирте, высушить. Затем замочить и стирать.
• Лак для ногтей: поместить ткань пятном на промокательную бумагу. Несколько раз, до исчезновения пятна протереть с изнанки жидкостью для снятия лака. Затем выстирать.

Еще несколько полезных советов по стирке белья

• Махровые полотенца, халаты станут мягче и пушистее, если в воду для последнего полоскания добавить немного соли.
• Губная помада: поместить ткань пятном на лист промокательной бумаги и протереть с изнанки смоченной в спирте ватой, часто меняя бумагу. Затем замочить и стирать.
• Не линяет ли цветная вышивка? Это можно проверить перед стиркой. Смочите маленький участок вышивки теплой водой и легонько протрите чистой белой тряпочкой. Если тряпочка останется чистой — все в порядке.
• Кружева приобретут кремовую окраску, наподобие старинных, если после стирки и полоскания подержать их в теплом чае.
• Чёрные кружева, если они со временем приобрели белесоватый оттенок, можно освежить в слабом растворе уксуса. Замочите их в растворе на несколько часов, ополосните и высушите.
• Стёганые пальто и куртки, от которых отказалась химчистка, можно отлично отстирать в барабанной машине. Надо только убедиться, что на фабричном ярлычке вещи стоит условный значок: тазик с указанием температуры воды. А квадратик с вписанным в него кругом означает, что вещь можно отжимать в барабане.
• Белые носки, гольфы отстираются лучше, если их сначала замочить на час — два в растворе борной кислоты (1-2 столовые ложки на 5 литров воды).
• Дорогие кружевные шторы и прочие деликатные ткани можно стирать в любой машине барабанного типа, если помнить простой секрет: тонкие капризные вещи должны свободно плавать в моющем растворе, машину надо недогрузить. Тогда материал испытывает совсем небольшие механические воздействия, не образуется заминок и складок.
• Если прорези для пуговиц и карманы на трикотажных или вязаных вещах вытянулись — перед стиркой зашейте их встык мелкими стежками. Высушив, распорите — и они снова станут, как были на новой вещи.
• Синтетические ткани не замачивают перед стиркой, поскольку в этом нет смысла, их волокна не разбухают в воде. Более того, от длительного вымачивания волокна синтетики могут изменить свои свойства. И не в лучшую сторону.
• Вещи из ацетатного волокна нельзя ни выкручивать, ни отжимать в барабане стиральной машины. Иначе никакой утюг не поможет Вам их отгладить. Дело в том, что ацетатное волокно при намачивании становится непрочным и легко деформируется. Высохнув, ткань снова становится прочной, но деформации остаются.
• Вещи из текстильного материала Polartec или трикотаж из акрилового волокна не отжимают в барабане машины, иначе их будет трудно или невозможно разгладить. Об этом обычно предупреждает ярлычок с пиктограммами об уходе за вещью. Если вы найдете там значок: перечеркнутый барабан стиральной машины (кружок в прямоугольнике) — программируйте стиральную машину на остановку с водой в барабане или на слив воды без отжима. Выньте эти «капризные» вещи и включите отжим для остальных вещей.

 Читайте далее про Выбор стиральной машины. Стирка в полном формате

Вернуться на главную

Источник: ardo.ua

Чтобы стиральная машина служила долго…

Стиральная машина прослужит дольше, если соблюдать следующие правила…

Чтобы стиральная машина служила долго…

Бытовая техника – удовольствие, незаменимое в домашнем хозяйстве и стоящее немалых денег. Неудивительно, что большинство пользователей заинтересованы в том, чтобы бытовая техника служила им как можно дольше. Секреты ухода за ней можно узнать из руководства по эксплуатации – но в большинстве случаев к нему обращаются только в случае поломки. Поэтому мы решили напомнить несколько нехитрых правил ухода за бытовой техникой, которые помогут продлить срок ее существования в доме.

Стиральная машина прослужит дольше, если соблюдать следующие правила:

1. Перед включением прибора убедитесь, что на приборе нет видимых повреждений. Запрещается эксплуатация повреждённого прибора. В случае возникновения каких-либо неисправностей обратитесь к вашему специализированному дилеру или в нашу сервисную службу. Прочитайте инструкции по установке и эксплуатации и все остальные документы, приложенные к прибору, и следуйте их указаниям. Сохраните документацию по прибору.
2. Используя уровень, выставить стиральную машину перед первым включением. Пол, на котором стоит машина, должен быть ровным и твердым. Это предотвратит повышенную вибрацию, соответственно – предотвратит причины многих поломок, изнашивания ее деталей. В этих же целях не рекомендуют перегружать стиральную машину бельем – его лучше немного недогрузить.
   
3. Использовать фильтры для очистки воды – иначе механические частицы, содержащиеся в ней, могут повредить электромагнитный клапан стиральной машинки.
4. Правильно загружать вещи в машинку: поочередно закладывать мелкие и крупные вещи. Дисбаланс при распределении вещей в баке может привести к снижению скорости вращения центрифуги – соответственно, ухудшению качества отжима.
5. Избегать попадания в бак посторонних предметов: пуговиц, булавок, монет, мусора из карманов. Для этого перед стиркой нужно проверить все карманы в одежде на их наличие, застегнуть все молнии и пуговицы (а плохо держащиеся – пришить). Еще один способ предотвратить повреждения от пуговиц и молний – стирать вещи в специальных мешках.
6. Удаление накипи: при правильной дозировке моющего средства и средней жесткости воды удаление накипи не требуется. В противном случае необходимо действовать в соответствии с рекомендациями изготовителя средства для удаления накипи. Подходящие средства для удаления накипи Вы можете приобрести у нас в сервисном центре.
7. Оставлять кювету для стирального порошка и люк машины приоткрытыми после стирки – таким образом просушивается внутренняя поверхность бака и резиновые уплотнители.

👆10 ошибок при стирке, которые убивают одежду и машину | Стиральные машины | Блог

Наверняка всем приходилось доставать из стиральной машинки испорченные вещи. Еще более неприятная ситуация — это внезапная поломка самой стиральной машины. Соблюдение ряда нехитрых правил позволит избежать подобных проблем и существенно продлит срок службы вещей и техники.

Перегружаем стиральную машину 

Перегрузка машины приводит к ускоренному износу деталей и затрудняет процесс стирки. Максимально допустимый вес загрузки барабана, как правило, указан в инструкции или даже на самой машине. Стандартный комплект постельного белья, к примеру, весит порядка 1,5-2  кг, детский комплект —около 1,2 кг. Спортивный костюм — около килограмма, джинсы — 600-800 г, футболка – 200-300 г, платье – 300 г, банное полотенце – 500-600 г.  

Льняными или х/б вещами можно заполнять барабан почти до верха, синтетикой — около 50%. При стирке халатов, полотенец, шерсти также достаточно половины барабана. Да и в остальных случаях не следует набивать барабан до отказа. Между его поверхностью и бельем должно оставаться пространство примерно в ладонь, иначе стирка будет недостаточно эффективной. Недогружать барабан тоже нежелательно. Это ведет к усилению вибрации, повышенному шуму и ускоряет износ механизмов машины.

Не убираем предметы из карманов 

Мелкие твердые предметы, неосмотрительно оставленные в карманах, в процессе стирки могут застрять в сливном насосе и привести к его поломке. Дурную службу могут сослужить и плохо пришитые большие пуговицы. Беспечность в проверке карманов перед стиркой чревата последствиями не только для машины, но и для самих забытых в карманах предметов. Так, например, постиранный паспорт приобретет малопрезентабельный вид.

Не сортируем вещи 

Стирать отдельно белое и цветное — хорошо известное правило, которым, однако, некоторые пренебрегают, получая в итоге белое белье уже не таким белоснежным и привлекательным, либо вообще заметно окрашенным. Особенно опасны в этом плане новые цветные вещи, так как они более склонны «делиться» своей краской. Дополнительно рекомендуется сортировать вещи по материалу, поскольку различные типы ткани требуют разных режимов стирки. Смешанная стирка чревата появлением катышков.

Неправильно стираем «проблемные» вещи 

Мелкие вещи, такие, как носки, иногда западают в пространство между баком и барабаном, извлекать их оттуда нелегко. Туда же может угодить «косточка» от бюстгальтера, повреждая при этом резиновую манжету. Во избежание этого целесообразно стирать такие предметы в специальных сетчатых мешках. Купальники не рекомендуется подвергать машинной стирке, так как это чревато ухудшением их внешнего вида и эластичности. В крайнем случае для них надо выбрать наиболее бережный режим стирки.

Имеющиеся на одежде молнии следует застегнуть, чтобы зубчики не повредили ткань в ходе стирки и отжима. Массивная собачка молнии производит назойливое бряканье и может поцарапать поверхность барабана. Во избежание этого вещь следует вывернуть, либо использовать мешок для стирки. Пуговицы, напротив, должны быть расстегнутыми, чтобы не оторвались во время стирки.

Джинсы и предметы одежды из деликатных тканей следует выворачивать. Это предотвратит повреждения и образование катышков. Вещи, на которых отдыхали домашние питомцы, нужно пред стиркой очистить от шерсти, чтобы не забивался фильтр.

Игнорируем информацию на бирках 

Бирка нередко содержит ценную информацию относительно требований к стирке, химчистке, отжиму, глажке. Например, там может быть указан приемлемый способ стирки и максимально допустимая температура. Пренебрежение такими рекомендациями приведет к тому, что вещь сядет или утратит презентабельность. Большинство символов, чаще всего встречающихся на бирках, интуитивно понятны. Значение остальных можно без труда найти в интернете.

Неправильно дозируем порошок 

Мнение о том, что для более грязных вещей нужно больше порошка, ошибочно. Целесообразнее будет выбор более подходящего режима стирки с высокой температурой или дополнительное замачивание. Нормальная дозировка порошка, как правило, указана на его упаковке. Обычно это около 150 г на 5 кг белья. Избыток порошка может забить заливной патрубок или сливной фильтр, а вещи с большой долей вероятности приобретут резкий запах и белые разводы.

Стиральные машины с автодозировкой позволяют не беспокоиться о правильном дозировании моющих средств. Достаточно один раз залить жидкое моющее средство в соответствующий контейнер и забыть об этой задаче на несколько стирок. Машина самостоятельно рассчитывает необходимое количество средства в зависимости от выбранного режима и веса вещей.

Неправильно выбираем режим стирки и отжима 

Не ленитесь сортировать вещи для стирки по типу материала и использовать соответствующие режимы стирки, руководствуясь информацией на бирках и советами из интернета. Горячая стирка противопоказана не только синтетике и деликатным тканям, но и большинству других. Даже для хлопка достаточно 60 градусов, если белье не слишком сильно загрязнено. Это касается и горячей сушки — для синтетики она особенно губительна.

Отжим также требует рационального подхода. Неправильный выбор режима отжима приводит к образованию потертостей и ускоренному износу ткани. Изделия из хлопка и джинсы выдерживают 1000 оборотов, джинсы, однако, должны быть вывернуты. Деликатные ткани, полиэстер, шерсть, шелк могут деформироваться при отжиме выше 400 оборотов. Полотенца можно отжимать на 1400. Стоит учесть, что скорость отжима влияет на износ деталей стиральной машины. Отжим на высоких оборотах увеличивает нагрузку на привод барабана и изнашивает подшипники. 

Пытаемся отстирать пятна бензина или масла 

Не стоит класть в стиральную машину вещи со следами бензина, мазута, растворителя, машинного или растительного масла и т.п. Сначала стоит попытаться удалить загрязнение при помощи пятновыводителя. В противном случае пятна лишь расползутся. На следующем этапе перед основной стиркой рекомендуется воспользоваться режимом «Предварительная стирка» или «Предварительное замачивание».

Не ухаживаем за стиральной машиной 

Перед стиркой убедитесь, что машина устойчиво стоит. Если под ножками имеются подставки, они могут со временем выскакивать. В итоге агрегат будет сильнее трястись, что усилит шум и ускорит износ деталей. Для снижения вибрации используются специальные антивибрационные подставки. После стирки следует оставить дверцу и кассету для моющих средств открытыми, чтобы машина просохла. Убедитесь также, что в барабане не осталось никакого мусора. Между стирками рекомендуется делать часовой перерыв.

Периодически нужно очищать кассету для моющих средств от налипающего порошка. Примерно раз в 2-3 месяца производится чистка сливного фильтра машины (расположен, как правило, справа снизу). Перед чисткой фильтра следует отключить машину от электросети и перекрыть подачу воды. Извлеченный фильтр очищается от мусора, протирается губкой от налета и ополаскивается. Отверстие, в котором находится фильтр, также надо очистить.

В случае заметного ухудшения подачи воды в стиральную машину, производится чистка заливного фильтра. Для этого нужно отключить устройство из розетки и перекрыть подачу воды, после чего открутить шланг подачи воды с обратной стороны машины для получения доступа к фильтру. Фильтр аккуратно извлекается пассатижами и промывается под краном. При образовании накипи следует на час замочить фильтр в теплом (не горячем) растворе лимонной кислоты.

Резиновые уплотнители на дверце следует осматривать после каждой стирки и по мере необходимости очищать от шерсти, налета или ржавчины. 

mazda 626 — Неровный холостой ход только под нагрузкой

Я собираюсь описать симптомы с очень короткой историей, некоторыми предварительными теориями (основанными на прошлой работе, которую я проделал с этой машиной), данными, которые я собрал, и какие выводы, если таковые имеются, я могу сделать из этого. данные. Автомобиль — Mazda 626 GF 2L ATX 98. Это европейская модель.

Симптомы

Автомобиль работал на холостом ходу грубо, около 650 об / мин, что значительно ухудшалось под нагрузкой, и иногда (редко) глохло на свету.Я убедился, что утечек воздуха не было, и что регулировка подачи топлива была нормальной, поэтому я решил отрегулировать винт холостого хода до тех пор, пока он не будет работать на холостом ходу со скоростью 750 об / мин. Как только он достигает 750, холостой ход сглаживается, однако любая нагрузка на двигатель на холостом ходу значительно снижает холостой ход и вызывает сильную тряску. Кроме этого, я не обнаружил никаких проблем с производительностью или управляемостью. Машина получает неплохой, но не большой расход бензина и приличная мощность.

После исправления множества разных вещей в этой машине, некоторые из которых были необходимы, а некоторые нет, я пришел к двум теориям: либо шаткий датчик распределительного вала, либо шаткий IAC.

Данные

Итак, я решил собрать следующие данные с помощью моего диагностического прибора и прицела Hantek 1008C. Замечу, что я полный новичок в области применения прицела, а Hantek вдобавок к этому довольно дешевый.

Первое, что я вытащил, это датчик O2 и топливные планки на холостом ходу, и просто дал им поработать несколько минут. Единственная нагрузка в это время — периодически включающийся вентилятор радиатора.

Что действительно выделяет меня здесь, так это отсутствие последовательности в LTFT.Несмотря на то, что он находится в нормальном диапазоне, он просто блуждает повсюду.

Затем я дважды щелкнул дроссельной заслонкой и запустил ее со скоростью около 2 тыс. Об / мин в течение 20 секунд:

Здесь все кажется вполне нормальным, AFAIK.

Итак, затем я проверил RPM, MAF, IAC Duty Cycle и Spark Advance PID с помощью своего диагностического прибора, одновременно проверяя частоту IAC PWM с помощью моего прицела Hantek:

WSM сообщает, что холостой ход должен быть в пределах 650-750 с показателем MAF 2.От 2 до 3,1 г / с. На холостом ходу обороты медленно колеблются примерно на 20-30 об / мин, а значение массового расхода воздуха в диапазоне от 2,3 до 2,6. Что действительно бросилось мне в глаза, так это опережение искры. Он должен быть от 6 до 18 градусов на холостом ходу и медленно колеблется между 0,75 и 2,75. Я проверил это с помощью индикатора времени и попытался отключить датчик детонации, но это не помогло. Кодов, связанных с детонацией, нет.

Затем я начал включать нагрузки примерно на 41-й секунде. Примерно через 2 1/2 секунды я включил свет, заднее оттаивание, включил кондиционер и, наконец, завел машину в движение с включенным парковочным тормозом.

При включении нагрузок время увеличивается до 20,5 *, в то время как обороты достигают нижнего предела 492 перед восстановлением до 736. По мере восстановления оборотов время достигает нижнего предела до -2,5 *, а затем восстанавливается до 17,5 * при падении числа оборотов. до 597. По мере того, как рабочий цикл IAC медленно увеличивается примерно до 53% в течение десяти секунд, отсчет времени замедляется до тех пор, пока он не начнет медленно переходить между примерно 6,25 * и 8,5 *.

Тот же сценарий разыгрывается, когда я выключаю нагрузку; обороты восстанавливаются примерно до 840, и дно одновременно выходит за рамки тайминга, достигая -3.5 * перед восстановлением до 2,5 *, когда IAC медленно отступает.

Пока я собирал эти данные с помощью сканирующего прибора, я также контролировал сигнал IAC PWM с помощью Hantek. В то время как диагностический прибор показал PID рабочего цикла IAC на уровне 28,5 во время холостого хода без нагрузки, осциллограф показал частоту около 1,5 кГц и рабочий цикл около 33%. Когда ФИД показал устойчивый рабочий цикл 53,91% под нагрузкой, осциллограф показал, что он быстро колеблется между 574–604 Гц и 65–67%. Вы можете просмотреть трехминутную запись собираемых данных здесь.

Я также посмотрел на сигнал распредвала на прицеле. На холостом ходу при 750 об / мин распредвал вращается с частотой примерно 6,25 Гц. Хотя форма волны, которую я видел на экране, казалась нормальной, частота, измеренная осциллографом, была повсюду, от 5 Гц до нескольких сотен герц. Когда я сделал этот снимок экрана, он был на частоте 44 Гц:

.

Не уверен, действительно ли там проблема, если это просто ошибка в том, как я измеряю, просто шум или сам осциллограф. Я, конечно, также задаюсь вопросом, надежны ли измерения IAC моего прицела.

Кроме того, я оценил зажигание (отработанная искра) и увидел, насколько мне известно, хорошие искры с линиями горения 2 мс и красивыми колебаниями в конце.

Итак, это мои данные. Есть два кода, оба очень прерывистые, и может потребоваться от нескольких дней до нескольких недель, чтобы снова появиться после стирания. Первый — P1500, он предназначен для датчика VSS. Однако на этой модели нет VSS, и я предполагаю, что он получает данные от датчиков скорости вращения колес ABS. Другой код — P1632, что эквивалентно P1633 в моделях для США.О модели 97 EU WSM нечего сказать, но в руководстве США 2001 года сказано:

PCM контролирует напряжение клеммы KAM на клемме 55 PCM. Если PCM обнаружил, что напряжение положительной клеммы батареи B + ниже 10 В в течение 20 секунд, PCM определяет, что цепь напряжения KAM неисправен.

Если я очищаю коды и запускаю самотестирование KOEO и KOER, они всегда проходят, и все, что указано для проверки «Низкий, грубый холостой ход» в WSM, проверяется ОК.

За последние год или два я заменил свечи, катушку, форсунки, топливный насос, аккумулятор, генератор, водяной насос и ремень привода ГРМ, датчик TSS, втулку клапана PCV, четыре из пяти опор двигателя, датчик O2. Я снял и почистил TB, IAC и EGR и вспенил впускной канал. Задняя часть клапанов чистая, как свисток, компрессия хорошая, а зазоры между кулачком и подъемником соответствуют спецификации.

Выводы?

Что-то заставляет ЭБУ сильно замедлять синхронизацию, и, похоже, это не датчик детонации.В то время как топливные балансировки находятся в пределах спецификации, что-то заставляет LTFT блуждать в диапазоне от 0 до -5% на холостом ходу.

Изначально я сосредоточился на IAC, хотя он проходит базовый тест на сопротивление из-за того, что казалось колеблющимся показанием MAF, и из-за отчета, который я привел выше, приписывая эти симптомы изношенному IAC. Однако эти данные о времени и LTFT заставили меня немного зациклиться, и теперь я не уверен, что делать дальше.

Обновление

30 октября 2017 г.

Я начал следовать пути P1632 / P1633 и нашел несколько сообщений в IATN, связывающих его с грубым холостым ходом в Фордах и Маздах.Итак, я снова вытащил PCM, чтобы посмотреть на разъем, и заметил небольшую влажность, почти как очень легкий конденсат на лицевых поверхностях разъема PCM. Это было первое странное событие, поскольку машина находится в пустынной местности и наверняка никогда не проезжала по глубокой воде.

Затем я снова подключил PCM и начал тестировать напряжения и падения напряжения с включенным и выключенным ключом. B + ключ выключен был 12,69, ключ включен 12.29.

Здесь все становится странно.Первое, что я попытался сделать, это проверить контакт 55 KAPWR, чтобы проверить резервное питание. Однако я вообще не смог получить никаких показаний, поэтому я включил ключ и проверил вывод 97 VPWR и обнаружил немного нестабильное показание, медленно идущее от 12,08 до 12,16 вольт. Падение напряжения составило 0,0645 В. Пять заземлений, контакты 24, 51, 76, 77 и 103 все показали падение напряжения 0,01 при включенном ключе и ничего при выключенном. Я заметил, что когда я включил зажигание, у меня были мгновенные скачки напряжения на контактах 76,77 из 0.047 и 0,03 соответственно.

Тогда я решил попробовать VAPWR еще раз, и вот, на нем сначала 12,25, затем 12,55 вольт. Пытался покачиваться вокруг штифта щупа и ремня безопасности, но это было стабильно. Потом перепроверил территорию, вернулся и теперь опять ничего. Включите ключ, и внезапно у меня будет 11,97 на KAPWR с VDrop 0,34 В. Выключите ключ, 0,019 В на штифте, включите обратно на 11,97. Вернулся, чтобы проверить VDrop на VPWR и увидеть, что он поднялся до 0,1 В. Пробовал все шевелить, без изменений.

Я не думаю, что совершил ошибку при прощупывании спины, я почти уверен, что видел то, что видел, и откровенно смущен.

Обновление, 6 ноября 2017 г.

Я подключил фару к выводу 55 VAPWR и к каждому из пяти выводов заземления, и фара без проблем потребляла 4,5 ампера, и нажатие клавиши не повлияло на это вообще. Итак, насколько я могу судить, нет никаких прямых электрических проблем с резервным источником питания или заземлением PCM.

Еще одна вещь, которая по какой-то причине всплыла у меня.Когда я первоначально вытащил жгут PCM около месяца назад, и я не знал расположение контактов, я проверил напряжение на всех 104 контактах в жгуте. Помимо VAPWR (контакт 55), два других контакта имели питание, контакт 5, который является контактом COM иммобилайзера, и контакт 34, который указан как выходное напряжение генератора, ALTT. На ALTT было 3,5 вольта, а когда я тестировал на этот раз, он показал что-то вроде 1,3 вольт, IIRC. Согласно WSM оно должно быть менее 1 В с KOEO и 4 В на холостом ходу. В нем не указано значение для выключенного ключа, но я бы предположил, что должен быть равен нулю с выключенным ключом.

Может быть, что-то происходит с генератором переменного тока или причиной всего этого является проводка? Это генератор переменного тока Mitsubishi P-D, который управляется PCM, и мне пришлось заменить его в прошлом году. Я заменил ее на отремонтированную свалку.

Я также только что заменил IAC на вторичный от AIP. Перед установкой проверьте сопротивление, чтобы убедиться, что оно соответствует спецификации. Сбросить PCM. После установки базовый холостой ход был на уровне 850, поэтому после нескольких ездовых циклов я закрыл винт перепускного клапана холостого хода, пока он не снизился до 750.

Похоже, что прямой причиной резкого холостого хода является то, что двигатель не имеет достаточной мощности на холостом ходу, чтобы выдерживать дополнительную нагрузку из-за задержки времени. Вопрос на миллион долларов по-прежнему заключается в том, почему, черт возьми, PCM замедляет отсчет времени почти до 0 * …

.

ИЗМЕНИТЬ 18 декабря 2017 г.

Хорошо, поэтому я смог записать данные O2 на моем прицеле Hantek и загрузил видео здесь https://youtu.be/Lz5RxpkPlv0. Это одно из тех приложений, где вы можете увидеть сигнал зажигания в сигнале O2 (не знаю почему).

Я также записал https://youtu.be/1lEELRQ56I0 осциллограммы первичного зажигания. Это пустая искра, поэтому вы видите чередующиеся цилиндры на каждой искре. Я смотрел его кадр за кадром и не видел ничего, что выглядело бы ненормальным для моих глаз любителя.

До сих пор не получил свой гармонический балансир …

Почему турбонагнетатель создает наддув только тогда, когда двигатель находится под нагрузкой?

Позвольте мне начать с отличной книги на эту тему: Максимальное усиление Корки Белла.В дополнение к некоторым устаревшим и эзотерическим приложениям, которые все еще интересны, есть основательная интерпретация основ работы турбокомпрессора. Например, я считаю, что обсуждение турбонаддува различных типов карбюраторов представляет интеллектуальный, если не практический интерес.

Подводя итог пунктам, затронутым в вашем вопросе, вот некоторые из основных аспектов двигателя с турбонаддувом, которые представляют интерес:

1. Воздушный поток : помните, что двигатель внутреннего сгорания фактически представляет собой воздушный насос.Если мы говорим о двигателе, который работает «под нагрузкой», мы можем предположить, что вы открыли дроссельную заслонку. Например, при спуске с холма вам не нужно нажимать на дроссельную заслонку, поэтому весь путь от впуска к выпуску перекачивает меньшую воздушную массу. Однако при движении в гору вам потребуется открыть дроссельную заслонку (дать ей газ), добавив воздуха во впускное отверстие. Это заставляет компьютер двигателя добавлять топливо в смесь. Топливно-воздушная смесь сжигается для получения энергии. Выхлоп от этого сгорания затем переходит в…

2. Турбина : это часть, которая выглядит как передняя часть реактивного двигателя, находящегося в канале выхлопных газов. Турбина установлена ​​на одном конце вращающегося вала. С другой стороны компрессор. Это та часть, которая фактически обеспечивает наддув на стороне впуска двигателя. Чем больше выхлопных газов проходит мимо турбины, тем сильнее они хотят вращаться и создавать наддув на стороне компрессора. Однако есть еще …

3. Перепускной клапан : это клапан, который также находится в канале выпуска отработавших газов.Он позволяет сократить выхлоп, если в это время двигатель действительно не нуждается в наддуве. Это можно использовать для управления пиковым наддувом (слишком большое наддув может физически разрушить ваш двигатель). Это может быть чисто механический клапан с пружиной, который остается закрытым до определенного положительного давления во впускном тракте, а затем постепенно открывается по мере увеличения наддува. Он также мог находиться под прямым управлением компьютера двигателя. Например, моя машина (в заводской комплектации) очень раздражала своим отказом оставаться на пике разгона на третьей передаче.Он также откажется от ускорения выше определенной точки с частичным дросселем. Компьютер двигателя фактически говорил: «Нет, пока хватит веселья».

Например, если я катаюсь на спуске на передаче, не давая газу ногой, дроссельная заслонка закрывается. Недостаточно воздушной массы, проходящей через впускной канал к выпускному каналу, чтобы заставить турбо вращаться, перепускной клапан или нет.

Однако картина меняется у подножия холма, когда мы поднимаемся на следующий подъем. Мне нужно открыть дроссельную заслонку, чтобы подняться на холм.Если я на низкой передаче, обороты будут выше, энергия выхлопных газов будет выше, и турбина будет раскручиваться прямо. Однако, поскольку для того же ускорения мне потребовалась бы частичная дроссельная заслонка на более низкой передаче, мой компьютер двигателя может наложить вето на ускорение после определенной точки, открывая перепускную заслонку.

Если я на высокой передаче, обороты будут ниже, и мне придется широко открыть дроссельную заслонку, чтобы подняться на холм. Однако объем и скорость выхлопных газов будут низкими, и возможно, что у меня не будет достаточно энергии для турбонагнетателя, чтобы создать любое значительное положительное давление (например.г., около 40 миль в час на пятой в моей машине). Хоть я и очень хотел бы в этой ситуации раскрутиться, но не смогу.

свечей зажигания — Отсутствие мощности в холодном состоянии под нагрузкой

РЕДАКТИРОВАТЬ 8:

Финальное обновление, думаю. Используя диагностический прибор OBD, я увидел, что топливные планки все еще очень низкие, чтобы отрегулировать утечку вакуума. Я сбросил ЭБУ, и триммеры вернулись к отметке 0, и двигатель работает намного более плавно. Я думаю, мы можем назвать это исправленным!

РЕДАКТИРОВАТЬ 7:

Ладно, треснувший воздухозаборник заменил.Проблема переросла в очень резкий холостой ход при холодном и / или влажном двигателе. Если я позволю ему поработать (пропуски зажигания и сильная тряска), он будет работать нормально примерно через минуту. Если я нажму на дроссельную заслонку, пока это происходит, он будет нормально работать на скорости выше 2k об / мин. Иногда нажатие на дроссельную заслонку усугубляет ситуацию, и я чувствую запах топлива. ЭБУ выдает случайный код пропуска зажигания.

Плохие катушки? Неправильно установленные заглушки? Плохие провода, идущие к катушкам? На данный момент это определенно кажется электрическим.

РЕДАКТИРОВАТЬ 6:

Прикинул, как это проверить без запуска двигателя.Температура охлаждающей жидкости соответствовала температуре окружающей среды, так что датчик считаю исправным.

Осматривая зону впуска, я заметил трещину в трубке между датчиком массового расхода воздуха и турбонаддувом. Это определенно могло быть впуском лишнего воздуха и путаницей с топливной смесью компьютера. В настоящее время изучаю, какую ленту можно использовать для устранения утечки, пока не получу новую всасывающую трубку.

РЕДАКТИРОВАТЬ 5:

Завел двигатель и считал температуру охлаждающей жидкости.Он читал 39C / 102F, что кажется мне слишком горячим после минуты простоя. Температура окружающей среды составляла 12 ° C / 54 ° F. По дороге на работу температура плавно поднялась до рабочей температуры 105C / 221F.

Дальше проверю датчик массового расхода воздуха. У меня есть банка чистящего средства.

РЕДАКТИРОВАТЬ 4:

Заглушки заменены. Они не принадлежали Bosch, которые использовала BMW, поэтому в какой-то момент в прошлом их заменили. Если предположить, что предыдущий владелец (-ы) следовал графику технического обслуживания, это было бы на 30 000 миль.Я заменил их штатными заглушками и взял на тест-драйв. Намного лучший отклик и намного лучшая мощность.

Моя проблема с холодным двигателем остается, но она не так выражена. Я все больше убеждаюсь, что это осечка. Катушки были очень ржавыми снаружи. Сейчас я думаю, что они не вступают в полный контакт и, следовательно, не всегда стреляют. Как только двигатель нагревается, все расширяется, и они улучшают контакт. Это кажется возможным? Я попытался счистить ржавчину металлической мочалкой, но не смог полностью удалить ее и не хотел удалять слишком много материала.Время для новых катушек?

Оригинальное сообщение:

У меня установлен MINI Cooper S с JCW 2008 года выпуска (устанавливается дилером во время покупки; включает настройку микросхем, выхлопную трубу и большую воздушную коробку) с пробегом 71 тыс. Миль.

Машину оставляют на ночь на улице. При запуске утром двигатель запускается нормально, и его можно нормально увеличить, но когда я выезжаю с подъездной дорожки и трогаюсь по дороге, он теряет много мощности, и мне приходится выжимать сцепление и давать ему дополнительную мощность. газ, чтобы он не заглох.Дорога идет немного в гору.

По мере прогрева двигателя проблема становится значительно меньше, пока она полностью не исчезнет при достижении рабочей температуры (т. Е. Теплый воздух выходит из нагревателя).

Может ли это быть признаком скопления углерода на впускных клапанах? Этот двигатель известен этим, но очистка скорлупы грецкого ореха в представительстве MINI стоит 600 долларов, поэтому я бы предпочел не делать этого, если в этом нет необходимости.

Я недавно заменил воздушный фильтр (он грязный был).

Я не знаю, когда в последний раз меняли свечи зажигания, если вообще.Я купил машину, пробегавшую около 60 тысяч миль. MINI рекомендует менять каждые 30k для JCW, каждые 60k для S и каждые 100k для базовых Cooper с этим двигателем. Может быть, заглушки?

Уровень жидкости в норме, дым не выходит из выхлопной трубы. Нет CEL. Такое ощущение, что срабатывает ограничитель.

РЕДАКТИРОВАТЬ: Я также должен упомянуть, что кажется, что общая мощность ниже (при любой температуре), чем когда я его купил, но это могло быть моим воображением. Кажется, что для достижения 3000 об / мин требуется больше времени.

РЕДАКТИРОВАТЬ 2: Теперь, когда я уделяю ему больше внимания, кажется, что он немного пропускает зажигание на холостом ходу. Еще вчера под нагрузкой у меня были некоторые колебания, за которыми последовал клуб серого дыма из выхлопной трубы.

РЕДАКТИРОВАТЬ 3: Хорошо, сокет прибыл с Amazon. Вот мои заглушки. Похоже, нормальный износ и пора заменить!

Аккумулятор исправен, если под нагрузкой падает ниже 10 вольт?

Сначала небольшая справочная информация:

Хорошая батарея

Хорошая батарея сядет около 12.От 6 до 12,8 В при полной зарядке.

Когда исправный аккумулятор проходит испытание под нагрузкой, равное его номинальному CCA (ток холодного пуска), его напряжение упадет примерно до 9,6–10,5 В в зависимости от температуры окружающей среды. Затем он снова подаст сигнал до ~ 12,6 вольт после снятия нагрузки.

Плохая батарея

Батарея с одной или несколькими мертвыми ячейками теряет около 2,1 В с каждой разряженной ячейкой. Таким образом, батарея с 1 мертвой ячейкой имеет напряжение около 10,5 вольт, 2 мертвых элемента = 9.4 вольта и т. Д. Но обычно, когда одна ячейка выходит из строя, батарею заменяют до того, как умирают другие.

Неисправный аккумулятор может показывать ложное напряжение при поверхностном заряде, это происходит в течение некоторого времени после зарядки аккумулятора. Он может считывать полное напряжение 12,6, даже если у него неисправный элемент.

Однако, когда батарея с неисправным элементом находится под нагрузкой, она сразу же упадет ниже своего реального напряжения в 10,5 вольт. Как только нагрузка будет снята, она отскочит только до своего максимального значения 10.5 вольт.

Так когда же достаточно 10 вольт?

Чтобы ответить на ваш вопрос, 10 вольт при нагрузочном тесте показывают хорошую батарею, особенно когда она сразу же возвращается обратно до более чем 12 вольт после снятия нагрузки. 10 вольт на батарее без нагрузки означает мертвую ячейку, и под нагрузкой обычно падает ниже 10 вольт. Батарея, которая показывает напряжение 12+ вольт, но падает ниже 10 вольт под нагрузкой и восстанавливается только до 10 вольт после снятия нагрузки, также является плохой батареей и, вероятно, имеет мертвую ячейку.

ИЗМЕНИТЬ : Запуск автомобиля сильно отличается от нагрузочного теста. Аккумулятор находится под нагрузкой гораздо меньше времени. Батарея, которая при запуске падает ниже 10 вольт, но которая постоянно запускает автомобиль, вероятно, либо немного недозаряжена, либо стареет и потеряла часть своей пусковой мощности, как и все батареи со временем. Поместив аккумулятор в зарядное устройство, вы решите проблему недостаточного заряда. Если после хорошей зарядки оно по-прежнему падает ниже 10 вольт, то проблема обстоит именно так.

Новое объяснение влияния умственной недостаточной нагрузки на работоспособность

Янг, М. С. и Стэнтон, Н. А. (2002). Теория гибких ресурсов внимания: новое объяснение влияния

умственной недогрузки на производительность. Human Factors, 44 (3), 365-375

28

Humphreys, M. S., & Revelle, W. (1984). Личность, мотивация и производительность:

теория взаимосвязи между индивидуальными различиями и обработкой информации

.Психологический обзор, 91 (2), 153-184.

Канеман Д. (1973). Внимание и усилия. Энглвуд Клиффс, Нью-Джерси: Прентис-Холл.

Карашима М. и Сайто М. (2001). Исследование возникновения ошибок и человеческого фактора

Время обработки информации под влиянием колебаний рабочей памяти

Ресурсы. Международный журнал когнитивной эргономики, 5 (2), 91-109.

Кессель, К. Дж., И Викенс, К. Д. (1982). Передача навыков обнаружения отказов между

и

динамическими системами мониторинга и управления.Человеческий фактор, 24 (1), 49-60.

Ляо, Дж. И Морей, Н. (1993). Имитационное исследование ухудшения работоспособности человека

и умственной нагрузки. Le Travail Humain, 56 (4), 321-344.

Макворт, Н. Х. (1948). Нарушение бдительности при длительном визуальном поиске.

Ежеквартальный журнал экспериментальной психологии, 1, 6-21.

Нильссон, Л. (1995). Влияние адаптивного круиз-контроля на безопасность в критических дорожных ситуациях.

Труды второго всемирного конгресса по интеллектуальным транспортным системам: Vol.3

(стр. 1254-1259).

Норман Д. А. (1990). «Проблема» автоматизации: неуместная обратная связь и взаимодействие

, а не «чрезмерная автоматизация». Фил. Пер. R. Soc. Лондон Б, 327, 585-593.

Парасураман Р. (1987). Человеко-компьютерный мониторинг. Человеческий фактор, 29, 695-706.

Ричардсон М., Барбер П., Кинг П., Хоар Э. и Купер Д. (1997). Продольный привод

опорных систем. Труды Autotech ’97 (стр. 87-97). Лондон: IMechE.

Синглтон, В. Т. (1989). Ум в действии: психологическая эргономика. Кембридж:

Издательство Кембриджского университета.

Chevy 350 разбрызгивается под нагрузкой

• Моя девушка поправилась, и мне это нравится reddit

20 апреля 2005 г. · Хорошо работает на холостом ходу. Круизы по шоссе нормально. Проблема в том, что я ускоряюсь от знака «стоп» / светофора. Машина будет кашлять и шипеть, если я не нажму на педаль. думал, может быть, ускорительный насос на карб, но вижу хорошие брызги, когда нажимаю.Не уверен. Но я не припомню, чтобы он делал это в гору. (Под нагрузкой) Автомобиль только что переключил вправо. Дизель или выбег двигателя — это состояние, которое может возникать в двигателях внутреннего сгорания с зажиганием от свечей зажигания, работающих на бензине, когда двигатель продолжает работать в течение короткого периода после выключения из-за того, что двигатель пинает назад после выключения, потребляя топливо. через карбюратор в двигатель и зажигание без искры.

слышен свист двигателя, особенно при разгоне или под нагрузкой; снижение топливной эффективности (повышенное потребление) Что вызывает код P0325? Код P0325, скорее всего, означает, что произошло одно или несколько из следующих событий: датчик детонации неисправен и требует замены; Короткое замыкание / неисправность в цепи датчика детонации. 23 декабря 2007 г. · 1989 Chevy 1500 2WD 350 auto, все сток, 140 км миль.2-й хозяин, куплен у тестя 2-1 / 2 года назад, без проблем до сегодняшнего дня. Внезапно, с прошлой недели, когда я ездил на нем, до сегодняшнего дня он начал кашлять / шипеть, когда я находился под нагрузкой или поднимался на холм. Чем больше газа вы даете, тем хуже становится, работает плавно на малом газе или на холостом ходу, это показывает: «Эй, ребята, был бы очень признателен за помощь здесь. Мой 76-й год на холостом ходу нормально, хоть и легкий треск / обратный огонь .. Но при езде под нагрузкой шипит. Я не могу превысить определенное число оборотов, примерно 3000, без удушья и брызг.Не может разгоняться тяжелый и может вести его только со скоростью ниже 45. Я … На остановке легкий грузовик может немного шипеть … Также при подаче газа и переключении грузовика на секунду … 93 4X4 1500 Двигатель Chevy 350. … Коробка прямо под воздухом … Поиск и устранение неисправностей выхлопной трубы на двигателе объемом 350 кубических сантиметров от Джона Стивенса Дж.Д. Обратная вспышка может вызвать серьезные повреждения двигателя, если проблема не будет быстро устранена. Проблема обычно связана с карбюратором или распределителем.

Диагностика и ремонт пропусков зажигания двигателя своими руками

Автор Джастин Форт, автомедиа.com
Сложность: Умеренный
Расчетное время: 180 минут

Пропуски зажигания в двигателе. Это ощущение, которое вы сразу узнаете, но так же быстро блокируете. Двигатель на мгновение спотыкается, а затем снова набирает обороты. Однако как только обороты стабилизируются, пропуски зажигания в двигателе появляются снова, и вы застреваете с ощущением провала, которое сопровождает все автомобильные проблемы, выходящие за рамки вашей мудрости: «Что-то не так».

Чувство опускания часто сопровождается либо «Это будет дорого», либо «Почему я / сейчас / здесь?» Все ожидаемо, но разумно? Вместо этого мы рекомендуем: «Как я могу это исправить?»

Пропуски зажигания в двигателе могут быть вызваны целым списком неисправностей, но есть несколько подозрений, которые возникают чаще, чем другие.Основные злодеи просты — искра или топливо — обычно проявляются в свечах зажигания, проводах свечей, катушке (катушках) или системе подачи топлива. Существуют и другие, более серьезные причины: проблемы с компьютером или проводкой, поломка вращающейся массы (поршней, шатунов, подшипников кривошипа), клапаны и головки могут выйти из строя или деформироваться, проблемы с охлаждением могут привести к перегреву, и любое количество прокладок могло вытолкнуть. Большинство из них случаются редко, и, что немаловажно, большинство пугающих вещей, вероятно, было вызвано вашей неспособностью решить более простые проблемы с зажиганием или впрыском.

Пропуски зажигания в двигателе: соберите обычных подозреваемых
Примите во внимание обстоятельства: грузовик Toyota 14-летнего возраста, 175 000 миль из 75 процентов использования автострады, много времени, проведенного вне дороги за последние 25 000. Это означает, что многие механические устройства используются усиленно и демонстрируют свой возраст. Да, это наша вина: детали, которые изнашивались по графику, скорее всего, изнашиваются раньше, чем хотелось бы позже. Это ожидаемая волна технического обслуживания, которая приходит с новыми владельцами подержанных автомобилей.Не ленитесь — просто будьте на шаг впереди всех.

Хотя наш промах был непоследовательным, были некоторые примечательные детали (всегда отслеживайте детали для диагностики двигателя). Промах наступил, когда грузовик ехал на постоянной скорости (как при езде по автостраде). Этого не происходило, когда грузовик был холодным, но появлялся, когда он прогревался. Этот пропуск зажигания в двигателе происходил не только под нагрузкой: он мог проявляться как на холостом ходу, так и при разгоне. Конечно, пропуск зажигания при разгоне означал, что Toyota V6 стала еще медленнее.

Разумный метод — собрать доступные сведения о пропуске зажигания в двигателе, сосредоточиться на действиях, необходимых для устранения подозреваемых, и позволить процессу указать вам его причину. Назовите это научным методом, но с некоторыми разумными шагами. Что касается знаний, если ваш автомобиль или грузовик управляется компьютером, лучше всего начать с подключения. Считыватель кода, доступный в магазинах запчастей, позволит вам подключиться к блоку управления двигателем (ECU) и получить диалоговое окно о том, что случилось, что не так и где это происходит.ЭБУ не всегда может сказать вам, какая конкретная деталь сломана, но в случае с нашим грузовиком он сохранил данные, указывающие на пропуск зажигания в двигателе в цилиндре №4. Хорошо, шесть цилиндров потенциальных проблем только что сузились до одного.

Если бы мы не контролировались компьютером, изучение свечей зажигания помогло бы сосредоточиться на возможных источниках пропусков зажигания. Прочитать пробки несложно: при небольшом внимании и хорошем руководстве, например, тех, которые доступны в руководствах Чилтона и Хейна, свечи четко укажут, где находятся проблемы, если цилиндры расстроены, а также тощие они или толстые. .

Однако, прежде чем начать, обязательно соблюдайте все протоколы безопасности при техническом обслуживании автомобиля, используя защитные очки, перчатки и все остальное, что необходимо.

Диагностировать и исследовать: зажигание
Выберите свой план атаки — от дешевого к дорогому, от простого к сложному — и придерживайтесь его. Это дешево и легко начать с элементов розжига, поэтому мы перешли к свечам зажигания. Поскольку P0304 повторился, вилка №4 вышла первой. Он читал бедную смесь (серо-коричневый, неплохой, но имеет тенденцию к высокой температуре и нехватке топлива), что указывает на проблему с топливом, а не на проблему с искрой.

Ремонт и замена (R и R) топливных форсунок — это более масштабный проект, чем свечи, поэтому мы придерживались плана и хранили знания на тот случай, если ремонт системы зажигания не поможет исправить ситуацию. Другие свечи были заменены примерно на 20 000 миль раньше и выглядели почти идеально. Все были в хорошей форме, если не считать худощавого чтения на № 4. Мы очистили их и поменяли заглушку на Отверстие №4 на №2. Если бы проблема была в свече зажигания, пропуски зажигания переместились бы в №2. Это не так. P0304 вернулся.

Заглушка читается: пепельно-коричневый с оттенком зеленого — хорошая смесь на двигателе последней модели. Прикосновение серости от горячего, тяжелого бега вверх и вниз по Черной горе. Белые пятна, плохой газ?

Вилки хорошие, провода вилки нет? Прирожденную датировку для соединительных проводов легко найти на продукции Toyota — она ​​нанесена на провод. Те, что были на этом грузовике, были такими же старыми, как сам грузовик, и, вероятно, оригинальными, поэтому, несмотря на то, что они были в порядке и выглядели хорошо — хотя и пыльно — на 175 000 миль, было нетрудно оправдать новый набор.С новым комплектом проводов, P0304 сразу вернулся, так что это не было проблемой с проводом. С другой стороны, теперь у нас есть то, что выглядит неплохим резервным комплектом, и новый комплект для двигателя, который должен стоить не менее 100000 рублей (это Toyota, так что мы вам сообщим).

Есть несколько простых способов проверить провода вилки. Исследуйте их в темноте при работающем двигателе и следите за прыгающими искрами. Затем опрыскайте провода водой и посмотрите, не возникнет ли при этом искр (в такой же темной среде). Вы можете снять проволоку и аккуратно согнуть ее, чтобы проверить, не треснет ли резиновая оболочка.Все это указывает на неисправность проводов (и не волнуйтесь, вы ищете маленькие искры).

Испытание на изгиб: даже при пробеге 175 000 миль провода вилки OEM изгибаются без трещин. Качественный OEM-продукт прямо здесь.

После снятия ответственности с искрометателей и искрогенераторов по коду P0304 мы перешли к искрогенераторам. На этой Toyota три блока катушек подключены к цилиндрам №1, №3 и №5, и каждый питает свечу там и на противоположной стороне двигателя, в №2, №4 и №6.Система называется отработанной искрой: катушка выстреливает две искры одновременно, а свеча зажигается дважды в цикле сгорания — один раз для зажигания цилиндра и еще раз для очистки остатков в такте выпуска. Другие автомобили могут использовать одиночную катушку для зажигания через распределитель или одну катушку на каждом цилиндре, но ваша работа такая же. Найдите проблему и решите ее.

Мы проверили вилку и провод, так что теперь по катушке. Используя мультиметр, вы можете проверить номинальное сопротивление как первичных, так и вторичных выводов на катушке отработанной искры, и все те, что на этом грузовике, хорошо протестированы (между 0.67 и 1,05 Ом на первичной обмотке, от 9300 до 16000 Ом на вторичной). Проконсультируйтесь с вашим руководством по ремонту или заводским руководством по обслуживанию (FSM), чтобы узнать все параметры испытаний. При отсутствии признаков неисправности катушки, возврат к методологии обмена (разумный метод) заставил нас переключить катушки №1 и №3, но промах на №4 остался.

Одна из трех катушек отработанной искры на Toyota V6. Обычно они не выходят из строя до 200 000 с лишним миль, поэтому ожидайте, что они будут грязными и нетронутыми.

Если у вас его нет, убедитесь сами, почему мультиметр называют «Ten Buck-O-Meter».”

Поскольку P0304 продолжается, несмотря на проверки вилок, проводов и катушек, мы сделали простые исправления. Перейдем к следующему подозреваемому, обозначенному свечами (постное чтение в №4), поведением пропусков зажигания (прерывистым, связанным с нагревом и возникающим при постоянных оборотах) и устранением других подозреваемых: топливом. Хотя проблема с форсункой была предложена ранее, лучше всего было исключить детали зажигания, прежде чем переходить к набору форсунок, для доступа к которым требовались некоторые настоящие гаечные ключи.

Форсунки
Неважно, какой у вас двигатель, тянуть топливные форсунки — это непростая задача.Если не считать прямых четырех или шести с топливными форсунками, свисающими сбоку от головки (и даже тогда, вероятно, задушенными проводами, обшивкой и скобами), тянуть топливные форсунки не так-то быстро. Большое количество некоррозионного пенетранта поможет отсоединить шланги и прокладки, особенно известные сложные уплотнительные кольца форсунок (попробуйте Liquid Wrench ^® ). Возьмите несколько запасных уплотнительных колец. Топливные рейки обычно удерживают форсунку на месте, поэтому будьте осторожны, когда пришло время снимать рейку, чтобы не повредить форсунки или уплотнительные кольца.Некоторые прокладки коллектора металлические, как в этом Toyota V6, и их можно использовать повторно, если вы будете осторожны (и они не были приготовлены). Ожидайте замены прокладок в большинстве случаев.

На этом снимке топливная форсунка расположена под направляющей, при этом направляющая аккуратно удерживает ее в отверстии для форсунки. Вы должны быть такими же нежными.

Сопротивление топливной форсунки также можно проверить с помощью мультиметра. На этом двигателе Toyota серые форсунки (часто обозначаемые цветом) должны испытывать сопротивление от 12 до 16 Ом.Стрелок Hole 4 показал 0,018 Ом: это явный признак того, что в этом курятнике была лиса. Неисправная топливная форсунка была такой же грязной и слизистой, как и другие форсунки, поэтому потребовался мультиметр, чтобы увидеть, что это такое. Говоря о грязи, бутылка очистителя топливных форсунок может спасти вас от этой работы, если форсунки просто забиты, а не механически поджариваются.

Мы решили принять «разумную» часть этого проекта и не менять местами две форсунки, чтобы проверить, исправен ли №4.Учитывая все пальцы, указывающие на четвертую топливную форсунку, время, затрачиваемое на правую и правую форсунки, было слишком большим. Замена двух форсунок, затем повторная сборка и замена коллектора, шлангов, кронштейнов и болтов только для того, чтобы увидеть, что, скорее всего, было плохой форсункой №4, смещающей пропуск зажигания на №2, было большой тратой времени. В любом случае, расплатой за неудачную игру с заменой №4 можно было бы сделать только «R» и «R», так что казалось, что риск, на который стоит пойти.

Мы установили инжектор №4, работающий на обедненной смеси, с плохим сопротивлением и приносящий доход P0304, с бывшим в употреблении инжектором, полученным на местной утилизационной площадке Toyota (которая тестировалась на сопротивлении 14 Ом — принесите свое испытательное оборудование на свалку).Если эта авантюра окупится, это приведет нас в хорошую форму гораздо раньше, чем делать все дважды. Коллектор на этой Тойоте — двухкомпонентный блок типа раскладушки — был снят с обычной легкостью Тойоты, и мы собрали его менее чем за два часа, затянув до работы. В стандартном стиле Тойоты без драмы он загорелся, осечка исчезла. Теперь сделай это.

.