Лак для металлика: 403 — Доступ запрещён – Как красить металликом?

Как красить металликом?

Крас­ки с эффек­том «метал­лик» содер­жат части­цы алю­ми­ния (чешуй­ки), кото­рые при­да­ют ей харак­тер­ный вид и блеск.

Крас­ки «метал­лик» име­ют повы­шен­ное содер­жа­ние бин­де­ра (про­зрач­ной осно­вы без пиг­мен­та), что­бы алю­ми­ни­е­вые части­цы были вид­ны, а не сли­ва­лись с пиг­мен­том. Из-за это­го укры­ви­стость таких кра­сок хуже. Неко­то­рые оттен­ки кра­сок «метал­лик» явля­ют­ся наи­бо­лее слож­ны­ми в окра­ши­ва­нии. К таким оттен­кам мож­но отне­сти свет­лые «метал­ли­ки». При покрас­ке такой крас­кой, при непра­виль­ном рас­пы­ле­нии, могут появ­лять­ся такие дефек­ты, как «поло­сы» и «пят­на». На появ­ле­ние таких дефек­тов вли­я­ет как покра­соч­ный писто­лет и непра­виль­ная тех­ни­ка рас­пы­ле­ния, так и каче­ство крас­ки.

В этой ста­тье рас­смот­рим, как кра­сить метал­ли­ком, какие фак­то­ры нуж­но учесть, что­бы избе­жать дефек­тов.

Настройки краскопульта перед покраской «металликом»

• Важ­ную роль игра­ет хоро­ший покра­соч­ный писто­лет со ста­биль­ным рав­но­мер­ным рас­пы­ле­ни­ем. Для нане­се­ния крас­ки «метал­лик» дюза крас­ко­пуль­та долж­на быть пра­виль­но­го раз­ме­ра. Обыч­но исполь­зу­ет­ся раз­мер 1.3 или 1.4 мм. Писто­лет дол­жен быть чистый и выда­вать факел пра­виль­ной фор­мы. Луч­ше сде­лать тесто­вое рас­пы­ле­ние, что­бы удо­сто­ве­рить­ся в этом. Если факел рас­пы­ля­ет не рав­но­мер­но (боль­ше крас­ки свер­ху или сни­зу), то вели­ка веро­ят­ность, что при покрас­ке будут поло­сы.
• Очень важ­но пра­виль­но настро­ить крас­ко­пульт. К настрой­кам отно­сит­ся раз­мер факе­ла, дав­ле­ние воз­ду­ха и пода­ча крас­ки. Подроб­но о настрой­ках мож­но про­чи­тать в ста­тье “настрой­ка крас­ко­пуль­та”.
• Факел дол­жен быть мак­си­маль­но боль­шим. В неко­то­рых слу­ча­ях, при локаль­ной покрас­ке, шири­ну факе­ла мож­но умень­шить.
• Если к крас­ко­пуль­ту под­клю­чён мано­метр с регу­ля­то­ром, то на крас­ко­пуль­те нуж­но пол­но­стью открыть пода­чу воз­ду­ха, нажать на курок и уста­но­вить нуж­ное дав­ле­ние на мано­мет­ре (обыч­но 1.5 — 2 бар для крас­ко­пуль­тов HVLP).
• Дав­ле­ние нуж­но уста­нав­ли­вать в зави­си­мо­сти от вяз­ко­сти крас­ки. Таким обра­зом, луч­ше поэкс­пе­ри­мен­ти­ро­вать, посте­пен­но при­бав­ляя или убав­ляя пода­чу воз­ду­ха и уста­но­вить наи­бо­лее при­ем­ле­мое дав­ле­ние. Долж­но полу­чить­ся хоро­шее рас­пы­ле­ние крас­ки, без пыли или круп­ных капель. Если дав­ле­ние воз­ду­ха слиш­ком высо­кое, то будет мно­го опы­ла. Когда сухая крас­ка попа­да­ет на поверх­ность, то метал­ли­че­ские части­цы рас­по­ла­га­ют­ся вер­ти­каль­но и не пере­ори­ен­ти­ру­ют­ся в нуж­ное поло­же­ние. С боль­шин­ством цве­тов, если рас­по­ло­же­ние частиц «метал­ли­ка» отли­ча­ет­ся от рас­по­ло­же­ния на ори­ги­наль­ной крас­ке, то отте­нок будет выгля­деть ина­че. Так, более высо­кое дав­ле­ние дела­ет отте­нок свет­лее. Если дав­ле­ние слиш­ком низ­кое, то части­цы «метал­ли­ка» уто­нут в крас­ке. В этом слу­чае, будет вид­но боль­ше пиг­мен­та крас­ки, чем частиц «метал­ли­ка» и отте­нок крас­ки будет выгля­деть тем­нее ори­ги­наль­ной крас­ки.
• Пода­чу крас­ки луч­ше выста­вить на мак­си­мум и дви­гать покра­соч­ный писто­лет со ско­ро­стью, соот­вет­ству­ю­щей рас­пы­ле­нию крас­ки. Если нет навы­ка кра­сить быст­ро, то пода­чу крас­ки нуж­но немно­го сокра­тить.

Разбавитель

Для раз­бав­ле­ния крас­ки “метал­лик” дол­жен исполь­зо­вать­ся спе­ци­аль­ный раз­ба­ви­тель для базы. Уни­вер­саль­ный раз­ба­ви­тель для акри­ло­вых про­дук­тов или раз­ные рас­тво­ри­те­ли не подой­дут. Ско­рость испа­ре­ния раз­ба­ви­те­ля долж­на соот­вет­ство­вать тем­пе­ра­ту­ре в мастер­ской. Быст­рый раз­ба­ви­тель будет испа­рять­ся слиш­ком быст­ро и части­цы «метал­ли­ка» не будут успе­вать ложить­ся как надо, что будет давать более свет­лый отте­нок. При слиш­ком мед­лен­ном раз­ба­ви­те­ли части­цы «метал­ли­ка» будут тонуть в крас­ке, делая отте­нок крас­ки тем­нее. Кро­ме того, слиш­ком мед­лен­ный раз­ба­ви­тель может стать при­чи­ной появ­ле­ния пятен и полос, так как части­цы «метал­ли­ка» будут дол­го пла­вать в крас­ке и рас­по­ла­гать­ся хао­тич­но.

Как красить металликом?

• Нуж­но выра­бо­тать ритм дви­же­ния крас­ко­пуль­та. Не долж­но быть корот­ких, пре­ры­ви­стых дви­же­ний, рыв­ков или оста­нов­ки на одном месте во вре­мя рас­пы­ле­ния. При рас­пы­ле­нии «метал­ли­ка», осо­бен­но важ­но удер­жи­вать крас­ко­пульт парал­лель­но поверх­но­сти (факел дол­жен быть стро­го пер­пен­ди­ку­ляр­но) и не слиш­ком близ­ко.

• Рас­пы­ли­те пер­вый слой на рас­сто­я­нии при­мер­но 15–20 см от пане­ли. Пер­вый слой дол­жен быть тон­ким, полу­мо­к­рым и нано­сить­ся быст­ро. Не ставь­те цели укрыть пер­вым сло­ем ремонт­ную область пол­но­стью. Зада­ча – нане­сти рав­но­мер­ный тон­кий слой-осно­ву.
• Вто­рой слой нано­сит­ся немно­го тол­ще и начи­на­ет укры­вать окра­ши­ва­е­мую поверх­ность.
• Вре­мя суш­ки меж­ду сло­я­ми долж­но состав­лять при­мер­но 2–5 минут.
• После каж­до­го слоя, когда он высох­нет, мож­но про­ти­рать спе­ци­аль­ной лип­кой сал­фет­кой.
• Нано­си­те столь­ко сло­ёв, сколь­ко нуж­но для пол­но­го укры­тия ремонт­ной обла­сти (обыч­но 2–3 средне-мок­рых слоя с хоро­шей про­суш­кой меж­ду сло­я­ми).
• В ито­ге, ремонт­ная область долж­на быть укры­та, и не про­све­чи­вать. Делай­те про­хо­ды крас­ко­пуль­том, пере­кры­вая после­ду­ю­щим про­хо­дом 50% преды­ду­ще­го, не обра­щая вни­ма­ния на появ­ле­ние полос.
• Далее, сра­зу после послед­не­го слоя, пока он ещё «све­жий», уве­личь­те рас­сто­я­ние крас­ко­пуль­та от поверх­но­сти (долж­но быть око­ло 35- 40 см) и нане­си­те пару туман­ных сло­ёв. Это сде­ла­ет рас­по­ло­же­ние части­чек «метал­ли­ка» в слое крас­ки оди­на­ко­вым и скро­ет воз­мож­ные неод­но­род­но­сти (поло­сы или пят­на). Для нане­се­ния послед­них туман­ных сло­ёв мож­но немно­го раз­ба­вить крас­ку и сни­зить дав­ле­ние. Так как рас­сто­я­ние от поверх­но­сти уве­ли­чит­ся, то ско­рость дви­же­ния крас­ко­пуль­та долж­на замед­лить­ся.
• Помни­те, что базо­вая крас­ка пред­на­зна­че­на лишь для укры­ва­ния ремонт­ной обла­сти. Не нуж­но рас­пы­лять базо­вый слой мок­ро и с глян­цем. “Метал­лик” без лака выгля­дит мато­во.
• Слиш­ком тол­стые, мок­рые слои поз­во­ля­ют частич­кам «метал­ли­ка» пла­вать хао­тич­но, что вызы­ва­ет пят­ни­стость. При более сухом рас­пы­ле­нии, части­цы «метал­ли­ка» рас­пре­де­ля­ют­ся ров­но, так, как их рас­пы­лил покра­соч­ный писто­лет, и оста­ют­ся на месте. Но слиш­ком сухие слои созда­ют «пыль­ную» поверх­ность, что может ухуд­шить адге­зию лака (это каса­ет­ся послед­них “туман­ных” сло­ёв). Поэто­му нуж­но рас­пы­лять послед­ние “туман­ные” слои на ещё све­жий, не высох­ший слой, что­бы крас­ка при­ли­па­ла к поверх­но­сти, а не ложи­лась как пыль.
• Далее нуж­но дать крас­ке высох­нуть в тече­ние 20–30 минут (при тем­пе­ра­ту­ре 20 гра­ду­сов по Цель­сию) и нано­сить лак (см. ста­тью “покры­тие лаком авто­мо­би­ля”).

Прозрачный слой перед нанесением «металлика»

Одна из про­блем, кото­рая воз­ни­ка­ет с крас­ка­ми, име­ю­щи­ми высо­кое содер­жа­ние метал­ли­че­ских частиц (к при­ме­ру, сереб­ри­стый «метал­лик»), заклю­ча­ет­ся в том, что метал­ли­че­ские чешуй­ки могут соби­рать­ся даже в малень­ких цара­пи­нах окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти. Это может отра­зить­ся на конеч­ном резуль­та­те. Ино­гда, до покры­тия лаком, пере­ход выгля­дит хоро­шо. После лаки­ро­ва­ния части­цы «метал­ли­ка» могут про­сесть в мел­кие цара­пи­ны, и это будет замет­но.

Для борь­бы с такой про­сад­кой, а так­же с оре­о­ла­ми, види­мой лини­ей пере­хо­да мож­но исполь­зо­вать про­зрач­ную базу (бин­дер). Это может быть как раз­бав­лен­ный бин­дер (по теку­че­сти как база), так и очень жид­ко раз­бав­лен­ный лак. Этот слой запол­ня­ет мел­кие цара­пи­ны и даст «метал­ли­ку» более глад­кую поверх­ность для нане­се­ния. К тому же полу­ча­ет­ся что-то вро­де мок­рой под­лож­ки, при нане­се­нии на кото­рую части­цы «метал­ли­ка» ложат­ся как надо. Про­из­во­ди­те­ли на англий­ском язы­ке назы­ва­ют этот слой «orientation coat» (ори­ен­та­ци­он­ный слой), так как он помо­га­ет пра­виль­но рас­пре­де­лить части­цы «метал­ли­ка» (сори­ен­ти­ро­вать). Такой слой может при­ме­нять­ся как при окра­ши­ва­ни­ем плав­ным пере­хо­дом, так и при про­стом окра­ши­ва­нии пане­ли.

Ори­ен­та­ци­он­ный слой рас­пы­ля­ет­ся на всю окра­ши­ва­е­мую панель перед нане­се­ни­ем крас­ки. Нано­сить­ся дол­жен пол­но­цен­ный мок­рый слой. Несмот­ря на исполь­зо­ва­ние ори­ен­та­ци­он­но­го слоя, под­го­тов­ка поверх­но­сти по-преж­не­му долж­на быть тща­тель­ной. Такой слой не явля­ет­ся обя­за­тель­ным и может при­ме­нять­ся по усмот­ре­нию маля­ра.

Плавный переход при покраске «металликом»

Стан­дарт­ный пере­ход. 1,2,3 — после­до­ва­тель­но нано­си­мые слои крас­ки, пере­кры­ва­ю­щие друг дру­га на 10 см. Пер­вый слой нано­сит­ся на зону ремон­та.

• Неко­то­рые цве­та будут отли­чать­ся от ори­ги­наль­но­го цве­та, даже если крас­ка подо­бра­на пра­виль­но. Покрас­ка плав­ным пере­хо­дом важ­на для того, что­бы ремонт не был заме­тен. Дости­же­ние плав­но­го пере­хо­да от новой крас­ки к ста­рой, место кото­ро­го слож­но или невоз­мож­но опре­де­лить, отли­ча­ет про­фес­си­о­на­ла от нович­ка.
• Стан­дарт­ный и наи­бо­лее часто исполь­зу­е­мый метод пред­по­ла­га­ет нане­се­ние пер­во­го слоя немно­го за ремонт­ной обла­стью (на 10–15 см), вто­ро­го – даль­ше, чем пер­вый слой, нане­се­ние тре­тье­го слоя – ещё даль­ше.
• Одним из огра­ни­че­ний обыч­но­го мето­да покрас­ки пере­хо­дом явля­ет­ся то, что каж­дый новый слой крас­ки нано­сит­ся на сухую поверх­ность. Таким обра­зом, метал­ли­че­ские части­цы могут некор­рект­но ложить­ся, и эти несо­вер­шен­ства будут замет­ны после покры­тия лаком.

Обрат­ный пере­ход. Слои крас­ки нано­сят­ся, начи­ная с даль­ней от ремонт­ной обла­сти зоны.

• Тех­ни­ка обрат­но­го пере­хо­да исполь­зу­ет­ся, если крас­ка име­ет слож­ный цвет или важ­но рас­по­ло­же­ние частиц «метал­ли­ка». Исполь­зуя этот метод, маляр нано­сит пер­вый слой сна­ча­ла на самую даль­нюю область, потом нано­сит слой бли­же к ремонт­ной обла­сти и так далее. Из-за того, что каж­дый слой нано­сит­ся поверх преды­ду­ще­го мок­ро­го слоя, части­цы «метал­ли­ка» в ново­го слоя лягут как надо.
• Так­же, в каче­стве пер­во­го слоя мож­но исполь­зо­вать про­зрач­ную базу (раз­бав­лен­ный бин­дер). Об этом слое было напи­са­но выше. На панель сна­ча­ла нано­сит­ся раз­бав­лен­ный бин­дер. Далее нано­сит­ся крас­ка мето­дом стан­дарт­но­го или обрат­но­го пере­хо­да.

• В кон­це каж­до­го про­хо­да нуж­но посте­пен­но отпус­кать курок крас­ко­пуль­та. Ещё о мето­де плав­но­го пере­хо­да мож­но про­чи­тать в ста­тье “как кра­сить без отли­чия в цве­те”.

Советы

• Если во вре­мя нане­се­ния базо­вой крас­ки (метал­ли­ка) воз­ник какой-то дефект (пыль или кап­ну­ла вода с крас­ко­пуль­та), то нуж­но дать нане­сён­ной крас­ке про­сох­нуть в тече­ние 30–60 минут (при тем­пе­ра­ту­ре 20 гра­ду­сов по Цель­сию). Далее акку­рат­но отшли­фо­вать дефект шли­фо­валь­ной бума­гой P800 с водой, очи­стить и обез­жи­рить поверх­ность.
• Пят­на могут обра­зо­вы­вать­ся, когда крас­ка «метал­лик» нане­се­на не рав­но­мер­но. Это быва­ет при смене направ­ле­ния дви­же­ния крас­ко­пуль­та в кон­це про­хо­да, либо, когда немно­го задер­жи­ва­е­тесь во вре­мя дви­же­ния покра­соч­но­го писто­ле­та. Крас­ка в этот момент ложит­ся более тол­стым сло­ем и это выгля­дит как пят­но. По этой при­чине важ­но вовре­мя отпус­кать курок покра­соч­но­го писто­ле­та, что­бы избе­жать пятен в кон­це про­хо­да.
• В кон­це пане­ли отпус­кай­те курок не пол­но­стью, до момен­та, когда пере­ста­ёт рас­пы­лять­ся крас­ка, но про­дол­жа­ет выхо­дить воз­дух. Это предот­вра­тит рез­кий, нерав­но­мер­ный выход крас­ки после оче­ред­но­го нажа­тия на курок.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

Инструкция по покраске автомобиля металликом

Процедура окрашивания авто на СТО стоит довольно дорого, особенно если это модный металлик. Поэтому многие из владельцев машин решаются произвести все работы самостоятельно. Конечно, технология покраски металликом в «домашних» условиях несколько отличается от профессиональной. Но тем не менее – задача эта вполне выполнимая.

Самостоятельная окраска авто

Для начала помойте машину. Так вам проще будет найти повреждения кузова. Кроме коррозии, днище и кузов получают дефекты в ходе передвижения от песчинок, мелких камней и прочих абразивов. Процедура окраски может быть точечной, частичной либо капитальной, что зависит от кузовных повреждений. Мы будем говорить о кардинальной смене цвета.

Демонтируйте замки, молдинги, уплотнители – они будут мешать работе. Если вы решите их оставить и заклеите скотчем, то скопившаяся под данными элементами влага нанесет авто непоправимый вред. Кузов надо зачистить, покрыть грунтом и зашпаклевать. Старое покрытие снимается полностью, коррозионные очаги тщательно обрабатываются. По мере необходимости может понадобиться сварка либо рихтовка кузова.

Применяйте материалы только одного изготовителя. Нередко составы, произведенные разными компаниями, отторгаются друг от друга. Нанесенная на подобный нестабильный подготовительный слой краска может отлететь.

Схема основных этапов работы:

1. Мойка машины. Применяя автошампунь, удалите загрязнения. Произведите первичную подготовку.
2. Обезжирьте кузов, удалите смазку, битумные пятна и пр.
3. Уничтожьте очаги коррозии, старое покрытие счистите абразивным шлифованием. Наждачная шкурка должна использоваться так, чтобы разница в величине зерен абразива не превышала 100 единиц. Поверхность обрабатывайте последовательно в пять этапов. В противном случае материал просядет, а после окраски могут проявиться полосы и царапины.
4. Произведите первую и вторую грунтовку, что создаст антикоррозийное покрытие. Грунт будет высыхать примерно 3-4 часа.
5. Основной этап – нанесение краски.
6. Последняя операция – лакировка поверхности.

Грамотная технология покраски автомобиля металликом предполагает нанесение покрытия в три слоя. Суммарная его толщина не должна быть более 70-120 мкм.

Удобнее всего наносить краситель способом напыления. Детали, которые не будут обрабатываться, защитите скотчем, бумагой, в некоторых из мест можно пользоваться
пластырем.

Допустимо покрытие не окрашиваемых участков авто водным составом на основе мела, глицерина и декстрина. После окончания работ он легко удаляется обыкновенной водой.
Разбавьте краситель и размешайте его до нужной вязкости. При первичной окраске она должна быть равна 26 с. Для последующих слоев краска нужна более жидкая.

Для 6 кг покрытия необходимо 4 кг грунтовки. Учтите, что 20% от рабочей массы краски должен составлять растворитель. Для каждого из применяемых материалов: грунтовки, шпаклевки и красителя, используйте разные пульверизаторы либо пистолеты. Это необходимо потому, что уровень вязкости составов различен. В том случае, если диаметр у сопла выбран вами неправильно, жидкие материалы будут не распыляться, как должно быть, а во все стороны разбрызгиваться, оставляя при этом на поверхности авто неравномерный и неаккуратный слой вещества.

Пистолет для окраски машины выбирайте по диаметру его сопла. Когда вязкость материала равна 18-22 секундам, то вам следует выбрать пистолет, имеющий сопло в 1.3-1.4 мм. Если вязкость равна 30-35 секунд, то сечение сопла должно быть не больше 1.8 мм.

Стоит отметить, что хороший краскопульт дает возможность управлять конфигурацией факела, а также давлением воздушного потока и количества жидкости. Поэтому, имея всего один пистолет, вы получите возможность покрасить стойки лобового стекла круглым факелом, широким же – капот авто. При этом затраты состава будут оптимальными, а туман небольшой.

Подготовительные работы

Началом процедуры являются грунтование и шпаклевка элементов кузова машины. При выборе цвета шпаклевочного состава руководствуйтесь будущим цветом авто. Особенно внимательно отнеситесь к этому, если он будет обладать слабыми укрывающими свойствами. Таковы, например, красный и желтый цвета.

Сейчас продается большое число разноцветных составов для шпаклевки. Правильно подобрав смесь, вы избежите нанесения дополнительных слоев красителя.

Все детали, которые не нужно окрашивать, демонтируйте либо оклейте малярным скотчем. Начинать работы лучше всего с внутренних частей автомашины.

Важнейший этап подготовительных работ при окрашивании машины металликом – это обезжиривание поверхностей и их обдувка. От качества выполнения процедур зависит конечный итог. Если вы обезжирите авто недостаточно, это приведет к плохой адгезии красителя с кузовом, а незаметные на первый взгляд, мелкие пылевые частицы проявятся после работ.

Обратите внимание, что проводиться эти работы должны исключительно в покрасочной камере. В чем вы можете убедиться, просмотрев на любом специальном сайте материал – технология покраски автомобиля металликом: видео.

Сначала тщательно продуйте весь кузов автомашины, не забывая о труднодоступных местах, в них может скопиться пыль и мусор. Вслед за этим приступайте к обезжириванию при помощи специальной жидкости. Смочите ею чистую салфетку и самым тщательным образом протрите весь корпус авто. Затем вытрите его сухой салфеткой.

Далее повторите операцию обдува и завершите подготовительную работу, протерев кузов особой пылесборной салфеткой, с целью удаления мельчайших частиц пыли.

Согласно грамотной технологии, приступать к окрашиванию авто необходимо как можно скорее – сразу же по окончании подготовки. Этим вы уменьшите опасность случайного загрязнения кузова. Следите за тем, чтобы не трогать обезжиренные поверхности грязными либо жирными руками. Следующим этап работ – это нанесение базового слоя краски. Выбирая растворитель для эмали, не экономьте, приобретая дешевый состав. Лучший вариант – следовать рекомендациям производителя краски.

Следует заметить, что наиболее восприимчивы к качеству растворителя светлые металлики. Ваш неудачный выбор приведет к тому, что металлические частицы в покрытии лягут на поверхности кузова неоднородно и образуются пятна.

Следующий важный фактор при подборе растворителя – это температурный режим в камере для покраски и время года. Вот несколько рекомендаций׃

1. При низких режимах температуры специалисты рекомендуют применять быстросохнущий растворитель.
2. Температура состава, кузова автомашины и температурный режим в помещении должны быть примерно одинаковыми.
3. Категорически запрещено подогревание растворителя либо окрашиваемого элемента.

Нанесение металлика на корпус автомашины производится в несколько приемов. Их число зависимо от цвета красителя, качественности произведенных подготовительных работ, а также от ваших навыков. Обычно, вполне достаточно двух слоев покрытия.

При нанесении первого слоя вполне допустимо присутствие небольших пятен либо полос на обрабатываемой поверхности. Основная задача данного этапа – это укрыть грунтовку и привести окрашиваемый корпус к однородному состоянию.

При выполнении этой операции действуйте аккуратно, следите за тем, чтобы не распылить излишнее количество красителя. В противном случае могут получиться подтеки. Перед нанесением последующего слоя покрытия нужно подождать, чтобы растворитель испарился. В зависимости от режима температур в окрасочной камере, этот процесс может занять от 10 минут до получаса.

Более точную информацию вы всегда можете узнать из инструкции производителя, печатаемой на емкости с красителем. Крайне нежелательно ускорять процесс просушки покрытия воздухом. При излишне быстром высыхании металлические частицы не успеют правильно разместиться в слое красителя, и это повлечет за собой появление пятен.

При ситуации, когда через первый слой металлика просвечивает грунтовка, вышеописанный этап нужно повторить. Обычно, повторного нанесения базового слоя вполне достаточно, чтобы укрыть грунтовку. Напыление финишного слоя красителя – самая ответственная стадия, так как от нее напрямую зависит, как будет выглядеть автомашина после перекраски. На данном этапе категорически недопустимы пятна и полосы.

Краситель на этой стадии должен быть разбавлен растворителем больше, распыляться – сильнее, а наноситься – с чуть большего расстояния. Но при излишне большом расстоянии состав будет высыхать на лету, что приведет к образованию пятен. После того, как последний слой покрытия высохнет, можете приступать к завершающему этапу работ – покрытию кузова лаком.

Лакировка – последний этап работ

Технология окраски автомашины металликом такова, что крайне нежелательно пересушивать краситель перед лакированием поверхностей. Не рекомендуется оставлять уже выкрашенную автомашину без нанесения лака на ночь. Объясняется это тем, что пересушенная эмаль будет иметь плохую сцепку с лаком.

Перед процессом нанесения лак должен быть разбавлен закрепителем и растворителем. Пропорции разведения указываются в инструкции каждым изготовителем. Опытные автомаляры, при первичном лакировании, обычно делают состав более слабым, чем при последующих этапах.

Лакирование производится в 2-3 слоя. Каждый из них должен быть полностью высушен. Следует отметить, что покрытие кузова автомашины лаком – процесс более простой по сравнению с окрашиванием, но и он потребует от вас некоторых навыков.

Убрать небольшую шагрень совсем нетрудно при помощи ошкуривания и последующей полировки, а вот удалить подтеки лака значительно сложнее. Иногда для этого необходимо снять целый слой лака и нанести его опять.

Покраска металликом автомобиля своими руками, видео

В наше время практически все автомобили окрашиваются автомобильной краской под названием металлик. Раньше в основном это были акриловые однослойные покрытия. Хотя и на данный момент они также применяются, но уже больше в других сферах, нежели в автомобилестроении. Следовательно, у новичков возникает множество вопросов о покраске металликом кузова своего автомобиля. В данной статье попытаюсь предельно ясно и понятно расписать всю технологию покраски металликами, различные нюансы которые необходимо учитывать при выполнении работ.

Прежде чем приступить к технологическому процессу давайте разберём, что из себя представляет автомобильная базовая краска металлик.

Автомобильная базовая эмаль, что к чему.

Краска металлик это однокомпонентный состав, который не требует добавления специального отвердителя. И разбавляется специальным разбавителем для металликов. Своё название они получили благодаря находящийся в ней алюминиевой пудры. Эти мелкие частицы отражают свет и создают различные цветовые переливания. При разных углах обзора цвет, оттенок, яркость, насыщенность могут отличатся.

Покраска металликом автомобиля своими руками достаточна сложна и требует правильного нанесения. Так как способность краски отражать свет во многом зависит от того как она нанесена на окрашиваемую поверхность. Если она нанесена не равномерно, то может появляться дефект покраски «пятнистость или полосатость» из за разной толщины слоя. Данный факт очень затрудняет технологический процесс покраски металликом, особенно для новичков.

Покраска металликом относится к двухслойным покрытиям. Так как поверх наносится прозрачный лак, который придаёт блеск и защиту поверхности.

База и металлик, в чём отличие? Отличия здесь практически нет. Базовая краска это «Основа» куда добавляют зерно металлика, для получения необходимых оттенков и переливов. Вы наверное слышали выражение «Чистая база». Это базовая краска без добавления зерна типа цвет: Белое облако, которым окрашивают наши Ваз, приоры, гранты и т.д. фирмы Мобихел. Существует большое множество оттенков, самые популярные это: серый металлик, синий, зелёный, золотой, черный, белый, серебро, графитовый.

Подготовка к окраске

Подготовка поверхности под нанесение металлика практически не отличается от подготовки к покраске акриловой или алкидной двухкомпонентной эмалью, но всё же имеет свои нюансы и особенности.

Покраска металликом более требовательна к подготовительному процессу. Особенно это светлые цвета такие как: серебро, светлое серебро, золото и другие похожие оттенки.

Дефекты от плохо подготовленной поверхности на таких цветах, заметны в разы сильнее нежели на тёмных (сколы, неровности, царапины, темный мусор и другие).

1. Обработка грунта должна быть законченна абразивом P-600 на эксцентриковой машинке желательно с ходом 3мм, это если Вы работаете по сухому.
2. При работе по мокрому, грунт должен быть закончен абразивом P-800 а лучше P-1000. При перетирке руками.
3. На поверхности не должно быть дефектов (сколов, крупных рисок, царапин), для качественного результата.
4. Тщательно обдуйте и обеспыльте окрашиваемый участок.
5. Обезжирьте. Качественное обезжиривание залог хорошего результата. Используйте специальный антисиликон (обезжириватель).
6. Перед самой окраской пройдитесь липкой салфеткой. Чтобы убрать оставшийся мусор и пыль.
7. Процедите через фильтр-воронку.

Запомните для себя! Залог хорошего результата это качественная подготовка. Не надо надеяться, что материал зальёт какие то дефекты, сколы или крупную риску от абразива!.

Краска металлик разбавляется специальным растворителем для базовых красок. Также можно использовать любой фирменный акриловый разбавитель. Разбавляется по стандарту 50-60% разбавителя. Также это значение можно увеличить или уменьшить по своему усмотрению.

Процесс нанесения

Для качественной покраски автомобиля металликом Вы должны иметь хороший краскопульт с ровным и правильным распылом. От этого будет зависеть многое. Настройки пистолета обычно производят по своему усмотрению. Но следует помнить для покраски металликом не требуется большое давление, так для пистолета Hvlp среднее значение где то от 1-1.8 бара. Перед нанесением сделайте пробный окрас на какой нибудь поверхности.

Покраска металликом автомобиля редко происходит в один слой. Их количество зависит от укрывистости материала и от вида ремонта.

1. Первый слой рекомендуется делать не мокрый «жирный». А полу сухой «припыльный». Так Вы сможете увидеть всё ли идёт нормально и не возникает ли дефектов и избежите подрыва краски если есть протиры до старого лакокрасочного материала.

2. Второй и последующие наносятся полу-мокро, полу глянцевый слой.

3. Главным фактором является межслойная сушка. Следующий слой можно наносить только после полного матовения предыдущего. Не следует спешить, дайте растворителям выпарится из материала.

4. Между слоями необходимо проходиться липкой салфеткой, что бы снять налетевший опыл или мелкий сор.

5. Не следует мотылять краскопультом в разный стороны туду-сюда. Ваши движения должны быть плавными и равномерными. Так краска ляжет равномерно и правильно и вы избежите перепылов, опылов и разности в толщине.

Краску металлик НИКОГДА нельзя наносить мокрым «жирным» слоем. Поверхность приобретёт некрасивую структуру и появятся такие дефекты как полосы.

Но также нельзя наносить все слоя напылом (сухими). Так вы получите сильный «ёжик» шершавую поверхность как наждачная бумага. Лак на такой базе плохо разольётся и будет иметь некрасивую шагрень и зёрна металлика могут пробиваться через лак после сушки.

Шагрень на лаке также зависит от того как нанесена база, этот момент необходимо учитывать.

Технология покраски авто металликом заканчивается нанесением лака. Лак должен наноситься на полностью заматовевшую базовую краску. Примерно 20-30 минут, всё зависит от температуры окружающей среды и нюансов проводимых работ.

Покраска серебром, яблочность и полосы

Покраска серебром, выделим этот подраздел и рассмотрим какие проблемы могут возникнуть при нанесении серебра и как их избежать.

Окрасить автомобиль тёмными цветами гораздо проще, в плане нанесения. Это достаточно хорошо может сделать и не сильно опытный маляр. А вот покраска серебристыми металиками светлыми и некоторыми другими цветами, допустим золотистый, требует опыта нанесения таких эмалей. При работе с серебром у многих возникают проблемы.

Основными дефектами появляющиеся при покраске светлыми металиками являются: пятна (яблочность) и полосы. С этим думаю сталкивался каждый начинающий маляр.

Основными причинами яблочности и полос при покраске металликом являются:

1. Неправильно разбавлена эмаль
2. Неисправный краскопульт (неравномерное распыление материала)
3. Неверная техника работы с покрасочным пистолетом

В следствии всего выше сказанного происходят такие дефекты.

Металлик особенно светлые цвета имеет такое свойства: Чем «жирнее» слой тем темнее становится краска и наоборот, чем тоньше (напыл) цвет меняется в другую сторону.

То есть, Вы нанесли неравномерный слой серебра, где то жирнее где то суше, от этого и получаются пятна и полосы.

Как же убрать яблочность при покраске металликом?

1. Необходимо иметь исправный краскопульт с ровным распылом материала
2. Правильная регулировка также важна, подача материала должна быть «средней»
3. Расстояние до окрашиваемой поверхности не должно быть слишком близкое не менее 15 см.
4. Проходы краскопультом должны быть равномерными, и одинаковыми.
5. Не стоит заливать краской, слоя должны быть полу-мокрые
6. И самое главное (решающее действие) НАПЫЛ. Как только последний слой немного заматовался, сделайте финишный слой (выравнивающий) напылом. Подачу можно оставить как есть или немного убавить, давление немного поднять, краскопульт держите гораздо дальше на расстоянии 30-40 см. и сделайте лёгкий слой напылом. Движения могут быть различными по диагонали, поперёк или вдоль.

Только не перестарайтесь, излишнего опыла не должно быть. Все настройки выше упомянутые могут быть изменены (по ситуации) за исключением расстояния до окрашиваемой детали.

Зная все эти тонкости и нюансы покраска металликом кузова автомобиля для Вас станет лёгкой задачей и вся работа пройдёт качественно и без дефектов.

Напоследок видео о покраске красным металликом, крыльев и бамперов.

Секреты как красить в металлик самому автомобиль

Отличительные нюансы покраски автомобиля в металлик по сравнению с другими цветами

Каждый раз, выезжая в дорогу, поражаешься всей той цветовой гамме, в которой представлены марки автомобилей на трассах нашей страны.

Нет да и промелькнет назойливая мыслишка: «А не пришло ли время сменить цвет «попоны» у моего железного коня. Тем более, что старый, успел уже за столько лет приесться»?

На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуются два вида покраски кузова автомобилей в металлик и акрил. Технология нанесения металлика, несомненно более сложная и требует особой тщательности подготовки, от чего становится более дорогой и престижной.

Поэтому многие предпочитают заниматься покраской самостоятельно. Конечно, технология покраски металликом в «домашних» условиях, несколько отличается от профессиональной. Но, тем не менее – задача эта вполне по зубам автолюбителю. Особой разницы покраски в цвет металлик по сравнению с нанесением акрилового покрытия нет. Хотя и ряд нюансов все-таки присутствует. Например, следует более тщательно подходить к подготовке кузова под покраску.

Инструмент и расходные материалы

Для подобной работы нам потребуются специальные резиновые перчатки, выдерживающие действие растворителей, респиратор, комбинезон, специальная защитная обувь, салфетки, ветошь и пистолеты для окраски.  Почему пистолеты, а не пистолет? Дело в том, что каждого из применяемых материалов: грунтовки, шпаклевки и красителя, используются разные пульверизаторы либо пистолеты.

Для 6 кг покрытия необходимо 4 кг грунтовки. Учтите, что 20% от рабочей массы краски должен составлять растворитель. Допустимо покрытие не окрашиваемых участков авто водным составом на основе мела, глицерина и декстрина. После окончания работ он легко удаляется обыкновенной водой.

Подготовка краски

Разбавьте краситель и размешайте его до нужной вязкости. При первичной окраске она должна быть равна 26Сº. Для последующих слоев краска нужна более жидкая.

Подготовительные работы

До начала лакокрасочных работ требуется произвести определенную подготовку всех элементов кузова.

1. Демонтируйте замки, молдинги, уплотнители – они будут мешать работе. Если вы их, оставив, заклеите скотчем, то влага под данными элементами, скопившись, нанесет авто непоправимый вред.

2. Произведите шпаклевку, а затем нанести грунтовку. Помним, что старое покрытие снимается полностью, коррозионные очаги тщательно обрабатываются. Используем для этого наждачную бумагу. Наждачная шкурка должна использоваться так, чтобы разница в величине зерен абразива не превышала 100 единиц. Поверхность обрабатывайте последовательно в пять этапов. В противном случае материал просядет, а после окраски могут проявиться полосы и царапины.

По мере необходимости может понадобиться сварка либо рихтовка кузова. Не забывайте, что шпаклевка должна быть единого цвета с будущим покрытием автомобиля. Применяйте материалы только одного изготовителя. Нередко составы, произведенные разными компаниями, отторгаются. Нанесенная на подобный нестабильный подготовительный слой краска может отлететь.

3. Также к важным моментам подготовки относится обезжиривание и обдувка кузова. Обезжиривание нужно осуществлять при помощи чистой салфетки, смоченной обезжиривающим составом, который можно приобрести в автомагазине, и куска ткани для протирки поверхности насухо после окончания работы. Во избежание возникновения жирных следов на кузове автомобиля трогать обработанные поверхности руками крайне не рекомендуется. За обезжириванием следует этап обдувания автомобиля с использованием вентиляции, чтобы удалить с автомобиля любой мусор, включая мельчайшие пылинки, оставшиеся после шлифовки. Но даже самого долгого и мощного обдува не достаточно, и поэтому следом за ним нужно протереть кузов специальной салфеткой для сбора пыли.

Согласно грамотной технологии, приступать к окрашиванию авто необходимо как можно скорее – сразу же по окончании подготовки. Этим вы уменьшите опасность случайного загрязнения кузова.

Нанесение базового слоя краски

Покраска под металлик основана на том, что краска будет наноситься в 3 слоя. В этом случае надо иметь в виду, что первый слой, так называемая база, должен быть достаточно толстым, но при этом надо избегать подтеков. Второй слой наносится с большего расстояния, и он должен быть значительно тоньше базы. Для правильного нанесения базы надо обладать опытом, так как при покраске могут возникнуть пятна или полосы. Поэтому изначально нанесите небольшой слой базы, чтобы добиться однородной поверхности. Также следует затушевать места, которые обработаны грунтом. Затем необходимо нанести еще слой, который должен отличаться равномерностью.

При этом используется метод напыления, поскольку здесь необходимо добиться идеальной равномерности нанесения. Это нужно для того чтобы не получить эффект «яблочности», когда при перекрытии двух слоев краски появляются неровно закрашенные области и меняется ее оттенок. В работе следует учитывать и направление покраски: крупные детали – непрерывно от одного края к другому, а не от краев к центру, вертикальные детали – снизу вверх.

Для работы лучше всего использовать пистолет для окраски машины, выбирая его по диаметру сопла. Когда вязкость материала равна 18-22 секундам, то вам следует выбрать пистолет, имеющий сопло в 1,3-1,4мм. Если же вязкость равна 30-35 секунд, то сечение сопла  соответсвенно должно быть не больше 1,8 мм.

Стоит также отметить, что хороший краскопульт дает возможность управлять конфигурацией факела, а также давлением воздушного потока и количеством подаваемой жидкости.

Поэтому, имея всего один пистолет, вы получите возможность покрасить стойки лобового стекла круглым факелом, широким же – капот авто. При этом затраты состава будут оптимальными, а туман небольшой.

Лакировка

Для лакировки металлика используют HS, т.к. он — экономичнее, хотя MS и более прост в дальнейшей обработке.

Процесс лакировки также связан с нанесением нескольких слоев, которые должны высыхать, как и в случае с грунтовкой, естественным путем. Этот процесс не отличается сложностью и вам необходимо только следить за тем, чтобы не появлялись подтеки и так называемая шагрень. После каждой фазы нанесения лака поверхность необходимо подсушить. Проверка готовности каждого слоя производится с помощью касания его пальцем. Если палец не пачкается, но при этом немного прилипает, то процесс можно продолжать.

Окончательным этапом служит полировка. 

Покраска авто металликом своими руками: насколько это сложно?

В наше время, когда цены постоянно ростут, приходится экономить на всем и если раньше можно было с легкостью позволить себе приобрести тот или иной товар, то сейчас все чаще задумываешься, а так ли он нужен?

Что касается автомобиля, то любой владелец транспортного средства знает как дорого обходится его ремонт и хорошо еще, если необходимо тратится только на запчасти, а если еще нужно кому-то заплатить за работу?

В результате цены оказываются просто космическими. Естественно, что в таких условиях каждый автолюбитель старается своими силами обслуживать свою машину, но что и как правильно делать, к сожалению, знают далеко не все.

Сегодня мы с Вами поговорим про покраску автомобиля. Особенно интересной эта тема будет владельцам не новых автомобилей, которые наверняка уже не раз задумывались об освежении их цвета, но…как обычно, не хватает денег, что бы заплатить за работу специалистам. Покрасить автомобиль самостоятельно — можно, нужно только запастись всем необходимым, включая несколько пар лишних рук.

Самостоятельная окраска авто

Перед тем как начать работу, нужно точно определиться, что Вам нужно для качественного ее проведения. В первую очередь, как обычно бывает перед любым ремонтом, подготовьте необходимые материалы и инструменты.

В случае с покраской машины в этот список (по мнению большинства посетителей автомобильных форумов) входит:

хорошие осветительные элементы (если вы собираетесь производить покраску в гараже),

виниловая насадка на электродрель (с ее помощью снимается старая краска, грунтовка и коррозия, при чем она не царапает метал, в отличии от болгарки, которую также довольно часто используют в этих целях),

строительный фен (необходим если авто было обклеено всевозможными стайлинговыми наклейками, также подходит для сушки кузова, бампера и дисков при покраске),

шлифовальный рубанок (применяется на больших плоских участках, удобнее всего вариант с зажимами для наждачной бумаги),

шлифовальная машинка (наверное самая незаменимая вещь при подготовке кузова к покраске, которая обеспечивает быструю зачистку шпатлевки и грунтовки, а также с помощью специальных насадок отлично полирует кузов или стекла автомобиля после ремонта),

малярная маска (в первую очередь нужно позаботится о сохранении здоровья), малярный пистолет (краскопульт) с прилагающемся к нему компрессором, с помощью которых наносится не только краска, но и грунтовка, шпатлевка, и даже лак.

К компрессору обязательно должны прилагаться специальные фильтры, обеспечивающие забор с воздуха избыточной влаги и масла. Не лишним также будет сундучок с инструментами, включающий разного рода выкрутки, молотки и ключи (вдруг придется что-то снимать для покраски кузова в труднодоступных местах).

Ну вот, с инструментальной частью, кажется, разобрались, но кроме перечисленных предметов, для работы Вам нужны будут и материалы, включающие собственно саму краску, шпатлевку, грунтовку, лак и листы наждачной бумаги для шлифовальной машинки.

Перед началом проведения работ непосредственно на своем автомобиле, рекомендуем сначала потренироваться на крыле, двери или любой другой части машины со свалки, которую вы только сможете достать. Так Вы не испортите свое транспортное средство и если что-то не получится, опыт все равно останется с Вами.

Сам процесс самостоятельной окраски автомобиля разделен на следующие этапы:

Подготовительный — производиться подбор инструментов и материалов, моется машина и все места с ржавчиной тщательно зачищаются (если будете использовать краску на ржавчину, то это не обязательно), места, которые надо уберечь от попадания краски заклеиваются малярным скотчем, а с помощью наждачной бумаги снимается глянец со старой краски.

Этап непосредственной покраски — начинается с обезжиривания всей поверхности кузова ацетоном, затем на расстоянии 20 см. наносится грунтовка. Делается это в несколько приемов, но тут следует быть внимательным и избегать образования подтеков, иначе слой получится чрезмерно толстым.

Обычно достаточно 3-5 подходов. После первичного грунтования производится промежуточная сушка, занимающая от 5 до 20 минут (точное время указывается на баллоне). Дальше наносится еще один шар грунтовки (обычно их количество не превышает четырех, но сколько точно должно быть каждый решает сам для себя).

После нанесения последнего нужного слоя, грунтовке дают полностью высохнуть, что может занять от 1 до 3 часов, в зависимости от толщины слоя. Затем производится затирка всей грунтовой поверхности, направленная на ее идеальное выравнивание перед нанесением краски. Дальше настает момент нанесения самой краски.

По сути все происходит точно также как и с грунтовкой, только время промежуточной сушки несколько больше (более точно Вам подскажет надпись на баллоне).

Подсказка! Если при покраске используется краскопульт, то перед нанесением последнего слоя, краску лучше разбавить растворителем, так цвет получится более глянцевым.

Последним шагом является полная сушка покрашенного автомобиля (может длиться сутки).

Подготовительные работы при окрашивании автомобиля металликом

Только что мы описали обычный процесс окрашивания автомобиля, но много автолюбителей желают что б их железный конь приобрел цвет металлика.

В принципе, ничего особо сложного в этом нет, но проведение работ требует немного больших знаний и сосредоточенности. Для начала опишем подготовительный этап окрашивания автомобиля металликом.

Инструменты и материалы, которые могут Вам понадобиться, примерно такие же как и в предыдущем варианте, только тут стоит уделить особое внимание выбору шпатлевочного состава, цвет которого должен будет хорошо скрываться под слоем выбранной краски.

На самом деле, в этом нет никакой проблемы, так как на специализированных рынках предоставлен огромный выбор шпаклевки разных цветов, подобрав нужный вариант, Вы сможете избежать нанесения дополнительных слоев краски.

Саму краску нужно обязательно развести и при начальной покраске она должна соответствовать 26Сº, а при нанесении следующих слоев быть еще реже.

После подготовки необходимых материалов, как и при обычном окрашивании, автомобиль необходимо помыть и высушить, а затем заклеить или демонтировать те детали, которые не должны попасть под покраску.

Перед нанесением грунтовки и шпаклевки очень важно хорошо обезжирить и обдуть всю поверхность.

Наверное именно эти действия являются важнейшим моментом подготовительного этапа, так как некачественное проведение этих работ, в конечном счете, может послужить причиной плохой сцепки краски с металлом, а попавшие на поверхность мелкие частицы пыли, незаметные на первый взгляд, после окрашивания станут намного заметнее.

Обдувка кузова должна проводится с особой тщательностью, уделяя внимание всем труднодоступным местам, куда мог попасть мусор. После этого, можно приступать к обезжириванию, которое проводится при помощи салфетки, смоченной в специальной жидкости. Обработав таким образом всю поверхность, следует насухо вытереть ее чистой тканевой тряпкой.

Затем еще раз продуйте весь корпус автомобиля и протрите его специальной салфеткой для сбора пыли (надо удалить даже самые мелкие ее частицы).

Бытует мнение, что проводить эту часть подготовительных работ можно исключительно в покрасочной камере, но при самостоятельной покраске это скорее всего будет невозможным.

Поэтому, можете попробовать использовать чистую клеенку, завесив ее все стены, потолок и пол гаража, для избежания попадания грязи и пыли. Не факт, что результат получится такой же как и в спец. камере, но все же это лучше, чем незакрытое пыльное гаражное помещение.

Правильное окрашивание автомобиля металликом

Завершив подготовительную часть работ, нужно сразу же приступать к непосредственной покраске кузова металликом. Такая спешка связана с возможностью повторного загрязнения поверхности после обдувки, что вообще не желательно.

Процесс покраски металликом отличается от стандартного окрашивания количеством наносимых слоев краски. Если при обычной покраске их может быть от одного до четырех , то особенность использования металлика подразумевает нанесение четко трех слоев.

Первый (базовый) слой должен оказаться самым толстым, но без подтеков. Для этого сначала наносится небольшой слой краски, затушевывая места, обработанные грунтовкой, затем следующий слой должен равномерно лечь на всю поверхность, придавая ей однородность (так называемый метод напыления). Это помогает избежать эффекта «яблочности», при котором проявляются неравномерно закрашенные участки и меняется оттенок краски.

Также важно учитывать особенности покраски отдельных деталей: если они крупные, направление покраски должно осуществляться непрерывно от одного края к другому (но никак не с боков в центр), если же перед Вами вертикальные детали, то красить их стоит снизу вверх.

Для проведения подобных работ лучше всего будет воспользоваться пистолетом для покраски автомобилей, подобрав его под диаметр сопла. Так, например, если вязкость материала соответствует 18-22 сек., то идеальным вариантом станет пистолет с соплом 1,3-1,4 мм., а если вязкость выше и ровняется 30-35 сек., то и сечение сопла будет больше — 1,8 мм.

Перед тем, как нанести следующий слой краски, следует немного подсушить предыдущий, дав возможность растворителю испариться. Сушка занимает в среднем от 10 до 30 мин. и зависит от температуры в покрасочной камере, которую при покраске металликом ооочень советуют применять.

Хоть процесс сушки не рекомендуют ускорять применением воздуха (могут появится пятна), многие самодельщики утверждают, что все проходит благополучно, главное что бы краска была качественной.

Последний слой краски (эмали) — самый ответственный, поскольку не допускает проявления полос и пятен (как при базовом окрашивании) и от него зависит конечный вид автомобиля.

Краска, при этом, должна быть разбавлена сильнее, чем до этого и наноситься с большего расстояния, чем до этого. Однако, стоит обратить внимание, что б оно не было слишком большим, а краска не сохла на лету.

Все, даем подсохнуть последнему слою краски и можно приступать к завершающему этапу покраски — покрытию лаком. При окрашивании автомобиля металликом, перед нанесением лака, краску пересушивать не рекомендуется, так как это может отрицательно сказаться на их «сцеплении».

Лакировка – последний этап работ

По сравнению с покраской, лакировка не такой сложный процесс, но это не значит, что к нему можно относится халатно. Чаще всего для покрытия металлика лаком используют HS, исходя из его экономичности, правда, MS в последствии намного проще обработать.

Перед применением лак нужно разбавить растворителем и добавить в него закрепитель. Для первого слоя, специалисты советуют разводить его несильно, а при последующих стадиях допускается использовать более жидкой консинстенции.

Также как и нанесение краски, процесс лакировки предусматривает покрытие поверхности слоями (обычно достаточно 2-3). Тут нет ничего сложного, необходимо только следить что б не образовывались подтеки и хорошо подсушивать лак предыдущего слоя перед нанесением следующего.

Сушка, как и при использовании грунтовки должна проводиться естественным путем. Проверить уровень высыхания лака можно вручную, стоит лишь коснуться покрытия пальцем (лучше сделать это в малозаметном месте) и если он слегка прилип, но не лак не размазался — можно наносить следующий слой.

Если заметны серьезные погрешности (пятна, подтеки, смазывания) лучше снять слой и нанести его заново.

Окончательная фаза покраски автомобиля металликом — это полировка покрытия, которая происходит двумя основными методами: первый — с использованием абразивной наждачной бумаги от 2000 (можно проводить как машинкой, так и в ручную), второй — с применением абразивных средств, но с ними стоит вести себя крайне аккуратно, учитывая их способность разъедать лаковое покрытие.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Покраска автомобиля металликом в гаражных условиях

Покраска автомобиля в гаражных условиях, да ещё и своими руками несомненно сложный процесс отягощенный малым пространством, отсутствием нормальной вытяжки и т.д. Давайте рассмотрим, как покрасить автомобиль базой и лаком чтобы получить вполне достойный результат на выходе.

Естественно, данное произведение не стоит рассматривать как шедевр в малярном деле или как истину в последней инстанции. Я не претендую на последнее слово в малярных технологиях и наверняка найдутся люди съевшие не одну «собаку» на покраске автомобилей в гараже. Но постоянное наступание на грабли, в итоге набило шишку, называемую опытом. Но, так как грабли были выше пояса (Слава Богу!), поэтому, шишка получилась в районе мозгов.

Автомобили мы готовим и красим в боевых условиях или приближенным к ним, т.е. в гаражных. Поэтому, жарой или холодом нас не испугаешь, отсутствие вытяжки нас приводит в состояние эйфории!

Результаты, достигаемые нами, даже при покраске близкой к нолю градусов по Цельсию, порой превосходят результаты покраски в идеальных условиях покрасочной камеры, с её приточной и отточной вентиляцией фильтрами и сушилками.
Я ни в коем случае не умаляю достоинства покрасочных камер, это то, к чему нужно стремиться, но, к сожалению, тут встает финансовый вопрос, а потом, иногда человеку просто нужно сделать разовую работу, например, покрасить пару зеркал или бампер. Поэтому, надеюсь, что эта статья будет вам в чём-то полезной, особенно если вы работаете в тех же условиях — гаражных, т.е. в боевых.

Предположим, что все элементы, предназначенные под покраску, у нас уже готовы (т.е. загрунтованы, отшлифованы и обезжирены). Помещение, в нашем случае гараж, подготовлен к безпылевой покраске.

Некоторые полезные правила:

1. Если мы красимся обычным металликом, то грунт должен быть того же оттенка, что и база (т.е. под светлый металлик – грунт белый, под тёмный – чёрный грунт, далее, оттенки серого можно подбирать путём смешивания белого и чёрного грунта одной марки).
2. Если мы красимся ПЕРЛАМУТРОМ, то под базу кладется специальный пигмент, который должен соответствовать заводским установкам (ну эти тонкости должен вам будет объяснить специалист по колеровке, у которого вы будете заказывать краску, у него же, этот пигмент и купите).

Если всё вышесказанное не вызывает вопросов…
Тогда – приступаем к покраске!

Для примера, возьмём для покрасочных работ капот автомобиля.

Первое, что мы должны сделать – это развести пигмент (базу) с прилагаемым растворителем.

Кстати, тут и первое замечание:
Когда колеровщик будет вас спрашивать – добавить вам в базу растворитель или дать отдельно? Категорически отказывайтесь от смешивания (конечно, дать отдельно!), далее объясняю почему. Размешиваем очень тщательно, ну как чистим зубы. Время не экономим!

Например:
База мешается с растворителем 1:1. Вы купили у колориста 200 гр. базы и вам дали к ней 200 гр. растворителя.
В идеальных условиях, напомню это покрасочная камера, всё бы так и было! Смешали 1:1, и золотой ключик у вас в кармане! Но, в наших боевых условиях не тут-то было.

Наносим пигмент (базу)

Прикидываем, что будем наносить три слоя пигмента (базы).

Для первого, наносимого слоя, в пигмент добавляем не более 50% растворителя. Скажем 100 гр. базы и 50 гр. растворителя (как говорят маляры – первый слой делаем «сухим»).

«Сухой слой» обезопасит нас от появления таких неприятных дефектов на первом нанесённом слое базы, как «рыбий глаз», который может образоваться от микроскопических соринок, а также от вспучиваний на переходах грунта и старой краски. Что бывает при избытке растворителя в пигменте.

Далее, ждём пока заматовеет (присохнет) не менее 10-15 минут первый слой, можно чуть больше, если температура окружающего воздуха стремится к нолю.

Тут, лучше переждать, чем недождать!

Примечание:
Для точной дозировки и смешивания используйте специальные мерные банки для смешивания краски с растворителем. Купить их можно у тех-же продавцов краски и колористов.

За это время, добавляем в пигмент оставшееся количество растворителя, чтобы в итоге у нас получилось 1:1, как положено изготовителем (для разных производителей краски разное соотношение! Спрашиваем у колориста).

Для этого, выливаем из малярного пистолета краску (базу), если осталась, в общую ёмкость и доводим её до нужной консистенции, добавляя растворитель (разбавитель).

Второй слой кладём уже густо, не опасаясь последствий.
Т.к. второй слой явно не перекроет грунт (всё равно будет проглядывать), то сушим его (ждём когда станет матовым) и кладём третий слой пигмента.

Теперь, должно быть всё СУПЕР!
Правда, если вам попалась не укрывистая краска (база, пигмент), то возможно нанесение помимо третьего и четвёртого слоя.

Тут возникает ещё один вопрос:
Что такое укрывистость пигмента? У разных производителей красок укрывистость разная. Кто-то экономит, кто-то явно халтурит, а может, халтурят колористы, втюхивая нам растворитель по стоимости пигмента? Тут выбор за вами.

Как замечено, вновь открывшиеся точки колеровки (например, на авторынке), наиболее предпочтительны, меньше брака при подборе (казалось бы, что проще?) и более густой пигмент.

Наносим лак

Теперь осталось залить лаком нашу покрашенную базой деталюшку, то есть капот.
А для этого следует разбавить лак отвердителем и растворителем.

Тут примерно следуем той же схеме, что и выше. Для первого слоя делаем «сухой» лак.
Т.е. вместо положенных, например 10% растворителя ( обычно производитель указывает % на банке), наливаем примерно вполовину (5%) для первого слоя. (Лак ляжет мелкой «крупой», так и должно быть.) Заливаем этим составом наш капот и ждем достаточно долго.

Скорость высыхания зависит от температуры окружающего воздуха, поэтому точно не скажу. Тактильно, т.е. на ощупь, можно проверить так — в незаметном месте, а такое найдется на каждом кузовном элементе, в случае капота, это место, например, где крепится эмблема. Лак не должен мазаться, только прилипать, если ещё мажется, то ещё рано класть следующий слой — растворитель ещё не вышел.
Примерное время высыхания первого слоя от 5 минут летом, до 25 минут в зимнее время, если температура окружающего воздуха чуть выше ноля.

Для второго слоя, добавляем в лак ещё 10-15% растворителя, и уже по «взрослому» заливаем наш капот. Если, это ваш первый раз, то рекомендую сначала потренироваться на старых кузовных элементах, дабы «соплей-потёков» не навешать!

В этой статье по гаражной покраске автомобиля, я дал вам некоторые приёмы и способы, основываясь на которых можно краситься при любых окружающих температурах, делая поправку на время высыхания краски и лака.

В основном, всё написанное выше, ориентировано на холодную погоду и низкие температуры, разумеется, плюсовые – чуть выше ноля по Цельсию.

При работах использовались растворители (разбавители) «normal» т.е со средней скоростью высыхания-испарения. не быстрые и не медленные, в результате не один маляр не пострадал! 🙂

Некоторые необходимые условия, или если хотите правила, соблюдение которых приведёт вас к желаемому результату

1. Температура окружающего воздуха, окрашиваемого элемента, краски или лака – должны быть одинаковы! Это условие обязательно! Это условие успеха при гаражной покраске.
2. Ни в коем случае не грейте краску и не обогревайте предварительно окрашиваемый элемент.
3. Пользуйтесь «липкой салфеткой», будет меньше мусора на нижних слоях окрашиваемой детали.
4. Обязательно используйте малярный костюм с капюшоном.
5. Порой выдержка по времени – это лучшее средство борьбы с подтёками («соплями»).

 

И помните:  Шагрень и мелкий мусор на лаке можно зашлифовать, а потеки лака (следы после удаления), всё равно будут видны! Даже, после шлифовки и полировки. Но, это уже другая история!
Поэтому, при гаражной покраске, допустимо то, что, не рекомендуется при покраске в камере.
Например, накладывание нескольких тонких слоёв лака (более 2-х, например 3-4-х), для дальнейшей шлифовки и полировки, а также покраска «по-мокрому» нескольких элементов сразу.

Удачной вам покраски!

P.S. Покраска автомобиля перламутром подробно рассмотрена на конкретном примере в статье — «Ремонт и покраска перламутром VOLVO».

Покраска автомобиля в металлик: технология » АвтоНоватор

Жизнь современного автовладельца, в корне отличается от трудностей, которые мы испытывали 15-20 лет назад. Речь идет о наличии запчастей и всевозможных аксессуаров, приспособлений и материалов для ремонта и тюнинга своего авто. Сегодня для того, чтобы осуществить ремонт кузова или покраску автомобиля своими руками есть всё.

Материалы для покраски автомобиля металликом

Остаётся только дело за малым: ваше желание сделать и научится.  Желание сделать зависит от вас, а вот теоретическую часть того, как осуществляется покраска автомобиля металликом, мы вам выложим.

Покраска автомобиля своими руками, металлик это, либо покраска в матовый цвет, дело сложное и одновременно нет.  Технология покраски автомобиля металликом ненамного отличается от технологии покраски авто вообще. Как в принципе не отличается технология, материалы и оборудование для полной покраски или локальной покраски кузова после ремонта сколов или трещин.

Покраска автомобиля металиком по технологии отличается от стандартной покраски тем, что имеет двухслойную основу. Покрытие базой и лаком.

Базовая основа (на сленге автомаляров просто «база»). База это краска на нитрооснове. По сути своей она придаёт цвет и эффект металлик. База не имеет блеска и не отличается атмосферостойкими качествами. Время сушки между слоями базы, как правило, 15-20 минут. Очень важно! Температура нанесения базы должна быть около 20 градусов. Если температура будет ниже на 5-10 градусов, то увеличивается срок сушки и ухудшается качество базы.

Лак. Изготавливается на акриловой основе. Второй по очереди, но первый по важности элемент покраски автомобиля металликом. Лак выполняет защитную функцию лакокрасочного покрытия кузова. Существуют и применяются два типа лака для покраски металлик.

Лак типа MS. Этот лак считается мягким лаком. Требуется нанесение его в 3 слоя. Хорош тем, что легко поддается полировке кузова, но как недостаток менее экономен для работы и менее долговечен.

Лак типа NS. Это твердый тип лака. Требуется всего 1,5 слоя нанесения. Слегка первый, и основательно второй. Даёт при покраске меньше подтеков. Долговечен, но трудно полируется.

Покраска авто в металлик производится с применением традиционных материалов и оборудования: шпатлевки, грунтовки, краскопульт и т.д. Всё это остаётся неизменными орудиями труда маляра.

Технология покраски автомобиля металликом совершенно идентична с технологией покраски автомобиля в стандартные цвета. И так же включает в себя: подготовку автомобиля к покраске, грунтовку, шпатлевку, подготовку места к покраске и покраску. Полировка кузова после покраски является обязательной процедурой. Не забывайте, что процесс происходит в кустарных условиях и пыль – грязь будут обязательно.

Особенности покраски авто в металлик

При покрытии базой первый слой называют наливным. То есть он существует для того, чтобы закрыть все пятна от шпатлевочно – грунтовочных работ на кузове.

Для избегания эффекта «яблока», особенно светлых металликов, очень важно соблюдать расстояние от сопла пистолета до поверхности в 150-200 мм., желательно давление в 3 атм. И, самое главное, процесс распыления на одном участке не должен останавливаться. Стоит на секунду остановить движение пистолета, эффект «яблока» обеспечен.

Для базы категорически рекомендуется использовать именно т от растворитель, который рекомендован производителем. Не экономьте, и не используйте обычный 646 растворитель. Вы уже и так сэкономили на покраске.

Не рекомендуется действовать по схеме «12 стульев»: вечером база, утром лак. 30 минут – это максимум для сушки базы. Важно и раньше не начинать покрытие базы лаком. Иначе краска базы может подняться.

Вот, собственно, такова технология покраски авто в металлик. Теоретически сложного ничего нет, но и расслабляться не следует. Наилучшим вариантом станет тренировка на старой детали кузова перед покраской автомобиля в металлик своими руками.

Удачи вам, любители своего автомобиля.