Чертеж ока: Габаритный чертеж ВАЗ 1111 — Чертежи, 3D Модели, Проекты, Автомобили легковые

Содержание

чертежи рамы с размерами, как сделать квадроцикл 4х4 с двигателем от "Оки" своими руками

«Ока» в свое время считалась неплохим автомобильчиком, который даже в наше время, ввиду своей дешевизны, часто становится первым транспортом для человека, только начавшего осваивать дороги. Со временем, конечно, «старушка» все меньше соответствует запросам автомобилиста, да и износ кузова неизбежен даже при весьма бережном отношении к двигателю. Рано или поздно владелец сменит машину на нечто более интересное, но при этом старый автомобиль будет жалко выбросить и сложно продать. Впрочем, нельзя сказать, что он совсем потерял свою полезность – если двигатель все еще пребывает в рабочем состоянии, можно собственными руками сконструировать на его основе квадроцикл.

Подготовка

В процессе конструирования чего-либо важно еще до начала работ четко понимать, что будет происходить и как.

Разумный подход к организации дела позволит добиться адекватного результата с первого раза, в противном случае вы рискуете столкнуться с необходимостью переделки, дополнительными затратами времени, сил, а то и денег. Все это совершенно излишне, потому рассмотрим в деталях, как подготовиться к созданию квадроцикла из «Оки».

Чертежи и размеры

Варить каркас квадроцикла мастеру придется самостоятельно, но надо правильно понимать его размеры, чтобы транспорт получился просторным и в то же время довольно прочным. Общую длину каркаса следует выбрать как 2300 мм, расстояние между осями составит 1430 мм, полная ширина кузова вместе с колесами – 1240 мм.

Примерный чертеж прилагается к этой статье, равно как и описание всех рабочих процессов от начала производства до его полного завершения.

При этом «народному умельцу» не возбраняется вносить собственные конструктивные изменения, так или иначе совершенствуя будущий мотовездеход, подгоняя его под свои нужды, приспосабливая к транспорту те материалы, которые имеются у него в распоряжении. Однако в последнем случае стоит особое внимание уделять составлению своего собственного чертежа с указанием размеров. Чем больше размеров для каждой отдельной детали вы пропишете, тем больше шансов, что успех будет достигнут с первого раза.

Перед тем как начинать конструирование и сборку, надо убедиться, что чертеж со всех сторон правильный, а у вас в наличии есть все инструменты и материалы, требующиеся для реализации задуманного.

С непосредственным началом работ лучше не спешить – если вы в чем-то не уверены до конца, такая задержка поможет избежать ненужной ошибки.

Инструменты и материалы

Собирать будем квадроцикл 4х4 для активного отдыха, который был разработан по аналогии с лучшими моделями фабричного производства. Судя по многочисленным отзывам, схема не только рабочая, но и вполне качественная – нередко хорошая самоделка для собственного пользования существенно превосходит то, что за большие деньги предлагают разрекламированные бренды.

Материалов понадобится не так уж много, но вы должны быть уверены, что все необходимое у вас есть. Если вы не удостоверитесь в этом заранее, может оказаться, что последнюю деталь вы найти не сможете, и из-за этого квадроцикл не будет собран.

  • Трубы. Этот материал будет выступать в качестве основы для каркаса. Годятся обыкновенные водопроводные трубы, но речь, естественно, идет о металлической продукции. Понадобится два разных диаметра – 27 и 32 мм. Точную длину указывать не стоит – все зависит от ваших умений работы с металлом, а новичку наверняка понадобится намного больше, чем минимум.
  • Детали от «Оки». «Сердцем» нового транспортного средства выступит двигатель от модели «Ока» 11113. Коробка передач нужна также от этой модели автомобиля. Щиток приборов, учитывая происхождение всех остальных основных узлов агрегата, тоже берут у «Оки».
  • Детали от ВАЗа. Одной «Окой» заимствования от автомобиля не ограничиваются – благодаря этому получится существенно сократить объем работ. От классической «девятки» надо взять передний и задний редукторы, а также гранаты и ступицы. Благодаря распространению этого автомобиля на территории России даже в наши дни проблем с поиском таких деталей не возникнет.
  • Колеса. Можно взять от чего угодно, но рекомендуемый радиус – 15. В качестве хорошего примера часто берут колеса от «Шевроле-Нива» – соответственно, два передних и два задних.
  • Трансмиссии передних и задних колес.
  • Руль от «Урала».
  • Канистра на 20 литров. В конструкции самодельного вездехода используется в качестве топливного бака.
  • Стеклопластик. Этот материал необходим для изготовления каркаса – благодаря его наличию готовый мотовездеход не будет существенно отличаться от фабричной продукции своим внешним видом.
  • Глушитель. Используется опционально, обязательным не является.

Инструментарий для изготовления самодельного квадрика выглядит намного шире, поскольку призван обеспечить всестороннюю обработку вышеописанных материалов. Из того, что понадобится обязательно, выделим следующее:

  • сварка;
  • болгарка для резки труб;
  • дрель;
  • молоток;
  • рулетка;
  • гаечные ключи разных размеров;
  • штангенциркуль;
  • нож.

Вооружившись всем необходимым, можно переходить непосредственно к конструированию самодельного транспортного средства.

Сборка

Начинать изготовление мотовездехода своими руками следует с создания рамы. Она варится из водопроводной трубы диаметром 32 мм. Средняя часть каркаса делается чуть более широкой, чтобы свободно вместить основные механизмы будущего транспортного средства, спереди и сзади ее делают чуть более узкой, чтобы она свободно входила между колесами, не увеличивая ширины мотовездехода.

Подвеску позаимствовать негде, потому ее тоже придется варить самостоятельно. Для ее изготовления используют ту трубу, что была потоньше – 27 мм.

Готовая деталь выглядит как А-образный рычаг, который присоединяется к ранее сваренной раме.

Дальше – работа с двигателем. Если вы все предусмотрели правильно, его можно практически уложить на среднюю часть рамы, причем так, чтобы он существенно не выпирал по бокам за ее пределы.

С мотором сразу присоединяется и коробка переключения передач. После заваривания дифференциала начальный этап изготовления конструкции завершен – по внешнему виду она начинает отдаленно напоминать транспорт.

Передаточное число обоих редукторов равняется 43 к 11. И передний, и задний, будучи взятыми с ВАЗа, уже подходят под ШРУС («гранату») от него же. Поверх шарнира устанавливается суппорт с дисковыми тормозами от того же автомобиля. Под колеса устанавливается лифт, а уже поверх него – и сами колеса. Пятнадцатый радиус для такого транспортного средства окажется идеальным, обеспечивая хорошую проходимость по неровной дороге и достаточный клиренс в условиях бездорожья.

Следующий шаг – установка сцепления.

Ее монтаж является наиболее спорным моментом во всей схеме сборки квадроцикла на базе «Оки», потому что не всегда очевидно, куда именно выводить органы управления. У большинства квадроциклов, как и у мотоциклов, сцепление предполагает рулевое управление – орган управления выводят на рукоятку. Тем не менее концепция, рассматриваемая в этом чертеже, предполагает совершенно иной подход – сцепление выводится под левую ногу. Для человека, имеющего большой опыт управления фабричными квадроциклами, такое новшество может показаться дикостью и потребовать длительного переучивания, но новичок быстро освоит технологию.

В пользу такого инженерного решения говорят многочисленные отзывы в интернете, касающиеся этой популярной схемы сборки.

Механики отмечают, что обозначенное конструктивное решение позволяет без особых усилий переключать передачи в процессе движения, а сам квадрик способен трогаться с места на любой передаче, сильно не привередничая.

С двигателем от «Оки» мотовездеход подобной конструкции способен увезти даже двоих пассажиров, при этом по бездорожью стоит использовать только первую и вторую скорости как пониженные, а вот для трассы куда практичнее третья и четвертая передачи.

По мере развития конструкции постепенно навариваются и присоединяются все остальные детали из перечисленных в списке выше. Когда все внутренности агрегата готовы и выглядят примерно так, как на представленных фотографиях, можно понемногу переходить к наружным работам – заниматься каркасом, чтобы он выглядел не хуже магазинных аналогов. Последним шагом перед этим обычно является монтаж сиденья, руля и приборного щитка. В качестве радиатора используют небольшое отверстие под приборным щитком со встроенным вентилятором. Обратите внимание, что при езде по сильной грязи радиатор может периодически засоряться, что плохо сказывается на способности узлов к самостоятельному охлаждению.

Когда вся начинка собрана и приведена в порядок, приступаем к непосредственному монтажу корпуса. Во-первых, каркас аккуратно шлифуем и выравниваем так, чтобы его можно было оклеить наружным материалов. Во-вторых, нарезаем стекловолокно такими кусками, чтобы они полностью скрывали под собой «внутренний мир» «железного коня». Перед тем как проводить полноценную сборку корпуса, надо несколько раз тщательно примерить детали и убедиться в том, что все они подходят и к каркасу, и друг к дружке.

После этого фрагменты стекловолокна, призванные стать корпусом нашего мотовездехода, обильно пропитываем эпоксидной смолой. Этими фрагментами обкладываем каркас, плотно прижимаем их друг к другу и ждем, пока эпоксидная смола схватится и образует целостный корпус нового мотовездехода.

На полноценное высыхание эпоксидной смолы может уйти несколько дней, потому со следующим этапом лучше не спешить.

Как бы аккуратно вы ни складывали корпус, скорее всего, на выходе он не получится идеально ровным. Соответственно, после полного высыхания эпоксидной смолы следующей задачей мастера станет окончательная подгонка корпуса и его последующая шлифовка. После этого остается только выкрасить корпус в тот цвет, который вам больше всего нравится (белый, несмотря на маркость, считается самым популярным), и дождаться высыхания краски.

После выполнения всех перечисленных действий новый квадроцикл из старых и ненужных деталей готов к первому полноценному испытанию. Благодаря тому, что в качестве основных материалов каркаса были выбраны пустотелые трубы, корпус сделан из стекловолокна, а кабины вовсе нет, агрегат получится очень легким по весу – по крайней мере, многие фабричные аналоги оказываются заметно тяжелее. Благодаря этому двигатель от «Оки», который частенько обвиняют в недостаточной мощности, в данной ситуации покажет себя с самой лучшей стороны, а расход топлива окажется весьма скромным и позволит подолгу кататься, не задумываясь о необходимости дополнительной заправки.

Улучшение конструкции

Описанная выше схема хороша для тех, кто любит эксперименты и работать руками. Даже без каких-либо дополнительных улучшений собранный квадроцикл будет успешно работать и станет источником удовольствия для своего хозяина. Тем не менее для опытных механиков, которые хотят собрать настоящего зверя, обеспечивающего максимальный уровень комфорта и производительности, есть несколько советов касательно того, как это сделать. Следовать таким советам или нет – вопрос, ответ на который каждый «народный умелец» должен найти сам.

Во-первых, в квадроцикле разумнее поставить двигатель не поперек корпуса, а вдоль – только так коробка передач будет функционировать правильно.

За счет такой конструкции синхронизация колес будет происходить не по сторонам (правой и левой), а по мостам – переднему и заднему, но так и должно быть.

Во-вторых, опытные мастера в комментариях часто советуют располагать двигатель не строго по центру, а немного ближе к левому краю. Если этого не сделать, горизонтальный угол трансмиссионных валов будет слишком большим, и при крайне небольшом весе квадроцикла агрегат будет работать неровно. Неопытному конструктору будет сложно понять, где же причина возникшей проблемы, а он всего лишь нелогично расположил двигатель относительно каркаса.

В-третьих, небольшие изменения могли бы коснуться и коробки передач. Стандартная зубчатая пара, по мнению многих специалистов, должна быть удалена, вместо нее намного полезнее окажется цепная передача. Благодаря такому нововведению квадрик будет двигаться с более равномерной скоростью, без рывков, а крутящий момент механизма заметно повысится.

Советуют также удлинить переключение передач. У собранного агрегата скоростей будет всего четыре: две в переднем положении рычага и две – в заднем. Сам рычаг более удобен для управления в том случае, если он смонтирован по левую руку от водителя.

Межколесные редукторы, характерные для ВАЗовской продукции, подлежат удалению. Вместо них советуют поставить валы для переднеприводных автомобилей, и такой переработке подлежит вся трансмиссия будущего мотовездехода.

В целом обозреватели отмечают, что конструирование квадроцикла на базе двигателя старой «Оки» не является слишком сложной задачей. Тем не менее специалисты указывают, что для правильной и слаженной работы всего механизма нужно внимательно следовать инструкциям либо хорошо думать собственной головой, потому часть деталей неизбежно окажутся посторонними, – их необходимо правильно интегрировать в систему, подогнав друг к другу.

Как сделать квадроцикл из "Оки", смотрите далее.

Самодельный квадроцикл 4х4 на базе ОКИ и другой техники


Представляем вам модель квадроцикла 4х4 с полным приводом, который предназначен покорять просторы бездорожья. Данная модель конструировалась путем сборки разнообразных узлов, агрегатов и деталей автомобильной техники разных производителей и марок - это и отечественные и иностранные модели. Квадроцикл собран на базе автосредства ОКА.

Технические характеристики собранной модели квадроцикла:
-параметры ширины 1 м 55 см, базы 1 м 60 см;
-параметры высоты от руля 1 м 30 см, от сиденья 90 см;
-высота клиренса 43 см;
-масса 390-410 кг;
-поставлен двигатель от ОКА;
-установлены редукторы осей от Мицубиси;
-задние и передние поворотные кулаки и ступицы от Нивы;
-использование привода от Нивы;
-передние и задние подвески установлены на двойных рычагах;
-в качестве упругих элементов использованы торсионы и пружины;
-гидроусиление руля от Субару;
-заблокированы межосевой и межколесный дифференциалы.

Поэтапная сборка квадроцикла

1. Варим диагональные распорки-усилители с рычагом. Труба Ф21х4.


2. подвеска имеет 4 рычага, на 1 рычаг по 2 = 16 единиц;

3. Токарные работы согласно чертежа переходника редуктора. Центровка и балансировка.

4. Сборка рычагов подвесок.

5. Использована рулевая рейка, в частности гидрораспределитель, от Тайоты, обточив шестерню, насаживаем кардан, вставляем в разрезе вала руля. Благодаря этому имеем жесткую связь.

6. Приваривается ухо. гидроцилиндр к сошке, располагая одну сторону к раме, а другую - к тяге.

7. Применение гидроусилителя без изменения конструкций.

8. Укорачиваем цилиндр для компактности до нужных размеров.

9. Настройка передней подвески, на очереди – упругие элементы.





10. Используем пружины с Урала в комплекте с амортизаторами, устанавливая на передней оси по 1 шт. на колесо.

11. Торсионная передняя и задняя подвески, и другие детали по чертежу.

12. Трансмиссия практически собрана, на очереди доработка внешнего каркаса.














Закончив, согласно чертежей конструкции, сборку, формируем и делаем дизайн. Очень интересная, но кропотливая и длительная работа.


Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Квадроцикл своими руками: подробное описание, чертежи


Представляем квадроцикл нашего постоянного автора С. Плетнёва из города Очёр Пермского края. Очередная построенная им машина свидетельствует о возросших конструкторском уровне и профессиональных навыках её создателя. Впрочем, судите сами...
Год труда по 3 — 4 часа после работы и в выходные — и новая машина была готова к испытаниям, остались лишь небольшие (и я бы сказал приятные) доработки: подключение светового оборудования, установка замка зажигания, зеркал заднего вида и прочие мелочи.

Квадроцикл из оки своими руками


Силовым агрегатом для моего самодельного квадроцикла стал мотор от автомобиля «Ока» — 32-сильный, двухцилиндровый, четырёхтактный, жидкостного охлаждения. И если для автомобиля его мощности часто оказывалось маловато, то для квадроцикла должно было хватить с лихвой.

Рама машины — пространственная, сварная. Основные её элементы (две пары лонжеронов: верхняя и нижняя) выполнены из круглых труб типа ВГП-25 (водогазопроводных диаметром 25 мм с толщиной стенки 3,2 мм), вспомогательные (подкосы, поперечины и пр.) — из ВГТ-20. Лонжероны — гнутые: нижние в горизонтальной плоскости, верхние — в вертикальной. Изгибал трубы на трубогибе, «на холодную». Проушины (пары ушек) для крепления рычагов и амортизаторов подвески приваривал к раме сразу, а различные кронштейны — по мере монтажа узлов и агрегатов (по «месту»).

Трансмиссия вездехода — своеобразная. Хотя машина полноприводная, но раздаточной коробки в ней нет. Как известно, в «Оке» двигатель расположен поперёк, а на квадроцикле он установлен вдоль. Это позволило направить выходные валы из коробки перемены передач (КПП) не на правое и левое колесо (как в автомобиле), а на передний и задний мосты. Вот только сам силовой агрегат, сблокированный с «корзиной» сцепления и КПП, пришлось сдвинуть относительно продольной плоскости симметрии немного влево, чтобы уменьшить горизонтальный угол продольных шарнирных валов трансмиссии. Ну а их вертикальные углы оказались при этом незначительными.

Скомпонована трансмиссия из агрегатов различных отечественных автомобилей, в основном «вазовских» моделей. Но и готовые промышленные агрегаты тоже пришлось дорабатывать. Например, из КПП (от «Оки») для обеспечения оптимальной (уменьшенной) скорости и повышения крутящего момента удалил главную зубчатую пару и заменил её на цепную передачу. Шток переключения передач тоже сделал другой — удлинённый, с выпусками на обе стороны КПП. Шток может фиксироваться в трёх положениях: для включения 1-й и 2-й передач, 3-й и 4-й и задней. Рычаг выбора этих положений находится с правой стороны, а рычаг переключения скоростей — с левой.

Межколёсные редукторы — от задних мостов вазовской «классики», только их полуоси вместе с «чулками» удалены и заменены на валы со ШРУСами от переднеприводных моделей. ШРУСы в качестве шарниров использованы и в остальных промежуточных валах трасмиссии.

Пониженных передач и блокировки дифференциалов нет.

Рулевое управление — мотоциклетного типа (рычаг и вал) вверху и автомобильного типа (с рулевыми тягами) — внизу, только упрощённое, без рулевого механизма, с одной сошкой. Руль сначала использовал от мотоцикла «Минск», с диаметром трубы 22 мм, но он оказался немного тонковат. Позднее нашёл и поставил от мотоцикла «Урал». Рулевой вал — из трубы диаметром 20 мм и толщиной стенки 2,8 мм. На нижнем конце он имеет ограничитель хода. Внизу вал опирается на упорный подшипник, а в срединной части поворачивается в разъёмном капроновом кронштейне-втулке.

Сошка изготовлена из стального листа толщиной 8 мм по форме, напоминающей букву «Т». У края «стойки» выполнено отверстие диаметром 20 мм — в него вставлен и приварен рулевой вал, а в ушках — конические отверстия под шаровые наконечники рулевых тяг. Эти отверстия усилены подходящими приваренными шайбами. Ушки сошки немного загнуты вниз, чтобы они были почти параллельны тягам.

Колёса квадроцикла — 15-дюймовые, от автомобиля «Шевроле-Нива». Шины с соответствующим посадочным диаметром размерами 205/70 (ширина/ высота в процентах от ширины) с внедорожным рисунком протектора. Диаметр обкатки колеса — около 660 мм.

Подвески колёс — независимые, на двух треугольных поперечных рычагах каждое (верхнем и нижнем) с амортизаторами от автомобиля «Ока» (передними). Рычаги сварены из круглых труб типа ВГП-20. Упругие элементы (пружины) и амортизаторы — от автомобиля «Ока» (задние). В колёсные концы передних рычагов вварены ступицы колёс и поворотные кулаки — от автомобиля ВАЗ-2109. И те и другие пришлось доработать. В ступицах установил шпильки под колёса от «Нивы», а в передних кулаках — самодельные поворотные рычаги.

Глушитель — самодельный, двухсекционный. Для защиты от температурного коробления обвеса прикрыл его дистанционной крышкой, а входной патрубок изолировал асбестом.

Обвес для квадроцикла своими руками


Обвес квадроцикла своими руками — стеклопластиковый. Вклеивал его впервые, а потому сначала изучил рекомендации по выполнению соответствующих работ. Но как оказалось — процесс этот кропотливый, хотя результат того стоит.

Сначала изготовил из стальной квадратной трубы сечением 10x10x1 мм требуемые контуры обвеса. Благо эта труба легко гнётся даже руками через колено. Контур приварил к раме с помощью перемычек из этой же трубы, в местах, где потом (после выклейки обвеса), можно было бы без труда «прихватки» спилить. Затем изогнул из оргалита (древесно-волокнистой плиты) «крылья» и зафиксировал их саморезами к контуру и перемычкам. Там, где изгиб получался крутой, крепил отдельные полоски из того же оргалита. Передок выводил пенополистиролом, приобретённым в хозяйственном магазине. Можно было использовать пенопласт или ту же монтажную пену, но пенополистирол оказался более подходящим материалом — хорошо режется острым тонким ножом. Отдельные элементы из него клеил в общую конструкцию на монтажной пене.


Квадроцикл своими руками чертежи

Нажимаем->увеличиваем



Рама квадроцикла своими руками чертежи


Фальшбак — сложной формы. Выгнуть его из оргалита не представлялось возможным. Поэтому, замотав двигатель полиэтиленовой пленкой, стал заполнять слоями монтажной пены предназначенное для него место. После каждого слоя — обязательная сушка, иначе толстый объём пены может не просохнуть внутри. Заполнял до тех пор, пока слои не вышли за пределы контура. Наконец после полного высыхания пены стал ножом выводить нужную форму Грани заглаживал крупнозернистой наждачной бумагой.

Под приборный щиток пошла в ход часть приборной панели «Оки». Закреплял её на болванке тоже с помощью монтажной пены. Поскольку пена крупнопористая, поры заполнял гипсом и затем обрабатывал. Когда форма болванки начала отвечать задуманному дизайну и её поверхность стала более-менее гладкой, покрыл заготовку краской ПФ-115. Поскольку я не собирался изготавливать по болвану матрицу для выклейки обвеса, а сразу выклеивал по нему обвес с последующей доводкой поверхности до идеального состояния, то шпаклевание гипсом и покраской болвана можно было бы пренебречь.

Итак, болван готов и чтобы выклеить качественное изделие, потребовалось: 10 кг эпоксидной смолы, 1 кг пластификатора к ней и 1 кг отвердителя, 15 погонных метров не толстой стеклоткани, 5 м стекломата, кисти, перчатки. Очень желательно работать в средствах, защищающих дыхание. И чем они дороже, тем надёжнее. А вот опыт, как известно, не купишь, поэтому набирался его в процессе работы.

В качестве разделительного слоя между болваном и изделием использовал прозрачный скотч. Тщательно, без пропусков, обклеил его полосами весь болван. Ушло всего 1,5 рулона широкого скотча.

Разводил смолу по 200 — 300 граммов с отвердителем и пластификатором. Применял мерные стаканчики и шприцы, что не очень-то удобно. Перед этим нарезал полоски стеклоткани такими размерами, чтобы на ровных поверхностях ложились большие полотна, а на неровностях отрезки ткани смогли их повторить, не сделав складок. К слову, стеклоткань в меру тянется по диагонали переплетений, «обтекая» нужную форму.

Сначала намазывал густо эпоксидной смолой один участок болвана, накладывал на него стеклоткань и сверху пропитывал снова смолой. Соседний кусок ткани клеил по той же технологии с перехлёстом 3 — 5 см. Работать пришлось споро — смола схватывается довольно быстро, и чем выше её температура, тем быстрее. Да, ещё смолу чуть-чуть подогревал возле мощной лампы освещения для лучшей текучести.

После обклейки болвана стеклотканью в один слой, начал обклеивать его стекломатом. Стекломат достался мне достаточно толстый, и им оказалось хорошо набирать толщину изделия. Но он не облегает неровности, поэтому использовал его только на ровных (или с некрутым прогибом) поверхностях и без перехлёста. Пропитка смолой осуществлялась так же, как и при работе со стеклотканью. Только следует учесть, что смолы для пропитки стекломата уходит очень много, поэтому разводить её нужно побольше. Неровные поверхности после наклейки стекломата проклейвал в несколько слоёв тканью. Каждый последующий слой накладывал после того, как немного схватится предыдущий, чтобы не утекала смола. А поскольку процесс выклейки обвеса занял не один день, приходилось после суток перерыва «шершавить» поверхность крупной наждачной бумагой и обезжиривать — ведь смола за это время отверждается полностью. Заключительные слои поверх мата опять покрывал стеклотканью, и даже не одним слоем.

Так как поверхность мне нужна была, как говорится, чем ровнее, тем лучше, а опыта было маловато, то провалы и ямки всё же оставались — заливал их где одной смолой, а где и с наложением кусочков стеклоткани. Смолы немного не хватило. Докупал уже в хозмаге, в коробочках. Работать с ней понравилось мне больше, поскольку уже расфасована, и оставалось лишь смешать компоненты. И сохла она побыстрее, чем приобретённая на фирме.

После полного высыхания выклеенного обвеса сделал в нём пропилы, разделив изделие на три части: задние крылья и задок, фальшбак с подсиденьем, передние крылья и передок. Осторожно, слегка поддев и оттягивая руками с подковыриванием, отделил изделие по частям без особых усилий от болвана.

Теперь, сняв части, начал обрабатывать их по отдельности, доводя до нужного результата. В общем, обыкновенные подготовительные и покрасочные работы по «всей» технологии: сначала грубая шлифовка со снятием больших выпуклостей смолы и стеклоткани; затем кропотливое заделывание шпаклевкой со стекловолокном углублений; далее шлифовка наружной поверхности и грунтовка с пластификатором. В заключении — покраска «металликом» и покрытие лаком с пластификатором.

Болван тоже аккуратно срезал и положил в дальний угол — на всякий случай. Обвес прикрепил к специально сделанным и приваренным «по месту» креплениям на раме.

В завершение сварил из тонкостенных стальных труб наружным диаметром 20 мм передний и задний багажники, а в дополнение к ним — и «кенгурятники», заменяющие бамперы.

Квадроцикл своими руками видео

Скачать чертежи самодельного квадроцикла архивом _https://depositfiles.com/files/bbmjr7cbj

С. ПЛЕТНЁВ,
г. О ч ё р, Пермский край

Двигатель оки в разрезе - Авто журнал КарЛазарт

Мотор ВАЗ Ока

На ВАЗ Ока образца 1988 года устанавливался двигатель объемом 0.65 л. Первый малолитражный автомобиль первоначально разрабатывался на Серпуховском автомобильном заводе в режиме жесткой экономии. Пробные партии малолитражек планировалось выпускать небольшим тиражом — по 50 тысяч экземпляров в год, что значительно повлияло на технические данные автомобиля.

Технические характеристики

Первый вариант двигателя с обозначением ВАЗ-1101 был выпущен в конце 1984 небольшой серией. Массовый выпуск Оки был параллельно запущен в Серпухове и Набережных Челнах с 1988 года. С этого года Ока продолжает оставаться одной из популярных моделей российских автомобилей.

Вид двигателя

С 1995 года на Оку устанавливается новый двигатель объемом 0.75 литров. Считается, что это модификация обладает высокой экономичностью. Благодаря небольшой рабочей частоте вращения двигатель микролитражки «съедает» всего 6 литров бензина при передвижению на 100 км в городе. Максимальная скорость ВАЗ-11113 Ока — 130 км/ч.

Вид в разрезе двигателя

В 2006 году ВАЗ свернул производство двигателя для Оки, так как его адаптация под введенные нормы Евро-2 требовало значительных изменений в конструкции. Автомобили продолжали выпускать компанией СеАЗ с китайским 3-цилиндровым двигателем объемом 1 л.

Размеры поршневой

Дефектовка деталей двигателя

При замене деталей шатунно-поршневой группы необходимо подобрать поршни к цилиндрам по диаметру и массе, а также поршневые пальцы к поршням по диаметру и шатуны по массе.

На днище поршня выбиты следующие данные:

1 — класс поршня по отверстию под палец (1, 2, 3)
2 — класс поршня по диаметру (А, B, C, D, E)
3 — стрелка, показывающая направление установки поршня
4 — группа по массе (нормальная — «Г», увеличенная на 5 г — «+», уменьшенная на 5 г — «-«)
5 — ремонтный размер (диаметр увеличен на 0,4 мм — D, на 0,8 — Е)

Класс цилиндров (А, B, C, D, E) выбит на нижней плоскости блока (привалочной плоскости под масляный картер).

Для удобства подбора поршней к цилиндрам по диаметру те и другие делятся на пять классов: A, B, C, D, E (через 0,1 мм). В запасные части поставляются поршни номинального размера трех классов A, C, E и двух ремонтных размеров. Первый ремонтный размер – увеличенный на 0,4 мм, второй – на 0,8 мм.

По массе поршни делятся на три группы: нормальную, увеличенную на 5 г и уменьшенную на 5 г. На двигателе должны устанавливаться поршни одной группы.

Для поршней ремонтных размеров в запчасти поставляются кольца ремонтных размеров, увеличенных на 0,4 и 0,8 мм. На кольцах первого ремонтного размера выбита цифра “40”, а второго – “80”.

Номинальные размеры диаметров цилиндров и поршней, мм

При подборе поршней к цилиндрам определите зазор между ними как разность между замеренными диаметрами поршня и цилиндра.

Номинальный зазор установлен 0,025- 0,045 мм, предельно допустимый — 0,15 мм. Если зазор не превышает 0,15 мм, можно подобрать поршни из последующих классов, чтобы зазор был как можно ближе к номинальному. Если зазор превышает 0,15 мм, расточите цилиндры под следующий ремонтный размер и установите поршни соответствующего ремонтного размера. Под ремонтный размер растачивают оба цилиндра, даже если зазор между поршнем и цилиндром превышает предельно допустимый только в одном цилиндре.

Поршневые пальцы делятся по диаметру на три класса (1, 2, 3) через 0,004 мм. Класс пальца маркируется на его торце краской. Класс поршня по пальцу выбит на днище поршня, а класс шатуна по пальцу – на крышке шатуна.

Размерные классы поршневых пальцев и поршней

Подбор вкладышей коленчатого вала

Номинальный диаметр шеек коленчатого вала, мм:

коренных 50,799-50,819
шатунных 47,830-47,850

Шейки коленчатого вала можно прошлифовать до одного из четырех ремонтных размеров с уменьшением номинального диаметра шеек, мм:

первого на 0,25 третьего на 0,75
второго на 0,5 четвертого на 1,00

Номинальная толщина вкладышей, мм:

коренных 1,824-1,831
шатунных 1,723-1,730

Вкладыши поставляются в запасные части также четырех ремонтных размеров, увеличенной толщины, мм:

первого на 0,25 третьего на 0,75
второго на 0,5 четвертого на 1,00

Зазоры между вкладышами и шейками коленчатого вала, мм:

для коренных подшипников: номинальный — 0,026-0,073, предельно допустимый — 0,11;
для шатунных подшипников: номинальный — 0,02-0,07, предельно допустимый — 0,1.

Биение коленчатого вала должно составлять, мм:

по средней коренной шейке и посадочной поверхности под ведущую шестерню масляного насоса — не более 0,03;
по посадочной поверхности под маховик — не более 0,04;
по посадочной поверхности под шкивы и сальники и под шестерню привода уравновешивающих валов — не более 0,05.

Размеры полуколец, поставляемых в запчасти: номинальный — 2,31-2,36 мм и ремонтный (увеличенный на 0,127 мм) — 2,437-2,487 мм.

Осевой зазор коленчатого вала: номинальный — 0,06-0,26 мм, предельно допустимый — 0,35 мм.

Типичные поломки ВАЗ 11113 ОКА

  • Проблемы со стартером
  • Неисправности карбюратора
  • Проблемы холостого хода
  • «Выстрелы» из выхлопной трубы
  • Запах бензина
  • Повышенный расход топлива
  • Повышенный расход масла
  • Горит контрольная лампочка давления масла
  • Перегрев двигателя
  • Посторонние шумы при движении
  • Проблемы с тормозной системой

Руководство по эксплуатации скачать

ОКА 11113: инжекторный двухцилиндровый двигатель

10. Двигатель и его системы

  • ключ «на 10», баллонный ключ

Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи. Установка поршня первого цилиндра в положение верхней мертвой точки (ВМТ) такта сжатия необходима для того, чтобы при проведении работ, связанных со снятием ремня привода распределительного вала, не нарушалась установка фаз газораспределения. Выставляйте ВМТ по меткам на зубчатом шкиве распределительного вала. При установке по меткам на маховике, шкиве привода генератора или зубчатом шкиве коленчатого вала в этом положении может стоять поршень 1-го либо 2-го цилиндров. Затем обязательно убедитесь в совпадении меток на маховике, либо шкиве привода генератора, либо на зубчатом шкиве коленчатого вала (если снят шкив привода генератора). Если при этом метки на маховике или шкиве коленчатого вала не совпадают, значит, нарушена установка фаз газораспределения (поршень 1-го цилиндра не установлен в ВМТ). В этом случае необходимо снять ремень привода распределительного вала и провернуть коленчатый вал до совмещения меток.

Расположение меток ВМТ

На зубчатом шкиве распределительного вала – выступ; на задней крышке ремня привода распределительного вала – усик.

На шкиве привода генератора – насечка; на передней крышке распределительного вала – длинный выступ (снят ремень привода генератора). Расположенный рядом короткий выступ – метка для установки момента зажигания.

На зубчатом шкиве коленчатого вала – точка; на крышке масляного насоса – треугольный вырез. Эти метки видны только при снятом шкиве привода генератора.

Двигатель Ока

Ока создавалась как народный автомобиль, призванный удовлетворить спрос не только молодежи, но закрыть образовавшуюся нишу транспортных- мобильных средств для людей с ограниченными возможностями.

Исходя из технических требований и задания, выдвинутого конструкторам, весь автомобиль и в частности силовой агрегат, должен был быть выполнен из широко распространенных комплектующих изделий, иметь возможность выполнять техническое обслуживание и ремонт своими руками без привлечения квалифицированных услуг сертифицированной станции технического обслуживания.

История развития семейства автомобилей Ока видела применение различных силовых агрегатов. Изначально при «прототипировании» на автомобиль был установлен оригинальный мотор Daihatsu Cuore серии AB, имевший 2 цилиндра и развивавший мощность 26-30 л.с. Было изготовлено несколько первых автомобилей для проведения испытаний.

Несмотря на то, что конструкция двигателя была полностью отработана конструкторами Toyota, данный мотор не был скопирован советскими конструкторами, так как при анализе конструкции выявились повышенные требования к качеству изготовления деталей и сборки самого мотора.

Кроме того, установка такого силового агрегата потребовала бы полностью создать производство двигателей с «0», что повлияло бы на конечную стоимость автомобиля и сроки выхода авто в серию.

К моменту утверждения концепции «молодежного» или «народного» автомобиля на конвейер тольяттинского автозавода был поставлен автомобиль ВАЗ 2108, что и определило судьбу силового агрегата для малышки.

К 1979 году конструкторы силовых агрегатов ВАЗа полностью отработали двигатель 2108 и уже были готовы перейти к смене линейки 1,1 л экспортных двигателей ВАЗ 2108-1 на 1300 кубовый мотор 2108, который шел на внутренний рынок. Поэтому было принято решение разрабатывать свой 2-х цилиндровый мотор на базе нового силового агрегата, который составлял основу производственной линейки ВАЗа.

Двигатель ВАЗ 1111

Двигатель Оки объемом 650 куб.см. получился из половинки силового агрегата 2108. Выбор именно половины уже разработанного блока и самого двигателя обуславливался стоимостью разработки оснастки для изготовления 2-х цилиндрового двигателя. Особенностью конструкции этой рядной бензиновой двойки является верхнерасположенный распределительный вал, который управляет работой четырех клапанов — по 2 на каждый цилиндр.

Рабочий процесс в двигателе происходит за два оборота коленчатого вала, что обуславливает наличие вибраций при работе ДВС. Для компенсации дисбаланса установлены два уравновешивающих вала, гасящих вибрацию. Мощность движка составляет 29 л.с. Максимальный крутящий момент составляет 44,1Нм, который достигается при 3400 об/мин.

Система снабжения топливом выполнена по стандарту Евро-0 на базе карбюратора. Топливный насос имеет механический привод от агрегатов двигателя.

Масляная система выполнена аналогично оригинальному 2108 с применением шестеренчатого насоса. Забор масла производится из картера и направляется по внутренним каналам непосредственно к трущимся парам распределительного и коленчатого валов.

Стенки цилиндров смазываются масляным туманом, образовывающимся при вращении коленчатого вала. Штоки клапанов и детали механизма газорапределения за исключением собственно распредвала смазываются самотеком.

Двигатель ВАЗ 11113

Двигатель Ока 11113 (ВАЗ 11113) появился в процессе доработки силового агрегата ВАЗ 2108 и доведения его рабочего объема до 1500 л.с. Опять же использовалось половинчатое решение. Блоки двигателей и 650 и 750 кубового объема внешне были абсолютно идентичны. Изменения коснулись диаметра поршня, который был увеличен с 76 до 81 мм. Блок двигателя был изменен по внутренней конструкции.

Были утончены перегородки между цилиндрами и устранен дополнительный контур охлаждения камеры сгорания. Силовой агрегат стал более высоконагруженным в температурной части. Этот недостаток на первых этапах приводил к заклиниванию поршней, образованию задиров на стенках цилиндрах и прочих неисправностей, возникающих по причине недостаточного охлаждения.

За счет выполнения доработок мотор 11113 стал более мощным и выдавал уже 35 л.с. и 52 Нм тяги. Двигатель остался карбюраторным и соответствовал экологическим требованиям Евро-0.

Основные неисправности

К основным неисправностям и первых 650 кубовых движков и мотора 11113 можно отнести повышенный шум и вибрацию. Повышенный шум проявляется при прогреве двигателя и обуславливается наличием балансирных валов. Шум считается нормальным, хотя и вызывает беспокойство автовладельцев.

Дополнительный шум могут вызывать повышенные клапанные зазоры. Устраняется регулировкой. Вибрация же имеет причину конструктивную и обусловлена работой всего 2-х поршней, которые имеют рабочий ход только за 2 оборота КВ, то есть в процессе работы 1 поршень проворачивает КВ на 360 о .

Прогар прокладки головки цилиндров. Он вызван неточностью изготовления прокладок на заводах и неправильной затяжкой головки блока, допускающий неполное обжатие прокладки. При ремонте не допускается повторное использование этого уплотняющего элемента. Требуется обязательная замена, при этом стоит обращать внимание на поверхность прокладки и в случае обнаружения задиров не стоит ее использовать.

Сложности при запуске горячего 750 см 3 двигателя обусловлены диафрагмой топливного насоса и компоновкой моторного отсека. Повышенные рабочие температуры блока двигателя приводят к образованию топливных паров в полостях насоса, а агрегат не предназначен для перекачивания газообразной среды.

При возникновении неисправности на трассе достаточно положить смоченную тряпку на корпус насоса. Этого будет достаточно для того, чтобы доехать до места базирования и выполнить замену диафрагмы.

Потеря искры. Система искрообразования в цилиндрах выполнена по бесконтактной схеме с применением катушки зажигания. Расположение катушки допускает попадание воды при прохождении луж. Это вызывает отказ элемента, повышающего напряжение, и выражается в невозможности запустить двигатель.

Система охлаждения. Имеет те же проблемы, что и все двигатели ВАЗ. Низкое качество исполнение помпы приводит к ее отказу, что в свое время влечет перегрев двигателя. Тоже относится и к надежности термостата. При возникновении проблем требуется замена элементов.

Отказы электронных датчиков. Обусловлены некачественным исполнением электроники российскими производителями, а также низкой культурой сборки силовых агрегатов, допускающих неполную фиксацию датчиков на корпусе мотора.

Ремонт двигателя ОКА может быть выполнен в гаражных условиях при наличии опыта обслуживания и ремонта ДВС российского производства. За исключением специфических элемен6тов ремонт двигателя выполняется с применением комплектующих, используемых для ремонта двигателей ВАЗ 21083 и ВАЗ 21093.

ТО двигателей Ока

Двигатель Оки и первого и второго поколений достаточно надежен. И при соблюдении заводских требований по регламенту прохождения ТО имеет ресурс 120 000 км.

По паспорту транспортного средства и двигатель 11113 и двигатель 1111 имеют программу прохождения ТО каждые 15 000 км. Для прохождения ТО с таким интервалом рекомендуется использование полностью синтетического моторного масла. При использовании полусинтетики, а тем более минеральных моторных масел мотор Ока требует замены смазки в соответствии со сроком работоспособности масла, то есть не реже 10 000 км пробега.

При этом обязательно выполняется промывка масляной системы и замена фильтрующего элемента. Объем масла в двигателе Ока составляет 2,5 л, но при замене на стенках мотора остается 150-300 мл смазки, поэтому объем заливки контролируется по щупу. Перелив масла не допускается.

Система охлаждения двигателя ОКА 11113 требует замены жидкости при наработке 60 000 км. При этом ОЖ сохраняет смазывающие и антикоррозийные свойства и продлевает работу системы охлаждения.

Каждые 30 000 км требуется обязательная регулировка клапанов. Но по факту регулировка зазоров производится по техническому состоянию с контролем на данном пробеге.

К дополнительным работам, не актуальным на современных автомобилях, относится обязательная прочистка карбюратора каждые 30 000 км с регулировкой холостого хода при каждом очередном ТО.

На 60 000 км вне зависимости от технического состояния выполняется замена ремня привода ГРМ. Конструкция цилиндро-поршневой группы допускает загиб клапанов при обрыве ремня, поэтому данной процедурой пренебрегать не стоит.

Тюнинг и доработка двигателей Ока

Тюнинг двигателя Ока не представляет практического смысла в условиях обыкновенной эксплуатации. Повышение мощности и крутящего момента при перепрошивке блоков ЭСУД может дать прирост до 10% лошадиных сил, что при мощности около 30 л.с. будет не особо целесообразным.

В качестве гаражных доработок тюнинг двигателя Ока выполняется установкой инжектора от ВАЗ 21083i, но стоимость доработки может быть сравнима с установкой китайского литрового двигателя TJ376QE FAW (Daihatsu), который монтировался на автомобиль серпуховского производства СеАЗ Ока 11116-02 в 2007-08 гг.

Прочие мелкосерийные силовые агрегаты Ока

Серийно на автомобиль устанавливали только двигатели ВАЗ 1111 и ВАЗ 11113. Именно с такими силовыми агрегатами автомобиль поставлялся в торговые сети.

В качестве вариантов по спасению производства и обеспечения требований по экологичности и СеАЗ и КАМАЗ пробовали применять силовые агрегаты других производителей. Это было обусловлено тем, что АвтоВАЗ отказался от продолжения выпуска микролитражек и фактически прекратил поставку силовых агрегатов для комплектации автомобиля.

Так в 2004 г была выполнена произведена пробная серия авто с корейским двигателем Hyundai Atos. Было произведено 15 автомобилей для пробных испытаний, но программа не пошла в серию.

Также в этом году проводились мелкосерийные испытания на СеАЗ автомобилей с двигателями мелитопольского завода МеМЗ 245. Автомобиль имел название ОКА-Астро и впоследствии выпускался мелкой серией на базе камовского автосборочного завода. Другим вариантом украинского силового агрегата был МеМЗ 247.1 Этот мотор, соответствовавший требованиям Евро-2 не был поставлен для серийного производства, хотя на вторичным рынке редко встречается такая комплектация.

В 2007-2008 гг на серпуховском заводе устанавливали китайский трехцилиндровый инжекторный мотор, который развивал 53 л.с.

Спортивный вариант Оки использует двигатель от Приоры.

Гусеничный вездеход на базе Оки использует двигатель ВАЗ 2131.

Как вариант гаражного тюнинга, есть несколько экземпляров автомобилей применяющих трехцилиндровые дизели Фольксваген.

Чертеж двигателя ВАЗ 1113 Ока

Поперечный и продольный разрез двигателя ВАЗ 1113, 2 цилиндровый, 4 тактный.

Состав: Разрезы

Софт: AutoCAD, DWG

Сайт: www

Дата: 2012-01-20

Просмотры: 9 052

303

Добавить в избранное

Еще чертежи и проекты по этой теме:

Софт: SolidWorks 2014

Состав: 3D сборка

Софт: Solid Edge ST5

Состав: 3D Сборка, Solid Edge ST5, Parasolid.

Софт: SolidWorks 16

Состав: 3D сборка

Софт: КОМПАС-3D 17

Состав: Продольный и поперечный разрезы, графики к тепловому и динамическому расчетам, Тепловой расчет и построение индикаторной диаграммы, ПЗ

Дата: 2012-01-20

Просмотры: 9 052

303

Добавить в избранное

голос

Рейтинг статьи

Как нарисовать реалистичный глаз

Привет, добро пожаловать в RapidFireArt! Меня зовут Дарлин, и в этом уроке я научу вас рисовать реалистичный глаз, используя пошаговые инструкции easy . Это мой первый урок, надеюсь, вам понравится!

ОБНОВЛЕНИЕ: Некоторое время вы, ребята, просили учебник по рисованию пары глаз. Вот он, а также очень подробное руководство!

В этом уроке по рисованию реалистичного глаза я буду использовать следующие инструменты:
- Механический карандаш с 0.5 мм HB и 4B Ain Leads
- Карандаш Derwent Graphic 6B
- Ластик для замешивания
- Растушевка (узнайте, как их использовать)
- Гладкая бумага Bristol

Давайте начнем!

Шаг 1. Обведите контуром форму глаза и выделите его.

Давайте начнем с карандаша HB, чтобы нарисовать форму глаза. Этот контур не должен быть слишком темным, потому что вы хотите, чтобы он не просвечивал в конце. Нам просто нужны основные формы, описанные здесь.Квадратная форма зрачка - это блики из окна или источника света аналогичной формы. Вы также можете использовать другие формы, такие как круги или овалы.

Если вы застряли на рисовании реалистичной формы глаз, радужной оболочки или брови, посетите 3 страницы ниже:

Шаг 2: Закрасьте зрачок

Используя карандаш 6B, заполните зрачок. Не нажимайте слишком сильно, иначе вам будет сложно стереть, если позже вам нужно будет внести исправления. Вы можете снова пройтись по области, чтобы получить более темный оттенок.Убедитесь, что основные моменты остаются чистыми!

Шаг 3. Затените радужку

На отдельном листе бумаги нанесите немного графита на небольшой участок. Используйте блендер, чтобы потереть область, пока графит не переместится на кончик блендера (узнайте, как использовать растушевку здесь). Теперь вы используете это, чтобы заполнить внешнюю область зрачка. Этот шаг не обязательно должен выполняться идеально. Неаккуратное растушевывание сделает изображение лучше, а также придаст глазу больше глубины.

Шаг 4: Нарисуйте спицы

Карандашом 4B нарисуйте спицы, идущие наружу от зрачка. Перекрывайте некоторые спицы, чтобы получились более толстые линии. Это сделает взгляд более интересным. Некоторые области оставьте нетронутыми, так как они будут заполнены позже.

Если вам понравилась эта статья, нажмите здесь, чтобы увидеть еще один урок по реалистичному зрению!

Шаг 5: Растушевка радужной оболочки

Используйте растушевку, чтобы заполнить белое пространство в радужной оболочке.Тщательно работайте вокруг выделения. Не дави слишком сильно. Когда закончите, вы все равно должны будете видеть линии, выходящие из зрачка. Если большинство линий исчезло, вы либо использовали блендер слишком сильно, либо недостаточно сильно надавили при создании спиц.

Шаг 6: Добавьте глубину

Используйте карандаш 6B, чтобы создать тень под веком, чтобы придать глазу большую глубину и округлость.

Шаг 7: Закрасьте кожу

Затемните белки глаз, а также кожу вокруг глаз.Не оставляйте глазное яблоко белым, иначе оно будет казаться нереалистичным и лишенным глубины. Чтобы получить более подробное руководство по закрашиванию белков глаз и тому, как заставить глазные яблоки выглядеть круглыми, нажмите здесь.

Затемните складки карандашом 4В. Используйте растрепанный ластик, чтобы выделить блики, а также промокните участки глаза, которые нужно осветлить. Например, белки глаз, нижняя область ресниц, надбровная дуга и внутренний угол глаза возле слезного канала.

Хотите улучшить свои навыки затенения? Щелкните здесь, чтобы прочитать мое руководство по затенению!

Шаг 8: Нарисуйте брови и ресницы

Залейте брови и ресницы.Ресницы следует рисовать изогнутыми линиями, а НЕ прямыми. Для создания бровей используйте тонкий карандаш HB. Для ресниц выберите что-нибудь более темное, например 6B. Обойдите рисунок и затемните такие области, как зрачок, складки, тени и уберите светлые участки, чтобы ваш рисунок выделялся!

Щелкните здесь, чтобы просмотреть подробное руководство по рисованию ресниц

Шаг 9: Ретуши

Я добавил несколько отражений ресниц, несколько тонких кровеносных сосудов, а также затемнил общий рисунок.При рисовании глаз старайтесь использовать как можно больше оттенков. Большинство людей боятся темнеть. Посмотрите на изображение в шаге 8 и сравните его с последним шагом. Темнота имеет огромное значение! Я тоже останавливался на шаге 8, потому что боялся, что не смогу стереть, если моя тяжелая работа превратится в полную катастрофу. Этот страх оставил меня неудовлетворенным всеми моими рисунками, потому что им не хватало глубины. Так что сделайте еще один шаг и используйте свои более мягкие карандаши!

Надеюсь, вам понравилось это простое пошаговое руководство о том, как нарисовать реалистичный глаз карандашом.Если у вас есть вопросы или пожелания, дайте мне знать в комментариях ниже!

Так скажите мне ... это был легкий урок рисования глаз? Или нужно какое-то улучшение? Будем признательны за ваши отзывы 🙂

Хотите больше уроков по глазам?

Как нарисовать реалистичную ПАРУ глаз

Как нарисовать глаз сбоку

Если вам нравятся уроки RapidFireArt и вы хотите поддержать то, что я делаю, загляните на мою страницу Patreon, где вы можете поддержать RFA и получить крутые награды на в то же время!

Дарлин создала RFA в 2013 году с целью поделиться простыми, но подробными уроками рисования с другими художниками во всемирной паутине.Она художник-самоучка карандашного портрета и ютубер.

Как рисовать глаза - структура

Итак, я закончил с методом loomis и собираюсь перейти к функциям. Эти уроки будут основаны на вещах, которые я узнал из школы, книг и собственных наблюдений. В этом уроке мы научимся рисовать глаз.

Давайте начнем с общей терминологии.Глазница относится к отверстию в черепе, где находится глазное яблоко. Верхний край этого отверстия имеет выступ, который называется надбровным гребнем . Глазное яблоко прикрыто верхним и нижним веком. С внутренней стороны век находится слезный канал. Белая часть глазного яблока называется склерой. И окно в нашу душу состоит из радужной оболочки (это цветная часть), зрачка (это черная точка) и роговицы, которая представляет собой прозрачную оболочку в форме контактной линзы.

Упрощенное

Итак, все эти маленькие формы составляют глаз, но сначала важно понять упрощенную структуру глаза. В этих упрощенных формах должны просматриваться все детали. Надбровная дуга может быть упрощена до блока. Передняя плоскость представляет собой лоб, а нижняя плоскость - крышу гнезда. Конечно, глазное яблоко - это… мяч.


Со стороны вы можете видеть, что глазное яблоко находится глубоко внутри глазницы, а надбровная дуга действует как навес, защищая чувствительный глаз от падающих предметов, таких как дождь, пыль, астероиды и птичий помет…

Размещение

Рисуя глаза, я начинаю с их размещения на лице.Мы уже знаем, что лицо можно разбить на трети. Надбровная дуга представлена ​​вершиной средней трети. Мне нравится находить краеугольную форму глабели, то есть пространство между глазами, также известное как третий глаз. Оттуда я продолжу движение вниз по носу к нижней части века и обратно к надбровной дуге. Обязательно обратите внимание на то, как далеко находится нижняя часть крышки.

Если человек смотрит не вверх или вниз, а прямо перед собой, то центр глаз обычно располагается в центре лица.Затем, чтобы найти горизонтальное положение, я ищу угол от крыльев носа до слезного протока. При виде спереди это обычно прямая линия вверх. Конечно, сначала вам нужно будет найти расположение носа… что мы рассмотрим в другом уроке. Как правило, ширина глаза примерно равна расстоянию между глазами.

Распространенная ошибка - делать глаза слишком большими. Но это действительно не выглядит хорошо, не так ли? Вероятно, это связано с тем, что мы думаем о глазах как о более значительных, чем остальное лицо, и поэтому в результате делаем их больше.Но это не всегда правильный способ сделать что-то более значимым.

Попробуйте вместо этого добавить больше контраста, более четких краев и более детализированных форм.


Теперь, когда у нас есть общие формы, расположение и размер глаз, давайте углубимся и исследуем каждую часть по отдельности.

Склера

Склера, или обычно называемый белком глаза, представляет собой сферу, поэтому ее нужно закрасить как единое целое. Несмотря на то, что он известен как белок глаза, частая ошибка - на самом деле сделать его белым.Это заставит его выглядеть плоским. Та часть склеры, которая видна через отверстие в веках, обычно имеет мягкую градацию, которой достаточно, чтобы показать ее округлость.

Веки

Оберните вокруг глазного яблока, и поэтому снова важно помнить о простой сферической форме под ним и о том, как она влияет на внешние формы. Постройте форму верхней крышки, используя 3 плоскости. Боковые плоскости и верхняя плоскость. Для нижней крышки я использую 2 плоскости. Обратите внимание на различия между этими углами и не рисуйте глаза в форме рыб или миндалевидных.У них приятный вкус, но они не выглядят хорошо. Обычно пики этих плоскостей не симметричны. Ищите диагональный угол между вершинами.

Еще один фактор, который изменит форму век, - это роговица. Поскольку это выпуклая форма, при движении роговицы она выталкивает веки наружу. Обратите внимание, как меняется форма верхнего века при движении глаза.

Кроме того, крышки имеют некоторую толщину, поэтому очень важно показать нижнюю плоскость верхней крышки и верхнюю плоскость нижней крышки.Если источник света находится над глазом, как это обычно бывает, верхнее веко будет иметь тень под ним, а нижнее веко будет светиться сверху.

Кроме того, сбоку верхнее веко выступает дальше, чтобы защитить то, что находится под ним, как и надбровные дуги.

И последнее, что касается крышек, это эпикантическая складка. У некоторых людей эта кожа покрывает всю верхнюю крышку, у других видно все верхнее веко, а у некоторых только часть.

Отрывной канал

Несколько важных моментов о слезном канале.Обычно он ниже центра. Когда человек поворачивается достаточно далеко в сторону вида сбоку, глазное яблоко и роговица закрывают соединение между слезным протоком и веками. Итак, вы увидите небольшой кусок слезного протока, выступающий сзади.

Ирис и роговица

Форма и угол радужной оболочки обычно не учитываются. Это будет только идеальный круг при виде спереди. Когда взгляд поворачивается в сторону, форма становится овальной. Чем дальше радужная оболочка от центра, тем уже будет овал.

Если глаза смотрят в сторону И вверх или вниз, этот овал будет наклонен. Чтобы найти этот угол, представьте прямую линию от центра глазного яблока до радужной оболочки . Угол радужной оболочки будет перпендикулярным.


Роговица находится прямо над радужной оболочкой. Она выпуклая и прозрачная, как контактная линза. Радужная оболочка, представляющая собой окрашенную часть, также выпуклая (согласно анатомическим схемам). НО мне нравится на рисовать его так, как будто его вогнутое. Это придает глазам более естественный вид.

Это важно знать, когда вы начинаете штриховать. Изображение источника света, идущего сверху справа. Радужная оболочка, как вогнутая, будет освещена в нижнем левом углу. Роговица в виде выпуклой формы будет иметь противоположный светлый рисунок. Он будет гореть в правом верхнем углу. Так как роговица прозрачная, будет виден только светлый момент. Итак, более простой способ запомнить все это ... Свет на роговице будет на темной стороне радужной оболочки.

Ученик

Для ученика: помните, что он находится на радужной оболочке, а не на роговице.Фактически, зрачок - это отверстие в радужной оболочке, через которое проникает свет. Зрачок расширяется, чтобы пропускать больше света, и сужается, чтобы пропускать меньше света. Итак, рисуя зрачок под боковым углом, обязательно рисуйте его на радужке, а не на роговице.

Бровь

Брови располагаются на надбровных дугах и заостряются к внешнему концу. Наружные концы обычно светлее, тоньше и имеют меньше волос, чем внутренние концы. Форма бровей варьируется от человека к человеку. Мужчины, как правило, имеют более полные и прямые типы, в то время как женщины имеют более худые типы, пик которых выше.

Ресницы

Хитрость с ресницами заключается в их упрощении. Мне нравится группировать их в куски и рисовать как простые темные фигуры. Спереди темная форма ресниц будет сливаться с темной тенью под верхним веком.

Если ресницы длинные и изгибаются достаточно, чтобы их можно было рассматривать как отдельные ресницы, все же попробуйте упростить их, а не рисовать каждую ресницу. Мне нравится рисовать их размытыми, как будто они не в фокусе. Сбоку форма похожа на фигурный треугольник.

Готовы к большему? Перейдите к следующему уроку, чтобы получить пошаговый пример того, как рисовать глаза.

***

Спасибо всем, кто прислал свои фотографии. В этом видео: Эрик Хедлунд, Маркус Агой Сэнд, Мэтт Старбак, Майкл Гомес-младший, Лия Августин, Глеб Дмитриев, Сараи Галиндо

Подано в: Портрет / Голова • Видео

Как нарисовать глаз

Художник знает, что когда дело доходит до имитации объекта, нет ничего труднее, чем попытаться нарисовать глаз.Это потому, что глаза - это не просто средство увидеть что-то, но они являются проводником, с которым связано сердце ваших эмоций. Благодаря красивым глазам самое обычное лицо светится красотой, а глаз бывает очень трудно определить. Тогда есть сомнения, что нарисовать глаз или пару глаз таким образом, чтобы они представляли их правильно, не такая уж простая задача. Мы не только расскажем вам, как нарисовать глаз не одним пошаговым руководством, но и несколькими способами. Художественное изображение глаза важно не только для людей, но не менее важно и для реалистичных карандашных рисунков животных, поскольку даже животные имеют красивые, сложные и трудные для рисования глаза.

Неважно, какой у вас материал для создания искусства, важность того, как вы рисуете взгляд, не уменьшится, если ваш объект для рисования - что-то живое. Вот почему, когда вы смотрите на потрясающие акварельные картины людей или животных, единственное, что вас поразит, - это то, как тяжело пришлось художнику нарисовать глаза на произведении искусства.

Когда дело доходит до рисования взгляда, многие художники склонны возражать против того, чтобы перспектива не отдавала ей должное, в том смысле, что они не могут придать ей необходимую глубину. Это действительно требует, чтобы художник смотрел в глаза или визуализировал глаз, который они собираются рисовать, на некоторое время, чтобы они могли понять, как и что они собираются рисовать. Если поможет, мы расскажем, как начать:

Нарисуйте форму глаза: Вы можете не осознавать этого, но глаза бывают разных форм, и правильное понимание этого - лишь первый шаг к рисованию глаз.Сделайте резкий рисунок в качестве первого шага.

Простых советов для рисования глаз

Глаза - одна из самых важных черт персонажа, но их трудно нарисовать. Не волнуйтесь, я научу вас рисовать глаза для начинающих. Изучите технику «маски для глаз», которая поможет вам создавать правдоподобные выражения лица!

Расположение глаз

На среднем реалистичном лице взрослого человека глаза находятся посередине лица.Обычно ученики сидят на средней линии.

Глаза - хороший инструмент для измерения пропорций лица. На виде спереди глаза находятся на расстоянии одного глаза друг от друга и на один глаз от края. Из-за челки или бакенбардов расстояние может казаться меньше.

Не беспокойтесь о симметрии. Продолжайте переворачивать рисунок по горизонтали, пока оба направления не будут выглядеть правильно. Человеческие лица не идеально симметричны.

При виде сбоку расположение внутри глазницы заставляет глаз казаться наклоненным.

Стилизованные пропорции основаны на реалистичных пропорциях, поэтому указатели могут применяться и деформироваться в зависимости от стиля. Даже если глаза больше, следует создать структуру, которую можно представить в трехмерном пространстве. Это основа для того, чтобы глаза выглядели трехмерными и представляли их под разными углами.

Глаза под разными углами

С других углов глаза могут казаться плоскими, если их провести по прямой линии.Передняя часть лица немного изогнута, глаза кажутся раскосыми.

Форма глаза меняется при движении зрачка. Не бойтесь изменить форму глаз, чтобы сделать ее динамичной. Ученик движется по сфере, а не по прямой.

Особенно при рисовании глаз с ракурса важно представить себе сферическое пространство, в котором они движутся. Учитывайте толщину век. Стилизованные подходы могут упускать некоторые анатомические детали, но форма по-прежнему должна действовать как реалистичный глаз, чтобы добиться трехмерного результата.

Когда голова повернута в профиль, вы можете видеть только кончик брови и ресницы. Если повернуть его больше, видно, что между глазом и перемычкой нет места. Это указывает на сильное изменение направления туда, куда смотрит голова, прежде чем она превратится в полный профиль.

Выражение

Представляя маску для глаз, можно объединить черты вокруг глаз, чтобы они не плавали на лице.Маску для глаз также легче представить в разных ракурсах. Совместная работа функций помогает улучшить читаемость предполагаемых эмоций.

Брови - очень мощный инструмент для выражения эмоций. Иногда может помочь преувеличить брови, даже если это может отклоняться от реалистичного подхода. Приведение бровей к глазам дает сильное выражение. Эффект усиливается, когда выражению предшествует или следует противоречивое движение, чтобы показать полный диапазон сжатия и растяжки.

Мышцы лица - ваш лучший друг! Даже легкое указание на них может мгновенно усилить выражение.

Даже чуть-чуть выдвинуть выражение, показать больше сквоша или раздвинуть черты лица - вот что отличает безжизненную копию фотографии от выразительного рисунка.

Будьте осторожны, чтобы не было слишком много белого вокруг зрачков. Используйте его, чтобы показать удивление, ужас или опасность. Неадекватное использование может легко привести к безумному виду, отталкивающему людей.

Форма глаз

Глаза имеют самые разные формы. Избегайте симметрии, чтобы сделать их менее статичными и скучными. Поэкспериментируйте с разным расположением вершины века, формы глаз, бровей, ресниц и зрачков. Смотрите на глаза и брови как на набор, чтобы они работали вместе, а не по отдельности. Брови у мужчин обычно расположены ближе к глазу.

С возрастом глаза опускаются, и появляется все больше и больше морщин.

Учтите, что вам действительно нужно.Простые глаза могут лучше работать для анимации или стиля, который больше основан на движении. Иллюстрация и крупные планы могут потребовать более детального подхода.

Лично я стараюсь не тратить слишком много времени на глаза, чтобы не забыть про остальное тело. Однако в эмоциональном рисунке может быть хорошей идеей уделить особое внимание глазам.

Полезно представить глаза в виде закрытой формы, даже если вы решили оставить зазоры в уголках глаз.Так легче обозначить объем и нарисовать глаза под разными углами.

Детали

Роговица - это прозрачная линза, закрывающая радужную оболочку и зрачок. Это влияет на форму глаза. Будьте осторожны с положением зрачка под разными углами.

Большие зрачки, среди прочего, указывают на то, что вы смотрите на что-то вдалеке или глаза приспосабливаются к темноте. Маленькие зрачки возникают при ярком свете или при взгляде на что-то с близкого расстояния.

Как правило, цвет глаз зависит от освещения и стиля, который вы хотите использовать. Рассмотрим эти четыре основных шага. Если сделать белый цвет глаз темнее, светлые участки станут еще ярче.

Иногда бывает интересно поэкспериментировать с разными цветовыми акцентами и более мягкими / жесткими краями радужной оболочки.

Надеюсь, это руководство было полезным.

Как рисовать глаза и выражения глаз аниме Урок

Есть много способов нарисовать глаза в аниме. В этом уроке показано, как нарисовать глаза аниме с разными выражениями в одном стиле спереди.

Пример того, как рисовать глаза аниме

Шаг 1. Нарисуйте форму глаз

Рисование линии глаз аниме

Одной из отличительных черт глаз аниме является то, что они обычно намного больше и шире, чем настоящие глаза; так вот как мы их нарисуем.

Глаза должны быть достаточно далеко друг от друга, чтобы можно было разместить между ними третий глаз.

Для нормального выражения нарисуйте радужную оболочку, слегка прикрытую верхним веком, при этом просто касаясь нижнего века. Брови нарисуйте чуть выше глаз плавной кривой.

При рисовании разных выражений лица форма и положение бровей, а также положение зрачков могут быть разными.

Для рисования различных видов бровей см .:

Как рисовать брови из аниме и манги

Шаг 2 - Нарисуйте ученики и размышления

Отражения глаз аниме и рисование линий зрачков

Нарисуйте зрачок посередине радужной оболочки.

Положения отражений будут зависеть от положения зрителя.

В зависимости от количества источников света может быть более одного отражения. В данном случае их два. Один для основного источника света и один для вторичного источника света.

Например, если вы рисуете персонажа, стоящего на улице в солнечный день, основное отражение в глазах может быть вызвано солнцем, а второстепенное - отражением солнца от другого объекта.

Шаг 3 - Добавление штриховки

Закрашивание глаз аниме, шаг за шагом

Чтобы заштриховать глаза, как в приведенном выше примере, вы можете сделать все, кроме внутренней части радужной оболочки и отражений черным.

Оставьте отражения белыми, а область радужной оболочки сделайте серой.

Рисование различных выражений глаз аниме

Примеры того, как рисовать глаза аниме с разными выражениями

Факторы, определяющие выражение глаз:

  • Положение и форма бровей
  • Положение учеников
  • Положение век

Одно из основных различий между рисованием реалистичных выражений глаз заключается в том, что в аниме и манге размер зрачка можно изменить, чтобы создать более драматичное выражение (например, действительно испуганное выражение глаз).

Ниже приводится разбивка каждого выражения.

Рисунок Нормальные глаза аниме

Глаза аниме

Нарисуйте, как описано выше в первой части урока.

Рисование злых глаз аниме

Angry anime eyes

Для сердитого взгляда нарисуйте брови как бы внутренней волной. Опустите верхние веки вниз по наклону внутрь и нарисуйте слегка закатанные зрачки.

Рисование скучающих аниме-глаз

Скучающие глаза аниме

Для скучающего взгляда нарисуйте закатанные зрачки и слегка опущенные веки.

Рисование застенчивых / смущенных глаз аниме

Shy anime eyes

Для застенчивого или смущенного взгляда нарисуйте глаза, смотрящие вниз, и нарисуйте слегка опущенные верхние веки.

Рисование грустных глаз аниме

Грустные аниме глаза

Для грустного взгляда нарисуйте глаза прищуренными. Нижние веки нарисуйте небольшой перевернутой аркой. Нарисуйте внешние края бровей ниже, с меньшей дугой, чем обычно, или даже с перевернутой дугой.

Рисунок удивленных глаз аниме

Удивленные глаза аниме

Для удивленного взгляда нарисуйте широко открытые глаза с поднятыми бровями.Чем шире вы рисуете глаза и чем выше поднимаете брови, тем более удивленным будет выглядеть персонаж.

Рисунок испуганных глаз аниме

Испуганные глаза аниме

Для испуганного взгляда нарисуйте широко открытые глаза и приподнятые брови. Вы также можете нарисовать зрачки меньше обычного. Чем меньше вы рисуете зрачки, тем более напуганным будет выглядеть ваш персонаж.

Drawing Happy / Content Anime Eyes

Счастливые или довольные аниме-глаза

Для счастливых или довольных аниме-глаза, закрытые в форме перевернутой арки.Это, вероятно, самый простой пример рисования глаз в стиле аниме, так как здесь почти нет деталей, о которых нужно беспокоиться.

Размещение глаз аниме или манги на голове

Размещение глаз аниме на голове

Настоящие глаза расположены посередине головы. Глаза аниме часто рисуют намного глубже.

Хорошее руководство для рисования глаз в стиле аниме - провести горизонтальную линию через середину головы, как показано в приведенном выше примере, и нарисовать глаза под ней.

Важно отметить, что если глаза закрыты или прищуриваются, верхние ресницы нужно будет отвести дальше вниз от горизонтальной линии в примере.Если глаза широко открыты, то ресницы нужно будет подтянуть вверх.

Заключение

Существует почти бесчисленное множество вариантов глаз в стиле аниме, но рекомендации и советы, использованные в этом уроке, могут применяться независимо от того, какой стиль вы выберете.

Для получения дополнительной информации о рисовании глаз в аниме и манге вы также можете проверить:

Особенности рисования мужских и женских глаз в аниме см .:

Для рисования различных выражений лица вы можете увидеть:

Рисование линии глаза | Etsy

Рисование линии глаза | Etsy

Чтобы предоставить вам лучший опыт, мы используем файлы cookie и аналогичные технологии для повышения производительности, аналитики, персонализации, рекламы и для улучшения работы нашего сайта.Хотите узнать больше? Прочтите нашу Политику использования файлов cookie. Вы можете изменить свои предпочтения в любое время в настройках конфиденциальности.

Etsy использует файлы cookie и аналогичные технологии, чтобы предоставить вам лучший опыт, включая такие вещи, как:

  • основные функции сайта
  • обеспечение безопасных транзакций
  • безопасный вход в аккаунт
  • с запоминанием учетной записи, браузера и региональных настроек
  • запоминание настроек конфиденциальности и безопасности
  • анализ посещаемости и использования сайта
  • персонализированный поиск, контент и рекомендации
  • помогает продавцам понять свою аудиторию
  • , показ релевантной целевой рекламы на Etsy и за ее пределами

Подробную информацию можно найти в Политике Etsy в отношении файлов cookie и аналогичных технологий и в нашей Политике конфиденциальности.

Необходимые файлы cookie и технологии

Некоторые из используемых нами технологий необходимы для критически важных функций, таких как безопасность и целостность сайта, аутентификация учетной записи, настройки безопасности и конфиденциальности, данные об использовании и обслуживании внутреннего сайта, а также для правильной работы сайта при просмотре и транзакциях.

Настройка сайта

Файлы cookie и аналогичные технологии используются для улучшения вашего опыта, например:

  • запомнить ваш логин, общие и региональные настройки
  • персонализировать контент, поиск, рекомендации и предложения

Без этих технологий такие вещи, как персональные рекомендации, настройки вашей учетной записи или локализация, могут работать некорректно.Узнайте больше в нашей Политике в отношении файлов cookie и аналогичных технологий.

Персонализированная реклама

Эти технологии используются для таких вещей, как:

  • персонализированные объявления
  • , чтобы ограничить количество показов рекламы
  • , чтобы понять использование через Google Analytics
  • , чтобы понять, как вы попали на Etsy
  • , чтобы продавцы понимали свою аудиторию и могли предоставить релевантную рекламу.

Мы делаем это с партнерами по социальным сетям, маркетингу и аналитике (у которых может быть собственная собранная информация).Отказ не остановит вас от просмотра рекламы Etsy, но может сделать ее менее актуальной или более повторяющейся. Узнайте больше в нашей Политике в отношении файлов cookie и аналогичных технологий.

Воспользуйтесь всеми возможностями нашего сайта, включив JavaScript. Учить больше

Волшебные, значимые предметы вы больше нигде не найдете.

( 518 результатов, с рекламой Учить больше Продавцы, которые хотят расширить свой бизнес и привлечь больше заинтересованных покупателей, могут использовать рекламную платформу Etsy для продвижения своих товаров.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *