Что душит двигатель: семь ошибок — Российская газета

Содержание

22 причины потери мощности двигателя автомобиля

В процессе эксплуатации автомобиля многие владельцы сталкиваются с целым рядом проблем. Одна из них – снижение мощности двигателя. При этом не всегда понятно, в чем причина такого явления, какие предпринимать меры, стоит ли ехать на СТО. Давайте же поговорим об основных причинах, почему не тянет двигатель и как можно устранить проблему своими силами.

Основные причины снижения мощности двигателя

1. Неисправность датчика положения коленвала

Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно отправляет управляющую команду на подачу топливовоздушной смеси. Как следствие, мощность силового узла падает на глазах. Основная причина сбоя – сдвиг зубчатой звезды по отношению к шкиву и расслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и произвести его замену.

2. Увеличение (уменьшение) зазора между электродами свечей

В процессе эксплуатации по причине мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи может снизиться или возрасти. Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, необходимо проверить величину зазоров с помощью круглого щупа.Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно выполнить регулировку с помощью подгибания боковой части электрода или же произвести замену свечи. Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то он может быть различным (в зависимости от типа свечи) – 0,7- 1,0 мм.

3. Появление нагара на свечах – еще один явный признак проблемы

Если двигатель плохо тянет, необходимо выкрутить поочередно все свечи зажигания и произвести их осмотр. При появлении явного нагара на электродах устройство необходимо очистить с помощью щетки с металлическим ворсом. При этом важно не просто почистить свечи или заменить их, но и выяснить причину данного явления.

4. Выход из строя свечей зажигания

Снижение мощности двигателя может быть вызвано выходом из строя изделия. В этом случае необходима проверка работоспособности свечи на специальном стенде. Если подозрения подтвердились, то единственный выход – замена комплекта или одной свечи.

5. Отсутствует бензин в баке

Диагностировать проблему можно по указателю уровня топлива. Если же он неисправен или есть подозрение на его «неадекватность», то определить наличие топлива можно путем снятия бензонасоса.

6. Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, пережатие топливного провода, выход из строя бензонасоса

Все эти неисправности можно смело отнести к одной категории, ведь все они имеют одинаковые признаки – стартер проворачивает двигатель, но запаха топлива из выхлопной трубы нет. Если автомобиль карбюраторный, то причину нужно искать в поплавковой камере. Скорее всего, в нее не подается топливо. В случае с инжектором наличие топлива в рампе легче проверить путем нажатия на специальный золотник (установлен в торцевой части рампы).

Для исправления проблемы необходимо хорошенько прогреть двигатель и прокачать систему питания шинным насосом. После этого меняются все трубки системы, шланги и сам бензонасос.

7. Топливный насос создает слишком слабое давление

Определить такую проблему можно исключительно путем специальных замеров (делаются непосредственно на выходе топливного насоса). После этого проверяется качество работы фильтра бензонасоса.

Решение – очистка фильтра топливного насоса, его замена (в случае невозможности ремонта) или установка нового топливного насоса.

8. Низкое качество контакта в цепи

Низкое качество контакта в цепи по которой питается топливный насос или выход из строя его реле. Первое, что нужно сделать для проверки – убедиться в качестве «массы» на автомобиле и сделать замеры сопротивления с помощью мультиметра. Если уровень сопротивления действительно завышен, то единственный выход – зачистить контактные группы, хорошо обжать клеммы или установить реле (если старое неисправно).

9. Поломка форсунок или неисправность в подводящей системе

Если есть подозрение на выход из строя данных элементов, необходимо проверить с помощью мультиметра сопротивление обмоток на факт обрыва или межвиткового замыкания. Если же причина проблемы – это неисправность ЭБУ, то такую проверку можно провести исключительно на СТО.

Устранить снижение мощности двигателя по этой причине можно несколькими способами (в зависимости от глубины проблемы) – установить новый ЭБУ, почистить все форсунки, обеспечить качественный контакт в электрической цепи и так далее.

10. Поломка ДПКВ

Поломка ДПКВ - датчика положения коленчатого вала или повреждение его цепи. В такой ситуации загорается лампа неисправности двигателя «Check engine». Первое, что нужно сделать – произвести осмотр целостности самого ДКПВ, убедиться в нормальной величине зазора между зубчатым венцом и датчиком (он должен быть около одного миллиметра). Нормальное сопротивление катушки датчика – около 600-700 Ом.

Для решения проблемы достаточно восстановить нормальный контакт в электрической цепи и установить новый датчик (если старый оказался неисправным).

11. Вышел из строя ДТОЖ

Вышел из строя ДТОЖ – датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости. Симптомы неисправности следующие – загорается лампа неисправности двигателя. Если же имеет место обрыв, то электровентилятор системы начинает непрерывно вращаться. Кроме этого, необходимо проверить исправность самого датчика.

Если мощность двигателя упала по этой причине, то необходимо восстановить качество контакта в электрической цепи и произвести установку нового датчика.

12. Вышел из строя ДПДЗ

Вышел из строя ДПДЗ – датчик, контролирующий правильность положения дроссельной заслонки (или его цепочки). Как и в предыдущих случаях здесь загорается лампа «Check engine». Если имеет место обрыв в цепи ДПДЗ, то обороты двигателя обычно не снижаются ниже полутора тысяч оборотов.

Решение проблемы заключается в чистке дроссельного узла и восстановлении качества контактного соединения во всей электрической цепи. В случае если датчик неисправен и не подлежит ремонту, то его необходимо заменить.

13. Вышел из строя ДМРВ

Вышел из строя ДМРВ – датчик, отвечающий за контроль массового расхода топлива. Здесь оптимальное действие – проверка целостности ДМРВ или его замена на исправное устройство. В случае если поломка ДМРВ подтвердилась, то необходимо сделать попытку его почистить, а в случае невозможности ремонта просто произвести замену.

14. Поломка датчика детонации

Поломка датчика детонации. При такой неисправности на панели приборов обязательно загорается лампа неисправностидвигателя. Кроме этого, при выходе из строя ДД детонации отсутствует в любом из режимов работы силового узла и также падает мощность двигателя. При такой проблеме лучший вариант – восстановить целостность контактной группы в электрической цепи и установить новый датчик.

15. Поломка датчика кислорода

Поломка датчика кислорода или нарушение его цепи. Такая неисправность характеризуется загоранием лампы «Check engine». При этом первое, что нужно сделать – проверить спираль подогрева на целостность. Во-первых, измеряется сопротивление, а во-вторых – уровень напряжения на выходе. Измерение можно сделать даже без разрыва цепи – достаточно проткнуть изоляцию с помощью иголок.

Для устранения неисправности стоит произвести ремонт датчика кислорода, восстановить качество проводки и произвести чистку всех отверстий, через которые подсасывается воздух. В крайнем случае, необходимо произвести замену самого датчика кислорода.

16. Разгерметизация выпускной системы

Диагностировать такую проблему просто – достаточно осмотреть основные элементы во время работы двигателя на средних оборотах. Для решения проблемы необходимо произвести замену прокладки выпускного коллектора и протянуть все уплотнения.

17. Выход из строя ЭБУ

Выход из строя электронного блока управления (ЭБУ). Несмотря на свою надежность ЭБУ также может ломаться (иногда просто сбивается его программное обеспечение). Чтобы убедиться в исправности (выходе из строя ЭБУ), необходимо поверить напряжение на самом блоке (нормальный параметр – около 12 Вольт) или произвести замену на заведомо исправный блок. Если блок управления оказался неисправным, то может потребоваться его замена. В некоторых случаях достаточно поменять только проводку.

18. Нарушение регулировки зазоров в приводе клапанов

Убедиться в соответствии параметров можно исключительно путем проверки с помощью специальных щупов. Если зазоры не соответствую норме (прописано в мануале), то необходимо сделать регулировки.

19. Деформация или поломка пружин на клапанах

В этом случае придется снимать головку блока цилиндров и измерять длину пружин под нагрузкой и в свободном состоянии. В случае если были обнаружены поломанные или деформированные пружинки, то их нужно поменять.

20. Изношены кулачки распределительного вала

Здесь достаточно будет визуального осмотра (после снятия необходимых элементов) и замены распределительного вала в случае необходимости.

21. Разлажены фазы газораспределения

В таких случаях необходимо проверить факт совпадения меток на распределительном и коленчатом валах. Если есть «разбаланс», то достаточно установить правильное положение по специальным меткам.

22. Низкий уровень компрессии в цилиндрах

Низкий уровень компрессии во всех или некоторых цилиндрах. К причинам можно отнести вероятное повреждение клапанов или их износ, поломку или залегание поршневых колец. Чтобы убедиться в подозрениях или опровергнуть их, достаточно произвести необходимые измерения. Если подозрение подтвердилось, то необходимо сделать ремонт силового узла – поменять кольца, поршни или выполнить ремонт цилиндров.

Вывод

Выше перечислена лишь часть неисправностей, из-за которых падает мощность двигателя. Но в большинстве случаев этого достаточно, чтобы диагностировать проблему, устранить ее и вернуть своему «железному коню» столь необходимую тягу.

Причины и последствия гидроудара двигателя

Гидроудар двигателя — это попадание воды в надпоршневое пространство цилиндров двигателя, что вызывает резкое повышение давление и разрушение элементов цилиндропоршневой группы двигателя (ЦПГ).

Причины гидроудара

В двигатель автомобиля  вода чаще всего попадает через  систему впуска, обеспечивающую подачу воздуха в цилиндры. Несмотря на то, что воздушный фильтр располагается над двигателем, нередко бывают ситуации, когда при преодолении глубокой лужи на большой скорости вода, как волна, перетекает по капоту и через воздухозаборники попадает в подкапотное пространство. А эти воздухозаборники находятся возле корпуса воздушного фильтра. А далее вода вместе с воздухом засасывается и через впускной коллектор попадает в цилиндры.

Отметим, что жидкость попадает в цилиндры не только через систему впуска. Пробой прокладки ГБЦ, при котором трещина соединяет между собой канал системы охлаждения и цилиндр, тоже вызовет попадание воды в цилиндр.

Пока трещина маленькая, особой опасности она не представляет. То небольшое количество охлаждающей жидкости, которая попадает в камеру сгорания, будет выводиться. Но если прокладку не заменить и продолжать эксплуатировать авто, трещина со временем разрастется, поэтому количество жидкости, проникающей в цилиндр, увеличится. В конечном итоге произойдет гидроудар, поскольку ОЖ уже не сможет вывестись из цилиндра через систему отвода выхлопных газов.

Что происходит в цилиндре при попадании воды?

Топливо – тоже жидкость, но оно подается в цилиндры в небольших количествах, и к тому же оно – легкоиспаримое. В цилиндрах бензин переходит в газообразное состояние. А газ запросто сжимается под давлением, чего не скажешь о воде.
Любая жидкость – несжимаема. Если много воды попадет в цилиндр, то на такте сжатия поршень поднимет ее вверх, и как только она заполнит все свободное пространство камеры сгорания, она начнет выполнять роль упора для поршня.
В результате, в камере сгорания резко повышается давление, причем настолько сильно, что элементы ЦПГ не выдерживают нагрузки, поэтому деформируются и разрушаются.

Последствия попадания воды

Для водителя гидроудар проявляется в виде резкой остановки мотора, в некоторых случаях сопровождаемой ощутимым ударом. Сила гидроудара зависит от двух условий:

  • оборотов двигателя;
  • количества проникшей в цилиндр жидкости.

Чем выше обороты, тем разрушительней последствия. То же касается и объема жидкости.
При несильном гидроударе особых негативных последствий может и не быть. Но это не значит, что можно сразу же продолжать эксплуатацию авто, поскольку требуется проведение мероприятий для устранения последствий.

Последствиями среднего по силе гидроудара являются изогнутые шатуны. Основная нагрузка при сжатии жидкости приходится именно на них. При этом деформация нередко сопровождается столкновениями изогнутого штока со стенками цилиндра.

Самый большой урон получается при сильном гидроударе. При нем повреждения получают не только шатуны. Из-за сильного изгиба штока разрушается поршень, а сам шатун либо срывает с коленчатого вала, либо он пробивает стенку блока цилиндров.

Бывает и так, что возникающее высокое давление приводит к разрыву шпилек или болтов крепления головки блока, ее изгибу, повреждению прокладки ГБЦ.

Помимо ЦПГ от гидроудара повреждения получает и газораспределительный механизм, точнее его привод. При попадании жидкости кривошипно-шатунный механизм резко «стопорится», но инерцию никто не отменял, поэтому привод ГРМ еще продолжает небольшое движение. В результате ременной привод обрывается, цепной же – растягивается. Возникшая нагрузка воздействует и на натяжные механизмы привода, повреждая их.

В общем, при сильном гидроударе двигатель получится восстановить, если блок «выдержал». Но определить это можно только после тщательной диагностики.

Но даже средний по силе удар приводит к дорогостоящему и трудоемкому ремонту, поскольку приходится менять поршни с кольцами, шатуны, цилиндры же нужно протачивать.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Диагностика и ремонт

Видео: Гидроудар и последствия на Приоре

После остановки авто посреди лужи водители пытаются запустить мотор и выбраться из лужи. Эта ошибка приводит к повышению степени повреждения.
Если появилась вероятность, что в двигатель попала вода, нужно сначала провести ряд процедур, чтобы точно установить, что стало причиной остановки мотора. Конечно, стоя посреди лужи что-либо предпринимать сложно, но и двигатель крутить стартером в надежде, что он заведется – нельзя. Поэтому просим кого-то взять машину на буксир или же вызываем эвакуатор, чтобы отправить автомобиль на СТО, где проводится осмотр.

Можно попробовать провести диагностику самому.

Процедура проверки мотора  несложная и проводится она так:

  1. Открываем капот.
  2. Снимаем крышку корпуса воздушного фильтра, осматриваем корпус изнутри, а также проверяем рукой состояние фильтрующего элемента. Если корпус и фильтр  сухие, то гидроудара не было, а двигатель заглох по другой причине (обычно она кроется в промокании проводки). Если же корпус и фильтр  мокрые, то остановка вызвана гидроударом.
  3. Удаляем остатки воды из корпуса фильтра.
  4. Выкручиваем свечи.
  5. Аккуратно и плавно ключом прокручиваем коленчатый вал, прислушиваясь, нет ли скрежета или сторонних звуков при вращении.
  6. Сделав несколько оборотов и убедившись, что вал крутится легко,  приступаем к просушке цилиндров.
  7. Просушка делается стартером. Раскручиваем двигатель, чтобы поршни вытолкали воду из цилиндров через свечные отверстия.
  8. Проверяем компрессию в цилиндрах. Если на одном из цилиндров погнут шатун, то компрессия на нем сильно упадет.
  9. Для заключительного этапа проверки двигателя после гидроудара применяется технический фонендоскоп. Им следует воспользоваться даже если во всех цилиндрах компрессия соответствует норме.

Для проверки фонендоскопом ставим на место свечи и запускаем мотор, но нагрузку давать на него не стоит. Сразу же после запуска прослушиваем двигатель фонендоскопом, особенно в районе шатунов. Никаких сторонних звуков при прослушивании мотора быть не должно, если же они есть, лучше сразу же заглушить мотор.

В случае, когда в двигателе никаких признаков повреждения от гидроудара не обнаружено, то можно продолжить эксплуатацию авто, но воздушный фильтр меняется.
Если проявляются признаки повреждения силовой установки, то снимается и полностью разбирается двигатель,  делается дефектовка и замена поврежденных составляющих.

Чтобы избежать гидроудара или минимизировать последствия, глубокие лужи следует преодолевать на очень малой скорости. При этом, если впереди идет другая машина, лучше остановиться и подождать, пока не успокоится поверхность воды, что снизит вероятность накатывания ее на капот. А еще лучше постараться объехать водное препятствие, ведь лучше потратить немного больше бензина на объезд, чем ремонтировать двигатель.

Зима и «дальнобой»: зачем задирать «ленивца» и когда спать на движке? – Автомобильные грузоперевозки – АТИ, Центр: Система грузоперевозок

Зима — самая ненавистная пора для водителя большегруза. И без того невысокого качества дороги убиваются сильнее, скользко, температуры низкие. Если не подготовил машину к зиме, то каждая поездка может сопровождаться приключениями сомнительного толка.

Шлифование на ровном месте, вытаскивание из сугробов тракторами и самосвалами, утренние прикуривания и прыжки с лопатами, а также сопутствующие «удовольствия» — все это подстерегает зимой.

Не буду говорить о «зимниках» и других особенно суровых условиях, возьму точку зрения обычного водителя из европейской части страны.

Особенности вождения

Поведение автопоезда зимой и летом — «две большие разницы». Нельзя пользоваться горным тормозом или ретардером, потому что машину начнет складывать на скользкой дороге. Резкие движения рулем, которые летом не повлияли бы особо ни на что, зимой могут привести к печальным последствиям. Торможение и маневры нужно рассчитывать раньше, чем летом.

В целом на зимней дороге грузовик становится почти что беспомощным. Нагрузка на ведущую ось зимой чуть ли не самая главная. Если на нее давят девять тонн, то поведение машины гораздо лучше, нежели когда давят тонны четыре. Из-за этой нагрузки грузовик трогается легче на скользком покрытии, колеса в пробуксовку срываются позже и вероятность начать «мылить» снижается. Кроме того, с большей нагрузкой на ось машина идет предсказуемо, не стремится сорваться в пробуксовку или уйти в занос. Поэтому легкий груз заставит попотеть, особенно на плохо расчищенной дороге. Проще говоря, с легким грузом зимой машина — что корова на льду.

Типичная зимняя авария, когда автопоезд развернуло на скользкой дороге

Перед постановкой на стоянку выбирать место нужно с осторожностью, при необходимости подсыпать песок под ведущие колеса, иначе утром можно просто не выехать с места. Также лучше не вставать на места с уклоном. Перед тем как заглушить машину на ночь, стоит продвинуться на полтора метра, потому как горячие шины растапливают лед и оказываются в небольших ямках, выбираться из которых приходится с лопатой, песком и помощью соседа, подбрасывающего оный песок под вращающиеся колеса. Лучше всего для этого возить с собой ведро песка или гранитной крошки, да и две-три пачки поваренной соли лишними не будут.

Легче в этом отношении обладателям машин с колесной формулой 6х4 либо 6х2 с задним «ленивцем» (подъемной осью). Эти машины ведут себя стабильно, выбираются со скользкой стоянки легче, чем «одноногий» тягач с традиционной формулой 4х2.

Кстати, про «ленивец». Этот профессиональный термин так и употребляется: обычно говорят «подними “ленивец”» (реже — «ленивца»), но допустимо говорить и «задери лентяя». Так зовется подкатной неведущий мост, который в поднятом положении висит над землей. 

Он позволяет возить большую массу, чем обычная машина, так как основная нагрузка распределяется по трем осям тягача вместо двух. «Ленивец» с задним расположением хорош тем, что при его поднятии на ведующую ось будет оказываться большее давление, чем у 4х2, такой машине скользкие дороги менее страшны (у 6х2 с задним «ленивцем» седло располагается над второй осью, а у 4х2 — в базе, отсюда различия в распределении нагрузок). Если же «ленивец» посередине, то такой агрегат не помощник, а вредитель: при поднятии нагружается передняя ось и машине тронуться гораздо сложнее.

Одно время на дорогах было много подержанных тягачей английской марки ERF, так зовется местный MAN в Великобритании. Их особенностью является «ленивец» посередине, управляемый автоматикой, из-за чего с легким грузом зимой тронуться на такой машине было проблемно: мост был вечно опущен, нагрузка на ведущую ось оказывалась небольшой, а сам подкатной мост выступал в роли якоря, из-за чего сотни водителей посылали лучи ненависти конструкторам этого чуда

Правильный «ленивец»

Для зимних и просто плохих дорожных условий тягачи оснащаются блокировкой дифференциала. Она помогает вылезти из ямы, сугроба, со скользкого участка, когда колеса с одной стороны стоят на льду, а с другой — на более-менее чистой поверхности. В то же время блокировка может стащить машину в сторону, поэтому пользоваться ею тоже надо аккуратно.

Антипробуксовочная система — палка о двух концах. С одной стороны, минимизирует срыв колес в пробуксовку, с другой — душит двигатель, когда это не нужно. Благо, что она отключается либо переводится в режим Off-Road, что позволяет преодолеть сложные участки.

От реагентов и грязи начинает глючить проводка и АБС на прицепах, сгнивают провода по бортам и платы в фонарях. «Цветомузыка» (хаотичное моргание лампочек) — нередкое явление даже на новых прицепах и машинах. Перепрокладывать проводку иногда приходится раз в два-три года. Это больше относится к тем дорогам, которые буквально залиты реагентами. Сами по себе реагенты суть благо, потому как растапливают лед, просто у нас в стране почему-то любят термоядерный состав черного цвета, за 200 километров превращающий машину в кусок грязи.

Обычное состояние региональной дороги (слева) и, для сравнения, дорога в Норвегии

Европейский реагент — прозрачно-белый. Я работал на Скандинавию и видел разницу. Доходило до того, что после пересечения границы пристраивался к финскому автопоезду, чтобы реагентом, летящим от него, помыть машину.

Как ночевать в -30°С? Что делать, если сломался?

Ремонт в дороге зимой тяжел, и делать его нужно быстро. Как правило, замерзает солярка, если куплена не на хорошей заправке (под словом «хорошая» я имею в виду заправку, где не торгуют летним топливом; хорошей может быть как одинокая заправка, так и сетевая), и тогда приходится срочно отогреваться.

Если поломка такая, что устранить своими силами ее невозможно — это одно из самых страшных ощущений. Нужно просить о помощи по рации. Хорошо, если дорога оживленная, — вскоре кто-нибудь остановится. Если же дорога не такая, как федеральные трассы, и машин там мало, все равно просить о помощи нужно — кто-нибудь да услышит.

В деревне или поселке можно попроситься переночевать либо дождаться помощи. Могут пустить, а могут и нет, все зависит от конкретного человека. В бывшем колхозе или где поблизости есть машино-тракторная станция, помогут в 90% случаев. Если вокруг никого нет, а двигатель неисправен и нет возможности отопить кабину, придется жечь костер…

«Автономка» (автономный отопитель), особенно «мокрая», подогревающая тосол, может высадить в ноль аккумуляторы, и тогда утро начнется с хождения по стоянке с просьбой дать «прикурить». Дадут. Конечно, всегда надо помнить, как правильно «прикуривать», чтобы не спалить модули ни себе, ни давшему «прикурить».

За день работы аккумуляторы подзарядятся, но раз в месяц стоит их подзаряжать от стационарного зарядного устройства, чтобы минимизировать риск разряда и не остаться на первой же ночевке без электричества.

Если заранее не провел ревизию, то может выйти из строя «автономка», и тогда придется ночевать в мороз «на двигателе», то есть в заведенной машине. Главное при этом — выбрать такое место, чтобы не мешать остальным, чтобы выхлоп не тянуло в кабину и не угореть во сне.

В принципе, до -20-25°С можно ночевать с заглушенным двигателем — главное, чтобы аккумуляторы были хорошие. При более низких температурах лучше спать «на движке», иначе утром можно просто не запустить двигатель. Я один раз ночевал при низкой температуре с заглушенным двигателем и, несмотря на то, что утром двигатель завелся, больше решил не рисковать. Будь аккумуляторы постарее, утром пришлось бы ходить по стоянке с проводами и просить «прикурить». В остальном — зимой спать можно как летом, разве что под теплым одеялом, и еще теплые носки не будут лишними. При температурах в районе -30°С термобелье обязательно иметь хотя бы на всякий случай.

Чтобы зимой не продуло поясницу при ночевке и чтобы в целом сохранить тепло в кабине, надо утеплить заднюю стенку — оттуда «тянет» холод, это самое холодное место, и находится оно возле спальной полки. Хорошо подходит Изолон, после утепления этим материалом ночевать в сильный минус можно на нижней полке. 

Если желания разбирать обшивку нет, то можно переехать на зиму спать на верхнюю полку. Тепло там сохраняется дольше, воздух быстрее прогревается. 

В некоторых машинах, например, в старых Scania с кабиной Topline, верхняя полка шире и удобнее, чем нижняя, и зимой спать там гораздо комфортнее.

Нужны ли грузовику шипы?

Для грузовиков зимняя нешипованная резина обозначается как M+S и снежинка либо надписью Snow. Такие покрышки имеют более «злой» рисунок, что помогает в рыхлом снегу, но супротив гололеда почти бесполезно. Шипованная резина тоже есть, распространена в Скандинавии. Она улучшает управляемость в разы. Но в России ее встретить практически нереально. Зато распространены цепи. Двух цепей хватает, чтобы чувствовать себя уверенно на очень скользкой дороге, где асфальт скрыт подо льдом (есть и такие места). Цепи позволяют многое, существенно улучшая проходимость машины. Но надо учитывать, что быстрее 60–80 км/ч на них ехать не рекомендуется — звено лопается и цепь в щепки разносит заднее крыло вместе с фонарем.

На мой взгляд, в России стоило бы обязать иметь на автопоезде минимум две цепи. Для большинства условий это подойдет, можно будет относительно спокойно ездить по дорогам и направлениям, не гадая перед плохим подъемом, сядет машина или нет.

Цепи можно надевать и на средний мост прицепа

Подъем может быть не посыпан песком, тогда в него буквально приходится взлетать, набрав ход на спуске. Зависнуть в горку — очень малоприятная ситуация, особенно когда машину из «мертвой точки» начинает тянуть назад.

О ДТП и их причинах

Состояние наших дорог само по себе становится причиной многих аварий, а там, где ведутся дорожные работы, бывает еще опаснее. Если за границей о ремонте предупреждают заранее и препятствия на трассе хорошо видны, то у нас запросто ремонтировать дорогу могут ночью зимой, выставив пару-тройку знаков перед рабочими, а то и не выставив вовсе. Долгое время на одной из федеральных трасс в среднем ряду была здоровая яма, которую никак не могли засыпать, а увидеть ее можно было только в последний момент. Постоянно в том месте были жирные полосы тормозного пути либо происходили ДТП, пока яму, наконец, не заделали.

Частой причиной ДТП является низкая культура поведения на дороге. У нас предостаточно любителей «наказать» кого-то, кто якобы «не прав», дай только волю.

 Неуважение к соседям по потоку давно стало обыденностью: переть по обочине, выехать перед самым носом, залезть под поворачивающий с прицепом грузовик или автобус, повернуть вторым или третим рядом, какая тут безопасность? Потерпеть и дождаться своей очереди на обгон стало невозможным для многих. Зато вылететь на встречную, понять, что не успеваешь обогнать и вклиниться перед обгоняемым в самый последний момент — в порядке вещей. И речь сейчас не только о водителях легковушек, но и о водителях грузовиков.

Плохое состояние большегрузов (а многие водители закрывают глаза на откровенные неисправности) не прибавляет безопасности на дорогах. Достаточно пройти по стоянке возле какого-либо предприятия, где грузятся фуры, чтобы увидеть, на чем у нас ездят. Крылья на проволоке, лысая или разная резина на одной оси, лобовые стекла в трещинах, затертые или разбитые фары, скособоченные прицепы — все это ездит по дорогам и никто не догадывается, сколько еще проходит то же колесо на управляемой оси до разрыва.

Я уж молчу про несоблюдение режима труда и отдыха (РТО), его практически нет. Редкие фирмы, занимающиеся перевозками, требуют соблюдения РТО и езды по тахографу. Гонки на выживание, а попросту гонки со смертью, стали обыденностью. И ладно дойти до Москвы из Петербурга можно без нарушения РТО одним днем, а когда одним днем идут из того же Питера глубоко за Москву? Таких примеров масса, а уж что может натворить грузовик с уснувшим водителем, пояснять не нужно...

Павел Сергеенко

В грязи уже не полазишь? Делает ли Renault Duster «калекой» отсутствие ESP

  • В мире
  • Политика
  • Экономика
  • Общество
  • Происшествия
  • Спорт
  • Культура
  • Наука
  • Hi-Tech
  • Авто
  • Интернет
  • В мире
  • Армия и оружие
  • Экономика
  • Общество
  • Красота и мода
  • Спорт
  • Культура
    • Кино
    • Музыка
    • Театры
    • Выставки
    • Мода
    • Шоу-Бизнес
  • Наука
  • Путешествия и туризм

Что такое мотоциклетный дроссель и его назначение?

Saleh Md. Hassan
10 февраля 2017 г.

Многие из вас наверняка сталкивались с трудностями при запуске холодного двигателя или велосипеда рано утром. В таком случае большинству байкеров хорошо известна часть мотоцикла, которая помогает облегчить запуск холодного двигателя утром, а именно дроссель мотоцикла. Итак, сегодня мы поговорим о дросселе для мотоцикла и его назначении (Источник).

Что такое мотоциклетный дроссель?

Прежде всего, поясню, что воздушная заслонка - это важная часть мотоциклов с карбюратором.В велосипедах с карбюратором топливовоздушная смесь образуется и питает двигатель механически или несколько вручную.

И в такой механике мотоцикла наличие дроссельной заслонки карбюратора обязательно. Он играет свою роль, чтобы мгновенно создавать богатую топливно-воздушную смесь для решения проблем окружающей среды и температуры.

Мотоциклетная заслонка - это не что иное, как тяговый рычаг, прикрепленный к карбюратору. Он мог быть прикреплен непосредственно к карбюратору или мог быть установлен на рукоятке или на передней панели, но соединен с карбюратором с помощью кабеля.Где бы ни был установлен рычаг, он напрямую управляет клапаном карбюратора и всей сборкой, называемой дроссельной заслонкой.

Для чего нужен дроссель мотоцикла или рулон?

Раньше было довольно важно вытащить рычаг воздушной заслонки для запуска холодного двигателя. Чтобы запустить холодный двигатель, было совершенно необходимо утром потянуть за дроссель. Летом мне может не понадобиться так часто, но зимой иногда нужно было дергать за рычаг каждый раз при запуске.

Следовательно, независимо от времени и погоды, когда требуется запустить холодный двигатель, возникает вопрос, в чем причина или какова цель дросселирования? И какой крен он играет при запуске холодного двигателя?

Да рычаг воздушной заслонки напрямую увеличивает соотношение топлива в воздушно-топливной смеси. В карбюраторе рычаг подушечки управляет клапаном или заслонкой для управления воздухом или топливом для обогащения топлива в смеси.

Механизм противооткатного рычага работает для увеличения количества топлива или уменьшения количества воздуха в подаче.Таким образом, клинья мгновенно обогащают топливно-воздушную смесь и способствуют быстрому воспламенению в холодном двигателе. В этом и состоит цель рычага блокировки.

Мотоциклетный дроссель - как это работает?

В карбюраторе рычаг воздушной заслонки обогащает топливно-воздушную смесь и помогает при холодном пуске утром или при запуске в первый раз через день или после длительного периода простоя. Но вот вопрос, как работает дроссель?

В карбюраторе соотношение воздух-топливо фиксировано, но его можно регулировать.Он работает в механической последовательности, управляемой дроссельной заслонкой. Но здесь нет автоматического механизма изменения соотношения в зависимости от погоды или других относительных условий.

Так в такой ситуации, когда холодный двигатель или погода требует более высокого или богатого соотношения воздушно-топливной смеси, чем дроссельная заслонка карбюратора делает это механически. Базовая технология, о которой мы упоминали ранее, увеличивает подачу топлива или уменьшает воздушный поток.

В старых моделях дроссельная заслонка карбюратора приводит в действие меньшую заслонку или крыло «бабочка» против заслонки или клапана дроссельной заслонки.Он создает барьер для заслонки воздушного потока, чтобы уменьшить воздушный поток, но поток топлива остается постоянным. Таким образом, соотношение топлива увеличивается с точки зрения меньшего расхода воздуха.

Но в карбюраторах новой модели основной поток воздуха и топлива остается постоянным в зависимости от дроссельной заслонки. Итак, когда рычаг воздушной заслонки потянулся, в основном отверстии для забора воздуха открылся клапан. Все это идет напрямую через бак запаса топлива карбюратора.

Следовательно, когда рычаг воздушной заслонки потянут, клапан открывает свою крышку, и воздух вдыхается через эту крышку.Он всасывает топливо непосредственно из ковша из-за вакуумного давления поршня или эффекта вентиляции. Он подает этот избыток топлива в обычный поток топливовоздушной смеси перед впускным коллектором двигателя.

Следовательно, в обеих моделях карбюратора соотношение топлива в смеси увеличивается и обогащается. И это работает для быстрого и быстрого зажигания при холодном двигателе и погодных условиях. Таким образом, дроссель срабатывает, увеличивая соотношение топлива.

Вредит ли двигатель, каждый раз сжимая воздушную заслонку?

Мы часто сталкиваемся с частым вопросом о удушении: вредит ли оно частым удушениям? Ответ - нет.Запуск холодного двигателя или в холодную погоду или в другой ситуации не опасен. Это необходимая работа.

Но использование дроссельной заслонки без надобности - это просто трата топлива. Поскольку это увеличивает количество топлива в смеси, чтобы обогатить соотношение, топливо потребляется больше, чем в нормальной ситуации. В остальном использование дросселя на холодном двигателе - это хорошо.

Также помогает смазать верхнюю стенку цилиндра, когда она высохнет при первом запуске утром. Таким образом, он также защищает от ношения.

Есть ли в EFI дроссель?

В двигателе EFI отсутствует ручной рычажный механизм воздушной заслонки.Здесь топливовоздушная смесь автоматически регулируется и изменяется ЭБУ с учетом погоды, температуры и другой ситуации. Он автоматически контролирует впрыск воздуха и топлива. И у него также есть собственный механизм для обогащения смеси.

В блоке управления двигателем EFI происходит автоматическое обогащение смеси. Он выполняет предварительное программирование и согласно показаниям датчика различных рассматриваемых параметров.

Он непосредственно распыляет дополнительное топливо для увеличения топливной смеси в необходимой ситуации с помощью специальной форсунки для распыления топлива.Таким образом, двигатель EFI не имеет ручного рычага воздушной заслонки, но имеет механизм автоматической заслонки.

Итак, читатели здесь были все о нашем обсуждении мотоциклетного дросселя и его назначения. Желаю вам получить более четкое представление о мотоциклетном дросселе и его действии.

Поэтому, если у вас есть дополнительная информация или какой-либо конкретный вопрос, сообщите нам об этом. Обязательно постараемся ответить в удобное для нас время. Спасибо вам всем.

FAQ - Часто задаваемые вопросы

1.Для чего нужен дроссель на мотоцикле?

Ответ: Когда двигатель холодный, ему нравится больше бензина в смеси, чем обычно. Воздушная заслонка обычно «перекрывает» подачу воздуха в двигатель, поэтому он получает больше бензина, чем обычно.

2. Плохо ли ехать на мотоцикле с включенной воздушной заслонкой?

Ответ: Дроссельная заслонка работает только тогда, когда дроссельная заслонка полностью закрыта, поэтому, как только вы открываете дроссель, чтобы уехать, дроссельная заслонка не влияет на топливную смесь

3.Дроссель должен быть открыт или закрыт?

Ответ: Воздушная заслонка используется только при запуске холодного двигателя. Когда мы выполняем холодный пуск, предполагается, что заслонка закрыта, чтобы ограничить количество поступающего воздуха.

Статья по теме, которая вам может понравиться:

Прочтите по категориям:

Что такое заслонка и какова его цель?

Дело в том, что топливо в двигателе при первом запуске является холодным, и для его нагрева требуется смесь топлива и воздуха, и для этого предназначена воздушная заслонка.Дроссель обычно расположен ближе к верхнему концу карбюратора и обеспечивает эту смесь, перекрывая подачу воздуха в карбюраторы. Когда это происходит, внутри карбюратора создается низкое давление воздуха, чтобы больше топлива проходило через главный контур. Когда ваш автомобиль не работает, давление воздуха обычно снижается или отсутствует вообще, что не улучшает поток топлива через автомобиль.

Когда вы используете дроссельную заслонку для временного прекращения подачи воздуха, создается разряжение в коллекторе, а не в вакууме, что способствует увеличению подачи топлива по топливопроводам автомобиля.Когда дроссельная заслонка повернута на самый высокий уровень, она притягивает топливо через канал холостого хода и в сочетании с уменьшенной подачей воздуха создает решение для запуска холодного двигателя. Когда двигатель в конце концов запускается, ему требуется воздух, чтобы поддерживать его работу и в то же время поддерживать баланс топливной смеси. Вал дроссельной заслонки слегка наклонен в одну сторону, поэтому сила поступающего воздуха в конечном итоге подтолкнет ее к полному открытию.

Во многих старых транспортных средствах литой карбюратор или поршень с вакуумным приводом используются для той же концепции, но они вызвали длинный список проблем, включая остановку и затрудненный запуск транспортных средств.В последние годы эти поршни были заменены дроссельными диафрагмами, в которых они лишь немного приоткрывают дроссельную заслонку при запуске двигателя. Существует ряд проблем, которые могут возникнуть из-за неисправной воздушной заслонки, включая грубый запуск и остановку вашего автомобиля.

Эти проблемы обычно возникают при отсутствии нагрева корпуса дросселя. К этим проблемам добавляется скопление ржавчины в выпускном коллекторе, которое может вызвать засорение карбюратора. Когда это действительно происходит, пружина внутри карбюратора не нагревается так быстро, как должна была вызвать медленное открывание воздушной заслонки.Карбюраторы, которые питаются от электрического нагревательного элемента, могут иметь ослабленный провод или заземление, что в конечном итоге препятствует открытию дроссельной заслонки.
Дроссель можно отрегулировать для изменения температуры, при которой открывается и закрывается, что приводит к обедненной топливной смеси для запуска. Вы можете отрегулировать штуцер, ослабив винты, удерживающие корпус и штуцер на месте, а затем повернув корпус. На многих более новых моделях автомобилей вместо винтов используются заклепки, и их можно легко заменить после регулировки, высверлив их.

Важно обращать внимание на скорость, с которой заслонка открывается и закрывается. Если он не откроется в положенное время, особенно в теплую погоду, это может привести к увеличению выбросов углекислого газа. И наоборот, если воздушная заслонка открывается слишком быстро в холодную погоду, это может привести к остановке двигателя или вообще не запускаться. Скорость срабатывания воздушной заслонки играет решающую роль при открытии и закрытии воздушной заслонки, особенно в теплую погоду. Чтобы улучшить дросселирование, некоторые новые карбюраторы оснащены технологией двух дросселей, которая позволяет открывать и закрывать воздушную заслонку в зависимости от температуры.В заключение хочу сказать, что воздушная заслонка - важный компонент транспортного средства, и приведенные выше советы помогут вам использовать ее в своих интересах.

Что делать: факты о удушье и профилактика

Автор: Клэр Бертлз - Обновлено: 2 ноября 2012 г. | * Обсудить

Дети от природы любознательны и познают мир, используя свои чувства, включая осязание и вкус. Кладывать что-то в рот может быть частью процесса обучения, но риск удушья высок у маленьких детей и младенцев, чья радиоволна уже и у которых еще не появились взрослые зубы.

Так что же такое удушье и как определить, действительно ли ребенок подавился? Удушье определяется как закупорка дыхательных путей инородным телом или жидкостью, например кровью или рвотой, препятствующей прохождению воздуха в легкие. Вы можете сказать, что ребенок задыхается, если ему трудно говорить и дышать, если его губы или кожа посинели, или он задыхается и сигнализирует о своем горле.

Что, скорее всего, вызовет удушье?
Дети больше всего рискуют задохнуться, когда они устают, плачут или бегают.Старайтесь кормить маленьких детей и младенцев, пока они не слишком устанут и не смогут сосредоточиться на правильном питании. Если ваш ребенок плачет, не пытайтесь дать ему какую-либо еду - даже сладкое, чтобы успокоить его, - плохая идея. Время приема пищи может вызывать стресс, особенно если ваш ребенок не хочет есть определенные продукты. Успокойте ребенка и убедитесь, что рыдания утихли, прежде чем разрешать ему есть. Детей нельзя остановить от бега или игр в доме или на улице, поэтому сделайте семейным правилом, чтобы дети садились каждый раз, когда они едят.

Еда, которой следует избегать

  • Восстановленное мясо, такое как хот-доги или гамбургеры, может быть трудно проглотить маленьким детям.
  • Сырые овощи могут стать причиной удушья, поэтому рекомендуется нарезать их небольшими полосками.
  • Фрукты с кожурой, такие как виноград, сливы и яблоки, трудно разжевать младенцам и детям ясельного возраста, нарезать их на мелкие кусочки и почистить их.
  • Жевательная резинка Не давайте это детям.
  • Сладости, такие как твердые или жевательные ириски, а также вареные сладости, категорически запрещены для детей до пяти лет, и их следует избегать и детям старшего возраста - они в любом случае вредны для зубов.
  • Fishbones - попросите продавца разделить рыбу на филе и скажите, что это для ребенка. Проверяйте готовую упакованную рыбу на наличие костей до и после приготовления и просите детей старшего возраста быть настороже, когда едите рыбу.

Предметы, которые могут быть опасными для удушья

  • Любые мелкие предметы, такие как монеты, которые являются наиболее частой причиной удушья у детей младше пяти лет, детали игрушек, шарики и верхушки ручки могут застрять в горле ребенка, поэтому держите их вне досягаемости.
  • Спущенные или ненадутые воздушные шары могут принимать форму дыхательного горла или дыхательных путей ребенка, поэтому внимательно следите за детьми.
  • Другие вещества, например, пластиковая упаковка, также могут представлять опасность.
Что я могу сделать?
Если вы думаете, что ваш ребенок задыхается, попросите его поговорить. Если они могут говорить, через них проходит воздух. Если ребенок может только сигнализировать или смотреть в бедственном положении, необходимы немедленные действия по оказанию первой помощи. Существует несколько отличных ресурсов по оказанию первой помощи при удушье, и рекомендуется ознакомиться с некоторыми основными приемами или пройти курс оказания первой помощи.

Чтобы обезопасить свой дом от удушья, спуститесь на уровень ребенка и поищите опасные предметы; ползающий ребенок найдет всевозможные вкусные на вид предметы, которых вы, возможно, не заметили там. Не забудьте проверить под мебелью и между подушками. Обучайте детей старшего возраста держать все мелкие детали вне досягаемости и всегда соблюдайте возрастные рекомендации, указанные на упаковке.

Факты об удушье

  • Около 5000 детей в Великобритании ежегодно попадают в больницу после удушья, более половины из них находятся в возрасте до пяти лет, и большинство несчастных случаев происходит дома.
  • Игрушки составляют лишь небольшую часть случаев удушья. Несчастные случаи, связанные с подавлением пищи, чаще всего возникают из-за монет у детей в возрасте до 3 лет.
  • Почти половина всех случаев удушья у детей раннего возраста связана с едой - сладости и рыбные кости являются наиболее частыми причинами.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *