Не возвращается педаль сцепления: А-80 (В3) Педаль сцепления ушла в пол, потом снова вернулась на место….

Содержание

«Падает» педаль сцепления: диагностика, профилактика, лечение

Разные приводы – похожие поломки

Во многих автомобилях привод сцепления осуществляется механически, с помощью педали. Водитель, надавливая на педаль сцепления, посредством стального троса приводит в действие вилку сцепления, которая, в свою очередь, перемещает муфту с выжимным подшипником по валу, выходящему из КП, в сторону корзины сцепления. Специальный шариковый подшипник, называемый выжимным, упираясь в лепестки корзины, надавливает на них, диск сцепления отходит от маховика, а сцепление выключается.

В такой схеме разрыв троса может вызвать «падение» педали сцепления, и, как показывает практика, «провал» педали происходит всегда внезапно. Это случается на затяжных подъемах или при быстрой езде по загруженной трассе – в общем, в сложных дорожных условиях.

 Возможен вариант простого отсоединения троса от тяги, приводящей в действие сцепление. Это наиболее простой вариант поломки. Можно найти место соединения, в котором необходимо зашплинтовать или зафиксировать стопорным кольцом крепление троса, проверить надежность крепления и двигаться дальше. Для того чтобы убедиться в обрыве троса, надо осмотреть место, где заходит трос от педали сцепления, – и все станет ясно.

Ремонт в таких случаях достаточно прост. Порванный трос демонтируют, вытаскивая его остатки из салона в моторный отсек и отсоединяя от мест крепления. А на его место монтируют новый. На СТО трос заменят за 20–30 минут, главное – туда оперативно добраться. Имеющиеся в конструкции троса две гайки позволяют подрегулировать свободный ход педали сцепления, который обычно составляет 15–25 мм от крайнего верхнего положения педали до положения, когда выжимной подшипник начинает нажимать на нажимную демпферную пружину. От накладки педали сцепления до пола расстояние должно быть 160±2 мм.

При использовании гидравлического привода в системах сцепления также возможно «падение» педали. В этом случае необходимо проверить уровень тормозной жидкости (а в гидроприводе сцепления используется именно она). Тормозная жидкость системы сцепления может находиться либо в отдельном резервуаре, либо в одном бачке с тормозной жидкостью, питающей тормозную систему.

Нужно отыскать и устранить утечку жидкости. Обычно течи возникают в местах соединений. Через трещины в систему может попадать воздух, а также вытекать тормозная жидкость. Изношенные сальники главного цилиндра сцепления также могут пропускать жидкость, в этом случае она накапливается под ковриком в ногах водителя, поэтому обнаружить последствия утечки легко.

Если уровень тормозной жидкости из-за подтекания опускается ниже отметки min в бачке, то в систему попадает воздух и сцепление тут же перестает работать. В главном цилиндре сцепления образуется воздушная пробка, не позволяющая тормозной жидкости циркулировать.

Для устранения проблемы нужно долить тормозную жидкость в бачок и прокачать систему, удаляя воздушную пробку из главного цилиндра. При этом следует контролировать уровень тормозной жидкости в бачке, чтобы воздух больше в систему не попал.

«Падение» педали при обоих видах привода может быть вызвано и поломкой нажимной вилки, отвечающей за перемещение муфты с выжимным подшипником. Поломанную вилку обычно меняют на новую. В одних моделях обязательно приходится снимать КП, в других оторванную часть можно вытащить через лючок в КП и затем через тот же лючок вставить новую вилку в коробку. Трудоемкого демонтажа агрегатов в этом случае не потребуется. А вот поломанные вилки сцепления, например, на ВАЗ-2110, -2111, -2112 ремонтники вообще умудряются восстанавливать прямо в моторном отсеке. Демонтируя только отдельные мешающие детали под капотом (аккумулятор, воздушный фильтр), сварочные работы механик осуществляет прямо в моторном отделении, сокращая, таким образом, время на ремонт до минимума!

А как сказывается на работе сцепления двухмассовый маховик?

Тенденции современного моторостроения предполагают дальнейший рост мощности двигателей при их максимальной компактности. При использовании традиционного одномассового маховика и диска сцепления с демпферными пружинами часть непогашенных крутильных колебаний передается в КП, в результате чего возникают удары зубьев шестерен, так называемый «звон коробки». Двухмассовый маховик в конструкциях сцепления появился именно с целью эффективного гашения генерируемых двигателем колебаний, которые передаются через КП. Крутящий момент двигателя компенсируется пружинами, и, поскольку установочное пространство для их размещения должно быть минимальным, а мощность двигателей повышается, конструкторы в качестве выхода из ситуации предложили увеличить шаг навивки дуговых пружин, которые установили внутри двухмассовой конструкции. Внутри пружин большего внутреннего диаметра располагают пружины меньшего диаметра, а между этими пружинами стоят фрикционные вставки, выполняющие роль сепараторов пружин. Такие вставки эффективно снижают вибрации в работе механизма.

Поскольку в конструкции много пружин, то их поломка и является наиболее частой причиной выхода двухмассового сцепления из строя. Случаются и поломки сцеплений с двухмассовым маховиком из-за стирания сепараторов пружин. Бывают и более сложные случаи, если сепараторы пружин не просто изнашиваются от трения, но и ломаются – в этом случае пружины, установленные внутри маховика, просто рассыпаются на кусочки.

Считается, что ресурс двухмассового сцепления составляет от 150 тыс. до 350 тыс. км. Но тут очень важно помнить, что техническое состояние узла сцепления, а именно диска сцепления, корзины и выжимного подшипника, может значительно ускорить выход двухмассового маховика из строя. Любые возникающие при включении сцепления рывки или просто неравномерные усилия сокращают ресурс двухмассового маховика в разы. Поэтому некоторые компании, наиболее известной из которых является французская фирма Valeo, специализируются на выпуске одномассовых сцеплений, которые, по утверждению производителя, практически без ущерба для эксплуатационных характеристик могут заменить двухмассовое сцепление на том или ином автомобиле.

Кроме описанных выше приводов и конструкций сцеплений, в автоматических КП используются как многодисковые влажные сцепления, так и сухие сцепления. В роботизированных КП работают сразу два сцепления, действующие попеременно. Но в конструкциях этих сцеплений педаль не предусматривается, поэтому мы их рассматривать не будем.

Главное – спокойствие

В ситуации, когда сцепление отказало в транспортном потоке, водитель должен, не теряя самообладания, благополучно и желательно самостоятельно, без эвакуатора, добраться до места безопасной стоянки, а лучше – сразу доехать до СТО.

Если педаль сцепления упала в момент, когда в автомобиле была включена передача, то следует сбросить газ и переключить рычаг КП в нейтральное положение. Если рычаг коробки «закусило» и переключение затруднено, то в момент переключения необходимо чуть-чуть добавить газу.

Обычно добраться до гаража или СТО помогает такая схема: при заглушенном, но предварительно прогретом моторе необходимо включить первую передачу (бывает проще сразу включить вторую, а потом уже «воткнуть» первую). После этого стартером заводят машину, и она рывками начинает движение. В рывках нет ничего страшного, они говорят лишь о том, что частота вращения двигателя не согласуется с выбранной передачей. Если обороты выровнять, то машина поедет плавно. Для включения нейтральной передачи надо увеличить газ, а затем сбросить его и одновременно переключить рычаг КП в нейтральное положение. Подобные манипуляции необходимо выполнять там, где требуется торможение, поскольку при торможении на передаче двигатель, естественно, будет глохнуть.

Для включения второй передачи необходимо тронуться на первой, затем, сбросив газ, перейти на нейтральную передачу и, не добавляя газа, попытаться включить вторую передачу. На этой передаче, собственно, и можно, не торопясь, добраться до ближайшей мастерской. Но если надо переходить без сцепления на более высокие передачи, то на третью передачу лучше всего переходить при скорости 30 км/ч, на четвертую при 40 км/ч, а на пятую при 50 км/ч. Для перехода на пониженные передачи используют метод перегазовки, переходят при низких частотах вращения двигателя и при небольших скоростях.

Некоторые специалисты даже рекомендуют водителям потренироваться в езде без сцепления предварительно, когда с машиной все в порядке. Приобретенный опыт позволит, в случае «падения» педали и отключения сцепления, не паникуя, оценить ситуацию и продолжить движение, не создавая проблем себе и другим участникам движения.

Своевременный диагноз – залог движения без поломок

Диагностировать провал педали, как утверждают опытные автомобилисты, достаточно сложно, но можно. Например, перед обрывом троса при выжимании педали, как правило, слышен характерный хруст, который и должен сразу же насторожить водителя. Более того, часто сам выжим педали из-за заржавевшего троса оказывается затруднен, и водителю следует оперативно поменять трос, не испытывая судьбу и трос на прочность. При гидравлическом же приводе необходимо систематически, перед каждым выездом, контролировать уровень жидкости в бачке с рабочей жидкостью, при необходимости сразу же доливать тормозную жидкость до необходимого уровня.

Поломку вилки также можно предотвратить, ведь вилка редко ломается сразу, обычно в месте будущей поломки возникает трещина, которая постепенно развивается, увеличивается, сцепление же при этом срабатывает при все более глубоком нажатии на педаль, а регулировка почти не приносит результата. У водителя, имеющего опыт вождения, возникает ощущение, что педаль «закусывает», и иногда сцепление не с первого раза включается, особенно при включении задней скорости. Также возникают сложности при частых переключениях скоростей в пробках: педаль начинает «схватывать» в самом конце своего хода.

Выжимной подшипник также выходит из строя постепенно. Если при работе он начинает издавать характерный звук, напоминающий визг, то его техническое состояние можно назвать критическим. С поломанным выжимным подшипником, конечно, ехать можно, но сцепление будет оставаться постоянно включенным.

Есть много способов проверки состояния сцепления в целом, одним из наиболее простых является такой. Водитель ставит автомобиль на стояночный тормоз и, выжав сцепление, включает первую либо третью передачу. Затем педаль сцепления надо плавно отпускать, добавляя немного газа. Исправное сцепление заставит двигатель быстро, на отрезке 1/3–1/4 хода педали сцепления, заглохнуть. А при сильно изношенном сцеплении двигатель будет работать в стоящем на месте автомобиле с включенной передачей и буксующим сцеплением. Безусловно, так ездить нельзя, необходим ремонт. Причем менять желательно весь комплект системы сцепления – диск, корзину, выжимной подшипник, вилку, даже если визуально некоторые детали вполне прилично выглядят. Ведь повторный демонтаж для их замены будет стоить гораздо дороже их стоимости.

Причины почему сцепление пропадает | TopDetal.ru

Сцепление в автомобиле выполняет функцию передачи крутящего момента от мотора на коробку передач. Причем не просто передачи, а с возможностью плавно, с минимальными рывками «разъединять» двигатель и трансмиссию. Ввиду загруженности и относительно сложной конструкции, сцепление нередко начинает работать неправильно или вовсе отказывает.

Разберемся в причинах, почему пропадает сцепление, а также рассмотрим некоторые простые варианты самостоятельной диагностики этой проблемы.

Что подразумевается под понятием «пропало сцепление»

Само определение «пропало сцепление» трактуется двояко.

В среде рядовых автомобилистов обычно это понятие означает, что при нажатии на педаль сцепления трансмиссия с двигателем не рассоединяются. То есть после выжима педали невозможно или сложно включить передачу. Шестерни коробки при выжатой педали и попытке включить передачу издают характерный скрежет, но передача не включается. При этом педаль сцепления при нажатии «проваливается» без привычного сопротивления или, наоборот, теряет подвижность.

Другая трактовка понятия «пропало сцепление» подразумевает явление, при котором при включенной передаче авто остается неподвижным или двигается неестественно медленно с плавающими около красной зоны тахометра оборотами мотора. Если сказать более точно, то получится что-то вроде «пропало сцепление между двигателем и коробкой передач». Жмете на газ, мотор ревет, но машина или не едет, или едет медленно. То есть, крутящий момент частично или полностью перестал передаваться на трансмиссию. Иногда это явление называют «буксующим сцеплением».

Почему пропадает сцепление

Рассмотрим основные причины, почему пропадает сцепление. Начнем с варианта, когда трансмиссия не разъединяется с двигателем при попытке нажатия на педаль.

  1. Нарушена герметичность гидравлики. Первым делом проверяем уровень жидкости в расширительном бачке. Если уровень критично низкий или жидкость отсутствует — осматриваем системы на наличие утечек.
  2. Порвался трос на механическом приводе сцепления. Если резко пропало сцепление, и в вашем автомобиле механический привод — велика вероятность, что оборвался трос. В этом случае нужно визуально проверить целостность приводного троса.
  3. Повреждены манжеты главного или рабочего цилиндра сцепления. При нажатии на педаль жидкость будет просто перетекать внутри одного из цилиндров без создания усилия. Но в расширительном бачке уровень жидкости может быть в норме. Диагностика этой неисправности требует демонтажа цилиндра и его разборки.
  4. Нарушилась регулировка привода. Это касается сцепления с механическим приводом и / или с вилкой. Иногда выдвижения штока рабочего цилиндра или натяжения троса не хватает для полноценного выжима. В этом случае потребуется регулировка привода сцепления.
  5. Погнулась или сломалась вилка сцепления. Если резко на ходу пропало сцепление после нажатия на педаль — причиной может быть повреждение вилки. Актуально для автомобилей, у которых выжимной подшипник не спарен с цилиндром.
  6. Обломались или критически просели лепестки на нажимном диске. Такая поломка диагностируется только после демонтажа КПП и осмотра корзины сцепления.


Разберем случаи, когда под понятием «пропало сцепление» подразумеваются сбои в передаче крутящего момента от двигателя на коробку передач.

  1. Механический износ фрикционных накладок ведомого диска. Снижается коэффициент сцепления между дисками сцепления, что ведет к их пробуксовке.
  2. Потеря жесткости у диафрагменной пружины нажимного диска. Фрикционный (ведомый) диск плохо прижимается к маховику, что приводит к буксованию сцепления.

В первых двух случаях нередко неисправность сопровождается запахом гари фрикционного материала ведомого диска, который появляется от трения на высокой скорости. Обычно сцепление пропадает на скорости, при подъеме в гору или при перегазовках. Двигатель работает на заметно более высоких для выбранной передачи оборотах. Причем обороты часто плавают, а машина дергается.

  1. Проблемы с приводом. При неправильной работе привода сцепления (или некорректной регулировке) выжимной подшипник может подпирать лепестки нажимного диска. В этом случае прижимное усилие станет ниже нормы и сцепление начнет буксовать. В гидравлической версии привода наблюдается такая тенденция, что чаще сцепление пропадает на холодную (или хуже работает в холодное время года). Рабочая жидкость на морозе более вязкая, а дефектная система спуска давления при отпускании педали работает в этом случае особенно плохо. То есть, сцепление остается частично «выжатым» даже при отпущенной педали. Если выжимной подшипник подпирается в механической версии привода, взаимное буксование дисков наблюдается независимо от температуры окружающей среды.

В любом случае, проблемы со сцеплением следует решать как можно быстрее, а лучше — сразу после их проявления. Ведь эта система критически важна, и ее отказ обездвижит автомобиль.

Запасные части для сцепления российских и импортных авто по невысокой цене в широком ассортименте представлены в интернет-магазине TopDetal.ru.


Провалилась педаль сцепления. Что делать. Советы автомобилистам

На автомобилях с механической коробкой передач сцепление – важнейший узел, от исправности которого зависит удобство управления машиной и само ее передвижение. Иногда встречается ситуация, когда провалилась педаль сцепления. Что делать?

 К сожалению, сцепление и его детали, как и прочие узлы машины, подвержены износу и выходу из строя. Одним из достаточно частых симптомов является «провал» педали сцепления, когда она уходит в пол и уже не возвращается в исходное положение. Почему это происходит, и как устраняется? Попробуем дать некоторые советы автомобилистам, оказавшимся в этом неприятном положении.

Одна из наиболее вероятных причин – обрыв тросика сцепления в месте заделки наконечника. В продаже присутствуют ремкомплекты для сцепления, включающие в себя и тросик, но самостоятельно заменить эту деталь, особенно «в поле», может быть достаточно проблематично.
Вторая возможная причина кроется в пружине сцепления, которая может лопнуть или слететь. Слетевшую пружину можно попробовать вернуть на место, а вот в случае лопнувшей приговор один – замена. До СТО, скорее всего, придется добираться на буксире или эвакуаторе, хотя существует способ аварийного движения без рабочего сцепления. О нем будет сказано ниже.
Третья причина — завоздушивание гидропривода. Это означает, в систему сцепления попал воздух, и устранить такую неисправность поможет только прокачка сцепления

Четвертая причина – выход из строя вилки сцепления. Сломанную вилку можно только заменить в стационарных условиях.

И еще одна причина, по которой педаль сцепления может уйти в пол и остаться там – проблемы главного цилиндра сцепления. Износ или повреждение манжеты или зеркала ГЦС приведут к провалу педали, и выход здесь один – замена цилиндра.

Итак, педаль сцепления провалилась и не возвращается назад, и нужно добраться до СТО. Самый простой путь – вызвать эвакуатор, который погрузит машину, или отбуксирует ее на место. Можно попросить коллег-водителей помочь с буксировкой. Но можно и попытаться добраться до места ремонта своим ходом, даже с неработающей педалью:

  1. двигатель должен быть заглушен;
  2. на заглушенном двигателе рычаг КПП ставится на 1 передачу;
  3. двигатель заводится, и одновременно с этим прибавляется газ, чтобы авто не заглохло. Машина медленно поедет вперед. Таким образом можно потихоньку доехать до СТО, главное, не включать 2 и другие передачи, это гарантированно окончательно выведет коробку передач из строя.
    Но такой метод сильно изнашивает и коробку, и другие узлы автомобиля, поэтому оптимальным вариантом станет доставка машины к месту ремонта буксиром или эвакуатором.

Надеемся, приведенные полезные советы и рекомендации помогут, если оказались в непростой ситуации, когда провалилась педаль сцепления.

 

Share this post for your friends:

Friend me:

к нашему сайту.

Что делать, если педаль сцепления на ВАЗ 2107 провалилась?

Жизнь полна неожиданностей. А для автомобилистов особенно. Мало того, что необходимо постоянно быть внимательным на дороге, так еще и уметь вовремя заметить и устранить неполадки в своем автомобиле. Особенно, когда по близости нет населенных пунктов и до ближайшего СТО далеко или, когда стоишь в пробке, и заклинило педаль сцепления, или пропали тормоза.
Данная проблема является постоянной темой для общения на множестве форумов владельцев авто практически всех марок.
Безусловно, сцепление может отказать по многим причинам. Рассмотрим самые распространенные случаи неполадок с педалью сцепления ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107.

Варианты причин провала педали сцепления

Педаль сцепления при выжиме вдавилась и не возвращается

Данная проблема легко решается в стационарных условиях либо на СТО, либо своими руками в гараже. Чтобы выполнить замену или ремонт ГЦС или РЦС в гараже необходимо иметь ремкомплекты для рабочего и главного цилиндров сцепления.

Причины провала и не возвращения педали сцепления ВАЗ2106 и ВАЗ2107:

  • порыв тросика сцепления в месте задела наконечника. Данную неисправность самостоятельно устранить не легко. Можно, конечно возить с собой запасной тросик на всякий случай, но случаи бывают разные и не реально все предусмотреть;
  • пружина, что выполняет функцию возвращения педали в исходное положение, может лопнуть или слететь. Если пружина слетела, то достаточно ее поставить на место, а если лопнула, то, как и в случае порыва тросика, необходимо либо отбуксировать авто, либо попробовать своим ходом добраться до гаража или СТО.

Каким образом ехать без сцепления на ВАЗ2106 или ВАЗ2107? Об этом поговорим ниже:


  • в случае попадания воздуха в систему гидропривода, необходимо путем прокачки сцепления удалить воздух;
    при поломке вилки сцепления, понадобится ее замена;
  • когда при провале педали сцепления, путем резкого нажатия на педаль удается кратковременно включить сцепление, то причину поломки надо искать в главном цилиндре: это может быть дефект зеркала, либо износ или дефект манжет ГЦС. Тогда понадобится замена главного цилиндра сцепления для устранения данной проблемы.

Что делать, если не работает механизм переключения передач?

В случае провала педали сцепления на дороге с интенсивным движением, нервничать не стоит, а надо спокойно с «холодной головой» действовать и добраться до ближайшего места парковки, а еще лучше до гаража или до СТО. Для этого можно воспользоваться буксиром, эвакуатором или самостоятельно доехать.

Как самостоятельно ехать при поломке в системе сцепления?

Можно воспользоваться проверенными автолюбителями на практике советами:


  • прежде чем завести автомобиль, надо включить первую передачу, а потом вместе с поворотом ключа в замке зажигания, даем газу, чтобы машина не заглохла. Начинаем движение;
  • не стоит в ходе движения пытаться переключать передачи, поскольку синхронны могут не сработать и накроется коробка передач, ремонт которой будет стоить намного дороже, чем плата за эвакуатор.

Можно так же доехать до места ремонта автомобилем ВАЗ2106 или ВАЗ2107 без сцепления, включив таким же образом вторую передачу при начале движения. Только в таком случае необходимо учитывать некоторые важные нюансы:

  •  автомобиль должен находится либо на горизонтальном участке, либо на спуске вниз, только не в гору. Если машина будет ехать в гору, то данных метод не сработает;
    прежде чем начать движение, необходимо прогреть двигатель;
  •  поскольку автомобиль будет двигаться на пониженной передаче не выше второй, то следует хорошенько продумать маршрут движения, чтобы не пришлось останавливаться на перекрестках, уступая дорогу или на светофорах. По возможности, выбирайте главную дорогу и тяните на зеленый свет, чтобы не стать;
  • необходимо проверить: включена ли аварийная сигнализация;
  • важно помнить, что другие участники дорожного движения не знают о вашей проблеме, поэтому надо меньше маневрировать. В случае, когда не успеваете, лучше остановить автомобиль, а потом вновь проделать данную процедуру;
  • когда нет уверенности в своих силах, то оптимальным решением будет: вызов эвакуатора либо буксира.

В автомобилях ВАЗ с задним приводом колесной пары механизм сцепления является отдельным гидромеханическим узлом, выполняющим взаимодействие силовых установок и трансмиссии.

Что собой представляет механизм сцепления?

На ВАЗ 2106 и 2107 установлен сухой вид сцепления с одним диском, что работает по типу замкнутого режима. Пружинный механизм расположен по центру, устройство гашения колебаний расположено на ведомом диске. Данный агрегат является не разборным механизмом с защищенным корпусом, внутри которого находится диск сцепления нажимного типа и диафрагменная пружина.

При помощи специальных болтов и установочных штифтов защитный корпус прикреплен к маховику. Диск сцепления посредством трех пар стальных пластин сопряжен с защитной частью корпуса.
Корзина сцепления ВАЗ 2106 и 2107 посредством фиксаторных креплений соединена с внешней частью пружины диафрагмы. Пружина удерживается на двух кольцах, прикрепленных с помощью заклепок к корпусу защиты. Диск сцепления изготовлен из стали и имеет 12 секторов с прорезями ведомого типа.

К секторам отдельно друг от друга подсоединены фрикционные накладки. В механизме переключения передач ВАЗ 2106 и 2107 демпфер, что расположен между ведомым диском и ступицей, выполняет функцию затухания импульсов пассивного кручения.

Гидравлический механизм включает в себя ГЦС и РЦС (главный и рабочий цилиндр сцепления), вилку сцепления, выжимной подшипник, бачок для жидкости, ножную педаль сцепления с пружиной. От надежности работы данного механизма зависит безопасность на дороге во время движения. Поэтому необходимо своевременно проверять уровень жидкости в бачке, состояние тросика.

При первых признаках залипания педали сцепления, следует выполнить профилактическую диагностику элементов системы сцепления автомобиля, чтобы не пришлось применять данные знания на практике.


Почему нельзя постоянно держать ногу на педали сцепления? | Практические советы | Авто

Нередко начинающие водители стараются упростить общение с механической коробкой передач. Они выжимают педаль не до конца, а в дальней дороге не утруждаются переносить башмак на специальную площадку. К чему это может привести?

Механическая коробка при всей ее надежности и высоком ресурсе работы обладает рядом слабых мест. В первую очередь это сцепление. Оно состоит из дисков, пружин, выжимного подшипника, рычагов и многих других механизмов. В отпущенном положении педали диски сцепления находятся в рабочем состоянии и плотно сжаты пружинами. Технический узел передает крутящий момент от двигателя к трансмиссии.

Для смены ступеней коробки приходится кратковременно выжимать педаль и размыкать диски. Тогда входной вал коробки отсоединяется от коленвала двигателя, и в этот момент можно поставить нужную передачу. После этого педаль сцепления возвращается на свое место, а ногу необходимо убрать на специальную площадку для отдыха.

Однако некоторые водители оставляют ногу на педали и ездят так постоянно. Свои действия они оправдывают тем, что в случае опасной ситуации быстрее удастся выжать сцепление для экстренного торможения. Другие же просто боятся промахнуться и перепутать педали. Однако экстренных ситуаций не происходит месяцами, а нога по-прежнему остается на педали.

Отчасти этот навык вырабатывается в автошколах. Инструкторы даже учат удерживать башмак на сцеплении для регулирования скорости при предельно низких оборотах мотора. К примеру, по площадке необходимо проехать со скоростью в 3 км/ч, а машина при отпущенной педали сразу разгоняется до 10 км/ч. Инструкторы советуют периодически размыкать диски сцепления до конца и возвращать обратно, чтобы не дать автомобилю разгоняться. Но новички вместо размыкания лишь чуть-чуть продавливают педаль, заставляя диски лишь немного разжиматься и тереться друг о друга. Момент от мотора передается наполовину, и машина действительно едет медленнее. Остальная энергия уходит в трение дисков и преобразуется в тепло.

Узел сильно греется и со временем выходит из строя. Для учебных машин это не беда. Инструкторы их не чинят, им нужно лишь быстро обучить людей проходить полигон, отправить на экзамены и принять новую партию учеников. Истрепанные автомобили после истечения гарантии отправятся на продажу.

Однако если выпускники-водители будут так же ездить на собственных автомобилях ежедневно, то проблем с техникой не избежать. Дело в том, что в отличие от дешевых ученических аппаратов современные автомобили уже оснащаются гидравлическим приводом выключения сцепления. Оставленная на педали нога передает усилие в гидравлику, а она многократно усиливает его и давит на вилку, рычаги и выжимной подшипник. Диски немного отстают друг от друга и начинают проскальзывать.

Многие месяцы езды с ботинком на педали сцепления приводят к сильному износу дисков. Уже после 10-15 тысяч километров пробега начинаются проблемы с переключением. Из-под капота может идти неприятный запах. После этого необходимо снимать коробку и проводить дорогостоящий ремонт. Иначе автомобиль попросту встанет.

В общем, в погоне за удобством расположения ноги можно ненароком навредить «железному коню». Поэтому левая нога должна все время находиться на площадке сбоку от педали. Конструкторы специально спроектировали ее для отдыха.

Смотрите также:

Как устранить прилипание педали сцепления к полу

Транспортные средства со сцеплением и механической коробкой передач требуют большего внимания, чем автомобили с автоматической коробкой передач. По мере старения автомобиля меняется и система сцепления.

Муфта предназначена для включения трансмиссии в двигатель, а также для высвобождения мощности от двигателя для замедления входного вала трансмиссии для переключения передач. Педаль сцепления предназначена для того, чтобы водитель отпускал сцепление и включал сцепление.Педали сцепления, которые переходят из исходного положения в полное зацепление, но остаются на полу и не подпрыгивают, указывают на проблему.

Есть четыре компонента, которые могут привести к тому, что педаль сцепления полностью упадет в пол:

  • Неисправен выжимной подшипник сцепления
  • Отказ рабочего цилиндра
  • Неисправен главный цилиндр сцепления
  • Сломана тяга сцепления

  • Предупреждение : Не пытайтесь запустить двигатель и ведите автомобиль, если педаль сцепления залита полностью до пола. Вы можете повредить сцепление, вилку сцепления или трансмиссию.

Часть 1 из 4: Диагностика педали сцепления на полу из-за вышедшего из строя выжимного подшипника

Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на неисправность выжимного подшипника

Необходимые материалы

  • Ходунки
  • Фонарик
  • Джек
  • Джек стоит
  • Набор головок SAE / метрических
  • Защитные очки
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматики) или на первой передаче (для мануалов).

Шаг 2: Установите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под точку поддомкрачивания. локации. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. Для большинства современных автомобилей Точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверьми вдоль днище машины.

Проверка состояния включения педали сцепления

Шаг 1. Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние троса сцепления или гидравлических линий.Убедитесь, что кабель натянут. Если у вас есть гидравлическая линия, убедитесь в отсутствии утечек.

Шаг 2: Проверьте рабочий цилиндр, если на вашем автомобиле есть педаль гидравлического сцепления. Убедитесь, что рабочий цилиндр не протекает.

Шаг 3: Снимите смотровую крышку, если таковая имеется, с раструба трансмиссии. Используйте фонарик, чтобы посмотреть вверх в области сцепления, чтобы увидеть положение вилки.

Если вилка задействована до упора, но рабочий цилиндр или трос не задействованы, значит, вышел из строя подшипник выключения сцепления или сломалась вилка сцепления.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Попросите механика проверить неисправный выжимной подшипник сцепления.

Часть 2 из 4: Диагностика педали сцепления при отказе рабочего цилиндра

Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на полу на наличие неисправного рабочего цилиндра

Необходимые материалы

  • Ходунки
  • Фонарик
  • Джек
  • Джек стоит
  • Защитные очки
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматики) или на первой передаче (для мануалов).

Шаг 2: Установите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под точку поддомкрачивания. локации. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. Для большинства современных автомобилей Точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверьми вдоль днище машины.

Проверка состояния включения педали сцепления

Шаг 1. Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние троса сцепления или гидравлических линий.Убедитесь, что кабель натянут. Если у вас есть гидравлическая линия, убедитесь в отсутствии утечек.

Шаг 2: Проверьте рабочий цилиндр, если на вашем автомобиле есть педаль гидравлического сцепления. Потяните пыльник к рабочему цилиндру, чтобы проверить, не вытекает ли жидкость. Обратите внимание на внешние повреждения рабочего цилиндра.

Проверьте штифт, чтобы убедиться, что он сломан или поврежден. Убедитесь, что выпускной винт на месте и затянут ли он. Проверьте, прикреплена ли возвратная пружина к рабочему цилиндру и работает ли он.

Шаг 3: Возьмитесь за монтировку и верните штифт рабочего цилиндра в исходное положение. Педаль сцепления также должна вернуться в исходное положение. Нажмите на педаль сцепления и посмотрите, вернется ли. Если педаль остается на полу, то при отсутствии внешней утечки в рабочем цилиндре может быть внутренняя утечка.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Если проблема требует внимания сейчас, необходимо выполнить ремонт вышедшего из строя рабочего цилиндра.

Часть 3 из 4: Диагностика педали сцепления на полу при отказе главного цилиндра сцепления

Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на неисправность главного цилиндра сцепления

Необходимые материалы

  • Фонарик
  • Защитные очки
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматики) или на 1 передаче (для МКПП).

Шаг 2: Установите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Проверка состояния включения педали сцепления

Шаг 1: Наденьте защитные очки и возьмите фонарик. Откройте капот моторного отсека и найдите главный цилиндр сцепления.

Шаг 2: Проверьте состояние главного цилиндра сцепления и посмотрите, нет ли утечки жидкости. Снимите крышку с резервуара и убедитесь, что внутри резервуара есть жидкость.

Установите колпачок на место и проверьте вал в задней части главного цилиндра сцепления на предмет поломки или повреждений.

Шаг 3: Войдите в кабину и проверьте возвратные пружины педали сцепления. Убедитесь, что возвратная пружина прикреплена к педали сцепления и работает.

Очистка после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и уберите их с дороги. Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

Если проблема автомобиля требует внимания сейчас, вам нужно будет выполнить ремонт вышедшего из строя главного цилиндра сцепления.

Часть 4 из 4: Диагностика педали сцепления на полу на сломанный рычаг сцепления

Подготовка автомобиля к проверке педали сцепления на обрыв сцепления

Необходимые материалы

  • Ходунки
  • Фонарик
  • Джек
  • Джек стоит
  • Плоскогубцы
  • Набор гаечных ключей SAE / метрических
  • Защитные очки
  • Противооткатные упоры

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что передача в парке (для автоматики) или на первой передаче (для мануалов).

Шаг 2: Установите противооткатные упоры вокруг задних колес, которые останутся на земле. Включите стояночный тормоз, чтобы заблокировать движение задних колес.

Шаг 3: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 4: Установите опоры домкрата. Стойки домкрата должны заходить под точку поддомкрачивания. локации. Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. Для большинства современных автомобилей Точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверьми вдоль днище машины.

Проверка состояния включения педали сцепления

Шаг 1. Наденьте защитные очки, возьмите фонарик и возьмите лизу. Зайдите под автомобиль и проверьте состояние тяги сцепления.

Шаг 2: Проверьте, не погнут ли, сломан или поврежден рычаг сцепления или трос. Снимите тягу с вилки сцепления. Вам может потребоваться открутить болт гаечным ключом или шплинт с помощью плоскогубцев, чтобы снять рычажный механизм или трос.

Надавите на тягу или трос и посмотрите, будет ли педаль двигаться. Если педаль не движется, трос или трос могут быть повреждены и не могут двигаться. Снова подсоедините тягу или трос к вилке сцепления.

Опускание автомобиля после диагностики

Шаг 1: Соберите все инструменты и ходунки и уберите их с дороги.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Использование напольного домкрата, рекомендованного для веса автомобиль, поднимите под ним в указанных точках поддомкрачивания, пока колеса не будут полностью оторваться от земли.

Шаг 3: Снимите опоры домкрата и держите их подальше от автомобиля.

Шаг 4: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле. Вытяните домкрат и отложите в сторону.

Шаг 5: Снимите противооткатные упоры с задних колес и отложите их в сторону.

При необходимости обратитесь к профессиональному механику для осмотра сломанной тяги сцепления.

Закрепление педали сцепления на полу может улучшить управляемость автомобиля и предотвратить повреждение сцепления или трансмиссии.

Педаль сцепления C5 и C6 не возвращается

Важная ситуация

Q: Здравствуйте, меня зовут Чак Х. и у меня есть C5 и C6 Corvette. Джеймс, мне нравится ваша ежемесячная статья, но я думаю, что у меня есть к вам вопрос, на который, возможно, нет ответа. У моего C5 Corvette возникла проблема, которую я попытался решить, выполнив несколько ремонтов и проведя обширное исследование проблемы.

Итак, поехали; после немного энергичного вождения моя педаль сцепления прилипает к полу на моем C5 Corvette после нескольких переключений на высоких оборотах. Педаль сцепления становится твердой и прилипает к полу. Если я сбавлю скорость и несколько раз нажму педаль сцепления, она вернется в нормальное состояние.Автомобиль находится в таком состоянии уже более двух лет и при нормальных условиях вождения абсолютно нормален на улице.

Проблема усугубляется. Раньше я всегда мог поднять педаль сцепления ногой, и это работало. Тем не мение; теперь педаль так близко к полу, когда она заедает, я едва могу коснуться педали.

Попытки решить проблему на данный момент: заменить главный цилиндр сцепления, выжимной подшипник и заменить жидкость сцепления на синтетическую тормозную жидкость Castrol (SRF), чтобы избежать проблемы с кипением жидкости, поскольку жидкость была немного темной. Я также обмотал стропы сцепления термолентой.

Мне было интересно, знаете ли вы, что конкретно могло повесить трубку. У вас есть идеи, которые могут решить эту проблему? Вы слышали о модификации дрели и каково ваше мнение об этом ремонте? Я прочитал Бюллетень технического обслуживания, выпущенный GM по этой проблеме, и, похоже, я выполнил все ремонтные работы, которые могли вызвать неисправность.

Теперь второй молот упал; мой C6 находится на начальной стадии той же проблемы.Я отчаянно нуждаюсь в совете по этому вопросу. Спасибо за любую информацию,

Чак Х.

A: Что ж, Чак, похоже, вы сделали свою домашнюю работу, и это очень распространенная проблема с корветами C5 и C6. Трудно поверить, что мы не рассматривали эту проблему раньше.

Начнем с основной проблемы; Я разговаривал с одним из экспертов по этому вопросу в Lingenfelter Performance Engineering. Они обнаружили, что гидравлическая система на корветах C5 и C6 может начать накапливать тепло, а расширяющаяся жидкость заставляет поршень рабочего цилиндра двигаться дальше. Из-за конструкции системы сцепления в какой-то момент вилки сцепления с нажимным диском не обладают достаточным натяжением пружины, чтобы заставить жидкость вернуться в главный цилиндр. Так педаль сцепления прилипает к полу. Помните; рабочий цилиндр расположен внутри колокола, и в этом месте жидкость сцепления попадает в зону с очень высокой температурой.

Другие симптомы проблемы гидравлической системы сцепления могут включать жесткую или мягкую педаль сцепления, педаль сцепления, которая медленно возвращается в верхнюю часть своего хода, педаль сцепления, которая может заедать на полпути в своем движении, или педаль сцепления, которая застрял на паркетной доске и не вернется.

Самое важное - поддерживать чистоту и свежесть жидкости сцепления, поэтому важно проверять жидкость сцепления. Если темно, возможно, потребуется только промыть жидкость для сцепления. Рекомендуется использовать тормозную жидкость Castrol SRF Racing Brake Fluid или ее эквивалент, специально созданный для работы в условиях высоких температур. Если у вас еще не было сбоев, рекомендуется поддерживать жидкость сцепления в чистоте и свежем виде; это дешевая страховка для правильной работы педали.

Установка чистой жидкости и удаление воздуха из системы сцепления

При удалении воздуха из системы сцепления одной из наиболее сложных вещей является доступ к штуцеру для удаления воздуха, который трудно увидеть без использования зеркала.

Посмотрите, где линия главного цилиндра соединяется с рабочим цилиндром, и чуть выше линий в самом верху трансмиссии вы почувствуете шестигранный стержень длиной около двух дюймов. Это штуцер для прокачки.

Для удаления воздуха из системы на некоторых моделях вам понадобится тонкостенная розетка 7/16 дюйма. Будьте осторожны, чтобы не уронить розетку, иначе она окажется внизу колокола, что затруднит ее извлечение. Было бы неплохо склеить компоненты ваших инструментов вместе.На других моделях доступ к нему намного проще, и вам понадобится всего лишь гаечный ключ на 9 мм.

Если вы планируете прокачать сцепление традиционным способом, вам понадобятся два человека. Один человек под автомобилем управляет штуцером для удаления воздуха, а другой человек в машине накачивает педаль и поддерживает наполнение резервуара жидкостью.

Теперь откройте штуцер для прокачки и дайте жидкости вытечь, пока она не станет прозрачной. Убедитесь, что резервуар сцепления заполнен, чтобы воздух не попал в него.

Когда жидкость станет чистой, нажмите педаль сцепления примерно 50–100 раз при закрытом спускном отверстии.Снова откройте спускной клапан и поищите воздух или грязь. Это может потребоваться повторить несколько раз, пока из системы не будет удален весь воздух, грязь и остатки.

После того, как вы подумаете, что весь воздух, грязь и остатки удалены из системы, снова нажмите педаль сцепления примерно от 50 до 100 раз с закрытым штуцером для удаления воздуха, снимите крышку с резервуара и оставьте автомобиль на месте, пока вы обедаете. или несколько кружек пива примерно на 30 минут.

После завершения процесса прокачки заполните резервуар муфты примерно на 1⁄16 дюйма ниже полной отметки, чтобы при установке чистого и сухого влагозащитного барьера и крышки уровень жидкости находился между нижней и высокой отметкой.

Модификация сверла

Патрон, вы спросили, что это за модификация сверла. Цель этой модификации - создать лучший поток, чтобы уменьшить удар по системе сцепления от быстрого движения жидкости сцепления по трубопроводам. GM ввела ограничение в линейку, чтобы жидкость не могла течь достаточно быстро, чтобы нарушить работу трансмиссии. Это приводит к залипанию педали или блокировке передач в условиях высокой температуры.

Порядок действий

Снимите главный сцепление и провод с автомобиля.Леска снимается с мастера путем выталкивания валика.

Когда линия отключена, проверьте, где линия соединяется с главным цилиндром, и вы заметите небольшое ограничение на линии.

Используйте небольшое сверло и просверлите, чтобы увеличить сужение до тех пор, пока оно не достигнет размера лески. После сверления линии сцепления удалите всю стружку медали, промыв ее тормозной жидкостью, соблюдая меры предосторожности при сверлении, чтобы свести к минимуму проблему стружки.

По завершении убедитесь, что в тормозных магистралях не осталось загрязнений.Используйте тормозную жидкость и воздух, чтобы промыть и выдуть стружку или стружку из линии. Вы же не хотите, чтобы в гидравлическую систему попала металлическая стружка, когда она снова соберется.

Теперь перейдем к другой проблеме: сторона рабочего цилиндра тормозной магистрали также будет иметь ограничение, и вам нужно будет сделать такую ​​же модификацию на этом конце тормозной магистрали, используя тот же метод сверления. Вы обнаружите, что доступ к ведомому устройству - непростая процедура. Вам нужно снять всю трансмиссию, чтобы получить доступ к внутреннему ведомому устройству в колоколе.Задача непростая!

Я не рекомендую процедуру модификации сверла, потому что большинство рабочих линий, главных цилиндров и подчиненных цилиндров не имеют этого ограничения. Если вы собираетесь снять трансмиссию, чтобы получить доступ к рабочему цилиндру, почему бы не заменить его на силовой агрегат.

Комплект возвратной пружины сцепления Lingenfelter C5 / C6 Corvette

2/9

Инженеры Lingenfelter разработали комплект возвратной пружины сцепления, который заставляет отверстие главного цилиндра открываться и позволяет жидкости течь обратно в главный цилиндр, что решает проблему заедания педали сцепления.Этот комплект также ускоряет включение сцепления после отпускания педали. Это дешевле и проще в выполнении, чем любой другой ремонт или модификация.

Lingenfelter ’05 -’11 C6 Corvette возвратная пружина сцепления, инструкции

3/9

Найдите отверстие прямо над рычагом открывания капота, расположенным в пространстве для ног водителя под приборной панелью. На одной стороне пружины петля длиннее, чем на другой. Вставьте свободный конец пружины с более длинной петлей в прилагаемый кронштейн.

4/9

Вставьте оставшийся свободный конец пружины с более короткой петлей в отверстие в кронштейне на автомобиле и убедитесь, что он зацепился за отверстие.

5/9

Потяните за кронштейн и зацепите его за педаль сцепления, как показано.

6/9

Сдвиньте скобу вниз до выступа на педали сцепления. Вставьте установочный винт и с помощью шестигранного ключа на 1⁄8 дюйма затяните его, чтобы прикрепить кронштейн возвратной пружины сцепления к педали сцепления. Установите стопорную гайку на конец установочного винта. Используя торцевой ключ на 7⁄16 дюйма и динамометрический ключ, затяните стопорную гайку с усилием 89 дюймов на фунт.Установка комплекта возвратной пружины сцепления на ваш C6 Corvette завершена. После некоторого управления автомобилем мы рекомендуем проверить крепеж, чтобы убедиться, что кронштейн по-прежнему прикреплен к педальному блоку.

Lingenfelter ’97 -'04 Инструкции по комплекту возвратной пружины сцепления C5 Corvette

Одна сторона пружины имеет более длинную петлю, чем другая. Вставьте свободный конец пружины с более длинной петлей в прилагаемый кронштейн.

Найдите панель открывания багажника / противотуманные фары в нижней левой части панели приборов.Используя небольшой рычаг, выдвиньте панель из нижней части комбинации приборов.

Снимите разъем с задней стороны панели и отложите его в сторону.

Выверните винт T15 Torx за панелью выпуска / противотуманной фары.

Найдите панель датчика внутренней температуры воздуха в правом нижнем углу панели приборов. С помощью небольшого инструмента снимите эту панель.

Удалите винт T15 Torx из-за панели.

С помощью рычага снимите нажимной зажим с левой стороны отбойной панели.

Используя рычаг, снимите нажимной зажим с правой стороны отбойной панели, расположенной рядом с разъемом OBD-II.

Используя рычаг, снимите металлический нажимной зажим, расположенный над педалью сцепления.

Осторожно потяните панель вниз. Удалите свет на внутренней части защитной панели.

Удалите два (2) винта Torx T15, расположенных в нижней части нижней панели.

Осторожно потяните левую сторону передней панели приборов на себя и снимите нижнюю панель приборов сзади.

Отсоедините датчик внутренней температуры окружающей среды от нижней панели приборов.

Найдите 13-миллиметровый болт немного выше и немного впереди замка капота. Есть скоба, которая удерживает жгут проводов к раме. Его необходимо удалить, чтобы переместить провода подальше от пружины на кронштейне возвратной пружины сцепления.

Чак, надеюсь, я дал вам несколько идей, чтобы попробовать обернуть стропы сцепления термолентой - неплохая идея. Должен признать, что еще не пробовал. Я прилагаю копию бюллетеня технического обслуживания, выпущенного GM по этому вопросу.Удачи и дайте мне знать, как получится ремонт.

7/9

Найдите болт на раме. Сверху рамы есть гайка, которую необходимо ослабить, чтобы болт упал. Используя два (2) 13-миллиметровых ключа или головок, ослабьте болт, чтобы вы могли зацепить конец пружины вокруг него, как показано.

8/9

Потяните за скобу и закрепите ее вокруг педали сцепления. Используя шестигранный ключ на 1/8 дюйма, затяните установочный винт на педали и установите стопорную гайку на установочный винт. Убедитесь, что пружина и жгут проводов не натягиваются. Используя ключ на 15 мм и головку, затяните болт передней панели с усилием 22 фунт-сила-футов.

9/9

Переместите жгут проводов вправо и закрепите его прилагаемой кабельной стяжкой, как показано.Это необходимо для предотвращения защемления жгута проводов пружиной. Установите датчик температуры наружного воздуха в нижнюю панель приборов. Сдвиньте нижнюю панель приборов за переднюю панель приборов. Установите на место два (2) болта T15 Torx в нижней части нижней панели приборов. Затяните оба болта с моментом 89 дюйм-фунт. Вставьте металлический язычок на место. Установите пластиковую защелку справа на откидной панели на место. Установите пластиковую защелку слева на откидной панели на место. Установите винт Torx T15 на панель датчика внутренней температуры окружающей среды. Затяните этот болт с усилием 89 дюймов на фунт. Установите пластиковую панель на датчик внутренней температуры окружающей среды. Установите винт Torx T15 на панель открытия багажника / противотуманные фары. Затяните этот болт с усилием 89 дюймов на фунт. Подсоедините электрический разъем разблокировки багажника / противотуманных фар. Установите на место модуль выпуска багажника / противотуманные фары. Установка комплекта возвратной пружины сцепления на ваш Corvette завершена. После некоторого управления автомобилем мы рекомендуем проверить крепеж, чтобы убедиться, что кронштейн по-прежнему прикреплен к педальному блоку.


Вопросы?

Есть вопрос к нашему эксперту Tech Corner? Просто запишите его на бумажном полотенце или слегка загрязненной торговой тряпке и отправьте нам в журнал Vette, Attn: Technically Speaking, 1733 Alton Parkway, Suite 100, Irvine, CA 92606. Кроме того, вы можете отправить свой вопрос через Интернет. , отправив его нам по электронной почте [email protected] Обязательно укажите в теме письма «Говорю технически».

13 причин жесткой педали сцепления (с простыми исправлениями)

В мире много людей, которые все еще водят автомобили с механической коробкой передач, хотя ситуация постепенно меняется.В этих автомобилях педаль сцепления находится на полу слева от педали тормоза.

Муфта - это то, что связывает колеса с двигателем. Вся энергия вращения, создаваемая двигателем, передается на колеса через сцепление.

Если у вас когда-нибудь возникнут проблемы с нажатием на сцепление, то у вас будут проблемы с передачей мощности на колеса. В конечном итоге это приведет к невозможности безопасного вождения по дороге.

Основные причины жесткой педали сцепления

Когда вы нажимаете педаль сцепления ногой, не должно быть слишком большого сопротивления.Нормальное нажатие на педаль сцепления будет приятным и плавным.

Некоторые автомобили имеют более жесткие педали сцепления, чем другие, в зависимости от величины крутящего момента, на который рассчитана трансмиссия, и от того, оснащен ли автомобиль каким-либо типом вспомогательного сцепления.

Однако, если вы чувствуете, что на педаль сцепления слишком тяжело нажимать, значит, в системе определенно что-то не так. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных причин, по которым педаль сцепления тяжело нажимается.

1) Сцепление требует регулировки

Если ваше сцепление слишком жесткое, одна из самых простых вещей, которые вы можете проверить, - это регулировка педали сцепления.Если сцепление выходит за пределы спецификации, сцепление может быть частично (или даже полностью) отключено, когда педаль сцепления находится в верхней части своего хода.

Прежде чем углубляться в поиск неисправностей, убедитесь, что педаль сцепления отрегулирована правильно. Это особенно верно, если вы недавно меняли сцепление или главный цилиндр сцепления.

2) Плохая поперечная ось

Поперечная ось - это рычаг в трансмиссии, который отвечает за передачу давления вашей ноги на выжимной подшипник сцепления, который отключает сцепление.Он связан с вилкой сцепления и компонентами троса.

Если поперечный вал изнашивается или гнется, это может вызвать проблемы при нажатии на педаль сцепления. Это также может ухудшить качество всей вашей передачи.

3) Плохой шарнир шарнира

Шарик шарнира сцепления сконструирован так, чтобы работа сцепления казалась максимально плавной. Это то, что придает педали сцепления ощущение плавности, когда вы нажимаете на нее ногой.

Но если шарнирный шарнир сцепления изнашивается или повреждается, ощущение гладкости начинает исчезать.Вместо этого у вас останется более жесткая педаль сцепления, которая потребует большего усилия для нажатия.

4) Педаль заблокирована

Если у вас есть небольшие предметы на полу вашего автомобиля, возможно, что один из этих мелких предметов может попасть под педаль сцепления. В этом случае вы не сможете полностью нажать на педаль.

Возможно, вам не придет в голову заглядывать под педаль, потому что вам, вероятно, не придет в голову, что это причина ее заедания.Если вам когда-нибудь понадобится сильно нажать на педаль сцепления, убедитесь, что под ней ничего нет.

Иначе можно повредить педаль или помешать выключению сцепления. Хуже того, объект может застрять под педалью тормоза с очень тяжелыми последствиями.

5) Плохой трос сцепления

Трос сцепления - это то, что соединяет педаль сцепления с рычагом сцепления во многих автомобилях. Когда вы нажимаете на педаль сцепления, трос натягивает рычажный механизм, и сцепление выключается.

После выключения сцепления можно безопасно переключать передачи трансмиссии. Но если трос сцепления слишком растянут или сломан, вам придется сильнее надавить на педаль сцепления, чтобы выключить сцепление.

6) Неисправность сцепления

Тяга сцепления состоит из множества гидравлических или механических компонентов, которые позволяют сцеплению работать должным образом. Помимо педали сцепления, рычаги состоят из различных рычагов и тяг.

Когда вы нажимаете на педаль сцепления, рычажный механизм умножает эту силу, так что она может воздействовать на нажимной диск.Это создает необходимое усилие для отключения сцепления по требованию.

7) Изогнутый узел педали сцепления

Узел педали сцепления - это конструкция, которая крепит педаль сцепления к брандмауэру. Некоторые автомобили имеют довольно хрупкие педали сцепления в сборе, которые могут погнуться со временем или при агрессивном использовании.

8) Сцепление для вторичного рынка

Сцепления для вторичного рынка часто предназначены для удержания большего крутящего момента, чем сцепление, с которым изначально продавался автомобиль.

Если вы недавно меняли сцепление, но заменили блок OEM на вторичный, это может быть нормальным явлением. Посетите форумы, посвященные вашему автомобилю, и отзывы о купленном вами сцеплении, чтобы узнать, распространено ли это.

Если вы смотрите на подержанный автомобиль с тяжелым сцеплением, возможно, стоит спросить об этом владельца, прежде чем вы решите купить автомобиль.

9) Закупорка в линиях сцепления

Большинство сцеплений гидравлические, как и тормозная система.Если в магистралях сцепления возникло препятствие, например, сломанный шланг или засорение из-за мусора, на педаль сцепления может быть труднее нажимать.

10) Отсутствует вспомогательная пружина сцепления

Новые автомобили с механической коробкой передач часто поставляются с вспомогательной пружиной сцепления, чтобы облегчить водителю нажатие педали сцепления. Эти вспомогательные пружины также устраняют люфт в верхней части хода педали сцепления.

Однако вспомогательные пружины сцепления имеют отчетливую точку отрыва в середине, из-за которой сцепление может казаться неопределенным.Некоторым водителям это не нравится, и они снимают пружину, чтобы педаль сцепления выглядела более старой, но за счет более жесткой педали.

11) Неисправность выжимного подшипника сцепления

Когда вы нажимаете педаль сцепления, выжимной подшипник или «выжимной» подшипник нажимает на пальцы нажимного диска, чтобы отделить нажимной диск от сцепления. Это позволяет нажимному диску и сцеплению вращаться с разной скоростью.

Подшипник выключения сцепления со временем теряет смазку, что приводит к его износу и затруднению вращения подшипника.При этом может стать труднее нажимать педаль сцепления. Если выжимной подшипник сцепления выходит из строя, вы также можете заметить жужжание или стрекотание, которое уходит, когда вы отпускаете педаль сцепления.

12) Изогнутый толкатель

Толкатель соединяет верх педали сцепления с поршнем внутри главного цилиндра. Если этот шток изогнется, он не сможет плавно пройти через главный цилиндр сцепления.

Хотя это не обычная проблема, шток толкателя может погнуться при замене другого компонента, такого как узел педали сцепления или главный цилиндр.

13) Неисправный усилитель сцепления

В некоторых сцеплениях используется вакуумный усилитель, очень похожий на усилитель тормозов для тормозов. Если эти вакуумные линии будут протекать, это приведет к более жесткому ощущению педали сцепления.

Они не очень распространены, и вы сможете легко открыть капот и определить усилитель сцепления, если он у вас есть. Обычно они круглые и должны немного напоминать уменьшенную версию усилителя тормозов.

BMW E30 / E36 Замена рабочего цилиндра сцепления | 3-я серия (1983–1999)

Автомобили BMW 3-й серии имеют гидравлическую систему включения сцепления - нет кабелей, участвующих в приведении в действие сцепления.Хотя со временем это фактически создает более надежную систему сцепления, может произойти отказ или поломка системы, если рабочий или главный цилиндр стареет и начинает протекать или выходить из строя. Мягкое ощущение педали сцепления, скрежет шестерен при переключении, длительный ход педали и протечки гидравлической системы под автомобилем - все это признаки того, что один или несколько компонентов системы вышли из строя. Первое, с чего мне хотелось бы начать, - это рабочий цилиндр сцепления, поскольку его легко и недорого заменить. Замена рабочего цилиндра - совсем несложно.До его расположения легко добраться из-под машины. Рабочий цилиндр расположен с левой стороны трансмиссии (Рисунок 1). Две гайки крепят его к коробке передач. Сначала отсоедините гидравлическую линию от цилиндра. Убедитесь, что для снятия шланга вы используете гаечный ключ с накидной гайкой. Эти гидравлические фитинги имеют тенденцию к разрыву, если вы не используете подходящий инструмент. Кроме того, осмотрите рабочую линию сцепления - вы можете заменить ее, если она вздувается или показывает признаки трещин в резине. Прежде чем отсоединить линию, убедитесь, что у вас есть поддон для сбора вытекающей жидкости.

Теперь снимите две гайки, которыми цилиндр крепится к трансмиссии. Рабочий цилиндр должен легко сниматься. Установите новый и снова подсоедините трубопровод жидкости сцепления.

Теперь необходимо удалить воздух из системы. Мне нравится использовать для этой задачи Power Bleeder Motive Products (рис. 2). Для получения дополнительной информации об использовании Power Bleeder см. Техническую статью Pelican о прокачке тормозов BMW. Присоедините устройство для удаления воздуха к верхней части бачка главного цилиндра (Рисунок 3) и поднимите давление в устройстве для удаления воздуха.Переместитесь под автомобиль и подсоедините спускной шланг к выпускному штуцеру на рабочем цилиндре (Рисунок 4). Дайте системе стечь, пока пузырьки не перестанут появляться.

Когда закончите, снимите дренажную систему, опустите автомобиль и снова попробуйте включить сцепление. Педаль должна хорошо нащупываться, а сцепление должно включаться нормально. Если у вас все еще возникают проблемы, попробуйте заменить главный цилиндр сцепления в следующий раз (скоро появится техническая статья).

Ну, вот и все - это действительно совсем не сложно.Если вы хотите видеть больше технических статей, подобных этой, продолжайте поддерживать Pelican Parts со всеми вашими потребностями в запчастях.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *