Как прокачать оку: принцип работы, замена и ремонт 

ВАЗ 1111 | Заливка и прокачка топливной системы

1. После разъединения части системы подачи топлива или после полной выработки топлива в баке, топливную систему необходимо заполнить и прокачать. 2. Большинство моделей оснащено ручной грушей заправки, установленной в правом углу двигательного отсека, в линии питания к топливному фильтру. Если такой груши нет, а также на поздних моделях с системой впрыска Bosch, ее нужно установить (они имеются в продаже у представителей Renault), или используйте альтернативную процедуру. 3a. На моделях, оснащенных грушей заправки, ослабьте штуцер прокачки, установленный на верху топливного насоса около входной соединительной муфты. 3b. Затем несколько раз сожмите грушу, пока из штуцера не потечет топливо без воздушных пузырей (обратитесь к иллюстрациям). Затяните штуцер прокачки и продолжайте качать грушу, пока не почувствуете устойчивое сопротивление. Попытайтесь запустить двигатель на этом этапе, нажимая до упора педаль газа и включая стартер. Не включайте свечи накала. Если двигатель не запускается в течение 15 секунд, включите свечи накала, и затем снова попробуйте запускать двигатель. 4. На моделях, не оборудованных грушей заправки, двигатель будет трудно запустить. Чтобы не повредить свечи накала и аккумулятор, проверните коленвал двигателя стартером в течение 4-5 секунд, а затем выдерживайте паузу в 8-10 секунд. Как только двигатель запустится, позвольте ему работать в режиме оборотов быстрого холостого хода, пока не стабилизируются обороты холостого хода. Выключите двигатель и запустите его снова. 5. Для всех моделей, если в систему попало большое количество воздуха, оберните ветошью соединительную муфту возврата топлива на верхней части насоса, затем ослабьте муфту. Сжимайте грушу заправки до тех пор, пока из соединительной муфты не потечет топливо без воздушных пузырей — на моделях без груши, введите топливо в насос шприцом. Затяните соединительную муфту и вытрите пролитое топливо. 6. Если воздух попал в трубки форсунок, оберните ветошью соединительные муфты на форсунках, затем ослабьте муфты. Проверните двигатель стартером, пока из соединительной муфты не потечет топливо без воздушных пузырей, затем затяните муфту. Вытрите пролитое топливо. Будьте готовы заглушить двигатель, если он заведется. 7. Попытайтесь запускать двигатель, нажимая до упора педаль газа и включая стартер. Сначала не включайте свечи накала, однако если двигатель не запускается в течение 15 секунд, включите свечи накала и затем снова попробуйте запускать двигатель.

ВАЗ 1111 | Прокачка гидросистемы тормозов

Прокачка гидросистемы тормозов

Тормозная жидкость ядовита. Промойте обильным количеством холодной проточной воды части тела, на которые попала жидкость, и немедленно обратитесь за медицинской помощью, если жидкость попала в полость рта или в глаза. Некоторые типы тормозной жидкости огнеопасны и могут воспламеняться при контакте с горячими компонентами. Примите соответствующие меры пожарной безопасности. Тормозная жидкость агрессивна к окраске и пластикам — при попадании ее на такие поверхности немедленно смойте жидкость обильным количеством воды. Кроме того, жидкость гигроскопична (поглощает влагу из воздуха) — старая жидкость может быть загрязнена водой и непригодна для использования. При доливании жидкости в систему или ее замене используйте рекомендованный тип жидкости, наливая ее из только что открытого герметичного контейнера.

МОДЕЛИ, НЕ ОБОРУДОВАННЫЕ ABS

Общее описание

Правильное функционирование тормозной гидросистемы возможно только если ее компоненты свободны от воздуха. Чтобы удалить воздух из системы, прокачайте ее.

В течение процедуры прокачки добавляйте только чистую, свежую тормозную жидкость указанного в Спецификациях типа. Никогда не используйте жидкость повторно.
Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте систему чистой жидкостью и замените все уплотнения.
Если в главном цилиндре упал уровень тормозной жидкости, найдите и устраните причину утечки, прежде чем продолжать работу.
Припаркуйте автомобиль на ровном месте (не под уклон), выключите зажигание и выберите 1-ю передачу или задний ход. Заблокируйте колеса и освободите ручной тормоз.
Убедитесь, что все трубки и шланги прикреплены надежно, соединительные муфты зажаты, а штуцеры прокачки закрыты. Снимите пылезащитные колпачки и счистите с штуцеров прокачки грязь.
Отверните крышку резервуара тормозной гидросистемы и доведите уровень жидкости до линии “МАХ”.

Наживите крышку и не забудьте поддерживать уровень жидкости выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры, иначе воздух вновь попадет в систему.
В продаже имеется целый ряд приспособлений для прокачки тормозной системы одним человеком. Рекомендуется использовать один из таких комплектов, поскольку они значительно упрощают работу, а также уменьшают риск обратного затягивания в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Если такое приспособление не доступно, примените основной метод прокачки (для двух человек), подробно описанный ниже.
Если используется приспособление, подготовьте автомобиль как описано выше и следуйте инструкциям изготовителя комплекта. Процедура может значительно меняться в зависимости от типа используемого приспособления, основной ее ход также описан ниже.
Какой бы метод не использовался, соблюдайте правильную последовательность прокачки.

Последовательность прокачки

Если были разъединены или сняты компоненты только одного из контуров (например суппорт или рабочий тормозной цилиндр), в прокачке нуждается лишь этот контур.
Если прокачке подлежит вся система, действуйте в следующей последовательности:
a) Задний правый тормозной механизм.
b) Передний левый тормозной механизм.
с) Задний левый тормозной механизм.
d) Передний правый тормозной механизм.

Прокачка — основной метод (для двух человек)

1. Подготовьте чистый стеклянный резервуар, подходящей длины пластиковую или резиновую трубку, которая туго садится на штуцер прокачки. Потребуется помощь второго человека. 2. Если еще не выполнено, снимите пылезащитный колпачок штуцера прокачки и насадите на штуцер подготовленную для прокачки трубку. Погрузите второй конец трубки в предварительно налитую в резервуар тормозную жидкость. 3. Убедитесь, что резервуар главного цилиндра наполнен, и поддерживайте уровень жидкости в нем выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры. 4. Попросите ассистента нажать тормозную педаль до упора несколько раз, а затем удерживать ее нажатой. 5. Откройте штуцер прокачки приблизительно на один оборот (обратитесь к сопроводительной иллюстрации). Когда из штуцера перестанет вытекать жидкость, затяните его и попросите ассистента медленно выпустить педаль и проверить уровень жидкости в резервуаре главного цилиндра. 6. Повторяйте эту процедуру (параграфы 4 и 5), пока вытекающая тормозная жидкость не освободится от воздушных пузырей. Если при прокачке первого из тормозных механизмов из главного цилиндра слилась вся жидкость, наполните главный цилиндр и вновь прокачайте тормоз, делая между циклами перерывы приблизительно в пять секунд. 7. Затяните штуцер прокачки, снимите пластиковую трубку и установите пылезащитный колпачок. 8. Повторите процедуру на остальных тормозных механизмах в указанной выше последовательности.

Прокачка с помощью приспособления с невозвратным клапаном

1. Эти приспособления представляют собой трубку с невозвратным клапаном, предотвращающим обратное втягивание в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Некоторые комплекты включают также прозрачный контейнер. 2. Насадите трубку на штуцер прокачки и откройте его. Нажмите педаль тормоза медленно и плавно, затем медленно отпустите ее. Повторяйте это действие, пока выходящая из штуцера жидкость не освободится от воздушных пузырей. 3. Не забудьте поддерживать уровень жидкости в резервуаре выше линии “MIN”.

Прокачка под давлением

1. Эти приспособления приводятся в действие сжатым воздухом, содержащимся в камере запасного колеса. Однако заметьте, что давление воздуха необходимо уменьшить (см. прилагаемые к приспособлению инструкции). 2. Присоедините входящий в комплект заполненный тормозной жидкостью контейнер к резервуару главного цилиндра и к запасному колесу. Выполняйте прокачку, поочередно открывая штуцеры (в указанной последовательности) и сливая жидкость, пока она не освободится от воздушных пузырей. 3. Этот метод имеет преимущества, т.к. большое количество жидкости в установленном резервуаре предотвращает попадание воздуха в главный цилиндр во время прокачки. 4. Прокачка под давлением особенно эффективна при прокачке “проблемных” систем (воздушная пробка застряла в месте, откуда ее трудно выгнать) или при полной прокачке системы во время очередной замены жидкости.

Все методы

1. По окончании прокачки, смойте пролитую жидкость, затяните штуцеры прокачки приведенным в Спецификациях усилием и установите их пылезащитные колпачки. 2. Проверьте уровень тормозной жидкости в резервуаре главного цилиндра и доведите его до нормы, если необходимо (обратитесь к Разделу График текущего обслуживания). 3. Вылейте вышедшую при прокачке тормозную жидкость, она не пригодна для повторного использования. 4. Проверьте упругость тормозной педали. Если при ее движении чувствуются провалы, в системе все еще есть воздух и требуется дальнейшая прокачка. Если повторная прокачка не принесла удовлетворительного результата, возможно изношены уплотнения главного цилиндра.

МОДЕЛИ, ОБОРУДОВАННЫЕ ABS

На моделях, оборудованных ABS, прежде чем разъединять тормозные трубки отсоедините кабель массы от батареи и не подключайте его, пока не окончите прокачку. Если не сделать этого, воздух может попасть в гидравлический блок, который очень трудно (в некоторых случаях невозможно) прокачать. При разъединении аккумулятора на моделях Scenic обратитесь к Разделу Системы заряда и запуска.

Не используйте на этих моделях комплект для прокачки под давлением.

Перед прокачкой тормозной гидросистемы на моделях с ABS необходимо выполнять подготовительные процедуры и принять специальные предосторожности. Эти процедуры меняются в зависимости от того, какая часть системы была разъединена.
Информация, касающаяся обычной тормозной системы (кроме прокачки под давлением) применима к моделям, оборудованным ABS. Однако на этих моделях применяется другая последовательность прокачки:
a) Левый передний тормозной механизм
b) Правый задний тормозной механизм
с) Правый передний тормозной механизм
d) Левый задний тормозной механизм
В дополнение к этому, используются следующие процедуры прокачки.

Прокачка после разъединения соединительной муфты колесного цилиндра/суппорта

Если был удален не один суппорт/колесный цилиндр, выполните эту процедуру на каждом тормозе, работая в последовательности, представленной выше.

1. Соедините контейнер со штуцером прокачки и доведите до нормы уровень жидкости в резервуаре главного цилиндра. Не забывайте поддерживать его выше метки “MIN” на протяжении всей процедуры. 2. Откройте штуцер прокачки, затем попросите ассистента нажать до упора педаль тормоза и удерживать ее в этом положении. Затяните штуцер и попросите ассистента медленно выпустить педаль и подождать приблизительно 3 секунды. Повторите эту процедуру не менее десяти раз, пока жидкость, вытекающая из штуцера прокачки, не освободится от воздушных пузырей. 3. Вновь попросите ассистента нажать несколько раз на тормозную педаль и удерживать ее нажатой. Откройте штуцер прокачки и дайте педали опуститься до пола. Затяните штуцер и попросите ассистента медленно выпустить педаль и подождать не менее 3 секунд. Повторите эту процедуру и убедитесь, что вытекающая жидкость свободна от пузырей. 4. Проверьте упругость тормозной педали, затем снимите контейнер и доведите до нормы уровень жидкости (обратитесь к Разделу График текущего обслуживания). Убедитесь, что штуцер прокачки зажат регламентированным усилием затяжки, затем установите пылезащитный колпачок.

Прокачка поле разъединения муфт, регулирующих давление

1. Прокачайте оба задних тормозных механизма как описано выше. Прокачка после разъединения соединительной муфты главного цилиндра 2. Если главный цилиндр был разъединен, перед подключением к гидропроводу его необходимо прокачать, чтобы воздух не попал в гидравлический блок. Для этого потребуются две заглушки, которые вворачиваются в отверстия главного цилиндра. 3. Вверните заглушки в порты главного цилиндра и затяните их. 4. Заполните резервуар цилиндра, затем откройте заднюю заглушку/штуцер (первый контур) и попросите ассистента нажать педаль тормоза и удерживать ее в этом положении. Затяните заглушку, затем попросите ассистента медленно выпустить педаль тормоза и подождать приблизительно 3 секунды. Повторите эту процедуру 5-6 раз. 5. Повторите процедуру для передней части главного цилиндра (второй контур). 6. Чтобы предотвратить выход жидкости из цилиндра, а следовательно, проникновение в него воздуха, прежде чем снять заглушки, попросите ассистента слегка нажать педаль тормоза (приблизительно на 30 мм) и удерживать ее в этом положении. 7. Снимите заглушки с тормозных трубок и убедитесь, что обе трубки наполнены жидкостью; если это не так, долейте в них жидкость. Быстро снимите одну из заглушек главного цилиндра (педаль тормоза удерживается как описано в предыдущем параграфе), подсоедините тормозную трубку и затяните соединительную гайку приведенным в Спецификациях усилием. Повторите процедуру на втором канале главного цилиндра, затем смойте пролитую жидкость. 8. Обратитесь к параграфам выше и полностью прокачайте тормозную гидросистему в указанной выше последовательности.

Прокачка после разъединения соединительной муфты гидравлического блока

1. Прежде чем подсоединять к гидравлическому блоку трубки, убедитесь, что все порты блока и сами трубки наполнены жидкостью. Затяните все соединительные гайки приведенным в Спецификациях усилием, и смойте пролитую жидкость. 2. Обратитесь к параграфам выше и полностью прокачайте тормозную гидросистему в указанной выше последовательности.

Тюнинг ока своими руками: салона, фар, двигателя

Ока Ваз 11113 – это небольшой по размерам российский хэтчбек, выпуск которого начался в 1988 году, а окончился совсем недавно, в 2008 году. Автомобиль поначалу выпускался на волжском заводе АвтоВаз, после чего производство было перенесено на завод СеАЗ и ЗМА.

Самый первый Ока был самым дешевым российским автомобилем, в комплект которого входил мотор на 29 “лошадей” мощности, а объем составлял 0,6 литров.

После чего появилась усовершенствованная версия Оки 11113, с двухцилиндровым двигателем, объем которого 0,7 литра, а мощность 33 лошадиные силы. Автомобиль шел с 4-х ступенчатой коробкой переключения передач. Но из такой машины можно сделать что-то стоящее, если сделать ОКА тюнинг.

Максимальную скорость, которую может развить автомобиль, составляет 140 км/час. Далее машина была модернизирована китайским концерном, с двигателем на 1 литр и мощностью 53 лошадиных сил, марка машины начала называться Seaz11116, комплектация снабжена 5-и ступенчатой механикой.

Максимальную скорость, которую могла развить машина, составляла 150 км/час. В машине присутствует запаска на задней двери, “кенгурятник”, трубчатые пороги, смотря на такую атрибутику можно сказать, что автомобиль Ока настоящий компактный внедорожник.

Ока тюнинг: доработка внешнего вида

Джип-вездеход “ОКА” рассчитан для езды по бездорожью. Автомобиль позаимствовал множество деталей для увеличения своей проходимости, из родных деталей остался кузов авто, светотехника, сидение и обивка салона.

Передняя панель позаимствована от восьмерки, а подлокотник и печка от пятерки. Кенгурин от модели Ssang Young Musso, что весьма необходимо для бездорожья. Машина демонстрирует легкость движения, маневренность на дороге и хорошую проходимость.

Под капотом автомобиля стоит инжектор и двигатель от известно компании Rover Mini, объемом 1,3 литра, мощностью 63 лошадиные силы. Чтобы показать возможности машины, нельзя стоять на месте и обсуждать детали. Нужно прочувствовать автомобиль и начать движение.

Хорошо демонстрируют показатели движения модели Оки 14-и дюймовые колеса, которые прибавили автомобилю значительный вес, а машина тем самым еще больше стала похожа на джип. Для увеличения проходимости автомобиля была позаимствована ходовая часть и подвеска у переднеприводного ВАЗа.

Далее видео про тюнинг ОКА Ламбо:

Стильные колеса и другая доработка шасси

Многим автолюбителям нравится ездить на растопыренных колесах, поэтому ВАЗ 11113 Ока тюнинг расширяет колею автомобиля на 150 мм, увеличивает арки для установки колес большего диаметра. Поверх арок можно установить пластиковые накладки, которые украсят внешний вид машины, и создадут индивидуальность.

Тюнинг Ока можно делать до бесконечности, все зависит, как правило, от фантазии хозяина. Внешний тюнинг Ока считается одним из самых важных и заметных элементов модернизации машины. Модно стало делать тюнинг аэродинамических обвесов, которые также смогут изменить вид машины и улучшат его технические характеристики.

Если, немного приподнять кузов машины, Вы сразу ощутите взгляд мимо проезжающих завистников. Установите хорошие бампера на место пластмассовых, выдвиньте их и сделайте отделку накладками, так Вы заметно расширите кузов машины, а сам Ока будет выглядеть еще мощнее.

Также будет интересно:  Мовиль для авто: как пользоваться

Установите рулевой вал от восьмерки, с измененной посадкой водителя, так Вы получите долгожданный комфорт. А вот и долгожданные Ока тюнинг фото, с перечисленными модернизациями.

Переделываем салон Оки по Фен-шуй

Первое впечатление о салоне может показаться скудным и недостаточным для такой мощной машины. Тюнинг салона Оки включает в себя прошивку салона, современную обивку качественным материалом, установку электроподъемников стекла и качественной вибро- и шумоизоляции. Обновляются головные устройства, мидбасы, усилители и сабвуфер.

Торпедо также снабжается шумоизоляцией, а электроподъемники могут двигать стекла с помощью нажатия кнопки. На педалях находятся алюминиевые накладки, которые часто встречаются именно в спорт карах. Подчеркнуть дух спорта сможет громкий глушитель прямоугольной формы.

В машине присутствует низкий степень пассивной безопасности, поэтому эту особенность необходимо срочно исправлять. Для безопасности пассажиров и водителя установите травмобезопасную панель и дополнительные подушки безопасности. Плюс ко всему можно установить дисковые тормоза и систему динамической стабилизации.

Иногда, в качестве тюнинга Оки автолюбители приобретают пуско-зарядные устройства. Такие устройства необходимы в дороге, когда случайным образом садится аккумулятор. Дополнительно сможет украсить автомобиль интересная многоцветная аэрография и разрисовка виниловым украшением.

Здесь дайте волю профессиональному художнику, и он создаст «тачку», которая будет удивлять и ошеломлять всех на дороге. Самые популярные росписи на кузове в стиле фэнтези, мрачные замки, неизведанные планеты, звезды, или небо.

Добавление тяги автомобилю Ока

Многие считают, если машина маленькая, нет смысла делать тюнинг Оки под джип. Она действительно потребляет мало бензина, однако все заводские параметры двигательной системы не были предусмотрены в идеале, поэтому необходимо доработать некоторые характеристики.

Чтобы повысить мощность автомобиля, нужно сделать тюнинг мотора. Модернизация начинается с замены всех основных узлов, а именно воздушного фильтра, распределительного вала, карбюратора и головки блока цилиндров.

Заменить также придется систему выпуска и впуска топлива, цилиндровый мотор при этом меняется на роверовский, который имеет объем 1,3 литра. С таким двигателем машина набирает разгон равномерно.

Если же в машине установлен газовый агрегат, он также может подразумевать установку распределительного вала, с уровнем подъема 10,3 мм, и со значительно повышенным степеням сжатия. Когда происходит форсирование мотора газового агрегата, соответственно возрастает мощность и улучшается тяга на низах.

Сейчас весьма популярно проводить в автомобилях чип-тюнинг мотора, который существенно влияет на повышение эффективности двигателя. Такой способ модернизации отличается от других тем, что происходит изменение программного обеспечения в блоке управления мотором.

Программа может корректироваться с учетом скрытия резервов и других характеристик. Такой метод считается самым простым и самым мощным. В случае, если автомобиль перестанет работать, можно вернуть заводские характеристики двигателя обратно.

Чип-тюнинг способен снижать расход горючего, сокращает выброс топлива в атмосферу с вредоносными токсическими веществами. Чип-тюнинг сейчас применим к большинству российских автомобилей, в том числе и к знаменитому ВАЗ 2106.

Обязательно делая тюнинг Оки необходимо провести замену распредвала, толкателя и прошлифовать коллектор. Процедура прошлифовки означает подгон каналов коллектора к каналам головки. Толкатели специального профиля, с облегченным клапаном и новым распредвалом могут существенно увеличить мощность двигателя Оки.

Для нового двигателя будет важно установить качественный воздушный фильтр, тем самым, позволяя набирать обороты колес до 7000 об/минуту, а на дороге будут ощутимы агрессивные ноты мотора.

Чтобы снизить потерю топлива на высоких оборотах дорабатываются выпускные и впускные каналы, меняются седла клапанов и форма камеры сгорания. Такой вид тюнинга считается одним из самых дорогих, так как мастер выполняет всю работу вручную.

Для компактного автомобиля повышение мощности будет весомым аргументом. Установив главную пару с хорошим передаточным числом, можно повысить максимальную скорость Оки, также улучшить характеристики разгона, которые сможет оценить по достоинству даже сам водитель. Запас тяги будет чувствоваться во время движения, он добавит уверенность и маневренности на дороге.

В процессе тюнинга двигателя можно получить такие результаты:

• максимальная скорость двигателя увеличится с 119 до 127 км/час;
• время разгона до 100 км/час увеличиться с 36 до 25 секунд.

Тюнинг Оки своими руками – что нужно знать?

Наверняка всех мучает вопрос: «Как сделать Ока тюнинг своими руками?». Так как автомобиль считается самым дешевым и экономичным, можно подчеркнуть такие достоинства: на 100 км пути машина употребляет всего 3-4 литра топлива, но при этом теряет свою динамику.

Попробуем усовершенствовать техническую часть такого мощного агрегата, для этого необходимо:

• любой ремонт начинать с покупки необходимо материала;
• все инструменты, приборы и устройства покупать у официального дилера, чтобы избежать возможной подделки;
• выбирать только качественные материалы, под металлик.

Далее переходим к покупке оборудования: газового амортизатора, зеркал, которые сочетаются с цветом кузова, роскошной обивки салона с подлокотниками, фаркопа, прикуривателя с пепельницей, материала для шумоизоляции, прибора защиты картера двигателя, прибора антикоррозийной обработки, локеров (подкрылков), инерционных ремней безопасности.

Дополнительно можно приобрести новую торпедо с часами, тахометром и специальным местом для магнитолы. Рассматривая машину, можно заметить, как конструкторы изогнули тросы авто, тем самым, сократив его долголетие.

Можно заметить, как один трос прижимает заливной патрубок бензобака, что неблаготворно влияет на двигательный аппарат, поэтому требуется некая перепланировка. Затем переходим к регулировке карбюратора, натяжных ремней и замене отопительного крана.

Начнем изменения внешнего вида с замены колес, приобретенный комплект должен состоять из легко сплавных дисков и шин необходимого диаметра, обычно от 14 до 16 дюймов. Первое впечатление, которое Вы получите – это насколько изменились ощущения от движения, появилась мягкость хода по неровностям.

В замене торпедо можно использовать консоль от «Нивы», для этого необходимо отрезать нижнюю часть устройства, закрепить её на четырех саморезах за отопитель и нижнюю часть торпеды.

В торпеду можно устанавливать магнитолу, а на передней нижней части двери вмонтировать динамики. Остальные динамики нужно установить в нише багажного отделения. Если всю работу сделать правильно, можно получить качественную музыку.

В торпедо также можно установить кнопки управления головным светом, задним и передним противотуманником, кнопку аварийного света, кнопку обогрева для заднего стекла и заднего стеклоочистителя, прибор включения вентилятора.

Также будет интересно:  Тюнинг ЗАЗ 965: глобальный апгрейд своими руками

Там где расположен прикуриватель, также можно установить дверную пепельницу. Не забудьте установить бардачок, который можно купить в любом автосалоне.

Поможет сделать модернизацию машины самостоятельно специальное Ока тюнинг фото своими руками, на котором видно где должны находиться все приборы. Фото можно использовать для ориентира или как схему наполняемости салона.

Чтобы улучшить качество освещения салона, можно врезать две лампы необходимого цвета в заднюю часть обивки дверей, еще один светильник можно установить в нижней части торпедо над бардачком. Не будет лишней установка лампы в багажном отсеке.

Далее видео с вариантом тюнинга Оки своими руками:

Источник: https://avto-cool.com/tyuning-svoimi-rukami/primeryi-tyuninga-avtomobilya-oka

Тюнинг «Оки» — настраиваем городской автомобиль под себя

Делать тюнинг машин «Ока» своими руками совсем не сложно, и связано это с простотой технического устройства автомобиля. В силу этого, модернизация «Оки» простая, достаточно дешевая, и дает возможность проводить различные эксперименты. Сегодня мы поговорим о том, как можно тюнинговать двигатель, кузов и салон «Оки» своими руками, и какие возможны варианты ее преображения.

Варианты преображения

• Известно очень много вариантов трансформации «Оки», среди которых:
• • Внедорожник.
• • Родстер.
• • Кабриолет.
• • Машина для ралли.

Самым доступным и несложным является тюнинг «Оки» под джип, и вы с легкостью сможете осуществить это своими руками.

Внешне ВАЗ 1111 имеет некое сходство с внедорожником, и чтобы усилить этот эффект, нужно будет сделать лифтинг подвески, поставить диски большого диаметра и выбрать резину с мощным протектором. Но это лишь первый этап в создании эксклюзивного автомобиля для бездорожья.

Внешне «Оку» можно тюнинговать под внедорожник Grand Cherokee, из-за схожести их радиаторной решетки и фар (у обеих машин они имеют продолговатую, прямоугольную форму). Всего лишь установив колеса большого диаметра, обвес, резину с агрессивным рисунком, и придав капоту соответствующую форму, вы превратите простую «Оку» в миниатюрную копию популярного в 90-е годы внедорожника.

Тюнинг двигателя

Улучшить характеристики двигателя можно, либо полностью заменив мотор, либо усовершенствовав штатный силовой агрегат. В первом случае безупречным вариантом может стать инжекторный двигатель от Rover Mini объемом 1,3 л. Такой вид тюнинга предпочтителен, потому что существенно увеличиваются технические показатели автомобиля.

Важно! Недостатком является высокая стоимость реализации и необходимость в переработке под новый мотор большинства систем автомобиля.

Второй вариант – улучшение штатного двигателя, более простой и дешевый, но не позволяет достичь такой мощности, как в первом варианте. Тюнинг двигателя «Оки» нужно начинать с карбюратора.

Для начала необходимо увеличить диаметр дроссельной заслонки до 52-54 см, что даст возможность двигателю получить больше воздуха, и, следовательно, облегчит его работу, повысит моторесурс и увеличит показатели.

Установка нового распредвала повышает обороты до 7000 единиц. Также подтянуть мощность двигателя можно, заменив штатные клапаны на облегченные, улучшив седла клапанов, доработав впускные и выпускные каналы клапанов, установив бронзовые направляющие, изменив формы камер сгорания. В дополнение нужно поменять на спортивные модификации впускной и выпускной коллекторы, а также воздушный фильтр – на модель с нулевым сопротивлением. Все это значительно повышает технические характеристики двигателя и оптимизирует его работу (потеря мощности будет минимальной).

Изменяем внешний вид кузова

«Ока» имеет довольно-таки неприметную внешность, как и почти все отечественные автомобили, и поэтому именно экстерьер пытаются изменить практически в первую очередь.

В основном меняют форму фар, штатные бампера на новые, устанавливают аэродинамический обвес, и прочее.

Стандартный бампер «Оки» плохо поддается модернизации из-за ограниченного тюнингового ресурса (небольшая площадь поверхности, близко расположены противотуманки и госномер).

Но если есть желание, то и штатные бампера реально раскачать с помощью монтажной пены, эпоксидной смолы и шлифовальной машинки. Оптимальным тюнингом бампера будет замена штатных образцов на современные модификации. Некоторые трудности с установкой заднего бампера может создать фаркоп.

Что касается оптики «Оки», то фары преображаются после установки накладок, перед этим нужно отполировать фары и поставить светодиодные лампы.

Возможна и полная замена фар, но для установки современной модели потребуется дорабатывать кузов.

Изменить внешний вид фар еще можно, доработав подложку фар, украсив светодиодными лентами, изменив дизайн обода фар (нанесение покрытия, стилизованного под хром). Задние фонари тюнингуют за счет установки накладок.

Тюнингуем салон

Тюнинг салона автомобиля «Ока» – отличный вариант для воплощения творческих идей и экспериментов мастера. Одним из основных элементов тюнинга является обивка, и ее желательно заменить новой.

Для этого используются различные материалы: твид, велюр, карпет, кожа. Самым долговечным материалом считается кожа, но в то же время и самым дорогим, да и у нее нет большого цветового ассортимента, как у других материалов.

В обивку можно устанавливать разные фигурные вставки и элементы.

Что касается сидений, то они либо дорабатываются установкой удобных подголовников, стильными чехлами, либо меняются на новые спортивные или кресла представительского класса. Также устанавливают новое рулевое колесо, стильные накладки на педали, электроподъемники, автоматический привод боковых зеркал и т.д. Крышу делают панорамной, или вырезают люк. При тюнинге салона «Оки» нелишним будет заменить на новую или изменить старую приборную панель. Из-за компактных габаритов автомобиля установить торпедо с других моделей, возможно, и не получится. Полная замена приборной панели повлечет за собой доработку торпедо.

Важно! Необходимо помнить о качественном уплотнении, так как доработанное или новое торпедо не должно издавать скрипов.

Модернизация штатной панели предусматривает установку или доработку новой подложки, замену ламп подсветки на светодиодные, что создаст нестандартный вид. Можно обтянуть торпедо карбоновой пленкой или кожей.

Тюнинг «Оки», а нужен ли?

ВАЗ 1111 является самым миниатюрным переднеприводным отечественным автомобилем с компактными габаритами и малым расходом топлива.

Но, помимо этих безусловных преимуществ, имеется целый ряд недостатков: простой внешний вид, слабые технические характеристики и низкий уровень комфорта.

Все это легко можно устранить с помощью тюнинга «Оки» своими руками, поэтому ответ на этот вопрос очевиден.

Источник: https://auto.today/bok/4607-kak-sdelat-tyuning-oki.html

Тюнинг ОКИ ⋆ АВТОМАСТЕРСКАЯ

ВАЗ 1111, больше известный как Ока, благодаря компактным размерам и простому дизайну стал предметом насмешек. Между тем, этот автомобиль предвосхитил эру экономных, малолитражных автомобилей.

Сегодня практически каждый мировой бренд автомобилестроения разрабатывает собственную «малютку», поэтому в классе компактных автомобилей развернулась нешуточная конкурентная борьба. Отечественный автопром, наряду с итальянским, можно считать пионером в области освоения производства компактных автомобилей.

Другой вопрос, что ВАЗ 1111 не получил достаточного развития в виде разработки рестайлингов и новых поколений. Зато Ока предоставляет фанатам осуществлять тюнинг автомобиля своими руками и широкие возможности для модернизации.

Существует множество вариантов трансформации, рестайлинга ВАЗ 1111:

• Внедорожник
• Раллийный автомобиль
• Ретро автомобиль – дизайнерские концепции конца 60 начала 70 годов XX века обусловлены угловатостью форм кузова, применением ярких цветов в дизайне
• Кабриолет
• Родстер

Наиболее простым и доступным является тюнинг Оки для бездорожья, так как внешне автомобиль имеет сходства с этим классом машин.

Для усиления этого эффекта достаточно сделать лифтинг подвески, установить диски большего диаметра и резину с мощным протектором.

Но тюнинг Оки под джип не ограничивается только вышеперечисленными изменениями, их можно считать только первым этапом в деле создания эксклюзивной малютки-вездехода.

Внешний тюнинг Оки можно стилизовать под популярную модель внедорожника Grand Cherokee. Этому способствует схожесть фар и радиаторной решетки. У обоих автомобилей они продолговатые, прямоугольной формы.

Достаточно установить обвес, колеса с большим диаметром и тракторным протектором резины, а также придать соответствующую конфигурацию капоту и невзрачная ОКА превратится в миниатюрный клон популярного в 90 годы внедорожника.

Тюнинг автомобилей Оки своими руками делать достаточно легко.

Это обусловлено простотой технического устройства машины и непритязательным внешним видом, что, с одной стороны, делает модернизацию простой и дешевой, а с другой – позволяет проводить над автомобилем всевозможные эксперименты. Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что тюнинг ВАЗ 1111 – это лучшая школа для новичка и своеобразная творческая студия для опытного мастера.

Тюнинг двигателя Оки

Процесс улучшения характеристик двигателя условно можно разделить на 2 направления:

• Кардинальное изменение характеристик – полная замена мотора
• Улучшение штатного силового агрегата

  Тюнинг ВАЗ 2105

В первом случае идеальным вариантом станет инжекторный мотор от Rover Mini с объемом 1,3 литра. Преимуществом такого вида тюнинга является значительное увеличение технических показателей, минусами станут высокая стоимость реализации и необходимость перерабатывать под новый мотор большинство систем автомобиля. Это дорого и занимает много времени.

Второй вариант – модернизация штатного силового агрегата более дешевый и простой, но не позволит получить такого прироста мощности, как в первом случае.

Тюнинг двигателя Оки своими руками необходимо начинать с карбюратора. Первый шаг – увеличение диаметра дроссельной заслонки до 52–54 см. Это позволит получать двигателю больше воздуха, что облегчит его работу, повысит показатели и увеличит моторесурс. Можно сразу установить тюнинговую модификацию карбюратора.

Установка нового распредвала позволяет повысить обороты до 7000 единиц. При этом обязательно необходимо подтянуть мощность двигателя, что делается при помощи следующих операций:

• Замена штатных клапанов на облегченные
• Модернизация седел клапанов
• Доработка впускных и выпускных каналов клапанов
• Герметизация клапанов
• Установка бронзовых направляющих
• Изменение форм камер сгорания

Дополнительно нужно заменить на спортивные модификации впускной и выпускной коллекторы, а также воздушный фильтр на модель K&N с нулевым сопротивлением. Этот комплекс мероприятий позволит значительно повысить технические характеристики двигателя и оптимизировать его работу, то есть потеря мощности будет минимальной.

С помощью насадки на глушитель можно придать двигателю спортивное рычание. Модели с подсветкой будут создавать эффект пламени, вырывающегося из реактивного сопла.

Тюнинг подвески Оки

Улучшение ходовых характеристик ВАЗ 1111 – первоочередная задача владельца, так как в базовом варианте подвески они никудышные и вызывают кучу нареканий. Для исправления ситуации необходимо установить газо-маслянные амортизаторы. Этого хватит, чтобы придать автомобилю устойчивость и улучшить его управление.

Полезный совет

Штатные пружины специалисты не рекомендуют менять на продвинутые модификации, так как последние быстро выходят из строя.

Если из Оки планируется сделать внедорожник, то необходимо произвести лифтинг подвески. Это можно сделать при помощи специализированного набора или путем добавления проставок под пружины. Результат – задранная задняя часть автомобиля. Но при этом придется дорабатывать крепления амортизаторов. Собственно это все, что необходимо для улучшения подвески ВАЗ 1111 своими руками.

  Установка электрозамка на УАЗ

Тюнинг салона Оки

Здесь вариантов для модернизации больше чем достаточно:

• Полная замена обшивки салона. Для этого используются свои материалы или покупается специальный набор. Можно испробовать авторский прием переработки салона, например, доработка штатной обшивки
• Частичное декорирование – установка фигурных вставок и элементов в обшивку
• Доработка штатных кресел – установка удобных подголовников покупка или изготовление стильных чехлов. При этом должна быть учтена общая дизайнерская концепция переработки салона в части подбора цветов
• Замена штатных сидений на спортивные или кресла представительского класса
• Установка нового рулевого колеса
• Установка стильных накладок на педали
• Монтаж дополнительного оборудования: автоматического привода стекол и боковых зеркал
• Крышу можно сделать панорамной или вырезать люк

Это далеко не все варианты, которые можно воплотить, делая тюнинг салона Оки своими руками. По сути, тут нет догм и запретов, все зависит от фантазии мастера. Это отличный вариант для проведения творческих экспериментов, изобретения авторских приемов декорирования.

Тюнинг панели Оки

Тюнинг торпеды Оки связан с трудностью – компактными габаритами автомобиля. В связи с этим установить торпеду с других моделей вряд ли получится. Или придется долго искать подходящие размеры. Здесь лучшими помощниками станут воображение и подручные средства.

Можно прибегнуть к стандартному, проверенному варианту – обтянуть торпеду кожей или пленкой карбон. Если хочется создать эксклюзив, то поможет в этом монтажная пена, эпоксидная смола, шлифовальный инструмент. С их помощью можно менять дизайн торпеды как вздумается. Это также хороший метод переделки посадочного отверстия под приборную панель.

Тюнинг панели Оки своими руками также предусматривает 2 варианта:

• Модернизация заводской панели
• Установка новой панели, от других моделей автомобилей

Первый вариант предусматривает замену стандартных ламп подсветки на светодиодные. Установка новой подложки или доработка штатной позволит создать нестандартный вид. Полная замена панели приборов потребует доработки торпеды.

  Тюнинг мотоциклов

Полезный совет

Не стоит забывать о качественном уплотнении, новая или доработанная торпеда не должна издавать скрипов. Это требование можно считать неотъемлемой частью тюнинга.

Тюнинг бампера для Оки

Стандартные бамперы ВАЗ 1111 плохо поддаются модернизации, так как обладают ограниченным тюнинговым ресурсом. Причина – небольшая площадь поверхности, где близко друг к другу расположены противотуманные фары и место для госномера. Но при желании можно раскачать и штатные бамперы. Это делается при помощи монтажной пены, эпоксидной смолы и шлифовального инструмента. Например, можно увеличить бампер в нижней части, добавив диффузоры по примеру раллийных автомобилей. Но такая технология непрактичная и трудоемкая.

Основная сложность модернизации штатного бампера – создание симметричной поверхности и четкой прорисовки линий. Также определенную трудность может вызвать разработка дизайна. Чтобы долго не мучиться за основу стоит взять какой-нибудь продвинутый образец спортивного бампера.

Оптимальный тюнинг бампера для Оки своими руками – замена родных образцов на продвинутые модификации. Это просто и быстро. Затруднение вызовет только установка заднего бампера. Причина сложностей – фаркоп. Следует помнить, что объемные бамперы визуально увеличивают размеры кузова. Эффект можно увеличить путем выдвижения бамперов вперед.

Тюнинг фар для Оки

Тюнинг оптики Оки – один из важных элементов, влияющих на внешний вид автомобиля. Действенным методом преображения фар является установка накладок. Их можно купить или сделать самостоятельно. Перед тем необходимо поставить светодиодные лампы и отполировать фары. Есть возможность полной замены оптических приборов. Для установки продвинутой модели потребуется доработка кузова.

Какие еще приемы можно применить для изменения внешнего вида фар:

• Изменение дизайна обода фары – нанесение блестящего покрытия, стилизованного под хром
• Доработка подложки фары
• Украшение светодиодными лентами, чаще всего они напоминают ресницы, но можно расположить их внизу и придать автомобилю агрессивный вид

Тюнинг задних фонарей Оки осуществляется в основном за счет установки накладок. При этом стоит помнить, что они не должны нанести ущерб безопасности – фонари в любом случае остаются хорошо заметными.

Источник: СТО АВТО

Источник: https://avtodoc24.ru/tiuning-oki/

Тюнинг автомобилей Ока своими руками

Я знаю три различных направления тюнинга Оки своими руками. Например, имея экономичный и дешевый автомобиль, можно сделать основной упор именно на эти его достоинства. Существуют экземпляры, которые потребляют всего три-четыре литра топлива на сотню км., но они, как правило, сильно теряют в динамике.

Следующее направление – это навес различного пластика, всевозможных брюлек и цацек. Что делает автомобиль Ока яркой клоунской машиной, однако никак не затрагивает ее надежности и эксплуатационных характеристик.

Лично я остановился на третьем варианте, конечно, не самом дешевом, однако более гармоничном, под названием – Ока своими руками. Конечно, из Оки вы не сможете сделать Mersedes, однако стремиться к этому я думаю, стоит.

Для того, чтобы успешно продвигаться в выбранном нами направлении следует со всей серьезностью подойти к приобретению «исходного материала».

Как правило, первым вопросом, возникающим перед автовладельцем, встает вопрос: где? Множество салонов сейчас продают Оку, однако торгуют там такими автомобилями только для расширения ассортимента, да и то, как правило, «на вынос», не утруждая себя предложением дополнительного оборудования и грамотно поставленной предпродажной подготовки. Собственно поэтому покупать обязательно только у официального дилера. Вы спросите, какого завода? Например, в Серпухове в настоящее время стоит импортная окрасочная линия, используемые там материалы очень качественные и применяется даже «металлик». А ведь окраска кузова и его внешний вид имеют для автомобиля решающее значение.

Поэтому я обратился к официальному дилеру СеАЗа. Выбрал себе серебристый металлик «Мираж». Мне кажется, что продержаться он должен немного дольше, д

Пять вещей, за которые любят и ненавидят ВАЗ-1111 Ока

Это одна из тех машин, что в равной степени подвергались и нападкам, и обожанию. Над ней едко шутили те, кто не понимал, зачем она существует, и горячо любили те, для кого она была создана. Так и не ставшая массовой, но оставившая неизгладимый след – Ока.

В нашей серии «Пять вещей…» уже был автомобиль, безвременно снятый с производства – это последняя Волга, но если Siber можно, пусть и с некоторой натяжкой, считать попыткой российского автопрома заглянуть в класс повыше, то с Окой всё наоборот: её создали для самых базовых задач, а задумывалась она как автомобиль для людей с ограниченными возможностями. Но сразу стало понятно, что как раз такой автомобиль и нужен огромному количеству обыкновенных россиян – недорогой, простой и симпатичный. И да, он получился не идеальным. Но и прорывным, причем безо всяких натяжек. Об этом и поговорим.

Ненависть #5: гниют пороги

С коррозионной стойкостью кузова у Оки действительно были проблемы, и первыми под воздействием российского климата обычно сдавали именно пороги. У заботливого хозяина они выхаживали значительно дольше, чем у того, кто пренебрёг обработкой, а принципиально проблему могла бы решить модернизация процесса окраски кузова – как минимум, покрасочный комплекс Durr на СеАЗе наверняка можно было бы «прокачать». Увы, модернизации у этой машины так и не случилось, но об этом позже.

Любовь #5: проходимость

Интересно, что, по признанию одного из создателей машины, высокие внедорожные свойства этому автомобилю специально не закладывались. Просто отдельные качества сошлись в совокупность: это были малый вес, достаточный клиренс и передний привод. В итоге получился если не внедорожник, то уж точно уверенный покоритель просёлка. В лес по грибы или к речке на рыбалку – Ока позволила многое из того, что ранее было по силам только владельцам настоящих джипов. И в отличие от последних, за трактором в случае, если всё-таки «сели», бежать не приходится – сочетание пары крепких друзей и пары крепких слов выдёргивает автомобильчик из любого замеса.

Ненависть #4: слабый силовой агрегат

Изначально на Оку планировался другой мотор – оригинальный, более компактный и мощный, но экономика проекта внедрить его не позволила, и пришлось «кроить» двигатель из того, что было, а был «восьмерочный» блок. Уверенно чувствовать себя на Оке в современном трафике вполне возможно, но для этого необходимо хорошо чувствовать автомобиль, в должной степени крутить 33-сильный (в лучшем случае, если мы говорим о «старшем» 750-кубовом моторе ВАЗ-11113) моторчик и вовремя переключать передачи «четырёхступки». С точки же зрения среднего водителя тягово-скоростных возможностей и в городе, и на трассе Оке хватает с трудом – причем во втором случае особенно заметна нехватка пятой передачи. Если внимательно изучить вехи развития Оки, то можно вспомнить 53-сильный китайский мотор FAW в сочетании с 5-ступенчатой механикой, но он появился на Оке слишком поздно и был слишком дорогим, чтобы спасти проект.

Любовь #4: экономичность

Пусть Ока не была спорткаром, зато радовала владельца экономичностью. Конечно, эта экономичность условная, и первым её условием был хорошо настроенный карбюратор. Кроме того, по нынешним меркам показатели экономичности микролитражной Оки далеки от рекордных – в лучшем, почти идеальном случае это 5 л/100 км по трассе и на литр-два больше в городе. Но в 1990-х и начале «нулевых» Ока выигрывала топливо-экономическое сравнение с Жигулями подчистую. Что и говорить, ведь она целиком так и была задумана – купленного комплекта из четырёх свечей и 5-литровой канистры масла хватало почти на два ТО.

Ненависть #3: обижают на дороге

Хамство на наших дорогах, увы, неискоренимо, и водителю Оки довольно часто машут руками в контексте «убирайся побыстрее», сигналят, «повисают» на заднем бампере и вообще всячески самоутверждаются, ибо чужая Ока как нельзя более подходит для этого. Добавляет грустных, в прямом смысле этого слова, красок в эту картину то, что маленькая «окушка», выкрашенная в неяркий цвет (или просто белая, но не слишком чистая) становится практически незаметной для многих участников движения. Очевидно, мировая практика красить компакт-кары в броские цвета – не только дань моде.

Любовь #3: большой салон при малых габаритах

Над Окой принято смеяться за её небольшой размер, и даже некоторые из владельцев сетуют на тесный салон и маленький багажник. Но Ока была скомпонована по доселе толком не опробованному на ВАЗе принципу, благодаря которому маленький автомобиль оказывался довольно вместительным: по объёму салона Ока вполне сравнима как с вазовской «классикой», так и с лучшими компакт-карами той поры. Что ни говори, а ранее в СССР не было столь маленьких автомобилей, которые давали бы такую свободу перемещений – скажем, позволяли бы путешествовать семье из трёх человек с достаточным количеством багажа.

Ненависть #2: низкое качество и количество запчастей

В 2004-2008 годах на Оку, кажется, ставили вообще любые запчасти, о поставке которых удавалось договориться на ЗМА и СеАЗе. Уже в первый год эксплуатации владельцам приходилось менять на «нормальные» стартер, генератор, термостат, сцепление в сборе… Во многом из-за этого уровень качества очень разнился от автомобиля к автомобилю. Сейчас некоторые запчасти на Оку не сказать, чтобы редкость, но, как говорится, места надо знать. И цена запчастей сравнима с «классикой» и «восьмым» семейством, так что от когда-то заложенной супернизкой стоимости владения уже мало что осталось. А если захотелось минимального стайлинга, то выбора почти нет, и самый яркий пример – колеса: родного размера (12 дюймов) литых дисков почти не достать, а выбор резины ограничивается парой-тройкой наименований… Хотите колёса побольше? Решайтесь на установку альтернативных «тюнинговых» ступиц, тормозных дисков и барабанов с разболтовкой 4*98.

Любовь #2: простота конструкции

Тем не менее, по конструкции Ока получилась очень удачной машинкой. Ведь эта конструкция – «солянка» к

Как прокачать тормоза?

Система торможения относиться к устройствам обеспечения безопасности управления автомобилем.  Она используется во всё время движения для регулирования скорости и полной остановки. Ее устройство довольно простое. Приводится она в действие нажатием на педаль тормоза правой ногой водителя.

Но к сожалению, тормозные шланги и соединения подвержены механических повреждениям, в связи с чем жидкость частично покидает магистраль, а освободившийся объём занимает воздух, который мешает оставшейся жидкости циркулировать по шлангам. В этом  случаи необходимо произвести прокачку тормозной системы автомобиля.  Но а как это сделать мы подробно расскажем в данной статье.

Как прокачать тормоза. Общее руководство

Прокачку делают в такой последовательности:

• заднее правое колесо;
• переднее левое;
• заднее левое;
• переднее правое;

Прокачка тормозов автомобиля с помощником

1). Проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доливаем ее.

2). На заднем тормозном механизме находим прокачной тормозной штуцер, снимаем колпачок и поворачиваем штуцер на один оборот.

3). Далее на штуцер надеваем шланг и просим напарника выжать педаль тормоза 5-7 раз и зафиксировал в нажатом положении – польется тормозная жидкость вместе с воздухом.

4). Вы в это время смотрите, пока не прекратиться поток воздушной смеси.

5). Штуцер полностью закручиваем, просим напарника, чтобы он нажимал на педаль тормоза до тех пор (примерно 10 раз), пока она не станет тугой. Затем открываем штуцер, откуда начнет стекать завоздушенная смесь. Закрываем штуцер только тогда, когда пойдет жидкость без пузырьков.

6). Далее переходим на следующее колесо. Таким образом необходимо прокачать на все колесах.

7). Как только все колеса будут прокачены, в бачок жидкость доливаем до нужной отметки — MAX.

Внимание! Настойчиво рекомендую перед проведением прокачки внимательно ознакомиться с инструкцией. Так, на некоторых моделях авто совсем необязательно прокачивать тормоза при выключенном зажигании. То есть его нужно выключить для того, чтобы отсоединить предохранитель АБС, а потом нужно выжать педаль тормоза, завести авто, открутить штуцер тормозного механизма. Жидкость будет выливаться за счет работающего тормозного насоса.

Прокачка тормозов автомобиля без помощника.

1). Очищаем штуцеры тормозных цилиндров от накопившейся грязи и снимаем с них резиновые заглушки.

2). При необходимости в бочок доливаем тормозную жидкость.

3). Берем газовый упор, которым обычно фиксируется капот автомобиля. Нажимаем педаль тормоза и оставляем ее нажатой, закрепив упор между педалью и сиденьем.

4). После установки стравливаем тормозную жидкость вместе с воздухом из тормозного цилиндра колеса. Газовый упор в этот момент примет нужное положение, вжимая педаль в пол. Все эти процедуры необходимо проделывать с каждым цилиндром отдельно, пока воздух из магистралей полностью не выйдет.

Видео

Как прокачать тормоза на Ваз 2113 2114 2115

1). Открываем  капот автомобиля и отворачиваем крышку бачка с тормозной жидкостью. При необходимости доливаем жидкость той же марки.

2). На заднем правом колесе разыскиваем колпачок, которым закрыт штуцер для прокачки, снимаем его и очищаем от грязи.

3). Берем в руки заранее подготовленный шланг и одеваем одним концом его на штуцер, а другим опускаем в прозрачную бутылку.

Внимание! Бутылка в которую вы будете опускать шланг, должна обязательно быть наполнена тормозной жидкостью и кончик шланга должен находиться обязательно в этой самой жидкости.

4). Просим помощника, чтобы он сел за руль автомобиля и около 7-8 раз плавно нажал на педаль тормоза, и в самом конце, то есть на восьмом нажатии, чтобы данную педаль держал в нажатом до упора состоянии.

5). А вам в это время необходимо аккуратно отвернуть прокачной штуцер. Полностью отворачивать его не нужно, просто ослабляете его на 2-3 оборота, после чего в бутылку пойдет тормозная жидкость.

6). Ждем и внимательно смотрим за тем, как будет стекать тормозная жидкость, в ней кстати вы увидите те самые пузырьки воздуха, которые ни в коем случае в системе не должны присутствовать.

Продолжаем сливать жидкость до тех пор, пока в бутылке не прекратится выделение пузырьков. Далее заворачивайте штуцер до упора и только после этого помощник может убрать ногу с педали.

7). В ходе процесса слива жидкости, не забываем также следить и за уровнем тормозной жидкости в бачке. То есть если допустить ее падение до нуля, то в систему пойдет воздух, в связи с чем придется начинать все заново.

8). После прокачки заднего правого колеса, ту же самую операцию проделываем и с левым передним, вот только штуцер здесь расположен несколько по другому (см. фото).

9). Далее переходим на заднее левое колесо, а после и на переднее правое.

Как прокачать тормоза на Ваз 2108 2109

1). Проверяем текущий уровень тормозной жидкости в бачке. Если ее меньше, то доливаем до необходимого уровня.

2). Готовим пластиковую емкость и заливаем сюда небольшое количество тормозной жидкости.

3). Находим шланг достаточной длины и с диаметром, который соответствовал бы диаметру штуцеров тормозных цилиндров.

4).  Прежде чем начать работу, ослабляем натяжение штуцеров.

5). Просим помощника 8-9 раз нажать на педаль тормоза и после последнего нажатия, чтобы держал в нажатом положении. То есть удерживаем ее прижатой к полу.

6). В это время вам на штуцер цилиндра нужно будет надеть резиновый шланг.

7). Ослабляем затяжку штуцера, после чего из системы начнет выходить тормозная жидкость с воздухом в заранее подготовленную емкость. Только помните, второй конец шланга (опущенный в емкость) должен опускаться в заранее залитую сюда жидкость.

8). Закручиваем штуцер, после чего помощнику необходимо вновь создать в системе давление. То есть заново повторяем весь процесс.

9). После переходим на следующее колесо.  И таким образом поступаем со всеми колесами.

10). Не забываем также следить и за уровнем тормозной жидкости в бачки, а в случаи необходимости доливаем ее.

Как прокачать тормоза на Газели?

1). Прокачку начинаем с правого заднего колеса, то есть с наиболее удаленного от главного тормозного цилиндра. Далее идем по диагонали: левое переднее, левое заднее и правое переднее.

2). Вначале вынимаем пробку главного тормозного цилиндра и доливаем жидкость до отметки максимум.

3). Затягиваем ручники и под колеса ставим упоры, чтобы автомобиль не откатился.

4). При помощи домкрата приподнимаем автомобиль, снимаем колесо, чтобы было удобней работать. В случаи, если работа будет выполняться на смотровой яме, то снимать колесо не обязательно, так как стоя в яме также будет удобно прокачивать тормоза.

5). Просим напарника, чтобы он нажал 4-6 раз на педаль тормоза и удерживал педаль в нажатом положении.

6). В это время вы на пол оборота откручиваете клапан, после чего тормозная жидкость с воздухом начнет вытекать, а педаль провалится до упора.

7). Как только жидкость перестанет вытекать, клапан обратно закручиваем и проверяем уровень жидкости в бачке. При необходимости доливаем. Повторяем этот процесс до тех пор, пока не пойдет жидкость без пузырьков. После закручиваем колпачок.

8). Те же самые действия, в указанной выше последовательности, повторяем и с тремя другими колесами.

Видео

Как прокачать тормоза на Лада Приоре?

1). Прокачку производим в следующем порядке: задний правый, передний левый, задний левый, передний правый.

2). Проверяем уровень и при необходимости доливаем тормозную жидкость в бачок тормозного цилиндра до отметки «MAX».

3). Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

4). Если задние колеса вывешены, следует предварительно разблокировать регулятор давления задних тормозных механизмов, вставив отвертку между пластиной и поршнем. По окончании работы не забудьте вынуть ее.

5). Очищаем от грязи и пыли клапан выпуска воздуха на тормозном механизме, из которого предполагается удалить воздух.

6). С клапана выпуска воздуха снимаем защитный колпачок.

7). На головку клапана надеваем резиновый шланг и погружаем его конец в чистый прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью (конец шланга должен быть погружен в жидкость).

8). Просим помощника, чтобы он 4-5 раз нажал на педаль тормоза и на последнем нажатии, чтобы удерживал ее в нажатом состоянии.

9). Отворачиваем клапан воздуха на 1/2–3/4 оборота. В вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха. Как только из шланга перестанет течь жидкость, полностью заворачиваем клапан воздуха, после чего даем команду помощнику, чтобы он опустил педаль тормоза.

10). Данную операцию проделываем до тех пор, пока не пойдет вытекающая жидкость без пузырьков воздуха. При этом не забываем следить и за уровнем тормозной жидкости в бачке, а при необходимости доливаем ее.

11). Снимаем шланг, вытираем  насухо штуцер клапана выпуска воздуха и надеваем на него защитный колпачок.

12). Те же самые действия проделываем и с остальными колесами, в указанном выше последовательности.

Как прокачать тормоза на Лада Гранте?

1). Воздух из тормозной системы удаляем вначале из одного контура, а затем из другого в следующей последовательности: правое заднее колесо, левое переднее колесо, левое заднее колесо, правое переднее колесо.

2). Вставляем отвертку между рычагом и нажимным рычагом регулятора давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес, фиксируя поршень регулятора в утопленном положении.

3). Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке (в случаи необходимости доливаем ее).

4). Штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса очищаем от грязи и снимаем с него защитный колпачок.

5). Ослабляем затяжку штуцера прокачки.

6). Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненной рабочей жидкостью.

7). Просим помощника, чтобы он 4-5 раз до упора нажал на педаль тормоза и в конце удерживал ее в нажатом положении.

8). Отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота. При этом из шланга будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха, а педаль тормоза начнет уходить вперед.

9). Как только из шланга перестанет вытекать жидкость (при этом педаль необходимо нажимать до упора), заворачиваем штуцер и только после этого даем команду помощнику, чтобы он опустил педаль.

10). Прокачку повторяем до тех пор, пока жидкость выходящая из шланга не пойдет без пузырьков воздуха.

11). Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.

12). Далее по описанной выше схеме производим прокачку левого переднего колеса.

13). Затем левое заднее колесо и правое переднее колесо.

Как прокачать тормоза на Лада Калине (Видео)

Как прокачать тормоза на Ваз 2110 2111 2112

1). Прокачку тормозной системы производим в следующей последовательности: правое заднее колесо, левое переднее колесо, левое заднее колесо, правое переднее колесо.

2). Прежде чем приступить к работе, следует убедиться в том, что уровень тормозной жидкости в системе, находиться на максимальном уровне.

3). С клапана снимаем защитный колпачок, после чего надеваем сюда шланг, другую часть которого опускаем в чистую прозрачную емкость. Некоторую часть этого сосуда заполняем тормозной жидкостью, куда помещаем конец шланга.

4). Далее просим ассистента, чтобы он несколько раз нажал на педаль тормоза, а на последнем нажатии, чтобы зафиксировал механизм в утопленном положении.

5). При нажатии на педаль тормоза, откручиваем клапан выхода воздуха из тормозной системы на пол оборота. При выполнении данной операции, из трубочки находящейся в сосуде будут выходить пузырьки воздуха.

6). Как только тормозная жидкость из трубки перестанет вытекать, клапан закрываем, а ассистент опускает педаль.

7). Такие действия продолжаем до тех пор, пока воздух полностью не исчезнет. При этом не забываем также следить и за уровнем жидкости в бачке, а при необходимости доливаем ее.

8). По окончанию прокачки шланги снимаем, а штуцер клапана выпуска воздуха вытираем насухо, после чего надеваем на него колпачок.

9). Такие же действия проводим и с остальными колесами, в указанном выше порядке.

Как прокачать тормоза на Оке?

1). Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке и в случаи необходимости доливаем.

2). Очищаем от грязи и пыли клапан выпуска воздуха на тормозном механизме.

3). С клапана выпуска воздуха снимаем защитный колпачок.

4). На головку клапана надеваем резиновый шланг, а другой конец резинового шланга погружаем в чистый прозрачный сосуд, в частично заполненный тормозной жидкостью (конец шланга погружаем в жидкость).

5). Просим помощника, чтобы он около 4-5 раз нажал на педаль тормоза, после чего удерживал в нажатом положении.

6). Отворачиваем клапан выпуска воздуха на ½ – ¾.

7). Из вытекающей из шланга жидкости можно будет увидеть пузырьки. Как только из шланга жидкость перестанет течь, клапан выпуска воздуха заворачиваем, а помощник опускает педаль тормоза.  Данную операцию повторяем до тех пор, пока в вытекающей жидкости не прекратиться выделение пузырьков.

8). Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер клапана и надеваем на него защитный колпачок.

9). Ту же саму операцию повторяем в порядке очередности с передним левым колесом, задним левым и с передним правым колесом.

Как прокачать тормоза Форд Фокус 2

1). Прокачка производиться в следующем порядке: правое заднее колесо, левое переднее, левое заднее, правое переднее.

2). Перед прокачкой под колеса автомобиля ставим упоры. Во время прокачки постоянно контролируем уровень жидкости в бачке.

3). Один конец шланга одеваем на штуцер рабочего тормозного цилиндра, а другой конец опускаем в емкость для жидкости.

4). Просим помощника накачать педаль 5-6 раз и в конце, чтобы держал ее в нажатом положении.

5). Штуцер опускаем на пол оборота и ждем пока стечет жидкость. Закручиваем штуцер.

6). Повторяем данную операцию до тех пор, пока выкачиваемая жидкость не пойдет без пузырьков воздуха, после чего штуцер окончательно затягиваем и переходим к следующему колесу.

Как прокачать тормоза на Рено Логан?

1). Прокачку воздуха из тормозной системы Рено Логан производим в следующем порядке: заднее правое колесо, левое переднее колесо, заднее левое колесо, переднее правое колесо. В процесс прокачки не забываем также следить и за уровнем тормозной жидкости в бачке.

2). Откручиваем бачок с тормозной жидкостью и доливаем ее до уровня MAX. На протяжении всего процесса прокачки тормозной системы, не забываем также и следить и за уровнем жидкости в бачке, а в случаи необходимости доливаем ее.

3). Зачищаем от грязи пространство вблизи штуцеров.

4). Со штуцера снимаем защитный колпачок.

5). На винт штуцера надеваем подходящий по диаметру гибкий резиновый шланг.

6). Второй конец шланга направляем в прозрачную емкость.

7). Просим напарника, чтобы он 5-7 раз надавил на педаль тормоза и на последнем нажатии, удерживаем ее в рабочем положении.

8). В момент удержания педали, вам нужно будет отвернуть штуцер на 0,3 – 0,5 оборота.

9). В этот момент отсюда начнет вытекать тормозная жидкость вперемешку с воздухом. При этом нажатая педаль, провалится в пол еще глубже.

10). Закручиваем штуцер.

11). Данную операцию повторяем до тех пор, пока из шланга не польется тормозная жидкость без воздуха.

12). Прокачку остальных колес производим аналогичным образом.

Как прокачать тормоза на Дэу Нексия?

1).  Прокачку тормозной системы производим в следующей последовательности: правое заднее колесо, левое переднее колесо, левое заднее колесо, переднее правое колесо.

2). Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки колесного цилиндра заднего колеса и надеваем на штуцер подходящий по диаметру шланг. Опускаем его свободный конец в частично заполненный тормозной жидкостью сосуд.

3). Просим помощника, чтобы он нажал на педаль тормоза 3-4 раза и удерживал в нажатом положении.

4). Штуцер прокачки отворачиваем на 1/2 — 3/4 оборота, после чего в сосуд начнет вытекать тормозная жидкость с воздухом, а педаль опустится до пола. Пузырьки воздуха можно будет хорошо увидеть в сосуде с жидкостью или в прозрачном шланге.

5). Заворачиваем штуцер. Данную операцию повторяем до тех пор, пока жидкость не начнет вытекать без пузырьков.

6). Аналогичным образом производим прокачку тормозной системы остальных колес.

7). Не забываем также следить и за уровнем тормозной жидкости в бачке, а в случаи необходимости доливаем ее.

Регулировка карбюратора Ока 11113 своими руками

Карбюратор автомобиля Ока» создан на базе карбюратора «Вебер», хорошо знакомого владельцам «Жигулей» до 1980 года. Основные отличия — иные диаметры жиклеров, установка электромагнитного запорного клапана, а также ряд устройств, связанных с поперечным расположением двигателя «Оки».

По сравнению с «Жигулями» карбюратор «Оки» фактически развернут на 90°: если смотреть по ходу автомобиля, поплавковая камера оказалась справа, а смесительные камеры -слева. Поэтому при резком левом повороте возникает «отлив» бензина от главных топливных жиклеров 16 и 23 (рис. 1) и трубки эконостата 17. «Отлив» бывает подчас настолько существенным, что в работе двигателя появляются рывки и провалы. Именно поэтому уровень топлива в поплавковой камере карбюратора «Оки» следует контролировать особенно тщательно, не допуская его понижения.

(!) Номинальный уровень -22 мм от прокладки крышки карбюратора (при снятой крышке).

Излишнее повышение уровня топлива также приводит к неустойчивой работе двигателя. Обратим внимание, что в поплавковой камере карбюратора «Оки» есть трубка инерционного экономайзера 12 (см. рис. 1). Это устройство предназначено для компенсации «приливно-отливных» явлений.

Уровень топлива должен быть ниже конца этой трубки. Если трубка опущена в бензин, то инерционный экономайзер оказывается включенным в работу постоянно, обогащая смесь на всех режимах, вплоть до переобогащения, в результате чего двигатель может остановиться. При номинальном уровне топлива экономайзер будет работать только во время «отлива» бензина от главных жиклеров.

Для проверки уровня топлива в карбюраторе «Оки» несложно изготовить приспособление, показанное на рис. 2. Штуцер 3 ввертывается вместо одной из пробок 14 (см. рис. 1). Трубка 2 (см. рис. 2) лучше стеклянная или из прозрачной бензостойкой пластмассы. Если верхний конец трубки сделать на 5 мм выше, чем показано на рисунке, то уровень топлива в поплавковой камере можно будет отслеживать постоянно. Необходимо лишь позаботиться о герметичности резьбовых соединений и прочности мерной трубки.

Рис. 2. Устройство для проверки уровня топлива в поплавковой камере карбюратора «Оки»:
1 — прокладка между крышкой и корпусом; 2 — мерная трубка; 3 — штуцер.

(!) Пусковое устройство карбюратора «Оки» (рис. 3) похоже на тот же механизм карбюраторов типа «Солекс» (устанавливаются на ВАЗ-2108, -2109). Вытягивая монетку «подсоса», мы поворачиваем рычаг 10 по часовой стрелке, при этом криволинейная поверхность «а» воздействует на регулировочный винт 12 и рычаг 13, приоткрывая дроссельную заслонку 11 первой камеры. Одновременно расширяющийся паз между внутренними профилями «б» и «в» рычага 10 освобождает штифт рычага 3, и воздушная заслонка 2 закрывается под действием возвратной пружины 1. После пуска двигателя разрежение из задроссельного пространства через канал 5 (см. рис. 1) воздействует на диафрагму 5 (см. рис. 3) и с помощью рычага 4 приоткрывает воздушную заслонку. Величину А приоткрывания заслонки можно регулировать винтом 7 (см. рис. 3).

При проверке величин пусковых зазоров А и В (см. рис.3) вытягиваем монетку «подсоса» до отказа, в результате чего воздушная заслонка 2 должна быть полностью закрыта. Оттягиваем шток 4 до упора в винт 7 и замеряем величину зазора А: она должна быть в пределах 2,0-2,4 мм. Теперь обратим внимание на величину зазора В: при полностью вытянутом «подсосе» ее размер должен составлять 0,7-0,8 мм. Эта величина регулируется винтом 12 (см. рис. 3).

Рис. 3. Пусковое устройство карбюратора «Оки»: I — возвратная пружина воздушной заслонки; 2 — воздушная заслонка: 3 -рычаг воздушной заслонки; 4 — шток диафрагмы; 5 — диафрагма; 6 — пружина; 7 — регулировочный винт; 8 — запорный электромагнитный клапан; 9 — ось рычага управления воздушной заслонкой; 10 -рычаг управления воздушной заслонкой;

II -дроссельная заслонка первой камеры; 12 — регулировочный винт; 13 -рычаг приоткрывания дроссельной заслонки первой камеры; 14 — тяга привода рычага воздушной заслонки. В — пусковой зазор у воздушной заслонки; Спусковой зазор у дроссельной заслонки первой камеры.

(!) Загрязнение жиклеров и каналов карбюратора — процесс естественный: ведь при годовом пробеге в 20 тысяч километров «сердце» двигателя пропускает через себя почти полторы тонны бензина. Причем нередко бензин загрязнен, а, кроме того, при высокой температуре топлива идет более интенсивное закоксовывание и засмоление жиклеров. Поэтому не будем пренебрегать чисткой и продувкой «закоулков» карбюратора, особенно если наблюдаются нарушения в его работе. При вывернутых жиклерах и вынутых распылителях 7 и 11 (см. рис. 1) продуваем каналы шинным насосом, используя прилагаемый к нему заостренный наконечник. При необходимости вывертывается регулировочный винт ускорительного насоса, расположенный рядом с пробкой 2 (см. рис. 1), а также другие регулировочные винты 22 и 24. Однако перед тем, как вывернуть их, запомним их положение. Для этого завернем эти винты до упора, сосчитаем и запишем число оборотов.

При продувке каналов переходных систем первой и второй камер, а также канала холостого хода вы можете столкнуться с затруднениями: очень малы выходные отверстия 18, 20 и 21 (см. рис. 1). Поэтому отверстия 18 и 20 следует продувать только при отсоединении корпуса карбюратора от корпуса дроссельных заслонок. Выходное отверстие 21 можно продуть, сняв корпус регулировочного винта 22.

В промежутках между генеральными чистками карбюратора порой возникает необходимость прочистки жиклера холостого хода 6 (см. рис. 1). Чтобы добраться до него, нужно вывернуть электромагнитный клапан холостого хода 25. Устанавливая клапан на место, не переусердствуйте при его затяжке, так как жиклер и его посадочное место в корпусе карбюратора легко деформировать.

Бывает, на вид жиклер чист, однако холостой ход двигателя неустойчив. Вероятно, в канале осталась соринка, не удаленная при чистке. Удалить ее нетрудно: немного отвернем электромагнитный клапан 25 и снимем с него провод (обратите внимание, что этот провод не должен коснуться «массы»). Теперь после пуска двигателя электромагнитный клапан закрыт, а бензин поступает в систему холостого хода в обход жиклера 6. Именно в этот момент соринка должна вымыться из узкого места.

На холостом ходу содержание СО и СН в отработавших газах регулируется винтом качества 22. Он также закрыт заглушкой. Отвертывая винт, обедняют смесь до 1,5% СО. Если обороты холостого хода снижены, винтом количества 19 доводим их до 900 об/мин и вновь контролируем СО, используя винт качества. В некоторых случаях для приведения в норму СО приходится обеднять смесь, вывертывая винт заводской подрегулировки системы холостого хода 24 (см. рис. 1). Повышенная концентрация СН снижается при установке более позднего зажигания (на 3-5° по углу поворота коленчатого вала).

ВАЗ 11113

Регулировка привода карбюратора

Выполняется при замене карбюратора, а также при износе или замене деталей привода.

1. При полностью нажатой педали «газа» дроссельные заслонки должны быть полностью открыты, а при отпущенной — закрыты.
2. Если это не так, отворачивая или заворачивая регулировочные гайки на переднем наконечнике троса привода (со стороны карбюратора), добиваемся правильного положения дроссельных заслонок.
3. Натяжение троса при полностью отпущенной педали проверяется так: оттягиваем трос на середине ветви возле карбюратора на величину около 10 мм, при этом дроссельные заслонки не должны открываться. Если оттянуть ветвь на большую величину (около 15 мм), они должны начать приоткрываться.

Регулировка уровня топлива в поплавковой камере

Выполняется при замене игольчатого клапана, поплавка (см. также «Диагностика неисправностей двигателя«).

1. Снимаем крышку карбюратора (см. «Разборка карбюратора«,) и замеряем выступание игольчатого клапана над крышкой, которое должно составлять 10 мм. Если это не так, заменяем прокладку или клапан с прокладкой.
2. Установив поплавок нижней частью на ровную поверхность, измеряем расстояние от нее до центра оси поплавка. Оно должно составлять 23,1 мм. Регулируем размер подгибанием рычажка.
3. Измеряем расстояние от язычка до верхней плоскости поплавка, которое должно составлять 2,0 мм.
4. В качестве калибра можно использовать сверло.
5. Регулируем расстояние подгибанием язычка. При этом его опорная поверхность должна быть перпендикулярна оси игольчатого клапана.

Регулировка пускового устройства

Выполняется на снятом карбюраторе.

1. При повороте рычага управления воздушной заслонкой против часовой стрелки до упора воздушная заслонка должна полностью закрыться. Если она не закрывается, устраните причину заедания (или выправьте деформированную заслонку).
2. При полностью закрытой воздушной заслонке дроссельная заслонка первой камеры должна быть приоткрыта на пусковой зазор С (см. рис).
3. Этот зазор регулируем, поворачивая тонкой шлицевой отверткой винт на рычаге привода дроссельной заслонки.
4. При полностью закрытой воздушной заслонке нажимаем вручную (можно отверткой, палочкой и т.п.) на шток пускового устройства до упора. При этом воздушная заслонка

Как работают бустерные насосы обратного осмоса

Бустерный насос обратного осмоса предназначен для увеличения давления воды, поступающей в установку обратного осмоса.

Обратный осмос — это процесс, управляемый давлением. Небольшие бытовые установки обратного осмоса теоретически будут работать при очень низком давлении — до 35 фунтов на квадратный дюйм, согласно некоторым производителям мембран, — но на самом деле вы не получите много воды, и качество получаемой воды будет скомпрометировано, если установка работает ниже 45 фунтов на квадратный дюйм.Низкое давление на входе заставляет установку производить больше отбракованной воды, производить меньше питьевой воды, медленнее заполнять накопительный бак и производить воду более низкого качества.

Установки обратного осмоса

хорошо работают при типичном давлении городской воды 60 фунтов на квадратный дюйм, но они работают даже лучше с небольшим насосом, повышающим давление до 80 фунтов на квадратный дюйм или выше.

На рисунке выше показаны три основных элемента подкачивающего насоса обратного осмоса. Белый объект слева — это трансформатор. Он подключается к стандартной розетке и преобразуется в напряжение (обычно 24 В), необходимое для насоса.Большой объект — это сам насос. Третье устройство — реле давления. Он контролирует давление воды в накопительном баке установки обратного осмоса и включает и выключает насос в ответ на давление в накопительном баке. Наиболее распространенное давление отключения для установок обратного осмоса под раковиной дома составляет 40 фунтов на квадратный дюйм.

Стандартная установка насоса показана выше. Функция реле давления на линии резервуара заключается в отключении подачи тока к насосу, когда давление в резервуаре достигает заданного уровня.Параметры давления по умолчанию обычно обеспечивают давление около 80 фунтов на квадратный дюйм, поступающее в установку обратного осмоса, и прекращают производство, когда давление в резервуаре достигает 40 фунтов на квадратный дюйм. Эти настройки можно изменить, но обычно лучше оставить заводские настройки. (Щелкните изображение, чтобы увеличить его.)

Вам нужен бустерный насос?

Большинство пользователей системы обратного осмоса для городской воды имеют достаточное давление городской воды для нормальной работы своей установки обратного осмоса, и им не нужен подкачивающий насос.Например, если давление воды в вашем городе составляет 60 фунтов на квадратный дюйм или более, добавление подкачивающего насоса мало что можно сделать. Однако, если ваше давление составляет 50 фунтов на квадратный дюйм или меньше, насос повышения давления сделает вашу установку обратного осмоса более надежной. У вас будет больше воды при более высоком давлении в резервуаре для хранения, и резервуар будет заполняться быстрее. Повышенное давление также улучшит экономичность агрегата (он будет пропускать меньше отбракованной воды в канализацию), а также качество воды. Установки обратного осмоса процветают при давлении.

Все насосы одинаковы?

Производители часто обозначают насосы по производительности установки обратного осмоса галлонов в день.С насосом Aquatec 6800, показанным выше, рекомендуется использовать с устройствами с мембранами, производящими до 50 галлонов в день. Для мембран большего размера рекомендуется другая модель — Aquatec 8800.

Дополнительная информация о бустерных насосах.

Поршневой насос

— оборудование Power Zone

Понимание принципа работы поршневых насосов | Конструкции и типы поршневых насосов

Поршневой насос: поршневой насос прямого вытеснения, в котором используется плунжер или поршень для изменения объема полости и создания перепада давления.

Плунжерный насос работает за счет возвратно-поступательного движения плунжеров или поршней. В зависимости от конструкции насоса можно использовать один или несколько плунжеров.

Как работает поршневой насос

Чтобы наглядно представить, как работает поршневой насос, давайте рассмотрим один поршень и разделим процесс на четыре части.

Действие 1: Плунжер или поршень втянут. Действие увеличивает объем полости. Когда объем полости расширяется, жидкость втягивается через входное отверстие, заполняя расширяющуюся полость.

Действие 2: Поршень достиг максимального рабочего объема. Поскольку он не движется в полость и не выходит из нее, жидкость не проходит через впускное отверстие или выпускное отверстие.

Действие 3: Достигнув максимального положения, он возвращается в полость. Во время этого процесса поршень прикладывает к жидкости давление, достаточное для преодоления давления на выходе насоса. Этот перепад давлений выталкивает жидкость из полости через выходное отверстие насоса.

Действие 4: Поршень достигает своего максимального выхода в полость. Здесь объем полости минимален, и жидкость не протекает через вход или выход. Следующее действие повторяет процесс, начиная с действия 1.

Процесс работы поршневого насоса можно увидеть здесь от начала до конца:

Посмотреть наши поршневые насосы на продажу

Ключевые компоненты, используемые в поршневых насосах:

• Поршень , плунжер или диафрагма: Все эти детали выполняют основные функции по перемещению жидкости внутри цилиндра.Поршень представляет собой смазанный скользящий вал, который движется внутри цилиндра и толкает жидкость вперед и назад, создавая полость и высокое объемное давление на выходе. В диафрагменном насосе диафрагма используется для предотвращения утечки жидкости, поскольку она полностью изолирует жидкость для проникновения наружу, и, следовательно, они особенно полезны, когда жидкости опасны или токсичны. В плунжерном насосе имеется неподвижное уплотнение высокого давления, и гладкий цилиндрический поршень скользит через уплотнение.
• Кривошип и шатун: Кривошип представляет собой круглый диск, прикрепленный к двигателю и используемый для передачи вращательного движения двигателя на поршень. Поршень, в свою очередь, совершает возвратно-поступательное движение с помощью шатуна.
• Всасывающая труба: Жидкость течет из этой трубы в цилиндр. Одна сторона трубы погружена в жидкость, а другой конец соединен с цилиндром.
• Напорная труба: Это можно понимать как выпускную трубу.Один конец подсоединен к цилиндру, а другой — к выпускному отверстию.
• Всасывающий и нагнетательный клапан: Он регулирует скорость потока жидкости в точках всасывания и нагнетания.

Поршневые насосы отличаются от центробежных насосов по своей работе, характеристикам, применению и т. Д. Основное отличие заключается в том, что в центробежных насосах используются рабочие колеса, тогда как в поршневых насосах поршень используется для перемещения жидкости. Центробежные насосы непрерывно нагнетают жидкость, в отличие от поршневых насосов.Они используются для высоковязких жидкостей, имеют меньший вес и менее дорогие по сравнению с поршневыми насосами.

Основные стандарты качества поршневых насосов включают ISO13710, стандарт 674 API (Американский институт нефти), стандарт 675 API «Поршневые насосы прямого вытеснения» и стандарты поршневых насосов Института гидравлики.

Преимущества поршневых насосов

• Применение при высоком давлении и низком расходе : Поршневые насосы обычно предназначены для перекачивания при низком расходе и высоком напоре.Одно из самых экстремальных применений — гидроабразивная резка, при которой через насос проходит всего несколько галлонов в минуту, но давление превышает 10 000 фунтов на квадратный дюйм.
• Проверенная, общепринятая технология : Поршневые насосы — один из старейших и наиболее проверенных типов насосов. Сегодня можно найти большое количество поршневых насосов из самых разных материалов, типов и размеров. Поршневые насосы имеют мощность от менее 1 лошадиных сил до более 3000 лошадиных сил.
• Долговечность: Поршневые насосы используются в некоторых из наиболее абразивных и коррозионных сред.Гидравлические части и части гидравлической части могут быть изготовлены из множества различных материалов, таких как нержавеющая сталь, алюминиевая бронза, карбид вольфрама, керамика и другие. Широкий выбор типов клапанов используется в абразивных приложениях, таких как перекачка цемента, песчаной суспензии, грязи и т. Д.
• КПД : Поршневые насосы работают с более высоким КПД по сравнению с насосами других конструкций. В большинстве случаев при любом заданном значении поршневые насосы работают около 90%.

Факторы, определяющие эффективность поршневого насоса

Есть несколько показателей производительности поршневого насоса, которые определяют, насколько эффективно он работает.Ниже приведены некоторые из ключевых показателей эффективности:

• Тормозная мощность (л. С.): Какая фактическая мощность требуется на входном валу для достижения желаемого давления и расхода.
• Вместимость: Его можно определить как общий объем жидкости / потока, подаваемый за единицу времени.
• Пробуксовки: Пробуксовки — это потеря производительности в виде доли или процента от всасывающей способности.
• Механический КПД: Работа при полной нагрузке, давлении и скорости составляет от 90% до 95% в зависимости от размера, скорости и конструкции.
• Давление : В основном давление всасывания и нагнетания в насосе.
• Рабочий объем : Также известный как галлон в минуту, это расчетная производительность насоса с потерями на проскальзывание.

Недостатки поршневых насосов

• Высокие затраты на обслуживание / короткий срок службы: Основным недостатком поршневого насоса является необходимость в техническом обслуживании и короткий срок службы. Насосный завод состоит из множества частей, и все они постоянно меняют направление.Если не проводить тщательное обслуживание, срок службы насоса значительно сокращается. В то время как насосы, такие как центробежные насосы, могут прослужить от 15 до 20 лет при минимальных затратах на техническое обслуживание, поршневой насос требует более пристального внимания и многократного восстановления в течение того же периода времени. Стоимость восстановления поршневых насосов обычно невысока, что по-прежнему делает их экономически выгодными по сравнению с более долговечными и более дорогими конструкциями насосов.
• Пульсации: Характерной чертой поршневых насосов является создание пульсаций давления на входе и выходе насоса.Возвратно-поступательное движение насоса вызывает эти пульсации. Увеличение количества насосных камер может значительно уменьшить создаваемые пульсации, но не устраняет их полностью. Чтобы предотвратить повреждение трубопроводов и окружающих систем или самого насоса, необходимо установить демпферы пульсаций. Дальнейшая разработка системы может еще больше снизить пульсации почти до нуля. Во всех случаях при использовании поршневых насосов важна общая конструкция системы.

Варианты поршневого насоса

Плунжерные насосы

бывают разных стилей, форм и размеров.Конкретный тип насоса, выбранный для применения, учитывает возникающие давления, необходимые скорости потока, системы измерения и управления, вязкость и коррозионную активность жидкости, материал труб и т. Д. Перед выбором насоса следует уделить особое внимание применению. Выбор неправильного насоса для работы может привести к повреждению оборудования, трубопроводов, систем и, возможно, подвергнуть опасности персонал.

Типы поршневых насосов

Обычно известны следующие типы поршневых насосов:

• Поршневой насос одностороннего действия : Имеет один всасывающий клапан и один нагнетательный клапан.Когда поршень перемещается назад, происходит всасывание, а когда он движется вперед, нагнетательный клапан открывается для выпуска жидкости.
• Поршневой насос двустороннего действия: В отличие от насоса одностороннего действия здесь имеется два всасывающих и нагнетательных клапанов. Когда поршень перемещается вперед или назад с каждым ходом, всасывание и выталкивание происходят одновременно. Таким образом, для этого требуются две впускные трубы и две выпускные трубы. Некоторые из общих применений этих типов насосов — это удаление соленой воды, обслуживание скважин, удаление окалины, гидроразрыв пласта и нефте- и газопроводы.
• Двойного действия — воздушный и паровой насосы : Это насосы двойного действия, в которых пар, воздух или газ используются для передачи энергии жидкости через поршень. Отношение общей силы пара (давление пара на единицу площади x площадь парового поршня) к общей силе жидкости (напор насоса x площадь жидкостного поршня) помогает определить эффективность, с которой насос создает давление. Они могут работать в любой точке давления и расхода в гибком диапазоне. Из-за этих характеристик паровые насосы в основном используются на нефтеперерабатывающих заводах для откачивания с низким NPSH, а используемые жидкости представляют собой углеводороды, в основном с высокой вязкостью и высокой температурой.National, Gardner Denver, Oilwell, Gaso и Wheatley известны как ключевые производители таких насосов.
• Симплексные, дуплексные, триплексные, пятиминутные насосы: Многие насосы поршневого типа имеют односторонний (один), дуплексный (два) или триплексный (три) цилиндр. Дуплексные насосы обычно используются там, где два насоса могут использоваться поочередно. Такие насосы обычно используются для перекачки нефтепродуктов, осушения шахт и перекачки химикатов и нефтепродуктов, но имеют гораздо больше применений. Триплексный насос состоит из трех поршней с целью уменьшения пульсации одиночного поршневого насоса.Насосы Quintuplex разработаны с редуктором, который помогает справляться с задачами высокого давления. Обычно они применяются в цементных растворах, жидкостях с песком, сырой нефти, кислотах, буровом растворе и других жидкостях для обслуживания нефтяных скважин. Хорошо известными производителями насосов этих типов являются National, Gardner Denver, FMC, SPM, Oilwell, Kerr, Union, Gaso, Emsco, Aplex и Wheatley.
• Дозирующие насосы: Дозирующие насосы обычно используются там, где необходимо регулировать расход жидкости в определенный период времени.Большинство насосов-дозаторов имеют поршневой привод и называются поршневыми насосами. Поршневые насосы могут перекачивать с постоянным расходом при любом давлении нагнетания. И поршневые насосы, и плунжерные насосы представляют собой поршневые насосы прямого вытеснения, которые используют плунжер или поршень для перемещения жидкости / вещества через цилиндрическую камеру. Такие производители, как Lewa , Watson Marlow и Bredel, предлагают дозирующий насос

Воздушные насосы для аквариумов — Первое руководство по резервуарам — Воздушные насосы для использования в аквариумах

Воздушные насосы

для аквариумов — для чего они нужны и зачем они нужны?

(Путеводитель по первому танку)

Поддержите и поделитесь первым гидом по резервуару:

Твитнуть

Что такое воздушный насос?

Хорошо, это относительно просто.Воздушный насос — это устройство, используемое для перемещать воздух, возможно, под давлением. Типичные аквариумные воздушные насосы перемещают воздух с помощью электромагнита для быстрой вибрации резиновой диафрагма. К сожалению, это имеет побочный эффект в виде шума и движения воздуха.

Нужен ли мне воздушный насос для аквариума?

Почему вам нужен воздушный насос для вашего аквариума? Что ж, есть много применений воздуха насос.

• Некоторые боевые украшения перемещаются проходящий через них воздух, поворотные клапаны, прялки, подъем вещи или что-то еще.
• Некоторым людям нравятся воздушные камни в резервуаре, который просто пузырится или выделяет тонкий воздушный туман.
• Некоторые фильтры, такие как угловые фильтры и гравийные фильтры приводятся (или могут приводиться) в движение воздухом и требуют воздушный насос. Некоторые из них также могут приводиться в движение водяными насосами.
• Некоторые подводные места обитания полуводных животных, например тритонов, Крабы, прыгуны и некоторые лягушки или креветки также требуют воздушного насоса. чтобы свежий воздух циркулировал в вольере, чтобы эти животные не выползайте в непроветриваемую среду.
• Воздушные насосы могут также использоваться для создания потока в воде, чтобы не допускать застаивания частей бака.
• Воздушные насосы требуются для некоторых типов протеиновых скиммеров для работы в морских условиях. танки.

Нужны ли воздушные насосы для аквариума?

Это зависит от того, что вы имеете в виду. Если у вас есть фильтр с воздушным насосом, то воздушный насос необходим, так как без него фильтр не будет работать и вы не получите выгоды от включения этого фильтра ваш аквариум.

Если у вас есть боевое украшение, которое приводится в действие воздушным насосом, и вы хотите, чтобы он работал, как задумано, то опять же, воздушный насос необходимо.

Если вы хотите иметь воздушный камень испускает каскад пузырьков в качестве украшения в вашем резервуаре, чем, опять же, Возможно, необходим воздушный насос для запуска этого воздушного камня.

Одно из самых распространенных заблуждений в аквариумное хобби, возможно, уступающее только «рыбкам» не перерастет их аквариум », заключается в том, что вам понадобится воздушный насос и воздушные камни для обеспечения достаточного насыщение кислородом этого резервуара, чтобы рыба оставалась здоровой, а воздух насос обеспечивает воду кислородом.На самом деле воздушный насос не необходимо для содержания рыбы, за исключением случаев, указанных выше. Воздушный насос не будет непосредственно подавать кислород в воду, он будет делать две вещи:

1. Увеличить площадь поверхности
2. Улучшить кровообращение

Газообмен — вода растворяет кислород и другие газы из воздуха и выделяет избыток углекислого газа и других газов в воздух — происходит на любой поверхности, где вода контакт с воздухом. Увеличивая площадь поверхности воды, каждый пузырь дает воде дополнительную возможность выделять углекислый газ и забрать кислород.Однако это улучшение по сравнению с воздушным насосом затеняется улучшением циркуляции, которое воздушный насос может эффект. Улучшенная циркуляция перемещает сильно насыщенную кислородом воду с поверхности ниже в резервуаре, позволяя воде с большим содержанием углерода диоксида и меньше кислорода на поверхность резервуара, где он может высвобождает углекислый газ и поглощает кислород. Конечно, если ты уже есть хороший фильтр, обеспечивая достаточную циркуляцию воды, тогда пользу вам будет получение от воздушного насоса минимально.

Выбор правильного воздушного насоса

Жестких правил выбора воздушного насоса не существует. Немного воздуха насосы рассчитаны на разные размеры резервуаров, но эти характеристики на самом деле, это почти не имеет отношения к выбору правильного воздушного насоса.

Если вы используете воздушный насос только для работы с гравийным фильтром, и ваш резервуар является стандартным размер, то номинальные размеры резервуара воздушного насоса, вероятно, соответствующие. Однако, если вы делаете что-нибудь еще с воздушным насосом, или если ваш резервуар нестандартного размера, тогда рейтинг размера резервуара для воздушный насос совершенно неуместен.

Вот несколько рекомендаций, которые следует учитывать при выборе воздушный насос для вашего аквариума:

• Чем больше вы работаете от воздушного насоса, тем больше воздушный насос вам понадобится, и наоборот, чем меньше вы будете работает от вашего воздушного насоса, вам понадобится меньший воздушный насос.