Как регулировать клапана ваз 2106: Инструкция по регулировке зазоров клапанов

Инструкция по регулировке зазоров клапанов

Абсолютно на любых двигателях «классики», в том числе и ВАЗ 2106 тепловые зазоры клапанов необходимы время от времени регулировать. Если этого не делать, то со временем некоторые клапана могут быть зажаты, или же наоборот зазор будет великоват и они будут стучать. Чтобы этого избежать, необходимо проводить регулировку своевременно. Для начала приведу список инструментов, которые понадобятся для выполнения для выполнения этой работы с ВАЗ 2106.

  1. Рожковый ключ на 13
  2. Ключ на 17 рожковый
  3. Набор щупов, точнее нам понадобится именно один щуп, толщиной 0,15 мм
  4. А также еще список инструментов, необходимых для снятия клапанной крышки

Пошаговое руководство по регулировке тепловых зазоров клапанов на ВАЗ 2106

Прежде чем приступать к выполнению этой работы, стоить учесть, что двигатель автомобиля должен быть холодным, то есть его температура должна быть максимально приближена к комнатной. Стоит также отметить, что натяжение цепи привода ГРМ должно быть нормальным.

Первым делом нужно снять клапанную крышку. После этого выставить шкив коленвала и распредвала по меткам. Если цепь была одета правильно, то метки должны совпадать, но все равно лучше лишний раз проверить. Итак, метка на шкиве коленчатого вала должна совпадать с длинной меткой на передней крышке двигателя. Вот так все выглядит наглядно:

Специально сделал более приближенно, чтобы видно было лучше:

Теперь смотрим на звезду распредвала и там также метка на шестерне должна совпасть с выступом на крышке. Ниже на фотографии все представлено:

При таком положении коленчатого и распределительного вала поршень четвертого цилиндра находится в верхней мертвой точке (ВМТ). Именно в этот момент необходимо регулировать зазор 6-го и 8-го клапана. Если вы делаете это впервые, то имейте ввиду, что отсчет номеров клапанов ведется с левой стороны, то есть с передней части двигателя. Чтобы понять, какие именно клапан нужно регулировать в этом положении, я покажу все на пальцах, в буквальном смысле:

Теперь берем щуп толщиной 0,15 мм и вставляем его между рокером и распредвалом, ниже на фото более наглядно все это показано на примере 8-го клапана:

Если щуп проходит без усилия, значит зазор слишком большой и его необходимо сделать меньше. Если же наоборот щуп не проходит между рокером и распредвалом ВАЗ 2106, значит зазор нужно уменьшить до 0,15 мм. Регулировка зазоров осуществляется при помощи регулировочного болта и контрольной гайки следующим образом. Сначала слегка ослабляем контрящую гайку ключом на 17, а ключом на 13 уже выставляем необходимый зазор, откручивая его или наоборот закручивая.

Как только регулировочным болтом добьетесь необходимого зазора, можно закручивать контргайку. Но стоит учесть, что во время затяжки зазор может уменьшиться, так что проверьте зазор после закручивания гайки и  при необходимости отрегулируйте заново.

Остальные клапан регулируются точно также, но в строго определенной последовательности, о чем подробно напишу ниже.

Порядок регулировки зазоров клапанов на ВАЗ 2106

Клапана регулируются в строго определенной последовательности, как уже было сказано выше. Ниже будут представлены данные о том, насколько нужно провернуть коленвал ( в градусах) для регулировки того или иного клапана:

  1. Совпадение по меткам (первоначальное положение) — 6-ой и 8-ой клапан.
  2. Поворот коленчатого вала на 180 градусов — 4-ый и 7-ой клапана.
  3. Поворот на 360 градусов — 1-ый и 3-ий клапана
  4. Положение вала с поворотом на 540 градусов — 5-ый и 2-ой клапан.

Для удобства можно нанести на шкив коленвала свои метки, то есть поделить его на две части, сделав еще одну отметину напротив заводской.

Есть еще один способ, чтобы проверить угол поворота вала. Можно снять крышку трамблера и регулировать клапана по приведенным выше данным, только каждые следующие два клапана регулируются не после 180 градусов поворота бегунка, а после 90, то есть 1/4 оборота. Метку можно сделать на корпусе трамблера свою.

После выполнения данной процедуры обслуживания ВАЗ 2106, устанавливаем на место все снятые детали в порядке, обратном снятию. Если будут вопросы, спрашивайте ниже в комментариях, может помогу чем!

Регулировка клапанов Ваз 2106 своими руками

Главная » Ваз 2106

Любой механизм со временем изнашивается и нуждается в отладке. То же самое можно сказать и о клапанах на Ваз 2106. Изначально их тепловой зазор выставлен верно. Однако по мере работы двигателя постепенно его величина меняется.

Со временем зазор может стать меньше или больше. При уменьшении зазора клапана поджимаются, что приводит к нарушению герметичности. При больших зазорах клапана не имеют возможности раскрыться полностью.

Если возникла проблема, вы это услышите. Двигатель начнет издавать характерный металлический звон, исходящий из верхней части. Про этот неприятный звук в народе говорят просто: «стучат клапана». На видео отчетливо слышно, как это звучит:

Специалисты рекомендуют своевременно регулировать клапана, не дожидаясь возникновения проблем. Регулировка клапанов Ваз 2106 производится  через 30000 километров пробега. Не мешало бы это сделать и после ремонтных работ по мотору. Особенно это важно делать, если снималась головка блока.

Проверять зазор можно через каждые 10 000 километров.

Порядок регулировки клапанов Ваз 2106 следующий (таблица ниже):

Порядок нумерации клапанов – от лобового стекла по направлению к радиатору.

В первоначальном положении регулируются клапана 6 и 8.

Затем коленвал проворачивается на 180 градусов и регулируется следующая пара клапанов.

Затем еще один проворот: на 360 градусов для регулировки следующей пары.

И последний проворот на 540 градусов для регулировки последней пары.

Непосредственно работы проводятся следующим образом:

  1. Поставьте автомобиль на ровное светлое место. У вас должно быть достаточно пространства с любой стороны мотора. Работать придется долго, поэтому условия должны быть комфортными.
  2. Дождитесь, пока остынет двигатель. Он не должен превышать температуру воздуха вокруг.
  3. Пока двигатель остывает, подготовьте набор инструментов: набор ключей, щуп, ключ для проворота коленвала, плоскую отвертку, новую прокладку под крышку клапанов.
  4. Проверьте, как натянут ремень ГРМ. Если есть необходимость, отрегулируйте натяжение ремня.
  5. Откройте крышку воздушного фильтра и выньте сам фильтр.
  6. Отсоедините от фильтра все патрубки
  7. Снимите тросик подсоса.
  8. Снимите тягу акселератора
  9. Уберите крышку ГБЦ.
  10. Чтобы было удобнее работать, лучше также снять крышку распределителя зажигания.
  11. Обычно при правильном натяжении ремня ГРМ метки на шкиве и на сальнике должны совпадать. Проверьте это. Около самой длинной метки на распределителе должна стоять метка шкива. На распредвале метка должна совпадать с выступом на клапанной крышке Ваза. Если это не так, проверните коленчатый вал до тех пор, пока метки не совпадут. Так вы обеспечите положение поршня в четвертом цилиндре в такте сжатия.
  12. Размещаем щуп под распредвал чуть выше над рокером. Щуп должен проникать с трудом. Если он легко помещается, значит нужно ослабить гайку на 17 на рокере. Затем ослабляется гайка на 13. Гайка на 17 затягивается и осуществляется новый замер с помощью щупа. Щуп должен заходить в зазор туго, но не гнуться.
  13. Регулируем оставшиеся пары клапанов по описанному методу. (порядок регулировки и углы проворота коленвала)
  14. В конце нужно прокрутить коленвал с помощью стартера и снова замерить все зазоры. Если регулировка произведена верно, затягиваем гайки.
  15. Собираем в обратном порядке и заменяем прокладку крышки клапанов.

Важные рекомендации

  • Чтобы выполнить правильную регулировку, нужно использовать специальные щупы, которые предназначены для двигателей Жигулей. Они отличаются от обычных большой шириной. Так как стандартные щупы для современных моторов имеют небольшие размеры, они не могут замерить весь зазор в ширину. В результате вы потеряете возможность корректно замерить величину зазора.
  • Если вам сложно запомнить порядок регулировки и углы проворота коленвала, поищите в чехле щупа схему. Обычно производители наносят ее прямо на щуп, что облегчает проведение работ. Если же вам не повезло, и схему обнаружить не удалось, можете просто распечатать эту статью и взять ее с собой в гараж.
  • Наиболее подходящая температура для корректной регулировки составляет 20 градусов тепла. Если регулировка осуществляется зимой, то двигатель слегка можно прогреть до указанной температуры.
  • Некоторые для удобства во время регулировки используют бегунок трамблера. Для этого они снимают крышку и следят за бегунком на распределителе. Градус проворота бегунка здесь иной. Каждая следующая пара клапанов регулируется после поворота бегунка на одну четверть (или 90 гардусов). Метки можно сделать самостоятельно краской или мелом.
  • Если вы используете в качестве топлива газ, то зазоры нужно установить чуть больше обычного.

Вот так вот легко и непринужденно производится регулировка клапанов на Ваз 2106 своими руками. И хотя большинство автолюбителей поручают эту работу специалистам СТО, отрегулировать клапана можно самостоятельно. Двигатель с отрегулированными клапанами будет работать более тихо и более эффективно. Процедура займет определенное время, но позволит сэкономить значительную сумму денег, если сделать все самому.

35 673 views

Похожие материалы

Регулировка клапанов ВАЗ 2106 своими руками

Всем автомобилистам известно, что в каждом автомобиле между клапанами есть небольшой зазор. Часто это значение составляет 0,15 миллиметра. Этот зазор сделан для того, чтобы при работе двигателя механизмы не заклинило между собой из-за нагрева. Как известно, рабочая температура мотора составляет 85 градусов Цельсия. Нетрудно представить, какая разница между зазорами будет образовываться, если машину охладить в минус 20 градусов, и что произойдет, когда двигатель достигнет рабочей температуры. Если эта щель будет слишком мала, машина сразу потеряет мощность, а в салоне появятся посторонние звуки из-под капота в виде стука и «выстрелов». Чтобы избежать подобных неприятностей, необходимо соблюдать периодичность и порядок регулировки клапанов. ВАЗ 2106 сегодня будет нашей «морской свинкой». На его примере рассмотрим, как произвести регулировку клапанов на всех двигателях «классики» (ВАЗ 2104-2107).

Определить расстояние между деталями

Сначала необходимо определить точный зазор между клапанами. Чтобы регулировка клапанов ВАЗ 2106 прошла успешно, снимаем крышку блока и устанавливаем поршень 4 цилиндра в ВМТ – верхнюю мертвую точку. Таким образом, клапаны 6 и 8 будут закрыты, соответственно зазор между толкателями и кулачком будет максимальным. Затем вставьте щуп в зазор и убедитесь, что он плавно проходит между клапанами с умеренным усилием. Если вы чувствуете, что эта деталь застряла в зазоре, регулировка клапанов ВАЗ 2106 обязательна. А делается это следующим образом:

  1. С помощью рожкового ключа ослабьте контргайку и вторым поверните регулировочный болт.
  2. Сначала необходимо установить оптимальный зазор между третьим и четвертым клапаном. Затем проверните коленчатый вал на 180°. После этого регулировка клапанов ВАЗ 2106 сопровождается оптимальным зазором между второй и четвертой передачей. Затем снова провернуть коленчатый вал. Регулируем третий и первый клапан. После этого приступаем к установке зазоров между шестым и восьмым, четвертым и седьмым, первым и третьим, пятым и вторым механизмом. Следует отметить, что каждая регулировка клапанов ВАЗ 2106 сопровождается поворотом коленчатого вала на 180 градусов. То есть после каждой пары механизмов этот вал вращается. Чтобы было удобнее считать величину вращения, отследите ее по величине распределителя зажигания. Предварительно с него нужно снять крышку. Перед каждым поворотом отмечайте положение ползунка и повторяйте этот процесс. Важно следить, чтобы значение нашего «показателя» не превышало ¼ оборота. Тогда вы точно будете уверены, что коленвал провернулся на 180 градусов.

Заключение

Как видите ремонт ВАЗ 2106 своими руками не так уж и сложен. Просто нужно внимательно следить за периодичностью ступеней, не забывать прокручивать коленвал до определенного значения и вовремя отмечать значения бегунка.

ВАЗ-2106 — Вики | Золотая

Среди всего многообразия заднеприводных автомобилей ВАЗ у каждого истинного «жигулиста» есть своя любимая модель: кому-то нравятся наивные круглоголовые «копейки», кому-то нравятся более угловатые машины пятого семейства, кому-то вообще «ездят». без ума» по универсалам. .. Однако значительная часть любителей тольяттинской классики уверена, что именно ВАЗ-2106 и есть «лучшие Жигули всех времен и народов», этакая вершина заднеприводной линия Волжского автомобильного завода. Аргументы представлены различными способами. Мы постараемся собрать эти ребусы в единую картинку, которая поможет утвердительно или отрицательно ответить на вопрос: действительно ли «шестерка» была лучшей и почему?

Немного истории

Следующей моделью Жигулей с «рабочим» индексом ВАЗ-21031 (по аналогии с ВАЗ-21011) должна была стать модернизированная «трешка», о которой мы вспоминали совсем недавно. Если ВАЗ-2103 позиционировался как люксовая версия обычных «Жигулей», то «шестерка» должна была стать еще более комфортной и динамичной версией самой «тройки». Так сказать, полный комплект.

При этом у конструкторов по-прежнему не было карт-бланша на серьезную модернизацию кузова — как и в случае с «трёшкой», им разрешили лишь немного видоизменить переднюю и заднюю часть. В то же время новый автомобиль должен был избавиться от «налета шестидесятых» — в моду стремительно входили более угловатые линии и значительное использование пластиковых деталей в отделке. Кроме того, конструкторам пришлось таким образом решать и обратную задачу – более «роскошную» по себестоимости модель нужно было сделать дешевле предыдущей, отказавшись от сложных и дорогих в производстве деталей, таких как решетка радиатора, обрамляющая оптику. и бамперы с L-образными концами.

Со своей задачей конструкторы ВАЗ справились на «отлично», о чем мы поговорим чуть позже и более подробно. А пока немного хронологии. Первую «шестерку» собрали в конце 1975 года, а уже в феврале 1976 года началось серийное производство ВАЗ-2106. В декабре того же года «шестерка» стала трехмиллионным автомобилем, произведенным в Тольятти, а в июне 1978-го — четырехмиллионным. Через год «шестерка» также отметилась как миллионная советская машина, поставленная в страны Союза Экономической Взаимопомощи (СЭВ).

На Волжском автомобильном заводе шестая модель выпускалась до 2001 года — то есть ровно четверть века. А в 1998 году, славящемся своим дефолтом, «география распространения шестерки» стала более обширной, поскольку ее производство было частично перенесено на другие предприятия — сначала в Сызрань на завод «Рослада», а затем на предприятие «ИжАвто» в Ижевске, где выпускался до конца 2005 года. Таким образом, «шестерку» на разных автозаводах выпускали в общей сложности ровно тридцать лет — один из самых продолжительных конвейерных сроков для конкретной модели. Разумеется, в процессе выпуска не обошлось без апгрейдов и обновлений, которые не всегда шли на пользу самой машине. И все же, как «шестерке» удалось заслужить такую ​​любовь и уважение советских и российских автомобилистов? Ведь автомобилей с характерными пластиковыми «стаканами» вокруг четырех круглых фар за три десятилетия было выпущено не менее четырех миллионов экземпляров — опять же, чуть ли не рекордный показатель для одной конкретной модели.

Техника

ВАЗовские конструкторы В. Антипин и В. Пашко смогли минимальными средствами действительно осовременить «трешку», сделать ее внешний вид более строгим, лаконичным и в то же время «модным».

ваз_2106__жигули__6

Пластиковые «клыки» и законцовки бамперов, ободки фар, совершенно оригинальные по дизайну задние фонари, другие колпаки – казалось бы, мелкие штрихи, но «шестерка» действительно воспринималась современниками как новая модель, а не модификация обычной «тройки».

«Шестёрка» выглядела ещё престижнее ВАЗ-2103

«Шестёрка» выглядела ещё престижнее ВАЗ-2103

При этом перед конструкторами и художниками стояла очень непростая задача: им предстояло усовершенствовать итальянскую разработку, не испортив ее. это одновременно. К тому времени ВАЗ уже набрался достаточного опыта и имел определенный вкус, позволивший сделать «шестерку» еще лучше.

ДО ПОСЛЕДУЮЩИХ РАЗРАБОТОК ПЯТОГО СЕМЕЙСТВА ВАЗ-2106 ЕЩЕ ИМЕЛ ОДНО ОПРЕДЕЛЕННОЕ «ВНЕШНЕЕ» ПРЕИМУЩЕСТВО — ЕЕ ВНЕШНИЙ ВИД БЫЛ ГОРАЗДО СОВЕРШЕННЕЕ.

Ведь на моделях «ноль пятая» и «ноль седьмая» угловатое днище отнюдь не идеально сочеталось с гладкой крышей и небольшим наклоном стоек и окон (особенно боковых).

Достаточно изменений в интерьере. В салоне «шестерки» обратила на себя внимание полностью велюровая обивка сидений, на передних появились подголовники, а в комбинации приборов появился отдельный сигнализатор недостаточного уровня тормозной жидкости и реостат, плавно меняющий положение. яркость подсветки.

ДО ПОСЛЕДУЮЩИХ РАЗРАБОТОК ПЯТОГО СЕМЕЙСТВА ВАЗ-2106 ЕЩЕ ИМЕЛ ОДНО ОПРЕДЕЛЕННОЕ «ВНЕШНЕЕ» ПРЕИМУЩЕСТВО — ЕЕ ВНЕШНИЙ ВИД БЫЛ ГОРАЗДО БОЛЕЕ СОВЕРШЕННЫМ.

Ведь на моделях «ноль пятая» и «ноль седьмая» угловатое днище отнюдь не идеально сочеталось с гладкой крышей и небольшим наклоном стоек и окон (особенно боковых).

Достаточно изменений в интерьере. В салоне «шестерки» обратила на себя внимание полностью велюровая обивка сидений, на передних появились подголовники, а в комбинации приборов появился отдельный сигнализатор недостаточного уровня тормозной жидкости и реостат, плавно меняющий положение. яркость подсветки.

Даже такая незначительная по нынешним меркам «мелочь», как сигнализация, тоже впервые появилась на «шестерке». Еще одна новая деталь — рычаг омывателя ветрового стекла вместо педали, которая была на более ранних моделях.

ЕЩЕ ВАЖНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ВАЗ-2106 ПЕРЕД ДРУГИМИ МОДЕЛЯМИ LADA СКРЫТО ПОД КАПОТОМ

Даже такая незначительная по нынешним меркам «мелочь», как сигнализация, тоже впервые появилась на «шестерке». Еще одна новая деталь — рычаг омывателя ветрового стекла вместо педали, которая была на более ранних моделях.

ЕЩЕ ВАЖНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ВАЗ-2106 ПЕРЕД ДРУГИМИ МОДЕЛЯМИ LADA СКРЫТО ПОД КАПОТОМ.

Как и в случае с 1,3-литровым вариантом 21011, конструкторы увеличили диаметр цилиндра с 76 до 79 мм, что в сочетании с трехтактным двигателем привело к увеличению рабочего объема до 1,57 л.

За счет длинноходного мотора по сравнению с двигателем 2103 прибавил 12% крутящего момента, став заметно более тяговитым на низких оборотах. При этом трансмиссию «шестерки» конструкторы сделали гораздо более «скоростной», уменьшив передаточные числа некоторых шестерен и главной пары. В итоге при расчетной мощности двигателя 80 л.с. Жигули шестой модели преодолели полуторасотый скоростной рубеж, разогнавшись до 154 км/ч.

Двигатель 2106 объективно был вершиной советского малотоннажного автопрома, ведь в более поздних моделях «классики» использовались моторы меньшего объема и развиваемой мощности, а переднеприводные «полуторки» выдавали только 70 «лошадей».

Конечно, со временем у «семерки» появилась модификация с двигателем от ВАЗ-2106, получившая обозначение 21074, а у «Нивы» уже в постсоветский период рабочий объем был увеличен до 1700 л. «кубики».

ВО ВРЕМЕНА СССР «ШЕСТЕРКА» В ЗАДНЕПРИВОДНОЙ ЛИНЕЙКЕ БЫЛА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО САМЫМ МОЩНЫМ СОВЕТСКИМ АВТОМОБИЛЕМ С ДВИГАТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА.

Справедливости ради отметим, что «чистых шестерок» было выпущено далеко не подавляющее большинство. Самой массовой была модификация 21061 с полуторалитровым двигателем 2103, а в конце восьмидесятых под капотом чаще всего можно было найти самый слабый двигатель, то есть 1300-кубовый агрегат 21011, который устанавливался в кузов шестой модели до 1994.

Комфорт

Шестерка была близка по шумоизоляции и плавности хода к своему «прародителю» третьей модели. А после того, как в 1985 году «трёшку» сняли с производства, оказалось, что «шестерка» самая тихая, самая мягкая и плавная. Кроме того, новые модели (2105 и 2105) по-прежнему уступали «шестеркам» по качеству внутренней отделки, поскольку опыт эксплуатации «пятерок» и «семерок» показал, что их салоны с литыми пластиковыми деталями намного шумнее последнего.

Салон ВАЗ-2106 — мягче не бывает. В последующих моделях жесткого пластика стало заметно больше.

Салон ВАЗ-2106 — мягче не бывает. В последующих моделях жесткого пластика стало заметно больше.

А через 10-15 лет, когда интерьеры всех Жигулей одинаково устарели, салон шестой модели стал выглядеть «классически-благородно». Чего стоит только одна комбинация приборов, которая состояла из пяти отдельных круглых приборов! А стрелочные «часы» в центре «торпеды» в конце девяностых воспринимались уже вполне «ягуарово».

Увы, ОТ СТАРИННОЙ РОСКОШИ ДО ОКОНЧАНИЯ КОНВЕЙЕРНОЙ ЖИЗНИ ЭТОЙ МОДЕЛИ ДОШЛО НЕ ВСЕ.

Постепенно пластик заменил пленку под дерево, велюр уступил место куда более прозаичному текстилю, вместо хрома снаружи и внутри все чаще стал использоваться черный пластик, а цветовая гамма салона заметно «поседела», утратив яркие краски прошлых лет.

На экспортных «шестерках» стояли ПТФ под задним бампером

На экспортных «шестерках» стояли ПТФ под задним бампером

С другой стороны, в автомобилях более поздних выпусков появились такие важные «мелочи», как электрообогрев заднего стекла и задний противотуманный фонарь.

ВАЗ-2106 ВЫГЛЯДИЛСЯ НЕ БЕДНЫМ РОДСТВЕННИКОМ И НА СРАВНЕНИИ С ПЕРЕДНЕПРИВОДНЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ, ТАК КАК БЫЛ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРОСТОРНЕЕ И ТИШЕ, чем «ЗУБИЛО».

Да и не всем была нужна отличная устойчивость и управляемость, свойственные спутникам. Именно поэтому советские автолюбители, особенно старшего поколения, по возможности выбирали отнюдь не самую современную вазовскую технику, отдавая предпочтение проверенной временем и такой комфортной «шестерке».

«Покрывало» шумоизоляции под капотом – неизменный признак люксовых Жигулей

«Покрывало» шумоизоляции под капотом – неизменный признак роскошных Жигулей

Изображение

На момент появления ВАЗ-2106 был вершиной тольяттинского модельного ряда как по позиционированию производителем, так и по оснащению. Неудивительно, что это сразу сказалось на цене автомобиля — чтобы стать обладателем «лучших Жигулей», в то время нужно было заплатить 9,100 руб. При этом «Нива» при всей своей сложной трансмиссии и внушительном внедорожном потенциале стоила даже рублей на 100 дешевле!

Почти десять лет параллельно выпускались третья и шестая модели, а позже к ним присоединились «пятерка» и «семерка». Даже несмотря на «мерседесовский» передок и более современные дизайнерские решения, новым моделям «Жигулей» не удалось сместить с воображаемого пьедестала «шестерку», которая до начала девяностых считалась самой престижной моделью ВАЗа.

Только выпуск четырехдверного седана на платформе Самары несколько ослабил позиции ВАЗ-2106, но окончательный удар по имиджу нанесла «десятка» — автомобиль, конструктивно более современный, чем ВАЗ-2106 не одним, а двумя поколениями. Шестнадцатиклапанный мотор, вклеенные окна, «сликовый» кузов — на фоне «десятки» нововведений «шестерка» уже выглядела явным пришельцем из прошлого.

ОДНОЗНАЧНО, В ДЕВЯНОСТОЯТИЯХ ВАЗ-2106 ПОТЕРЯЛ БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ ДОЛЮ РОСКОШИ И БЛОКА, СВОЙСТВЕННЫХ АВТОМОБИЛЯМ САМЫХ ПЕРВЫХ ГОДОВ ВЫПУСКА.

Однако в начале 2000-х «бабушка была красивее» — на новых заводах ВАЗ-2106 окрашивали в цвет металлик, оснащали инжекторным двигателем и более удобными передними сиденьями… Увы, при этом же время автомобиль полностью лишился тех элементов отделки салона, которые, собственно, и отличали эту модель от более «бюджетных» ВАЗов. А в начале смутных девяностых, о которых сейчас и вспоминать не очень хочется, «шестерка» выпускалась вообще без хромированных молдингов на кузове! Правда, через пару лет на ВАЗе все-таки опомнились, и хром вернули на место.

Забавно, но в определенное время один и тот же автомобиль в глазах потенциальных покупателей имел совсем иной образ: если молодые автомобилисты видели в нем только устаревшую и деградировавшую «классику», то на него смотрели представители старшего поколения как «та самая великолепная шестерка» — самый дорогой, динамичный и качественно готовый автомобиль Волжского автозавода.

Справедливости ради отметим, что значительное время шестая модель ВАЗа действительно была таковой, предлагая советскому потребителю максимальный комфорт и роскошь – если, конечно, это слово применять к одному из самых массовых автомобилей планеты .

ХРОНОЛОГИЯ ВЫПУСКА

1975 — выпущен первый ВАЗ-2106 1976 — начало серийного производства 1998 — производство частично передано на завод «Рослад» (г. Сызрань) 2001 — начало производства на заводе «Анто-Рус» (г. Херсон, Украина) 2002 г. — производство модели из Тольятти передано на завод ИжАвто (г. Ижевск) 2005 г. — выпуск модели прекращен ) ВАЗ-21063 ВАЗ-21011 двигатель ВАЗ-21064 праворульный ВАЗ-21061 (1,5 л) ВАЗ-21065 «улучшенный» вариант с «пятиступкой» и бамперами 2105 ВАЗ-21066 праворульный ВАЗ-21063 (1,3 л) Двигатель ВАЗ-21067 с системой впрыска ВАЗ-21067-20 Двигатель ВАЗ-21068 2108 (агрегат в период разработки Спутника)

НЕКОТОРЫЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ВАЗ-2106 ПРИ ВЫПУСКЕ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

1977 г.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *