Как зашкурить: Шлифовка стен после шпаклевки: как правильно шкурить поверхность без пыли

Содержание

Шлифовка стен после шпаклевки: как правильно шкурить поверхность без пыли

Перед тем как начать финишную отделку, необходимо убрать с поверхности неровности — впадины, выступы, объемные полосы, оставшиеся после небрежной укладки. Если их оставить, они обязательно проступят сквозь обои или слой краски, каким бы толстым он ни был. При этом может сработать эффект усиления. Незаметная выпуклость, покрытая глянцевым составом будет казаться гораздо больше, чем она есть на самом деле. То же самое происходит и с обоями. Толстое виниловое полотно в состоянии скрыть небольшие погрешности, но вот с бумажным все строго наоборот. Кроме того, пустоты и воздушные пузыри, которые они образуют, ослабляют сцепление с основанием, что приводит к отклеиванию покрытия. Чтобы этого не происходило, требуется шлифовка стен после шпаклевки.

Как шкурить стены после шпаклевки

Выбор инструмента

Алгоритм действий

Как при отделке свести дефекты к минимуму

Когда выравнивание не требуется

Ошкуривание стен после шпаклевки можно производить с помощью подручных средств либо инструментов, специально предназначенных для этой цели.

  • Шлифовальный блок или шкуродер. Представляет собой рабочую плоскость 5 на 20 см и приделанную к ней ручку. Изготавливается из дерева, пластика и легкого металла;
  • Абразивная губка с закругленными краями — хорошо подходит для углов;
  • Шлифмашинка — заметно ускоряет процесс и используется при капитальном ремонте, когда требуется быстро подготовить большую площадь.
  • Мелкая наждачная бумага с зернистостью от Р150 и небольшой брусок длиной с ладонь. Из бумаги вырезается полоса и оборачивается вокруг бруса. Ее размер должен быть таким, чтобы можно было его обмотать, оставив небольшие напуски на боковые грани.
    Обернутый таким образом кусок дерева хорошо ложится в руку. Им удобно работать, поэтому такой метод широко используют и профессионалы, и те, кто занимается ремонтом впервые. Когда одна из сторон засорится пылью или сотрется, орудие можно повернуть другой гранью либо поменять рабочую поверхность, переместив свежий наждак наружу.

Зашкуривать стену лучше в респираторе или повязке, защищающей лицо. Пыль от шпаклевки не содержит токсичных веществ, но ее количество делает пребывание в помещении крайне некомфортным. Дышать без защитных средств будет сложно. Понадобятся также очки и одежда, которую не жалко пачкать.

Желательно приготовить стремянку. Потолок и верхнюю часть стены можно обрабатывать, встав на стул или табурет, но в этом случае придется постоянно тянуться к труднодоступным участкам на самом верху. Рука в таком положении быстро устает.

Чтобы все неровности были хорошо видны, потребуется боковое освещение. Сгодится настольная лампа или ночник, расположенный в углу. В таком положении он будет создавать поток косых лучей, заставляющих неровности отбрасывать тени. Если светить прямо, они могут оказаться незаметными. Тень создает необходимый контраст и выявляет даже мелкие дефекты.

Если работать наждаком, лучше использовать листы с разной зернистостью. Для финишной отделки не желательно применять бумагу крупнее, чем Р150 — она будет оставлять следы. Крупные неровности, оставшиеся после высыхания, удобнее удалять шпателем. Материал в зависимости от состава ведет себя по-разному. Чтобы разобраться, какую бумагу следует использовать, нужно испробовать ее на небольшом участке. Не исключено, что царапину останутся даже при зернистости Р220. В этом случае необходимо перейти на Р240.

При шкурении ни в коем случае нельзя давить на инструмент — иначе он оставит след в мягком покрытии. Если образовались большие углубления, их уже невозможно выровнять сухим способом. Придется заполнять их пластичной массой, ждать, когда она высохнет и начинать все с начала.

В углах удобнее работать абразивной губкой в форме трапеции. Выравнивая одну грань, повредить другую будет невозможно. Для труднодоступных мест подойдет наждак, намотанный на карандаш или палец, либо специальная сетка. Ее выгодное отличие состоит в том, что ее легче чистить.

Как зашкурить стены после шпаклевки без пыли

При затирке швов между листами гипсокартона можно использовать мокрый инструмент. Для большой площади этот способ не подходит, поскольку зерна сразу забьются влажной массой. Существуют шлифмашинки с электронасосами и пылесборниками. Это устройство прекрасно отфильтровывает частицы, но небольшое количество остается в воздухе, поэтому работать лучше в респираторе.

Полностью избавиться от них можно только методом шкурения, но есть решения, позволяющие значительно сократить их количество. Более того, эти решения делают выравнивание возможным в принципе. Рассмотрим их более подробно.

Пправильно выбрать материал

Чтобы избавиться от недочетов, следует применять универсальную либо финишную шпаклевку. Универсальную можно положить одним слоем на штукатурку или другое подготовленное основание, финишную — только на базовый слой. Они отличаются по составу, влияющему на их свойства.

  • Полимерные. Обладают наибольшей пластичностью и прочностью. Их легко обрабатывать шкуркой, при этом со временем покрытие не теряет своих качеств. В качестве основного материала используется акрил.
  • Водно-дисперсионные. Хорошо держатся на поверхности, эластичны, их легко шлифовать. Они менее упругие, чем полимерные, поэтому их проще обрабатывать.
  • Масляно-клеевые на основе олифы. Отличаются идеальной адгезией. Идеально подходят для покраски.
  • Цементные. При высыхании дают усадку, что снижает их прочность и сцепление. Чтобы избавиться от этого недостатка, производители вводят в раствор пластифицирующие добавки, что приводит к его удорожанию. В данном случае цена может служить одним из ориентиров при выборе.
  • Гипсовые. Их обрабатывать проще всего, при этом они обладают наименьшей надежностью по сравнению с другими видами. Подходит только для сухих помещений.

Определяющим фактором при выборе является не только материал, но и производитель. Лучше использовать хорошую гипсовую смесь, чем плохую цементную.

Правильно провести укладку смеси

Чтобы работу не пришлось переделывать или долго исправлять, лучше с самого начала сделать все правильно. Шкурить стены после шпаклевки — занятие довольно утомительное. В процессе шлифования образуется много пыли, поэтому лучше основные усилия направить на качественную укладку раствора.

Необходимо правильно подобрать инструмент. Профессионалы работают широким шпателем с лезвием от 30 см и более, накладывая на него массу более узким. Удержать его в руке довольно сложно. От неравномерно распределенного усилия смесь пойдет волнами, а один из краев обязательно оставит глубокую борозду в самый неподходящий момент, когда все уже будет готово. Новичкам удобнее нагружать смесь на широкое лезвие, а узким его снимать и разравнивать. Это позволит сэкономить время и добиться хорошего качества. Чтобы углы получились ровными, можно воспользоваться специальным угловым шпателем.

Двигаться следует снизу вверх, укладывая полосы с шириной 1 м и делая нахлесты около5 см. Чтобы повысить упругость слоя, можно положить в него тонкую армирующую сетку из пластика. Погрешности нужно исправлять на месте, пока раствор не застыл. Перед тем как начать его ошкуривать, необходимо дать ему высохнуть. Обычно слой толщиной в несколько миллиметров сохнет в течение суток.

Идеально гладкое основание для чистовой отделки требуется не всегда. В нем нет никакой необходимости, если сверху будет находиться кафельная плитка или листы гипсокартона. Оно должно быть безупречным в трех случаях.

  • Чистовое покрытие повторяет контур неровностей. Они хорошо заметны после покраски, особенно при боковом освещении, когда выступы и впадины начинают отбрасывать тени. Бумажные смогут их скрыть только благодаря пестрому рисунку. Ровные оттенки лишь усилят эффект.
  • Полотна должны плотно ложиться на основу. Виниловые обои скроют маленькие ямки и бугорки, но эти незначительные дефекты все равно дадут о себе знать. Массивное полотно с большой толщиной не сможет их заполнить или обтянуть, в результате будут образовываться воздушные пузыри. Не исключено, что часть листов отклеится, и работу придется начинать сначала.
  • Качественная отделка нужна не во всех помещениях. Например, в кладовой ее как правило не делают.

Материал подготовили:

Автор

Артем Филимонов

Как шкурить шпаклевку: советы по шлифовке выровненной стены

Как правильно шкурить шпаклевку, знают далеко не все мастера. И хоть на первый взгляд ничего сложного в этом нет, соблюдение простых рекомендаций способно радикально улучшить итоговый результат. Именно поэтому ниже мы проанализируем основные нюансы процесса затирки, и приведем советы, полезные не только новичку, но и опытному специалисту в области отделки.

Чтобы получить идеально ровную поверхность, нужно изучить ряд хитростей

Общие вопросы

Зачем это нужно

Выравнивание стен и потолков включает в себя несколько этапов:

  • Первичное – оштукатуривание или обшивка листовым материалом. В ходе этого процессе удаляются крупные неровности, но полученная поверхность будет далеко не идеальной.
  • Чистовое – нанесение стартовой и финишной отделочной шпаклевки. При этом маскируются все неровности плоскости, полученной на предыдущем этапе. Чистовая обработка позволяет приступать к декорированию, однако и в этом случае на поверхности можно найти выступы, впадины и следы между слоями материала.
  • Финишное – механическая шлифовка. В ходе обработки все выступы на поверхности стены или потолка стесываются абразивным полотном, и в нашем распоряжении оказывается идеальная плоскость.

Финишная шпатлевка стен нужна еще и для того, чтобы скрыть границы между мазками шпатлевки. И хоть для работы специалисты рекомендуют использовать широкий шпатель, после высыхания небольшие линии все же становятся заметными. Удалить их можно одним способом – затереть наждаком или сеткой.

Брусок со сменными насадками

Обратите внимание! Ошкуривание проводится только по зашпатлеванной стене. Грунтовать поверхность не нужно, так как абразив все равно снимет полимеризовавшиеся вещества.

Инструменты для работы

Электроинструмент ускоряет работу, но снижает ее качество

Технология механической шлифовки предусматривает использование самого простого набора инструментов.

Нам будут нужны:

  • Терка или шлифовальный брусок – несложное устройство, которое представляет собой пластину с ручкой и системой крепления для абразивного полотна.
  • Электрошлифовальная машинка – практически то же самое, только с двигателем, который облегчает работу на больших площадях.
  • Абразивные материалы – наждачная бумага и шлифовальные сетки. На выборе этих приспособлений мы остановимся поподробнее.

Инструмент нужен самый простой

Спор о том, что лучше – сетки или наждак – является одним из излюбленных занятий специалистов на отраслевых форумах.

Мы на знание абсолютной истины не претендуем, потому приведем только ключевые характеристики:

  • Сетки для работы по шпатлевке выпускаются нарезанными под размер бруска. Главным достоинством сеток является перфорированная структура: через отверстия легко проходит сточенный материал, и абразивные зерна не забиваются пылью от шпатлевки.
  • В то же время рвется такая сетка довольно часто, особенно при работе по подсохшему материалу на цементной основе. При этом инструкция рекомендует менять полотно при первых признаках повреждения, иначе оторванные части будут попадать под нажим и оставлять борозды.

Обратите внимание! Шлифовальные сетки выпускаются в достаточно широком ассортименте, но новичку достаточно не путать модели для стартовой и финишной затирки. Они отличаются размером зерна, и результат, соответственно, тоже дают разный.

  • Если говорить о наждачной бумаге, то она производится как в форме листов под размер шлифовального бруска, так и в форме рулонов, листов и т.д. Это очень удобно в том случае, когда нам необходимо своими руками отрезать фрагмент несколько большего размера (например, при формировании внутреннего угла).
  • Основной недостаток наждака заключается в том,  что он быстро забивается гипсовой и цементной пылью. Частицы ее попадают между абразивными зернами и застаревают там, а извлечь их можно только путем промывания под струей воды. В итоге менять бумагу приходится чаще, чем сетки.

Разновидности наждачной бумаги

  • Выбирать, какой шкуркой шкурить финишную шпаклевку, стоит самостоятельно в зависимости от типа выравнивающего состава и желаемого результата. Лучше всего вначале провести обработку зерном № 60 или 80, а затем отполировать стену наждаком № 100 или 120.
  • Бумага меньше №60 оставляет слишком заметные борозды, потому использовать ее стоит только для грубого выравнивания. В то же время если обрабатывать все плоскости изначально № 100, то менять забивающиеся фрагменты придется очень часто. Хоть цена бумаги и невысока, такие расходы будут нерациональными.

Обратите внимание!  Приведенные выше советы справедливы только для ошкуривания под покраску. Если планируется оклейка стены обоями  – не думая, берем наждак №60 и очень быстро выравниваем поверхность. Все следы будут отлично замаскированы слоем клея и рулонами отделочного материала.

Технология шлифовки

Последовательность операций

Алгоритм зачистки выровненных шпатлевкой стен включает в себя такие пункты:

  • Прежде чем приступать к работе, необходимо качественно просушить нанесенный на поверхности стен отделочный материал. Попытка шлифовать сырую шпатлевку приведет только к тому, что инструмент будет забиваться связующим на основе гипса или цемента, а на поверхности появятся крупные борозды.
  • Далее нам нужно правильно снарядить шлифовальный брусок. При этом сеточку или бумагу закрепляем таким образом, чтобы при работе она не смещалась.
  • Затем готовимся сами и готовим помещение: надеваем респиратор, перчатки, шапочку на волосы, закрываем пол полиэтиленом и все объекты, которые нужно сохранить в чистоте.

Совет! Перед тем как зашкурить стены после шпаклевки, необходимо позаботиться о качественном освещении. Если пытаться выполнять затирку при стандартном освещении ремонтируемой комнаты  (одна лампочка, подвешенная к проводам) – результат будет далек от идеального.

  • Начинаем чистовое затирание с обработки грубым абразивом. Закрепив стартовую сеточку или наждак № 60 на бруске, проходим все стены, удаляя визуально заметные неровности. При этом определять проблемные участки легче всего под боковым светом. Здесь нам как раз и понадобится переносная лампа.
  • Затирку выполняем круговыми движениями. Попытки проводить бруском вверх-вниз приведут к образованию полос, которые затем будет сложно убрать.

Формирование угла и обнаружение проблемных участков

  • Затем меняем наждак на более тонкий. Продолжаем выравнивание, акцентируясь на удалении следов от предыдущих операций.
  • Особенно тщательно полируем углы, стараясь сформировать максимально четкое углубление на стыке стен. Для этого удобно использовать небольшой шлифовальный брусок или сложенную вдвое наждачную бумагу.

Чистовое ошкуривание

Полезные советы

В ходе работы по ошкуриванию зашпатлеванных стен стоит придерживаться таких рекомендаций:

  • Работаем, постепенно смещаясь сверху вниз. Делается это для того, чтобы образующаяся в процессе ошкуривания пыль не попадала на чистые участки и не загрязняла инструмент.
  • Постоянно контролируем состояние абразива. Как только зерна начинают забиваться – меняем бумагу или сеточку на новые.

Обратите внимание! В целях экономии эти расходные материалы можно промывать. Однако использовать восстановленные шлифовальные сетки и бумагу следует только после полного высыхания.

  • То же самое касается и повреждений шлифовальной части. Обрабатывать шпатлевку порванной сеткой или протертой до дыр бумагой нельзя ни в коем случае – будут оставаться трудноудаляемые следы.

Мелкие дефекты затираем просто бумагой, как это показано на фото

  • Если в процессе шлифовки обнаруживаются впадины глубиной более 1 мм, не стоит пытаться заровнять их с помощью наждака. Оптимальным решением в данном случае будет нанести на поврежденное место слой шпатлевки и затереть участок «набело» после высыхания.

После завершения затирки обязательно удаляем всю образовавшуюся в процессе работы пыль. Затем обязательно грунтуем поверхность, чтобы обеспечить эффективную адгезию с отделочными материалами.

Вывод

Выбирая, какой шкуркой шкурить шпаклевку и как выполнять выравнивания, стоит опираться не только на рекомендации мастеров, но и на свой практический опыт. Вот почему так важно перед началом работы попрактиковаться хотя бы на небольшом участке: хоть советы и видео в этой статье содержат массу полезной информации, но они вряд ли могут полноценно заменить опыт работы со шлифовальным бруском.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати

Как и зачем шкурить стены? ~ Торговая марка TRIORA

А может, стены шкурить и не нужно? При ремонте нас часто искушает желание обойти одну из работ, чтоб упростить задачу и ускорить весь процесс. Можно ли пожертвовать шлифовкой? Зачем необходимо шкурить стены и как это делать правильно? Ответим на самые частые вопросы о шкурение стен.

3 ключевых вопроса о шкурении

Когда шкурят стены?

  1. После высыхания шпаклевки любого вида. Шкурение стен помогает избавиться от крупных неровностей и наплывов материала, сровнять все мелкие неровности. Они легко стираются с помощью наждачного листа или сетки, создавая ровную поверхность.
  2. Если поверхность перегрунтована. Слишком гладкую стену невозможно прокрасить. Для качественного нанесения необходима адгезия – крепкое прилипание материала к поверхности. Шкурение помогает создать шероховатую структуру, чтоб следующие наносимые материалы крепко приставали к поверхности.

Что будет, если поверхность не ошкурить?

  1. Под краской будут явно видны все недостатки стен.
  2. На гладких неошкуренных стенах материал может скатываться с поверхности при нанесении или со временем просто облущится со стены.

Чем шкурить стены?

Чаще всего для этих работ используют наждачную бумагу или абразивную сетку. Сетка более стойкая в использовании, легче очищается. Наждачка быстрей забивается пылью между зернами, истирается, но и цена ее ниже.

Работы по шлифовке можно выполнять вручную или шлифовальной машинкой. Ручная работа удобна на небольших участках. А вот электроинструмент лучше раздобыть, если грядет шлифовка всех стен в процессе ремонта.

Как шкурить стены и какие материалы использовать?

Все абразивные материалы разделяются по степени крупности зерна или сегментов сетки.

  • Крупный абразив необходим для шлифовки больших изъянов: остатков шпаклевки, удаления старого материала с поверхности. Ним можно готовить поверхности под нанесение структурной краски или для поклейки толстых обойных полотен. Эти материалы перекрывают небольшие изъяны и не требуют тщательной шлифовки.
  • Наждачка среднего размера подходит для работ по подготовке стен к последующему нанесению финишной шпаклевки.
  • Шпаклевку с мелким зерном используют, если нужно придать шероховатость слишком гладкой стене или чтоб убрать небольшие недостатки с поверхностей. Мелкой наждачкой вышлифовывается поверхность для покраски шелковисто-матовой или полуматовой интерьерной краской. Эти материалы подчеркивают мельчашие изъяны и все полосы от шлифовки потом будут заметны на стенах.

Важный момент: обязательно позаботьтесь о защите глаз и органов дыхания! При шлифовке образуется масса мельчайшей пыли, не дышите отходами строительных работ.

Обязательно после шлифовальных работ удалить всю пыль с поверхности. Можно просто обмахнуть стены кисточкой или же вытереть влажной тканью. Финальный штрих — грунтовка. Применение этого материала свяжет всю пыль на поверхности и стена будет полностью готова к дальнейшим работам.

Шкурение стен незаменимо, чтоб выравнивать поверхность, убирать мелкие недочеты и создавать безупречную базу для дальнейших работ.

Шлифовка (ошкуривание) стен своими руками

В этой статье мы с Вами узнаем как и чем шлифовать стены, какие при этом нужно использовать инструменты и материалы, познакомимся с интересными нюансами, которые нам могут встретиться во время работы. Ту же самую операцию называют еще ошкуривание стены.


СОДЕРЖАНИЕ:

  1. Зачем нужно шлифовать стены
  2. Используемые инструменты и материалы
  3. Наждачная бумага или сетка для шлифовального бруска
  4. Описание процесса

 Зачем нужно шлифовать стены

Все процедуры, что мы с Вами делали до этого: штукатурка, шпаклевка — это все процедуры выравнивания стены. Штукатурка — грубое, шпаклевание — тонкое. А сейчас начинается процесс ошкуривания или полирования стен.

Даже после нанесения тонкого слоя шпаклевки, в любом случае на стене остаются маленькие неровности, бугорки, образованные в основном острыми концам шпателя, которые остаются, когда мы разгоняем шпаклевку и соединяем одну часть прошпаклеванной стены с другой.

Именно поэтому при шпаклевании лучше пользоваться большим шпателем, чтобы площадь выравнивания стены была максимальной. Но места стыков, как бы мы ни старались, все же прослеживаются. Поэтому, после того, как Вы зашпаклевали стену, нужно дать ей обязательно высохнуть (не менее суток) и можно приступать к шлифованию стен.

ВАЖНО!

Не вздумайте случайно загрунтовать стену после шпаклевания! Шлифовка начинается сразу после шпаклевки!

Какие инструменты и материалы нужны для того, чтобы шкурить стены

Итак, давайте рассмотрим, что же нам нужно иметь, чтобы шлифовка стен стартовала.

Для шлифовки стен обычно используется шлифовальный брусок:

Помимо бруска, для шлифования необходимо иметь наждачную бумагу или шлифовальную сетку, которые перед началом работы закрепляются в брусок:

Наждачная бумага слева на рисунке, шлифовальная сетка — справа.

Чем руководствоваться при выборе бруска и шлифовального материала (наждачка, сетка)

Железной рекомендации нет. Кто-то пользуется шлифовальной сеткой, кто-то наждачной бумагой.

Шлифовальная сетка

Преимущество шлифовальной сетки в том, что она при работе не забивается шпаклевочной пылью. Сама сетка — перфорированная и вся сточенная шпаклевка будет проходить через сетку. Ее нужно менять в ходе естественного износа, который определяется по внешнему виду использованной сетки. Если сетка местами порвалась или Вы уже чувствуете, что шлифование идет не так эффективно, меняйте сетку на новую.

Обычно сетка продается готовыми кусками прямо под размер бруска и Вам только остается установить ее на брусок и работать. Но, нужно помнить, что и размер брусков тоже разный, как показано на картинке. Поэтому, беря сетку, подберите сразу и брусок под ее размер. Сетка дороже, чем наждачная бумага.

Наждачная бумага

Наждачная бумага при работе будет забиваться сточенной пылью и наждачку придется менять чаще, чем сетку. Нужно отдавать себе отчет в том, что наждачная бумага хоть и дешевле сетки, но тоже является не дешевым материалом. Она продается совершенно в различных вариантах: большими рулонами, маленькими роликами, прямоугольными кусками.

Если Вы решили шлифовать наждачной бумагой, то нужно прикинуть, как Вы ее будете нарезать с учетом размера бруска, чтобы как можно меньше получалось отходов. Вы, конечно, можете отказаться от раскройки наждачки, а купить прямо готовые под бруски нарезанные куски, но это будет дороже! Есть понятие зернистости наждачной бумаги (бумага с разным зерном).

Чтобы не взрывать Вам мозг по этой теме, купите в магазине бумагу с зерном 60, 80 и 100 в небольшом количестве и попробуйте с ней поработать. Точной рекомендации нет, какое зерно брать. Но меньше 60 лучше не брать точно, т. к. это будет очень грубая наждачка. Больше 100 — тоже не очень хорошо, т. к. она будет очень сильно забиваться пылью при обработке и ее придется очень часто менять.

Есть еще одна рекомендация. Если у Вас есть наждачная бумага с подходящим зерном из старых запасов, то конечно пользуйтесь ей. Не нужно бежать в магазин за шлифовальной сеткой.

ВАЖНО!
Стены, которые Вы будете шлифовать, обычно дальше идут либо под поклейку обоев, либо под покраску. В случае покраски, стена должна быть абсолютно гладкой, я бы даже сказал, полированной. В этом случае мастера шлифуют стену 2 раза. Первый раз, например, наждачкой 60, чтобы снять явные крупные застывшие кусочки шпаклевки, а второй раз берут наждачку еще более тонкую, например, с зерном 120 и уже дополировывают ей стену. Но в случае с обоями — это явно избыточная операция. Для обоев достаточно пройти стену один раз.

Каталог шлифовальных брусков

Процесс шлифования

Процесс шлифования намного проще, чем, например, процесс шпаклевания или оштукатуривания. Все что Вам нужно сделать — это взять брусок, закрепить на нем при помощи специальных зажимов кусок наждачной бумаги или шлифовальной сетки и начать работать. Вот так выглядят шлифовальные бруски, готовые к работе. Слева брусок с установленной наждачной бумагой , справа — с установленной шлифовальной сеткой.

Из рисунку видно, что размер куска наждачки или сетки должен быть длиннее плоскости самого бруска ровно на столько, чтобы была возможность закрепить наждачку или сетку с помощью зажимов бруска с обеих сторон.

ВАЖНО!

Запомните, шлифовка стены очень пыльная работа!  Обязательно, перед тем как начнете работать, прочитайте рекомендации в статье Какие есть средства защиты от строительной пыли.

Когда Вы установили шлифовальный материал на брусок и предприняли все защитные меры против строительной пыли, можно начинать работать. Стену лучше всего начинать шлифовать от угла и идти в сторону другого угла. Я шлифую всегда стены сверху вниз небольшими полосками (около метра в ширину). Зашлифовали полоску шириной в метр сверху вниз, перешли к следующей.

Как шлифовать стены? Берете брусок в руку и начинаете с небольшим надавливанием проходить им по зашпаклеванной стене. Движения: вверх-вниз, влево- вправо. Главное, следите за тем, чтобы в том месте, где уже стена гладкая, не нужно дальше продолжать долго тереть. Вы должны помнить, что если долго тереть, то можно, таким образом, оттереть всю шпаклевку, что конечно же в планы не входит. Убедились, что участок стены гладкий, практически полированный — пошли дальше.

Бывает, что Вы подходите к участку стены, где почему-то образовалась глубокая ямка. В этом случае, не нужно тереть много и долго вокруг ямки, чтобы сточить шпаклевку вокруг ямки до ее дна. Оставьте в покое этот небольшой участок. Потом, когда Вы все зашлифуете и еще раз загрунтуете стену, Вы просто возьмете резиновый шпатель, о котором я упомянул в статье Как шпаклевать стены в квартире и еще раз зашпаклюете эту ямку тонким слоем шпаклевки заподлицо со стеной.

ВАЖНО!

Конечно же я должен Вам сказать о том, что шлифовка стен может выполняться быстрее, если применить специальную шлифовальную машину.

Когда Вы все сделали, возьмите в руки строительный уровень и приложите его к стене. При любом положении уровня, его плоскость должна плотно прилегать к стене по всей длине. Просветов быть не должно. Если все же просветы образовались, значит  Вы в каких-то местах положили слишком много шпаклевки. Определите эти места и постарайтесь их сточить тем же бруском.

На этом все. В этой статье мы с Вами узнали как и чем шлифовать стены. Однако, не спешите уже красить стену или клеить обои. После шлифовки остались Завершающие операции со стеной. А у Вас были проблемы со шлифованием ? Как часто Вы меняли наждачку на бруске ?

чем обработать финишный слой на стенах и потолке перед покраской, нужно ли зашкурить и можно ли без пыли, какую сетку использовать?

Ошкуривание стен нужно проводить во многих случаях. Оно помогает добиться ровности поверхности и наложения ровного слоя другого материала. Чтобы правильно провести эту процедуру, нужно подготовить необходимые инструменты и материалы, а также подобрать правильную шкурку для работы. О том, как правильно шкурить шпаклевку подробно рассказано в данной статье.

Нужно ли проводить процедуру?

Какой бы слой шпаклёвки ни был наложен на стену, её необходимо ошкуривать. Даже тончайшее нанесение самыми лучшими инструментами не даст идеальной поверхности. На стене остаются:

  • мелкие вкрапления;
  • шероховатости;
  • зазоры;
  • другие дефекты.

Могут высвечиваться бугорки, которые остаются после работы острым концом шпателя.

Лучше всего для работы использовать большой шпатель, чтобы добиться максимальной площади выравнивания стены. Но как бы тщательно и аккуратно работа ни проводилась, остаются неровности, которые при свете сильно выделяются от основной поверхности. При последующем нанесении обоев нельзя допускать даже невидимых глазу зазоров. Небольшие перекосы послужат причиной плохого прилипания обоев к основанию.

Шпатлевку ошкуривают по последнему наложенному шару. Это придаст ровность основанию, избавит от невидимых бугорков, дефектов, создаст идеальную по текстуре поверхность, где будет хорошо держаться любой отделочный материал.

Внимание

Прежде чем начинать ошкуривание перед покраской или какой бы то ни было иной отделкой стен и потолка, подготовьте несколько видов шкурки – от мелкой фракции до большой.

Ошкуривание выполняется затирочной сеткой или бумажным абразивом. Это делается вручную или специальной электрошлифовальной машинкой с сеткой, какая понадобится для отделки больших площадей, однако в конце операции нельзя обойтись без ручной обработки шкуркой.

Чем зашкурить финишное покрытие стен и потолка?

Шлифмашинка

Шлифовальной машинкой быстро обрабатываются большие площади. Процесс с механизацией идёт в хорошем темпе. Шлифовка приобретает более качественный вид, чем вручную проделанная работа. Шлифовальные машинки бывают 2 видов:

  1. Пневматическая. Имеет небольшой вес, удобна в использовании. Цена достаточно доступная, работает от компрессора. Агрегат направляет сжатый воздух и заставляет работать весь механизм целиком. Использовать для больших объёмов работ очень выгодно, так как стоимость техники оправдывается за один капитальный ремонт. Но для отделки одной комнаты использовать шлифмашинку не выгодно.
  2. Электрическая. Мобильные устройства, которые по весу чуть тяжелее пневматических. По цене они также дороже, но для домашнего применения безупречны. Выделяют ленточные, орбитально-эксцентричные и плоские вибрационные модели.

Для шкурения толстых шпаклёвочных слоёв применяют ленточную шлифмашинку. Лучше всего её использовать после нанесения и обработки стартового состава. Особенность — полное всасывание имеющейся строительной пыли в вентилятор охлаждения двигателя.

Важно

Плоские приборы более универсальны, отлично шлифуют и полируют. Рабочая поверхность напоминает прямоугольную подошву, которая фиксируется зажимами. Для стен и потолка используют наждак с номером 120, для дерева – 180 или 240.

Абразивная губка с закруглёнными краями

Удобно обрабатывать поверхность губкой с жёстким абразивом и круглыми зёрнами. Этот метод хорош для завершающего этапа отделки. Различие абразивных губок между собой состоит в том, где расположены зёрна. Важна зернистость, которая будет влиять на качество и структуру окончательного слоя.

Абразивная губка с закруглёнными краями заменит наждачную бумагу, так как имеет отличную износостойкость, гибкость, служит она долго. Есть универсальные виды (для сухой шлифовки и влажных работ).

Идеальную поверхность даёт ручной метод обработки, для него хорошо использовать приспособления с абразивным слоем из вспененного полиуретана. Они нужны для обработки труднодоступных мест. Ошлифованное основание получается очень мягким, в меру пористым. На основу инструмента прикрепляются карбид кремния или оксид алюминия. Они обеспечивают необходимую для успешного шлифования зернистость.

Плюсы абразивных губок с закруглёнными краями:

  • гибкость, невозможность поломки даже в труднодоступных местах;
  • эластичность;
  • невозможность сделать кривой слой из-за входящего в состав мягкого пластика;
  • напыление, придающее инструменту долговечность;
  • зёрна на основе оксиде алюминия формируют режущую основу.

Благодаря гибкости инструмента поверхность не получает повреждений, аккуратно шлифуется под любым наклоном зернистого инструмента. В любой момент можно придать любой плоскости гладкость, если взять губку с абразивным слоем.

Шлифовальный блок

Такие блоки имеют отсек, где скапливается вся собранная пыль. Это свойство инструмента позволяет его использовать в самых труднодоступных и грязных местах. Сетка в бруске имеет перфорированную структуру, вся шпатлёвка проходит через неё. Менять её нужно уже при частичном износе, чтобы внешний вид всей поверхности не испортить.

Для замены основания нужно правильно подбирать размер, который зависит от ширины блока. Чем шире сам блок, тем большей будет основа. Неподходящие по объёму сетки работать могут, но работа затянется. Приходится усиленно нажимать на поверхность, чтобы добиться нужной гладкости, скрыть все видимые дефекты на стене.

Внимание

Шлифовальные блоки очень удобно использовать для небольшого объёма работ в случае мелкого косметического ремонта. При полном капитальном преображении нужно подобрать подходящий по зернистости инструмент. У блоков он разный.

Зачистка финишной шпаклёвки включает те же этапы, что и стартовой. Полируют тщательно, но осторожно, чтобы не повредить шпаклёвочный слой. Шкурить финишное покрытие лучше наждачной бумагой, если нет шлифовального блока.

Мелкая наждачная бумага

Наждачная бумага при активной работе быстро забивается пылью. Её меняют чаще, чем сетку. Можно приобрести наждачную бумагу трёх видов:

  • большой рулон, от которого отрезается нужный размер;
  • маленький ролик, который по размерам может подойти для работы;
  • прямоугольный брусок стандартных, удобных для любых видов работ размеров.

Лучше брать бумагу в строительном магазине, размер зерна – 60, 80 или 100. Для проверки нужно взять её в небольшом количестве, чтобы опробовать на поверхности.

Точной рекомендации насчёт зернистости нет, так как разное зерно даёт свой результат при работе. Не нужно брать бумагу с зернистостью менее 60 (это грубая наждачка для шпаклевальных работ) и больше 100 (она будет сильно забиваться строительной пылью, постоянно требовать замены).

Как правильно зашкурить без пыли?

Пошаговая инструкция

Процесс шлифования должен проходить в несколько этапов:

  1. После шпаклевания осмотреть поверхность на наличие мелких дефектов. На стене не должно быть неровностей, пустот, непросохших участков, деформаций, которые могут мешать работе.
  2. Перед шлифованием надеть все защитные средства: перчатки, очки, прочную одежду.
  3. Включить освещение, если на улице пасмурно. Если же день ясный, то с окон снимают шторы, чтобы сделать более ярким освещение в рабочей комнате.
  4. Берётся подходящий по размеру шпатель, им скашиваются все большие бугорки, сколы, имеющиеся на поверхности. Работу проводить как можно тщательнее, чтобы потом не тратить на неё дополнительные усилия.
  5. Сначала выполняется первичная шлифовка для понимания границ области обработки, глубины заделки мелких швов. Шкуркой работают сверху, только после этого постепенно, плавными движениями продвигаются вниз и завершают стадию обработки.

Важно

Ошкуривание выполняют на участках небольшой площади поочерёдно. Площадь обрабатываемой за раз поверхности — в пределах 1–1,5 кв. м.

Процесс шлифования намного проще, чем, например, шпаклевание или оштукатуривание. Всё, что нужно сделать — это взять брусок, закрепить на нём зажимами кусок наждачной бумаги или шлифовальной сетки и начать работать.

Нужно соблюдать правило: сначала движения делают сверху вниз, а затем слева направо. На одном и том же месте нельзя долго шлифовать. Инструмент нужно перемещать постоянно, не задерживаться на одном месте, чтобы не допустить зазоров. При образовавшихся впадинах не пробовать их выгладить, а зашпаклевать такие места повторно, и только потом шкурить после их высыхания.

  1. После ошкуривания основной стены упор делают на углах, труднодоступных участках.
  2. Затем приступают к влажной уборке, при которой весь мусор убирается, пыль стряхивается.
  3. Финишное ошкуривание проводится мелкими абразивными инструментами. На этом этапе необходимо хорошее освещение поверхности. После чистовой шлифовки определяют качество отделки.

Правила укладки смеси

Смесь укладывают по определённым правилам, чтобы позже не возникло проблем с ошкуриванием. Для этого стену осматривают, находят неровности, изъяны, из-за которых пострадать качество шпаклевания или декоративной отделки.

Первый слой должен наноситься как можно толще. Он основной, базовый, не требует сильного выравнивания. Им необходимо заделать все видимые недостатки, придать жёсткость самой стене. После просыхания на него можно будет накладывать более тонкий аккуратный слой (часто заключительный, т. е. декоративный).

Первый шар накладывают шпателем с широким рабочим основанием, второй можно накладывать этим же инструментом. Но если нужно класть третий, требуется более тонкий с закруглёнными краями. Этот финишный слой после высыхания и подлежит ошкуриванию.

Шлифуют шпаклёвку на стенах аккуратно, не прилагая больших усилий. Лучше использовать наждачку. Нельзя сильно надавливать на полотно, чтобы не появились дыры. Выравнивать углубления с общим уровнем тоже не нужно.

Как свести дефекты к минимуму?

Чтобы при шкурении шпаклёвки возникало как можно меньше дефектов, работают аккуратно и поэтапно. Когда раствор полностью подсох, только тогда его можно начинать выравнивать, особенно если изъяны на поверхности с первого взгляда не сильно бросаются в глаза.

Внимание

После высыхания слоёв шпаклёвки все неровности, дефекты становятся видны даже при дневном свете. Нужно выждать достаточное количество времени, чтобы все недочёты вовремя исправить.

Шкурить необходимо новыми инструментами, подобранными по типу обрабатываемой поверхности. Если использовалась грубая шпатлевка на основе цемента или извести, будут видны значительные недочёты, которые устраняют крупнозернистой наждачной бумагой. Этот этап устранения дефектов проводится только при первичной обработке. В конце всегда нужно ошлифовывать стены самой щадящей наждачкой.

Шлифовка после шпаклевания стен — обязательный этап, так как создаёт хорошую основу для дальнейшей облицовки. Если выравнивание первоначально сделано некачественно, то дальнейшая отделка не всегда скрывает изъяны, дефекты.

В каких случаях выравнивание не потребуется?

Выравнивание стен наждачной бумагой должно выполняться всегда. Но есть небольшие исключения, которые оправдывают отказ. Например:

  • Когда поверх оштукатуренного слоя планируется положить новый слой штукатурки. Это возможно в отапливаемых гаражах, на складах, помещениях подсобного характера, где внешний вид стен не важен.
  • Не следует шлифовать поверхности, обработанные универсальными составами. Эти смеси самостоятельно ложатся на стены, распределяются максимально ровно.
  • Если же на обработанные поверхности будут наклеены обои или предстоит облицовка интересным декоративным материалом, то шпаклевание с ошкуриванием также можно пропустить.
  • Выравнивание не нужно поверхностям, которые будут покрыты красками с визуальными эффектами. Например, при наложении рисунка в виде природного пейзажа. Специальный эффект покрытия в виде тонкого слоя лакокрасочного состава полностью заполняет вмятины, мелкие неровности, поэтому не требует дополнительной обработки шлифовальными инструментами.

Шкурить основание после шпаклевания необходимо практически в 90% случаев. Это делает стены визуально гладкими, красивыми, ровными. Обработанные таким способом поверхности прекрасно смотрятся, пригодны для дальнейшей их обработки — например, для покраски, облицовки плиткой или панелями.

Чем шкурить стены после шпаклевки – выбираем абразив + Видео

Как бы вы ни старались, невозможно получить идеально ровные стены после их шпаклевания. На поверхности в любом случае останутся следы от шпателя, неровности переходов обработанных участков, бугорки, впадины и другие дефекты. Именно поэтому нужно производить шлифовку стен. Разберемся,  чем шкурить стены после шпаклевки.

Чем шкурить стены после шпаклевки?

Первым делом следует обзавестись нужными инструментами и расходниками. Вам понадобятся:

  • Несколько разновидностей абразивной сетки либо наждачной бумаги.
  • Шлифовальный брус.
  • Губка шлифовальная (используется для труднодоступных мест).
  • Стремянка.
  • Хорошее освещение: прожектор или подвесная лампа.
  • Строительный шпатель небольшого размера.
  • Средства личной защиты: респиратор, защитные очки, головной убор.

Специалисты рекомендуют выполнять ошкуривание стен после их шпаклевания, перед покраской поверхности либо перед поклейкой обоев. Нередко шлифование проводят и при иных видах строительных работ. Процесс шлифовки относительно несложный, но достаточно трудоемкий и пыльный. Чем шлифовать стены после шпаклевки? При ручной шлифовке можно использовать наждачную бумагу или специальную абразивную сетку. Выбор материала зависит от личных предпочтений мастера.

  • Абразивная (шлифовальная) сетка для шпаклевки – ее преимущество заключается в перфорированной структуре. Вся строительная пыль будет проходить сквозь отверстия, поэтому при работе она не так сильно забивается, как обычная наждачная бумага. Менять сетку нужно в ходе износа, который можно определить по внешнему виду: если она начала рваться либо вы чувствуете, что процесс шлифования уже не такой эффективный, то ее следует заменить.Как правило, сетка для затирки шпаклевки продается на рынке кусками, размеры которых соответствуют размерам брусков, поэтому вам останется лишь установить ее и приступить к работе. Но помните, что бруски тоже бывают разные, поэтому приобретая сетку, учитывайте этот фактор. Недостаток шлифовальной сетки – более высокая цена, чем у наждачки.
  • Наждачная бумага для шпаклевки – ее главный недостаток в том, что во время работы она будет постоянно забиваться строительной пылью, поэтому ее придется менять гораздо чаще, нежели сетку.Приобрести наждачку можно в самых разных вариантах: готовыми кусками, маленькими роликами или большими рулонами. Если вы решили остановиться на наждачной бумаге в рулонах, то нужно решить, как вы будете нарезать ее с учетом размеров бруска, чтобы получить минимум отходов. Конечно же, можно купить уже раскроенные куски, но такая покупка обойдется намного дороже.

Кроме этого, у наждачной бумаги существует такое понятие, как зернистость, которая обозначается номерной маркировкой. Выбор зерна вызывает некоторые трудности у неопытных мастеров. Чем больше порядковый номер шлифовальной ленты, тем выше ее зернистость (количество зерен из расчета на квадратный сантиметр), и наоборот. Например, к крупнозернистым относят ленты в следующем диапазоне: от Р20 до Р220, к мелкозернистым – наждачную бумагу с маркировкой от Р240 до Р2500.

Ошкуривание стен после шпаклевки выполняют в два этапа. Здесь нужно помнить, что первое шлифование производится с помощью крупнозернистого наждака, а финальная шлифовка – мелкозернистым. Для выполнения ремонтных работ в квартире преимущественно используют шлиф-шкурку с зернистостью Р80–Р280. Не так часто (для «ювелирной» обработки) могут задействовать более мелкие абразивы – Р320–Р360. После обработки поверхности стены стартовой шпаклевкой ее рекомендуют отполировать грубым шлифом Р100–Р180. Иногда для первичной обработки используют наждак с маркировкой Р80, но это слишком грубый материал и, к примеру, под покраску он не годится. После обработки стен финишной шпаклевкой поверхность шлифуют мелкозернистой наждачкой Р220–Р280.

Как зашкурить стены после шпаклевки?

Прежде чем шкурить стены после шпаклевки, следует убедиться, что отделочный слой полностью высох и готов к обработке. Заранее позаботьтесь о хорошем освещении – необходимо, чтобы свет на обрабатываемый участок падал под углом и только с одной стороны. Не забывайте заботиться о личной безопасности, всегда надевайте очки, головной убор и респиратор. Пыли будет много!

Большие выступы можно удалить или подравнять с помощью небольшого чистого шпателя. После этого закрепите на шлифовальном бруске грубую шкурку. Шлифовать стену всегда нужно по направлению сверху-вниз и слева-направо, при этом обрабатывается не вся поверхность сразу, а разбивается на небольшие участки.

Если вы раньше никогда не выполняли шлифовку стен и не уверены, правильно ли выбрали зернистость абразива, то сначала обязательно попрактикуйтесь на маленьком участке где-то в уголке. После непродолжительного шлифования проверьте результат – если на поверхности обнаружите царапины, лучше замените его абразивом с более мелким зерном.

Использовать крупнозернистый наждак под поклейку обоев еще допустимо, но под покраску стен он уже не подойдет, так как нельзя допускать наличие даже мелких дефектов – они очень ярко проявят себя после покраски.

При затирке нельзя слишком сильно надавливать на брусок с наждаком, хотя, безусловно, приложить определенные усилия все же придется. Не рекомендуется слишком долго выполнять шлифовку на одном месте, чтобы не переусердствовать: ошкурили, осмотрели поверхность на наличие неровностей, перешли на следующий участок. Если будут обнаружены большие впадины в процессе первичной полировки, то лучше их пропустить и позже обработать шпаклевкой.

После ошкуривания основной поверхности стены нужно приступать к обработке углов и других труднодоступных мест. В этом случае использование шлифовального бруса может лишь навредить шпаклевочному слою. Поэтому лучше всего использовать шлифовальные губки, которые имеют скошенные углы. При отсутствии этого материала углы можно ошкурить листом мелкой наждачной бумаги, согнутой пополам.

Как шлифовать потолок после шпаклевки?

Потолок привлекает не меньше внимания, чем стены, и каждый изъян на его поверхности будет бросаться в глаза. Технология шлифовки этой поверхности ничем не отличается от шлифовки стен, за исключением того, что проводить работы на потолке значительно труднее. Поэтому в вопросе, как шкурить потолок после шпаклевки, лучше разбираться, имея в арсенале шлифовальные машины.

На машинку надевается сетка для шлифовки шпаклевки № 60–80, если производится грубая зачистка; сетка № 100, если выполняется финишная шлифовка. Чтобы достать до поверхности, нужно использовать стремянку. Если используется машинка со специальной штангой, обработка поверхности выполняется непосредственно с пола. Шлифование поверхности производится круговыми движениями до придания ей идеально ровного состояния.

Первичная шлифовка шпаклевки позволяет удалить крупные дефекты. После ее окончания нужно убрать строительные остатки, мусор, пыль и проверить поверхности на наличие трещин и мелких изъянов, а затем можно наносить слой финишной шпаклевки. Когда высохнет поверхность, можно приступать к заключительному шлифованию с помощью мелкозернистого абразива. Технология остается та же, что и описана выше, но в этом случае все движения должны быть менее размашистыми и более аккуратными.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Шлифовка стен после шпаклевки: основные правила и советы

При выравнивании стен своими руками многие задаются вопросом — как правильно шлифовать стены после шпаклевки? Ведь даже при самом умелом нанесении слоев штукатурки всегда остаются небольшие неровности и бугорки.

Причиной тому не обязательно оплошности во время работы. Дефекты часто бывают из-за острых углов шпателя, при соединении двух обработанных стен или не самого лучшего качества материала.

А для последующей отделки — окрашивания или оклейки обоев — важно, чтобы стена была идеально ровной. От этого зависит качество и долговечность финального покрытия.

Чтобы минимизировать количество подобных проблем, профессионалы советуют пользоваться большим шпателем и вести работу как можно аккуратнее. Чем лучше качество слоя гипсовой штукатурки и шпаклевки, тем меньше хлопот доставит шлифовка. А при желании, процесс можно превратить в увлекательную работу: многие признаются, что этап шлифовки — любимый в процессе отделки стен.

Необходимые инструменты

Шлифовка стен после шпаклевки пройдет значительно быстрее и легче, если правильно выбрать нужные инструменты. Для начала необходимо оценить фронт работ и собственные силы.   

Какие инструменты и материалы могут подойти для ошкуривания стен?

  • Брусок. Его можно использовать, если поверхность стен небольшая.
  • Шлифовальная машинка. Идеальный вариант для больших площадей. Если поверхность не только большая, но и сложная, лучше использовать эксцентриковую шлифовальную машину.  
  • Наждачная бумага или шлифовальная сетка. Опытные мастера советуют использовать второй вариант. Сетка стоит дороже, но зато менять ее придется значительно реже. Поры этого материала не забиваются пылью и в работе она эффективней.

Многие по-старинке пользуются наждачкой, так она тоже успешно справляется с задачей. При покупке сетки или наждачной бумаги учитывайте размер бруска и припуски под зажимы. Наждачку лучше покупать большими листами или рулоном, а потом нарезать — так будет экономичнее. Учтите, что материалом придется запастись: и сетка, и наждачная бумага стачиваются.  

Процесс и правила шлифовки  

Как правильно зашкурить шпаклевку? Чтобы шлифовка стен после шпаклевки прошла безукоризненно, необходимо следовать некоторым правилам:

  1. Приступайте к шлифовке, только когда поверхность полностью просохла. Как правило, для просушки стенам хватает суток.
  2. Перед началом работы защитите всю мебель от пыли полиэтиленовой пленкой. Если этого не сделать, последующая уборка может затянуться надолго.  
  3. Найдите самые видимые дефекты. Как их определить? Все очень просто — возьмите яркий светильник, поставьте как можно ближе к поверхности, и направьте свет вдоль стены: от явных бугорков появится тень. Эти неровности можно обозначить карандашом.
  4. Затирка шпаклевки, как правило, начинается с угла. Работайте бруском сверху вниз, зачищая шпаклевку круговыми движениями. Нажимайте плавно и аккуратно. Не спешите и не прилагайте больших усилий, чтобы не получилось счистить слишком много и не остались дыры.  
  5. Для первого этапа шлифовки можно выбрать сетку или наждачную бумагу с зернистостью от 60 до 90. При этом не чередуйте один вид с другим — начали 60-й и продолжайте ею же.  
  6. Если в шпаклевке есть небольшое углубление, не пытайтесь его сравнять со стеной. Оставьте этот дефект и аккуратно заполните шпаклевкой после обработки, если это необходимо.
  7. Для обработки углов можно использовать самодельный инструмент. Приклейте, к примеру, к деревянному прямоугольному бруску наждачную бумагу со всех сторон. Вместо бруска можно взять плотный небольшой короб.  
  8. Перед поклейкой обоев достаточно отполировать поверхность всего раз. Но если Вы собираетесь красить стены, стоит подойти к процессу более серьезно и затереть шпаклевку повторно, уделяя внимания даже мелким дефектам.
  9. Для финальной шлифовки выбирайте либо более мелкую сетку, либо наждачную бумагу с напылением 100-120.
  10. Шлифовка стен после шпаклевки шлифмашинкой идет гораздо быстрее, но также требует финальной доработки, так как могут остаться какие-то несовершенства. Поэтому все равно потребуется шлифовка шпаклевки вручную.
  11. Проверить ровность стен можно тем же способом, что и в третьем шаге. Включите фонарь и направьте свет вдоль стены. Теней от неровностей нет? Тогда затирка шпаклевки завершена!

Обработка от пыли

Теперь остается избавиться от пыли. Это можно сделать двумя способами.

  1. Строительным пылесосом пройдитесь по всему периметру. Не забывайте про углы, куда может забиться больше всего мелких крошек от шпаклевки. Дополнительно после пылесоса можно смахнуть остатки пыли большой мягкой кистью или специальной щеткой.
  2. Во втором случае потребуется широкая кисть с мягким ворсом или обычный мягкий веник. Можно воспользоваться специальной щеткой-метелкой для уборки пыли. Аккуратно смахните всю пыль. Затем намочите тряпку или губку в воде и хорошо выжмите ее, чтобы материал был слегка влажный, но вода не капала. Пройдитесь по стенам, слегка прикасаясь, чтобы снять остатки пыли, но не повредить шпаклевочный слой.

Не пренебрегайте этим этапом. Если его пропустить, краска может смешаться с пылью и лечь неровно, а обои быстро отклеиться.

Правильная шлифовка стен после шпаклевки — залог отличного результата финишной отделки. Если соблюдать все правила, Вы добьетесь превосходного результата, сэкономив время и силы!

Как шлифовать дерево — Руководство для начинающих

Когда дело доходит до отделки дерева, знание того, как шлифовать дерево, является неотъемлемой частью процесса! Гладкая отшлифованная деревянная поверхность имеет решающее значение для красивой деревянной или окрашенной отделки вашего проекта.

В моем уроке по окрашиванию дерева я представил обзор того, как шлифовать древесину перед окрашиванием, но я хочу более подробно рассказать о пошаговом процессе, шлифовальных инструментах, почему это важно, и поделиться своим любимым советы тоже!

Обратите внимание, этот пост содержит некоторые партнерские ссылки.Для получения дополнительной информации см. Мои раскрытия здесь.

Зачем шлифовать дерево

Вы можете спросить, действительно ли вам нужно шлифовать дерево перед окрашиванием или вам нужно шлифовать его перед покраской? Исходя из своего опыта, я отвечаю утвердительно на оба эти вопроса, и что это еще более важно при окрашивании дерева. Как я отмечал в своем посте , как красить дерево , мне очень не нравится шлифование, это не весело, но это основополагающий шаг в процессе отделки дерева.

Большая часть необработанной древесины поступает в грубом состоянии (если она не приобретена предварительно отшлифованной) из магазина товаров для дома или на складе пиломатериалов.Он кажется грубым и немного пыльным, с отметинами, вмятинами и другими дефектами на поверхности.

Следовательно, если вы испачкаете это пятно, покрытие будет грязным и пятнистым, а настоящая текстура древесины не будет выглядеть так красиво, как если бы вы сначала отшлифовали ее. Кроме того, при морилке, когда вы шлифуете древесину, поры в древесине открываются, и морилка действительно хорошо и равномерно впитывается.

И если вы закрасите нешлифованную деревянную поверхность, будет много текстуры, которая будет видна насквозь, и снова она не будет выглядеть так же хорошо или как гладкая поверхность.Та же концепция применима к старому дереву или дереву, на котором уже есть отделка!

Ниже приведена фотография двух деревянных кусков, вырезанных из одного и того же куска пиломатериала и окрашенных в один цвет. Один кусок дерева был отшлифован, а другой — нет. Это огромная разница, которая показывает важность шлифования дерева!

Когда нет необходимости шлифовать дерево

Бывают случаи, когда можно обойтись без шлифования или просто шлифовать очень мало. Например, при покраске, если деревянная поверхность уже была окрашена или окрашена и является гладкой и чистой, вы можете закрасить ее без шлифовки.Особенно, если вы сначала использовали грунтовку, а верхний слой или герметик не использовались.

Или, если вы покупаете кусок дерева премиум-класса, который находится в действительно хорошем состоянии, иногда можно обойтись меньшим количеством шлифовки и просто использовать одну или две наждачные бумаги с более высокой зернистостью, а не 3 разных зернистости (объяснено в шаге № 2 ниже). . Это действительно суждение, основанное на состоянии древесины и на том, как вы предпочитаете внешний вид отделки!

Типы шлифовальных машин

Существует множество различных типов шлифовальных машин и шлифовальных инструментов для шлифования древесины.Ниже я кратко рассмотрю некоторые из основных типов и моих любимых.

Орбитальный пальмошлифовальный станок

Я настоятельно рекомендую орбитальную ручную шлифовальную машину для большинства деревянных работ, которая является очень эффективным и доступным шлифовальным инструментом. Если вы можете позволить себе только один шлифовальный электроинструмент, обычно лучше покупать его. У большинства из них есть шлифовальные диски , которые легко приклеиваются и снимаются с шлифовальной машины. Я использую эту шлифовальную машину для большинства своих проектов по деревообработке и благоустройству дома.

Угловой шлифовальный станок

Мне нравится моя маленькая угловая шлифовальная машинка , которая хорошо справляется с небольшими углами, недоступными для орбитальной шлифовальной машины. Его действительно быстро и легко взять и для небольших шлифовальных работ.

Шлифовальный блок или наждачная бумага

Для легкой шлифовки вы можете вручную отшлифовать наждачной бумагой (они бывают листами), наждачной бумагой, обернутой вокруг небольшого куска дерева, или шлифовальным блоком . Это важно всегда держать под рукой!

Ленточно-шлифовальный станок

Если ваша древесина нуждается в интенсивном шлифовании, ленточная шлифовальная машина может быть хорошим инструментом для начала, и ее часто можно арендовать или купить в магазинах товаров для дома.

Инструмент Dremel со шлифовальной насадкой

Инструмент Dremel Rotary с шлифовальной насадкой (доступны разные размеры и формы) удобен для обработки крошечных углов, щелей и кромок, недоступных для других шлифовальных инструментов. Это определенно не необходимость, а удобный дополнительный инструмент. Мы использовали его, чтобы отшлифовать старую отделку маленьких перевернутых ножек стола на нашем переделке приставного столика , и он отлично сработал!

***

Как отшлифовать дерево и наждачную бумагу

1.Обустройте рабочее место и наденьте защиту от шлифовальной пыли

Шлифовка древесины — это грязный процесс (много опилок), и лучше всего делать это на открытом воздухе или в мастерской / гараже, если это возможно. Попробуйте использовать безопасную плоскую поверхность или рабочий стол. Мне нравится устанавливать на своем заднем дворе пару козловых козлов и фанерную доску из магазина товаров для дома.

Обратите внимание: вы можете купить в магазине насадки для пылесоса для своей орбитальной пальмовой или ленточной шлифовальной машинки, чтобы удалить еще больше опилок, которые не улавливаются прикрепленным пакетом на шлифовальной машине.

Обязательно используйте защитные очки , чтобы опилки не попали вам в глаза. Вы можете надеть маску для лица или респиратор для шлифования лица , если хотите. Кроме того, при шлифовании я предпочитаю носить рабочие перчатки , чтобы избежать осколков и уменьшить вибрацию рук.

2. Выберите другую зернистость наждачной бумаги

Наждачная бумага бывает различной зернистости, от очень крупной наждачной бумаги, например, зернистостью 60, до очень мелкозернистой наждачной бумаги, например, зернистостью 220 или 320.Лучше всего начать с наждачной бумаги с низкой зернистостью, чтобы отшлифовать весь проект. Обычно это занимает больше всего времени, так как на самом деле с дерева удаляются все грубые вещи. По мере того, как вы увеличиваете зернистость наждачной бумаги, тем более гладкой будет отделка на вашей детали проекта и тем меньше будет удалено материала.

Определите, какая крупа вам понадобится для вашего проекта. Обычно я использую наждачную бумагу с зернистостью 80, 120 и 220.

Обратите внимание: если я использую для своего проекта древесину премиум-класса, которая с самого начала находится в действительно хорошем состоянии, то я обычно сначала использую только зернистость 120, а затем только 220.Но, если моя древесина действительно грубая с самого начала или на ней много старой отделки, я начну с наждачной бумаги с зернистостью 60 и оттуда продвинусь вверх по зернистости.

3. Начните с крупнозернистой наждачной бумаги

.

Начните с наждачной бумаги с грубым зерном, например, 80. Как отмечалось выше, этот первый этап шлифования самой крупной зернистостью займет больше всего времени и удалит наибольшее количество материала. По мере шлифования дерево будет заметно отличаться. Это один из моих любимых шагов, поскольку истинный цвет и текстура древесины раскрываются, когда все пятна удаляются.

Вот фотография, показывающая половину дерева, отшлифованную наждачной бумагой зернистостью 80:

4. Используйте наждачную бумагу средней зернистости

.

Затем используйте наждачную бумагу средней зернистости, например, зернистостью 120 или 150, чтобы начать сглаживание поверхности древесины.

5. Завершите шлифование мелкозернистой наждачной бумагой

.

Наконец, закончите шлифование наждачной бумагой с более мелким зерном, например, с зернистостью 220. В конечном счете, вы должны убедиться, что деревянная поверхность после завершения будет гладкой на ощупь. Ниже приведена фотография, показывающая нашу древесину, полностью отшлифованную наждачной бумагой с зернистостью 80, 120 и 220, по сравнению с фотографией древесины до ее шлифовки.

Древесина после шлифовки

Древесина перед шлифовкой

6. Удаление опилок с древесины

Наконец, нужно удалить с дерева опилки. Есть много способов удалить опилки, например с помощью профессионального пылесоса, влажной тряпки и т. Д.

Мой любимый способ удалить опилки — использовать щетку с мягкой щетиной, чтобы смахнуть большую часть опилок. Затем я протираю дерево липкой тканью , чтобы удалить остатки опилок. Ткань липкая, поэтому я предпочитаю надевать латексные перчатки при резке и обращении с ней, но она отлично подходит для удаления остатков опилок, и вам не нужно ее много использовать.

Последний совет, которым я хочу поделиться по поводу шлифования, заключается в том, что я считаю, что лучше всего выполнить основную часть шлифовки, прежде чем резать или распиливать древесину по размеру для проекта. Гораздо легче шлифовать большие куски дерева, чем мелкие. Затем вы можете просто вручную отшлифовать (или использовать другой шлифовальный инструмент) быстро в любом месте, когда ваш проект будет завершен!

Хорошо, вот и все, как шлифовать дерево! Теперь, когда ваша деревянная поверхность отшлифована и гладкая, она готова к нанесению морилки, краски или другого финишного покрытия! Чтобы выбрать правильный цвет морилки, ознакомьтесь с , 10 любимыми цветами морилки , а также с , 5 вариантами морилки серого цвета ! А если вам нужна дополнительная информация о окрашивании древесины, ознакомьтесь с моим руководством о том, как красить дерево и о том, как лучше всего наносить краситель на .

Еще раз спасибо за внимание! Обязательно подпишитесь на Instagram и Pinterest , чтобы быть в курсе моих последних проектов, веселых обновлений и коротких обзоров!

Инструкции

  1. Обустройте свое рабочее место и наденьте защиту от шлифовальной пыли.
  2. Выберите наждачную бумагу различной зернистости. Обычно я использую наждачную бумагу с зернистостью 80, 120 и 220.
  3. Начните с грубой наждачной бумаги с зернистостью 80 и начните шлифовать дерево. Это займет больше всего времени и удалит наибольшее количество материала.
  4. Затем используйте наждачную бумагу средней зернистости, например, зернистостью 120 или 150, чтобы начать сглаживание поверхности древесины.
  5. Завершите шлифовку наждачной бумагой с более мелким зерном, например, зернистостью 220, пока древесина не станет гладкой на ощупь.
  6. Удалите опилки с древесины с помощью щетки с мягкой щетиной, чтобы сметать большую часть опилок. Затем протрите липкой тканью или влажной тканью.

Поделиться — это забота!

Как отшлифовать деревянную террасу перед повторной отделкой

Глубокая механическая мойка или чистка с помощью отбеливателя / очистителя — важный шаг при подготовке состаренной деревянной террасы к повторной полировке, но это действие заставляет древесные волокна настила, ступеней и перил набухать и отделяться от древесины по мере их расширения. с водой.После высыхания эти древесные волокна могут оставаться приподнятыми и могут стать причиной осколков. По этой причине легкое, но тщательное шлифование деревянной террасы является необходимым шагом перед окрашиванием или герметизацией. Этот важный шаг гарантирует, что ваша ремонтная работа даст отличные результаты.

Прежде чем начать

Следуйте инструкциям по приготовлению, рекомендованным для отделочного продукта, который вы планируете использовать. В некоторых случаях это может включать сначала использование какого-либо химического отбеливателя / чистящего средства для древесины, поседевшей от времени, или древесины, окрашенной темными танинами.За этой обработкой отбеливателем / очистителем обычно следует ополаскивание чистой водой; после высыхания настила пушистые волокна древесины необходимо удалить шлифовкой.

Эта обработка чаще всего рекомендуется для состаренного кедра или красного дерева и может не потребоваться для обработанных под давлением сосновых пиломатериалов или для нового кедра или красного дерева. На новой древесине производитель иногда рекомендует простую шлифовку с последующим немедленным нанесением морилки или герметика.

Электрические шлифовальные машины, используемые для шлифования террас, бывают разных видов: от стандартных бытовых орбитальных шлифовальных машин, управляемых вручную, до коммерческих вертикальных шлифовальных машин, которые вы можете арендовать в центрах по ремонту дома или в пунктах аренды.Любой из них при правильном использовании будет адекватно шлифовать вашу колоду. Большинство домовладельцев считают вполне возможным шлифовать с помощью обычной ручной шлифовальной машинки, хотя требуется терпение, особенно с большой площадкой, на которую может потребоваться несколько дней работы.

Помните, что древесина, используемая для настила, обычно относится к мягким породам. Ленточные шлифовальные машины, будь то ручные модели или большие стойки, как правило, вырезают древесину мягких пород, поэтому обычно лучшим выбором является шлифовальная машина с колеблющимся или случайным вращением.

Перед шлифовкой убедитесь, что ваша дека полностью высохла.Если недавно был дождь или если вы производили мойку с помощью механической мойки, подождите несколько дней, прежде чем шлифовать. Относитесь к поверхности настила, перилам и краям досок как к разным задачам, варьируя методы шлифования для каждого из них.

Меры безопасности

Обязательно используйте маску для твердых частиц и защитные очки во время шлифования, так как древесная пыль представляет опасность для здоровья, если вы вдыхаете ее. Наколенники и средства защиты органов слуха также сделают вашу работу более безопасной и комфортной. Кратковременное воздействие древесной пыли, вероятно, не создает риска рака, с которым сталкиваются промышленные рабочие, но даже кратковременное воздействие может вызвать аллергическую реакцию или респираторную реакцию, такую ​​как приступ астмы.Риск реакции особенно велик с пылью из красного кедра.

Смотреть сейчас: Смотреть сейчас: простые советы по шлифованию деревянной террасы перед повторной отделкой

Шлифовка и обработка деревянных полов

Меня не перестает удивлять, что такая грубая наждачная бумага может сделать паркет из необработанного дерева идеально гладким и ровным. Меня очень удивляет (если кого-то еще можно удивить), когда вы загружаете крупнозернистый материал на тяжелое и мощное шлифовальное оборудование, чтобы довести необработанную поверхность пола от шероховатой до готовой.

Еще меня сбивает с толку то, что я взялся за эту работу сам.

Видите ли, как подрядчик, я почти всегда передаю на субподряд шлифовку пола специализированному подрядчику. Обычно они делают это лучше, дешевле и быстрее, чем я или моя команда, особенно на крупных проектах. Однако на этом конкретном этаже бюджет времени был на исходе, и вместо того, чтобы неделями ждать, пока подрядчик обнаружит брешь в своем графике, я арендовал оборудование и взялся за работу сам.

Раньше я шлифовал полы, но на этом я узнал кое-что, что может избавить от головной боли.

Примечание. Вы заметите, что пол, показанный в пошаговых частях статьи, не является стандартным. Вместо этого это прибитые кверху широкие доски для сараев из ели Дугласа. Это означает, что фотографии могут не выглядеть точно так же, как красный дуб или клен T&G, обычно встречающийся в жилых полах, но методы работы остаются теми же.

Подготовка и сроки

По моему опыту, подготовка комнаты к шлифовке — это подготовка к пыльной буре — как в комнате, подлежащей шлифовке, так и по всему дому.

Пыль . Во-первых, шлифуемая комната должна быть пустой, то есть все от пола. Некоторые шлифовальные машины поднимают много — и под «много» я имею в виду МНОГО — очень мелкой пыли. А значит, он найдется на каждой полке, в рамке для картин и на каждой безделушке. Он может даже плавать по дому, а это проблема, которую вы просто не хотите, особенно если вы ремонтируете жилой дом.

Уберите из комнаты все, что не прибито. Это будет быстрее, чем вытирать пыль, и / или дешевле, чем нанять горничную постфактум.

Действительно, сбор пыли в шлифовальной машине, которую я арендовал, не удалось на полпути при шлифовании пола, так что пыль не только переносилась по воздуху, но и лежала на полу. Уродливый. Также предлагаю арендовать или купить воздухоочиститель. Вставьте его в дверной проем или где-нибудь еще в стороне (и, конечно, не с пола), чтобы съесть пыль. Они отлично справляются с отводом взвешенных в воздухе частиц.

Багет. Обычно имеет смысл снять и заменить молдинг обуви, если это возможно. В этом нет необходимости, но есть вероятность, что вы ударите существующий молдинг кромкошлифовальной машиной и все равно придется его починить.Запланируйте это. Один из приемов состоит в том, чтобы заменить окрашенную лепнину обуви на туфлю того же вида, что и ваш пол, а затем вы закончите ее, чтобы она соответствовала полу. Это быстрее, чем рисовать, и выглядит красиво.

Сроки. Будьте готовы к тому, что процесс подготовки / шлифования / отделки займет больше времени и будет более тяжелым, чем вы думаете. У вас могут возникнуть проблемы с отделкой или даже самой арендой оборудования, что и случилось на моем проекте.

Начните с самой грубой наждачной бумаги — абразивной бумаги с зернистостью 20.

Инструменты

Сочетание специальных и обычных инструментов — необходимое условие для выполнения работы.

Конечно, вам понадобится арендовать барабанную шлифовальную машинку (инструмент, который я сравниваю с газонокосилкой для полов, за исключением того, что она намного тяжелее) и кромочную шлифовальную машину (орбитальную шлифовальную машину на колесах, которая выглядит так, как будто она содержит гормон роста шлифовальной машины).

Вам также понадобится комбинированная метла / совок, хороший пылесос и толстый удлинитель. А еще есть различные ручные и электроинструменты, которые вам понадобятся для таких вещей, как замена молдинга обуви, установка одного или двух гвоздей и т. Д.Иметь 6-дюймовую эксцентриковую шлифовальную машинку тоже очень удобно, особенно если вам нужно преодолевать ступеньки. Перед шлифовкой убедитесь, что у вас есть грубая крупа для этого инструмента. Типичный выбор, который я видел в домашних центрах, недостаточно агрессивен для тяжелой работы по удалению отделки пола и / или удалению большого количества материала.

Вам также понадобятся кисти, аппликаторы / ручки для соответствующей отделки, ведра и уайт-спирит для отделки и очистки.

Аренда Сандерса. Никто не владеет барабанными и кромкошлифовальными станками, если вы не являетесь подрядчиком по укладке полов; аренда их — единственный выход. В отличие от специализированных коммерческих шлифовальных машин, которые работают от 220 сил, как вы, возможно, видели на стройплощадках, шлифовальные машины, доступные для аренды, работают на 110. Они не обладают мощностью 220-сильного, но вы не будете выполнять эту работу каждый раз. день, так что потеря эффективности не так уж и измерима. Я обнаружил, что арендованный мной блок имел более чем достаточную мощность для пола, который я отшлифовал, который был в очень плохом состоянии.

Планируйте заранее и зарезервируйте их на те дни, когда вы планируете их использовать. Нет ничего хуже, чем выделить день для шлифовки и обнаружить, что все шлифовальные машины уже сданы в аренду. А когда в пункте проката вам предложат лишнюю бумагу, берите ее. Если нет, попросите. Вы можете в конечном итоге использовать его; в противном случае вы можете вернуть то, чем не пользуетесь.

Также обратитесь за помощью или используйте пояс для тяжелой атлетики. Барабанная шлифовальная машина, которую я взял напрокат, весит около 100 фунтов, неудобно для переноски, а таскать ее вверх и вниз по лестнице, садиться и выходить из машины и т. Д. — это жестоко.Это также означает, что вы должны быть осторожны, когда кладете его. Падение чего-то столь тяжелого на готовый пол вредно как для инструмента, так и для пола. Имея это в виду, вы обычно можете получить отказ от возмещения ущерба от компании по аренде, которую я предлагаю купить. У меня было порядка 11 баксов, это того стоило.

Ежедневное измельчение

Вот основной протокол шлифовки пола, независимо от того, удаляете ли вы необработанную древесину или снимаете лицевую поверхность с существующей отделки.Вы проделаете это три раза, используя по ходу все более мелкую зернистость бумаги: 20, 36, 100.

Барабанная шлифовальная машина оставляет линию бороздок на входе и выходе из работы. Их трудно увидеть в необработанном дереве; легче разглядеть в предварительно обработанном дереве.

Первый барабан . Ударьте по полу бумагой с зернистостью 20, чтобы выровнять полосы пола и / или сбить существующий уретан. Вы также захотите использовать респиратор и защиту для ушей. В воздухе пыль, а эти штуки громкие.Ого!

Перемещайте барабанную шлифовальную машину параллельно волокну древесины, как если бы вы использовали ленточную шлифовальную машину. Ослабьте устройство и осторожно поднимите его (обычно для этого есть рычаг; однако в старых устройствах это необходимо делать вручную), чтобы уменьшить образование трещин в местах соприкосновения барабана с деревом. Также позвольте устройству двигаться вперед, так как бумага захватывает дерево. Опять же, это не предотвращает образование трещин, а смягчает их.

Я обнаружил, что легче всего шлифовать в одном направлении, то есть в комнате, которая идет с востока на запад, я бы начал шлифовать на восточной стене и отшлифовать полосу до самой западной стены.Оказавшись там, я снимал шлифовальный станок с работы, а затем, не шлифуя, возвращал станок к восточной стене. Там я располагал шлифовальную машинку так, чтобы она перекрывала мой начальный проход на несколько дюймов, и начинала заново. Повторите этот процесс на всем протяжении пола, стараясь двигаться медленно и методично, чтобы покрыть как можно большую поверхность пола.

Не экономьте на бумаге. Как только вы замечаете, что скорость резки бумаги снизилась, в моей книге она становится практически бесполезной. Он либо залип, либо изношен так, что больше не режет дерево эффективно.Поменяйте на новый кусок. Примечание. Бумага ни в коем случае не бесплатна (вы легко можете выложить 100 или более долларов на бумагу за отдельную комнату). Но цель состоит в том, чтобы получить наилучшую возможную отделку, и лучший способ, который я нашел, — сохранить бумагу свежей.

Используйте кромкообрезной станок, чтобы добраться туда, где шлифовальный станок с барабаном не может пройти, и чтобы удалить зазубрины, оставленные барабанной шлифовальной машиной при входе и выходе из работы.

Обрезчик. После того, как вы закончили работу с барабанной шлифовальной машиной, самое время использовать обрезной станок для двух вещей: во-первых, получить края (да), но также — и это действительно важно — сгладить выемки, оставшиеся там, где барабанный шлифовальный станок входил и выходил из работы.

Выемки будут тонкими, и их будет трудно увидеть на необработанном полу (на полу без отделки). Их будет легче разглядеть, если убрать отделку. Если вы не знаете, что искать, не обманывайтесь и думайте, что выбоин там нет, потому что вы их не видите. Они там, бегут, как неровная долина с круглым дном, прямо там, где вы поднимали шлифовальный станок и выходили из работы. Освещение их ярким рабочим светом действительно помогает, и как только вы их увидите, их будет легче различить.На этом этаже их было сложно пропустить после первого паса.

Запустите обрезной станок, чтобы он сгладил эти следы и завершил то, что барабанная шлифовальная машина не может получить по периметру комнаты. Подмести и / или пропылесосьте пыль с пола между проходами.

Примечание: Не стоит недооценивать важность обрезки кромок. Это не операция на головном мозге, но если вы дойдете до конца и не удалите царапины в комнате, нанесенное вами покрытие выделит их, как свет клига на зеркале, и кто-то будет разочарован.

Снова барабан . Переключитесь на бумагу с более мелкой зернистостью 36 и снова ударьте барабаном по полу. Чтобы все было честно, на этот раз я переключаю направление шлифования с запада на восток.

Edge снова. Обратите внимание, что в некоторых кромкообрезных станках есть встроенный гаечный ключ для замены бумаги. Другие требуют, чтобы вы предоставили свои собственные.

Edge Again. Перейти на зернистость 36. Если бы это был шампунь, инструкции на бутылке были бы «промыть и повторить». Кроме того, если у вас есть холл или площадка, вы не сможете поместить туда шлифовальный станок.В этом случае ударьте по нему кромкообрезным станком, стараясь как можно точнее следить за волокнами материала.

Растяжка седьмого иннинга. Шлифовка требует, чтобы вы в основном наклонялись в течение всего дня. Как я выяснил, это тяжело для спины. Я также обнаружил, что периодическая растяжка была полезна, как и поддержание водного баланса.

Обрезание кромки малярной кистью — лучший способ избежать попадания брызг уретана на базовую отделку.

Нанесение отделки

Мир отделки полов — i.е. уретан — в последнее время сильно изменился. Новые правила по ЛОС (летучие органические соединения) требуют меньшего количества растворителей в формулах на масляной основе, что помогает им быстрее высыхать. Есть также покрытия на водной основе, которые быстро сохнут, красиво и твердо схватываются. Они все еще не совсем соответствуют маслу с точки зрения окончательной отделки, но 1 — они действительно очень близки по мнению производителей; 2 — они сохнут намного быстрее; 3 — может потребоваться меньше шлифовки между слоями; 4 — гораздо меньше воняют; и 5 — очищают водой.Тем не менее, я разговаривал с некоторыми ветеранами полов, и они любят масло. Финишные покрытия на водной основе также «янтарят» древесину в меньшей степени, чем масляные, что стоит учесть.

Подготовительные работы. Какой бы вид отделки вы ни выбрали, производители рекомендуют предварительно обработать голую древесину. Для отделки на масляной основе рекомендуется шлифовальный герметик, который работает как грунтовка для окраски. Для уретанов на водной основе некоторые (не все) производители рекомендуют базовое покрытие на водной основе для герметизации древесины.Они говорят, что причина в том, что многие лаки на водной основе имеют высокий уровень pH, который может вступать в реакцию с дубильными веществами в голой древесине, вызывая ее обесцвечивание. Другие производители не требуют базового покрытия.

Пыль — враг хорошей отделки. Тщательно пропылесосьте пол перед нанесением финишных покрытий. Это означает чистку пылесосного фильтра снаружи. Я обычно взрываю шахту сжатым воздухом и обдувом. Если вы пользуетесь пылеудаляющими аппаратами Festool и мешком, как я, то такой пылесос — практически то, для чего предназначен этот инструмент.Собирая пылесосом, убедитесь, что у вас есть все, что можно. Будьте здесь методичны. Сделать два прохода — неплохая идея.

Используйте указанный изготовителем аппликатор на ручке метлы с резьбой, чтобы нанести финишную отделку на поле.

Получите инструменты . После того, как вы нанесете финиш, ваша обувь наверняка попадет на уретан. Просто так оно и есть. Последнее, что вам нужно, — это иметь кисть, палочку для перемешивания, подушечку для аппликатора, открывалку для краски и т. Д. Прямо там, где вы не можете достать ее.Это может заставить вас рассеянно кататься по дому, отслеживая уретан позади вас, как кусок резинки, прилипший к вашей обуви. Когда вы идете в свой магазин, пропитанный опилками, в поисках того, чего не хватает, вы будете тащить за собой немалое количество пыли, чтобы найти в своем уретане вечный дом, как колонию юрских насекомых, окаменевших в янтаре.

Я также не снимаю пылезащитную маску на этом этапе. Любая часть уретана на масляной основе, которую я могу убрать из своего организма, делает меня счастливым. Уретан на водной основе не ощущается — и не пахнет — как неприятный для меня.

Предупреждение. Если вам в голову приходят слова «намажьте», промойте мозг мощным способом. Намазывание — большая ошибка, особенно для некоторых продуктов на масляной основе (см. Врезку). Уретан любит укладываться красивыми тонкими слоями.

Последовательность. Я люблю чистить периметр комнаты, прежде чем нанести аппликатор. Это означает, что я лучше контролирую, куда идет уретан, и могу получить хорошее покрытие, не разбрызгивая его на деревянные детали. Примечание. Возможно, вы не сможете увидеть перерисовку сейчас, но позже, особенно маслом, так что будьте осторожны.

Используйте барабанную шлифовальную машинку для шлифования волокон пола. Плавный и стабильный выигрывает гонку.

Межслойное шлифование. Это зависит от того, какой продукт вы выберете — масло или воду, — какую шлифовку вы будете выполнять между слоями или нет. Главное здесь — строго следовать инструкциям производителя; т.е. прочитать всю банку. Убедитесь, что вы даете достаточно времени для высыхания между слоями. Влажность и температура могут значительно увеличить время высыхания.

Парни для профессиональных напольных покрытий с помощью полировальной машины отшлифуют предыдущий слой перед нанесением следующего слоя.Это коммерческая машина, которую вы можете арендовать, и она очень тщательная. Вы также можете отшлифовать покрытие самостоятельно, используя большее количество пота, чем мощность чековой книжки, нанеся наждачную бумагу зернистостью 120 или выше на конец шлифовальной шесты (как используют drywallers) и таким образом отшлифуйте покрытие. Вы просто пытаетесь стереть его, чтобы легче было принять следующий слой, так что не сходите с ума. Просто убедитесь, что вы покрыли всю поверхность, а затем тщательно пропылесосьте.

Окончательная отделка. Нанесите последний слой. Проверьте банку еще раз и убедитесь, что вы дали уретану достаточно времени, чтобы он не просто высох, но и застыл, прежде чем переносить мебель, играть в баскетбол или боулинг на новом, блестящем, прекрасно отшлифованном полу.

Примечание редактора: Марк Клемент — плотник и автор книг «Записная книжка плотника», «Роман» и «Рабочая тетрадь для детей», «Веселые семейные проекты!». Посетите www.TheCarpentersNotebook.com.

В этой старой системе вам нужно протянуть бумагу вокруг барабана, а затем закрепить ее установочными винтами.

Не создано Равно

Необходимость дважды шлифовать пол означала, что мне снова нужно было арендовать шлифовальное оборудование.В своих проектах я использовал две разные шлифовальные машины из двух разных пунктов проката и нашел еще несколько советов по экономии времени:

Не все шлифовальные машины одинаковы. Первая шлифовальная машинка, которую я взял напрокат, была новой. Это было мощно и оставило первоклассный финиш. Кроме того, легко было поменять бумагу. Вторая шлифовальная машинка, которую я арендовал, была антиквариатом. Это сработало, но не так хорошо. Замена бумаги заняла много времени и потребовала от меня покопаться в «винтажном» разделе моих сумок с инструментами, чтобы найти отвертку с шлицевой головкой.

Изюминка такова: обзванивая нас, чтобы арендовать шлифовальное оборудование, спросите, сколько лет барабанной шлифовальной машине и как вы меняете бумагу. На мой взгляд, новая машина быстрее обеспечит красивую отделку.

— M.C.

Хорошие новости, плохие новости

За свою контрактную карьеру я сменил много работы на полу. Действительно, всего два года назад нанятые мной парни, занимающиеся укладкой полов, за один день нанесли шлифовальный герметик и первый слой уретана на пол в пяти комнатах.На следующее утро они вернулись, чтобы отполировать и нанести второй слой уретана. Полы высохли, никакой суеты нет, и дом был готов к нормальному движению транспорта примерно через 48 часов. Это то, чего я ожидал, когда наносил финиш.

Без кости.

Во-первых, плохие новости. Я использовал прозрачный глянцевый полиуретан Minwax High Build Polyurethane, и у меня были проблемы.

Во-первых, я приверженец следующих указаний. Несмотря на то, что я использовал свою долю полиуретана на протяжении своей карьеры, я все же читаю банку перед тем, как использовать продукт, который раньше не пробовал.Однако язык банки, хотя и технически точен, не совсем отражает то, насколько привередливым был этот материал.

Я нанёс кистью материал по периметру пола, лестницы и старой штукатурной стены, которая была спроектирована так, чтобы придать ей вид под старину / юго-запад. Эти участки сохнут за разумный промежуток времени, хотя и дольше, чем указано на банке, и покрытие выглядит хорошо.

На основной части пола, однако, я использовал аппликатор для кожи ягненка (одна из рекомендуемых техник), и, ну, 13 дней спустя пол даже не был близок к затвердеванию (это очень важно для экономии времени, которое я пытался сохранить).Minwax заверил меня, что покрытие высохнет, но из-за нехватки времени я снимаю его и начинаю заново. Я не в восторге.

Во-вторых, хорошие новости. Когда я позвонил, Минвакс был чрезвычайно услужливым, отзывчивым и вежливым. Илли по телефону 800 #, с которым я разговаривал, была не только полезной, но и очень хорошо осведомленной о продукте. В качестве перепроверки я также позвонил менеджеру по продукту, и она, Джули Брок, рассказала ту же историю. И вот как это происходит:

Новые лаки, соответствующие требованиям VOC, содержат меньше растворителей, чем старые формулы.Это означает, что они сохнут медленнее и более чувствительны к условиям окружающей среды, чем раньше. Если вы нанесете слишком много — а для того, чтобы нанести слишком много, почти ничего не нужно, какова суть этой истории, — он сохнет намного медленнее.

Если у вас есть смягчающие обстоятельства, такие как высокая температура и влажность (что я сделал), то он сохнет еще на один фактор медленнее. И Или, и Брок уверяли меня, что она в конечном итоге высохнет, но у меня нет времени на это. Брок также предложил мне использовать быстросохнущий полиуретан Minwax, но мой розничный продавец не продавал его.

В конце концов, мне пришлось заново отшлифовать этот пол — это была жестокая шлифовка мокрой отделки — и я повторно применил отделку на водной основе. С тропическим штормом Барри буквально над моей головой во время процесса нанесения, я получил рекомендуемые четыре слоя — и высох — за 24 часа. Пол был вылечен через 72 года и был готов к заселению.

Minwax обеспечил хорошее обслуживание клиентов, но я думаю, что необходимо серьезно обновить формулировку баночки о недостатках производительности продукта. Плюс в том, что те части комнаты, где она действительно высохла, выглядели великолепно.

— M.C.


Рекомендуемые статьи

Полное руководство по шлифованию древесины

Шлифовка дерева — один из тех шагов, которые люди любят пропускать. Не надо! Шлифование дерева — важный подготовительный этап перед окрашиванием или отделкой дерева, и это действительно не так сложно!

Чтобы отшлифовать древесину, нарисуйте на ней светлую линию карандашом. Протрите древесину наждачной бумагой с зернистостью 60 в направлении волокон, пока линия карандаша не исчезнет.Повторите то же самое с наждачной бумагой с зернистостью 80, 120 и 180, двигаясь от самой низкой до самой высокой. Затем удалите опилки с помощью пылесоса.

Это общий процесс шлифования дерева, но направления могут немного отличаться в зависимости от вашей конкретной цели, так что давайте присмотримся поближе!

Примечание: этот блог содержит партнерские ссылки. Если вы нажмете кнопку и сделаете покупку, я могу получить компенсацию (без дополнительных затрат с вашей стороны).

Основы шлифования

Шлифование дерева действительно так же просто, как взять наждачную бумагу и потереть ею о дерево.Но есть еще несколько деталей, которые помогут сделать ваш проект безупречным!

Как работает наждачная бумага

Наждачная бумага царапает поверхность дерева, удаляя с него очень тонкий слой дерева. Вы, наверное, не увидите царапины, пока шлифуете, но я обещаю вам, они есть!

Наждачная бумага с более грубым зерном и наждачной бумагой с меньшим зерном оставляет более крупные царапины, чем наждачная бумага с более высоким зерном. Хотя сначала вы можете не увидеть царапины, морилка и отделка дерева могут выделить их, потому что царапины обрабатываются иначе, чем остальная часть детали.

Поэтому очень важно минимизировать эти царапины во время шлифования. Правильная шлифовка означает, что на готовом изделии не будет видимых царапин, а это именно то, что вам нужно!

Шлифование зерном

Первый способ минимизировать царапины при шлифовании — шлифование по направлению волокон. На то есть две причины.

Во-первых, любые царапины, которые остались в конце процесса шлифования, будут сливаться с волокном.Хотя царапина все еще может быть, она будет незаметной, потому что выглядит как текстура древесины.

Во-вторых, царапины, расположенные не в направлении волокон, очень трудно удалить . Поэтому, если вы нажмете наждачной бумагой с низким зерном по волокну, на дереве останутся серьезные царапины, которые вы не сможете удалить из куска.

Мало того, что царапины на волокне трудно удалить, они еще и очень заметны .Взгляните на эту столешницу (полная сага здесь), которую я переделал еще тогда, когда не знал, что лучше:

Я использовал ленточную шлифовальную машинку, чтобы удалить несколько слоев краски. И вот в чем особенность шлифования по волокну: на самом деле оно удаляет материал быстрее, чем шлифование по волокну.

Мне было очень трудно смыть краску, поэтому я решил немного отшлифовать поверхность шерсти. И что бы я ни делал потом, я не мог снять оценки.

Итак, те отметины, которые вы видите выше, навсегда останутся на поверхности стола, потому что я не шлифовал зерно.

Урок усвоен. Отшлифуйте по направлению волокон.

Зернистость наждачной бумаги
Наждачная бумага

бывает различной зернистости. Более низкая зернистость указывает на более грубую наждачную бумагу, а более высокая — на более гладкую.

В большинстве деревянных работ используется наждачная бумага с зернистостью от 40 до 240, за исключением шлифовки деревянных полов, где вы можете начать с наждачной бумаги с зернистостью 24.

Наждачная бумага с более высокой зернистостью создает мелкие опилки, которые могут закупоривать поры древесины и препятствовать окрашиванию и отделке, поэтому в большинстве проектов рекомендуется останавливать процесс шлифования при зернистости 180, если только вы не пытаетесь намеренно закрыть поры древесины (см. Почта.)

В магазине вы также найдете наждачную бумагу с зернистостью значительно выше 240, например, 400, 800 и даже 1000. Эти наждачные бумаги предназначены для других целей, например, для работы с кузовами.

Наждачная бумага с меньшим зерном удаляет больше древесины, чем наждачная бумага с более высоким зерном, но они также оставляют на древесине глубокие следы шлифования. Вот почему плотники обычно используют наждачную бумагу с несколькими зернами на одном проекте.

Я обычно начинаю стоять с наждачной бумаги зернистостью 60. Затем, когда я убедился, что все дефекты устранены, я зачищу наждачной бумагой зернистостью 80.Наждачная бумага с зернистостью 80 предназначена для удаления любых следов шлифования с наждачной бумаги с зернистостью 60.

Я продолжаю это до 180 зернистости, шлифуя зернистостью 120, чтобы удалить следы зернистости 80, и шлифуя зернистостью 180, чтобы удалить следы зернистости 120.

Следы зернистости 180 маленькие и расположены в направлении волокон, поэтому они будут незаметны, когда я окрашу или закончу обработку.

Песок с легким давлением

Последний способ уменьшить следы шлифования — шлифование с легким давлением вместо сильного.Позвольте наждачной бумаге (и орбитальной шлифовальной машине, если вы ее используете) сделать всю работу за вас.

Наждачную бумагу не нужно вдавливать в дерево. Просто слегка прижмите наждачную бумагу к дереву и потирайте взад и вперед, чтобы наждачная бумага заработала.

Когда вы нажимаете слишком сильно, вы оставляете более глубокие следы, которые труднее удалить без какой-либо дополнительной пользы для вашей детали. При шлифовании используйте только легкое давление, и вы сэкономите себе труд!

Как шлифовать перед окрашиванием

Поскольку окрашивание древесины позволяет выявить все недостатки древесины, перед окрашиванием необходимо выполнить максимально тщательную шлифовку.

Шаг 1. Слегка нарисуйте карандашную линию

Нарисуйте карандашом линию на дереве, стараясь не нажимать слишком сильно. Вы не должны делать углублений, которые затруднили бы удаление карандашной линии.

Шаг 2: Отшлифуйте наждачной бумагой с минимальной зернистостью

Какой зернистостью вы начнете, в некоторой степени зависит от того, какую древесину вы купили (дополнительную информацию о типах древесины см. В разделе «Как купить деревянный столб»).

Если вы купили недорогую древесину хвойных пород, вы, вероятно, захотите начать с самой низкой зернистости, которая у вас есть (60 или 40), чтобы удалить любые производственные следы, пятна или дефекты.

Если вы приобрели пиломатериалы более высокого качества, которые уже были отшлифованы, вам, вероятно, удастся отказаться от зернистости от 80. Я бы не стал начинать выше, если вы планируете испачкать изделие.

Тем не менее, шлифуйте по направлению волокон до тех пор, пока карандаш не исчезнет.

Если вы работаете с недорогими пиломатериалами, вам может потребоваться дальнейшая шлифовка, если вы все еще видите следы и вмятины от производственного процесса.Если вы не удалите эти пятна полностью, они будут выделены, когда вы добавите пятно, поэтому, если сомневаетесь, продолжайте шлифовать.

Вы хотите полностью удалить все следы наждачной бумагой с наименьшей зернистостью, прежде чем переходить к более высокой зернистости. Наждачная бумага с более высокой зернистостью не предназначена для удаления дефектов, а вместо этого предназначена для удаления следов шлифовки с более низкой зернистости.

Шаг 3. Дважды проверьте, что вы сняли все отметки

Есть простой способ проверить, удалили ли вы все производственные отметки, прежде чем переходить к следующей зернистости.Просто намочите дерево!

Как только древесина станет влажной, следы станут заметны, и вы поймете, нужно ли продолжать шлифование с более низкой зернистостью. Вы, вероятно, увидите следы от шлифовки; пока не обращайте на них внимания, вы удалите их наждачной бумагой с следующей зернистостью.

Если вы используете морилку или лак на масляной основе, уайт-спирит — отличный вариант для намокания дерева. Если вы используете морилку или лак на водной основе, используйте воду или денатурированный спирт.

Убедитесь, что ваш «мокрый» продукт соответствует типу пятна или покрытия, которое вы наносите. Уайт-спирит может предотвратить прилипание пятен на водной основе или лакокрасочного покрытия.

Шаг 4: Удаление опилок

Между крупками нужно удалить опилки. Таким образом, нижняя зернистость и большие куски опилок не застрянут между наждачной бумагой и деревом, когда вы будете шлифовать со следующей зернистостью. Когда это происходит, на дереве образуются более крупные царапины, которые вы и пытаетесь удалить!

Есть несколько способов удалить опилки.Мне нравится использовать магазинный пылесос и убирать пыль пылесосом.

Вы также можете использовать липкую ткань или влажную тряпку, хотя, если вы идете по пути мокрой тряпки, обязательно используйте продукт, соответствующий вашему пятну или отделке. (Уайт-спирит для пятен / отделочных материалов на масляной основе, вода или денатурированный спирт для пятен / отделочных материалов на водной основе.)

Шаг 5: шлифование более высокой зернистостью

Повторите шаги 1, 2 и 4 с наждачной бумагой с более высокой зернистостью. Обычно я использую такой порядок: 60, 80, 120, 180.

Я обычно не шлифую зернистость более 180, просто потому, что это начинает закрывать поры древесины и предотвращает впитывание морилки в древесину.

Вам нужно будет повторять шаги 1, 2 и 4 каждый раз, когда вы переходите к следующей зернистости. Вы можете пропустить шаг 3, потому что вы уже удалили производственные знаки, и вам не нужно проверять, исчезли ли они.

Шлифовка дерева перед покраской

Цели шлифования древесины перед окраской немного отличаются от шлифования перед окрашиванием.

Шлифовка перед окрашиванием направлена ​​на устранение дефектов древесины, которые будут высвечиваться при окрашивании древесины. Шлифовка перед покраской способствует прилипанию краски к древесине.

Из-за этого процесс немного отличается и, к счастью, проще. Поскольку цель на самом деле состоит в том, чтобы немного поцарапать дерево, вам не нужно использовать наждачную бумагу до мелочей.

Вместо этого, возьмите наждачную бумагу зернистостью 180 и протрите ею дерево. Вы можете сделать это вручную или с помощью орбитальной шлифовальной машины, все в порядке.

Количество шлифования варьируется в зависимости от того, какую древесину я шлифую. Если это дешевая древесина, которую явно не шлифовали, я буду более внимательным.В противном случае я просто потрачу несколько минут, чтобы стереть кусок наждачной бумагой, и все закончится.

Также имейте в виду, что если вы красите, использование связующего слоя грунтовки может сделать то же самое, что и шлифование. Это стоит немного дороже, но шлифовать не нужно, если шлифование не для вас!

Шлифование предварительно обработанной древесины

Если вы хотите зачистить уже готовую мебель, процесс шлифования будет выглядеть немного иначе.

Во-первых, я не рекомендую использовать шлифовальный станок в качестве основного метода удаления отделки или краски с дерева. Помните ту таблицу сверху? Если вы прочтете всю историю, вы узнаете, что смыть краску шлифовальной машиной было кошмаром.

Вместо этого я рекомендую очистить мебель с помощью Citristrip. У меня есть целый пост о том, как это сделать.

Как только вы это сделаете, у вас останется небольшой остаток, и какое бы пятно ни было на дереве.

Чтобы довести древесину до голой древесины, необходимо немного отшлифовать ее. Поскольку вам нужно будет: А) отшлифовать все оставшиеся остатки и Б) отшлифовать окрашенную древесину, я настоятельно рекомендую начать с наждачной бумаги с наименьшей зернистостью, которая у вас есть.

Для меня это обычно наждачная бумага зернистостью 40. Это довольно легко вставить на моей орбитальной шлифовальной машинке и получить ровную поверхность до голой древесины примерно за 5 минут. Затем я займусь шлифованием крупы, как я описал в разделе «Шлифование голой древесины».

Для неплоских поверхностей все немного сложнее.

Мелкие резьбы в целом сложно шлифовать, но вы можете приобрести шлифовальные приспособления для своей дрели / шуруповерта, которые немного облегчат эту задачу.

Если у вас есть Dremel, для него также есть шлифовальные насадки.

Честно говоря, я склонен полоскать и окрашивать плоские поверхности и красить не плоские поверхности. Мне нравится двухцветный вид, и это намного проще, чем шлифовать все подряд.

Эти прикроватные тумбочки являются примером. Я думаю, они отлично смотрятся!

Шлифовка между слоями морилки или отделки

Часто вы читаете указания на пятне или лаке, и это указывает на то, что вам необходимо отшлифовать между слоями.

Отлично! Но как? И почему?

Шлифовка между слоями финишного покрытия сглаживает любые дефекты или частицы пыли, которые попали на финишное покрытие в период высыхания. Это также помогает следующему слою сцепиться с предыдущим.

При шлифовании между слоями следует использовать наждачную бумагу с высоким зерном, чтобы не повредить покрытие, которое вы только что нанесли на деталь. Я часто использую наждачную бумагу зернистостью 240.

Во время работы я стараюсь двигаться быстро и никогда не нажимаю на деталь слишком сильно. Моя цель — просто сгладить все и удалить любые мазки и недостатки при подготовке финишного покрытия для следующего слоя.

Ручное шлифование

Итак, во-первых, осознайте, что хотя ручное шлифование для подготовки к покраске не так уж и плохо, ручное шлифование для подготовки к окрашиванию будет в лучшем случае трудоемким испытанием.

Дешевые пальмошлифовальные машины от Harbour Freight стоят около 15 долларов. Если вы хотите протереть дерево один раз для одного проекта, подумайте о его покупке. Если вы думаете, что можете красить дерево чаще, ознакомьтесь с моим руководством по орбитальным шлифовальным машинам.

Но если вы твердо настроены работать с песком, у меня есть для вас несколько советов.

Во-первых, возьмите блок, чтобы обернуть наждачной бумагой . Это может быть необычный блок, как показано ниже:

Или это может быть просто кусок дерева, который вы обернули наждачной бумагой:

В любом случае, если наждачная бумага будет обернута вокруг плоской поверхности, она будет распределять давление вашей руки, что поможет вам отшлифовать ее более равномерно.

Исключение составляют случаи шлифования резьбы или криволинейных участков. Тогда ваша рука будет лучше придумывать наждачную бумагу к дереву.

Во-вторых, следите, чтобы наждачная бумага затупилась . Если вы используете орбитальную шлифовальную машинку, это не имеет большого значения — тусклая наждачная бумага будет менее эффективной, но, поскольку инструмент движется так быстро, много дерева все равно удаляется.

Но если вы шлифуете вручную, очень важно использовать острую наждачную бумагу, иначе ваша деталь будет полностью отшлифована бесконечно.

Вы можете проверить остроту наждачной бумаги, потерев ее рукой и сравнив со свежей наждачной бумагой. Они должны чувствовать себя похожими. Если свежая наждачная бумага царапается сильнее, пора сменить бумагу.

Наконец, если вы шлифуете вручную, потратитесь на наждачную бумагу. Еще до того, как у меня появился орбитальный шлифовальный станок, я покупал наждачную бумагу в Harbour Freight, и это была большая ошибка.

Бумага постоянно рвалась. Я думал, что наждачная бумага ужасна, но потом я купил наждачную бумагу 3M в Home Depot, и она оказалась на 100% лучше.

Это не проблема, если у вас есть орбитальная шлифовальная машинка, поскольку большинство из них имеют липучку или липкую основу, которая удерживает наждачную бумагу для шлифования. Я сравниваю цены и выбираю более дешевую наждачную бумагу вместо орбитальной шлифовальной бумаги.

Советы и рекомендации по шлифованию дерева

Совет 1. Наденьте хорошую маску

Большинство товаров в магазине производят опилки, но при шлифовании получаются действительно мелкие опилки, а это значит, что вы с большей вероятностью вдохнете их.

По этой причине я всегда ношу свою прочную маску, когда шлифую шлифовку. У меня есть эта маска от Amazon, и она отлично защищает от пыли. К тому же фильтры розовые, и мне это очень нравится.

Совет 2: зашлифуйте края, складывая детали одинакового размера

У этого есть несколько преимуществ. Во-первых, вы сэкономите кучу времени, отшлифуя сразу все края. Во-вторых, ширина досок полностью выравнивается, что отлично подходит для множества проектов.

Но наиболее важным преимуществом для меня является то, что такая шлифовка кромок продлевает срок службы наждачной бумаги. Шлифовка краев наждачной бумагой на липучке с моей орбитальной шлифовальной машинкой приводит к нагрузке на липучку.

Я, честно говоря, не знаю почему, но шлифовка кромок — это быстрый способ заставить липучку перестать работать.

Одновременная шлифовка кромок также позволяет держать шлифовальную машину абсолютно ровной, чтобы избежать случайного искривления кромок.

Совет 3: держите шлифовальную машину ровно

Во время шлифования держите шлифовальную машинку ровно.Я знаю, что может возникнуть соблазн наклонить шлифовальную машину и попытаться приложить дополнительное давление к этой вмятине или отметке на дереве. Я слышу тебя. Не делай этого.

Когда вы наклоняете шлифовальную машинку или пытаетесь надавить на определенную область, в дереве образуется вмятина, которую очень трудно удалить. Я сделал это и обещаю, это того не стоит.

Совет 4: приобретите наждачную бумагу для своей орбитальной шлифовальной машины в Интернете

Упаковка из 10 штук наждачной бумаги 3M с крючками и петлями стоит около 10 долларов при отправке по почте.Это примерно 1 доллар за кусок наждачной бумаги.

Эта упаковка из 80 наждачных бумаг с разной зернистостью от Amazon примерно по той же цене. В среднем это составляет 0,13 доллара за кусок наждачной бумаги.

Меня не волнует, насколько хороша наждачная бумага 3M, я сомневаюсь, что она прослужит в 7 раз дольше, чем наждачная бумага из Интернета. И, честно говоря, я был очень доволен долговечностью и характеристиками наждачной бумаги, которую я купил в Интернете.

По какой-то причине мне обычно приходится покупать новую наждачную бумагу у другого бренда каждый раз, когда я покупаю новую наждачную бумагу — та, которую я купил ранее, обычно больше не доступна.В любом случае, я еще не купил ничего ужасного, поэтому все еще рекомендую вам купить газету в Интернете.

Совет 5: шлифуйте под углом 45 градусов, чтобы удалить больше древесины

Ранее я упоминал, что шлифование по волокну удаляет древесину быстрее, но этого следует избегать, поскольку это оставляет на древесине глубокие следы, которые трудно удалить.

Это по-прежнему верно, но шлифование под углом 45 градусов не оставляет глубоких следов, но по-прежнему удаляет дерево быстрее, чем шлифование с зерном.

Я делал это только тогда, когда мне действительно нужно было удалить много дерева. Это не то, что я пробую в большинстве проектов, но это метод, который нужно иметь в своем арсенале!

Совет 6. Имейте хорошее освещение

Иногда трудно увидеть следы на дереве, но при шлифовании важно их видеть, чтобы знать, когда вы достаточно отшлифовали.

Я уже упоминал о смачивании древесины после шлифовки, чтобы выделить любые отметины, и это самый надежный метод обнаружения любых изъянов, прежде чем закончить работу.

Но хорошее освещение также может помочь вам заранее выявить недостатки. Шлифовка возле окна или в мастерской с ярким «дневным» светом действительно может помочь вам обнаружить недостатки, которые вы иначе не заметили бы.

17 важных советов по шлифовке древесины

Я получаю комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом сообщении.

Это 17 важных советов о том, как шлифовать древесину, единственное руководство, которое вам когда-либо понадобится для большинства ваших операций по шлифованию как новичку.Иногда шлифование дерева утомительно, но не обязательно. Следуйте этим советам, и вам будет намного приятнее проводить время в магазине.

Шлифование древесины

Шлифование является необходимой задачей в большинстве деревообрабатывающих работ. Даже при самом лучшем уходе на дереве обычно накапливаются вмятины и царапины, которые необходимо удалить перед отделкой.

Большинство плотников в этой ситуации берут наждачную бумагу и удаляют царапины и следы. Проблема с шлифованием заключается в том, что это может занять много времени, особенно если вы не следуете лучшим практикам.

Шлифовка, если она сделана хорошо, на самом деле является довольно быстрым действием и улучшит внешний вид ваших проектов до завершения.

Эти советы по шлифованию древесины помогут сделать процесс шлифования приятным и улучшить результаты. Добавьте некоторые из них в процесс шлифования, и вы начнете получать удовольствие от процесса шлифования.

Как работает наждачная бумага

Чтобы хорошо отшлифовать, вы должны сначала понять, как работает наждачная бумага. В микромасштабе шлифование — это просто процесс шлифования.Если бы вы увеличили масштаб до того места, где песчинки было бы легче увидеть, это было бы похоже на натирание большого куска дерева горсткой камней.

Если уменьшить масштаб, миллионы крошечных частиц измельчают деревянную поверхность вместе, удаляя волокна и пыль. Со временем поверхность опускается от удаления волокон, и это становится отшлифованной поверхностью.

Это резкий контраст с режущим инструментом, таким как скребок или ручной рубанок. Эти инструменты удаляют древесину, отрезая ее от поверхности.Ломтик — это скорее режущее действие, чем шлифовальное, и работает он иначе, чем наждачная бумага.

Независимо от того, используете ли вы механические шлифовальные машины, такие как эксцентриковая или ленточная шлифовальная машинка, или шлифуете вручную, все работает одинаково.

См. Также: 13 мифов о начале работы с деревом

Сначала оцените поверхность

Перед тем, как начать шлифование, вам нужно уделить минуту и ​​оценить поверхность. Эта первоначальная оценка поможет вам решить, с чего начать и что нужно делать.Процесс оценки выполняется быстро и каждый раз стоит того.

Сначала возьмите деталь и сдуйте пыль. Пыль может затуманивать небольшие царапины и делать их незаметными. Затем осмотрите деталь при свете и определите дефекты. Это может быть что угодно, от больших вмятин и следов инструментов до очень тонких царапин.

Далее посмотрите на дефекты и решите, с какой зернистости начать. Если следы глубокие, начните с более крупной зернистости. Если следы в порядке, начните с более мелкой зернистости.Лучше всего начать с чего-нибудь как можно более грубого, чтобы дерево все равно выглядело более гладким.

Если поверхность выглядит так, как будто на ней есть царапины зернистостью 80, начните с бумаги зернистостью 100–120. Это улучшение поверхности, но все же достаточно грубое, чтобы справиться с царапинами зернистостью 80. Если поверхность более мелкая, снова начните немного мельче на бумаге, но все же достаточно грубой, чтобы царапины исчезли быстро.

См. Также: Учебное пособие — шлифовальный блок настолько приятный, что вы не захотите его использовать

Знайте, когда менять зернистость

В процессе шлифования важно знать, когда менять бумагу.Когда вы какое-то время шлифуете с определенной зернистостью, в конечном итоге уровень зернистости больше не влияет на древесину. Что бы вы ни делали, царапины остаются на прежнем уровне.

На этом этапе вам нужно сменить крупу. После того, как вы удалите царапины и дойдете до точки, когда вы больше не улучшаете поверхность с помощью используемого зерна, переключитесь на более мелкую зернистость.

У большинства из вас вначале будут небольшие трудности с этим, но со временем ситуация улучшится. Просто обратите внимание на поверхность, и когда вы увидите, что не улучшаете ее, переключитесь на более мелкую зернистость.Этот переключатель позволит вам продолжить процесс и сделать поверхность еще более гладкой.

См. Также: 13 идей по обработке дерева в помощь любому новичку

Знайте, когда менять наждачную бумагу

Еще одна вещь, которую вы можете не заметить со временем, — это то, что наждачная бумага изнашивается. Некоторые типы изнашиваются быстрее, чем другие, а некоторые изнашиваются очень быстро. Это относится к типу наждачной бумаги, которую вы покупаете, и, как правило, более дешевые бумаги изнашиваются быстрее.

Шлифуя изношенной бумагой, вы зря теряете время.Изношенный кусок наждачной бумаги делает меньше половины того, что делает новый кусок, а иногда и намного меньше. Чтобы сделать то же самое, что и новое произведение, может потребоваться несколько движений, а вы зря тратите энергию.

Вместо этого, когда кусок наждачной бумаги теряет край, посмотрите на бумагу и подумайте, можете ли вы с этим поделать. Возможно, вам удастся стереть пыль и обнажить свежий песок. Вы также можете сложить его и использовать более свежий участок бумаги.

Когда бумага мертва, выбросьте ее. Все деньги, которые вы сэкономите, будут потрачены впустую, поскольку вы тратите ненужное время на шлифование песком и ни к чему не придете.Как только бумага готова, вы тоже. Получите еще один кусок.

См. Также: Карточки с советами по деревообработке — Плоское шлифование

Песок с зернистостью на конце

Шлифование с зернистостью — один из моих любимых мифов о шлифовании. Мысль о том, что вам нужно всегда шлифовать зерном, не выдерживает критики, если посмотреть на то, как мы шлифуем. Когда вы, наконец, увидите это, вы будете удивлены, что все это время пропустили.

Электроинструменты с пальмовыми шлифовальными машинами — это шлифовальные машинки, которые используют большинство плотников, и даже когда вы водите им по волокну, вы не двигаетесь достаточно быстро, чтобы преодолеть тысячи маленьких кругов, которые оставляет шлифовальная тарелка.

Вы можете подумать, что шлифуете зерном, но на самом деле вы делаете круги. Эти круги идут во всех направлениях, и определенно не все с зернистостью. Однако бывает время, когда шлифование зерном важно.

На последних проходах ручное шлифование шерстью имеет значение. На последних мазках переключитесь на более тонкую бумагу и зашлифуйте зерно. Это совместит шлифовальные царапины с волокном и сделает их менее заметными.

Перед этим отшлифуйте любым способом, который вас устраивает и который приближает проект к завершению.Это может быть поперек волокон, по кругу или под углом.

См. Также: Советы по деревообработке — Зажмите и отшлифуйте для большей эффективности

Не начинайте слишком хорошо

Одна ошибка, которую иногда допускают начинающие плотники, — это слишком тонкое начало работы с наждачной бумагой. Это может вызвать проблемы в будущем, потому что шлифовать что-то и не видеть прогресса — психологическое бремя. На этом многие шлифовки прекращаются, и в мир выпускаются мало выглядящие проекты.

Если у вас глубокие царапины и вы начинаете с мелкой зернистости, на то, чтобы избавиться от них, потребуется очень много времени. Такова природа того, как работает наждачная бумага. Тонкая бумага мелко шлифует поверхность, грубая — грубая.

Когда вы начнете слишком хорошо, вы заметите, что прогресс действительно не двигается. В таком случае посмотрите, имеет ли значение переход на более крупную зернистость. Если это так, продолжайте работу с этой бумагой до тех пор, пока вы больше не сможете улучшить поверхность, а затем смените следующую мелкую зернистость.

См. Также: Советы по деревообработке — шлифовальный блок

Не начинайте слишком грубо

Другая ошибка — слишком грубое начало. Это легче увидеть, чем начинать слишком хорошо, и на то, чтобы разобраться, потребуется не так много времени. Если вы начнете использовать слишком крупную наждачную бумагу, вы сразу увидите, что поверхность будет выглядеть хуже, чем до того, как вы начали.

В этом случае переключитесь на более тонкую бумагу и начните снова. Если вы все еще не улучшаете поверхность, сделайте еще раз более тонкой.Повторяйте это до тех пор, пока не увидите, что изделие выглядит лучше, а затем вы сможете возобновить свой обычный процесс обработки более мелкой крупы, пока не закончите.

Это не такая обычная ошибка, как слишком хорошее начало, но она может случиться. Нет причин начинать грубее, чем нужно. Шлифовка — это улучшение поверхности, поэтому зернистость всегда должна быть немного мельче, чем поверхность, которую вы пытаетесь исправить.

См. Также: Блокнот для деревообработки — ваше личное путешествие в деревообработку

Попрактикуйтесь с зерном, чтобы увидеть, что они делают

Лучший способ выяснить, как шлифовальные зерна выглядят на разных породах древесины, — это попробовать их.Выберите несколько разных пород дерева, с которыми вы обычно работаете, и приготовьте тестовую доску, на которой вы можете попробовать различные зернистости наждачной бумаги.

Отметьте на досках области, в которых вы будете использовать различную бумагу. Пометьте их, и тогда вы можете начать процесс. Разные породы дерева по-разному обрабатывают крупу, и вы сразу увидите, как работает бумага.

Это также научит вас лучше оценивать поверхность. Причина этого в том, что вы будете знать, как выглядят царапины с разной степенью зернистости.Если вы можете сказать, что царапины на вашем проекте выглядят так, будто они имеют зернистость около 80, тогда вы будете знать, с чего начать с наждачной бумагой.

См. Также: 29 способов максимизировать компоновку вашего деревообрабатывающего цеха

Продолжительное шлифование с одинаковой зернистостью бесполезно

Если вы отшлифуете поверхность наждачной бумагой с зернистостью 220 и увидите, что поверхность не улучшается, отшлифуйте любые дольше не станет лучше. В какой-то момент, когда поверхность достигает 220 зернистости, ее невозможно улучшить с помощью бумаги с зернистостью 220.

Вы можете шлифовать ту же поверхность в течение 12 часов, используя бумагу с зернистостью 220, и в конечном итоге она все равно будет иметь зерно 220. Когда вы шлифуете, как только вы заметите, что все готово и у вас есть вся поверхность, которую вы используете, вы можете переключиться на следующую самую тонкую бумагу.

Это одна из ям, в которые можно упасть при шлифовании. Новичку может потребоваться немного времени, чтобы научиться останавливаться и переключаться. А пока вы можете немного обжечься, слишком долго шлифуя с той же зернистостью.Ничего страшного, просто обратите внимание и учитесь в процессе.

См. Также: 9 важных вещей, которые нужно положить в тетрадь для деревообработки

Экономьте на наждачной бумаге Покупайте пакеты работ

Наждачная бумага стоит дорого, а супер дешевая наждачная бумага обычно не очень хороша. Когда вы много шлифуете наждачную бумагу, вам нужно много бумаги, и если вы не сделаете что-то, чтобы снизить стоимость, вы можете потратить много денег на наждачную бумагу.

Один из лучших способов — покупать оптом и покупать онлайн.Доступны большие пачки наждачной бумаги, содержащие 20-25 листов или больше, и, как правило, это хорошая цена. Убедитесь, что это бренд, которому вы доверяете, и покупайте оптом.

Иногда экономия составляет более половины стоимости покупки упаковок меньшего размера. Иногда это может быть пять и более раз. В случае замены этих маленьких 1/4 листа на пальмошлифовальные машины наценка будет огромной, когда вы покупаете предварительно нарезанные части, вместо того, чтобы складывать и разрывать свои собственные полные листы на 1/4 листа.

См. Также: Экономия денег на наждачной бумаге

Осторожно ломайте все углы

Люди любят заниматься деревообрабатывающими проектами.Человеку свойственно прикасаться к вещам, которые хорошо выглядят, и когда вы делаете отличный проект, люди будут его трогать. Одна вещь, которую вы можете сделать с шлифованием, чтобы сделать проект приятным, — это сломать все углы.

Все углы и края вашего проекта острые. Легко провести пальцем по краю или углу и получить небольшой порез или почувствовать небольшой дискомфорт. Это плохой опыт, и люди будут думать, что вы плохо справились со своим проектом.

Вместо этого используйте наждачную бумагу и проведите ею перпендикулярно краям с легким давлением.Почувствуйте разницу, которую вы сделали, и при необходимости сделайте это снова. Углы и края — действительно прекрасные и деликатные места в вашем проекте. Достаточно лишь слегка отшлифовать их и слегка надавить, чтобы их скруглить.

Можно также отшлифовать углы бумагой в руке, чтобы еще больше закруглить их. Чем больше вы шлифуете, тем более закругленными будут углы и края. Окончательный вид зависит от вас, но если вы хотя бы убираете резкость с углов, вы все делаете правильно.

См. Также: Советы по деревообработке — сломайте края

Конечное зерно требует больше времени для шлифования

Конечное зерно на доске — это то место, где все волокна древесины расположены так, что концы направлены вверх.Эти грани вашей доски труднее шлифовать, чем другие, и они сопротивляются шлифованию больше, чем другие.

Хорошая новость в том, что они все еще шлифуются, и их все еще можно сделать так, чтобы они выглядели так же хорошо. Единственная разница в том, что на это уйдет больше времени. Помня об этом, будьте настойчивы и продолжайте шлифовать. Все наладится.

Однако будьте осторожны с краями торцевой части доски. Некоторые доски более шелушатся, чем другие, и вы можете отколоть волокна близко к краям, если будете шлифовать слишком агрессивно.Хорошая идея — немного округлить бесконечность, а затем поработать над выравниванием лица.

См. Также: 15 отличных мест для получения древесины для обработки древесины

Ищите дефекты в скользящем свете

Царапины от шлифовки иногда трудно найти. Это забавно, но однажды вы хорошенько осмотритесь на своем изделии на предмет царапин, а потом появятся новые. Это может немного расстраивать, но вам просто нужно продолжать.

Хороший способ найти все царапины на круглом — это использовать скользящий свет.Это свет, который отражается от поверхности и показывает царапины. Поместите на скамью фонарь на уровне груди и направьте его на себя.

Затем держите кусок между вами и источником света, так чтобы свет все еще находился на расстоянии нескольких футов, но свет падал на поверхность чуть выше. Это создаст блики на любой плоской поверхности, и когда это произойдет, вы все сделаете правильно.

В этом свете вы можете перемещать предмет, и свет обнаружит даже самые маленькие царапины.На этом этапе заклейте их лентой с низкой липкостью и продолжайте вращать деталь, пока все они не будут идентифицированы. После этого можно начинать вынимать их по одному.

См. Также: Принцип последних 10% для плотников

Всегда обращайте внимание на свои недостатки

Это должно казаться очевидным, но вы всегда должны устранять свои недостатки. Существует так много проектов, которые могли бы выглядеть намного лучше, если бы плотник просто позаботился о том, что, как они знали, было не так с изделием.

Одно из худших решений, которое вы можете сделать, — оставить деталь в плохом состоянии на всю оставшуюся жизнь только потому, что вы не любите шлифовать. Это может быть головной болью, но оставление дефектов обрекает вашу работу на всю жизнь посредственности.

Если вы записываете все свои дефекты на пленку и работаете над ними по очереди, это лучший способ гарантировать, что вы устраните их все. Если вы рассредоточитесь, пытаясь работать со всеми сразу, вы не добьетесь такого быстрого прогресса, и вам будет казаться, что вы никуда не денетесь.

Вместо этого устраняйте дефекты по одному или по паре, чтобы они находились рядом друг с другом. Когда вы закончите с ними, ваш разум получает сигнал, что вы закончили, и вы двигаетесь вперед. Это мощный сигнал, который заставляет вас продолжать двигаться вперед.

См. Также: 11 отличных способов найти вдохновение в деревообработке

Немного больше шлифования имеет большое значение

Если вы больше не можете заставить себя шлифовать, но знаете, что у вас все еще есть проблема с изделием, просто останавливаться.Прекратите то, что вы делаете, и идите в дом, чтобы расслабиться. Вернитесь позже и начните снова, на этот раз более отдохнувшим и менее уставшим.

В большинстве случаев достаточно шлифования. Разница между полностью завершенным и 95% обычно составляет немного больше времени. Если вы готовы вложить это время и хорошо закончить, в конце у вас будет гораздо более привлекательный проект.

Если есть сомнения, расслабьтесь, отойдите и вернитесь позже. В большинстве случаев, если вы сделаете это, вам придется немного пошлифовать.Помните, что в большинстве случаев это всего час или меньше, и если сравнить это с продолжительностью проекта, это очень мало.

См. Также: Где взять курсы деревообработки

Это сработает Просто наберитесь терпения

Иногда может показаться, что шлифование никуда не денется. Сколько бы вы ни шлифовали, сколько бы вы ни работали … поверхность не меняется. На самом деле он действительно меняется, но может меняться не так быстро, как вам хотелось бы.

В подобных случаях наберитесь терпения.Расслабьтесь и продолжайте шлифовать. Если вы используете правильную зернистость и эффективно шлифуете, используя все преимущества предыдущих советов, вы в конечном итоге увидите прогресс.

На некоторых породах леса это может занять некоторое время, но это подойдет. Наберитесь терпения и доведите проект до конца. Если вы думаете о том, чтобы бросить курить слишком рано, пора сделать перерыв. Просто продолжайте идти, и в конце концов вы увидите, что конец приближается.

См. Также: Бесплатные советы по деревообработке PDF

Знайте, когда вы закончили

Это более редкая проблема среди начинающих плотников, потому что обычно это больше связано с слишком быстрым увольнением, чем с тем, чтобы оставаться на работе слишком долго.Однако иногда вы можете попасть в ловушку, не зная, когда закончите.

В этом случае вы можете шлифовать деталь слишком долго или без причины. Это потому, что вы думаете, что вам нужно продолжать движение, а на самом деле поверхность настолько хороша, насколько и будет. Это также обычное дело при шлифовании перед финишной обработкой.

В большинстве случаев отделка сделает поверхность хуже, чем бумага с зернистостью 320, иногда 220, а иногда 400. Это означает, что если вы отшлифуете до зернистости 2000, а затем нанесете отделку, поверхность действительно станет худший.

Для большинства проектов, где вы планируете нанести финишную отделку, следует остановиться на шлифовании до зернистости 220-400. Что-либо большее, чем это, будет испорчено нанесением отделки. Сглаживание отделки решает эту проблему, но это уже история для другого поста.

См. Также: Карточки с советами по деревообработке для печати

Ваша домашняя работа

Ваша домашняя задача — найти хорошее применение некоторым из этих шлифовальных наконечников в вашем магазине. Если вы боретесь с шлифованием, это огромная помощь, и они могут вам помочь.По мере того, как вы узнаете больше о шлифовании, вы в конечном итоге начнете делать более качественные проекты.

Даже если вы просто усвоите уловки, позволяющие сэкономить время и отказаться от мертвой бумаги и не шлифовать наждачной бумагой с одним зерном дольше, чем необходимо, вы ускорите свой процесс. Добавьте к этому терпение остановиться, когда вам нужно, и вы станете суперзвездой шлифования.

Вначале шлифование песком будет проблемой. Просто придерживайся этого. По мере продвижения вы будете совершенствоваться и научитесь некоторым собственным трюкам.Со временем вы просто будете знать, когда менять крупу и как удалять все дефекты.

17 Важные советы о том, как шлифовать дерево Обертывание

Из всех видов обработки древесины шлифование, как правило, меньше всего нравится людям. Есть много веских причин, по которым процесс нравится многим, но в большинстве случаев это потому, что вы делаете его неправильно.

Несколько маленьких хитростей — все, что нужно, чтобы шлифование стало намного лучше. Один из лучших — выбросить мертвую наждачную бумагу и взять новую, когда она теряет прикус.Это простое изменение позволяет удалить как можно больше древесины, что ускоряет процесс.

Наконец, если вы дошли до этого и все еще со мной, пожалуйста, возьмите то, что вы прочитали, и примените это в магазине. Не читайте более трех тысяч слов и не предпринимайте никаких действий. Иди и стань шлифовщиком лучше, чем сейчас.

Автор сообщения —

  • Более 20 лет опыта работы с деревом
  • 7 книг по деревообработке на Amazon
  • О деревообработке опубликовано более 1 миллиона слов
  • Бакалавр гуманитарных наук в Университете штата Аризона
Купить мои книги на Amazon

I получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом сообщении.Присоединяйтесь к моей группе Woodworking на Facebook

Советы по шлифованию | Сделай сам

При шлифовании начните с наждачной бумаги с грубым зерном, затем переходите к наждачной бумаге с мелким зерном. Чем больше число, тем мельче зернистая бумага. Насколько мелкая зернистость зависит от проекта — бумага с зернистостью 220 примерно настолько тонкая, насколько это необходимо при ручной шлифовке.

Помните, всегда шлифуйте древесину по фактуре, а не против.

При шлифовании вручную используйте деревянный брусок, а не прижимайте бумагу рукой.(Наждачная бумага имеет тенденцию прилегать к руке, не позволяя добиться хорошей поверхности с деревом.) Прикрепите бумагу скобами к блоку, чтобы она оставалась на месте. Когда бумага закончилась, ее можно легко удалить.

Купите шлифовальные блоки в строительном магазине или на дому. У некоторых типов блоков есть штифты внутри, чтобы зафиксировать наждачную бумагу на месте. Раздвиньте один конец блока, чтобы удалить бумагу и заменить ее новым листом.

Губка для контура имеет шлифовальные поверхности со всех четырех сторон, обеспечивая доступ к углам.

Если для шлифования предпочтительнее электроинструмент, серьезным выбором будет ленточная шлифовальная машина. (Будьте осторожны, чтобы не обжечь материал при использовании ленточной шлифовальной машины.) Недостатком ленточной шлифовальной машины является то, что она не может попасть в ограниченное пространство; для этого понадобится другой инструмент.

Детальный шлифовальный станок — это электроинструмент, обеспечивающий доступ к углам, недоступный ленточной шлифовальной машине. У него заостренный конец, и шлифовальная тарелка проходит мимо корпуса шлифовальной машины, чтобы попасть в угол.Шлифовальные диски имеют липкую ленту сзади для облегчения снятия.

Для кромок действительно необычной формы сделайте несколько шлифовальных палочек. Выбирайте дюбели разной формы и прикрепляйте к ним наждачную бумагу скобами или двусторонним скотчем.

Наждачная бумага

на губчатой ​​основе полезна при работе с деталями с круглыми или неровными краями. Если наждачная бумага на губчатой ​​основе не подходит, используйте колоду карт, чтобы отшлифовать контурные края.Достаньте карточки из коробки и оберните их наждачной бумагой. Во время шлифования колода карт будет соответствовать контуру и обеспечит доступ в эти труднодоступные места.

Как подготовить дерево к окрашиванию: шлифовка, чистка и выбор цвета

Начни с конца

Обработка дерева — это просто и весело. Не торопитесь отделывать мебель, как будто это гонка. Представьте, как он будет выглядеть готово в вашем доме в живых цветах. Создайте хорошую подготовительную площадку.Включите мелодии. Проявите творческий подход и наслаждайтесь путешествием. Сделайте что-нибудь, что принесет красоту в вашу жизнь, сэкономит деньги и повеселит процесс. Потратьте немного больше времени, чтобы получить хороший результат.

Если вы опытный специалист по отделке дерева, воспользуйтесь нашими брошюрами для быстрой и простой отделки. Для тех из вас, кто хочет узнать больше, мы шаг за шагом проведем вас через процесс отделки древесины, включая подготовку древесины, выбор отделки и нанесение традиционной или декоративной отделки.

Планируете ли вы отделывать мебель для собственного дома, делать подарки или заниматься деревообработкой в ​​качестве хобби, отделка деревом будет полезным занятием. Это практический навык, который вы будете носить с собой на протяжении всей жизни. Сэкономить деньги сможет любой желающий, отделив мебель самостоятельно.

Самая важная часть отделки мебели происходит до того, как вы откроете банку с морилкой или краской. Тщательное шлифование часто является фактором, отделяющим «приемлемые» результаты от «профессиональных».

Советы по комплектной (разобранной) мебели: Если вы собираете мебель, делайте это с упором на готовый продукт. Выполните любую крупную шлифовку, необходимую для получения прочных и ровных стыков и углов. Некоторым легче отшлифовать перед окончательной сборкой мебели. Соблюдайте осторожность при шлифовании отдельных деталей, чтобы не закруглить острые края, которые могут образовывать зазоры при соединении и склеивании.

Независимо от того, является ли проект готовым к отделке предметом мебели, свежесобранным старым антиквариатом, комплектом, который требует сборки, сейчас самое время сделать мелкий ремонт и закончить шлифовку.

  • Используйте заполнитель трещин, чтобы заполнить пустоты, отверстия от гвоздей и другие дефекты. Шпатлевку следует отшлифовать до тех пор, пока она не останется только в пустоте, а не на поверхности древесины.
  • Излишки клея на поверхности древесины необходимо либо смыть и смыть чистой водой, пока она еще влажная, либо дать высохнуть и срезать острым зубилом или ножом — любые оставшиеся пятна или разводы должны быть полностью отшлифованы. Загрязненные клеем участки не примут пятно.

Подготовка к шлифованию

Мы не можем не подчеркнуть, что вы должны иметь прочную основу для правильного шлифования для достижения идеальной отделки !! См. Наше руководство по шлифованию ниже, если вы хотите получить более подробную информацию.

Все поверхности должны быть чистыми, без грязи и масел. Предварительное шлифование выполняется с все более мелкой зернистостью. НЕ начинайте шлифование необработанной древесины очень мелкой наждачной бумагой. Подготовьте поверхность, используя сначала бумагу среднего размера, а затем переходите к более тонкой бумаге. На большинстве необработанных древесных материалов перед окрашиванием начните шлифовать в направлении волокон наждачной бумагой №120–150 и работать с бумагой с зернистостью №220.

Мягкие породы дерева, такие как сосна и ольха: начните с № 120 и закончите с № 220 (для пятен на водной основе) и зернистостью 180 для пятен на масляной основе.

Твердые породы дерева, такие как клен и дуб: начните с № 120 и отшлифуйте не мельче № 180 (для пятен на водной основе) и № 150 для пятен на масляной основе.

Не шлифуйте поверх шлифовки, иначе вы можете запечатать древесину настолько, что она не будет покрыта лаком. Концевые волокна (области, где древесина была разрезана против волокон), например, лицевая сторона стола, как правило, впитывают больше пятен, чем другие поверхности.Зашлифуйте торцевую поверхность волокон, чтобы пятна не впитались.

Сделайте предварительное шлифование быстрее! Здесь показана орбитальная шлифовальная машинка с мешком для пыли, используемая для подготовки деревянной поверхности и полировки между верхними слоями. Просто используйте правильную наждачную бумагу при полировке между верхними слоями или молочными красками. Мы часто предпочитаем шлифовать финишные покрытия вручную.

Не используйте орбитальную шлифовальную машинку для шлифования плоских окрашенных поверхностей для придания им вида состаренных поверхностей. Орбитальная шлифовальная машинка будет вонзаться, когда вы прикладываете давление, чтобы пропустить краску, оставляя круглые участки износа, которые не будут выглядеть естественно.Текстура древесины сочетается с естественными раздражениями. На этой фотографии показан один слой верхнего покрытия, который полируется поверх краски Lamp Back Paint.

Руководство по шлифованию (для тех, кто хочет знать больше)

Отшлифованная поверхность — это не что иное, как все более мелкие и многочисленные царапины. Таким образом, пропуск песка оставляет глубокие впадины, которые трудно удалить с последующей зернистостью.

Общее правило использования наждачной бумаги заключается в следующем: чем мельче наждачная бумага, тем светлее будет цвет пятна.И наоборот, чем грубее наждачная бумага, тем темнее будет цвет пятна. Помните, что более грубая шлифовка будет выглядеть менее изысканной, чем более гладкая поверхность, получаемая при шлифовании все более мелкой наждачной бумаги. Окончательная шлифовка доводит поверхность до желаемой гладкости.

Шлифование должно быть тщательным, ровным и с шероховатостью древесины. Если эти критерии соблюдены, дальнейшая шлифовка не требуется. Поскольку существует очень много сортов наждачной бумаги, некоторые знания о том, что означают различные обозначения, и небольшая практика полезны, чтобы воспользоваться этим важным инструментом.Эта диаграмма основана на нашем опыте и предназначена только для ознакомления.

Описание Зернистость # 0 Оценка Использование
Очень высокое 600 10/0 Полировка и финишная обработка после окрашивания
400 0/9
360 8/0
320 7/0
280
240
мелкое среднее тонкое 6/0 Окончательное шлифование перед окрашиванием
220 5/0
180 4/0
150 3/0
120
Среднее 100 2/0 Удаление шероховатой текстуры
70 1/0
60 1/2
Грубое 50 1 Места с дефектами, закруглениями и шероховатостями
40 1
36 1.5
Очень грубый 30 2,5 Очень грубая необработанная древесина
24 3
20 3,5
16 4

Идентификационный номер или номер зернистости на обратной стороне листов наждачной бумаги указывает наименьшее отверстие, через которое проходят абразивные частицы. Для наждачной бумаги с маркировкой 220 абразивные частицы будут проходить через сито с 220 отверстиями на погонный дюйм.

Обозначение «Open Coat» указывает на распределение частиц, предотвращающее засорение бумаги. Клей, наносимый на влажную или сухую наждачную бумагу, устойчив к воде, маслам и растворителям для краски.

  • Клей, используемый для стандартной наждачной бумаги, чувствителен к воде.
  • Наждачная бумага для корпусов на основе плотной бумаги.
  • Финишная основа на более податливой бумаге.

Типы абразивов, обычно используемых для отделки мебели, — это гранат, оксид алюминия и карбид кремния.Обычно красная гранатовая бумага используется в основном для ручного шлифования. Оксид алюминия от серого до белого используется для ручного или механического шлифования; черный карбид кремния является предпочтительным абразивом для очень тонкого шлифования при деревообработке.

Материал Первое шлифование 2-я шлифовка Окончательное шлифование
Дуб 120 150 180
Береза ​​ 120 150 180
Клен 120 120 180
красное дерево 150 180 220
Орех 150 180 220
Ель 120 150 180
Сосна 120 150 220
Вишня 120 150 220
Ясень белый 102 150 180

Крупнозернистая наждачная бумага с зернистостью менее 100 редко используется для тонкой отделки мебели.Иногда они могут быть полезны для повреждения поверхности, скругления крутых углов или разрушения очень неровных участков. Сорта наждачной бумаги, наиболее часто используемой для отделки мебели, делятся на мелкую и очень мелкую — от 120 до 220; зернистостью 320, 400 и 600 для специальных целей. Для древесины, «трудно поддающейся окрашиванию», финишная шлифовка с зернистостью 120 обычно решает проблему.

Для чистового шлифования большинства твердых пород мебели (например, вишни и красного дерева) используйте зерно 180 или 220.Использование крупы до 600, безусловно, разрешено, но не является стандартной практикой. Обычно приходится делать уступки либо гладкости поверхности, либо приемлемости цвета. Мебель, отшлифованная заводской шлифовкой, по-прежнему требует финишной шлифовки.

Выполните начальное шлифование бумагой среднего тонкого качества и закончите одним или несколькими более тонкими сортами. Обязательно отшлифуйте всю поверхность одной и той же наждачной бумагой. Если вы пропустите пятно, оно будет темнее на более грубых участках.

НЕ используйте стальную мочалку при подготовке древесины к отделке на водной основе, так как стальные частицы могут вызвать появление пятен ржавчины.

Шлифовальные блоки

также работают быстро. Отлично подходит для углов и небольших мест.

Выбор цвета

Цвет определяется четырьмя факторами:

Вы можете смешивать морилки General Finnish вместе, чтобы создать индивидуальные тона или цвета дерева. Обязательно перемешайте достаточно, чтобы завершить весь проект.

Прочие препараты

Удаляйте пыль с помощью воздушного шланга, влажной ткани или «обезжиренной» липкой ткани. Не используйте тряпки, содержащие льняное масло, при использовании отделочных материалов на водной основе.Не содержащую масла липкую одежду можно приобрести в местном магазине незавершенной мебели или в магазине столярных изделий.

Дополнительное предварительное смачивание древесины при использовании отделочных материалов на водной основе. На некоторых породах древесины, таких как дуб и ясень, предварительно смочите древесину влажной тканью, чтобы увеличить шероховатость перед окончательной шлифовкой. Перед окончательной шлифовкой дайте влажной древесине высохнуть за 30 минут. Это обеспечит более гладкую окончательную отделку.

Перемешивайте содержимое банки каждый раз, когда открываете ее. И мы имеем в виду перемешивание. Независимо от того, используете ли вы продукты на масляной или водной основе, морилки и молочные краски содержат цветные пигменты и красители, которые оседают на дно банки, и их необходимо тщательно перемешать перед нанесением.Тщательное перемешивание содержимого банки может занять несколько минут, чтобы цвет оставался неизменным по мере того, как содержимое израсходовано.

Открытое время продуктов на водной основе меньше, чем у масла, поэтому окрашивайте по одной поверхности. Не скупитесь при нанесении продуктов на водной основе. Залейте поролоновую кисть или ручной маляр продуктом и наносите БЕЗОПАСНО, сохраняя поверхность, на которой вы работаете, влажной от продукта, пока вы не будете готовы стереть этот участок.

По мере того, как вы окрашиваете каждую область, удаляйте излишки пятна, протирая тканью.Важно тщательно и равномерно стереть пятно (в направлении волокон), чтобы получить равномерно окрашенную поверхность. Второй слой, нанесенный после высыхания первого, даст вам более темный и глубокий цвет.

Поищите способы разобрать мебель, чтобы облегчить окрашивание. Просто открутив несколько шурупов, можно снять заднюю часть мебели. Это стоит потраченного времени.

Необходимые инструменты

Прежде чем начинать практически любой проект по отделке дерева, имейте эти предметы под рукой.Получите достаточно перчаток, шлифовальных блоков, щеток и т. Д. Так же, как мячи для гольфа используются в гольфе, расходные материалы — самая дешевая часть игры. Качественные бумажные полотенца или безворсовые впитывающие салфетки.

Используйте перчатки даже при работе с продуктами на водной основе. Получите несколько пар, если вы планируете накладывать цвета на свой проект. Аппликаторы очень хорошо смываются, но красители и пигменты в продуктах на водной основе могут испачкать руки.

Мы предпочитаем плотно прилегающие перчатки без латекса, которые продаются в местной аптеке, но подойдут любые перчатки.При уборке рабочего места после использования ОТДЕЛКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ просто возьмите все влажные салфетки рукой в ​​перчатке и снимите перчатку с руки поверх тряпок для быстрой утилизации. Никогда не делайте этого при использовании продуктов на масляной основе. Все материалы на масляной основе необходимо утилизировать в соответствии со стандартами местной пожарной службы.

Алюминиевая фольга и бумажные тарелки. Бумажные тарелки, покрытые алюминиевой фольгой, являются идеальным контейнером для нанесения.Выбросьте фольгу и используйте пластины повторно. Помните, продукты на масляной основе горючие. Утилизируйте их в соответствии со стандартами местной пожарной службы.

Подготовьте необработанные деревянные поверхности с помощью наждачной бумаги с мелким зерном, например # 180- # 220. Используйте №320 для шлифовки между слоями. Между слоями можно также использовать шлифовальные диски 3M.

Выберите ваши любимые прикладные инструменты. Вы можете нанести любое пятно старой тряпкой или щеткой, но мы рекомендуем следующее.

Используйте поролоновые щетки для небольших поверхностей и углов.Хлипкие поролоновые щетки разваливаются за считанные минуты — хорошую поролоновую щетку можно использовать несколько раз. Мы предпочитаем Polybrush от JEN Manufacturing. Купите столько, чтобы облегчить себе жизнь. Обычно у нас есть несколько в использовании, полоскании или сушке. Их можно хранить после высыхания и использовать повторно несколько раз.

Маленькая кисть со старой щетиной для удаления лишних пятен или краски из углов.

Нам нравится использовать подушечки для краски Handi Painter для больших поверхностей. Они позволяют легко нанести большое количество продукта на секцию БЫСТРО и подходят для применения на масляной или водной основе.Разрежьте их пополам, чтобы получилось два аппликатора. Обратите внимание: когда подушечки для рисования Handi Painter новые или разрезанные пополам, они теряют свою ценность. ОБЯЗАТЕЛЬНО очистите щеткой или смойте пушок перед использованием. Свободные волокна проявятся в отделке. Если вы используете лаки на водной основе, их можно мыть и использовать повторно много раз.

Больше не работает, как пескоструйная машина. Используйте шлифовальные губки с мягкой спинкой. Они подходят для стандартных пальмошлифовальных машин, очень гибкие, легко чистятся (смываются водой) и служат ДОЛГОМ времени. Они отлично подходят для полировки между слоями отделки и доступны в 4 различных классах — достаточно мелких, чтобы стереть поверхность.Наш фаворит для окончательной отделки — это сплав 3M SUPERFINE.

Используйте малярную ленту Blue Scotch 3M Painters, чтобы отрезать свой проект. Отлично подходит для двухцветной отделки или для создания особых образов, таких как узор в шахматном порядке.

Материалы для уборки: бумажные полотенца, ватные палочки, уайт-спирит и закрытые металлические контейнеры, такие как пустые банки из-под краски (для очистки кистей и, с добавлением воды, для удаления тряпок и отходов, пропитанных маслом).

Рекомендуется старая одежда.Обычно они расходные, без ворса и из них получаются отличные костюмы на Хэллоуин.

Наконечники рабочей зоны

Накройте пол одеждой, газетой или пластиковыми листами. Покройте достаточно места на полу вокруг вашего проекта, чтобы его можно было легко обойти. Не забывайте о подошве обуви — не проходите через капельки и следите за готовым полом. Если ваш проект достаточно мал, поместите его на тележку с колесами, чтобы легко получить доступ со всех сторон. Показанная здесь тележка была куплена в хозяйственном магазине и используется для многих других вещей по дому.

При окрашивании дверных ручек и ящиков проткните их по дну картонной коробки для легкого нанесения финишного покрытия.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *