Как на калине включить противотуманки: Как включить и выключить противотуманные фары на Ладе Калине

Posted on by alexxlab

ChA Автоэлектроника



ChA Автоэлектроника

Дневные ходовые огни

С ноября 2010 года в России на автомобилях в светлое время суток должны быть включены дневные ходовые огни, либо ближний свет фар, либо противотуманные фары. Правила позволяют их использовать вместо ближнего света в нескольких случаях, включая этот.

С 2008-го года я езжу на Lada Kalina универсал в люксовой комплектации, поэтому всё, что написано ниже, естественно, относится к этому автомобилю, однако может быть легко адаптировано и к другим моделям.

Вариант с установкой дополнительных фар DRL я отклонил сразу. Во-первых, некуда их ставить: у меня же люкс и единственное место, куда их можно бы было установить, не нарушая вид автомобиля, у меня уже занято штатными противотуманными фарами.

Делать автоматическое включение ближнего света я тоже не стал: лампы фар ближнего света и так самые нагруженные лампы в машине, к тому же и стоят они немало.

В Европе в качестве дневных ходовых огней (daytime running lights, DRL), часто используют лампы фар дальнего света, работающие на 30% от номинальной мощности. Сначала и я хотел сделать так же, но в Калине фары дальнего света расположены близко к осевой линии автомобиля и не укладываются в требования, предъявляемые правилами к DRL. Кроме того, в Правилах нет ничего про использование фар дальнего света в качестве DRL.

Поискав в интернете, я наткнулся на обсуждение на форуме Лада Калина Клуба. Меня заинтересовал вариант, предложенный Mikky. Понравилось, что фары включаются только после запуска двигателя, что очень важно зимой, что при включении штатного освещения, оно работает в штатном режиме, ну и то, что можно установить не полную яркость свечения ламп, исключив возможность ослепления встречных водителей и увеличив ресурс ламп. И я решил повторить это устройство, подключив к нему противотуманные фары.

В процессе наладки обнаружилось несколько «узких мест», поэтому окончательная схема у меня немного отличается от оригинальной. Вот что у меня получилось.

Номиналы элементов:

С1 — 47 мкФ Х 16 В
С2=С3 — 6200 пФ
С4 — 0.1 мкФ
С5=С6 — 1500 мкФ Х 16 В
С7 — 1 мкФ

R1 — 51 кОм
R2=R3 — 15 кОм
R4 — 47 кОм
R5 — 4.7 кОм
R6 — 100 Ом
R7 — 1 кОм

VD1 — VD3 — КД522А
VD4 — КД212А

VT1 — КТ501 с любой буквой
VT2 — КТ3107Б
VT3 — IRF4905
F1 — 10А
Микросхема интегрального таймера NE555, либо её отечественный аналог КР1006ВИ1

Конденсаторы C2, C3, C4 и C7 керамические. Диоды VD1 — VD3 использовал какие-то из серий КД521, КД522, либо их аналоги — что под руку попало. Практически любой диод сможет здесь работать. Разве что VD2 должен иметь близкие к указанному в списке номиналы. В качестве VT1 можно использовать КТ208 с любой буквой, а также КТ209Ж и выше (см. форум).

Подключение.

Как я написал на форуме, запитать устройство (на схеме линия (3), +12В) лучше от вспомогательного реле (оно же реле зажигания), в Калине это К3, контакт 90 (или 30, или 31 — они все соединены одним проводом — синий и сине-жёлтый) монтажного блока.

Общий провод подключить к ближайшему болту на корпусе (об этом позже)

Выход устройства (4) я подключил к 69 контакту (коричневый провод) на монтажном блоке — это выход реле противотуманных фар.

Вход отключения низким уровнем (1) подключен к обмотке возбуждения генератора. Этот сигнал используется для индикации его неисправности. При исправном генераторе до того момента, пока не запущен двигатель, напряжения на этом проводе нет. Подключился я к нему около разъёма, соединяющего жгут панели приборов со жгутом проводов передним. Он находится между рычагом замка капота и блоком педалей:

Тот разъём, в котором много проводов. Он 33-контактный, нам нужен контакт 22, по схеме он коричнево-белый, но у меня он оказался другого цвета. Какого — не записал, а сейчас уже не помню.

Вход отключения высоким уровнем (2) подключен лампам габаритов. Это контакт 48 монтажного блока, коричневый провод.

Отличия от схемы Mikky из форума:

C1 большей ёмкости и на меньшее напряжение — просто такой у меня был, а больше 16 вольт в бортовой сети быть не должно.

R1 меньшего сопротивления. Дело в том, что устройству предстоит работать в широком диапазоне температур и зимой и летом. Из-за этого ток утечки конденсатора C1 может возрасти настолько, что он не даст открыться VT1. Я и решил немного перестраховаться. Тем более что задержки, обеспечиваемой R1C1 вполне достаточно. Фары зажигаются секунд через 3-5 после запуска двигателя.

Конденсатор C4. С ним связана целая история. Вот как я её описал на форуме:

После установки в машину устройство стало не всегда включаться. Сначала решил, что С1 с очень большой утечкой и на холоде не заряжается до конца. Снял с машины, заменил конденсатор, на всякий случай и R1 уменьшил до 51 кОм. После чего засунул в морозильник на ночь. Утром вытащил и включил. Работает. Принёс в гараж, подключил — НЕ РАБОТАЕТ!!! Откинул управляющие провода — устройство включилось. В конечном итоге оказалось, что оно перестаёт работать при подключении провода от габаритов. Проверил тестером — на нём «0», как и должно быть. Попробовал подключить через диод, потом через стабилитрон — всё равно не работает. В конце концов, зашунтировал R3 конденсатором на 0.1 мкФ — и проблема решилась. Хотя до сих пор не понимаю, что за помеха открывала транзистор. Может быть, это был сигнал от бортовой системы контроля (БСК), контролирующий целостность ламп. Не знаю.

Индикатор включения DRL я ставить не стал. Дело в том, что при работе устройства светится штатный светодиод противотуманок на блоке управления освещением. Поэтому из схемы я исключил все элементы, обеспечивающие работу индикатора.

Конденсаторы C6 и C7 — фильтр питания, не пускающий помеху от ШИМ-регулятора в бортовую сеть автомобиля. Даже несмотря на него, при работе устройства слышен тихий свист. Однако свист этот даже тише, чем звук работающего бензонасоса. Я надеялся совсем от него избавиться, установив в цепи питания дроссель (просто пропустил питающий провод через ферритовое кольцо), однако генератор при таком включении не запустился.

Разбираться в причинах я не стал, феррит убрал, устройство снова заработало.

VD3 и C5 — фильтр питания маломощной части устройства.

F1 — предохранитель защищает бортовую сеть автомобиля от короткого замыкания при выходе устройства из строя.

И последнее. Диод VD2 на схеме у Mikki ошибочно показан в обратном включении.

Конструкция

«Я его слепила из того, что было» 🙂

Диоды КД213, установленные на плате, из окончательного варианта были выпаяны. На их место встали конденсаторы фильтров питания.

Радиатор установлен на место.

Корпус был склеен из пластмассы, после настройки устройства и установки его в корпус, все отверстия были залиты герметиком. Само устройство пришлось разместить рядом с двигателем стеклоочистителей. Место влажное, поэтому герметизация должна проводиться тщательно.

В нише имеется удобный кронштейн с отверстием. Там устройство и было закреплено. Общий провод, как я писал выше, соединён с корпусом автомобиля. Ближайшее место для этого — шпилька, на которую надета заземляющая клемма аккумулятора.

Вот, пожалуй, и всё. Хочу только напомнить о том, что все работы с бортовой сетью автомобиля необходимо проводить при отключенном аккумуляторе и очень внимательно. Любая ошибка может привести к короткому замыканию и пожару. Я был знаком с человеком, который из-за своей невнимательности при ремонте электрооборудования остался без автомобиля и был вынужден оплачивать ремонт машин, стоявших в соседних гаражах. Поэтому ещё раз повторю: внимание и аккуратность!

Декабрь 2010 года. Дополнение. Во время эксплуатации устройства обнаружилась проблема: не всегда корректно работает звуковая сигнализация включения задней передачи. Не сразу включается, бывает, что не отключается после отключения передачи. На форуме Лада Калина Клуба пришли к выводу, что причина этого в том, что сигнал ШИМ идёт не только на лампы, но и на вход иммобилайзера, который, кроме всего прочего, выполняет функции и бортовой системы контроля.

В результате у БСК «съезжает крыша». Для того чтобы эта помеха не влияла на БСК, рекомендуется разорвать провод, идущий от ламп на иммобилайзер. Если это лампы ближнего света, то это провод, приходящий на 4-ю ножку разъёма иммобилайзера, а если противотуманки — на 3-ю. В разрыв провода установить любой маломощный диод анодом к выходу нашего устройства, катодом, соответственно, к иммобилайзеру. Между катодом диода и общим проводом включить конденсатор ёмкостью 4.7 — 22 мкФ, параллельно конденсатору — резистор килоом на 50-100. Вроде бы всё. Пока у себя не опробовал эту доработку — у меня гараж холодный. Подожду до весны. Но, судя по всему, должно сработать.

Добавление от 16.08.2011г. Устройство в эксплуатации около года. За всё время выявлена одна проблема — см. выше, и один сбой: в жару под 40 градусов стоял в пробке с включенным кондиционером. Т.е. под капотом было очень тепло. Похоже, что устройство перегрелось: зажужжало какое-то реле, скорее всего, реле противотуманок. Вылечилось переходом на полный накал ламп: включил габариты и нажал штатную кнопку включения противотуманок.

А проблему с нечётким включением пищалки сигнализатора заднего хода решил так, как было предложено на форуме (я уже писал чуть выше) — диод в разрыв (первый попавшийся, что-то вроде КД521 — КД522) и конденсатор (тоже какой под руку попал, 10мкФ Х 63В) на корпус. Без резистора. Прекрасно работает и так. Провод разрезал рядом с «чёрным ящиком», диод и конденсатор спрятал в куске термоусадочной трубки подходящего диаметра. Больше проблем с нечётким включением сигнализатора не наблюдается. Да и других проблем — тоже.

Ещё одно дополнение. Возникли сомнения в правильности такого алгоритма работы ДХО. Дело в том, что при таком включении не работают габаритные огни. В принципе, в случае с ДХО так и должно быть. Однако мы используем противотуманные фары, которые разрешено использовать вместо фар ближнего света, которые, в свою очередь, можно использовать в качестве ДХО. Так вот, и ближний свет и противотуманки в штатном режиме включаются ВМЕСТЕ с габаритными (стояночными) огнями. Т.е., в нашем случае, включение противотуманок без габаритов может попасть под п.3.1. перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Он гласит: «Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства». В общем, всё зависит от подхода инспектора. Если считать, что это ДХО, установленные на место ПТФ — всё ОК. Если же считать, что это ПТФ, работающие в режиме ДХО, см. п.3.1. В общем, время покажет.

Время показало, что проблем с ГАИ не возникает. Много раз проезжал мимо постов ГАИ, несколько раз меня останавливали — ни разу не было вопросов по горящим ПТФ при отключенных габаритах. Что касается заметности машины, тут тоже всё в порядке. Мои ДХО видны ничуть не хуже фар ближнего света, работающих в полный накал. И, наконец, такую систему критиковали за то, что работающие вполнакала галогеновые лампы быстро потемнеют и выйдут из строя. За год никаких заметных изменений с лампами не произошло. Наверное это связано с тем, что иногда противотуманки используются по своему прямому назначению, при этом лампы работают в полный накал.

Как включить дальний свет на калине

LiteZona.ru