Шлифование грунта-наполнителя под покраску. Автокраски в Минске
Наша деталь загрунтована и, на первый взгляд, теперь уж точно готова под покраску. Однако присмотревшись, мы все-таки увидим на ней некоторые недочеты: неравномерности слоя грунта, области сухого опыла, шагрень. Чтобы окончательно выровнять поверхность и придать ей необходимую шероховатость, грунт перед покраской необходимо зашлифовать. Только тогда краска ляжет на поверхность ровным слоем, и, что не менее важно, будет хорошо держаться на поверхности грунта.
Сегодня вы узнаете
1 Способы шлифовки. Плюсы и минусы
2 Сухой способ
3 Мокрый способ
4 Если нужно дошпатлевать
5 Резюме
Способы шлифовки. Плюсы и минусы
Существует два способа обработки грунта-наполнителя под покраску:
«по сухому»,
«по мокрому» (с водой).
Оба способа имеют свои достоинства и недостатки.
«Мокрый» способ наиболее популярен в частных мастерских, причем до сих пор еще встречаются случаи обработки с водой не только грунтов, но и шпатлевки (привет будущей ржавчине и пузырям).
Здесь многие мастера скептически относятся к самой возможности использования «сухой» технологии подготовки поверхностей под окраску.
Главная причина заключается в том, что в таких мастерских и шлифование, и окраска чаще всего ведутся в одном помещении, поэтому при использовании сухой технологии помещения сильно запыливаются, а удалять всю эту пыль проблематично. При мокрой же обработке выделение пыли минимально, а работы можно проводить в любом хорошо проветриваемом помещении.
Кроме того, при ручной обработке значительно меньше риск нарушения целостности слоя грунтовки, а сама наждачная бумага расходуется очень экономно и меньше «засаливается» даже при обработке мягких грунтов (мы сейчас говорим о преимуществах мокрой технологии исключительно для обработки грунтов, поскольку для обработки шпатлевки сухая технология — единственно правильный вариант).
Недостатков у этой технологии в основном всего два — низкая производительность труда и долгое время высыхания грунтов после шлифовки.
Сухая технология этих недостатков лишена.
На самом деле на западноевропейских станциях уже давно отказались от использования воды при подготовке поверхностей под покраску. Дело в том, что слив воды, загрязненной продуктами шлифования, в канализацию, опасен с экологической точки зрения. Кроме того, работа в сырости вредна для здоровья работника.
Но основной аргумент заключается в том, что процесс сухой шлифовки имеет значительно большую производительность по сравнению с мокрой. Пылесос и эксцентриковая шлифмашинка эффективнее рук со шлифовальным блоком и ведром воды в несколько раз, можете не сомневаться. Да и доступ влаги к металлу и шпатлевкам полностью исключен, а значит сведена к минимуму и вероятность возникновения таких дефектов, как вспучивание, растрескивание слоя, и других.
К недостаткам сухого метода можно отнести разве что потребность в дорогостоящем оборудовании для шлифования, хорошей вентиляции всего помещения или наличии специально оборудованных рабочих мест, снабженных хотя бы решетчатым полом.
Понятное дело, что достижимо это далеко не везде, поэтому допускается как «сухая», так и «мокрая» обработка грунтов. Какой способ выбрать — зависит от условий вашей мастерской и наличия оборудования с пылеотводом.
Сухой способ
Если мы являемся сторонниками прогрессивного сухого метода шлифования, большую часть работ мы сможем выполнить с помощью шлифмашинки. Однако полностью избежать «ручного труда» мы все-равно не сможем.
Во-первых, на кузове автомобиля есть достаточно много зон, куда машинкой просто не подлезешь. Во-вторых, те участки грунта, которые нанесены на зашпатлеванные места, первым делом нужно обязательно прошлифовать от руки, чтобы «наметить» плоскость и выровнять неравномерности слоя. Для этого нам потребуется шлифовальный блок и абразивная полоска, например P320.
Если толщина слоя позволяет, можно взять абразив немного грубее, например 240 или P280, это позволяет в некоторых случаях более качественно «срезать» плоскость. Но шлифовать нужно аккуратно, чтобы не пробить наполнитель, и затем обязательно нужно перебить риску градацией P320 (делать это можно уже на машинке).
Помните о правиле ста единиц!
Если грунт нанесен на ровную, нешпатлеванную поверхность, выравнивание на шлифке проводить не обязательно.
Для того, чтобы облегчить доводку поверхности, перед шлифованием на загрунтованный участок рекомендуется нанести проявочное покрытие. Можно применять как сухую, так и напыляемую проявку.
Если используете напыляемое проявочное покрытие (иногда для этого применяют остатки базовой эмали), то наносить его на поверхность можно только после полного высыхания грунта. В противном случае это может негативно сказаться на прочности грунта, он становится более рыхлым и склонным к усадке, а при шлифовке сильно забивает шкурку.
Само шлифование необходимо выполнять диагональными движениями, чтобы неровности «спиливались» равномерно по всей площади.
Наносим сухое проявочное покрытие
Шлифуем поверхность ручным шлифком и абразивной полоской P320. Шлифовать следует диагональными движениями, чтобы неровности «срезались» равномерно по всей плоскости
После того, как выравнивание на шлифке выполнено, можно приступать к финишной обработке поверхности.
С помощью этой операции мы удалим направленные риски, оставшиеся после ручной шлифовки и создадим на поверхности необходимую шероховатость для адгезии покровной эмали.
Для финишной обработки наполнителя нам понадобится шлифмашинка с небольшим ходом эксцентрика (оптимально 3 мм) и мягкой подошвой. Малый ход эксцентрика и мягкая подошва обусловлены тем, что поверхность под окраску требует более деликатной обработки, чтобы мы только повторяли общий контур детали, сбивая риску, но не нарушали форму и не прошлифовывали наполнитель.
Что касается выбора абразивных материалов для окончательной обработки:
-под нанесение акриловой эмали поверхность достаточно обработать кругами P320-P400, применяемыми последовательно;
-если будет наносится покрытие «база+лак», поверхность обрабатывается кругами P400-P500;
-под некоторые сложные цвета, например светлый перламутр, при наличии рекомендации производителя завершить обработку материалом градации P600.
При этом следует помнить, что шлифовальным материалом мельче P600 шлифовать грунт «на сухую» нельзя, так как оставленная им риска слишком мелкая и не в состоянии обеспечить достаточной адгезии с покровной эмалью.
При шлифовании нужно следить, чтобы рабочая поверхность шлифмашинки полностью прилегала к обрабатываемой поверхности, а давление на подошву было равномерным. Многим мастерам тяжело привыкнуть к этому — так и хочется для «ускорения» работы посильнее нажать на край подошвы. Многие так и делают, тем самым создавая неустранимые «ямы».
Перед шлифованием можно повторно нанести проявочное покрытие, чтобы легче было определять недостаточно обработанные участки.
Повторно наносим проявочное покрытие
Последовательно понижаем риску кругами градации P400-P500
Обработка труднодоступных мест
Основная поверхность обработана. Но как быть с теми местами, где невозможно провести обработку машинкой или бруском в связи с риском испортить поверхность? Это могут быть ребра детали, изогнутые поверхности, различные труднодоступные места. Для обработки таких участков удобно применять специальные абразивные губки, выполненные на поролоновой основе — они эластичны и нарезают резких углов.
Для обработки грунта подойдут губки градации P600-P800 (Superfine/Ultrafine), применяемые последовательно. Шлифовать нужно всей поверхностью ладони с равномерным нажимом и в одном направлении. Если шлифовать «пальцами», то можно наделать полос.
После шлифования деталь обдувается сжатым воздухом и обезжиривается. Готово!
Мокрый способ
Если желания или возможности (или того и другого) шлифовать по сухому у вас нет, в этом случае стоит прибегнуть к старому дедовскому методу: взять водичку и водостойкой шкуркой пройти всю поверхность. Сначала с брусочком, а затем от руки (с равномерным нажимом, не налегая на пальцы).
Только в этом случае нужно брать уже более мелкий абразив: P800-P1000. Предварительно сбить шагрень и спилить неровности можно и более грубым абразивом, например P600, но затем все-равно нужно перебить риску абразивом помельче, учитывая шаг шлифования (после P600 он возрастает до 200 единиц).
Использовать абразив мельче P1000 при обработке грунта «по мокрому» запрещено!
При шлифовании грунта важно следить за целостностью покрытия, особенно при работе по мокрому — понятно, что вода может стать источником коррозии.
Кроме того, может возникнуть такой неприятный дефект как «пузырение» и другие дефекты.
Как бы там ни было, после работы с водой деталь нужно хорошенько промыть, удалив остатки сошлифованного материала и тщательно просушить.
Если в процессе шлифовки обнаружились прошкуренные места, их нужно обезжирить и подгрунтовать. Для этих целей удобно использовать грунт в баллончике. После высыхания подгрунтованные участки обрабатываются мягкой абразивной губкой (ultra fine).
И последнее. Зашлифованная под покраску деталь должна стоять не более 24 часов. Если через сутки она не будет покрашена, ее нужно заново перешлифовать конечным абразивом.
Делать это необходимо по той причине, что риски на наполнителе (те которые не видны невооруженным глазом) в процессе высыхания начинают трескаться, втягивая влагу, пыль и грязь из окружающей среды. Достать их оттуда потом невозможно и они крайне негативно влияют на качество ЛКП.
Поэтому, если деталь простояла в ожидании покраски более суток, старый потрескавшийся микро-слой надо обязательно сбить.
Перед этим не забудьте обезжирить поверхность.
Если нужно дошпатлевать
Если при шлифовании обнаружились глубокие неровности, которые не компенсируются толщиной грунта, то вам не повезло — придется опять шпаклевать и выравнивать поверхность. Затем опять грунтуете, наносите проявку, и продолжаете доводку. Для новичка этот процесс может оказаться довольно долгим, но поверьте, ваши усилия не пропадут почем зря.
Будет намного обиднее, если вы плюнете на все и начнете красить машину, не доведя поверхность до кондиции. Вы пожалеете об этом в тот самый момент, когда после нанесения краски все ваши огрехи окажутся как на ладони. Поэтому нужно взять себя в руки и доделать работу до конца.
Наносить шпаклевку (особенно толстые слои) непосредственно на грунт-наполнитель в данном случае нежелательно. По технологии грунт с этих мест необходимо счистить, и только потом шпатлевать.
Хотя многие производители шпатлевок и допускают их нанесение на 2K акриловые грунты, но при этом ставится одно существенное условие — полное отверждение грунта.
Однако надо иметь ввиду, что полная полимеризация — процесс не такой быстрый как кажется. Он отнюдь не заканчивается через условные 6 часов воздушной сушки, указанные в инструкции к грунту. А при нанесении шпатлевки на не полностью отвержденный грунт, проблемы с адгезией и оконтуриванием не заставят себя долго ждать.
Старайтесь убирать все дефекты на этапе шпатлевания, то есть до нанесения наполнителя. Выравнивайте поверхность до тех пор, пока на ней не останется ни единого дефекта — только тогда можно будет с чистой совестью нанести грунт-наполнитель, а затем краску.
Наша поверхность зачищена и уже практически готова под покраску, с чем вас и поздравляем. В следующей статье поговорим о последних приготовлениях, которые должны предшествовать нанесению эмали.
Резюме
- При «сухой» машинной шлифовке обработка грунта-наполнителя ведется последовательно абразивами P320-P400-P500.
При работе вручную «по-мокрому» используются материалы более мелких градаций: P600-P800-P1000. - Нельзя обрабатывать поверхность абразивом мельче, чем P600 «по-сухому» и P1000 «по-мокрому» — адгезия с покровной эмалью будет недостаточной.
- На изогнутых поверхностях, торцах и различных труднодоступных местах используйте абразивные губки Superfine/Ultrafine.
- В процессе шлифовки используйте проявочное покрытие — оно облегчит контроль поверхности.
- Подготовленная деталь должна стоять в ожидании покраски не более суток, в противном случае поверхность нужно заново перешлифовать конечным абразивом.
- В случае частичной окраски примыкающие к зоне ремонта необходимо заматировать.
При работе вручную «по-мокрому» используются материалы более мелких градаций: P600-P800-P1000.Источник: https://artmalyar.ru/podgotovka/shlifovanie-napolnitelya.html
WareDom.ru — Покраска ЛДСП акриловыми красками
19 сентября 2021
Покраска ЛДСП акриловыми красками
версия для печати
|
Рассказ о моих страданиях и экспериментах по покраске ламинированной ДСП. |
Выбор такого странного решения описан в другой статье. Тут только о том, что в итоге получилось с покраской.TL;DR:
- Ламинат нужно хорошо затирать до матового состояния.
- Зернистость наждачки для матирования лучше определить экспериментом, не полагась на рекомендации.
- Обязательно обезжирить поверхность перед грунтовкой!
- Грунтовать крайне рекомендуется.
- Чистый ДСП без ламината тоже не выход. Краски на водной основе ему противопоказаны. Светлыми красками сложно выкрасить нужный оттенок.
- Акриловый лак не высыхает полностью. Рабочие поверхности им лучше не покрывать.
Подготовка досок
Поскольку под подкраску мне пришлось купить ламинированную ДСП, ее нужно подготовить. Я затер все доски шлифмашинкой и наждачкой P80. Без фанатизма, только чтобы повысить шероховатость ламината. Протер тряпочкой и начал красить. И хрен-я-угадал! Результат оказался никакой, краска легко сдирается ногтем.
А я уже на-половину все закрасил, когда это обнаружил.
А давай-ка погуглим. Лучше позже, чем никогда. И сказано в писании в инете, что не всякий пластик можно покрасить. И не всякой краской. Короче, ПВХ (это и есть ламинат на ДСП) можно красить. Но сначала его нужно затереть наждачкой до матового состояния. И наждачка должна быть мелкая, 600-800 грит. Т.е. вообще не то, что я сделал по наитию. ПВХ нужно грунтовать и желательно спец.грунтовкой. Обязательно нужно
Почему же я так беспечно подошел к делу? Ну, во-первых, потому что на грунтовке, которую я купил, сказано что затирать вообще не нужно. Во-вторых, я решил, что небольшая шероховатость лишней не будет, каким суперским не был грунт.
Грунтовка, краска и лак у меня — акриловые. Они на водной основе, можно даже в доме красить. После высыхания не смываются. Я их уже купил, так что вкладываться в спец.грунт я был не готов.
И я провел эксперимент: затер доску наждачками разной зернистости, обезжирил, загрунтовал и покрасил на один слой. А потом ногтями попытался содрать это дело.
Как видно на фото, лучше всего с моими ЛКМ показала себя наждачка 280 грит. А рекомендуемые в интернетах 600-800 готовят поверхность заметно хуже.
Ок, нужно переделать. Старую краску легко содрал шпателем. Теперь знаю, как делать такие прикольные штуки:
Правда не знаю, куда применить эти знания 🙂
Второй заход на подготовку досок. Я использовал все, что смог достать: маленькую УШМ с насадкой под наждачки, пневматическую шлифмашинку, насадку для дрели под наждачки. На «болгарке» нет регулировки оборотов и было опасно с ней шлифовать доски. Настолько опасно, что случайно чихнув мы переходим от шлифовки к фрезеровке, причем в произвольном виде 🙂 Чуть изменил наклон и получаешь это:
Выточки в ЛДСП
Но я все равно использовал УШМ для срыва верхнего слоя ламината.
И хотя ставил наждачку P180, она отполировала поверхность(!), а мне это не нужно. Далее — шлифмашинка с P280, чтобы ухудшить поверхность. И потом еще с насадкой для дрели (без дрели, от руки) и той же наждачкой P280 довел до матового состояния по всей площади досок. Ровно 3 секунды пробовал использовать дрель с насадкой. Как-будто щуку из воды тащишь руками. Это вообще не вариант для такого вида поверхности.
Все затер, отмыл принес домой красить.
На этом страдания не закончились! При подготовке я не обратил внимания, что по краям многие доски все же не полностью матовые. Поэтому покрасил пару досок в один слой со строгим контролем того, что делаю. И пожалуйста! Краска в этих местах сдирается заметно легче, чем с качественно матовой поверхности.
А теперь — загадка. Вот результат повторной зачистки шпателем:
Я могу объяснить, почему в середине краска осталась, там доска была хорошо затерта. Но с обеих сторон я плохо затер, тем не менее видно, что справа так же краску было сложно содрать.
Т.о. матирование пластика — не главное. А что же тогда главное? Что положительно повлияло на агдезию? Я не нашел ответ.
Короче, собрал все доски, понес готовить в третий раз. Теперь только вручную, наждачкой P280 на насадке. И я конкретно заколебался в процессе.
В будущем я раз несколько подумаю, прежде чем покупать ЛДСП под покраску. Ну ее нафиг, лучше поискать другие варианты. Любые другие варианты, но не этот. Возможно, стоит рассмотреть вариант с фанерой. Но это будет совсем другой ценник, даже за низкосортную 4/4. И шлифовку никто не отменял. Ну или искать компанию, которая продаст и распилит целый лист МДФ и при этом обтянет его разными пленками. Тогда покраска не нужна будет. О таких проблемах поиска я и рассказываю в соседней статье.
А хотите знать, как может выглядеть покрашенная ДСП без ламината? Например, так:
См. пятно справа. Это уже на два слоя покрытая доска, насыщенным желтым. Мне ее больше не нужно красить, но чтобы забить это пятно, понадобилось бы еще много слоев.
Какой выход: перед покраской чистой ДСП покрывать ее белым грунтом или белой краской. Я пробовал краской, замазывал кисточкой протертые пятна на других досках — получается, но слой нужен толстый. В итоге я порадовался за себя, что купил ламинированную доску. С чистой ДСП результат был бы еще хуже.
Нужно понимать, что нет тут идеального варианта с ламинатом. Пятна я натер болгаркой, но затирать все равно нужно было, т.к. ламинат текстурированный и я бы не смог его заматировать, как нужно. Если бы шлифовал машинкой с крупной наждачкой, было бы значительно дольше. Да и компрессор не тянет такие нагрузки. По белому ЛДСП меня еще магазине предупредили, что он прекрасно собирает грязь и потом не ототрешь, потому что она забивается в текстуру. К слову, старую и дешевую корпусную мебель ламинируют бумагой, пропитанной меламином.
Расход
Чтобы не протупить, как я, смотрите на расход, указанный на банках. Ну спасибо, кэп! Я серьезно, там же все написано. Я вот не посмотрел и покупал «на глаз». И теперь у меня грунта и лака хватит, чтобы всю мебель дома закрасить.
На все мои доски хватило бы килограмма полтора краски, но мне нужно 4 разных цвета. А в магазине не смешивают с колером «на развес». Минимальный вес — 1кг. Поэтому 4 краски + колеровка вышло афигительно дорого. Отчасти это от того, что мне нужны насыщенные цвета. Например, стоимость желтой колеровки оказалась дороже базы (белой краски). Остальные цвета не сильно отстали. Получилось, и краски купил в 4 раза больше чем нужно, и колеровка в ней удвоила ценник. Из плюсов — мы выбрали именно те оттенки, которые нам хочется, а не то, чем можно обтянуть МДФ/ДСП. И это, пожалуй, единственный плюс во всей затее. Не единственный. Я ж в итоге фасады нарисовал, такое пленками не исполнить:
Валики
Поролон не катит, если конечно вы не хотите характерную текстурку в виде капелек и впадин. Нужны ворсовые. У валиков разный ворс под разные задачи:
Длина и плотность ворса валика влияет на его впитывающую способность. Чем эти показатели выше, тем выше впитывающая способность. Для грубой поверхности необходим валик с длинным ворсом (чтобы краска могла заполнить все неровности). Для получения гладкой поверхности необходим валик с более коротким ворсом. (c) Акор. О малярных валиках
В итоге я использовал велюр с высотой ворса 7мм для получения гладкого покрытия на вполне себе гладкой поверхности. Но до этого я наобум купил разных валиков и наделал ошибок.
В магазине могут быть валики с бугелем (ручкой) и отдельно. При покупке валика отдельно нужно обязательно проверять, что он подходит к имеющемуся у вас бугелю. Я на эти грабли наступил, три валика с разной длиной ворса, но ни один не на что надеть.
Пришлось ехать еще раз в магазин и искать бугель с подходящим диаметром стержня. У одного производителя одинаковые валики могут быть под разный диаметр бугеля (привет, Акор)! И на длину валика тоже смотрите! Короче, нужно внимательно проверять в магазине вообще всё. А еще лучше, перед походом в магаз поискать его сайт, по товару найти сайт производителя и не выходя из дома просто охренеть от едва уловимых тонкостей между казалось бы одинаковыми валиками.
А вот еще странная вещь с валиками: перед покупкой прямо в магазине оденьте его на бугель и покатайте по поверхности с усилием, нормальным для покраски. Может оказаться так, что валик будет тащить в сторону! И если так, это явно брак и он будет здорово раздражать при использовании. У меня из трех валиков — один кривой. Но визуально этого не видно, только при использовании.
Почему вообще валики, а не краскопульт, ведь он есть у меня? Потому, что негде сушить потом доски, нет помещения. И я не могу покраситься на улице, там слишком пыльно.
Была идея собрать покрасочную камеру из ПВХ труб и полиэтилена. Но время сушки одного слоя на отлип — 2 часа. Полное высыхание — 24 часа. И покрыть нужно на 1 слой грунта, 2-3 слоя краски, и пара слоев лака. Придется сидеть рядом с камерой, хоть в дождь хоть в снег 🙁 Изо дня в день, почти неделю. Вот вообще не улыбает.
Опыт. Бесценный опыт..
В ходе покраски познал следующее:
- Грунтовка липнет всегда, даже после высыхания. Думаю, это особенность состава, она все же призвана усилить агдезию, т.е. по сути это клей.
- Всякий мусор и волоски с загрунтованной поверхности после высыхания можно убрать тряпкой. Не знаю из какой она ткани, раньше была простыней.
- Разные цвета краски имеют разную укрывистость. Желтый первым же слоем все покрыл, синий и зеленый — средне, кирпичный — совсем слабо.
- Я думаю, укрывистость грунта по пластику тоже такая себе. Поэтому ложил его в два слоя, не веря тому, что написано на упаковке. Там, к слову, сказано, что не нужна механическая зачистка поверхности (c) «Грунтовка ВД-АК-0301 по старой краске». Ага.. пройденный этап.
- В ходе экспериментов я сравнивал покраску матированной поверхности без грунта и с ним. Ногтем слой срывается одинаково плохо. Но зато шпателем легко снялась краска без грунта. Т.о. грунт крайне желательно использовать, даже на правильно затертой поверхности.
- Все мои цвета смешаны с белой базой. И ламинат тоже белый. Это пошло на пользу, т.к. результирующий цвет почти не изменился. Чтобы забить цвет чистой ДСП, потребуется больше 4х слоев краски. Можно сделать ход конем: купить белую, ей забить цвет плиты. Потом поверх уже красить цветными, их расход будет меньше.
- Краски разных цветов отличаются текучестью. И вот это для меня прям открытие. Я не могу объяснить этот факт. Кирпичный цвет, как вода, остальные — гуще. Может дело в колере и его количестве?
- Запишите номера цветов там, где вам их смешивали. Если не хватит, лучше докупить таких же, нежели «примерно таких же». Любой перепад оттенка будет заметен. Даже между слоями одного цвета видна разница.
- Валик от акриловой краски можно отмыть водой. Наиболее эффективно — душем с хорошим напором. Но ванну потом отмывать — 100%.
- Чем гуще краска, тем сложнее ее вымыть из валика (и из ванной :)). Понимаешь эту разницу, когда есть несколько разных красок и один на всех валик.
- Возня с отмывкой валиков занимает много времени, даже используя душ. Стоит рассмотреть вопрос покупки нескольких валиков, включая большие. Тогда не потребуется тщательное вымывание при смене цвета.
- Просушить валик до приемлемого состояния при смене краски можно так: сначала прокатать его по стенке ванной, cтавим валик вертикально и прокатываем по горизонтали, сильно прижимая. После чего прокатать по газетам. Мне 4 штук хватало на валик 180мм, с ворсом 7мм. Но тут нужно учесть, что с газет поднимается типографская краска и она подмешается в ваши цвета.
- Не смотря на то, что валики в итоге хорошо отмываются, под лак все же стоит использовать отдельный валик. На всякий случай, чтобы случайный цвет не попал на финишную окраску.
- Краска сохнет быстро. По инструкции, межслойная сушка на отлип — 2 часа, по факту еще быстрее (в комнате ~24С, влажность неизвестна).
- Полная полимеризация краски — сутки. Но учитывая многослойное покрытие и неопределенную влажность в комнате я выделил неделю на окончательную сушку. И только потом сборка в мебели.
- После продолжительной сушки краска действительно хорошо держится. Зря я так переживал в ходе тестов. Конечно, можно и содрать, смотря чем, но все равно — результат приемлемый.
Ага.. пройденный этап.
Даже между слоями одного цвета видна разница.
На всякий случай, чтобы случайный цвет не попал на финишную окраску.Акриловый лак не высыхает никогда! Он липнет даже спустя многие месяцы (тому есть подтверждение). И не важно, пластик покрашен или чистое дерево. Единственный его плюс, кроме глянца, разумеется, — он легко вымывается с валика, т.к. по текучести сопоставим с водой. Вот пример, крашенная и лакированная фанера через пару недель:
Грязь на поверхности именно из-за лака.
Он липнет под незначительным давлением. Может стоило его сушить как-то по-особому или ждать не 2 недели, а 2 месяца/года. Я не знаю.
[1oo%, EoF]
Понравилась статья? Расскажите о ней друзьям:
На главную : Раньше : Позже
Метки: hand-made
Шлифовальная грунтовка перед покраской дерева
Грунтовка может быть важной частью покраски изделия, поскольку она может помочь улучшить адгезию, скрыть существующие покрытия и многое другое, что мы рассматриваем в нашей статье о грунтовке для краски. Однако после нанесения грунтовки часто возникают еще куча вопросов типа надо ли шлифовать после нанесения грунтовки. Это особенно актуально при грунтовании дерева, будь то отделка, молдинг или деревянные шкафы. Сегодняшнее руководство будет посвящено шлифовке древесины, на которую была нанесена грунтовка.
Зачем использовать грунтовку по дереву
Краска плохо прилипает к дереву, поэтому для того, чтобы лакокрасочное покрытие оставалось на деревянной поверхности, рекомендуется сначала загрунтовать древесину, хотя это и не всегда необходимо.
Грунтовка по дереву также поможет уменьшить количество верхнего слоя краски, необходимого для вашего проекта по дереву. Хотя сначала полезно нанести грунтовку, есть несколько причин, по которым вам может понадобиться отшлифовать перед покраской загрунтованную древесину.
Нужно ли шлифовать грунтовку по дереву перед нанесением верхнего покрытия
Вам не обязательно шлифовать древесину, на которую была нанесена грунтовка. Проблема, возникающая при нанесении грунтовки на древесину, заключается в том, что текстура древесины может подняться из-за взаимодействия краски с древесиной и набухания волокон. Это вызывает появление выпуклой зернистости, которая имеет тенденцию становиться более тусклой при нанесении верхнего слоя. Иногда это нежелательный внешний вид. Иногда людям нравится внешний вид поднятого зерна. Однако, если вы не хотите, чтобы ваша древесина имела более тусклый вид (выпуклая текстура), вам, как правило, потребуется отшлифовать ее перед нанесением грунтовки.
Как шлифовать древесину с грунтовкой
Целью шлифовки древесины, на которую нанесен грунт, является сглаживание выступающих волокон, при этом грунтовка остается нетронутой, чтобы не потерять дополнительную адгезию, которую обеспечивает грунтовка.
для верхнего слоя. Чтобы отшлифовать древесину с грунтовкой, вам следует использовать наждачную бумагу с более мелкой зернистостью (например, наждачную бумагу с зернистостью 220). Кроме того, вам следует подумать об использовании орбитальной шлифовальной машины, поскольку она не изменит внешний вид натурального дерева. Возможно, вам понадобится дополнительная наждачная бумага с более мелкой зернистостью. В конечном счете, целью шлифовки при попытке избавиться от выступающих волокон должна быть гладкая поверхность древесины. Если вы ищете лучшую общую отделку, чем ровнее, тем лучше, что иногда может потребовать шлифовки дерева с грунтовкой наждачной бумагой с зернистостью до 600.
Шлифовка ранее окрашенной древесины
Если ваша древесина была ранее окрашена, вы обычно будете шлифовать ее, но не обязательно для устранения проблем с выступающими волокнами, но для улучшения адгезии. Это может потребовать более грубой зернистости, такой как наждачная бумага с зернистостью 150, а затем постепенно переходить к более тонкой зернистой бумаге для вашего нового грунта.
Вы должны обнаружить, что перекрашивание дерева не приведет к поднятию волокон, если оно было предварительно отшлифовано после грунтовки.
Резюме
Чтобы ваша отделка была яркой и не тусклой, шлифовка после грунтовки гарантирует, что отделка не будет чрезмерно тусклой, когда вы наносите верхний слой краски. Как правило, вы будете использовать наждачную бумагу с более мелкой зернистостью и стремиться к получению гладкой поверхности дерева, чтобы при нанесении верхнего слоя у вас была красивая деревянная отделка.
Назад к Питтсбургской компании по распылению оборудованияВыбор наждачной бумаги | АвтомобильныйTouchup
ГЛАВНАЯ >
Краска не скрывает недостатки, а утрирует их! Не важно как
глянцевый ремонт новой краски, если поверхность не идеально гладкая
под краской будут видны все дефекты. Лучший способ
устранение дефектов заключается в зачистке поверхности наждачной бумагой.
Наждачная бумага имеет десятки текстур или зернистостей для выполнения необходимой работы. Грубая грубая зернистость (зернистость 40-100) удаляет много лишнего материала как наполнитель тела быстро и легко. Постепенно мельче зернистость (зернистость 180-600) обработайте поверхность и помогите скрыть ремонт плавно смешивая его с окружающей работой тела. Очень тонкий зернистость (зернистость 1000-2000) на водонепроницаемой бумаге позволяет очищать зернистость себя при использовании с водой. Это дает песку больше укуса на каждом проходит и позволяет очень тонко полировать поверхность и удалять дефекты грунтовки, цветного покрытия и даже прозрачного покрытия.
Наждачная бумага AutomotiveTouchup изготовлена из материалов самого высокого качества.
для долгой жизни и хорошего истирания, намного лучше, чем то, что вы найдете
в крупном хозяйственном магазине.
Мы предлагаем полный спектр правильных мокрых
и сухая крупа, которая вам понадобится, чтобы сделать каждый шаг вашего проекта успешным.
| Зернистость | Как это используется |
|---|---|
| Сухая крупа | Только для сухой шлифовки. Не водонепроницаемые листы. |
| Напильник с держателем | Используется для придания грубой формы наполнителю по мере отверждения. |
| 40 зернистость | Самый грубый песок, который мы носим. Используется для очень грубой шлифовки/шлифовки перед кузовными работами. |
| зернистость 80 | Используется для удаления краски с металла. Также используется для грубой шлифовки кузовного наполнителя. |
| Влажная или сухая крупа | Для мокрого или сухого шлифования. Доступны водонепроницаемые и неводонепроницаемые листы. |
| зернистость 180 | Более мелкая зернистость, используемая для окончательной шлифовки и шпаклевки краев кузова. |
| зернистость 320 | Для окончательной полировки перед нанесением грунтовки. Также хорош для точечной шпаклевки. |
| 400 зернистость | Используется для черновой грунтовки. Также используется для тонкой шлифовки точечной шпаклевки. |
| зернистость 600 | Используется для окончательной шлифовки грунтовки перед нанесением базового цвета. |
| Влажная крупа | Предназначен для мокрого шлифования, может использоваться и всухую. |
| 1000 зернистость | Используется для шлифования старой краски перед повторной покраской. |