Разрабатываем поршень суппорта тормозов | Twokarburators.ru
Тормозные механизмы (суппорта) передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 работают в условиях постоянного воздействия внешней агрессивной среды (соль, грязь, вода и пр.). В связи с этим ревизию и обслуживание суппортов и тормозных колодок рекомендуется проводить каждые 15 тысяч км пробега.
Заклинивание или «закисание» поршней в цилиндрах суппортов чаще всего является следствием отсутствия периодического контроля за состоянием тормозных механизмов, повреждении их защитных пыльников, сильном износе тормозных колодок при котором поршни слишком далеко выдвигаются из цилиндров, попадая тем самым под внешнее воздействие, наличием воды или посторонних примесей в тормозной жидкости.
Справка: поршни тормозных механизмов передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 имеют зеркальное покрытие, такое же покрытие имеется внутри цилиндров. В цилиндрах установлены резиновые кольца, возвращающие поршни в исходное состояние после выдвижения. Снаружи поршни защищены пыльниками (защитными колпачками со стопорными кольцами).
Повреждение зеркального покрытия поршней («закисание») приводит к потере их подвижности в цилиндрах и как следствие к неполному растормаживанию передних колес, так как колодки постоянно прижаты к тормозным дискам. При этом происходит ускоренный износ колодок, перегрев и коробление тормозных дисков, повышается расход топлива, нарушается управляемость автомобиля (уводит в сторону) и его динамика, появляется вибрация и биение при нажатии на педаль тормоза.
Разработать «закисший» поршень можно как минимум двумя способами:
— без демонтажа тормозного механизма с автомобиля;
— на снятом тормозном механизме.
В первом случае необходимо поддомкратить автомобиль, снять колесо, очистить суппорт от грязи снаружи, отсоединить и поднять его плавующую скобу.
Снимаем стопорное кольцо и пыльник цилиндра, удаляем из под него грязь при помощи тряпки, смоченной бензином и жесткой кисти или зубной щетки. Слегка нажимаем на педаль тормоза, чтобы поршень немного (максимум сантиметр) выдвинулся из цилиндра. Еще раз производим очистку, стараясь не повредить зеркало поршня и удалить только грязь и отложения. Наждачной бумагой зачищать поршень нельзя, так как можно повредить зеркало. Народный способ очистки отложений – применение шершавого деревянного бруска, который снимет отложение и не повредит цилиндр. Снимаем крышку с бачка тормозной жидкости и при помощи разводного ключа или тисков утапливаем поршень обратно в цилиндр. Жмем на педаль тормоза, выдвигая поршень, и опять утапливаем его. Проводим такую процедуру разработки его подвижности раз 20-30. После чего наносим графитную смазку на выступающую часть поршня, устанавливаем новый пыльник и стопорное кольцо.
Плюс этого способа — нет необходимости сливать тормозную жидкость из контуров тормозной системы автомобиля и прокачивать тормоза.
Во втором случае снимаем тормозной цилиндр и проводим его разборку и разработку. Этот способ подойдет при капитальной ревизии суппортов, так как необходимо либо сливать тормозную жидкость, либо глушить тормозную трубку, что все-равно чревато потерей некоторого количества жидкости и подразумевает проведения прокачки тормозов после выполнения работ.
Поршень из цилиндра необходимо выдавить либо еще до его снятия (нажав на педаль тормоза), либо на уже снятом поршне подать воздух под давлением в отверстие под тормозную трубку. Перед выдавливанием снимаем с поршня стопорное кольцо и пыльник. Извлеченный поршень стараемся не поцарапать. Очищаем его от загрязнений и окислений способом описанным выше, если необходимо меняем резиновое уплотнительное кольцо, промываем и продуваем цилиндр. Перед сборкой смазываем тормозной жидкостью внутри тормозного цилиндра, сам поршень смазываем графитной смазкой. Вдавливаем его вовнутрь цилиндра (например, при помощи тисков), одеваем сверху новый пыльник и стопорное кольцо.
Все перечисленные выше манипуляции имеют смысл лишь при незначительном повреждении поршня или цилиндра. В случае полного заклинивания поршня и невозможности его разработки следует заменить тормозной цилиндр с поршнем.
Примечания и дополнения
— После разработки поршней тормозных цилиндров передних колес автомобиля необходимо смазать направляющие пальцы.
Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Проверка тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Схема стояночной тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Схема рабочей тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Замена передних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Замена задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099
Подробно о самостоятельном ремонте суппорта передних тормозов автомобиля
В статье пойдет речь о том, как устроен суппорт тормозов и как в выполнить ремонт суппорта своими руками в домашних условиях.
Когда водитель нажимает на педаль тормоза, колодки прижимаются к дискам и таким образом происходит остановка автомобиля. Но к сожалению еще не придумали механизмов, которые могли бы отводить тормозные колодки в исходное положение. Они просто перестают плотно прижиматься к дискам. Зачастую, после длительной эксплуатации тормозной механизм приобретает некоторые неисправности, что существенно сказывается на быстром или неравномерном износе тормозных колодок и дисков, повышенного шума и неприятного запаха. Колодки перегреваются и при этом теряют свои сцепные свойства. Одним словом тормозная система автомобиля становится неэффективной.
Причин, по которых возможны такие неисправности, на самом деле не так уж и много. Это или повреждённые направляющие, по которым перемещается суппорт, или грязь на рабочей поверхности, мешающая свободному перемещению колодок
Ну или сам суппорт. Последний вариант будет рассмотрен в данном материале:
-Небольшая поправка: таки есть в суппорте деталь, которая способствует именно возвратному движению поршня после пропадания давления – это манжета. С одной стороны она обеспечивает герметичность, с другой – является своеобразной пружиной. Квадратная в сечении, при перемещении поршня она деформируется, а потом стремится принять форму покоя, попутно слегка утапливая поршень в корпус.
Со временем эластичность манжеты теряется, колодки остаются прижатыми к дискам, повышенное трение, перегрев и все прочие прелести. Не всегда это очевидно. Как можно выявить неисправность?
Прежде всего, вывешенное колесо должно свободно крутиться, даже сразу после нажатия и отпускания педали тормоза.
Тормозные диски не должны иметь следы перегрева
наружная и внутренняя колодки не должны иметь разницу в толщине
поршень тормозного суппорта должен легко утапливаться в корпус.
Если же есть повод для беспокойства, начинаем искать проблему. Чаще всего она происходит из-за повреждённого пыльника
но даже если внешне цел, загляните под него
поверхность поршня должна быть идеально ровной, без каких-либо следов ржавчины или грязи.
VAG-ом предусмотрен ремкомлект, состоящий из резинок, есть и куча аналогов от сторонних производителей
но нет в продаже поршня. Однако это вовсе не проблема, можно спокойно использовать неоригинальные поршни, имеющиеся в свободной продаже для автомобилей предыдущих поколений
А теперь о самой процедуре ремонта:
-поддомкрачиваем автомобиль и откручиваем колесо, выворачиваем руль в крайнее положение
-снимаем фиксирующую пружину
-тщательно очищаем поверхность возле крепления тормозного шланга
-сполоснуть каким-нибудь очистителем, продуть воздухом
-что бы не потерять уровень тормозной жидкости, пережимаем тормозной шланг
-откручиваем полый болт, фиксирующий шланг,
-отводим шланг в сторону
-что бы грязь не попала внутрь, а жидкость не заливала всё вокруг, наживать в отверстие простой болт с резьбой 10*1,5
-снимаем защитные колпачки на направляющих
-откручиваем направляющие шестигранником на 7 мм.
-необходимо немного утопить поршень, для того с помощью толстой отвёртки отодвигаем корпус от диска
-снимаем суппорт, помогая себе отвёрткой (отвёртками)
-одна колодка может остаться в скобе, одна фиксируется пружинкой к суппорту
—тормозной суппорт в руках. Плоской отвёрткой снимаем чехол
-чудеса, но даже при внешнем благополучии внутри могла оказаться влага
-поршень из корпуса можно вынуть тремя способами:
—не отсоединив ещё суппорт от шланга, снять его с диска, и нажимать на педаль тормоза, пока поршень не выпадет. И сразу пережать шланг.
—зажать корпус в тисках, а поршень вытягивать большими “крокодилами”, совершая одновременно круговые движения
–но проще всего вынуть его с помощью воздуха. Однако не забудьте обеспечить упор, для безопасности собственных частей тела
-слив остатки тормозной жидкости, вынимаем старую манжету
-необходимо тщательно очистить посадочную поверхность защитного чехла
-а так же канавки для манжеты
-перед сборкой необходимо всё ещё раз промыть ( ELSA рекомендует спирт, но не внутрь) и продуть воздухом.
-чистыми (!) руками укладываем новую манжету
-слегка смазываем её свежей тормозной жидкостью
-немного т.ж. проливаем на поверхность поршня (та же ELSA для этого предусматривает специальную пасту)
-кладём поршень в корпус строго вертикально, и слегка раскачивая, усилием пальцев, вдавливаем
-утопив почти до середины, надеваем защитный чехол
-убедившись, что резинка нигде не замята, напрессовываем чехол на корпус. В нём вварено проволочное кольцо, для ровной посадки VAG-ом предусмотрена специальная оправка
-но можно обойтись и без неё, главное – равномерное усилие
Как провести профилактику и ремонт суппорта самому?
Автолюбители, обнаруживая в своем стальном любимце неэффективное торможение, тут же сетуют на неисправные колодки, стараясь как можно скорее их заменить. Заменить колодки на легковых автомобилях — проще простого, но порой проблема от их смены не решается. Говорить же о последствиях неисправностей тормозов излишне.
Зачастую причина не в колодках, а в запущенном состоянии суппорта (анг. support — держатель). Конечно же, вы без труда смогли бы съездить для выяснения причин в автосервис, но жителям периферии иногда это сделать довольно сложно.
Первыми и основными весточками о неисправном суппорте являются рывки или характерные удары при торможении, слабое торможение, быстрый и несбалансированный износ колодок (колодки изнашиваются под углом).В этом материале попытаемся вам подробно описать, как следует проводить профилактику и ремонт суппорта, чтобы последующая смена колодок происходила безболезненно. Суппорт представляет составляющую часть тормозного кулака на диске автомобиля. Основной частью в конструкции корпуса суппорта являются: гидравлический поршень — цилиндр и два направляющих болта. Болты крепятся к тормозному кулаку и балансируют на себе весь корпус суппорта, обеспечивая равномерное прижатие к диску рабочих поверхностей колодок. Заблуждением является мнение, что лишь смазыванием болтов суппорта проблема решится. Это не всегда так.
Рассмотрим простую конструкцию суппорта без направляющей скобы, чтобы понять основные причины неисправностей.В первую очередь, проверьте работоспособность
поршня. Если он двигается нормально, то следуем далее. Снимаем суппорт с кулака: откручиваем оба болта, снимаем старые колодки и отсоединяем шланг тормозной жидкости. Мы видим, что вся конструкция суппорта двигается по направляющему болту посредством втулки, вдеваемой в него.
Втулка же с направляющим болтом сидит в цилиндрической резиновой прокладке, которая, в свою очередь, вставляется в отверстие корпуса суппорта. Если резиновая прокладка потеряла свою эластичность, а состояние втулки и болта безнадежно, то их следует заменить новыми.
Помимо закисливания направляющих болтов и втулок, основной причиной заклинивания является нарост затвердевшей пыли на стенках внутреннего отверстия, куда вставляется резиновая прокладка. Таким образом, сдавливаясь, она препятствует движению суппорта по направляющим болтам.
Ни в коем случае не пытайтесь очистить отверстие круглым напильником. Во-первых, — это малоэффективно, а во-вторых, — вы нарушите его герметичность, создавая выбоины и давая возможность в полости собираться большой грязи. Самым лучшим вариантом будет использование насадки дрели нужного диаметра.
Далее, смазываем внутреннюю поверхность отверстия корпуса и поверхности цилиндрической резиновой прокладки специальной смазкой. Существует их множество разновидностей, используйте наиболее проверенные по рекомендациям «бывалых». Не бойтесь нанести лишнего — ненужное количество все равно будет вытеснено. Также смазываем втулку и направляющий болт и собираем все в обратном порядке.
Помимо направляющих болтов, в очистке и смазке нуждается также и поршень. Для этого снимаем кольцо прокладки-пыльника. Сделать это довольно просто, поддев его плоской отверткой. Снимаем пыльник, вжимаем поршень (сделать это можно вручную или) очищаем полость от инородных частиц и заполняем смазкой. Таким образом, мы смазали манжету, а остальная смазка останется под пыльником.
Далее, очистим от грязевых наростов сам пыльник, а лучше и вовсе заменить его новым. Наденем его на поршень и зафиксируем кольцом. Это сделает поршень не коррозийным, обеспечит его плавный ход и спасет пыльник от затвердеваний при высоких температурах.
Крепим суппорт к кулаку, вставляем новые колодки и закручиваем второй болт.
Отлаженная работа суппорта, обеспечит при следующих ТО легкую замену колодок, защищая направляющие болты от закисления.
Для профилактики от коррозий желательно также окрашивать поверхности суппорта антикоррозийными красками.
Для этого предварительно очистите от грязи и коррозии окрашиваемые поверхности, изолируйте поверхности от случайного распыления и аккуратно распылите краску. Одного баллончика краски должно хватить на все четыре суппорта с нанесением в три слоя.
Случается так, что даже самые качественные колодки производят скрип при торможении. Во избежание этого, следует содержать в смазанном состоянии основные четыре точки суппорта – это поверхность поршня, направляющие болты и нерабочие поверхности колодок. В каждом случае, при смене колодок следует смазывать суппорт.
Таким образом, профилактика и ремонт механизма тормозного кулака вполне может осуществляться самостоятельно.
принцип работы, смазка направляющих и поршней
Тормозной суппорт – это одно из самых основных устройств в тормозной системе автомобиля. Суппорт преобразует энергию нажатия педали тормоза в тормозное усилие вашего автомобиля. От правильной и безотказной работы суппортов зависит ваша безопасность на дороге. Поэтому, нельзя недооценивать важность четкой и правильной работы тормозных суппортов. В этой статье мы поговорим с вами о принципе устройства суппортов, об их типичных неисправностях и способах их устранения, а также о ремонте суппорта при помощи ремкомлекта.
Устройство и принцип работы тормозных суппортов
Тормозной суппорт состоит из двух основных деталей – это гидравлический цилиндр с поршнем, который создает тормозное усилие вашего автомобиля, и скоба, удерживающая тормозные колодки.
Тормозной поршень вставлен в тормозной цилиндр через систему сальников, для предотвращения протечек. При нажатии на педаль тормоза создается избыточное давление тормозной жидкости в тормозной системе автомобиля. По системе трубопроводов это давление распределяется к каждому тормозному суппорту. Избыточное давление жидкости начинает выталкивать тормозной поршень из цилиндра. В свою очередь, поршень приводит в движение тормозные колодки, которые сжимая тормозной диск, создают тормозное усилие.
Тормозная скоба предназначена для удержания тормозных колодок от проворачивания во время торможения, а также для удержания их у поверхности тормозного диска.
Тормозной цилиндр крепится к скобе на направляющих тормозного суппорта. Тормозной цилиндр может свободно перемещаться на направляющих в поперечном направлении (по отношению к оси движения автомобиля). Это необходимо для того, чтобы создавать равномерное тормозное усилие на обе тормозные колодки и использовать для торможения обе стороны тормозного диска.
Как видите, в устройстве тормозного суппорта нет ничего сложного, но дьявол кроется в деталях.
Признаки неисправности тормозных суппортов
Неисправность тормозных суппортов определить очень легко, для этого не нужно никаких специальных инструментов, достаточно беглого взгляда на узел в сборе.
Львиная доля неисправностей тормозных суппортов связана с потерей подвижности сопрягающихся узлов, что в свою очередь может служить причиной следующих неисправностей:
- Неравномерный износ тормозных дисков;
- Неравномерный износ тормозных колодок;
- Неравномерное прилегание тормозной колодки к тормозному диску;
- Подклинивание тормозного диска между тормозными колодками.
Для устранения вышеперечисленных неисправностей необходимо разборка, смазка и разработка подвижных частей суппорта. После этого рекомендуется заменить тормозные колодки и диски.
Второй по распространенности неисправностью тормозного суппорта является его не герметичность. При отсутствии герметичности суппорта вы можете обнаружить потеки тормозной жидкости на внешней поверхности суппорта. Не герметичность проявляется в следующих местах:
- Потеки жидкости из-под пыльника тормозного цилиндра;
- Потеки жидкости из штуцера прокачки.
Для устранения не герметичности тормозного суппорта необходима полная разборка суппорта и замена всех резиновых уплотнений. После этого, необходимо произвести очистку тормозного диска и колодок от попавшей на них тормозной жидкости. Для этого необходимо использовать специальное обезжиривающее средство, которое продается в автомагазинах под названием «очиститель тормозов».
Смазка направляющих тормозного суппорта
При потере подвижности в узлах суппорта первое, на что необходимо обратить внимание – направляющие. Именно они, наиболее часто доставляют хлопоты владельцам автомобилей. Закисшие направляющие могу служить причиной для проявления всех неисправностей, связанных с потерей подвижности между узлами суппорта.
Направляющие должны свободно двигаться вдоль своей оси. Если этого не наблюдается, необходимо разобрать суппорт, вытащить из скобы направляющие, очистить их от старой смазки и оценить их состояние, также необходимо очистить посадочное место направляющей в скобе.
Рабочая поверхность направляющих должна быть без коррозии, без сильных следов износа. Если на поверхности направляющей появилась небольшая коррозия, то ее необходимо зачистить очень тонкой наждачной бумагой, после этого направляющую необходимо смазать специальной смазкой и установить назад в скобу суппорта. После этого необходимо проверить свободный ход направляющей вдоль своей оси. Вы не должны прилагать каких-либо больших усилий для перемещения направляющей. Направляющая должна свободно перемещаться в теле скобы при захвате двумя пальцами руки.
Если этого не происходит, то возможно, вы плохо очистили направляющую, либо она имеет большой износ и клинит в посадочном отверстии скобы, в этом случае направляющую необходимо заменить.
Важное замечание – для смазки направляющих необходимо использовать специальную смазку. Недопустимо использовать солидол, литол, графитную и прочие смазки.
Замена тормозных суппортов
Операция по замене тормозных суппортов является достаточно простой. Для этого необходимо демонтировать суппорт с автомобиля и после этого установить новый суппорт на прежнее место. Для этого вам будет необходимо открутить пару тройку болтов.
Самая сложная часть операции – это прокачка нового тормозного суппорта. В ходе этой операции необходимо заполнить новый суппорт тормозной жидкостью и выпустить из него весь воздух. Для проведения этой процедуры вам потребуется помощник или специальное устройство для прокачки суппортов. Более подробно операция по прокачке суппортов написана в соответствующей литературе.
Если вы не уверены в собственных силах, то лучше доверить операцию по прокачке суппортов специалистам СТО.
Важное замечание – категорически запрещено передвигаться на автомобиле с не прокаченным тормозным суппортом.
Замена ремкомплекта суппорта
Наиболее сложной и ответственной операцией при ремонте суппортов является замена ремкомплекта суппорта. В ходе этой операции меняются все уплотнения и резинотехнические изделия суппорта.
Для начала, вы должны приобрести ремкомлект для суппорта вашего автомобиля. Для этого в автомагазине вы должны будете сообщить продавцу марку и модель вашего автомобиля, год его выпуска и прочие данные, которые спросит продавец.
Для проведения ремонта при помощи ремкомплекта, для начала необходимо демонтировать суппорт. После этого перенести его на верстак и полностью разобрать. Очень важное замечание – место, в котором разбирается суппорт, должно быть максимально чистым. Попадание даже самой маленькой песчинки внутрь суппорта грозит скорым выходом его из строя.
При разборке суппорта, рекомендуется записывать или фотографировать места и способы установки тех или иных деталей.
В большинстве своем вам необходимо будет заменить следующие резиновые изделия:
- Уплотнение тормозного цилиндра;
- Пыльник тормозного поршня;
- Пыльники направляющих;
- Уплотнения направляющих;
- Уплотнительное кольцо штуцера прокачки.
Если на рабочей поверхности тормозного поршня присутствует глубокая коррозия (с образованием каверн), то поршень также необходимо заменить.
Сборку суппорта производить в порядке обратном разборке. После этого суппорт необходимо установить на автомобиль, смазать направляющие и прокачать тормоза. Как вы уже знаете, для этого вам потребуется помощник или специальное устройство.
Заключение
Как видите, для ремонта и обслуживания суппортов не нужно каких-либо специальных знаний. В первую очередь здесь важна аккуратность и внимательность.
Ремонт и профилактика тормозных суппортов
Тормозная система авто состоит из нескольких компонентов, каждый из которых выполняет свою функцию. Важнейшей частью этой системы является суппорт, прижимающий во время торможения колодки к диску. От состояния суппорта напрямую зависит быстрота остановки машины.
Как работает суппорт
В тормозной магистрали при нажатии на педаль увеличивается давление. Оно передается на поршни суппортов. В результате они подводят колодки к диску и прочно зажимают его с двух сторон.
Здесь вступает в силу закон трения, и вращение начинает замедляться. При этом энергия движения превращаются в тепловую, нагревая суппорт и колодки. Вот почему суппорты обязаны иметь хорошую теплоотдачу и быть крепкими, чтобы под воздействием высоких температур не изменять форму.
Близкая кончина
Основным признаком того, что суппорт скоро выйдет из строя, является появление скрипа. Этот неприятный звук сигнализирует об усилении трения и износе механизма. Здесь нужно проявить бдительность, ведь создавать скрип также могут изношенные или недавно поставленные колодки.
Важность профилактики
Чтобы избежать частых поломок суппортов и других неисправностей тормозной системы, их время от времени нужно обслуживать – разбирать и смазывать. Выполняя эту задачу, обязательно проверяйте, целы ли резиновые уплотнители, ведь из-за их повреждений суппорты могут раньше времени выйти из строя. В цилиндры этих изделий при разрыве пыльников попадает дорожная грязь, царапающая цилиндр и поршень.
Суппорты прослужат долго, если правильно подобрать для них смазывающий материал. Графитовая смазка и литол в этом случае не подходят. Использовать нужно лишь специальное вещество, продающееся в автомагазинах. Этому есть простое объяснение: тормозной суппорт подвергается не только высоким температурным воздействиям, но и влиянию грязи.
Проверка и ремонт суппортов передних тормозов
1) Чтобы получить доступ к находящемуся за передними колесам тормозному механизму, нужно воспользоваться домкратом и снять колесо. Для замены тормозной колодки суппорта нужно просто открутить нижний болт и поднять вверх корпус суппорта. Новая колодка устанавливается в обратном порядке.
2) Сняв колодку, окрутите верхний крепежный болт, не отсоединяя шланг с тормозной жидкостью. Также открутите болты, которыми скоба суппорта крепится к кулаку, а затем снимите ее вместе с фиксаторами колодок.
3) После проведенных выше действий нужно вынуть поршень из суппорта. Для этого расположите в удобном месте корпус системы и жмите на педаль тормоза. Давление, создаваемое в тормозной системе, само выдавит поршень. При этом из цилиндра, естественно, будет вытекать жидкость.
4) Справившись с поршнем, отсоедините и чем-нибудь плотно закупорьте тормозную магистраль. Для этой цели идеально подходит болт М12.
После всех описанных выше действий вам остается только снять пыльник, уплотнительное кольцо и скобу суппорта. Разобрав его полностью, вы сможете оценить состояние системы и найти имеющиеся неисправности, например, «закисшие» направляющие. Теперь требуется, вооружившись чистящей жидкостью, вычистить до блеска все детали суппорта. Не забудьте внимательно осмотреть их, чтобы убедиться, нет ли там царапин.
Важно! Перед разборкой суппорта нужно купить ремкомплект, состоящий из следующих элементов:
- уплотнительного кольца;
- пыльников поршня;
- пыльников направляющих;
- специальной смазки.
Конечно, вы можете использовать старые детали суппорта, но только в случае, если они целые.
Сборка суппорта проводится в обратном порядке (см. действия, описанные выше). Выполнять эту задачу нужно аккуратно, не забыв обильно смазать поршень тормозной жидкостью. Самая сложная задача во время сборки – без приключений вставить поршень в пыльник. В этом случае лучше всего воспользоваться чьей-то помощью.
Проверка и ремонт суппортов задних тормозов
Разобрать и проверить задний суппорт сложнее переднего, ведь он имеет другую конструкцию. Это связано с наличием механизма ручного тормоза, установленного в цилиндре суппорта.
1) Итак, как и в случае с суппортами передними, при починке задних нужно воспользоваться домкратом и, установив машину на подпорки, снять колесо. Затем снимите защитный экран детали и извлеките шплинт, посредством которого трос ручника соединен с механизмом торможения на суппорте.
2) Отсоедините трос, а затем и тормозную магистраль, закупорив последнюю болтом.
3) Открутите крепежные болты и выньте корпус суппорта. Открыв себе доступ к тормозным колодкам, снимите их.
4) Открутите болты, которыми скобы суппорта фиксируются к рычагу подвески, и снимите скобу вместе с фиксаторами и направляющими.
Учтите, что в задних суппортах поршень не вынимается, а выкручивается. Для его изъятия используйте узкогубцы или плоскогубцы.
Дальнейшие действия вам уже знакомы: нужно разобрать суппорт, удалить и осмотреть его составляющие, заменить уплотнители и пыльники.
Собираются задние суппорты в обратном порядке. Обязательно хорошенько смажьте их и проверьте, нет ли утечек через штуцерные соединения тормозов.
Конец дело красит
Закончив работу с суппортами и установив колеса, не забудьте проверить уровень тормозной жидкости. К слову, починку и профилактику суппортов желательно дополнить такими процедурами, как прокачка тормозной жидкости и замена колодок.
☰Всё о поломках тормозных суппортов
Передние суппорты ломаются чаще задних. Чем больше поршней в суппорте, тем чаще узел клинит. Суппорты со сложной конструкцией ломаются чаще простых узлов. Или нет?..
Разбираемся в тонкостях мира суппортов в обеденный перерыв.
Виды суппортов
Суппорты классифицируют по четырем признакам:
- местоположение – узлы передней и задней осей;
- встроенному механизму ручника – без и с встроенным механизмом ручника;
- конструкции – фиксированной конструкции и с плавающей скобой;
- количеству поршней – одно-, двух-, четырех-, шести- и восьмипоршневые (последние два вида чаще всего встречаются на дорогих спортивных автомобилях и суперкарах).
У каждого вида суппортов есть характерные особенности и неисправности. Но для начала рассмотрим поломки, которые характерны для всех видов суппортов.
Общие неисправности суппортов всех типов
Все суппорты тормозных систем работают с тормозной жидкостью, которая давит на поршни узлов. А там где есть жидкость, есть и вероятность течи.
Чаще всего текут уплотнения и защитные пыльники поршня. Элементы изнашиваются и теряют физические свойства под действием тормозной жидкости, высоких и низких температур, ржавчины. Через изношенный пыльник на поршень попадает влага и грязь, что приводит к коррозии.
Масляные пятна на суппорте – явный признак течи
Еще одна деталь тормозной системы, которая может потечь – резиновый шланг, соединяющий суппорт с гидравлической магистралью тормозной системы. Когда вы поворачиваете руль и колеса, суппорт тоже поворачивается, а тормозной шланг постоянно меняет положение и изгиб. Резина тормозного шланга со временем дубеет , трескается и ломается, что приводит к течи. Сильный мороз также могут повредить тормозной шланг и вызвать течь.
Штуцер прокачки – элемент суппорта, с помощью которого промывают тормозную систему, а также удаляют воздух из тормозной жидкости. Неисправности штуцера прокачки обычно возникают по неосторожности мастера СТО или владельца автомобиля, который во время прокачки системы надломил штуцер. Последствия поломки – не получится заменить тормозную жидкость и прокачать систему, суппорт будет протекать.
Признаки и последствия течи и завоздушивания системы:
- упадет давление в системе;
- педаль станет легче и будет проваливаться;
- тормоза с запозданием реагируют на нажатие педали;
- увеличится тормозной путь автомобиля, а вместе с ним и риск столкновения и аварии.
Суппорты и тормозная жидкость – зачем проверять и когда менять?
Чтобы вовремя предотвратить течь суппорта, регулярно проверяйте узел на предмет запотеваний и масляных пятен. Если обнаружили любой из признаков течи суппорта, обратитесь на диагностику в автосервис.
Вторая характерная “болезнь” всех типов суппортов – закисание поршня. Неисправность возникает из-за ржавчины, которая повреждает поршень и мешает элементу свободно двигаться в посадочном месте. Если закис поршень одного из суппортов, при торможении автомобиль будет вести в сторону, так как одно из колес не будет останавливаться. Закисание поршня может отразиться на чувствительности педали, которая станет туже. Также закисание поршня приводит к износу манжет главного тормозного цилиндра и неравномерному износу колодок и диска.
Критические последствия лопнувшего пыльника
Чтобы не допустить закисание поршней, следите за состоянием пыльников и наличием ржавчины.
Деформация и ржавление корпуса суппорта, а также износ креплений узла – три неисправности, которые характерны для всех видов суппортов, но возникают крайне редко. Обычно корпус суппорта отливают из чугуна, реже – из прочных сплавов алюминия и других металлов, поэтому водителю нужно очень сильно постараться, чтобы “убить” суппорт. Если корпус все же лопнул или заржавел, суппорт будет течь и педаль тормоза станет легче из-за воздуха в системе.
Крепления могут с малой долей вероятности лопнуть от резкого удара или глубокой ржавчины. К слову, крепления суппортов с плавающей скобой изнашиваются чаще, чем болты узлов фиксированной конструкции. Читайте до конца, чтобы узнать причины такой “несправедливости”.
Не лишним будет периодически проверять состояние креплений, чтобы вовремя заметить ржавчину на деталях. Если суппорт начал стучать, люфтить и шуметь (например, как ваш сосед в 6 утра в воскресенье), не затягивайте с визитом на СТО – от этого зависит ваша безопасность.
Какие суппорты ломаются чаще – передние или задние?
По сути, все, что ломается в суппортах передней оси, может сломаться и в узлах задней оси. Те же проблемы с протеканием уплотнителей, защитных пыльников и шлангов, закисшими поршнями и ржавчиной на креплениях.
Тормозной суппорт передней оси (слева) и задней оси (справа)
Главное различие заключается в том, что в современных авто передние тормоза срабатывают быстрее и чаще задних, а значит и нагрузка на передние узлы выше. Почти на всех автомобилях стоит регулятор давления, который при резком торможении перекрывает доступ тормозной жидкости к задней оси, чтобы зад автомобиля не занесло. Поэтому чем чаще вы резко тормозите, тем быстрее изнашиваются именно передние суппорты. Если вы любите агрессивную езду, внимательно следите за состоянием передних суппортов, а лучше просто будьте спокойнее и рассудительнее на дороге.
Но далеко не всегда задние тормозные суппорты изнашиваться медленнее передних. У половины моделей тормозных узлов задней оси есть одна особенность конструкции, которая увеличивает вероятность поломок и темпы износа суппортов, колодок и дисков. Эта особенность – механизм ручника, который находится в поршнях задних суппортов.
Неисправности суппортов, связанные с механизмом ручника
Механизм ручника усложняет конструкцию суппорта. А мы ведь знаем простую истину – чем сложнее конструкция, тем больше деталей, которые могут износиться и сломаться.
Механизм ручника состоит из штока, винтовой муфты, опорной пружины, запорных шариков, первичного вала с пазами для шариков и углового рычага, к которому крепиться тросик ручника. Износ любого из элементов отражается на работе механизма. Если износился угловой рычаг, шток, муфта, запорные шарики или ослабла пружина, механизм не будет прижимать колодку к диску с нужным усилием. Из-за ржавчины ручник закисает, колодки и диски изнашиваются неравномерно, колеса подтормаживают произвольно.
Неравномерный износ колодок заднего суппорта в результате неисправности ручника
Проблемы, которые часто возникают в работе тормозных суппортов по вине неисправного механизма ручника:
- колодки трутся о диск и неравномерно изнашиваются, появился посторонний шум или визг со стороны одного из задних колес. Если механизм ручника заржавел или износился и не возвращается в исходное положение, внутренняя колодка будет не до конца отходить от диска. Колесо с неисправным суппортом будет постоянно притормаживать, шуметь и даже визжать, а колодки и диск будут изнашиваться неравномерно;
- ручной тормоз плохо держит колеса и при остановке на склоне автомобиль может самопроизвольно покатиться. Первая причина неисправности – износился трос ручного тормоза и колодки неплотно прилегают к диску. Другой вариант – водитель редко пользуется ручником, механизм заржавел и не прижимает колодки к диску.
Профилактика неисправностей ручного тормоза довольно простая – регулярно используйте механизм ручника, чтобы он не закисал и не ржавел от простоев. Если заметили неисправность ручного тормоза, обращайтесь на СТО.
Какая конструкция суппортов надежнее?
Конструкция суппорта влияет на принцип работы узла. В суппортах фиксированной конструкции поршни находятся по обе стороны диска и одновременно давят на колодки диска. Суппорт фиксированной конструкции крепится неподвижно и всю работу по остановке автомобиля выполняют поршни.
Суппорты с плавающей скобой крепятся на подвижных направляющих, на которых узлы ходят вперед-назад. Поршни находятся только с внутренней стороны диска. Когда водитель нажимает педаль тормоза, поршень прижимает внутреннюю колодку и сдвигает суппорт назад по скобе, прижимая внешнюю колодку. Чтобы колодки прижимались к диску одновременно и с одинаковой силой, направляющие суппорта должны быть в идеальном состоянии.
Так какой же тип суппортов надежнее – фиксированной конструкции или с плавающей скобой? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим характерные неисправности каждого из типов суппортов.
Суппорты фиксированной конструкции
Особенность суппортов этого типа – количество поршней минимум вдвое больше, чем в узлах с плавающей скобой. Напомним, что в фиксированных суппортах поршни находятся с двух сторон от диска и, чтобы остановить колесо, в узле должно быть минимум два поршня. По логике выходит, что чем больше поршней, тем больше уплотнителей и пыльников, и тем больше вероятность, что защитные элементы износятся и суппорт заклинит. Так ли это? Мы ответим на этот вопрос в последнем разделе нашей статьи, где речь пойдет о влиянии количества поршней на надежность суппорта.
Внешний вид (слева) и конструкция (справа) суппорта фиксированной конструкции
Чтобы сделать узлы надежнее, разработчики современных тормозных суппортов фиксированной конструкции ставят минимум 4 поршня. Таким образом, даже если один поршень перестанет двигаться и давить на колодку, соседние поршни выполнят поставленную задачу и остановят колеса.
Также суппорты фиксированной конструкции дороже подвижных аналогов. На этом недостатки суппортов фиксированной конструкции заканчиваются и начинаются преимущества:
- суппорты фиксированной конструкции крепко прикреплены к поворотному кулаку или к ступице, поэтому крепления узлов не стучат, реже ржавеют, изнашиваются и разрушаются;
- крепления для тормозных колодок гораздо надежнее, чем у суппортов с плавающими скобами;
- суппорты этого типа эффективнее подвижных узлов останавливают автомобиль благодаря большей суммарной площади поршней, поэтому на всех дорогих легковых авто и внедорожниках, а также спорт- и суперкарах стоят суппорты фиксированной конструкции.
Суппорты с плавающей скобой
Главная слабость суппортов этого типа – направляющие пальцы, на которые крепится суппорт и по которым узел двигается вперед-назад. Чтобы защитить направляющие от влаги и ржавчины, на крепления надевают пыльники. Если пыльник лопнул или износился, направляющий палец ржавеет и закисает. В результате, суппорт двигается рывками или вовсе застревает на ржавой направляющей, поэтому колодки неплотно прижимаются к диску и колесо хуже тормозит, а внешняя колодка быстрее изнашивается.
Внешний вид (слева) и конструкция (справа) суппорта с плавающей скобой
Направляющие тормозных суппортов с плавающими скобами хуже переносят циклические нагрузки на колесо (вибрации и удары), которые возникают при езде по неровной и ухабистой дороге. Механический износ направляющих сопровождается стуком и люфтом суппортов, неравномерным износом тормозных колодок и дисков.
Преимущества суппортов с плавающей скобой:
- дешевизна по сравнению с узлами-моноблоками. Разница в цене не всегда существенная, но она есть;
- простая конструкция. Несмотря на подвижные направляющие, конструкция суппорта с плавающей скобой гораздо проще моноблочных аналогов. Компактный корпус, в несколько раз меньше силовых цилиндров, поршней и уплотнителей.
Независимо от конструкции, чтобы подольше сохранить суппорты в рабочем состоянии, достаточно следить за слабыми сторонами узлов и быть аккуратным на дороге. И не забывайте о плановых техобслуживаниях, ведь этой простой и удобный способ разом проверить все системы автомобиля.
Так какой тип конструкции суппортов надежнее? В равных условиях, если водитель соблюдает все правила эксплуатации, ездит аккуратно и спокойно, и регулярно проходит техобслуживание, то суппорт фиксированной конструкции прослужит больше, чем узел с плавающей скобой. Этот заключение мы сделали, исходя из нашего профессионального опыта по ремонту тормозных систем автомобилей.
А чтобы у вас не осталось вопросов, почему итог именно такой, мы разберем последнюю особенность суппортов – количество и влияние числа поршней на частоту поломок.
Чем больше поршней, тем чаще клинит суппорт?
Как мы уже сказали раньше, многие считают, что частота течи и клинов суппорта напрямую зависит от количества поршней. На самом деле это не так. Вероятность, что суппорт заклинит и потечет, не зависит от количество поршней – даже если их 8 штук.
8-ми поршневые суппорты ставят только в дорогие спортивные авто и суперкары
Суппорт клинит и течет из-за:
- ржавчины на подвижных деталях узлов;
- износа уплотнителей тормозных шлангов;
- халатного отношения водителя, неаккуратной и агрессивной езды;
- несоблюдений правил эксплуатации узла и наплевательского отношения к графику плановых техобслуживаний.
Самое интересное – суппорты фиксированной конструкции клинят и текут реже узлов с плавающей скобой. Конструкция первого типа суппортов более закрытая и защищенная от влаги и грязи, поэтому поршни реже ржавеют, закисают и клинят. А количество поршней на самом деле влияет только на стоимость ремкомплекта.
По сути, это вся информация, которую должен знать владелец автомобиля о тормозных суппортах. Надеемся она будет для вас полезной и поможет предотвратить или вовремя заметить неисправность любого тормозного суппорта.
Тормозной задний суппорт — как снять и сделать ремонт + Видео
Переход на дисковые тормоза потребовал от разработчиков автомобилей новых технических решений. Ведь схема барабанных тормозов, такая удобная в плане реализации функции ручного тормоза, оказалась непригодной. Ведь необходимо было обеспечить не расширение колодок, а наоборот, их сжатие. Поэтому производители автомобилей начали решать эту проблему различными путями. Одни реализовали механическое сжатие колодок, подобное тому, что используют на барабанных тормозных механизмах, другие решили применить электрическое.
Как работает задний тормозной суппорт
Как и передний суппорт, задний состоит из тормозного цилиндра с поршнем, скобы и направляющих, обеспечивающих движение суппорта по скобе. При нажатии на педаль тормоза давление в тормозной магистрали возрастает, поршень выходит из цилиндра и прижимает одну колодку. Благодаря тому, что суппорт спокойно передвигается по скобе с помощью направляющих, обеспечивается равномерное распределение давления на обе тормозные колодки и их прижимание к тормозному диску.
Механический привод ручного тормоза работает аналогично – тросик приводит в действие рычаг, закрепленный на корпусе суппорта, который, в свою очередь, выжимает одну из колодок. Свободное движение суппорта на скобе равномерно распределяет прижимное усилие на обе колодки, обеспечивая одинаковое давление на тормозной диск. По этой же схеме выполнен и электрический привод ручного тормоза. Разница в том, что в одних моделях электромотор нажимает на поршень цилиндра суппорта, а в других непосредственно на одну из колодок.
Неисправности тормозного суппорта
Встречаются следующие виды неисправностей заднего суппорта:
- закисание поршня цилиндра, в результате чего давление жидкости при нажатии на тормоз недостаточно, чтобы сдвинуть поршень с места;
- течь уплотнительных манжет поршня, в результате колодки прижимаются слабей, чем необходимо и происходит потеря тормозной жидкости. Если тормозная жидкость полностью вытечет и в тормозную систему попадет воздух, резко снизится эффективность торможения всех колес;
- повреждение пыльника поршня тормозного цилиндра. В результате между поршнем и цилиндром попадает грязь, которая повреждает зеркало стенок цилиндра и приводит к снижению эффективности торможения и потере тормозной жидкости;
- повреждение пыльников направляющих, из-за чего попавшая на них грязь увеличивает сопротивление движению суппорта и давление между колодками распределяется неравномерно. Это приводит к снижению эффективности торможения, а также неравномерному и быстрому износу тормозного диска;
- слабая затяжка скобы суппорта или трещина в скобе. Это самые опасные неисправности, ведь, во-первых, колодки прижимаются к диску неравномерно, во-вторых, при сильном торможении скоба может сломаться или открутиться от кулака. Если это произойдет, колодки выпадут, поршень выйдет из цилиндра и жидкость выльется наружу, моментально снижая эффективность торможения остальных колес.
Диагностика заднего суппорта
Диагностика состоит из двух этапов:
- Сравнения эффективности торможения всех колес.
- Визуального осмотра суппорта.
Чтобы сравнить эффективность торможения всех колес, проведите диагностику с помощью компьютерного стенда. Если такой возможности нет, необходимо на ровном горизонтальном асфальтированном участке разогнать автомобиль до 30 километров в час, после чего выжать педаль сцепления (на автомобилях с АКПП включить нейтральную передачу) и резко до упора нажать на тормоз. Эта процедура позволяет определить состояние тормозных суппортов на любых автомобилях, вне зависимости от наличия АБС. Если все суппорты исправны, то машину не занесет. Если один из суппортов плохо работает или неисправен, машину занесет. Во время заноса вы ощутите, переднюю или заднюю часть автомобиля поворачивает, поэтому найти неисправный суппорт не составит труда. Ведь автомобиль всегда заносит в сторону, противоположную неисправному суппорту.
Для визуального осмотра тормозного суппорта необходимо подпереть переднюю часть машины противооткатными упорами, затем приподнять заднюю часть с помощью домкратов. Подняв машину домкратами, обязательно установите подпорки (их продают в автомагазинах). Это позволит избежать опрокидывания домкратов и падения автомобиля. Установив подпорки, снимите задние колеса и осмотрите суппорт. Внимательно проверьте состояние пыльников цилиндров и направляющих. При обнаружении трещин, разрывов и пробоин, необходимо снять суппорт для более серьезной оценки состояния, возможного ремонта и замены пыльников.
Попросите помощника несколько раз сильно нажать на педаль тормоза, чтобы убедиться в отсутствии утечки тормозной жидкости. Затем попросите помощника несколько раз включить и выключить ручной тормоз, одновременно осматривая работу его привода и вращая тормозной диск. Это поможет определить состояние механизма привода ручного тормоза. Если после нажатия и отпускания педали тормоза колесо не сразу начинает вращаться легко, необходимо обязательно заменить резиновую манжету поршня. Ведь она играет роль своеобразной пружины, которая возвращает поршень в цилиндр после снижения давления жидкости.
Как снять тормозной суппорт
Чтобы снять тормозной суппорт, поднимите заднюю часть автомобиля, как описано выше. Снимите колесо, затем отсоедините привод ручного тормоза. На машинах с электрическим приводом ручного тормоза для снятия суппорта используют различные приспособления и приемы, которые подробно описаны в инструкции по ремонту автомобиля.
Снимите защитные колпачки с направляющих, затем выкрутите их с помощью соответствующего ключа-шестигранника. После этого снимите суппорт, возможно, ему придется немного помочь отверткой, но в большинстве случаев достаточно просто потянуть двумя руками.
Чтобы не потерять тормозные колодки, снимите их и положите отдельно. Подвесьте суппорт с помощью веревки или проволоки, прикрепив ее к кузову или амортизатору. При необходимости выкрутите болты крепления скобы и снимите ее. Если необходимо полностью снять суппорт, то выкрутите из него наконечник тормозного шланга. Открутив шланг, заткните его кусочком резины или целлофана, чтобы предотвратить утечку тормозной жидкости. Некоторые механики пережимают тормозной шланг, но это снижает его ресурс и может привести к появлению трещин и ослаблению стенок. При неудачном стечении обстоятельств такой шланг при резком и сильном торможении может лопнуть, в результате чего эффективность тормозов всех колес упадет в десятки раз. Также закройте кусочком резины, целлофана или болтом с подходящей резьбой впускное отверстие суппорта.
Ремонт заднего тормозного суппорта
Любой ремонт заднего суппорта начинается со снятия пыльника. Для этого необходима плоская отвертка. Сняв пыльник, осмотрите поверхность поршня, если на нем видны следы ржавчины, суппорт желательно заменить целиком. Потому что попавшая между стенками цилиндра и поршнем ржавчина часто приводит к повреждению зеркала стенок.
Чтобы заменить манжету, необходимо извлечь поршень. Для этого существуют три приема, имеющих свои плюсы и минусы.
- Извлечение поршня на автомобиле. Если точно известно, что придется вытаскивать поршень чтобы заменить резиновые уплотнители, то это можно сделать еще на автомобиле. Сняв суппорт со скобы, попросите помощника плавно нажать на педаль тормоза. Давление в тормозной системе возрастет и выдавит поршень. Как только он выйдет, необходимо подать помощнику сигнал, чтобы он отпустил тормоз. Плюс этого метода – легкое извлечение поршня. Минусы – работать приходится в неудобных условиях и теряется большое количество тормозной жидкости.
- Чтобы извлечь поршень из цилиндра можно воспользоваться разводным ключом. Обхватите верх поршня и, поворачивая его из стороны в сторону, вытаскивайте. Этот метод чаще всего применяют в тех случаях, когда поршень необходимо заменить. Ведь неловкое движение ключом приведет к образованию царапин на поверхности поршня. Плюс такого метода в том, что поршень можно доставать в комфортных условиях, зажав суппорт в тиски.
- Также можно извлечь поршень с помощью сжатого воздуха. Для этого необходим переходник с подходящей резьбой. Подключив переходник к компрессору и суппорту, подавайте воздух до тех пор, пока поршень полностью не выйдет. Минусы этого поршня – необходимы компрессор и специальный переходник, выход поршня больше похож на выстрел, поэтому существует вероятность его повреждения.
После того, как поршень извлечен, необходимо внимательно осмотреть стенки цилиндра. Если зеркало стенок имеет царапины или задиры, суппорт подлежит замене. Если поврежден только поршень, то его можно приобрести как в составе ремкомплектов, так и отдельно.
Обязательное условие качественного ремонта суппорта – чистота на рабочем месте. Пыль или грязь, попав между цилиндром и поршнем, приведут со временем к появлению задиров и повреждений. Поэтому ремонтируйте суппорт только на чистом столе, предварительно вымыв с мылом руки.
Ремонт заключается в замене резиновых уплотнителей (манжет) и, при необходимости, поршня. Вытащив с помощью отвертки старую манжету, тщательно промойте цилиндр суппорта с помощью спирта. Не забудьте во время промывки вытащить заглушку из впускного отверстия. После промывки обязательно просушите его. После каждой разборки необходимо устанавливать новую манжету. Для этого смажьте стенки цилиндра, включая посадочное место манжеты, тормозной жидкостью. Смажьте наружную поверхность поршня тормозной жидкостью, ровно вставьте в суппорт и вдавите рукой. Если поставили правильно, то он войдет достаточно туго. Если поставили криво, то вдавить поршень не получится.
Установка суппорта на автомобиль
После того как вставили поршень, необходимо установить суппорт на автомобиль. Установку проводите так же, как снятие, но в обратной последовательности. Если наконечник тормозного шланга крепят к суппорту с помощью спецболта, то обязательно замените медные шайбы. Установив и собрав суппорт, прокачайте тормоза (не забудьте долить в бачок тормозную жидкость). Для этого попросите помощника 4 раза нажать и отпустить педаль тормоза, после нажать еще раз и держать до команды. Когда педаль нажата, открутите штуцер прокачки тормозов и выпустите воздух, закройте штуцер и позвольте помощнику отпустить педаль. Когда появится тормозная жидкость, наденьте на штуцер шланг и опустите его в прозрачную бутылку или банку с тормозной жидкостью. Прокачивайте тормоза до тех пор, пока из шланга не перестанут выходить пузырьки воздуха. В последнюю очередь установите колесо и опустите машину на землю.