Где сцепление: Сцепление: устройство, принцип работы

Содержание

Устройство механизма сцепления автомобиля: диск сцепления, корзина сцепления

Сцепление – механическое устройство, передающее крутящий момент с двигателя на МКПП (механическую коробку переключения передач) основанное на силе трения скольжения и способное кратковременно прерывать передачу крутящего момента от двигателя к МКПП.

Основными элементами сцепления являются:

Маховик.
Корзина сцепления (ведущий диск или нажимной диск).
Диск сцепления (ведомый диск).

Детали привода сцепления:

Педаль сцепления.
Усилие от нажатия педали сцепления на корзину сцепления может передаваться различными способами:
- гидравлический привод (имеется главный цилиндр сцепления, шланг или трубка сцепления, рабочий цилиндр сцепления, вилка сцепления, выжимной подшипник). На некоторых автомобилях имеется вакуумный усилитель сцепления, а иногда рабочий цилиндр сцепления совмещен с выжимным подшипником, а вилка сцепления отсутствует.

- механический привод предусматривает передачу механического усилия от педали к вилке посредством тросиков либо системы рычагов.
- пневматический привод (включает в себя практически те же элементы, что и гидравлический привод, только рабочим телом в системе служит не тормозная жидкость, а сжатый воздух).
- электромеханический привод (имеется датчик положения педали сцепления, электронный блок управления, актуатор (соленоид, электромагнит) привода вилки).
- комбинированные системы (сочетают элементы нескольких систем).

Классификация

По числу ведомых дисков:
- однодисковые (самый распространённый тип сцепления).
- двухдисковые (используются на больших грузовиках, спецтехнике, спортивных автомобилях).
- многодисковые (мототехника, спецтехника).

По способу управления:
- механическое (используется на малолитражных автомобилях или очень старых автомобилях).

- гидравлическое (самый распространённый вариант).
- пневматическое (используется на больших грузовиках и спецтехнике).
- электрическое (часто встречается на современных автомобилях с роботизированной коробкой).
- комбинированные системы.

По виду трения:
- сухие (самый распространённый тип)
- масляные (мототехника)

Устройство.

Маховик.

Маховик представляет собой массивный металлический диск. В центре диска имеется несколько циркулярно расположенных отверстий, предназначенных для крепления маховика к коленвалу. В центре маховика имеется отверстие для подшипника или втулки маховика. В этот подшипник вставляется свободный конец первичного вала МКПП. По периметру маховика закреплено зубчатое кольцо – венец. Венец необходим для сочленения бендикса стартера с маховиком коленвала.

Корзина сцепления (ведущий диск или нажимной диск)

Выделяют два основных типа конструкций корзин сцепления:
1. Корзины сцепления с диафрагмальной пружиной


1.1. Прямого отжима.
1.2. Обратного отжима.
2. Корзины сцепления пружинно-рычажного типа

Основными элементами корзин с диафрагмальной пружиной являются:
- Нажимной диск (представляет собой массивный стальной диск одна поверхность которого гладкая и предназначена для контакта фрикционной накладкой ведомого диска сцепления, а другая поверхность неровная и имеет различные выступы и углубления и предназначена для сочленения с кожухом корзины).
- Диафрагменная пружина (представляет собой стальной диск, имеющий форму усечённого конуса.) В центре диска выполнено отверстие от которого радиально расходятся прорези, образуя, таким образом, лепестки являющиеся выжимными рычагами. При надавливании выжимного подшипника на концы лепестков диафрагменной пружины (если корзина сцепления прямого отжима) происходит перемещение наружного края диафрагменной пружины в обратном направлении в результате чего перемещается прижимной диск, давление его на ведомый диск уменьшается и сцепление выключается.
- Кожух корзины (представляет собой, диск из толстой листовой стали сложной формы). Корпус корзины скрепляет все элементы корзины воедино.

Корзины с диафрагменной пружиной устанавливаются на большинство автомобилей, так как такая конструкция является оптимальной по соотношению цена-качество, не требует дополнительных регулировок при ремонте.

Основными элементами пружинно рычажных корзин являются:
- Нажимной диск (описание см. выше) Особенностью является наличие выступов в пазах которых на осях размещены рычаги выключения сцепления. Рычаги скреплены с кожухом корзины опорными вилками. На концах рычагов закреплено упорное кольцо в которое упирается выжимной подшипник. При надавливании выжимного подшипника на упорное кольцо (если корзина сцепления прямого отжима) происходит перемещение рычагов, вместе с ними перемещается нажимной диск, его давление на ведомый диск уменьшается и сцепление выключается.
- Кожух корзины (описание см. выше). Отличием кожуха пружинно рычажных корзин является наличие циркулярно расположенных проштампованных отверстий для крепежа цилиндрических пружин, опорных вилок, анкерных болтов.

- Цилиндрические пружины – располагаются между нажимным диском и кожухом корзины.

Признаки неисправности сцепления, основы диагностики причин поломки, ремонт и профилактика

I. Отсутствие сцепления, либо недостаточное сцепление (двигатель работает, а машина не едет, либо не развивает достаточную тягу при ускорении либо при увеличении нагрузки).
Возможные неисправности:
А). Поломка пластинчатых пружин ведомого диска.
Причины:
- повреждение ведомого диска при монтаже МКПП.
- несоосность оси двигателя и МКПП.
- повреждение подшипника коленвала
- агрессивная езда.
Ремонт:
- замена ведомого диска.
- устранение причин его поломки.
Профилактика:
- замену сцепления проводить только в квалифицированных автосервисах.
- правильная эксплуатация автомобиля (правильный выбор передачи, правильный отжим сцепления).
Б). Поломка крышки демпфера ведомого диска.

Причины:
- установка бракованного диска.
- неправильное направление установки диска.
Ремонт:
- замена ведомого диска.
Профилактика:
- замену сцепления проводить только в квалифицированных автосервисах.
В). Повреждение фрикционных накладок.
Причины:
- превышение допустимой нагрузки.
- неисправность элементов управления сцеплением.
- агрессивная езда.
Ремонт:
- замена ведомого диска.
- устранение причин его поломки.
Профилактика:
- правильная эксплуатация автомобиля (правильный выбор передачи, правильный отжим сцепления).

II. Шум.
А). Повреждение крышки демпфера в области пружины.
Причины:
- агрессивная езда.
Ремонт:
- замена ведомого диска.
Профилактика:
- правильная эксплуатация автомобиля (правильный выбор передачи, правильный отжим сцепления).
Б). Износ выжимного подшипника или подшипника маховика.
Причины:
- превышение регламентного пробега.

- несоосность оси двигателя и МКПП.
Ремонт:
- замена выжимного подшипника или подшипника маховика.
- устранение причин несоосности.
Профилактика:
- своевременно проводить регламентную замену элементов сцепления и только в квалифицированных автосервисах.
В). Выпадение демпферной пружины.
Причины:
- использование нештатных элементов сцепления с несоответствующими размерами.
- чрезмерный ход выжимного подшипника.
- неправильное направление установки диска.
Ремонт:
- замена ведомого диска.
- настройка системы управления сцеплением.
- устранение причин его поломки.
Профилактика:
- замену сцепления проводить только в квалифицированных автосервисах с использованием подходящих деталей.
Г). Повреждение (износ) шлицов на ступице ведомого диска и (или) первичном валу МКПП.
Причины:
- использование нештатного ведомого диска с несоответствующими размерами шлицов ступицы.
- коррозия.
Ремонт:
- замена ведомого диска.
- замена первичного вала МКПП.
Профилактика:
- замену сцепления проводить только в квалифицированных автосервисах с использованием подходящих деталей.
- своевременное техобслуживание (замена пыльника вилки сцепления, смазка шлицевого соединения).

III. Пробуксовка сцепления и вибрация.
А). Подгоревшие фрикционные накладки.
Причины:
- загрязнение деталей сцепления смазкой.
Ремонт:
- замена ведомого диска.
- обнаружение и ликвидация протечек масла.
Профилактика:
- недопущение загрязнения деталей сцепления смазкой.
- своевременное техобслуживание (регламентная замена сальников).
Б). Деформация ведомого диска сцепления.
Причины:
- механические повреждения диска, возникшие при транспортировке, складировании или монтаже.
- температурная деформация (быстрое охлаждение после сильного нагрева).
Ремонт:
- замена ведомого диска.
Профилактика:

- использовать только целые детали.
- осмотр деталей при покупке.
- соблюдение правил хранения и транспортировки.
В). Полный износ фрикционных дисков.
Причины:
- превышение регламентного пробега.
- длительная пробуксовка сцепления из-за постоянной чрезмерной нагрузки, либо не отрегулированного привода сцепления.
- износ маховика, либо корзины.
Ремонт:
- замена ведомого диска.
Профилактика:
- своевременно проводить регламентную замену элементов сцепления и регулировку привода сцепления в квалифицированных автосервисах.
- эксплуатация автомобиля в штатном режиме.

IV. Неполное выключение сцепления (сцепление “ведёт”), трудности при переключении передач (передача не включается, лязг шестеренок).
Причины:
- повреждение шлицевой на ступице диска и/или первичном валу.
- деформация корпуса корзины.
- повреждение тангенциальных пластинчатых пружин (использование неподходящей корзины, неправильное переключение передач, например с 5 на 1).

- неисправность подшипника маховика.
- увеличенный свободный ход педали сцепления.
Ремонт:
- замена неисправных деталей.
- отрегулировать привод сцепления.
Профилактика:
- эксплуатация автомобиля в штатном режиме.
- своевременное техобслуживание (регламентная замена сальников).

Общие рекомендации

1. Перед установкой деталей сцепления убедитесь, что они подходящие.
2. Убедитесь, что шлицевая диска и первичного вала в исправном состоянии и достаточно смазана.
3. Не прикасайтесь к деталям сцепления грязными руками.
4. Не вставляйте первичный вал в диск сцепления с чрезмерным усилием.
5. Не допускайте попадания воды на детали сцепления.
6. При монтаже корзины сцепления болты должны затягиваться в определённом порядке и с определённым усилием.
7. Желательно менять одновременно диск и корзину.
8. Установку деталей сцепления доверять только квалифицированным специалистам.
9. Устанавливать детали сцепления согласно каталогам.

10. Штатные детали сцепления рассчитаны на штатный режим эксплуатации.

Принцип работы сцепления

Принцип работы сцепления

Сцепление является важным конструктивным элементом трансмиссии автомобиля. Сцепление предназначено для кратковременного отсоединения двигателя от трансмиссии и плавного их соединения при переключении передач, а также предохранения элементов трансмиссии от перегрузок и гашения колебаний. Сцепление автомобиля располагается между двигателем и коробкой передач.

В зависимости от конструкции различают следующие типы сцепления:

✔фрикционное сцепление

;✔гидравлическое сцепление;

✔электромагнитное сцепление.

Фрикционное сцепление передает крутящий момент за счет сил трения. В гидравлическом сцеплении связь обеспечивается за счет потока жидкости. Электромагнитное сцепление управляется магнитным полем.

Самым распространенным типом сцепления является фрикционное сцепление.

Различает следующие виды фрикционного сцепления:

✔однодисковое сцепление;

✔двухдисковое сцепление;

✔многодисковое сцепление.

В зависимости от состояния поверхности трения сцепление может быть сухое и мокрое. В сухом сцеплении используется сухое трение между дисками. Мокрое сцепление предполагает работы дисков в жидкости.

На современных автомобилях устанавливается в основном сухое однодисковое сцепление.

Однодисковое сцепление имеет следующее устройство:

✔маховик;

✔картер сцепления;

✔нажимной диск;

✔ведомый диск;

✔диафрагменная пружина;

✔подшипник выключения сцепления;

✔муфта выключения;

✔вилка сцепления.

Схема однодискового сцепления

Маховик устанавливается на коленчатом вале двигателя. Он выполняет роль ведущего диска сцепления . На современных автомобилях применяется, как правило, двухмассовый маховик. Такой маховик состоит из двух частей, соединенных пружинами. Одна часть соединена с коленчатым валом, другая — с ведомым диском. Конструкция двухмассового маховика обеспечивает сглаживание рывков и вибраций коленчатого вала. В картере сцепления размещаются конструктивные элементы сцепления. Картер сцепления крепиться болтами к двигателю.

Нажимной диск прижимает ведомый диск к маховику и при необходимости освобождает его от давления. Нажимной диск соединен с корпусом (кожухом) с помощью тангенциальных пластинчатых пружин. Тангенциальные пружины, при выключении сцепления, выполняют роль возвратных пружин.

На нажимной диск воздействует диафрагменная пружина, обеспечивающая необходимое усилие сжатия для передачи крутящего момента. Диафрагменная пружина наружным диаметром опирается на края нажимного диска. Внутренний диаметр пружины представлен упругими металлическими лепестками, на концы которых воздействует подшипник выключения сцепления. Диафрагменная пружина закреплена в корпусе. Для закрепления используются распорные болты или опорные кольца.

Нажимной диск, диафрагменная пружина и корпус образуют единый конструктивный блок, который носит устоявшееся название корзина сцепления. Корзина сцепления имеет жесткое болтовое соединение с маховиком. По характеру работы различают два типа корзин сцепления — нажимного и вытяжного действия. В распространенной корзине сцепления нажимного действия лепестки диафрагменной пружины при выключении сцепления перемещаются к маховику. В вытяжной корзине сцепления наоборот — лепестки диафрагменной пружины перемещаются от маховика. Данный тип корзины сцепления характеризуется минимальной толщиной, поэтому применяется в стесненных условиях.

Ведомый диск располагается между маховиком и нажимным диском. Ступица ведомого диска соединяется шлицами с первичным валом коробки передач и может перемещаться по ним. Для обеспечения плавности включения сцепления в ступице ведомого диска размещены демпферные пружины, выполняющие роль гасителя крутильных колебаний.

На ведомом диске с двух сторон установлены фрикционные накладки. Накладки изготавливаются из стеклянных волокон, медной и латунной проволоки, которые запрессованы в смесь из смолы и каучука. Такой состав может кратковременно выдерживать температуру до 400°С. Накладки ведомого диска могут иметь и более высокую тепловую характеристику. На спортивных автомобилях устанавливают т.н. керамическое сцепление, накладки ведомого диска которого состоят из керамики, кевлара и углеродного волокна. Еще более прочные металлокерамические накладки, выдерживающие температуру до 600°С.

Подшипник выключения сцепления (обиходное название — выжимной подшипник) является передаточным устройством между сцеплением и приводом. Он располагается на оси вращения сцепления и непосредственно воздействует на лепестки диафрагменной пружины. Подшипник располагается на муфте выключения. Перемещение муфты с подшипником обеспечивает вилка сцепления.

Схема двухдискового сцепления

На грузовых и легковых автомобилях с мощным двигателем применяется двухдисковое сцепление. Двухдисковое сцепление осуществляет передачу большего крутящего момента при неизменном размере, а также обеспечивает больший ресурс конструкции. Это достигнуто за счет применения двух ведомых дисков, между которыми установлена проставка. В результате получены четыре поверхности трения.Принцип работы сцепления

Однодисковое сухое сцепление постоянно включено. Работу сцепления обеспечивает привод сцепления.

При нажатии на педаль сцепления привод сцепления перемещает вилку сцепления, которая воздействует на подшипник сцепления. Подшипник нажимает на лепестки диафрагменной пружины нажимного диска. Лепестки диафрагменной пружины прогибаются в сторону маховика, а наружный край пружина отходит от нажимного диска, освобождая его. При этом тангенциальные пружины отжимают нажимной диск. Передача крутящего момента от двигателя к коробке передач прекращается.

При отпускании педали сцепления диафрагменная пружина приводит нажимной диск в контакт с ведомым диском и через него в контакт с маховиком. Крутящий момент за счет сил трения передается от двигателя к коробке передач.

//www.youtube.com/embed/6BaECAbapRg?wmode=opaque&rel=0

   

 

 

 

 

 

Принцип функционирования

Прежде всего, взаимодействие между двигателем, сцеплением и коробкой передач необходимо для того, чтобы автомобиль мог беспрепятственно двигаться и останавливаться в требуемой точке. Впервые прообраз сцепления стал применяться создателями Мерседеса. Это позволило значительно упростить управление транспортным средством, поэтому сегодня работа автомобиля немыслима без этого важнейшего узла.

Итак, главный принцип работы устройства заключается в соединении первичного трансмиссионного вала и маховика силового агрегата. Благодаря такой схеме удается достичь плавности хода и переключения скоростей в коробке. Без сцепления затруднительно было бы трогаться с места. Оно устанавливается между коробкой передач и силовым агрегатом и дает возможность передавать крутящий момент от движка на колеса и, при необходимости, разрывать эту связь.

Однодисковое сцепление, как и другие его разновидности, подвержено серьезным нагрузкам в процессе эксплуатации. Многие из его составляющих требуют профилактики и своевременной замены. Неумелые и неопытные водители зачастую «палят» сцепление, и это выражение имеет под собой не только переносный смысл, поскольку в салоне автомобиля начинает ощущаться характерный запах гари.

   Что входит в комплект

  • диск сцепления, обладающий характерной круглой формой, включающий несколько основных элементов;
  • диск нажимной (корзина) — его основание включает в себя пружины, совмещенные с прижимной платформой и компактно размещенные. В основании этого узла действует выжимной подшипник;
  • подшипник выжимной, отвечает за механический привод в действие вилки, и размещается на первичном валу коробки передач;
  • маховик.

   

Передача крутящего момента

Ведомый диск постоянно зафиксирован вместе с маховиком при помощи диска нажимного. Чтобы автомобиль тронулся, ведомый диск должен соприкоснуться с маховиком, который вращается.

Происходит это так: водитель выжимает педаль сцепления, что позволяет ему включить 1‑ю скорость. Как только педаль отпускается, пружины диска нажимного соединяют ведомый диск с маховиком. Вследствие этого касания машина начинает постепенно двигаться. Скорость вращения диска и маховика постепенно выравнивается, чем и достигается движение транспортного средства.

Полностью крутящий момент передается тогда, когда выравниваются скорости вращения ведомого диска, диска сцепления и маховика. Если отпустить педаль слишком резко, машина может попросту заглохнуть — этим часто грешат начинающие водители. При переключении любой передачи, необходимо добиваться плавного хода педали, что позволит продлить срок эксплуатации этого узла, да и трансмиссии тоже.

 

Принцип работы сцепления. Устройство сцепления автомобиля

Сцепление – неотъемлемая часть любого современного автомобиля. Именно этот узел принимает на себя все колоссальные нагрузки и удары. Особенно высокое напряжение испытывают устройства на автомобилях с механической КПП. Как вы уже поняли, в сегодняшней статье мы рассмотрим принцип работы сцепления, его конструкцию и назначение.

Характеристика элемента

Сцепление представляет собой силовую муфту, которая осуществляет передачу крутящего момента между двумя основными составляющими автомобиля: двигателем и коробкой передач. Состоит оно из нескольких дисков. В зависимости от типа передачи усилий данные муфты могут быть гидравлическими, фрикционными или же электромагнитными.

Назначение

Автоматическое сцепление предназначено для временного отсоединения трансмиссии от двигателя и плавной их притирки. Необходимость в ней возникает по мере того, как начинается движение. Временное разъединение мотора и КПП нужно и при последующем переключении скоростей, а также при резком торможении и остановке транспортного средства.

Во время движения машины система сцепления находится по большей части во включенном состоянии. В это время она передает мощность от двигателя к коробке переключения передач, а также предохраняет механизмы КПП от различных динамических нагрузок. Тех, которые возникают в трансмиссии. Таким образом, нагрузки на нее возрастают по мере торможения двигателя, при резком включении сцепления, снижении частоты оборотов коленвала либо при наезде транспортного средства на неровности дорожного полотна (ямы, выбоины и так далее).

Классификация по связи ведущих и ведомых частей

Сцепление классифицируют по нескольким признакам. По связи ведущих и ведомых частей принято различать следующие типы устройств:

  • Фрикционные.
  • Гидравлические.
  • Электромагнитные.

По типу создания нажимных усилий

По данному признаку различают типы сцепления:

  • С центральной пружиной.
  • Центробежные.
  • С периферийными пружинами.
  • Полуцентробежные.

По количеству ведомых валов системы бывают одно-, двух- и многодисковые.

По типу привода

  • Механический.
  • Гидравлический.

Все вышеуказанные типы сцеплений (за исключением центробежных) являются замкнутыми, то есть постоянно выключенными или включенными водителем при переключении скоростей, остановке и торможении транспортного средства.

На данный момент большую популярность обрели системы фрикционного типа. Такие узлы используются как на легковых, так и на грузовых автомобиля, а также на автобусах малого, среднего и большого класса.

2-дисковые сцепления используются только на крупнотоннажных тягачах. Также они устанавливаются на автобусы большой вместимости. Многодисковые же практически не применяются автопроизводителями в данный момент. Раньше они использовались на большегрузах. Также стоит отметить, что гидромуфты в качестве отдельного узла на современных машинах не применятся. До недавнего времени они использовались в коробках автомобилей, однако только совместно с последовательно установленным фрикционным элементом.

Что касается электромагнитных сцеплений, то они на сегодняшний день не получили широкого распространения в мире. Связано это со сложностью их конструкции и с дорогостоящим обслуживанием.

Принцип работы сцепления с механическим приводом

Стоит отметить, что данный узел имеет одинаковый принцип работы вне зависимости от количества ведомых валов и типа создания нажимных усилий. Исключение составляет тип привода. Напомним, он бывает механическим и гидравлическим. И сейчас мы рассмотрим принцип работы сцепления с механическим приводом.

Как же действует данный узел?

В рабочем состоянии, когда педаль сцепления не затронута, ведомый диск зажат между нажимным и маховиком.

В это время передача крутящих усилий на вал производится за счет силы трения.

Когда водитель нажимает ногой на педаль, трос сцепления перемещается в корзине. Далее рычаг поворачивается относительно своего места крепления. После этого свободный конец вилки начинает давить на выжимной подшипник.

Последний, перемещаясь к маховику, - давить на пластины, которые отодвигают нажимной диск. В данный момент ведомый элемент освобождается от прижимающих усилий и таким образом происходит отсоединение сцепления.

Далее водитель свободно производит переключение передачи и начинает плавно отпускать педаль сцепления. После этого система вновь включает в связь ведомый диск с маховиком. По мере отпускания педали сцепление включается, происходит притирка валов. Через некоторое время (пару секунд) узел в полной мере начинает передавать крутящий момент на двигатель.

Последний через маховик осуществляет привод на колеса. Стоит отметить, что трос сцепления присутствует только на узлах с механическим приводом. Нюансы конструкции другой системы мы опишем в следующем разделе.

Принцип работы сцепления с гидравлическим приводом

Здесь, в отличие от первого случая, усилие от педали к механизму передается посредством жидкости.

Последняя содержится в специальных трубопроводах и цилиндрах.

Устройство данного типа сцепления несколько отличается от механического.

На шлицевом конце ведущего вала трансмиссии и стального кожуха, закрепленного к маховику, устанавливается 1 ведомый диск.

Внутри кожуха есть пружина с радиальным лепестком. Она служит выжимным рычагом. Управляющая педаль при этом подвешивается на оси к кронштейну кузова. К ней также прикреплен толкатель главного цилиндра на шарнирном соединении. После того как происходит выключение узла и переключение передачи, пружина с радиальными лепестками возвращает педаль в исходное положение.

В конструкции узла присутствует как главный, так и рабочий цилиндр сцепления. По своей конструкции оба элемента очень схожи между собой. Оба состоят из корпуса, внутри которого присутствует поршень и специальный толкатель. Как только водитель нажимает педаль, задействуется главный цилиндр сцепления. Здесь при помощи толкателя поршень перемещается вперед, благодаря чему давление внутри увеличивается. Последующее его передвижение приводит к тому, что жидкость проникает в рабочий цилиндр через нагнетательный канал. Так вот, благодаря воздействию толкателя на вилку и происходит выключение узла. В то время, когда водитель начинает отпускать педаль, рабочая жидкость поступает обратно. Это действие приводит к включению сцепления. Данный процесс можно описать так. Сначала открывается обратный клапан, который сжимает пружину. Далее идет возврат жидкости из рабочего цилиндра в главный. Как только давление в нем становится меньше усилия нажатия пружины, клапан закрывается, а в системе образуется избыточное давление жидкости. Так происходит нивелирование всех зазоров, которые находятся в определенной части системы.

Понравилась статья? Расскажите друзьям: Оцените статью, для нас это очень важно:

Проголосовавших: 1 чел.
Средний рейтинг: 5 из 5.

Сцепление: описание,виды,устройство,принцип работы | АВТОМАШИНЫ

Резкий старт с места, или же большая нагрузка при движении быстро выводят сцепление с рабочего состояния, первым признаком поломки сцепления становится плохое переключение коробки передач, пробуксовка после того, как включили передачу, нажали на газ, обороты двигателя поднялись, а автомобиль не набирает скорость. Все это ведет к одному, пора менять сцепление. Но все же заменить не проблема, но вот для того чтоб не случилась такая беда заново, рассмотрим принцип работы сцепления.

Содержание статьи

Что такое сцепление?

Сцепление (или как его еще называют «фрикционная муфта») ― это механизм автомобиля, который соединяет двигатель с трансмиссией и время от времени дает возможность рассоединять их при переключении передачи, торможения или же во время остановки. Основное задание сцепления ― это фрикционное взаимодействие дисков, которые располагаются на обоих валах.

Еще одной функцией, которую исполняет сцепление ― это возможность плавно трогать с места автомобиль. Постольку поскольку вал двигателя вращается, а вал трансмиссии пребывает в фиксированном неподвижном положении, начало движения машины без сцепления невозможно, так как оно помогает валам плавно притереться друг к другу, и в то же время обеспечивает плавное ускорение оборотов, которое обеспечивают валы, и наконец-то привести в движение автомобиль.

Если же случайно (или не случайно) слишком быстро и резко рассоединить те двое валов, то неподвижный вал трансмиссии заклинит вращающийся вал двигателя и Ваш автомобиль просто-напросто заглохнет (в лучшем случае), или же в механизме сцепления будут поломки, на которые понадобятся немалые материальные затраты. В основном, на современных автомобилях устанавливается механические сцепления.

ПРИВОД ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Дальнейшее изучение автомобиля невозможно без понимания термина — привод. Попробуем с ним разобраться.

Когда в автомобиле надо передать усилие, допустим от водителя к некому механизму, то могут возникнуть проблемы. Для того чтобы автомобиль исправно работал, а водитель находился на своем месте, существует привод механизмов.

Представьте ситуацию, когда вам необходимо постоянно что-то закрывать и открывать, а сами вы передвигаться не можете. Для передачи усилия на расстоянии по «открыванию» и «закрыванию» двери, вам придется применить палку или дистанционное управление. Пусть это будет палка, привязанная веревками одним концом к вашей руке, а другим к ручке двери. В этом случае, палка с веревками будут являться «приводом», который передаст усилие на расстоянии.

В автомобиле каждый механизм имеет свой привод, посредством которого он приводится в действие. Привод может состоять из большого количества отдельных узлов и деталей, может быть механическим, гидравлическим.


Схема гидравлического привода выключения сцепления и механизма сцепления
1 — коленчатый вал; 2 — маховик; 3 — ведомый диск; 4 — нажимной диск; 5 — кожух сцепления; 6 — нажимные пружины; 7 — отжимные рычаги; 8 — нажимной подшипник; 9 — вилка выключения сцепления; 10 — рабочий цилиндр; 11 — трубопровод; 12 — главный цилиндр; 13 — педаль сцепления; 14 — картер сцепления; 15 — шестерня первичного вала; 16 — картер коробки передач; 17 — первичный вал коробки передач.
Привод выключения сцепления (гидравлического типа) состоит из :
  • педали,
  • главного цилиндра,
  • рабочего цилиндра,
  • вилки выключения сцепления,
  • нажимного подшипника,
  • трубопроводов.


При нажатии на педаль сцепления, усилие ноги водителя, через шток и поршень, передается жидкости, которая передает давление от поршня главного цилиндра на поршень рабочего. Далее шток рабочего цилиндра перемещает вилку выключения сцепления и нажимной подшипник, который передает усилие на механизм сцепления. Когда водитель отпустит педаль, то под воздействием возвратных пружин все детали привода займут исходные позиции.

В гидравлическом приводе сцепления применяется тормозная жидкость. Перед тем как заливать ее в бачок привода, стоит прочитать, что написано на этикетке. А разрешается ли ее смешивать с жидкостью, которая уже залита в гидроприводе сцепления автомобиля? Как правило, ответ бывает положительным, но существуют жидкости, которые не подлежат смешиванию.

На переднеприводных автомобилях используется механический привод, где педаль сцепления связана с вилкой выключения с помощью металлического троса.

Из чего состоит сцепление

Чтоб не ломать сцепление, нужно знать не только как оно работает поверхностно и какие его функции, но и с каких деталей оно состоит. К основным составляющим частям относят ведомую и ведущую части, механизм отключения и нажимную систему.

Момент вращения двигателя передается от маховика на детали ведущей части, последние в свою очередь передают крутящий момент на ведущий вал КПП. Момент трения обеспечивается благодаря нажимному механизму, который благодаря плотному сцеплению ведомой и ведущей части, дает долгожданный результат движения.

Немаловажным считается выключение сцепления. Так один диск, на котором расположены периферическим образом пружины, расположено в чугунном картере, тот в свою очередь располагается в блок-картере двигателя.

В ведущую часть входит кожух сцепления и маховик, последний в свою очередь крепится к маховику коленчатого вала за счет шести специальных болтов. Нажимной диск размещается в средней части кожуха. Вращающий момент нажимного диска передается от маховика через три выступления, которые имеются в диске и входят в окна кожуха. Ведомый диск, ступица, ведущий вал коробки смены передач являются основными и обязательными составными ведомой части сцепления.

По обе стороны ведомого диска размещены фрикционные накладки, изготовлены из медно-асбестового состава (или же иного металлоасбестового состава), которые выдерживают необычайно высокую температуру и известны своими фрикционными свойствами. Со ступицей ведомый диск соединен заклепками либо же через пружины. Эти пружины являются составной частью пружинно-фрикционного гасителя вращающихся колебаний (то есть демпфера)

МЕХАНИЗМ СЦЕПЛЕНИЯ

Механизм сцепления представляет собой устройство, в котором происходит передача крутящего момента за счет работы сил трения. Механизм сцепления позволяет кратковременно разъединять двигатель и коробку передач, а затем плавно их соединять. Элементы механизма заключены в картер сцепления, который крепится к картеру двигателя.

 

Механизм сцепления состоит из:

  • картера и кожуха,
  • ведущего диска (которым является маховик двигателя),
  • нажимного диска с пружинами,
  • ведомого диска с износостойкими накладками.


Ведомый диск постоянно прижат к маховику нажимным диском под воздействием сильных пружин. За счет огромных сил трения между маховиком, ведомым и нажимным дисками, все это вместе вращается при работе двигателя. Но только тогда, когда водитель не трогает педаль сцепления, независимо от того едет ли или стоит на месте автомобиль.

Для начала движения машины, необходимо прижать ведомый диск, связанный с ведущими колесами к вращающемуся маховику, то есть — включить сцепление. И это сложная задача, так как угловая скорость вращения маховика составляет 20 — 25 оборотов в секунду, а скорость вращения ведущих колес – ноль.


Сцепление включеноКак это сделать? Для этого надо всегда правильно отпускать педаль сцепления, только в три этапа.

На первом этапе работы по включению сцепления — приотпускаем педаль, т.е. даем возможность пружинам нажимного диска подвести ведомый диск к маховику до их легкого соприкосновения. За счет сил трения диск, проскальзывая некоторое время относительно маховика, тоже начнет вращаться, а автомобиль потихоньку ползти.

На втором этапе – удерживаем ведомый диск от какого-либо перемещения, т.е. на две — три секунды удерживаем педаль сцепления в средней позиции для того, чтобы скорость вращения маховика и диска уравнялись. Машина при этом увеличивает скорость движения.

На третьем этапе — маховик вместе с нажимным и ведомым дисками уже вращаются вместе без проскальзывания и с одинаковой скоростью, 100%-но передавая крутящий момент к коробке передач и далее на ведущие колеса автомобиля. Это соответствует состоянию механизма сцепления – включено, автомобиль едет. Теперь остается только полностью отпустить педаль сцепления и убрать с нее ногу.

Если при начале движения педаль сцепления резко бросить, то автомобиль «прыгнет» вперед, а двигатель заглохнет.

Для выключения сцепления водитель нажимает на педаль, при этом нажимной диск отходит от маховика и освобождает ведомый диск, прерывая передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач. Нажимать на педаль сцепления следует достаточно быстрым, но не резким, спокойным движением до конца хода педали.


Сцепление выключеноДействия водителя по выключению и включению сцепления в течение поездки повторяются много раз. Однако, освоив работу с педалью сцепления в три этапа, позже это войдет в привычку, которая обеспечит плавность хода автомобиля и комфортность пассажирам.

Сцепление с гидравлическим приводом

Судя с названия этого вида сцепления, думаю, Вам, итак, стало ясно, что в гидравлическом приводе все усилия, начиная с педали сцепления и заканчивая собственно механизмом, транспортируются с помощью такой себе жидкости. Она в свою очередь размещается в гидроцилиндрах и трубках, которые соединяют все нужные в механизме элементы. Механизм строения гидравлического сцепления не очень совпадает с механическим сцеплением.

Один достаточно большой диск располагается на остром конце ведущего вала и сделанного из стали кожуха. Кожух закрепляется за маховиком. Внутри кожуха имеется пружина с радиальными лепестками. Они являются, скажем, так, выжимными рычажками. На оси располагается управляющая педаль. Она же приподнята к кузову, а именно к кронштейну. Толкач основного цилиндра прикреплен к педали сцепления при содействии шарнира. Педаль попускается тогда, когда сцепление выключается и передача переключается.

Диагностика сцепления в домашних условиях

Чаще всего при поломке слышны характерные звуки. Для этого давим пару раз на педаль сцепления и внимательно слушаем. Если появляются посторонние звуки, к примеру, такие как скрип, стук или подобное, то стоит понять, откуда они идут и устранить их. При нажатии на педаль, она должна идти свободно, без рывков и задержек. Расстояние от пола до педали при включенном или выключенном состоянии не должна превышать 145 миллиметров.

Встречаются еще поломки во время езды, а именно когда переключаете передачу. Если тяжело включить передачу и при включении появляются нестандартный хруст, шум и другие звуки, то не стоит затягивать. Так же при включении передачи и нажатии на газ машина не так резва, как обычно, начинает плавно набирать ход, при этом мотор работает на максимум. Это первый признак поломки диска сцепления.

Характеристики керамического и металлокерамического сцепления

В последнее время любители экстремальной быстрой езды открыли для себя керамическое и металлокерамическое сцепление. Керамика значительно выигрывает, если ее установить на мощный агрегат, который любит стартовать с пробуксовкой и сжигать резину. Металлокерамическое сцепление может выдерживать значительные нагрузки и является лучшим выбором гонщиков.

 

Диски производят с добавление углеродистого волокна, кевлара и керамики. Такой состав позволяет на 10–15% поднять передачу крутящего момента без увеличения прижимной силы, оказываемой на корзину. Живут такие диски, как правило, в четыре раза дольше обычных. Производят 3-х, 4-х, 6-и лепестковые модели, которые отлично справляются с температурными и механическими нагрузками. Некоторые водители жалуются на слишком резкое переключение передач при керамическом сцеплении, но определенного
мнения на этот счет среди автомобилистов пока нет.

Принцип работы сцепления автомобиля и его устройство

Автоликбез13 октября 2017

Коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания не соединяется с коробкой передач (трансмиссией) напрямую. Между агрегатами установлен посредник – сцепление, помогающее плавно передать крутящий момент. Узел считается довольно надежным, поскольку редко «хандрит» даже на бюджетных машинах. Но в случае поломки дальнейшее движение становится крайне затруднительным. Чтобы оценить важность данного элемента, предлагается рассмотреть устройство и принцип работы сцепления автомобиля.

Какую функцию выполняет сцепление?

Представьте, что после включения 1-й передачи первичный вал коробки подключается к работающему двигателю напрямую. Гипотетические сценарии развития событий выглядят так:

  • мотору не хватит усилия, чтобы справиться с приложенной полной нагрузкой, в результате чего он заглохнет;
  • силовому агрегату хватит мощности на преодоление нагрузки, отчего последует сильный рывок машины вперед;
  • если в этот момент прибавить оборотов нажатием педали газа, то крутящий момент коленчатого вала может переломать зубья шестерен коробки передач.

Как видите, среди перечисленных вариантов отсутствует плавное движение с места, происходящее на автомобилях в реальной жизни. Причина следующая: без сцепления нормально тронуться с места невозможно. Более того, вы даже первую скорость не включите – прямая стыковка двух валов даст вышеупомянутый рывок. Переключение на высшие передачи тоже исключается.

Отсюда вывод: встроенное между первичным валом коробки скоростей и коленвалом двигателя сцепление нужно для плавного подключения одного агрегата к другому. Благодаря ему сила крутящего момента передается трансмиссии не сразу, а постепенно.

Отпуская крайнюю слева педаль и трогаясь с места, вы чувствуете возрастающее усилие и при необходимости можете прибавить газу, чтобы автомобиль не заглох. Аналогично совершается переход на 2-ю и последующие скорости. В машинах с автоматической коробкой передач (АКПП) нет педали сцепления, поскольку узел – посредник действует без участия водителя – переключение производит гидравлический либо электрический привод.

Принцип действия механизма

В работе узла сцепления задействованы следующие основные детали:

  • маховик, жестко закрепленный на коленчатом валу силового агрегата;
  • 2 диска – нажимной и ведомый, составляющие фрикционный механизм;
  • кожух;
  • нажимные пружины;
  • подшипник;
  • диафрагменная пружина в виде концентрических рычагов;
  • вилка;
  • рабочий цилиндр гидравлического привода, срабатывающий при нажатии педали.

Примитивнейший механизм, который применялся в прошлом столетии, не включал гидроцилиндр, значительно облегчающий работу водителю. Вместо него стоял механический тросовой привод.

Ведущий диск (он же – корзина) прикручен к маховику болтами и вращается вместе с ним. Нормальное состояние сцепления, когда педаль находится в отжатом положении, – «подключено». То есть, коленчатый вал мотора и первичный коробки передач соединены посредством диска, придавленного к плоскости маховика пружиной. Когда вы нажимаете педаль, узел работает по такому алгоритму:

  1. Через тормозную жидкость усилие передается гидроцилиндру, толкающему вилку.
  2. Вилка надавливает на подшипник, а он толкает концентрические рычаги, чьи концы упираются в нажимной диск.
  3. Концы рычагов отводятся назад и освобождают диск, в результате связь между валами разрывается, при этом вращающийся коленвал не крутит шестерни коробки.
  4. Когда нужно тронуться с места, вы постепенно отпускаете педаль. Подшипник высвобождает рычаги, которые под воздействием пружин давят на диск. Последний прижимается к маховику фрикционной поверхностью и автомобиль плавно движется вперед.
  5. Алгоритм повторяется при каждом переключении скоростей.

Чтобы сделать стыковку двигателя с трансмиссией более плавной, устройство сцепления предусматривает несколько демпферных пружин внутри ведомого диска. В момент касания фрикционных накладок поверхности маховика они сжимаются и дополнительно сглаживают передачу усилия мотора.

Разновидности узлов

Выше было описано устройство и принцип работы самой распространенной конструкции сцепления сухого типа, устанавливаемого на автомобили с механической коробкой передач. В легковых машинах, оснащенных АКПП, применяются системы «мокрого» типа, где детали фрикционного механизма погружены в жидкость. Это позволяет снизить воздействие силы трения продлить ресурс узла.

Существующие конструкции сцепления делятся на такие разновидности:

  • по количеству фрикционных поверхностей: одно– и многодисковые;
  • по способу управления: механические, с сервоприводом и гидравлические;
  • по рабочей среде – сухие и влажные.

Многодисковая система внедрена вместе с моторами повышенной мощности. Причина следующая: одна группа фрикционных накладок тяжело переносит повышенные нагрузки и довольно быстро изнашивается. Благодаря конструкции с двумя дисками, разделенными проставкой, большой крутящий момент равномерно распределяется на 2 группы накладок (выжим происходит одновременно). Снижение удельной нагрузки дает увеличение срока службы узла.

С действием механического (педального) привода вы уже познакомились. На автомобилях с автоматической коробкой обычно устанавливается привод от гидротрансформатора, включающий сцепление самостоятельно. Принцип работы прост: вместе с повышением оборотов коленчатого вала возрастает давление масла в трансформаторе. Когда оно достигает определенного порога, срабатывает клапан, отжимающий пружины и переключающий скорости автоматически.

Сцепление в автомобиле с роботизированной коробкой включается сервоприводом по команде электронного блока управления. Последний ориентируется на показания датчиков и в нужный момент посылает сигнал приводу выжать сцепление. Выбрать момент переключения на другую скорость может и водитель, посылая импульс посредством рукоятки КПП либо подрулевых лепестков.

Распространенные неисправности

Чаще всего в механизме сцепления возникают следующие неполадки:

  • протечка манжеты гидроцилиндра;
  • критический износ фрикционных накладок;
  • ослабление диафрагменной пружины;
  • замасливание и пробуксовка ведомого диска;
  • поломка либо заедание вилки.

Только первая неисправность, связанная с утечкой тормозной жидкости, позволяет без проблем добраться до автосервиса. В остальных случаях сцепление может не включиться и ехать дальше не получится.

Совет. Если вам удастся перевести механическую КПП на 1-ю передачу, попытайтесь тронуться со стартера, не касаясь педали сцепления. Это позволит доехать до СТО на малой скорости своим ходом.

Иногда в результате поломки механизма сцепления на АКПП «повисает» включенная передача, что дает возможность добраться в гараж или мастерскую. Но после остановки дальнейшее движение исключено. Если машина с механической коробкой доставляется на сервис методом буксировки, то с автоматической – только эвакуатором.

Автомобильные сцепления: от классики до футуризма

Казалось бы, сцеплению с механической коробкой передач давно пора на покой – много педалей, много лишних движений, а современные пользователи хотят другого. Недаром в России МКПП при покупке автомобиля выбирают все меньше людей. Но как технология сцепление переживает второе рождение, к тому же в сегменте aftermarket этот узел пользуется высоким спросом. Итак, какими бывают сцепления, как не ошибиться при их покупке и что ждет технологию в будущем?

Вне конкуренции

Если говорить о сцеплении просто, то это механизм, передающий крутящий момент с помощью силы трения. Получается, что, кроме гидротрансформатора и электромагнитной муфты, у сцепления вообще нет никаких конкурентов. Самое забавное, что в современных АКПП вместо устаревших ленточных тормозов ныне используются пакеты фрикционов, по сути это мокрые многодисковые сцепления.

Роботизированным КПП без сцепления тоже никуда, обычно в подобных коробках их бывает сразу два, и в вариаторах также зачастую используют фрикционы вместо гидротрансформатора, когда автопроизводитель не хочет серьезного увеличения цены конечного продукта.

Полный привод на основе сцепления

Пакеты фрикционов стоят и на всех без исключения фрикционных муфтах, обеспечивающих подключение полного привода по схеме Part Time on Demand, а ведь данная схема на настоящий момент самая распространенная.

Классическая конструкция

В рамках нашей статьи мы остановимся на современных конструкциях и пойдем как всегда: от простого к сложному.

Простейшее сцепление в своем составе имеет три детали: нажимной диск – ведущий, ведомый диск с фрикционными накладками и выжимной подшипник. Нажимной диск – корзина с лепестками, определяющими усилие прижатия. Так что на одной модели автомобиля разных комплектаций, в зависимости от привода, мощности двигателя и массы, могут стоять абсолютно разные комплекты сцеплений.

Естественно, все характеристики рассчитываются на стадии разработки – и прижимная сила, и передаваемый момент, и, разумеется, материал фрикционных накладок ведомого диска, который, в зависимости от предназначения данного конкретного автомобиля, тоже может быть разным.

Массовый рынок

Раньше, пока асбест усилиями европейских лоббистов не запретили, накладки состояли в основном из него, ну а теперь, в свете новых экологических тенденций, на простой технике используется органика – некий аналог тормозных смесей NAO, но более износостойкий. Такие диски самые мягкие и плавные, что в плотном городском трафике трудно недооценить.

Но есть и у них проблемы – ограничение по крутящему моменту, как раз составом и обусловленное, и возможность перегрева – обычно уже при 250 градусах Цельсия накладки начинают плавиться и гореть. Поэтому для околоспортивных, мощных премиальных машин, джипов и автоспорта применяются уже совсем другие фрикционные материалы.

Керамика и углерод

Некую промежуточную позицию занимает материал под названием Fiber Tuff, в состав которого входят углеродное волокно и керамика. В народе такие диски называют «карбоновыми». Эксплуатационные характеристики у них лучше, а передаваемый момент выше, как и температура плавления.

Что немаловажно, подобные диски сцепления передают больший крутящий момент без увеличения жесткости нажимных пружин, что благоприятно сказывается на легкости переключения передач.

Но полноценно спортивным Fiber Tuff назвать все же нельзя – он подходит скорее для машин с моторами увеличенной мощности и для техники, которая эксплуатируется в сложных условиях, например на бездорожье.

Перспективный кевлар

Смесь на основе кевлара уже намного интереснее во всех аспектах. Теплостойкость до 370 градусов, износостойкость выше органики более чем в пять раз, и, что особенно приятно, сцепление по характеристикам почти гражданское, можно ездить ежедневно. Дополнительный бонус в том, что такие накладки практически не изнашивают маховик и корзину.

Но есть нюансы: устанавливать такое сцепление лучше в специализированной мастерской и притираться оно будет весьма долго – примерно 1000 километров, придется кататься в щадящем режиме.

Покидаем города

Керамическое сцепление. Всё, езда по городу закончилась. «Хватает» быстро, сразу и намертво, даже на загородных трассах общего пользования водителю будет некомфортно. Подпалить его нереально, по моменту тоже все в порядке, утащит паровоз.

Суперэкстрим

«Купер». Из названия понятен состав – керамика плюс медь, когда мощность мотора такова, что даже керамика не в силах переварить его огромный крутящий момент. Такое сцепление для драга, гонок, нечеловеческого офф-роад-экстрима. Впрочем, металлокерамика очень быстро сожрет как маховик, так и корзину.

Сегодня технология таких сцеплений меняется. Экологи давно пытаются запретить медь в любых фрикционных парах, и ныне разработчики хотят ее полностью заменить на алюминий или чугун.

Ведомые диски

Теперь пройдемся по конструктивным особенностям различных видов сцеплений. О нестареющей классике мы уже рассказали, а сейчас остановимся на ведомом диске, так как в зависимости от типа коробки и маховика тут могут быть серьезные различия.

Обычный диск имеет металлическую основу, наклепанные фрикционные накладки и демпферные пружины, сглаживающие вибрации при переключении передач. Оных может быть четыре или шесть, но сказать, что шесть пружин однозначно лучше, нельзя, они работают попарно, и каждая компания имеет свое видение. Например, общепризнанный лидер в данной области, компания LUK, частенько применяет четыре пружины, а не шесть, что совершенно не мешает ей оставаться в фаворитах.

Маховик для дизеля

Теперь немного поговорим о тенденциях последнего времени. Если в России граждане, у которых есть деньги, предпочитают автоматические трансмиссии, то в бережливой Европе, напротив, механику, да к тому же еще и в паре с дизелем – для экономии.

А у дизеля есть особенность: сама конструкция, крутящий момент и его распределение по оборотам у мотора таковы, что при смене передач возникают вибрации, что некомфортно. Пружины ведомого диска справляются с процессом демпфирования не полностью, поэтому их перенесли на маховик.

Вместо обычного куска металла с зубчатым венцом новый тип маховика, получивший название «двухмассовый», теперь может похвастаться довольно сложным устройством с пружинами. Пружин несколько, обычно стандартных, цилиндрических, но бывают и пластинчатые, жесткость их тоже разная, так что двухмассовому маховику удается снизить вибрации практически до нуля.

В тренде двухмассовость

Кстати, сегодня двухмассовые маховики стоят на 80% автомобилей с механической коробкой передач, а на «роботах» используют вообще только их, вне зависимости от типа двигателя.

Это обусловлено тем, что моторы стали мощнее, стали оснащаться турбинами, причем переменной производительности. Даже любители атмосферных ДВС, вроде компании MAZDA, чтобы не отставать от конкурентов, также форсируют свои силовые агрегаты.

Если раньше мощность автомобиля гольф-класса в 60–80 л.с. считалась нормальной, то теперь даже на компакт-классе стоят моторы в 100 «лошадей». Мощности выше, вибрации тоже, так что без двухмассового маховика обойтись сложно.

Простейшие «роботы»

Существуют и «роботы» с одним сцеплением, для которых вибрации смерти подобны. Вообще, у таких «роботов» полно недостатков, главный из которых – рывки при переключении передач. Большинство автопроизводителей от них отказались, но есть два гиганта – PSA и FIAT, которые упорно продолжают устанавливать именно их в свои машины. Такой подход оправдывает невысокая цена агрегата с одним сцеплением. Для них двухмассовый маховик – безальтернативен.

Технологичные «роботы»

Впрочем, есть «роботы» поинтереснее, и намного. Их производят две компании: Borg&Warner и Getrag. Borg&Warner поставляет, к примеру, DSG для VW Group, т.е. коробки нижнего ценового диапазона для поперечного расположения двигателя.

Конфуз с DSG

В 2003 году появилась шестиступенчатая DSG с мокрыми сцеплениями. Эта коробка, в принципе, всех устроила, особенно когда немцы подкорректировали алгоритмы ее работы, а два сцепления в масляной ванне отхаживали положенный им срок в 120 тысяч километров. Масло вполне успешно смазывало и охлаждало фрикционные накладки. Но тут на сцену опять вышли экологи, которые решили, что масляный насос DSG, который постоянно качает объем в 6,5 литра масла, расходует слишком много энергии, и в результате появилась семиступенчатая DSG с сухими сцеплениями.

Сцепление на таких коробках поначалу выхаживало не более 30 000 км, в результате чего разразился скандал и даже наша родная Государственная дума пыталась коробки полностью запретить. У нас только пытались, а в Китае действительно запретили. В общем, «сухую» DSG пришлось дорабатывать, что было сделано только к 2014 году.

Премиум-качество

С Getrag подобных происшествий не приключалось, компания выпускает удачные и дорогие варианты «роботов» с двумя сцеплениями, там все в порядке и с ресурсом, и с передаваемым моментом. Недаром фирма Porsche пользуется исключительно их услугами.

Сервис и aftermarket

Поменять обычное сцепление в автомобиле несложно, такую работу нужно всего лишь сделать добросовестно, а уж купить подходящий комплект и того проще.

Есть разные ценовые категории подобного продукта, и не всегда громкое имя означает неподъемную стоимость. Например, фирма Valeo, после того как построила завод в Юго-Восточной Азии, стала предлагать очень неплохой прайс по сцеплениям на территории России. Сориентироваться по порядку цен вы можете на странице 42 нашего журнала, там же приведена статистика покупательского спроса по брендам.

Экономить на спичках – дело неблагодарное, так что, если меняете классическое сцепление, меняйте сразу все – корзину, диск и выжимной подшипник, тем паче качественные комплекты выхаживают до 150 000 км, а то и больше. Рейтинг лучших производителей сцеплений вы можете найти на 35-й странице журнала.

Двумассовые сложности

С двухмассовым маховиком дело обстоит несколько сложнее – он дорого стоит, а по замыслу производителей – одноразовый и неразборный. Однако у нас их успешно разбирают и восстанавливают, надо лишь найти специализированный сервис.

С DSG и иже с ними ситуация похожая – кому попало такую работу не доверишь, впрочем, есть ряд компаний, добросовестно ремонтирующих подобных «роботов» и осуществляющих на них замену сцеплений.

Виды сцепления

Виды сцепления

Особенности работы, классификация и требования к конструкции сцепления

В трансмиссии автомобиля сцепление применяют как самостоятельный механизм и как часть механизма управления коробки передач (обычно планетарной).

В данной главе виды сцепления автомобиля рассмотрены сцепления, которые представляют собой самостоятельный механизм, который работает в основном совместно с коробкой передач, имеющей неподвижные оси валов (ГАЗ-52, Москвич-407). В данном случае сцепление служит для того, чтобы отсоединить двигатель от трансмиссии и снова соединять их, обеспечивая плавное трогание с места, разгон, а также переключение передач во время движения автомобиля с минимальными ударами в зубьях соединяемых шестерен или муфт.

Минимальному устойчивому числу оборотов вала двигателя двигателя nemin соответствует минимальное устойчивое число оборотов ведущих колес.

Расчет сцепления предполагает расчет минимального устойчивого числа оборотов ведущих колес:

Плавный разгон автомобиля от nk=0 доnkmin достигается при помощи сцепления.

Кроме того, сцепление предохраняет трансмиссию автомобиля от перегрузок инерционным моментом Мj.

По способу передачи крутящего момента различают сцепления фрикционные, гидравлические, электропорошковые и комбинированные.

Во фрикционных видах сцеплений для передачи крутящего момента от ведущих элементов к ведомым используется сила трения. По форме трущихся поверхностей сцепления бывают конусные, барабанные (колодочные) и дисковые.

Дисковые сцепления по числу ведомых дисков разделяются на однодисковые, двухдисковые и многодисковые. Фрикционные сцепления, являющиеся самостоятельным механизмом трансмиссии, в подавляющем большинстве случаев делают однодисковыми, так как при этом конструкция получается наиболее простой и дешевой. В современных автомобилях конусные сцепления перестали применять, барабанные сцепления устанавливают редко, главным образом при автоматизированном управлении, многодисковые сцепления, имеющие относительно небольшой диаметр, используют только в планетарных коробках передач, где они входят в механизм их управления.

Виды сцепления по типу управления различают сцепления с принудительным управлением, приводимым в действие водителем (обычно при помощи педали), и сцепления с автоматизированным управлением.

Виды сцепления по способу создания давления на нажимной диск фрикционные сцепления бывают пружинными, если давление создается пружинами (автомобили ГАЗ-52, ЗИЛ-130, МАЗ-200), электромагнитными, если давление создается электромагнитами, полуцентробежными, если давление создается и пружинами и центробежными силами от грузиков и центробежными.

Полуцентробежные сцепления получили некоторое распространение на легковых автомобилях, у которых максимальный момент двигателя соответствует относительно высоким числам оборотов. При этом уменьшается усилие на педали, необходимое для выключения сцепления при трогании с места и для удержания сцепления в выключенном положении при переключении передач.

Центробежные сцепления чаще применяются при автоматизации управления. В этих сцеплениях центробежная сила используется для включения и выключения сцепления, а давление на нажимной диск создается пружинами. Реже центробежную силу используют для создания давления на нажимной диск.

Гидравлические сцепления, выполненные по типу гидромуфт обычно применяют совместно с планетарными коробками передач или в комбинации с фрикционным сцеплением при работе с простой коробкой передач, имеющей неподвижные оси валов.

Сцепление, представляющее собой самостоятельный механизм, помимо основных требований (минимальный собственный вес, простота конструкции, достаточный срок службы) должно удовлетворять следующим специфическим требованиям:

1)      Максимально снижать ударную нагрузку в зубьях коробки передач при трогании с места и при переключении ступеней на ходу автомобиля.

2)      Плавно передавать крутящий момент от двигателя к трансмиссии автомобиля в процессе буксования сцепления.

3)      Полностью отключать двигатель от трансмиссии автомобиля

4)      Предохранять трансмиссию автомобиля от инерционных нагрузок

5)      Обеспечивать удобство управления, небольшое усилие на педали и ограниченный ее ход при выключении сцепления или автоматизацию управления сцеплением.

Все эти особенности необходимо учитывать во время расчета сцепления. Где купить сцепление в Харькове.

Теннисные ручки | Разъясненные и иллюстрированные типы захватов

Захваты справа

Правый удар часто является более естественным ударом для игроков, и поэтому он имеет тенденцию становиться любимым ударом игрока.

Давайте посмотрим на различные типы захватов справа.

Continental Grip

Как мы уже рассказывали в разделе истории теннисных захватов, континентальный захват доминировал в первые годы соревновательного тенниса, но он исчез из современного спорта, насколько это возможно.

Несмотря на это, мы хотели бы поделиться тем, как сформировать его, чтобы дать игрокам понять, как развивались захваты, но вы также будете использовать этот захват для нескольких других ударов, а также прикрыть позже.

Преимущества

  • Простота обращения с низко подпрыгивающими мячами
  • Практически не требуется менять хват для других ударов

Недостатки

  • Отсутствие вершины шпиля
  • Низкий потенциал мощности
  • Трудности в обращении с высоко подскакивающими мячами

Как сформировать континентальный захват

Чтобы сформировать континентальный захват, поместите ладонью нижний сустав указательного пальца напротив второго скоса, если вы правша, или восьмого скоса, если вы левша.

Затем поместите рукоятку ракетки на основание ладони и обхватите рукоятку пальцами.

Восточная хватка

Восточная хватка справа, возможно, достигла пика своей популярности в конце 80-х и 90-х годах, при этом Пит Сампрас и Штеффи Граф служат прекрасными примерами игроков, которые использовали этот хват для доминирования.

В наши дни восточная хватка остается довольно популярной среди туристов и отдыхающих, но чаще всего игроки, которые, кажется, имеют пасхальную хватку, используют слегка измененную версию.

Преимущества

  • Быстрая смена рукоятки, идеально подходит для подачи и залпа
  • Достаточное количество топспинов
  • Хорошо работает на более быстрых покрытиях корта
  • Легче освоить новичкам

Недостатки

  • Меньше топспинов по сравнению с западные аналоги
  • Трудности в обращении с высоко подскакивающими мячами
  • Не идеально для агрессивной базовой игры

Как сформировать восточный хват

Чтобы сформировать восточный хват, поместите ладонью нижний сустав указательного пальца напротив третьего скоса, если вы правша или седьмой скос, если левша.

Затем поместите рукоятку ракетки на основание ладони и обхватите рукоятку пальцами.

Полу-западный хват

Полу-западный захват четко располагается между восточным и западным хватом и стал наиболее распространенным хватом для правого тенниса в современном теннисе, поскольку он обеспечивает отличное верхнее вращение и быструю смену сцепления.

В 90-х и в новом тысячелетии такие игроки, как Андре Агасси и Мартина Хингис, использовали полузападную хватку.Тем не менее, в наши дни это самый распространенный хват, который вы найдете во всех званиях, включая таких топ-профессионалов, как Серена Уильямс и Новак Джокович.

Преимущества

  • Отличный топспин
  • Быстрая смена захвата
  • Идеально подходит для базовой линии и игры на всем корте
  • Отличная защита от более прыгающих мячей
  • Хорошо работает на всех покрытиях корта

Недостатки

  • Некоторые трудности с низкими мячами или ударами, из-за которых игроки широко растягиваются за пределы своей зоны удара

Как сформировать полу-западный хват

Чтобы сформировать полу-западный захват, поместите ладонью нижний сустав указательного пальца напротив четвертый скос, если вы правша, или шестой скос, если вы левша.

Затем поместите рукоятку ракетки на основание ладони и обхватите рукоятку пальцами.

Western Grip

Western Grip - последний из четырех основных теннисных захватов форхенд, который на шаг уступает полузападному и позволяет игрокам генерировать максимальное вращение.

Западная хватка существует в профессиональном туре, и вы найдете множество игроков-любителей, которые используют это - особенно игроки из Европы, где глина является популярным покрытием корта, например, в Европе и Латинской Америке.Глина обеспечивает самую медленную поверхность корта, и мяч отскакивает выше, что подчеркивается верхним вращением более экстремальных захватов.

Хотя вы обнаружите, что горстка игроков уровня тура использует, это, как правило, слишком экстремально для многих игроков. На начальном уровне может быть трудно понять, как ударить справа этим хватом.

Преимущества

  • Максимальный топспин
  • Хорошо работает на более медленных поверхностях корта
  • Идеально подходит для базовой игры
  • Хорошо подходит для мячей с высоким отскоком

Недостатки

  • Сложно быстро переключать захваты
  • Сложно для начинающих
  • Трудно обрабатывать низкие мячи или удары, которые заставляют игроков широко вытягиваться за пределы своей зоны удара

Как сформировать западный хват

Чтобы сформировать западный хват, поместите ладонью нижний сустав указательного пальца против пятого скоса, если вы правша или левша - это половина точки вокруг ручки.

Затем поместите рукоятку ракетки на основание ладони и обхватите рукоятку пальцами.

Hawaiian Grip

Последний, по крайней мере, в данном случае, гавайский или крайний западный захват периодически появляется, но никогда не получил широкого распространения.

По сути, у него есть недостатки западного хвата, но они увеличены. Кроме того, игрокам может быть сложно сгладить мяч и загнать мяч, что добавляет еще один сложный уровень в уравнение.

Topspin полезен, но игроки должны иметь возможность периодически пробивать противника и отбрасывать удары, чтобы соревноваться на более высоких уровнях спорта.

Преимущества

Недостатки

  • Сложность быстрой смены захватов
  • Сложно для новичков
  • Повышенная вероятность травм
  • Сложно управлять мячом и атаковать
  • Трудно управлять низкими мячами или ударами которые заставляют игроков широко вытягиваться за пределы своей зоны удара

Как сформировать гавайский хват

Чтобы сформировать гавайский хват, поместите ладонью нижнего сустава указательного пальца напротив шестого скоса, если вы правша или четвертый скосите, если вы левша.

Затем поместите рукоятку ракетки на основание ладони и обхватите рукоятку пальцами.

Какой хват справа лучший?

Многие утверждают, что полу-вестерн - лучший хват справа, и сразу же отвергнут все остальные хватки в его пользу. Однако при этом игнорируются тенденции, комфорт и предпочтительные стили игры каждого игрока.

Таким образом, игроки и тренеры должны быть готовы поэкспериментировать и найти захват, который лучше всего соответствует игроку в целом, что может включать в себя небольшую настройку или изменение многих из рассмотренных нами захватов.

С учетом сказанного, мы призываем новых игроков держаться подальше от континентальных и гавайских захватов справа, что помешает подавляющему большинству игроков полностью раскрыть свой потенциал.

Игрокам, которым для начала нужен легкий хват, следует подумать о восточном хвате справа. Как только игрок освоится, он может начать экспериментировать с западными захватами, чтобы увидеть, что лучше всего подходит для них.

Также стоит отметить, что многие из лучших теннисистов не полагаются исключительно на какой-то один конкретный хват, и они будут вносить незначительные корректировки на ходу для достижения желаемого эффекта, т.е.е., больше топспина или более плоский выстрел.

Травмы

Было проведено некоторое исследование теннисных травм, в ходе которого была обнаружена корреляция с типом хвата и вероятностью травмы, например в статье 2016 года под названием «Травмы запястья у теннисистов: обзор повествования».

Однако, хотя реферат исследования, кажется, указывает на увеличение общего количества травм запястья или в процентах от общих травм, он не кажется окончательным. Кроме того, статья, кажется, предполагает, что причиной может быть чрезмерное использование и повторение, что может усилиться типом захвата.

С учетом сказанного, мы призываем игроков прислушиваться к своему телу, позволять себе достаточный отдых и восстановление, когда это необходимо, и, что наиболее важно, разговаривать со своим врачом, если они испытывают боль или дискомфорт при использовании определенного типа захвата. .

Понимание и применение правильной пистолетной рукоятки

Все, что нужно знать, чтобы владеть пистолетом

Из всех новых стрелков, с которыми я когда-либо работал, и я имею в виду людей, у которых никогда не стреляли из пистолета , похоже, есть одна вещь, которой они все боятся: пистолет, вылетающий из их рук.

Не поймите меня неправильно, может случиться . Однако это впечатляюще маловероятно, и для его реализации требуются довольно уникальные обстоятельства. Несмотря на это, кажется, все они боятся этого больше всего. \

А почему бы и нет? Благодаря современной механической обработке человечество развило способность выдерживать небольшой взрыв и сдерживать его. Мы оборачиваем этот маленький шар кинетической энергии в какие-то металлические и движущиеся части, и мы держим его в руке .

Если так выразиться, может быть, - это , о чем следует беспокоиться….

Так почему же пистолеты не летают по дальности? Почему мы должны не поддаться страху , который, казалось бы, универсален для начинающих стрелков? Потому что мы это держим. (кто-нибудь стреляет в игру слов?)

Рукоятка пистолета - это место, где резина встречается с дорогой в меткости. Стрелок может иметь идеальную стойку, положение тела и контроль дыхания. Они также могут иметь точную настройку прицела, правильное изображение прицела и плавное управление спуском.

Так что же связывает эти два набора основ вместе? Их хватка.

Неправильная рукоятка пистолета изменит их стойку, сбросит прицел и нанесет ущерб их управлению спусковым крючком. Захват - это клей, который скрепляет план.

Поехали.

Что такое хорошая пистолетная рукоятка?

Прежде чем мы перейдем к медным гвоздикам с захватом пистолета, мы должны обратиться к фундаментальному вопросу неравенства. Не все руки имеют одинаковый размер или одинаковую силу захвата; поэтому не все пистолетные рукоятки подходят для всех рук. Вот, разобрался с этим.

Прочность захвата

Правильный захват пистолета требует определенной силы хвата. Представьте, что вы эффективно держите в руке небольшой взрыв, и вы начнете понимать, почему нам нужна сила захвата.

Теперь вам не обязательно иметь предплечья Popeye, чтобы правильно держать пистолет. Отнюдь не. У среднего взрослого более чем достаточно силы захвата, чтобы эффективно стрелять из пистолета.Однако это настолько важно, что вы не можете просто игнорировать его. И если вы обнаружите, что вам не хватает силы захвата, есть простые упражнения, чтобы исправить это.

Основные характеристики правильной пистолетной рукоятки и зачем она нам

Давление захвата

Поскольку мы говорим о силе хвата, какое давление должен оказывать стрелок при использовании любого хорошего стрелкового хвата?

В учебнике ответ, что это должно быть 60/40 рука поддержки сильной стороны.Или это разделение 40/60… ..? Настоящий ответ: вы все равно не узнаете. Вы знаете, каким должен быть захват при 60%? Я знаю, что нет, и снимаю уже более десяти лет. Не теряйтесь в цифрах.

Как оказалось, необходимое усилие захвата достигается с помощью практики .

Тренеры говорили «сжимайте пистолет, пока ваши суставы не побелеют». Это не только быстро утомило руки, но и не улучшило точности. Скорее всего, это снизило точность .Что произойдет, если вы схватите что-то действительно сильно ? Твои руки дрожат. Пистолет ничем не отличается.

Мы также не хотим просто держать пистолет в свободной руке.

Полуавтоматические пистолеты требуют отдачи для приведения в действие затвора, выброса стреляной гильзы и подачи нового патрона из магазина. Если стрелок держит пистолет слишком свободно, свободно, это может привести к неисправности "вялого запястья". Это происходит, когда стрелок не оказывает достаточного сопротивления движению затвора.

Подумайте об этом иначе. Если бы я установил ваш пистолет на скамейке (что-то, что вообще не двигается), то вся отдача будет направлена ​​на единственное, что будет перемещать : затвор. Но если я каким-то образом положу ваш пистолет на стол и магическим образом выстрелю из него, отдача заставит весь пистолет скользить по столу. Во втором сценарии слайд не будет двигаться, потому что путь наименьшего сопротивления - это скольжение по столу.

Итак, при захвате наших пистолетов необходимо определенное усилие .Помимо возможной неисправности, если рукоятка слишком ослаблена, ваши руки могут разъединяться после каждого выстрела. Это не только неэффективно для начального выстрела, но и вам будет сложно выдерживать повторные выстрелы, когда вам придется сбрасывать хват после каждого раунда.

Практика. Научитесь балансировать между рукопожатием и необходимостью сбрасывать хватку после каждого выстрела, потому что пистолет раздвигал ваши руки.

Во время практики сосредоточьтесь на использовании трех нижних сильных пальцев руки, чтобы плотно втянуть пистолет обратно в перепонку сильной руки.Также работа по использованию мясистых частей опорной руки, чтобы сжать пистолет в ладонь сильной руки. Сосредоточьтесь на равномерном давлении по всей длине рукоятки.

Если это поможет, представьте, что рукоятка пистолета сделана из очень плотной глины и имеет длинную цилиндрическую форму. Вам нужно сохранить цилиндрическую форму, но вы хотите сделать ее тоньше . Применение неправильного давления в любом месте приведет к неправильной форме этой части цилиндра. Но даже давление во всех направлениях сохранит форму цилиндра и сделает гипотетический кусок глины тоньше.

Управление отдачей

Правильная пистолетная рукоятка с хорошим давлением рукоятки выполняет важную функцию: управление отдачей.

Любой пистолет - это, по сути, ручной взрыв. Конечно, мы разработали механизмы, сдерживающие этот взрыв, но факт остается фактом. Когда пистолет стреляет, есть отдача.

Итак, мы можем разбить задачу управления отдачей на две части: начальный выстрел и последующие выстрелы.

Первый выстрел

Первоначальный выстрел можно определить как самый первый выстрел, который вы производите после принятия позиции для стрельбы, или как первый выстрел, который вы производите с новой принятой хваткой.

Независимо от того, как мы это определяем, первый выстрел - это первая проверка вашей хватки. Когда пуля выстрелила, пистолет начнет вращаться (затвор вернется), и дуло поднимется. Правильная пистолетная рукоятка будет способна поддерживать положительный контроль над пистолетом во время его движения и позволит ружью «двигаться» прямо вверх и вниз.

Вы когда-нибудь видели, чтобы кто-нибудь физически уронил ружье из-за отдачи? Бывает.

Последующие выстрелы

Вот где действительно сияет правильная пистолетная рукоятка.После того, как вы произвели первый выстрел и сохранили контроль над пистолетом, дуло должно вернуться к цели таким образом, чтобы прицелы были выровнены, и вы могли делать дополнительные эффективные выстрелы.

Самый эффективный захват позволит вам на самом деле сделать дополнительных выстрелов, повторяя все аспекты первоначального выстрела.

Чтобы поместить все это в красиво упакованную коробку, правильная пистолетная рукоятка поможет вам прицелиться на цель, сохранит контроль над пистолетом во время фактического процесса отдачи, вернет пистолет в исходное положение с выровненными прицельными приспособлениями и иметь возможность повторить этот процесс без корректировки.

Юстировка прицелов

Хорошая техника захвата также является ключевым аспектом правильной настройки прицела.

Хотите освежить настройку прицела, прежде чем двигаться дальше? Во всех смыслах! Ознакомьтесь с полным руководством по настройке прицела, а затем возвращайтесь!

Итак, выравнивание прицела - это когда мы правильно выравниваем стойку мушки в пределах апертуры целика, имея равное пространство с обеих сторон стойки мушки и верхней части стойки мушки даже с верхней частью апертуры целика.

Часть достижения выравнивания прицела физически требует времени для перемещения пистолета в положение, в котором достигается выравнивание прицела.

Другая часть этого - когда ваш пистолет оказывается в положении, когда выравнивание прицела естественным образом становится правильным. Если вы рассмотрите все способы, которыми пистолет может поместиться в руке человека, кажется почти невозможным, чтобы конкретная рукоятка могла эффективно выполнять большую часть работы по выравниванию, прежде чем прицел окажется даже перед вашими глазами.

Я здесь, чтобы сказать вам, что не только не невозможен, но и правильный захват сделает за вас большую часть работы по выравниванию.

По мере того, как вы углубляетесь в эту статью, я буду указывать на ключевые «ориентиры» для определенных частей руки. Применяя эти ориентиры и практикуясь, вы обнаружите, что прицелы в основном выровнены, когда вы подносите пистолет к линии глаз.

Pro Совет: как только вы овладеете своим хватом и много раз повторяли повторных тренировок с этим хватом, вы обнаружите, что потратите гораздо меньше времени на выравнивание прицела.Через некоторое время вы даже можете обнаружить, что прицелы выравниваются сами по себе… Это все в ваших руках.

Как сохранить пистолет

Это дополнительное преимущество хорошей пистолетной рукоятки, но оно решает очень важную проблему. В том трагическом случае, когда вы находитесь в ситуации, когда вы используете свое огнестрельное оружие для защиты, невероятно важно убедиться, что никто не заберет его у вас.

События с защитным оружием в подавляющем большинстве случаев происходят с близкого расстояния.Если вы предъявляете огнестрельное оружие с намерением защитить себя, вполне вероятно, что ваш потенциальный нападавший может попытаться отобрать его у вас. Тип прочной рукоятки, обеспечивающей хорошую стрельбу, также является типом прочной рукоятки, из-за которой трудно вытащить пистолет.

Пища для размышлений.

Захваты для пистолета подходящего размера

Поговорим о рукоятках и задних ремнях для пистолета. Когда я сказал, что не все пистолеты подходят для всех рук, это была не просто забавная игра слов.Ручки для пистолета бывают всех форм и размеров; во многом из-за размера выстрела из пистолета и емкости магазина.

Примечание: Я должен отметить, что емкость магазина означает разные вещи для разных людей. Для кого-то в Нью-Йорке, например, магазины ограничены 10 патронами, независимо от этого (примечание автора: Закон Нью-Йорка о безопасности разрешает магазины , вмещают до 10 патронов, но на самом деле могут быть загружены только 7 патронами). Дело в том, что пистолеты, в которые входят эти 10 патронных магазинов, , способные на вмещать более 10 патронов.Сам по себе пистолет рассчитан на то, чтобы вмещать определенное максимальное количество боеприпасов, и это количество определяет размер рукоятки.

Например, Glock G43 - это компактный пистолет калибра 9 мм, рассчитанный на шесть патронов калибра 9 мм. Согласно веб-сайту Glock, ширина рукоятки G43 составляет 1,06 дюйма, а высота пистолета - 4,25 дюйма.

Для сравнения: Glock G19 - это пистолет калибра 9 мм, рассчитанный на 15 пуль. Ширина рукоятки составляет 1,26 дюйма, а высота пистолета - 5,04 дюйма.

"Разница всего в две десятых дюйма!"

Конечно.

Имейте в виду, что оба эти числа относятся к рукоятке диаметром мм. Итак, если бы эта рукоятка была идеальной круглой (это не так, это только для демонстрационных целей), тогда цифры были бы больше похожи на 3,27 дюйма в окружности для G43 и 3,96 дюйма в окружности для G19. Теперь разница составляет почти дюйма. И я обещаю, что на самом деле разница больше, чем это.

Есть несколько причин такой разницы в размерах, но преобладающая из них - емкость магазина.Оба пистолета стреляют пулями одинакового калибра, но дополнительная вместимость G19 достигается за счет того, что пули уложены в магазине почти рядом друг с другом. В пистолетной индустрии G19 называют пистолетом с «двойным штабелем», а G43 - «одинарным».

Почему так важно держаться за руку? Ну, как я уже упоминал ранее, не все пистолеты подходят всем. Когда придет время покупать пистолет, примите во внимание размер руки. Если у вас маленькие руки, подумайте о том, чтобы сначала попробовать одинарный пистолет.

По моему опыту с новыми стрелками, разочарование легко нарастает. Попытка использовать пистолет, который слишком велик для ваших рук, может привести к множеству пропущенных выстрелов и появлению сомнений в том, что, возможно, стрельба не для вас. Не попадитесь в эту ловушку; стрельба идет по каждому! Но не позволяйте себе случайно потерпеть неудачу из-за головокружения. Если у вас маленькие руки, подумайте об обучении на пистолете с одним стеком.

К счастью, некоторые производители пистолетов также включили сменные детали, чтобы помочь нам в приключении с захватом.Например, большинство пистолетов Glock, приобретаемых новыми, будут поставляться с завода с несколькими наборами сменных рукояток. Эти захваты могут добавлять обхват к поверхности захвата или расширять «бобровый хвост» или «хвостик» на задней части пистолета.

Бобровый хвост? Тан? Ты поймал меня. Давайте переведем этот жаргон, чтобы мы все поняли, о чем я говорю.

Номенклатура пистолета

На этом удивительном изображении Beretta 92 я обрисовал важные детали, которые буду обсуждать.Разные ружья будут иметь разные характеристики, и я постараюсь назвать их по мере необходимости. А пока мы будем использовать эту надежную Беретту.

Начинаем слева и продолжаем двигаться дальше.

  • Защитный кожух спускового крючка - окружает спусковой крючок. Ваш палец должен оставаться на за пределами спусковой скобы, пока вы не будете готовы к стрельбе.
  • Выпуск журнала - Может быть в разных местах на разных пистолетах, но это довольно универсальное место.Позже будет важно знать, где это находится.
  • Ремешок на спине - Ремень на спине - это самая задняя часть рукоятки пистолета.
  • Tang - Также известен как «бобровый хвост». Вы часто услышите, как я упоминаю об этом в этой статье.
  • Наружный молоток - Он есть не на всех пистолетах. Если у вас пистолет, важно знать, где он и как движется.
  • Внешний предохранитель - Не все пистолеты также имеют внешний предохранитель, либо предохранитель может находиться в другом месте.Или у пистолета может быть нескольких предохранителей . Очень важно знать, где находятся ваши пистолетные предохранители и как они работают.

Раз уж мы говорим о безопасности… Этот плохой мальчик - почтенный 1911 год; чрезвычайно популярный пистолет .

Если вы посмотрите на задний ремешок (разве вы не рады, что я нарисовал рисунок?), Вы заметите, что небольшой кусок торчит из-под хвостовика.

Это предохранитель захвата. Чтобы выстрелить из этого оружия, необходимо снизить безопасность.Раньше думали, что хватка важна? Что ж, с этим 1911-м пистолетом даже не стрелять без надежной рукоятки.

Довольно предыстории; переходим к тому, чтобы взять в руки пистолет.

Как правильно держать пистолет

Если вы еще не догадались, большинство «ружей» имеют огромное количество различных частей. Для разных пистолетов требуются разные рукоятки, поэтому я буду рассматривать рукоятку, поскольку она связана с конкретным стилем пистолета.

Кроме того, это не , а только способ держать пистолет в руке.Считайте это основополагающим подходом, когда я показываю вам элементы, которые могут иметь значение. Захват - это, в конечном счете, личное предпочтение, поэтому возьмите то, что работает, и сделайте из этого что-нибудь.

Полуавтоматическая пистолетная рукоятка - двуручная рукоятка "большой палец вперед"

Полуавтоматические пистолеты - это разновидность пистолетов, у которых нет вращающейся камеры для хранения боеприпасов и которые работают с отдачей (то есть у них есть затвор). Оба пистолета на рисунке выше полуавтоматические.

Для демонстрации этих захватов я буду использовать Glock G17, SIG Sauer P226 и Smith & Wesson .38 Special.

Сильная рука

Чтобы правильно держать свой полуавтоматический пистолет, начните с того, что возьмитесь за сильную руку и крепко возьмитесь за рукоятку высоко на хвостовике так, чтобы центр пистолета находился примерно на одной линии с центром запястья. Это очень важно для хорошей стрельбы .

Глядя на этот рисунок, вы можете видеть, что область внутри круга - это то место, на которое я ссылаюсь.Если вы присмотритесь, вы увидите, что мякоть моей руки плотно прижат к хвостовику до такой степени, что он создает небольшую «волну» в тканях. Там нет места.

Теперь важно понять, что означает слишком высоко на хвостовике. График ниже является хорошей демонстрацией этого.

Это ошибка, вы сделаете только один раз . Причина в том, что когда вы стреляете из пистолета, затвор перемещается на назад на , чтобы поглотить отдачу, выбросить стреляную гильзу и доставить новый патрон.Угадайте, что происходит, когда ваша рука оказывается на пути скольжения?

Если вы догадались, что «моя рука не остановит скольжение, и я получу травму», то вы правы! Стрелки ласково называют это «укусом скольжения». А если серьезно, то слайд будет двигаться с очень большой силой, а острые края внизу широко раскроют вашу руку. Это больно.

Важен хороший захват хвостовика. Не быть слишком высоким также важно.

Пальцы сильной руки обхватят пистолетную рукоятку.Важно отметить, что верхняя часть среднего пальца должна находиться непосредственно под нижней частью спусковой скобы и не должно быть открытого пространства между ладонью и боковой стороной рукоятки.

Если средний палец не касается спусковой скобы, велика вероятность, что пистолет неправильно «сидит» в руке.

Зазоры в ладонной рукоятке позволяют пистолету перемещаться внутри руки при стрельбе. Отсутствие зазоров означает максимальный контакт между ладонью и рукояткой пистолета.

Теперь поместите палец на спусковой крючок рядом с затвором (это называется «индексирование»), пока вы не будете готовы к стрельбе.

Во время прицеливания, манипулирования или иного обращения с пистолетом спусковой палец никогда не входит в спусковую скобу, пока вы не будете готовы стрелять. Отсюда одно из правил безопасности огнестрельного оружия: Держите палец прямо и не касайтесь спускового крючка, пока не будете готовы стрелять.

Но здесь и есть ловушка. Многие стрелки, в том числе и я, будут нажимать на затвор пальцем на спусковой крючок.Это бессознательный процесс, который происходит именно потому, что палец касается пистолета. Что касается мозга, этот палец можно использовать для стабилизации пистолета.

Это создает проблему.

На изображении ниже показано, что происходит, когда давление снимается с этого пальца. Прицел сместится.

Если стрелок не осознает этого, его прицел будет смещаться каждый раз, когда он снимает давление с указательного пальца и помещает его внутрь спусковой скобы.

Опорная рука

Пространство для поддержки руки на рукоятке создаются концами опорных пальцев и нижней части сильной рука большого пальца.

Изображения справа имеет красную линию, показывающую, где мясистая часть опорного пальца руки будет лежать.

Это важно понимать, потому что цель состоит в том, чтобы как можно больше плоти соприкасалось с как можно большей рукояткой пистолета. Чем больше контакт с поверхностью, тем лучше будет сцепление.

Этот хват называется двуручным хватом «большие пальцы вперед». Считается, что это самая стабильная рукоятка для двуручного оружия для управления отдачей и многократных выстрелов. Это также рукоять только , которой учат Корпус морской пехоты США и многие ведущие правоохранительные органы США.

Основные характеристики двуручного захвата большими пальцами вперед

Некоторые ключевые моменты, которые следует учитывать при использовании хватки большими пальцами вперед.

  • Для достижения максимальной стабильности и абсорбции отдачи, поддержка руки запястье должно быть заблокировано.Мы достигаем этого, направляя опорный большой палец прямо на цель, пальцы направлены к земле. Делая это, мы создаем прямую линию от сустава большого пальца, через запястье и вверх в опорном кронштейне, позволяя кости запястья и руки, чтобы поглощать отдачу.
  • Сильные потребности рука большого пальца, чтобы быть над поддержка руки, под углом, чтобы зафиксировать рукоятку в. Что еще более важно, при попытке покинуть сильную руку большим пальцем по слайду, есть очень хороший шанс, что большой палец опираться на спусковой механизм затвора, оказывая давление, достаточное для предотвращения блокировки затвора назад, когда магазин пустой.

Полуавтоматическая пистолетная рукоятка - одноручная

Одноручная рукоятка для полуавтоматического пистолета очень проста, и это то, что вы уже узнали. Снимите поддерживающую руку с рукоятки двумя руками, направленными вперед большими пальцами руки. Тада! Вы освоили одноручную пистолетную рукоять.

Единственная дополнительная уловка, связанная с стрельбой с одной руки, дается самому стрелку.

Для стрельбы одной рукой стрелок может либо держать пистолет прямо в вертикальном положении, как обычно, либо он может слегка наклонить оружие внутрь.Любой из них является приемлемой практикой для стрельбы одной рукой. Имейте в виду, что пистолеты должны давать отдачу прямо на вверх на от верхней части затвора. Если вы наклоните пистолет, оружие все равно будет возвращаться вверх по отношению к верхней части затвора. Это новое направление может заставить пистолет действовать так, как вы поначалу не ожидали. Практикуйтесь с этим.

Револьверная рукоятка

Револьвер совершенно не похож на полуавтоматические пистолеты, которые мы только что обсуждали. Револьверы имеют полностью механическое управление, в отличие от полуавтоматов с приводом от отдачи.Они могут быть только двойного действия, только одинарного действия или оба (SA / DA).

Для выстрела двойного действия стрелок нажимает на спусковой крючок, механические части внутри пистолета вращают камеры («колесная» часть пистолета, которая дает ему название «колесное ружье») и отводит курок назад. Молоток достигнет точки срабатывания (называемой «шептало»), и он упадет, попав в капсюль и выпустив пулю. Выполняются сразу два действия (поворот патронника, отвод курка).

Для выстрела с одиночным действием стрелок должен вручную отвести курок назад, пока он не встанет на место. Когда молот отводится назад, камеры будут вращаться. Нажатие на спусковой крючок просто освобождает курок, который затем ударяет по капсюлю и выпускает пулю. Выполнено одиночное действие (курок выпущен).

Комбинированный револьвер DA / SA может работать любым способом по желанию стрелка.

«При чем тут сцепление?»

Отдыхай, друг мой.Наша рукоятка будет разной в зависимости от типа револьвера, из которого мы стреляем. Давайте займемся этим.

Револьверная рукоятка простого действия

Поскольку маловероятно, что кто-либо из нас является «стрелками-стрелками», мы можем с уверенностью предположить, что стрельба из револьвера одиночного действия - это скорее медленный процесс.

Сильная рука сжимает револьвер так же, как и полуавтомат. Если у ружья есть хвостовик, то мясистая часть сильной руки будет упираться в него.Однако не у всех револьверов есть хвостовики, поэтому будьте осторожны, куда кладете руку. Мой .38 Special не имеет хвостовика.

Опорная рука будет помогать в захвате так же, как полуавтомат, за исключением одного явного различия. Большие пальцы.

БЕЗОПАСНЫЙ СТЕНД

Прежде чем мы двинемся дальше, я должен убедиться, что мы все понимаем следующий момент.

Ни при каких обстоятельствах рукоять вашего револьвера не должна быть похожей на эту фотографию.

Причина в том, что револьверы не похожи на полуавтомобили. У полуавтомобилей есть камеры, которые полностью закрыты затвором и стволом. Когда оружие стреляет, отверстие для выброса находится под углом от стрелка, что предотвращает попадание в него каких-либо продуктов сгорания.

Револьверы

не имеют отверстий для выброса.

Непосредственно под красной стрелкой будет выходить взрывоопасный газ от пули. По сути, прямо в мой большой палец.

В зависимости от заряда выстрела и конструкции револьвера это может привести к серьезным травмам бедренного большого пальца. Пожалуйста, пожалуйста , будьте осторожны в этом отношении. Многие люди получили серьезные травмы из-за несоблюдения этого важного конструктивного различия.

Хорошо, вернемся к обычной программе.

Двуручная револьверная рукоятка простого действия с фиксатором для большого пальца

Итак, когда опорная рука соприкасается с сильной рукой, нам нужно положить большие пальцы куда-нибудь, а не рядом с камерой.Поскольку здесь мы используем револьвер простого действия, предпочтительной рукояткой будет рукоятка с зажимом для большого пальца.

Для хорошего захвата большим пальцем большой палец должен опускаться вниз рядом с рамой оружия, а большой опорный большой палец проходит на поверх верхней части сильной руки. Ключевой особенностью здесь является то, что мы используем опорный палец для работы с молотком.

Помните, что если курок еще не вернулся, револьверы с одинарным действием не будут стрелять одним нажатием на спусковой крючок.Стрелок должен вручную отвести курок.

Поскольку у нас никогда не может быть универсального подхода к огнестрельному оружию, вы можете обнаружить, что рукоятка с фиксатором большого пальца не подходит для револьвера, из которого вы стреляете.

Это вполне возможно и понятно. Для этой рукоятки требуется достаточно хорошее соответствие размера пистолета и руки. Слишком маленькая или слишком большая рама пистолета приведет к неудобным и неэффективным захватам.

Не волнуйтесь, у нас есть решение.

Двуручная револьверная рукоятка простого действия с закрытыми пальцами

Как следует из заголовка, этот захват включает в себя подведение больших пальцев вместо обхвата больших пальцев. «Подгибка» - это не что иное, как опорный большой палец, прижатый к сильному большому пальцу, и оба больших пальца заправлены в сторону пистолета.

На изображении справа вы можете видеть, что большой палец поддержки почти «скрывает» под собой сильный большой палец.

Для этой рукоятки опорный большой палец по-прежнему будет управлять курком для одиночных выстрелов.Обратной стороной является то, что опорный палец для этого должен отодвинуться немного дальше.

Двуручная револьверная рукоятка двойного действия

Револьверы двойного действия могут использовать любую из вышеупомянутых рукояток. Поскольку револьвер переключается простым нажатием на спусковой крючок, от стрелка не требуется никаких дополнительных действий.

Имейте в виду, если вы решите использовать рукоятку с фиксатором для большого пальца, будьте осторожны, чтобы ваш опорный большой палец не смещался вниз и не занимал место, необходимое для молотка.Это предотвратит попадание курка в шептало и выстрел из пистолета.

Револьверы

DA / SA также могут использоваться с любой рукояткой по желанию стрелка. Я рекомендую стрелку ознакомиться с одной эффективной техникой и придерживаться ее. Нет смысла постоянно сбивать с толку мышечную память, пробуя разные хватки.

Симпатическое сжатие

Исследования показали, что человеческий мозг обычно работает как группы придатков. Ваши пальцы, например, обычно будут двигаться вместе, если вы не приложите очень сознательных усилий, чтобы изолировать какой-либо палец.Это называется «взаимодействием между конечностями». Для отсылки к съемкам это более широко известно как «сочувственное сжатие».

Это в первую очередь проблема управления триггером, поэтому мы коснемся ее лишь кратко.

Взаимодействие между конечностями может быть проблемой для захвата, потому что, когда мозг перемещает палец на спусковом крючке, другие пальцы руки также могут двигаться. Это может слегка нарушить захват и повлиять на выстрел.

Следующее изображение показывает, что я имею в виду.

Прошу прощения, я на мгновение потрублю в свой рог. Создание этого изображения было трудным, потому что я приложил много усилий, чтобы изолировал мой триггерный палец и предотвратил это. Итак, un - изучение этой изоляции было… интересно.

Острие стоит, вы можете видеть, как мой палец на спусковом крючке нажимает на воображаемый спусковой крючок, другие пальцы тоже сжимаются. Вы все можете увидеть это в реальной жизни прямо сейчас. Просто поднимите руку и скопируйте то, что делает моя рука.Я буду ждать.

Чисто, правда? Как я уже сказал, мы можем научиться изолировать этот эффект и уменьшить его влияние на нашу съемку. В Интернете можно найти несколько упражнений, но я также обнаружил, что выполнение именно того, что изображено на картинке, довольно эффективно. Наблюдайте за другими пальцами, пока вы нажимаете на воображаемый спусковой крючок. По мере практики этот эффект значительно ослабнет.

Примечание : нажатие на спусковой крючок не требует усилий. Этот эффект намного сильнее при нажатии на спусковой крючок.

Итак, для стрелка-правши этот эффект часто может давать выстрелы в нижнюю левую часть. Причина в деталях. Если вы присмотритесь, то увидите, что больше всего движутся кончики моих пальцев, а затем - первый сустав. Когда я держу пистолет в руке, эти пальцы будут слегка поворачивать пистолет влево и чуть-чуть тянуть его вниз.

Если вы новичок в стрельбе, поработайте пока над большой картинкой с захватом. Поместите это в раздел «То, над чем я должен работать через несколько месяцев».

Если вы более опытный стрелок и хотите увеличить количество выстрелов, посмотрите, как палец на спусковом крючке влияет на вашу хватку. Это может быть более заметно, чем вы думаете.

Неправильные захваты

Теперь давайте рассмотрим неправильные захваты.

  • The Teacup - Эта ручка настолько известна, что у нее есть название. Настоящая проблема с чашкой чая в том, что ваша поддерживающая рука не совсем в бою. Конечно, это помогает удерживать пистолет, но на самом деле не помогает регулировать отдачу и не помогает прицелиться.
  • А вот эта ручка требует особого упоминания. Складываемые пальцы на полуавтоматическом использовали как приемлемый захват. Вплоть до тех пор, пока в начале 1990-х годов не было изобретено хватание большими пальцами вперед.
  • Проблемы с поджав пальцы захвата на полуавтоматическом это создает разрыв между опорной рукой и пистолетной рукояткой. Этот промежуток позволяет двигаться.
  • Может показаться, что поставить опорный указательный палец вперед спусковой скобы - отличная идея (при условии, что у вас достаточно большие руки).Может даже показаться, что пистолет сконструирован таким образом (у некоторых пистолетов есть литая часть спусковой скобы).
  • К сожалению, если указательный палец вытащить наружу, ствол потянется вниз. Для правильного захвата требуется опорный указательный палец под спусковой скобой , чтобы держать прицел вверх и выровнять.
  • Как упоминалось ранее, большие пальцы рук являются неотъемлемой частью фиксации двуручной рукоятки. Это не только неестественно, но и лишает большие пальцы функции блокировки.
  • Хотя я не совсем понимаю, зачем кому-то это делать, я видел, как это делается.
  • Эта концепция может помочь стабилизировать пистолет для стрельбы одной рукой, но она также устраняет все преимущества двуручной рукоятки.
  • Если сильный большой палец внутри ладони опорной стороны, рука поддержки не сможет получить столько контакта кожи с пистолетом.
  • Это создаст зазоры в рукоятке и заставит пистолет двигаться при выстреле.Не говоря уже о том, что это будет очень неудобно для большого пальца.

Ударьте диапазон

Если есть что-то, что я всегда проповедую, так это «иди и попробуй!

Правильная пистолетная рукоятка - одна из тех вещей, где я даю вам основу техники, но вы должны дополнить все остальное тем, что работает для вас, вашего тела и вашей ситуации.

Ранее мы заметили, что не все пистолеты подходят для всех рук и не все руки подходят для всех пистолетов.Есть шаги, которые мы можем предпринять, чтобы исправить некоторые из этих вещей, например разные рукоятки, разные пистолеты, силовые тренировки и т. Д., Но мы не узнаем, что не сработает, пока не попробуем .

Попробуйте разное давление захвата, соблюдая правильную технику. Практикуйтесь в том, чтобы держать пистолет под контролем, возвращать прицел на цель и вести хорошую последующую стрельбу.

Что еще более важно, правильная пистолетная рукоятка повысит вашу точность.Чем точнее мы будем, тем веселее мы получим и тем больше будем стрелять. Из этого следует, что чем больше мы снимаем, тем лучше мы получаем, промываем и повторяем.

Не забудьте также зарегистрироваться на нашем форуме о пистолете! Наряду с перевариванием этих статей вы можете задать любые вопросы нашим специалистам и получить дополнительную информацию, чтобы прояснить свои мысли. Не позволяйте путанице создать магазин; спросите у специалистов!

Куда девать палец? • PingSunday

Добро пожаловать на канал EmRatThich.Сегодня пятый пинг-воскресенье. Я объясню последний и самый важный ключевой момент / советы о рукоятке для настольного тенниса , а также рукоятке Reverse Penhold , основанной на китайских инструкциях. Первые 2 ключевых момента удержания ракетки для настольного тенниса были объяснены в предыдущем видео: используйте группу мышц 2, чтобы держать ракетку, и компактный захват увеличит свободу запястья.

Что такое хороший хват для рукопожатия?

В этом видео я объясню последний ключевой момент в «3 принципах хорошего хвата в настольном теннисе».Этот ключевой момент является наиболее важным, так как он является ключом к «взрывчатости» китайской философии ударов в настольном теннисе.

Всегда сжимайте ракетку (хватайте рукой). Лучшие советы для повышения мощности и качества игры в настольный теннис.

Этому ключевому моменту уделяется меньше внимания в западной программе обучения настольному теннису. Но если вы усвоите этот ключевой момент, качество (вращение + скорость) вашего гребка резко возрастет. Теперь давайте поговорим о 3-м принципе «Где поставить руку на плечо»

Учитесь у Сюй Жуйфэна

Вы знаете этого китайца? Он Сюй Жуйфэн , игрок сборной Китая по настольному теннису, Чемпионат мира среди юниоров ITTF 2007 .
Почему его мяч очень быстрый и мощный? Это сочетание нескольких факторов: его техники, его ракетки, его резины. Но посмотрите, как он держит ракетку.

Вы что-то упомянули?

У китайского игрока прочное основание - хват

Он держит ракетку свободно. Перед получением мяча он ослабляет хватку, и вы можете видеть, что он всегда роняет ракетку вниз. Его ракетка довольно тяжелая, и, удерживая только группу мышц 2, его ракетка всегда направлена ​​вниз перед любым ударом.

Он трясет ракеткой (признак фазы расслабления)

Вы можете видеть, что он немного встряхивает ракетку перед получением мяча. Почему? Это просто нормальный признак «фазы расслабления». Перед ударом по мячу следует расслабиться. Вы помните три фазы «Расслабление, Взрыв, Расслабление», которые я вам объяснял раньше?

Однако есть одна вещь, которую вы не видите на видео. Это , как он оказывает давление на лезвие . Невозможно увидеть этот аспект даже в реальном матче, если игрок или тренер не расскажут вам секрет.Это третий ключевой момент, который я вам сейчас покажу.

Но подождите! Тони поделился своим опытом, как правильно держать ракетку.

Я смотрел это видео вчера утром, а днем ​​я пытаюсь удерживать ракетку большим и указательным пальцами. Тогда мой друг говорит: «Эй, ты теперь играешь на другом уровне!». Ха-ха-ха! Большое вам спасибо, сэр! Все твои видео заставляют меня так быстро улучшаться. Многие мои друзья были в шоке от этого!

Spyro Fury также поделился своим моментом попытки группы мышц 2 удерживать ракетку.-> момент «треска» 🙂

Забавно, что в первый раз, когда я попытался удерживать упражнение, мое запястье издает треск, вращая его и нажимая на 3 нижних пальца, в то время как я этого не делал большим пальцем и указывая пальцем. Это показывает легендарность вашего совета. Раньше я держал его правильно, так как вы объяснили видео с расширяющейся рукояткой лезвия, которое действительно помогло мне улучшить добавление дополнительной мощности и вращение мяча. Спасибо!

А теперь третий ключевой момент: все дело в большом и указательном пальцах, а также в том, как оказывать давление.

Это также вопрос Николы : размещение большого пальца.

Каково точное положение большого пальца? Как и где его разместить?

Это также вопрос Ratz : положение большого пальца и давление.

Я с трудом удерживаю биту, пытаясь удержать биту. Особенно с положением большого пальца. Я надеялся, что кто-нибудь что-нибудь скажет по этому поводу, потому что тренеры в моем клубе явно преподают устаревшие техники.Благодарю.

Это очень хороший вопрос. Тренер в его клубе не ответил ему.

Положение большого пальца и указателя

Во-первых, ваш большой палец должен быть помещен здесь, на край ручки . Это место на рукоятке предназначено для того, чтобы положить на нее большой палец. Вот почему каждая ручка для настольного тенниса (Straight, Flare, Conic) должна иметь это преимущество. Этот край имеет решающее значение, так как он должен быть плоским и достаточно большим, чтобы можно было надавить на большой палец.

Положение большого пальца на краю рукоятки (рукоятка встряхивания) (Viscaria ST)

Во-вторых, как только положение большого пальца зафиксировано, не перемещайте большой палец.Большой палец - это самый важный ориентир в вашем хвате. Так что не двигайте большим пальцем. Однако вы можете пошевелить указательным пальцем.

Не перемещайте положение большого пальца.

В-третьих, теперь вы должны поместить указательный палец на стороне, противоположной положению большого пальца. Эти 2 положения большого пальца и указателя очень важны. Из них идеально подходят для защемления ракетки .

Указательный и большой пальцы должны быть защемлены (идеальный захват для рукопожатия)

Посмотрите, как Тимо Болл оказывал давление во время удара справа.

Всегда сжимайте ракетку (захват для рук) Лучшие советы для повышения мощности и качества в настольном теннисе

Положение пальцев для удара наотмашь

Во время удара наотмашь (BH) вы можете поднять большой палец выше, чтобы поддержать его. Но сразу после удара большой палец всегда нужно возвращать в исходное положение: на край.

Переместите большой палец выше для поддержки удара наотмашь (Томокадзу)

Положение пальца для удара справа

При ударе справа (FH) вы можете поддержать удар справа, подняв указательный палец выше (см. Фото).Но большой палец должен быть зафиксирован, всегда на краю.

Удар справа с Тимо Боллем Большой палец всегда на грани

Знаю, как оказывать давление (как профессионал)

Как насчет «приложения давления» во время гребков FH и BH?

Как оказывать давление во время удара - это «сердце» взрывоопасности . Для многих китайских тренеров это не новость. Однако не многие западные тренеры или игроки знают правду об этом.

Применение давления в момент контакта может значительно увеличить скорость + вращение мяча.(Это похоже на то, как если бы вы хлестали и внезапно оттягивали назад, искусство ломает хлыст ). Все ведущие китайские игроки оказывают давление в момент контакта.

Доказательство? Покажи мне доказательство?

Посмотрите на странные лица многих ведущих игроков в момент контакта. Нейробиологи объяснили, что когда вы прикладываете силу к руке внезапно и сильно, вы также задействуете другую группу мышц, включая мышцы лица. Это механизм передачи сигнала мозгом нескольким группам мышц.

Странное лицо показывает давление и напряжение мышц в момент контакта (Чжан Цзике)

Теперь вы понимаете, почему у игрока в настольный теннис «странное лицо» при ударе по мячу. Это потому, что они пытаются добавить дополнительную силу в момент контакта, увеличивая давление на захват.

Не забудьте взорваться и передать силу пальцу в момент контакта. Нейробиология объяснила это

Захват для удара справа

Некоторые люди говорят, что «вы нажимаете большим пальцем во время удара левой рукой и нажимаете указательным пальцем во время удара рукой. Удар справа ».

Другие говорят, что нужно нажимать и большим, и указательным пальцами.

Но правда в том, что при гребке FH вы оказываете давление только на указательный палец из-за характера этого гребка. Этот ход длинный и очень мощный, ваш большой палец не поддерживает этот тип удара.

Надавливайте только на указательный палец (петля для верхних вращений передом).

Захват для удара слева.

При ударе слева надавливайте на оба пальца: указательный и большой.Поскольку ход BH очень быстрый, взрывной на коротком расстоянии. Вы также используете запястье, чтобы быстро вращаться. Вот почему вы должны нажать двумя пальцами, чтобы крепко зажать ракетку. Если нет, ракетка улетит.

Переместите большой палец выше для поддержки удара слева (Томокадзу)

Следует ли мне менять хват в настольном теннисе

Могу ли я изменить хват во время перехода от BH-FH или FH-BH?

Липински спросил: Могу ли я изменить хват при переключении с FH-BH.

В ответ на этот вопрос некоторые тренеры утверждают, что вы должны использовать один и тот же хват для гребков BH и FH для единообразия.Другой тренер говорит, что во время розыгрыша можно менять хват.

Китайская философия захвата для настольного тенниса позволяет вам сменить захват , если у вас есть достаточно времени. Для быстрого рывка на столе не следует менять хват.

Основываясь на китайском наставничестве, вы можете изменить хват во время розыгрыша

Но если у вас есть время (вдали от стола контратаки или разгрома), вы можете изменить хват. Однако вы должны следовать третьему принципу. Вы должны следить за положением большого пальца и правильно прикладывать давление в момент контакта.

Хват Ма Лонга во время удара справа

Вы можете видеть, что китайские игроки меняют хват, чтобы оптимизировать силу его удара.

Захват Zhang Jike всегда соответствует 3-му принципу настольного тенниса.

Указательный палец поднимается вверх, но большой всегда остается на своем месте.

Ma Long меняет хват на удар справа

Для получения дополнительной информации вы можете прочитать «Как эффективно использовать палец».

На сегодня все. У меня даже нет времени поговорить о Penhold Grip.Я объясню это в следующее воскресенье.

Выводы

Таким образом, третий принцип удержания ракетки для настольного тенниса, основанный на китайской философии, является наиболее важным из трех ключевых моментов:

  • - Ваш большой палец на лезвии является ориентиром. Очень важно!
  • - Указательный палец соединяется с большим пальцем для оказания давления
  • - Прикладывание давления в момент контакта - ключ к качеству мяча.

Вы также должны знать, куда прикладывать давление:

  • - Переместите указательный палец, если вы хотите поддержать ход FH
  • - Придавите только указательный палец для хода FH
  • - Вы можете поднять большой палец немного выше для гребка ЧД.Но ваш большой палец всегда должен быть на краю.
  • - Давите на большой и указательный пальцы во время гребка BH.

Пришло время потренироваться и попробовать это самостоятельно:

  • - Топспин или толкание мяча без давления пальца, как обычно
  • - Теперь нажмите указательным и большим пальцами в момент касания мяча .

Вы можете почувствовать разницу. Теперь вы будете лучше «чувствовать» мяч.
Вы также можете добавить дополнительной мощности к своему выстрелу.Скорость и вращение увеличатся.

Надеюсь, вам понравится это видео. Я очень занят, и мне очень жаль, что я не смог ответить на все ваши комментарии. Но я сделаю все возможное, чтобы дать вам обучающее видео в следующий PingSunday. Прокомментируйте и дайте мне знать о вашем прогрессе. Ваш прогресс меня очень мотивирует. Увидимся.

Типы захватов для настольного тенниса: плюсы и минусы

Знание плюсов и минусов различных захватов для настольного тенниса поможет вам принять правильное решение при выборе типа захвата для игры.Захват - это фундамент, на котором зиждется успешное выполнение всех видов ударов.

Лучшие игроки мира тысячи часов тренировались, как правильно держать ракетку. Тренеры понимают, что правильное владение веслом - самый важный элемент, который позволит вам хорошо выступить в игре в настольный теннис.

Ниже мы обсудим наиболее популярные техники захвата для пинг-понга, а также преимущества и недостатки каждой из них.

The Shakehand Grip

Этот тип захвата распространен среди западных игроков, но он также распространился в азиатских и европейских странах. Название происходит от обычного рукопожатия, потому что игрок будет сжимать ракетку так же, как тот, кто собирается пожать руку.

Основными типами рукопожатия являются глубокий захват и неглубокий захват. Эти двое немного отличаются друг от друга и нуждаются в внимательном взгляде, чтобы заметить разницу.

Основное различие между поверхностным и глубоким стилем заключается в том, где расположен большой палец. Для глубокого захвата большой палец расслабит резину, а для неглубокого захвата большой палец расслабит лезвие. Расположение большого пальца на ракетке определяет, насколько точно и быстро вы сможете отбить мяч.

Неглубокая рукоятка для встряхивания

Положительным моментом неглубокой рукоятки является то, что она способствует гибкости запястья во время игры, что увеличивает вашу способность вращения при выполнении подачи или петли.Это очень естественный хват для начинающих, и он дает очень сбалансированное общее ощущение. Это дает вам больше шансов вернуть мяч на стол при атаке вашего противника. Поскольку этот захват увеличивает мощность, передаваемую мячу, его можно использовать как для ударов слева, так и справа. Это преимущество, потому что вы сможете атаковать мяч с любой стороны стола.

Недостатком неглубокого захвата в основном называют точку кроссовера.Это означает, что вы, вероятно, попадете в область нерешительности, использовать ли удар слева или справа. Вы должны быть сообразительным игроком, чтобы быстро решить, какой удар использовать и атаковать мяч.

У нас есть отличный справочник по лучшим ракеткам. Большинство из них представляют собой лопасти типа "встряхивание".

Рукоятка Deep Shakehand

Для этого захвата большой палец расслабляется на резине ракетки. Преимущество этого захвата заключается в том, что он снижает гибкость запястья, тем самым обеспечивая надежный захват ракетки.Этот захват лучше всего использовать для атак, которые должны быть точными и не требуют большой силы. Иногда важно уметь точно подвести мяч к краю стола, если вы не можете атаковать.

Эта рукоятка подходит как для атак слева, так и справа, и ее легко переключать из стороны в сторону. Игроки, которые очень агрессивны, используют глубокий захват для рукопожатия для разбивания мяча, так как этот тип удара не требует гибкости запястья.

Недостаток глубокого хвата тот же, что и у неглубокого хвата - точка кроссовера.Эта точка нерешительности может быть источником слабости, когда ваш противник может решить атаковать.

Рукоятка Penhold Grip

Рукоятка Penhold Grip - вторая по популярности ручка, используемая игроками в настольный теннис. В отличие от рукоятки для рукопожатия, которая имеет два типа, ручка для ручки имеет три различных варианта. Он включает в себя японский или корейский хват, китайский захват и обратный хват наотмашь. Указательный и большой пальцы обычно находятся на передней части рукоятки, а три других пальца сложены за головкой ракетки.Захват ручки происходит от того, как человек держит ручку, чтобы писать.

Chinese Penhold Grip

Эта версия широко распространена среди азиатских игроков. Удерживание ракетки с основанием, обращенным к земле, является определяющей характеристикой китайской ручки. Его лучше всего использовать игроки, которые предпочитают держаться ближе к столу.

Положительным моментом этой рукоятки является то, что ваше запястье будет более гибким, чем при использовании этой рукоятки. Гибкое запястье позволит вам максимально круто вращать ваши атакующие удары, а также подачи.

Еще одно преимущество состоит в том, что мяч легко блокировать и толкать тыльной стороной, потому что ты можешь свободно сгибать запястье как для ударов справа, так и слева. Это также устраняет главный недостаток захвата рукопожатия - точку перехода.

Основным недостатком использования этого хвата является то, что топспин слева будет довольно сложно выполнять на регулярной основе. Вам придется поворачивать руку в разные положения, что быстро истощит вашу выносливость, снизив качество ваших ударов на протяжении всей игры.

Японская или корейская рукоятка

Разница между корейской рукояткой и китайской рукояткой заключается в том, что пальцы на тыльной стороне летучей мыши выпрямлены, а не скручены. Преимущества этого хвата заключаются в том, что выпрямление пальцев за битой увеличивает силу ударов справа. В отличие от китайского хвата, игрок может легко атаковать мяч, стоя вдали от стола.

Недостатком является то, что прямые пальцы ограничивают движение лезвия, поэтому становится сложно регулировать ракетку под разными углами для достижения мяча.Новичкам сложно освоить эту технику.

Обратный захват сзади

В обычном захвате для ручки используется одна и та же сторона ракетки для ударов слева и справа. Для этого стиля вы также можете использовать заднюю часть весла. Преимущество этого хвата в том, что он устраняет слабость китайского хвата за счет усиления удара слева. Это из-за свободного движения руки и биты, что делает ее подходящей для атаки коротких мячей.Вы можете взаимозаменяемо переключать китайскую рукоятку на обратную рукоятку с обратной стороны для большей универсальности.

Недостатком этой техники является то, что может быть трудно попасть по мячу через линию сетки. Он также имеет тот же недостаток, что и стиль рукопожатия, из-за нерешительности.

Какая ручка самая лучшая?

Новичкам стоит использовать рукоятку для рукопожатия, потому что ей легко научиться. Вы должны поиграть некоторое время, используя все разные ручки, чтобы понять, что вам больше подходит.Однако важно выбрать такую ​​рукоятку, которая повысит вашу выносливость и позволит вам чувствовать себя комфортно во время игры.

Захваты для подачи

- Как захватывать и бросать различные бейсбольные площадки

ПИТЧЕРЫ ВНИМАНИЯ: Одно из самых больших заблуждений в бейсболе состоит в том, что игра поддерживает вас в форме для подачи. Я бы хотел, чтобы это было правдой. Это не. Чтобы перейти на следующий уровень, важна подготовка. Питчеры высшей лиги тратят гораздо больше времени на подготовку к подаче, чем на ее подачу.

Если вы считаете, что увеличение скорости может иметь решающее значение для вашего успеха, ознакомьтесь с моими проверенными программами для питчеров всех возрастов.

Правильная подача начинается с правильного захвата бейсбольного мяча. Вот некоторые из самых распространенных бейсбольных бросков и то, как я использовал их в колледже и профессиональном бейсболе.

Используйте эти описания и изображения качающейся рукоятки в качестве руководства, чтобы научиться лучше держать бейсбольный мяч.

Как захватить и бросить Fastball с четырьмя швами

Фастбол, четыре шва

Для захвата четырехшовного фастбола поместите указательный и средний пальцы прямо на перпендикулярный шов бейсбольного мяча. «Подковообразный шов» должен быть обращен к безымянному пальцу бросающей руки (как показано на рисунке слева).Я называю это подковообразным швом просто потому, что сам шов имеет форму подковы.

Затем поместите большой палец прямо под мячом, опираясь на гладкую кожу (как показано на рисунке справа). В идеале, вы должны положить большой палец в центр подковообразного шва на нижней части мяча.

Сожмите эту смолу мягко, как яйцо, кончиками пальцев. Между мячом и ладонью должен быть «промежуток» или промежуток (как показано на среднем рисунке).Это ключ к броску хорошего, твердого фастбола с четырьмя швами с максимальным обратным вращением и скоростью: свободный захват минимизирует «трение» между вашей рукой и бейсбольным мячом. Конечно, чем меньше трение, тем быстрее мяч покинет вашу руку.

Поднимается ли фастбол с четырьмя швами?

«Нет», - говорит Билл Джеймс, автор «Руководства по питчерам» Нейера / Джеймса. «Фастбол не может подняться, если он не брошен снизу. Но если вы бросите фастбол сверху с достаточной силой, он будет казаться поднимающимся, потому что он не падает так сильно, как думает мозг отбивающего.«

Как захватить и бросить Fastball с двумя швами

Фастбол с двумя швами

Фастбол с двумя швами, очень похожий на грузило или каттер (вырезанный фастбол), захватывается рукой, выполняющей бросок, немного сильнее и глубже, чем фастбол с четырьмя швами. Это поле обычно рассматривается как «поле для движения» (в отличие от фастбола с четырьмя швами, который в первую очередь рассматривается как «прямое поле»).

При броске двухшовного фастбола указательный и средний пальцы помещаются прямо поверх узких швов бейсбольного мяча (как показано на рисунке слева).

Затем поместите большой палец прямо на нижнюю часть мяча и на гладкую кожу между узкими швами (как показано на рисунке справа).

Опять же, двухшвейная машина захватывается немного тверже, чем четырехшвейная.Твердый захват вызывает трение, которое заставляет бейсбольный мяч менять направление, обычно «отталкиваясь» - или вбегая - в сторону пластины, которая бросает руку. Это также немного снижает скорость подачи, поэтому большинство двухшивных машин регистрируют примерно на 1–3 мили в час медленнее, чем четырехшовные Fastball.

В колледже и в профессиональном бейсболе я делал одно дело с этим подачей: всегда бросал свой двухшовный фастбол в сторону тарелки с броской рукой, а фастбол с четырьмя швами в сторону тарелки со стороны перчатки.Другими словами, поскольку я правша, я бы бросил двухшвейные машины вовнутрь, чтобы правши и четырехшвейные машины подальше. Мне всегда нравилось, как ощущение захвата двухшвейного станка в моей перчатке (когда я был в позиции перед выходом) давало мне понять на подсознательном уровне, что я иду на парня.

Как захватить и бросить замену тремя пальцами

Смена трех пальцев

Смена игры тремя пальцами - хорошая подача вне скорости для молодых бейсбольных питчеров - и для тех, у кого нет больших рук.

Чтобы эффективно заменить мяч тремя пальцами, поместите безымянный, средний и указательный пальцы в центр бейсбольного мяча (как показано на третьем рисунке справа). Ваш большой палец и мизинец должны находиться на гладкой коже прямо под бейсбольным мячом (как показано на среднем рисунке).

Многие питчеры, с которыми я работаю, любят "касаться" мизинца и большого пальца при захвате этого поля (как показано на среднем рисунке).Это помогает развить хорошее "чувство" поля, что важно, поскольку смена поля - это тонкая подача.

Хорошо, теперь, когда у вас есть хватка, держите бейсбольный мяч глубоко в ладони, чтобы максимизировать трение и «децентрализовать» силу бейсбольного мяча при освобождении поля. Это помогает снизить скорость поля. Бросьте его так же, как и фастбол: та же механика. Такая же скорость руки. Все то же самое.

Один из способов развить «механику фастбола», но скорость смены - это попрактиковаться в подбрасывании смены во время длинного подбрасывания (бросок на более 90 футов).Чередуйте фастбол и смену на 90 футов и более по 20 бросков пару раз в неделю.

Примечание. Продвинутые питчеры могут поэкспериментировать с "переворачиванием мяча", чтобы добиться еще большего движения на поле. Для этого сделайте пронизание своей бросающей рукой (переверните ее, как если бы вы подавали кетчеру сигнал рукой «большой палец вниз»), когда вы бросаете подачу.

Как захватить и бросить круговую смену

Смена круга

Смена круга и фастбол с четырьмя швами - вот что привело меня в профессиональный бейсбол.Они оба отличные передачи.

Чтобы выполнить замену круга, сделайте - буквально - круг или жест «ОК» бросающей рукой (используя большой и указательный пальцы). Затем вы центрируете бейсбольный мяч между тремя другими пальцами (как показано на среднем рисунке вверху справа). Бейсбольный мяч должен быть удобно расположен напротив круга.

Бросьте эту подачу с той же скоростью руки и той же механикой тела, что и фастбол, только слегка переверните мяч, бросив круг в цель.Это называется пронацией руки. (Подумайте об этом как о том, чтобы дать кому-то, стоящему прямо перед вами, знак "большой палец вниз" вашей бросающей рукой.) Это снижает скорость и дает вам это приятное, плавное движение со стороны тарелки, в которую вы бросаете руку.

Отличный способ развить «механику фастбола», но скорость изменения скорости - это попрактиковаться в бросании смены во время длинного броска (бросок на расстояние более 90 футов). Чередуйте фастбол и смену на 90 футов и более по 20 бросков пару раз в неделю.

Как схватить и бросить ладонь

Палмбал

Палмбал (иногда ее называют шариком ладони или заменой четырех пальцев) - это одна из двух или трех разновидностей смены. Это поле вне скорости.

Захват ладони заключается в том, что бейсбольный мяч попадает глубоко в вашу руку и все ваши пальцы охватывают его.По сути, это четырехпалая замена, когда бейсбольный мяч находится в центре вашей руки между средним и безымянным пальцами.

Указательный и безымянный пальцы помещаются по обе стороны от бейсбольного мяча для равновесия, а большой палец помещается непосредственно под бейсбольным мячом. В момент выхода попытайтесь немного перевернуть мяч, чтобы получить больше движения. Чем глубже захват, тем большее трение создается мячом, который увеличивает скорость.

Однако, как и во всех питчах вне скорости, скорость руки и механика подачи должны быть такими же, как и у фастбола.

Как схватить и бросить мяч для начинающих

Мяч для начинающих

Крученый мяч для начинающих - отличное поле для молодых питчеров. По сути, это поле действует прямо противоположно фастболу. В то время как фастбол вращается снизу вверх (что известно как «обратное вращение»), а фастбол вращается сверху вниз.И вместо рычага, исходящего из-за верхней части бейсбольного мяча (как в случае с четырехшивным фастболом), рычаг на изгибе исходит из передней части бейсбольного мяча.

Я обучаю новичков крученому захвату молодых питчеров, которые впервые изучают крученый мяч, потому что я считаю, что это самый простой способ правильно научиться правильному вращению. (Но я также думаю, что это отличный захват для более продвинутых питчеров, который может использовать его на тренировках, если у вас проблемы с разбиванием мяча.)

Вот как это работает: возьмитесь за бейсбольный мяч без указательного пальца - как будто вы на что-то указываете. (Ваш указательный палец будет использоваться для наведения бейсбольного мяча в вашу цель.)

Затем поместите средний палец вдоль нижнего шва бейсбольного мяча и поместите большой палец на задний шов (как показано на среднем рисунке выше). Когда эта высота выбрана, ваш большой палец должен вращаться вверх, а средний палец должен щелкнуть вниз, в то время как указательный палец указывает в направлении вашей цели.Это, конечно, причина, по которой эта площадка отлично подходит для новичков: мяч летит туда, куда указывает указательный палец. Curveball для начинающих помогает выровнять вашу руку и мяч по цели.

Примечание: поскольку нападающие на уровне колледжа и на профессиональном уровне могут уловить «поднятый» палец во время подачи этой подачи, кривую для новичков не следует использовать после школьного мяча.

Как захватить и бросить прямой криволинейный шар

Шаровой шарнир прямой

Прямой шарнирный шар (или «шаровой шарнир сверху») - один из наиболее распространенных захватов с ломающимся шаром.Это вариация моей кривой для новичков и моей кривой для суставов пальцев.

Прямая кривая требует владения моим новичком крученым мячом, потому что многие из тех же принципов применимы к обоим хватам. Это не означает, что вы должны бросать кривую для новичков (большинство питчеров фактически начинают сразу с этой хваткой). Но для начинающих - хорошее место для начала. Тогда, конечно, следующий шаг - это сцепление на качах. Это потому, что, по сути, нет существенной разницы между прямым и кривым шаром для начинающих, за исключением положения указательного пальца.Его следует разместить на бейсбольном мяче, а не указывать на цель.

Большой палец движется вверх. Большой палец вращается вверх, а средний и указательный пальцы - вниз.

Действие руки на этом поле в конце немного сокращено. Вместо того, чтобы получить красивую длинную дугу замедления и завершить бросание локтя за пределы противоположного колена (как в случае с фастболом), вы захотите поднести локоть бросающей руки к противоположному бедру.Это, конечно, сокращает время завершения, но позволяет вам по-настоящему уйти с поля.

Как захватить и бросить кулаком шаровой шарнир

Поворотный кулак

Еще одна более продвинутая разновидность крученого мяча - это кривая шарнира (иногда называемая кривой шипа).Я использовал эту кривую рукоятку. Бросив так же, как мой крученый мяч для новичков, вы снова засунете палец в шов мяча. Теперь ваша костяшка будет указывать на цель, а не на указательный палец (в кривой для начинающих).

Сложность этого поля не в самом поле. Фактически, большинство питчеров считают, что этот захват дает им наибольшее вращение - и наибольшее движение - на любом разбивочном шаге. Тем не менее, многие питчеры, которые изучают эту подачу впервые, не чувствуют себя комфортно с частью «подбрасывания».Поначалу не очень удобно засовывать указательный палец в мяч.

Вот почему я рекомендую вам потратить несколько недель - желательно в межсезонье - на то, чтобы засовывать указательный палец в бейсбольный мяч. Делайте это, пока смотрите телевизор или в учебном зале в школе. Как только ваш указательный палец освоится в захвате, вы можете без проблем переходить к вращению бейсбольного мяча партнеру.

Примечание: вы должны поддерживать короткие и хорошо ухоженные ногти - особенно на указательном пальце бросающей руки - чтобы этот шаг был эффективным, потому что длинные ногти могут мешать захвату.

Вы можете нанести тонкий слой лака для ногтей или средства для укрепления ногтей. Это, конечно, женская секция, где можно найти лак для ногтей. Он блестящий (даже матовая поверхность немного блестит), но сохнет прозрачно. И это помогает сделать ногти немного жестче. (Если вы все же используете его, вам действительно нужно просто приложить его к указательному пальцу.)

Как захватить и бросить слайдер

Слайдер

Тед Уильямс однажды сказал, что слайдер - «лучшая площадка в бейсболе.«Верно это или нет, конечно, зависит от многих вещей, но ползунок, безусловно, является эффективным шагом для тех, кто умеет его правильно бросать.

Ползунок - третье по скорости поле в бейсболе. (Самый быстрый мяч №1 - это четырехшовный фастбол, а №2 - двухшовный фастбол.) Для питчеров, родителей и тренеров важно научиться правильному захвату слайдера и выучить правильную технику броска слайдера, чтобы гарантировать и способствовать здоровью рук. Ползунок захватывается как двухшовный фастбол, но держится немного смещенным от центра.

При броске попытайтесь изменить высоту тона так, чтобы он отрывался от большого пальца указательного пальца, а НЕ от указательного и среднего пальцев, как в случае фастбола с двумя швами, потому что при отпускании двумя пальцами высота звука увеличивается балансировка, которая уменьшает вращение, которое вы ищете. Большинство хороших питчеров-ползунков захватывают внешнюю треть бейсбольного мяча и слегка, но не жестко, поднимают запястье в сторону большого пальца руки для метания при выходе из поля. Это позволяет питчеру оказывать давление на внешнюю половину мяча указательным пальцем.Избегайте перекручивания запястья при отпускании.

Я поместил длинный шов бейсбольного мяча между указательным и средним пальцами, а большой палец положил на противоположный шов под бейсбольным мячом (как показано на первом рисунке выше). Некоторым бейсбольным кувшинам может оказаться более полезным положить указательный палец вдоль шва бейсбольного мяча, поскольку указательный палец - это тот палец, из которого выбрасывается бегунок.

Суть ползунка - удерживать мяч немного смещенным от центра (на внешней трети мяча).Не забудьте слегка повернуть запястье, но не напрягать его. Таким образом, вы все равно сможете хорошо защелкнуть запястье после выпуска. Если ваше запястье слегка повернуто к стороне большого пальца руки, выполняющей бросок, ваш запястье позволит вам добиться того, чтобы высота звука отрывалась от стороны большого пальца указательного пальца, что, в свою очередь, способствует хорошему вращению мяча.

В остальном все просто: этот шаг должен работать сам на себя. Движение на этом поле происходит от бейсбольного мяча, отрывающегося от указательного пальца с внешней стороны бейсбольного мяча, а НЕ от скручивания руки под мячом.Скорость рычага ползунка должна оставаться такой же, как скорость рычага Fastball.

Как взять и бросить разветвитель

Разветвитель

Фастбол с разделением пальцев (иногда его называют разделителем или сплиттером) - это продвинутая площадка.

Обычно это хорошая подача только в том случае, если у вас большие руки.Это потому, что само поле должно быть «захлебнуто» глубоко в руке. Так сплиттеры получают свое движение вниз. Указательный и средний пальцы должны располагаться с внешней стороны подковообразного шва. Хватка прочная. При броске этой площадки бросьте запястье бросающей руки со стороны ладони прямо в цель, удерживая указательный и средний пальцы вытянутыми вверх. Ваше запястье должно оставаться жестким.

Брюс Саттер, один из лучших питчеров-разделителей в истории игры, говорит, что очень важно прикладывать большой палец к заднему шву, а не к переднему.Это выводит мяч вперед немного больше, чем мяч вилки. Затем, говорит он, вы просто бросаете фастбол. Очень сложный и неправильно понятый момент состоит в том, что фастбол с разделенными пальцами должен выполняться с обратным вращением, как в фастболе с двумя швами. Но в интервью Роджера Кана и Брюса Саттера в книге Кана « Игра в голову: бейсбол с насыпи » он указывает, что это не так.

Как вы забрасываете передачи? Разместите фотографии своих захватов на моих форумах для обсуждения бейсбольных мячей.

Получить мою программу скорости качания

Одно из самых больших заблуждений в бейсболе заключается в том, что игра поддерживает вас в хорошей форме. Я бы хотел, чтобы это было правдой. Это не. Чтобы перейти на следующий уровень, важна подготовка. Питчеры высшей лиги тратят гораздо больше времени на подготовку к подаче, чем на ее подачу.

Если вы считаете, что увеличение скорости может иметь решающее значение для вашего успеха, ознакомьтесь с моими проверенными программами для питчеров всех возрастов.

Что это такое, как улучшить и измерить

Повышение силы хвата так же важно, как и укрепление крупных групп мышц, таких как бицепсы и ягодицы.

Сила захвата - это то, насколько крепко и надежно вы можете удерживать предметы, и насколько они тяжелые.

Давайте рассмотрим лучшие упражнения для улучшения силы хвата, способы ее измерения и то, что наука говорит о том, почему это важно.

Существует три основных типа силы захвата, которую вы можете улучшить:

  • Сдавливание: Это относится к тому, насколько силен ваш захват пальцами и ладонью.
  • Поддержка: Поддержка означает, как долго вы можете держаться за что-то или висеть на чем-то.
  • Ущипнуть: Это относится к тому, насколько сильно вы можете зажать что-то между пальцами и большим пальцем.

Отжим для полотенца

  • Тип захвата: раздавливание
  • Необходимые инструменты: полотенце, вода
Как это делается:
  1. Промойте полотенце под водой, пока оно не станет влажным.
  2. Держите каждый конец полотенца горизонтально перед собой.
  3. Возьмитесь за концы и двигайте каждой рукой в ​​противоположных направлениях, чтобы начать отжимать воду с полотенца.
  4. Отжимайте полотенце до тех пор, пока из него не перестанет течь вода.
  5. Снова смочите полотенце и двигайте руками в другом направлении, чтобы задействовать оба типа сжатия.
  6. Повторите шаги с 1 по 5 не менее 3 раз.

Сжимание руки

  • Тип захвата: раздавливание
  • Необходимые инструменты: мяч для снятия стресса или теннисный мяч, тренажер захвата
Как это делается:
  1. Положите теннисный мяч или мяч для снятия стресса в ладонь твоя рука.
  2. Сжимайте мяч пальцами, но не большим пальцем.
  3. Сожмите как можно сильнее, затем отпустите.
  4. Повторяйте это примерно 50–100 раз в день, чтобы увидеть заметные результаты.

Неподвижное подвешивание

  • Тип захвата: опора
  • Необходимые инструменты: штанга для подтягивания или прочный горизонтальный предмет, способный выдержать ваш вес
Как это делается:
  1. Захватить за тягу- вверх по перекладине ладонями и пальцами вперед над перекладиной (двойной хват сверху).
  2. Поднимитесь (или поднимите ноги) так, чтобы вы висели на перекладине с полностью прямыми руками.
  3. Держись, сколько сможешь. Начните с 10 секунд, если вы абсолютный новичок, и увеличивайте время с шагом 10 секунд до 60 секунд, когда вам станет удобнее выполнять упражнение.
  4. Как только вы освоитесь с этим, попробуйте себя, согнув руки под углом 90 градусов и продержавшись до 2 минут.

Фермерская сумка

  • Тип рукоятки: опора
  • Необходимые инструменты: гантелей (20–50 фунтов в зависимости от вашего уровня комфорта)
Как это делается:
  1. Держите гантели с обеих сторон обеими руками, ладонями к телу.
  2. Глядя прямо вперед и сохраняя прямую осанку, пройдите от 50 до 100 футов в одном направлении.
  3. Поверните назад и вернитесь туда, где вы начали.
  4. Повторить 3 раза.

Перенос щипковым захватом

  • Тип захвата: зажим
  • Необходимые инструменты: 2 утяжелители (не менее 10 фунтов каждая)
Как это делается:
  1. Встаньте прямо и удерживайте одну из весовые плиты в руке, зажимая края пальцами и большим пальцем.
  2. Переместите платформу груза перед грудью, сохраняя сжатый захват.
  3. Возьмитесь другой рукой за утяжелитель, используя тот же захват, и уберите с него другую руку, передавая ее из одной руки в другую.
  4. Опустите руку с грузовой пластиной в сторону.
  5. Поднимите руку с отягощающей пластиной к груди и перенесите ее обратно в другую руку тем же захватом.
  6. Повторяйте этот перенос 10 раз 3 раза в день, чтобы увидеть результаты.

Зажим для пластины

  • Тип захвата: Зажим
  • Необходимые инструменты: 2 утяжелители (не менее 10 фунтов каждая)
Как это делается:
  1. Положите две утяжелители на землю . Имейте под рукой приподнятую скамейку или поверхность.
  2. Наклонитесь и возьмитесь за пластины правой рукой между пальцами и большим пальцем так, чтобы пальцы были с одной стороны, а большой - с другой.
  3. Встаньте и удерживайте пластины в руке в течение 5 секунд.
  4. Опустите пластины на приподнятую скамью или поверхность, а затем снова поднимите их через несколько секунд.
  5. Повторяйте от 5 до 10 раз, по крайней мере, 3 раза в день, чтобы увидеть результаты.

Существует несколько различных общепринятых способов измерения силы захвата:

  • Динамометр с захватом: Удерживайте динамометр рукой под углом 90 градусов, а затем сожмите механизм измерения захвата как можно сильнее. Посмотрите это видео для демонстрации.
  • Весы: Надавите на весы одной рукой изо всех сил, так, чтобы пятка руки находилась на верхней части весов, а пальцы сжимали их вниз. Посмотрите это видео для демонстрации.
Найдите эти продукты в Интернете

В ходе популяционного исследования, проведенного в Австралии в 2011 году, были отмечены следующие средние значения силы хвата для мужчин и женщин в разных возрастных группах:

Попробуйте измерить обе руки, чтобы увидеть разницу между доминирующими и недоминантная рука.

Измерение силы захвата может варьироваться в зависимости от:

  • вашего уровня энергии
  • того, сколько вы использовали руки в течение дня
  • вашего общего состояния здоровья (здоровы вы или больны)
  • , есть ли у вас основное условие, которое может повлиять на вашу силу

Сила захвата полезна для множества повседневных задач, в том числе:

  • транспортировка пакетов с продуктами
  • подъема и переноски детей
  • подъема и переноски корзин для белья и покупок одежды
  • уборки грязи или снег
  • лазанье по камням или стенам
  • удары битой в бейсболе или софтболе
  • качание ракеткой в ​​теннисе
  • качание клюшкой в ​​гольфе
  • движение и использование клюшки в хоккее
  • борьба или борьба с противником в боевых действиях художественная деятельность
  • преодоление средней полосы препятствий, требующей лазания и подтягивания вверх
  • лифти ng тяжелых весов, особенно в пауэрлифтинге
  • использование рук в упражнениях CrossFit

Исследование 2011 года показало, что сила хвата является одним из самых сильных показателей общей мышечной силы и выносливости.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *