Как поршень вставить в суппорт: Замена поршня суппорта

Содержание

Замена поршня суппорта

Замена поршня суппорта на реальном примере с фото и видео. Замена поршня суппорта не является сложной процедурой, но требует правильного подбора смазок и аккуратности.

Тормозной суппорт является надёжным и долговечным механизмом. Если регулярно следить за состоянием пыльников и периодически проводить профилактику, тогда суппорт прослужит очень и очень долго.

Также очень важно производить эту профилактику правильно и пользоваться правильными смазками. Но как показывает практика, автовладельцы по неопытности смазывают суппорта совершенно не теми смазками, которые приводят к заклиниванию поршня и направляющих, а также к разрушению пыльников.

В конце увидите, к чему может привести вовремя не замеченный изношенный пыльник поршня суппорта.

Чтобы в будущем не тратить довольно не малые деньги на замену поршня суппорта, необходимо всегда выполнять эти не сложные условия:


  • Замена тормозной жидкости каждые 2-3 года.
    Тормозная жидкость очень гигроскопична и поэтому впитывает в себя много влаги. Через два года влага в тормозной жидкости достигает значений, при которых начинается коррозия тормозной системы, в том числе и поршня.
  • Регулярно смазывать поршень суппорта и направляющие правильными смазками. Чем смазывать суппорт подробно изложено на этой странице. Как смазывать суппорт можно посмотреть на примере этой статьи
  • Если обнаружено разбухание или разрушение пыльника, тогда необходимо в срочном порядке произвести замену пыльников, чтобы избежать коррозии поршня. Как это сделать показано на странице Ремонт суппорта своими руками

Но если эти моменты упущены и поршень уже пришёл в негодность, тогда остается только его замена.

Замена поршня тормозного суппорта

Для работы нам понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • Набор ключей для демонтажа суппорта с автомобиля. Как это сделать, описано здесь
  • Ремкомплект, состоящий из поршня, уплотнительной манжеты и пыльников  

Этот комплект для ремонта переднего суппорта обошелся в 330 грн. Комплект без поршня обойдётся в 100 грн. Обратите внимание, что, допустим, на Лачетти хэтчбек предлагают поршень 48 мм, хотя по факту там обычно стоит поршень 54 мм, как и на седане с универсалом!

Также в комплекте имеется смазка, но я ей не пользуюсь, а пользуюсь проверенными материалами.

  • Смазка для поршня суппорта 
  • Смазка для направляющих суппорта 
  • Смазка для направляющих колодок 
  • Небольшой полиэтиленовый пакет
  • Чистая ветошь
  • Какой-нибудь очиститель 

Итак, приступим.

Под крышку тормозного бачка подкладываем пакет, чтобы при отключении тормозного шланга жидкость сильно не уходила

Демонтируем суппорт с автомобиля. Как это сделать, показано по ссылкам выше.

Через отверстие, где был прикручен тормозной шланг, выдавливаем или в

Замена поршня суппорта в Минске

Но суппорт постоянно работает в неблагоприятных условиях под воздействием критических температур, влаги, грязи и песка. К сожалению, его невозможно оградить от внешних воздействий. В результате детали суппорта подвергаются коррозии, забивается грязью, и выходят из строя. Кроме воздействия внешних условий, причиной поломки тормозного суппорта может быть:

  • неправильное обслуживание;
  • разрыв пыльника;
  • использование неподходящей смазки.

Основная деталь тормозного суппорта — поршень. Под действием давления тормозной жидкости он прижимает колодки к диску, и отводит их назад с помощью возвратной пружины. Именно проблемы с тормозным поршнем и являются частой причиной неправильной работы суппорта.

Цены на ремонт поршня суппорта в Беларуси доступны владельцам любых автомобилей. Это позволяет при поломке обратиться в соответствующую фирму, и не заниматься ремонтом самому.

Причины и признаки неисправности поршня тормозного суппорта

Плохая герметизация

При повреждении уплотнительного кольца может происходить утечка тормозной жидкости. В результате резко падает эффективность торможения — при нажатии на педаль тормоза сопротивление чувствуется, но машина не останавливается, либо останавливается недостаточно быстро.

Признаки такой поломки: уменьшение уровня тормозной жидкости в бачке и ее следы на колесе или диске. Ремонт заключается в замене сальников.

Заклинивание поршня

В цилиндр может попадать влага и грязь. Это происходит в результате разрыва пыльника тормозного цилиндра. Поршень покрывается ржавчиной и подклинивает. Эту неисправность тоже легко определить самому: при движении слышен писк в районе тормозных колодок, машину притормаживает, заносит в сторону. Проверьте рукой нагрев тормозных колодок каждого колеса. Колодки колеса, где заклинил поршень, будут горячими из-за того, что поршень не отводит их назад.

Как заменить поршень суппорта своими руками

Чтобы поменять поршень тормозного суппорта самостоятельно, следуйте инструкции:

  1. Снятие поршня суппорта. Снимите колесо, с помощью шестигранника снимите нижнюю часть суппорта и поднимите его вверх. Нажмите на педаль тормоза, чтобы поршень вышел, но не до конца. Иначе выльется тормозная жидкость, и в систему попадет воздух. Передавите тормозной шланг, и вынимайте поршень. При работе следите за уровнем тормозной жидкости в бачке.
  2. Установка поршня суппорта. Перед установкой поршня тщательно протрите все элементы от пыли, смажьте поршень и пыльник. Затем самое важное — необходимо вдавить поршень в цилиндр ровно, без перекосов.

Небольшую ржавчину на поршне часто рекомендуют зачистить самому. Но спросите себя: есть ли гарантия, что отремонтированный своими руками поршень обеспечит надежную работу тормозной системы? Не уверены? Тогда необходимо заменить поршень на новый, а еще лучше, заказать ремонт поршня тормозного суппорта у специалистов.

Почему ремонт лучше производить в специализированной компании

При самостоятельном ремонте тормозного суппорта можно столкнуться с непредвиденными проблемами. Иногда поршень заклинивает настолько, самому его снять проблематично, а подходящего инструмента может не оказаться под рукой. Менять поршень нужно осторожно, чтобы не повредить внутреннюю поверхность суппорта и сам поршень. Из-за невнимательности может вытечь тормозная жидкость и в систему может попадет воздух.

Вы избавите себя от этих проблем, если обратитесь в компанию, которая специализируется на диагностике, ремонте и восстановлению тормозных суппортов. Наличие необходимого оборудования и опыта работы гарантируют быстрый и качественный ремонт суппортов. Кроме того, во время диагностики специалисты оценят общее состояние тормозной системы, выявят возможные неполадки и устранят их.

Набор для вдавливания/вкручивания поршней суппорта

Всем привет!

В сегодняшнем обзоре я хочу поделиться с вами своими впечатлениями об инструменте для обслуживания тормозов автомобиля, а если быть более точным — для вдавливания/вкручивания поршней во время замены тормозных колодок.

Так уж вышло, что мне приходится периодически участвовать в таких процедурах. И с течением времени использование подручных средств таких как монтировка (для вдавливания) или ключ от болгарки (для вкручивания) надоело. Во-первых, хоть результат получается тот же, но неудобно. Во-вторых, если возишься с тормозами один, то вдавить поршень монтировкой довольно проблематично. В общем, надо было с этим что-то делать. Поэтому и решил обзавестись соответствующим инструментом. На Aliexpress полно различных наборов, отличающихся прежде всего количеством инструмента в них входящего. Я решил не мелочиться и приобрести полный вариант, позволяющий обслуживать суппорта с двумя поршнями.

На то, чтобы отправить заказ после оплаты у продавца ушло около недели. Посылка была отправлена с полноценным треком, информацию о ее путешествии из Китая в Беларусь каждый желающий может посмотреть здесь.

На почте мне выдали приличного вида коробку внутри которой находился пластиковый чемодан. Точно такой, как можно увидеть на картинках в объявлении. Хочу сказать, что с момента получения, набор уже несколько раз был опробован в деле, так что обзор написан с оглядкой на опыт использования. Из-за этого же и инструмент выглядит не как новый 🙂 Итак, набор состоит из 18 инструментов:

Здесь у нас два шпинделя с левой и правой резьбой, одна упорная пластина, одна переходная пластина для вдавливания поршня и 14 переходных пластин для вкручивания. Каждая из переходных пластин обозначена цифрой или буквой, отштампованной на ее поверхности. Если верить данным, имеющимся в объявлении, а так же другим сведениям из интернета, то этот набор подходит для обслуживания тормозов следующих автомобилей:

0 — 63 mm General Motors; 2 — 51 mm Citroen XM, Xantia u.a.; 3 — 55 mm Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Ford, Honda, Jaguar, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Rover, Toyota, Vw; 4 — 32 mm Alfa Romeo 164 2.0, Ford, Mazda, Saab 9000, Subaru; 5 — 36 mm Adapter mit 3/8″ innenvierkant; 6 — 42 mm Nissan Prima, VW Golf IV; 7 — 42 mm Audi 80, 90, 100, Ford Sierra ABS, Scorpio AB85, Honda Prelude, Nissan Silva 1.8 Turbo, Rover 8000, Saab 9000, Subaru L+Z, VW Golf, Passat; 8 — 47.5 mm General Motors; 9 — 54 mm General Motors.
F — Opel Astra; A — Renault; M — Ford Mondeo; N — Saab; E — Cerfiro; K — Citroen.

Все элементы фиксируются в специальных «кармашках», ничего не вываливается.

Что касается качества изготовления инструмента, входящего в набор, то претензий нет никаких.

На момент получения все было обильно покрыто какой-то вонючей смазкой, которую пришлось удалить. Металл толстый, за время эксплуатации ничего не «слизалось», не согнулось. Резьба на шпинделях такая же, как в первый день. Единственное, к чему может быть претензия — покрытие. Так и не понял что за оно, но прочностью похвастаться не может. После первого использования они начало стираться. Это хорошо видно ниже на фото, особенно заметно на упорной пластине. В остальном все очень даже неплохо.

Каждая переходная пластина в своем основании имеет по 2 отверстия, в то время, как на головке шпинделя имеются два выступа. При помощи этого незамысловатого способа они и крепятся друг к другу. Соединение получается надежное, ничего не сваливается, если не трясти, не прокручивается, если обращаться аккуратно. Если же собранный к работе инструмент уронить или небрежно кинуть положить, то пластина неминуемо соскочит.

Для фиксации шпинделя в скобе суппорта используется упорная пластина на которою и приходится основная нагрузка.

Она просто накидывается на шпиндель сверху. Все гениальное просто 🙂 Примерно вот так выглядит инструмент, готовый к использованию.

Вид сверху:

В качестве автомобиля, представленного в обзоре, выступило Peugeot 607 2006 года, а если быть более точным, то его задний тормозной суппорт (его поршень как раз вкручивается, а не вдавливается). Для того, чтобы его можно было вкрутить, в поршне есть специальные прорези.

Подобрав переходную накладку нужного размера и закрепив шпиндель в суппорте, начинаем медленно его крутить. В зависимости от преследуемой цели и направления резьбы, используем шпиндель с правой или левой резьбой.

Напрягаться в это время не приходится, а для того, чтобы получить желаемый результат (то есть полностью вдавить поршень в суппорт) требуется минуты 2. Во время работы ничего не выскальзывает, не вываливается, не прокручивается. Один человек справится вообще без проблем. В общем, инструмент работает и делает это очень даже неплохо. При его помощи были обслужены указанный выше Peugeot, Kia Sportage 2011 года и Mazda 6 2009 года. Проблем ни с одним автомобилем не возникло. Уверен, что он совместим со всеми легковыми автомобилями.

Подводя итог всему тому, что здесь было написано, могу сказать, что покупкой я остался доволен. Набор меня устроил на 100%. Конечно, если у вас один авто, то покупать такой чемоданчик смысла нет, дешевле заехать на СТО. Но если вам приходится заниматься подобными делами довольно часто, то рассмотреть вариант покупки стоит, так как набор реально облегчает процесс замены тормозных колодок.

На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание и потраченное время.

Как вставить поршень в суппорт видео

Случается так, что автомобиль начинает плохо тормозить. Вы нажимаете, а педаль тормоза стала твердой и в колесах будто что-то подклинивает. Откройте крышку бачка главного тормозного цилиндра – если жидкость пенится или она темного цвета, вам придется делать полную замену тормозной жидкости. Однако, скорее всего, дело в тормозном суппорте либо его направляющих. И сделать ремонт суппорта своими руками вам вполне по силам.

Как снять тормозной суппорт

Снятие тормозного суппорта автомобиля

Сделать ремонт суппорта своими руками вам вполне по силам.

  1. Срываем колесные болты (17, 19, 21 размеры под ключ).
  2. Ставим автомобиль на ручник, поднимаем и фиксируем дополнительно специальным деревянным «козликом» либо чем-то другим.
  3. Выкручиваем колесные болты или шпильки (что там у вас).
  4. Снимаем колесо.
  5. Далее отверткой пытаемся отжать суппорт в направлении от себя. Если его заклинило, стараемся продвинуть хотя бы чуть-чуть.
  6. За суппортом находятся два болта (обычно на 14). Выкручиваем их.
  7. Снимаем суппорт. Подготовьте заранее подставку для него, либо повесьте его на пружину амортизатора. Суппорт ни в коем случае не должен висеть на тормозном шланге.
  8. Выньте тормозные колодки из крепления.

Ремонт тормозного суппорта своими руками

Ремонт тормозного суппорта автомобиля

Первое, что нужно сделать – осмотреть направляющие суппорта (в народе «солдатики»), они чаще всего дают сбой.

Первое, что нужно сделать – осмотреть направляющие суппорта (в народе «солдатики»), они чаще всего дают сбой. «Солдатики» должны легко ходить взад – вперед. Естественно, они должны быть целыми и полностью выниматься. Если ход их затруднен, либо они «закисли» на одном месте, то произведите простой ремонт направляющих суппорта.

  1. С помощью «ВД-40» (или другого) прочистите пыльники направляющих, их посадочные места. Как только вместо темной пены пойдет светлая – значит грязь вышла.
  2. Теперь нужно взять специальную смазку для направляющих тормозных суппортов (можно пользоваться литолом). Обильно смазать тело «солдатика», затем несколько раз пройтись им взад-вперед в посадочном месте.

Пожалуй, это все, что можно сделать своими руками при ремонте направляющих суппорта. Если поврежден пыльник – покупаем, ставим новый. Обломлена направляющая – также нужно приобрести новую (перед этим вынуть обломок), сваривать не рекомендуется.
Есть в продаже ремкомплекты направляющих суппорта, в них входят четыре направляющих и пыльники (только на задние или только на передние тормоза).

Ремонт переднего суппорта

Со временем наиболее часто изнашивающаяся деталь в суппорте – это манжета.

После того, как мы разобрались с направляющими, перейдем к осмотру тормозного суппорта. Для начала попробуем произвести чистку тормозного суппорта. Зальем под пыльник «вэдешку». Несколько раз надавим на педаль тормоза – выдавим поршень. И так несколько раз. Продуем воздухом насухо. Если данная операция не помогла восстановить легкость хода поршня суппорта – идем дальше.
Со временем наиболее часто изнашивающаяся деталь на нем – это манжета. На рисунке показано, как манжета возвращает обратно поршень тормозного суппорта после того, как на него перестает давить тормозная жидкость.
Если у вас не получилось отжать поршень во время снятия суппорта с диска, если тормозные колодки изношены неравномерно и если на дисках есть следы перегрева (полосы) – это все говорит об износе манжеты поршня.

  1. Чтобы полностью снять суппорт для обслуживания металлической щеткой очистите поверхность вокруг места соединения тормозного шланга с суппортом.
  2. Очистите поверхность вд-40 или растворителем.
  3. Специальными обжимами обхватите шланг либо приготовьте емкость для слива тормозной жидкости.
  4. Откручиваем болт фиксации шланга (обычно 11). Отводим шланг, подставляем под него емкость.
  5. Заранее приготовленный болт 10-го диаметра шага резьбы 1,5 вкручиваем в отверстие суппорта либо подставляем емкость для слива.
  6. Зажимаем суппорт в тиски.
  7. Плоской отверткой снимаем пыльник поршня тормозного суппорта.
  8. Съемником изымаем поршень либо с помощью воздушного компрессора.
  9. Вынимаем лопаткой старую манжету.
  10. Очищаем посадочную поверхность манжеты и пыльника.
  11. Новую манжету из ремкомплекта для передних суппортов чистыми руками и смазанную тормозной жидкостью укладываем в канавку.

  • Если поршень имеет трещины или другие явные повреждения – он подлежит замене. Поршень не входит в ремкомплект для задних суппортов (или передних) и либо покупается отдельно, либо меняется на аналогичный из другого узла.
  • Производим замену тормозного поршня (либо чистим старый). Смазываем поршень тормозной жидкостью или специальной пастой, вдавливаем его в корпус суппорта вертикально, слегка раскачивая пальцами до середины.
  • Осуществляем замену пыльника поршня суппорта на новый из ремкомплекта. Если старый пыльник целый, наверняка, в нем осталось много грязи и ржавчины. Одеваем его на середине хода поршня, продолжаем вдавливать поршень.
  • Проверяем ход поршня и правильность посадки пыльника – подаем воздух через отверстие, в которое мы закручивали М10.
  • Тормозные колодки должны ровно вставать в крепление тормозных колодок.

    Полный ремонт суппорта осуществлен, теперь нужно собрать все на место. Одеваем колодки. Обратите внимание, что тормозные колодки должны ровно вставать в крепление тормозных колодок. Если они деформированы, можно подогнуть их с помощью узкогубцев (плоскогубцев). Такой же вариант ремонта подходит и в случае, если крепление при езде трется о диск.
    Если после всех манипуляций, колодки не встают на свое место, нужно обратить внимание на скобу суппорта, скорее всего она изношена в местах соприкосновения с креплением и колодками. Для начала, чтобы исключить другие варианты, тщательно чистим поверхности, по которым перемещаются колодки. Если все-таки обнаружен износ, то делаем ремонт скобы суппорта.

    После того, как суппорт собран, необходимо осуществить прокачку тормозов автомобиля.

    Своими руками можно наварить слой металла на истонченные поверхности (если вы умеете пользоваться сваркой) и обточить, либо заменить на новую скобу.
    Смазываем направляющие суппорта, чистим все резьбовые соединения, кроме тормозного шланга. Меняем уплотнительные кольца для полого болта крепления шланга. Продуваем воздухом места соединения, прикручиваем болт обратно.
    После того, как все собрано, необходимо осуществить замену тормозной жидкости и прокачку тормозов автомобиля.
    Откручиваем штуцер прокачки тормозов. Подставляем емкость для слива тормозной жидкости. Заливаем чистую жидкость до уровня в главный тормозной цилиндр. Нажимаем несколько раз на тормоз – опускаем. Смотрим, что льется из штуцера. Проделываем операцию до тех пор, пока из него не польется чистая жидкость без пузырьков воздуха. Затягиваем штуцер. Опять жмем на тормоз до того, пока педаль не станет твердой.
    Убираем подтеки тормозной жидкости, особенно с резиновых частей. Все. Одеваем колесо, опускаем машину. Заметим, что такая последовательность действий характерна не для всех автомобилей. Тормозные суппорты все устроены по-разному (шестигранные крепления, два поршня и прочее) и, поэтому снимаются и разбираются по-разному. Но основной смысл примерно такой же.
    Как видите, самостоятельный ремонт суппорта не сложный и не требует каких-то специальных навыков и инструментов для ремонта тормозных суппортов (кроме съемника для поршня). Главная причина выхода из строя тормозного механизма – это грязь, которая летит с дороги. Если вы будете проводить обслуживание тормозных суппортов приблизительно раз в полгода (просто чистить их составляющие) – вам долго не придется их ремонтировать.

    при нажатии на педаль тормоза колодки прижимаются к дискам и обеспечивают остановку. Но нет деталей, которые после отпускания педали отводят колодки.Они просто перестают плотно прижиматься. Обычно этого достаточно, что бы колёса свободно крутились. Однако при некоторых неисправностях тормозных механизмов возможны всякие побочные эффекты, типа быстрого износа колодок и дисков, неравномерного износа, повышенного шума, неприятного запаха. Колодки из-за перегрева спекаются и теряют сцепные свойства

    Причин для этого не так уж и много. Это или повреждённые направляющие, по которым перемещается суппорт, или грязь на рабочей поверхности, мешающая свободному перемещению колодок,

    или сам суппорт. Последний вариант мы и рассмотрим:

    -Небольшая поправка: таки есть в суппорте деталь, которая способствует именно возвратному движению поршня после пропадания давления — это манжета. С одной стороны она обеспечивает герметичность, с другой — является своеобразной пружиной. Квадратная в сечении, при перемещении поршня она деформируется, а потом стремится принять форму покоя, попутно слегка утапливая поршень в корпус.

    Со временем эластичность манжеты теряется, колодки остаются прижатыми к дискам, повышенное трение, перегрев и все прочие прелести. Не всегда это очевидно. Как можно выявить неисправность?

    Прежде всего, вывешенное колесо должно свободно крутиться, даже сразу после нажатия и отпускания педали тормоза.

    Тормозные диски не должны иметь следы перегрева

    наружная и внутренняя колодки не должны иметь разницу в толщине

    поршень должен легко утапливаться в корпус.

    Если же есть повод для беспокойства, начинаем искать проблему. Чаще всего она происходит из-за повреждённого пыльника

    но даже если внешне цел, загляните под него

    поверхность поршня должна быть идеально ровной, без каких-либо следов ржавчины или грязи.

    VAG-ом предусмотрен ремкомлект, состоящий из резинок, есть и куча аналогов от сторонних производителей, но нет в продаже поршня. Однако это вовсе не проблема, можно спокойно использовать неоригинальные поршни диаметром 54 мм, имеющиеся в свободной продаже для VW предыдущих поколений. В итоге полный набор для ремонта выглядит так:

    поршень, манжета, пыльник, смазки

    А теперь о самой процедуре ремонта:

    -поддомкрачиваем автомобиль и откручиваем колесо, выворачиваем руль в крайнее положение

    -снимаем фиксирующую пружину

    -тщательно очищаем поверхность возле крепления тормозного шланга

    -сполоснуть каким-нибудь очистителем, продуть воздухом

    -что бы не потерять уровень тормозной жидкости, пережимаем тормозной шланг

    -откручиваем полый болт, фиксирующий шланг,

    -отводим шланг в сторону

    -что бы грязь не попала внутрь, а жидкость не заливала всё вокруг, наживать в отверстие простой болт с резьбой 10*1,5

    -снимаем защитные колпачки на направляющих

    -откручиваем направляющие шестигранником на 7 мм.

    -необходимо немного утопить поршень, для того с помощью толстой отвёртки отодвигаем корпус от диска

    -снимаем суппорт, помогая себе отвёрткой (отвёртками)

    -одна колодка может остаться в скобе, одна фиксируется пружинкой к суппорту

    -суппорт в руках. Плоской отвёрткой снимаем чехол

    -чудеса, но даже при внешнем благополучии внутри могла оказаться влага

    -поршень из корпуса можно вынуть тремя способами:

    ——не отсоединив ещё суппорт от шланга, снять его с диска, и нажимать на педаль тормоза, пока поршень не выпадет. И сразу пережать шланг.

    ——зажать корпус в тисках, а поршень вытягивать большими «крокодилами», совершая одновременно круговые движения

    ———но проще всего вынуть его с помощью воздуха. Однако не забудьте обеспечить упор, для безопасности собственных частей тела

    -слив остатки тормозной жидкости, вынимаем старую манжету

    -необходимо тщательно очистить посадочную поверхность защитного чехла

    -а так же канавки для манжеты

    -перед сборкой необходимо всё ещё раз промыть ( ELSA рекомендует спирт, но не внутрь) и продуть воздухом.

    -чистыми (!) руками укладываем новую манжету

    -перед сборкой на поверхность поршня наносим специальную пасту

    -кладём поршень в корпус строго вертикально, и слегка раскачивая, усилием пальцев, вдавливаем

    -можно воспользоваться приспособлениями

    -утопив почти до середины, надеваем защитный чехол

    -убедившись, что резинка нигде не замята, напрессовываем чехол на корпус. В нём вварено проволочное кольцо, для ровной посадки VAG-ом предусмотрена специальная оправка

    -но можно обойтись и без неё, главное — равномерное усилие

    -утопить поршень полностью, а потом выдвинуть с помощью воздуха, и убедиться, что пыльник сел ровно, нигде не перекручен и не порван

    -снова утопить поршень полностью, и можно приступить к сборке. Однако, раз уж мы дошли до ремонта и профилактики тормозов, делать всё нужно правильно. А значит — откручиваем скобы суппорта

    -и тщательно вычищаем все поверхности, по которым перемещаются колодки

    -убеждаемся, что не повреждена резьба, в которую ввинчиваются направляющие

    *слабое место на VW последнего поколения. Часто при выкручивании направляющей, грязь и ржавчина, образовавшиеся на торчащей части, вытаскивают за собой и нити резьбы

    -прикручиваем скобу на место (болты перед повторным применением очистить, затягивать с усилием 190Nm ),

    -наносим специальную атискриповую смазку (TEXTAR Ceratec, Pagid ceratec, Bosch Superfit, Teroson 500, ATE Plastilube) на те поверхности, по которым перемещаются колодки

    -кладём колодку и убеждаемся, что она нигде не застревает

    -очищаем направляющие от грязи. При следах ржавчины их лучше вообще заменить

    -вставляем внутреннюю колодку пружиной в поршень,надеваем суппорт на скобу, пальцами (!) наживляем направляющие

    обязательно убедитесь, что болт пошел по резьбе, и только потом затягиваем (30 Нм)

    -надеваем колпачки, что бы потом не забыть, вставляем пружинку

    -тормозной шланг крепится к суппорту полым болтом, и уплотняется двумя кольцами.

    -можно смело назвать их одноразовыми.

    И снимаются они только с помощью инструмента

    -но при этом в ETKA найти их, как отдельную деталь, не предоставляется возможным. Смело можно ставить кольца из аналогичного узла, применяемые в отечественных автомобилях. Разве что перед установкой слегка подвигать взад и вперёд на мелкой шкурке

    -перед сборкой продуть штуцер

    -и очистить привалочную плоскость на шланге

    -теперь можно собирать

    *35 Nm

    -откручиваем штуцер прокачки, и освобождаем тормозной шланг

    -обычно после такой работы прокачивать контур нет нужды, достаточно дождаться, когда из штуцера польётся жидкость, ровно и без пузырьков

    -для любителей экологии можно подвесить бутыль, и контролировать воздух через прозрачный шланг

    -затянуть шутцер ( 30Nm), сесть за руль и несколькими качками педали свести колодки.

    -смыть остатки тормозной жидкости и прочие и следы деятельности

    -особенно обратите внимание на пыльник ШРУСа, чехлы шаровой опоры и рулевого наконечника

    Потом желательно запустить мотор (что бы работал усилитель тормозов), и несколько раз сильно нажать на педаль тормоза. Тщательно осмотреть суппорт со всех сторон на предмет утечки тормозной жидкости.

    Если таковых не наблюдается, прикручиваем колесо, опускаем домкрат. Открываем капот и проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости — долить.

    Сделать пробную поездку. Если педаль при первом нажатии проваливается, а после пары качков становится выше, повторить процедуру по удалению воздуха.

    Так же есть вероятность, что из-за разной эластичности манжет в старом и перебранном суппорте появится разница в скорости срабатывания тормозов. Поэтому желательно переборку производить сразу с обеих сторон.

    Ну а теперь можно радоваться исправным тормозам.

    В статье пойдет речь о том, как устроен суппорт тормозов и как в выполнить ремонт суппорта своими руками в домашних условиях.

    Когда водитель нажимает на педаль тормоза, колодки прижимаются к дискам и таким образом происходит остановка автомобиля. Но к сожалению еще не придумали механизмов, которые могли бы отводить тормозные колодки в исходное положение. Они просто перестают плотно прижиматься к дискам. Зачастую, после длительной эксплуатации тормозной механизм приобретает некоторые неисправности, что существенно сказывается на быстром или неравномерном износе тормозных колодок и дисков, повышенного шума и неприятного запаха. Колодки перегреваются и при этом теряют свои сцепные свойства. Одним словом тормозная система автомобиля становится неэффективной.

    Причин, по которых возможны такие неисправности, на самом деле не так уж и много. Это или повреждённые направляющие, по которым перемещается суппорт, или грязь на рабочей поверхности, мешающая свободному перемещению колодок

    Ну или сам суппорт. Последний вариант будет рассмотрен в данном материале:

    -Небольшая поправка: таки есть в суппорте деталь, которая способствует именно возвратному движению поршня после пропадания давления – это манжета. С одной стороны она обеспечивает герметичность, с другой – является своеобразной пружиной. Квадратная в сечении, при перемещении поршня она деформируется, а потом стремится принять форму покоя, попутно слегка утапливая поршень в корпус.

    Со временем эластичность манжеты теряется, колодки остаются прижатыми к дискам, повышенное трение, перегрев и все прочие прелести. Не всегда это очевидно. Как можно выявить неисправность?

    Прежде всего, вывешенное колесо должно свободно крутиться, даже сразу после нажатия и отпускания педали тормоза.

    Тормозные диски не должны иметь следы перегрева

    наружная и внутренняя колодки не должны иметь разницу в толщине

    поршень тормозного суппорта должен легко утапливаться в корпус.

    Если же есть повод для беспокойства, начинаем искать проблему. Чаще всего она происходит из-за повреждённого пыльника

    но даже если внешне цел, загляните под него

    поверхность поршня должна быть идеально ровной, без каких-либо следов ржавчины или грязи.

    VAG-ом предусмотрен ремкомлект, состоящий из резинок, есть и куча аналогов от сторонних производителей

    но нет в продаже поршня. Однако это вовсе не проблема, можно спокойно использовать неоригинальные поршни, имеющиеся в свободной продаже для автомобилей предыдущих поколений

    А теперь о самой процедуре ремонта:

    -поддомкрачиваем автомобиль и откручиваем колесо, выворачиваем руль в крайнее положение

    -снимаем фиксирующую пружину

    -тщательно очищаем поверхность возле крепления тормозного шланга

    -сполоснуть каким-нибудь очистителем, продуть воздухом

    -что бы не потерять уровень тормозной жидкости, пережимаем тормозной шланг

    -откручиваем полый болт, фиксирующий шланг,

    -отводим шланг в сторону

    -что бы грязь не попала внутрь, а жидкость не заливала всё вокруг, наживать в отверстие простой болт с резьбой 10*1,5

    -снимаем защитные колпачки на направляющих

    -откручиваем направляющие шестигранником на 7 мм.

    -необходимо немного утопить поршень, для того с помощью толстой отвёртки отодвигаем корпус от диска

    -снимаем суппорт, помогая себе отвёрткой (отвёртками)

    -одна колодка может остаться в скобе, одна фиксируется пружинкой к суппорту

    тормозной суппорт в руках. Плоской отвёрткой снимаем чехол

    -чудеса, но даже при внешнем благополучии внутри могла оказаться влага

    -поршень из корпуса можно вынуть тремя способами:

    —не отсоединив ещё суппорт от шланга, снять его с диска, и нажимать на педаль тормоза, пока поршень не выпадет. И сразу пережать шланг.

    —зажать корпус в тисках, а поршень вытягивать большими “крокодилами”, совершая одновременно круговые движения

    –но проще всего вынуть его с помощью воздуха. Однако не забудьте обеспечить упор, для безопасности собственных частей тела

    -слив остатки тормозной жидкости, вынимаем старую манжету

    -необходимо тщательно очистить посадочную поверхность защитного чехла

    -а так же канавки для манжеты

    -перед сборкой необходимо всё ещё раз промыть ( ELSA рекомендует спирт, но не внутрь) и продуть воздухом.

    -чистыми (!) руками укладываем новую манжету

    -слегка смазываем её свежей тормозной жидкостью

    -немного т.ж. проливаем на поверхность поршня (та же ELSA для этого предусматривает специальную пасту)

    -кладём поршень в корпус строго вертикально, и слегка раскачивая, усилием пальцев, вдавливаем

    -утопив почти до середины, надеваем защитный чехол

    -убедившись, что резинка нигде не замята, напрессовываем чехол на корпус. В нём вварено проволочное кольцо, для ровной посадки VAG-ом предусмотрена специальная оправка

    -но можно обойтись и без неё, главное – равномерное усилие

    -утопить поршень полностью, а потом выдвинуть с помощью воздуха, и убедиться, что пыльник сел ровно, нигде не перекручен и не порван

    -снова утопить поршень полностью, и можно приступить к сборке. Однако, раз уж мы дошли до ремонта и профилактики тормозов, делать всё нужно правильно. А значит – откручиваем скобы суппорта

    -и тщательно вычищаем все поверхности, по которым перемещаются колодки

    -убеждаемся, что не повреждена резьба, в которую ввинчиваются направляющие

    *слабое место на VW последнего поколения. Часто при выкручивании направляющей, грязь и ржавчина, образовавшиеся на торчащей части, вытаскивают за собой и нити резьбы

    -прикручиваем скобу на место (болты перед повторным применением очистить, затягивать с усилием 190Nm ),

    кладём колодку и убеждаемся, что она нигде не застревает

    -очищаем направляющие от грязи. При следах ржавчины их лучше вообще заменить

    -вставляем внутреннюю колодку пружиной в поршень,надеваем суппорт на скобу, пальцами (!) наживляем направляющие

    обязательно убедитесь, что болт пошел по резьбе, и только потом затягиваем (30 Нм)

    -надеваем колпачки, что бы потом не забыть, вставляем пружинку

    -тормозной шланг крепится к тормозному суппорту полым болтом, и уплотняется двумя кольцами.

    -можно смело назвать их одноразовыми.

    И снимаются они только с помощью инструмента

    -но при этом в ETKA найти их, как отдельную деталь, не предоставляется возможным. Смело можно ставить кольца из аналогичного узла, применяемые в отечественных автомобилях. Разве что перед установкой слегка подвигать взад и вперёд на мелкой шкурке

    -перед сборкой продуть штуцер

    -и очистить привалочную плоскость на шланге

    -теперь можно собирать

    *35 Nm

    -откручиваем штуцер прокачки, и освобождаем тормозной шланг

    -обычно после такой работы прокачивать контур нет нужды, достаточно дождаться, когда из штуцера польётся жидкость, ровно и без пузырьков

    -для любителей экологии можно подвесить бутыль, и контролировать воздух через прозрачный шланг

    -затянуть шутцер ( 30Nm), сесть за руль и несколькими качками педали свести колодки.

    -смыть остатки тормозной жидкости и прочие и следы деятельности

    -особенно обратите внимание на пыльник ШРУСа, чехлы шаровой опоры и рулевого наконечника

    Если таковых не наблюдается, прикручиваем колесо, опускаем домкрат. Открываем капот и проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости – долить.

    Сделать пробную поездку. Если педаль при первом нажатии проваливается, а после пары качков становится выше, повторить процедуру по удалению воздуха.

    Так же есть вероятность, что из-за разной эластичности манжет в старом и перебранном суппорте появится разница в скорости срабатывания тормозов. Поэтому желательно переборку производить сразу с обеих сторон.

    Ну а теперь можно радоваться исправным тормозам.
    Таким образом теперь вы узнали, как выполняется ремонт переднего и заднего тормозного суппорта

    Как использовать поршневой инструмент дискового тормоза

    , Джоди Л. Кэмпбелл

    Rich Ellgen / Demand Media

    Все тормозные суппорты работают под одним условием. Гидравлический поршень выступает из отверстия суппорта, когда тормоза требуют. Движение поршня прижимает фрикционный материал тормозных колодок к металлической поверхности ротора. При замене тормозов поршни необходимо втянуть, чтобы освободить место для более толстых колодок и / или роторов.Однако не все поршни суппорта используют одну и ту же процедуру для втягивания поршней. Для задних суппортов иногда может потребоваться повернуть поршень по часовой стрелке (или в некоторых случаях против часовой стрелки), чтобы втянуть поршень. Знание того, на каком типе суппорта вы собираетесь использовать поршневой инструмент дискового тормоза, поможет предотвратить повреждение суппорта или инструмента.

    Шаг 1

    Прикрепите снятый суппорт к подвеске или раме автомобиля с помощью эластичного троса, чтобы он не свисал с резинового тормозного шланга.Это предотвратит повреждение тормозного шланга. Если возможно, снимите колодки с суппорта. В некоторых автомобилях используются колодки, которые остаются в креплении суппорта, и снимать их с суппорта не требуется.

    Шаг 2

    Прочтите руководство по ремонту вашего конкретного автомобиля, чтобы определить, к какому типу суппорта вы пытаетесь сжать поршень. Некоторые поршни просто втягиваются, медленно вдавливая поршень в канал ствола. Это можно сделать с помощью набора поршневого инструмента для суппорта дискового тормоза или даже с помощью большого C-образного зажима.Установите клиновую пластину из набора на приводную оправку инструмента. Вставьте нижнюю часть приводной оправки в поршень суппорта. Вы также можете использовать опорную пластину старой колодки или деревянный брусок напротив поршня суппорта. Поскольку некоторые поршни фенольные, они могут треснуть или сломаться под принуждением. Приложите клиновую пластину к внешнему корпусу суппорта и затягивайте инструмент до тех пор, пока ведущая оправка и клиновая пластина не будут работать вместе, чтобы сжать поршень. Продолжайте медленно затягивать инструмент вручную, пока поршень суппорта полностью не втянется в отверстие.Ослабьте инструмент и снимите его.

    Шаг 3

    Подберите подходящий адаптер поршневого инструмента дискового тормоза или набор поршневого инструмента дискового тормоза к суппорту ввинчиваемого типа. Эти поршни имеют видимые канавки на лицевой стороне поршня. На многих марках и моделях автомобилей используются пазы разного размера, для которых требуются разные переходники. Инструмент имеет шесть сторон или в комплекте до девяти приложений. Вставьте переходник на поверхность поршня суппорта до тех пор, пока выемки не совпадут с канавками.Если используется набор для втягивания поршня, выполните ту же процедуру, что и на шаге 2, с клиновой пластиной и приводной оправкой вплотную к адаптеру на лицевой стороне поршня. При использовании только инструмента потребуются трещотка и удлинитель с подходящими соответствующими приводами. Поверните храповик или приводную оправку по часовой стрелке, чтобы медленно вдавить поршень в отверстие до его полной посадки. Убедитесь, что поршень не имеет левой резьбы. В редких случаях в некоторых автомобилях может использоваться поршень с правой резьбой с левой стороны и поршень с левой резьбой с правой стороны.На некоторых импортных автомобилях полное погружение поршня в канал ствола может привести к повреждению поршня или механизма стояночного тормоза. Руководство предупредит вас об этом, если приложение

    Pistons Guide • Muscle Car DIY

    Поршни должны выдерживать огромную температуру и давление в цилиндрах во время их четырехтактного цикла. Поршни терпят большие удары, особенно в высокопроизводительных или гоночных приложениях. Высокая степень сжатия и / или повышение давления в цилиндре с впрыском азота, турбонаддувом или наддувом предъявляют повышенные требования к поршню.Добавьте к этому возможность взрыва, и вы слишком многого требуете от этих слизней. Для любой серьезной сборки обязательно использовать кованые или заготовки поршней. Литые поршни, даже современные заэвтектические поршни, просто не выдерживают экстремальных требований.


    Этот технический совет взят из полной книги СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ БЛУПРИНТИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ: ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРЕЦИЗИОННОМУ ДВИГАТЕЛЮ. Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:
    УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

    ПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь делиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете. Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://musclecardiy.com/performance/how-to-blueprint-engines-pistons-guide/



    Рабочие поршни

    Современные поршни OEM чаще всего являются заэвтектическими, что означает, что они представляют собой поршни прецизионного литья с высоким содержанием кремнезема. Заэвтектические поршни намного прочнее и стабильнее, чем старые литые поршни, и обычно рассчитаны на мощность до 400 л.с.

    Ступень — это кованые или заготовки поршней для значительного повышения прочности.Кованые алюминиевые поршни начинаются с плотной штамповки, а затем обрабатываются на станке с ЧПУ для придания окончательной формы. Поршни для заготовок начинаются с блока заготовок из плотного сплава и полностью обрабатываются с ЧПУ для получения конечного продукта. Заготовки дороже, в основном из-за отходов материала, который подвергается механической обработке во время производства.

    Если вы создаете двигатель производительности с нуля, переход на ковку или заготовку просто имеет смысл. Они прочнее, и у вас есть гораздо более широкий выбор размеров и конфигураций. Если вы модернизируете OEM-двигатель с помощью заэвтектики, или если вы слишком расточили и / или изменили степень сжатия, изменили ход и т. Д., кованые и заготовки поршней доступны в любой конфигурации. Заэвтектические поршни в основном доступны в качестве прямой замены при ремонте.

    Если вы планируете повысить давление в цилиндре с помощью закиси азота или принудительной индукции, вам необходимо перейти на кованые или заготовки поршней. Они лучше выдерживают температуры сгорания, чем литые или заэвтектические поршни.


    Вы можете использовать внутренний микрометр или телескопический калибр для измерения диаметра отверстия под палец. Это важное измерение при проектировании поршней.

    Ниже перечислены особенности, обычно встречающиеся в поршнях с высокими рабочими характеристиками.

    Вертикальные газовые патрубки

    Эти небольшие вертикальные отверстия в деке поршня (по периметру деки поршня) позволяют давлению сгорания поступать непосредственно за верхнее кольцо (во время рабочего хода). Это создает давление в области за верхним кольцом для улучшения уплотнения кольца (давление прижимает верхнее кольцо к стенке цилиндра). Во время работы, отличной от рабочего хода, верхнее кольцо испытывает нормальное давление и меньшее сопротивление.


    % PDF-1.4 % 787 0 obj> endobj xref 787 209 0000000016 00000 н. 0000006214 00000 н. 0000004476 00000 н. 0000006396 00000 н. 0000006422 00000 н. 0000006468 00000 н. 0000006596 00000 н. 0000006631 00000 н. 0000006894 00000 н. 0000006985 00000 н. 0000007076 00000 н. 0000007155 00000 н. 0000007234 00000 н. 0000007312 00000 н. 0000007390 00000 н. 0000007468 00000 н. 0000007546 00000 н. 0000007624 00000 н. 0000007702 00000 н. 0000007780 00000 н. 0000007858 00000 н. 0000007936 00000 п. 0000008014 00000 н. 0000008092 00000 н. 0000008170 00000 н. 0000008248 00000 н. 0000008326 00000 н. 0000008404 00000 п. 0000008482 00000 н. 0000008560 00000 н. 0000008638 00000 п. 0000008716 00000 н. 0000008794 00000 н. 0000008872 00000 н. 0000008950 00000 н. 0000009028 00000 н. 0000009106 00000 п. 0000009184 00000 п. 0000009262 00000 п. 0000009340 00000 п. 0000009418 00000 п. 0000009496 00000 п. 0000009574 00000 н. 0000009652 00000 п. 0000009730 00000 н. 0000009808 00000 н. 0000009886 00000 н. 0000009964 00000 н. 0000010042 00000 п. 0000010120 00000 п. 0000010198 00000 п. 0000010276 00000 п. 0000010354 00000 п. 0000010432 00000 п. 0000010510 00000 п. 0000010588 00000 п. 0000010666 00000 п. 0000010744 00000 п. 0000010822 00000 п. 0000010900 00000 п. 0000010978 00000 п. 0000011056 00000 п. 0000011134 00000 п. 0000011212 00000 п. 0000011290 00000 н. 0000011368 00000 п. 0000011446 00000 п. 0000011524 00000 п. 0000011602 00000 п. 0000011680 00000 п. 0000011758 00000 п. 0000011836 00000 п. 0000011914 00000 п. 0000011992 00000 п. 0000012070 00000 п. 0000012148 00000 п. 0000012226 00000 п. 0000012303 00000 п. 0000012380 00000 п. 0000012457 00000 п. 0000012534 00000 п. 0000012611 00000 п. 0000012688 00000 п. 0000012765 00000 п. 0000012842 00000 п. 0000012919 00000 п. 0000012996 00000 п. 0000013073 00000 п. 0000013150 00000 п. 0000013227 00000 н. 0000013304 00000 п. 0000013381 00000 п. 0000013457 00000 п. 0000013534 00000 п. 0000013613 00000 п. 0000013691 00000 п. 0000013837 00000 п. 0000013873 00000 п. 0000013909 00000 п. 0000014035 00000 п. 0000015118 00000 п. 0000016179 00000 п. 0000017242 00000 п. 0000018300 00000 п. 0000019362 00000 п. 0000020116 00000 п. 0000020874 00000 п. 0000021621 00000 п. 0000022252 00000 п. 0000023397 00000 п. 0000024840 00000 п. 0000026367 00000 п. 0000031926 00000 п. 0000038111 00000 п. 0000040778 00000 п. 0000362113 00000 п. 0000362170 00000 н. 0000362283 00000 н. 0000362389 00000 н. 0000362522 00000 н. 0000362656 00000 п. 0000362731 00000 н. 0000362870 00000 н. 0000362955 00000 н. 0000363043 00000 н. 0000363188 00000 п. 0000363273 00000 н. 0000363361 00000 н. 0000363500 00000 н. 0000363585 00000 н. 0000363673 00000 н. 0000363811 00000 н. 0000363896 00000 н. 0000363984 00000 н. 0000364122 00000 н. 0000364207 00000 н. 0000364295 00000 н. 0000364435 00000 н. 0000364509 00000 н. 0000364648 00000 н. 0000364736 00000 н. 0000364825 00000 н. 0000364972 00000 н. 0000365057 00000 н. 0000365145 00000 п 0000365286 00000 н. 0000365371 00000 п 0000365459 00000 н. 0000365602 00000 н. 0000365687 00000 н. 0000365775 00000 н. 0000365927 00000 н. 0000366012 00000 н. 0000366100 00000 н. 0000366247 00000 н. 0000366332 00000 н. 0000366420 00000 н. 0000366567 00000 н. 0000366652 00000 н. 0000366740 00000 н. 0000366891 00000 н. 0000366976 00000 н. 0000367064 00000 н. 0000367206 00000 н. 0000367291 00000 н. 0000367379 00000 н. 0000367520 00000 н. 0000367605 00000 н. 0000367693 00000 н. 0000367845 00000 н. 0000367930 00000 н. 0000368018 00000 н. 0000368161 00000 н. 0000368246 00000 н. 0000368334 00000 н. 0000368476 00000 н. 0000368561 00000 н. 0000368649 00000 н. 0000368752 00000 н. 0000368855 00000 н. 0000368954 00000 н. 0000369056 00000 н. 0000369159 00000 н. 0000369262 00000 н. 0000369365 00000 п. 0000369464 00000 н. 0000369566 00000 н. 0000369669 00000 н. 0000369772 00000 н. 0000369875 00000 п. 0000369974 00000 н. 0000370076 00000 н. 0000370179 00000 н. 0000370281 00000 п. 0000370384 00000 п. 0000370487 00000 н. 0000370590 00000 н. 0000370693 00000 п. 0000370796 00000 н. 0000370895 00000 н. 0000370997 00000 н. 0000371100 00000 н. 0000371201 00000 н. 0000371304 00000 н. 0000371407 00000 н. 0000371508 00000 н. 0000371600 00000 н. 0000371694 00000 н. 0000371792 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 789 0 obj> поток xVkLg> _) PETq (AV h0 nrq) R` m` \ f — \ & DYłcP ~.\ % @ {RZ ޤ} {9

    Инструкции: ремонт рабочего цилиндра сцепления

    Я тоже разместил это в техническом разделе … но решил, что это тоже можно разместить здесь.

    Это для 5-ступенчатой ​​модели 2. 7 1-го поколения, но большинство рабочих цилиндров практически одинаковы, так что это должно работать со всеми нашими грузовиками с механической коробкой передач.

    Мое сцепление в последнее время ведет себя странно, не проскальзывает, но педаль иногда теряет свое давление и прилипает к полу и предварительно включается; это обычно указывает на плохой рабочий цилиндр.

    Итак искал замены; они стоят около 45-80 долларов за вторичный рынок и переработку … Я даже не хотел знать, сколько стоит OEM Toyota. Так что я, будучи самым дешевым ублюдком и мастером по ремонту, искал альтернативы.

    Есть только несколько мелких деталей, которые подлежат замене, поскольку агрегат представляет собой всего лишь цилиндр с поршнем.

    Комплект для восстановления стоит всего 9–12 долларов. Тот, который я заказал, был за 12 долларов у продвинутых автозапчастей от beck / arnley; он включает в себя весну. Тот, за 9 долларов, от autozone и без пружины.Комплект beck / arnley также сделан в Японии, что приятно.

    Итак, погрузимся в:

    Рабочий цилиндр расположен на стороне водителя трансмиссии (на 2.7). Он держится на трансмиссии двумя 12-миллиметровыми болтами. А жесткий кабель, входящий в блок, удерживается 10-миллиметровым фитингом с накидной гайкой.

    При снятии фитинга с жесткой линией рекомендуется использовать гаечный ключ с развальцовкой, потому что из-за возможной коррозии удаление фитинга может стать проблематичным, если вы закруглите фитинг рожковым ключом.Но здесь, в FL, коррозия не проблема, и я без проблем использовал гаечный ключ с открытым зевом.

    Также рекомендуется слить всю тормозную жидкость из системы перед снятием рабочего цилиндра, чтобы избежать беспорядка.

    Комплект:

    После того, как вы сняли агрегат с грузовика, первое, что вам нужно сделать, это снять старый пыльник, снять и очистить толкатель, потому что стержень будет использоваться повторно.

    Затем снимите старый поршень и пружину. Ваш старый может просто выпасть в зависимости от того, насколько он изношен, или вам нужен воздух, чтобы его выдуть.

    Старый поршень в агрегате:

    Старый (слева) по сравнению с новым (справа):


    Обратите внимание на то, что ребра на сальниках старого поршня сглажены по сравнению с ребрами на новых

    Теперь вам нужно очистить внутреннюю часть агрегата. Чтобы очистить шахту, потребовалось много бумажных полотенец и ватных палок. В нем много мусора и дерьма.

    Очистив все, вставьте толкатель в новый пыльник.

    Примерно так:

    Затем, надев новую пружину на новый поршень, сначала вставьте новый поршень в пружину узла. Я читал, что для смазки уплотнений рекомендуется использовать смазку для суппортов, но у меня ее не было, поэтому я просто смазал уплотнения некоторой тормозной жидкостью.

    Теперь самое сложное … вам нужно натянуть новый пылезащитный уплотнитель на кромку блока, борясь с давлением пружины поршня .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.