Глушитель основной ваз 2114 ваз: 21141200010 Глушитель ВАЗ-2114 Тольятти — 2114-1200010 2115-1201005

ГЛУШИТЕЛИ | Три-В Плюс

Основной функцией автомобильного глушителя, является снижение уровня шума издаваемого двигателем во время его работы. Глушитель, является одним из самых важных элементов системы выпуска отработавших газов из цилиндров двигателя автомобиля, служащий так же для их охлаждения, а так же для снижения токсичности. Во время движения отработавших газов, имеющих большое давление, создаются звуковые волны. Автомобильный глушитель участвует в преобразовании энергии звуковых колебаний в тепловую энергию, чем достигается снижение уровня шума до определенного значения. Однако с применением глушителя, в выпускной системе, образуется противодавление, приводящее к снижению мощности двигателя. В глушителе происходит изменение направления потока выхлопных газов, чем достигается гашение звуковых колебаний. Наибольший эффект достигается применением комплекса технологий снижения уровня шума в глушителях. В данном разделе каталога вы можете ознакомиться со списком глушителей для автомобилей ВАЗ, производимые компанией Три В Плюс, глушителей для автомобилей Daewoo Nexia. Так же в каталоге представлены глушители ВАЗ сторонних производителей. На сайте имеется возможность купить глушитель, оформив онлайн заказ.

Производство «ВВВ»

Глушитель ZAZ Chance

655 р.
Вес: 0.005 кг.
Описание:

Глушитель основной для модели:
► ZAZ Chance
Производство: ТРИ-В плюс (г. Тольятти)

Глушитель ВАЗ-2112 ЭКОНОМ

625 р.
Вес: 6.095 кг.
Описание:

Глушитель основной для модели:
► ВАЗ-2112, вариант ЭКОНОМ

Производство: ТРИ-В плюс (г. Тольятти)

Глушитель ЛАДА Ларгус

1575 р.
Описание:

Глушитель основной для модели:
► ЛАДА Ларгус
Производство: ТРИ-В плюс (г. Тольятти)

Глушитель Chevrolet Lanos

760 р.
Описание:

Глушитель основной для модели:
► Chevrolet Lanos
Производство: ТРИ-В плюс (г. Тольятти)

Глушитель Daewoo Matiz

995 р.
Описание:

Глушитель основной для модели:
► Daewoo Matiz
Производство: ТРИ-В плюс (г. Тольятти)

Глушитель Daewoo Nexia

645 р.
Описание:

Глушитель основной для модели:
► Daewoo Nexia
Производство: ТРИ-В плюс (г. Тольятти)

Глушитель ВАЗ-2106 (2101, 2103, 2105, 2107) ЭКОНОМ

515 р.
Вес: 5 кг.
Описание:

Глушитель основной (вариант ЭКОНОМ) для моделей:
► ВАЗ-2101
► ВАЗ-2103
► ВАЗ-2105
► ВАЗ-2106
► ВАЗ-2107
Производство: ТРИ-В плюс (г. Тольятти)

Глушитель 36 (Газель)

720 р.
Описание:

Нового образца!
Глушитель основной (длинный бочок) для модели:
► 36 (Газель)
Производство: ТРИ-В плюс (г. Тольятти)

Глушитель ГАЗ-33078 (Газель)

685 р.
Описание:

Глушитель основной (короткий бочок со смещением) для модели:
► 33078 Газель
Производство: ТРИ-В плюс (г. Тольятти)

Глушитель ВАЗ-2115 ЭКОНОМ

690 р.
Вес: 6.59 кг.
Описание:

Глушитель основной для модели:
► ВАЗ-2115, вариант ЭКОНОМ
Производство: ТРИ-В плюс (г. Тольятти)

Глушитель ВАЗ-2114 ЭКОНОМ

665 р.
Вес: 6.295 кг.
Описание:

Глушитель основной для модели:
► ВАЗ-2114, вариант ЭКОНОМ
Производство: ТРИ-В плюс (г. Тольятти)

Глушитель ВАЗ-21099 ЭКОНОМ

640 р.
Вес: 6.415 кг.
Описание:

Глушитель основной для модели:
► ВАЗ-21099, вариант ЭКОНОМ
Производство: ТРИ-В плюс (г. Тольятти)

Глушитель ВАЗ-2108 ЭКОНОМ

615 р.

Вес: 6.085 кг.
Описание:

Глушитель основной для модели:
► ВАЗ-2108, вариант ЭКОНОМ
Производство: ТРИ-В плюс (г. Тольятти)

Глушитель ВАЗ-21213 (21214 Нива)

720 р.
Вес: 6.655 кг.
Описание:

Глушитель основной для моделей:
► ВАЗ-21213 (Нива)
► ВАЗ-21214 (Нива)
► ВАЗ-21131 (Нива)
Производство: ТРИ-В плюс (г. Тольятти)

Глушитель Шевроле Нива (ВАЗ-2123)

720 р.
Вес: 5.5 кг.
Описание:

Новый образец!
Основной глушитель с круглым бачком для модели Шеви Нива:
► ВАЗ-2123 (Шевроле Нива)
Производство: ТРИ-В плюс (г. Тольятти)

Глушитель ВАЗ-2121 (Нива)

650 р.
Вес: 6.01 кг.
Описание:

Глушитель основной для модели:
► ВАЗ-2121 (Нива)
Производство: ТРИ-В плюс (г. Тольятти)

Глушитель ВАЗ-2115

730 р.
Вес: 6.57 кг.
Описание:

Глушитель основной для модели:
► ВАЗ-2115
Производство: ТРИ-В плюс (г. Тольятти)

Глушитель ВАЗ-2114

710 р.
Вес: 6.19 кг.
Описание:

Глушитель основной для модели:
► ВАЗ-2114
Производство: ТРИ-В плюс (г. Тольятти)

Глушитель ВАЗ-2112 (после 2007 года)

720 р.
Вес: 6.115 кг.
Описание:

Нового образца!
Глушитель основной для модели:

► ВАЗ-2112 (после 2007 года)
Производство: ТРИ-В плюс (г. Тольятти)

Глушитель ВАЗ-21099

685 р.
Вес: 6.51 кг.
Описание:

Глушитель основной для модели:
► ВАЗ-21099
Производство: ТРИ-В плюс (г. Тольятти)

Глушитель ВАЗ-2108

660 р.
Вес: 5. 975 кг.
Описание:

Глушитель основной для модели:
► ВАЗ-2108
Производство: ТРИ-В плюс (г. Тольятти)

Глушитель ВАЗ-2106 (2101, 2103, 2105, 2107)

580 р.
Вес: 5 кг.
Описание:

Глушитель основной для моделей:
► ВАЗ-2101
► ВАЗ-2103
► ВАЗ-2105
► ВАЗ-2106
► ВАЗ-2107
Производство: ТРИ-В плюс (г. Тольятти)

Глушитель ВАЗ-2104 (инжектор)

650 р.
Вес: 4.96 кг.
Описание:

Глушитель основной для модели:
► ВАЗ-2104 (инжектор)
Производство: ТРИ-В плюс (г. Тольятти)

Производство г. Тольятти

Глушитель на ВАЗ-2123 (однослойный) NEW

2000 р.
Описание:

Новый образец!
Основной глушитель с квадратным баком для модели Шеви Нива:
► ВАЗ-2123 (Шевроле Нива)
Материал: однослойный
Производство: г. Тольятти

Глушитель на ВАЗ-2123 (оригинальный) NEW

2350 р.
Описание:

Новый образец!
Основной глушитель с квадратным баком (оригинальный) для модели Шеви Нива:
► ВАЗ-2123 (Шевроле Нива)
Производство: г. Тольятти

ГЛУШИТЕЛЬ ОСНОВНОЙ ВАЗ-2114 АВТОВАЗ Лада Лада-Имидж 21140120001081 Автоваз

Уровень цен: ОПТ

Выбрать пункт выдачи заказов на карте

Запрошенный номер

Производитель и номер

Описание

Наличие

Срок

Цена

На нашем складе

Глушитель /2114/

17 шт.

1 630 ₽

Надёжный поставщик

Глушитель осн. ВАЗ-2114,13 LADA STANDART (АвтоВАЗ) в уп.

36 шт.

1 497 ₽

Глушитель ВАЗ-2113-14 серия «Стандарт» (фирм. упак. LADA)

18 шт.

1 976 ₽

Еще 10 предложений из 59 

от 1 дн

от 1 386 ₽

Аналоги для номера

Производитель и номер

Описание

Наличие

Срок

Цена

Автоглушитель

На нашем складе

Глушитель /2114/

7 шт.

1 287 ₽

Другие предложения

Aк 2114-1201005 Глушитель основной В_ 2114 ИнтерТон старого образца (Z-выход) СТАНДАРТ НН

22 шт.

1 092 ₽

Глушитель 2114 АК 2114-1201005 Н.Новгород

4 шт.

1 096 ₽

Еще 10 предложений из 33 

от 2 дн

от 1 102 ₽

На нашем складе

Глушитель /2114/

14 шт.

1 539 ₽

Другие предложения

Глушитель ВАЗ 2114 Евро 2 3-2113, 21082 CBD. G013

34 шт.

1 313 ₽

Глушитель .основной 14 (CBD)

17 шт.

1 313 ₽

Еще 10 предложений из 46 

от 1 дн

от 1 350 ₽

На нашем складе

Глушитель /2114/ нерж.

5 шт.

1 974 ₽

Другие предложения

Глушитель основной алюминизированный GAL011

1 шт.

1 618 ₽

Глушитель ВАЗ-2114 алюминизированная сталь

19 шт.

1 684 ₽

Еще 10 предложений из 54 

от 1 дн

от 1 684 ₽

Глушитель ВАЗ 2114 Sports Style Нерж сталь

68 шт.

2 630 ₽

Глушитель ВАЗ 2114 Sports Style Нерж сталь. CBD230.005

68 шт.

2 695 ₽

Глушитель основной ВАЗ 2114 нержавейка СВD Sport Style !Устанавливать только совместно с CBD220.004!

3 шт.

2 723 ₽

Еще 8 предложений 

от 4 дн

от 2 746 ₽

На нашем складе

Глушитель осн. алюм. для а/м Лада 2114 (EMM 0112)

180 шт.

1 594 ₽

Глушитель (задняя часть)

4 шт.

1 594 ₽

Глушитель (задняя часть)

4 шт.

1 655 ₽

Еще 10 предложений из 112 

от 1 дн

от 1 476 ₽

Глушитель основной 2114 закатной Ладога

7000 шт.

1 033 ₽

Глушитель 2113, 2114 фирм. упак. LADA Standart

2 шт.

2 613 ₽

Глушитель 2113, 2114 фирм. упак. LADA Standart

2 шт.

2 681 ₽

Глушитель 2113, 2114 фирм. упак. LADA Standart

6 шт.

2 841 ₽

Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.

Ваз 2114 глушитель основной

№140.Замена основного глушителя. — Лада 2114, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2

Полный размер

Приветствую Всех!
Запись немного с опозданием, ну да ладно.
В конце апреля отгорел, или сгнил, (скорее всего всё вместе)родной глушитель, при чём на моей практике в таком месте, я вижу первый раз, обычно сама банка разваливается, а тут…Прожил заводской глушак 5 лет и 1 месяц, не знаю, много это или мало…Ну да ладно, поехал по магазинам, в поисках глушителя нового образца, который стоял с завода, да, именно нового, стандартный глушитель ВАЗ 2114 меня не устраивает своим внешним видом, а именно изогнутым своим окончанием.В магазинах продавцы смотрели на меня как хрен знает на кого, когда я спрашивал у них глушитель нового образца, и все предлагали родной, с этим изгибом.Не много расстроившись, что глушитель не нашёл, приехал домой и сел за комп, с надеждой на интернет-магазины.Забил в поисковик-глушитель ВАЗ 2114 нового образца-артикул, и о чудо, есть такой.В общем заказал по этому артикулу, и через два дня его привезли. Соответственно сразу после получения глушителя, просверлил опять два отверстия диаметром 2мм для отвода конденсата, и был благополучно его поменял.
P.S.Родной глушитель уже заварен, и лежит в запасе)
Всем ДРАЙВа!

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 1 001 ₽ Пробег: 35 900 км

www.drive2.ru

Новый глушитель или «Скупой платит дважды» — Лада 2114, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Давно ничего не писал т.к. автомобиль эксплуатируется редко, но всё же есть негативные моменты в таком редком использовании автомобиля.
Всё началось с того, что в эту субботу была хорошая погода, очень захотелось покататься на машине. Ничего не предвещала беды, все работало ровно и тихо и мне захотелось немного прокатиться с ветерок т.к. дорога была пустой и в этот момент, как двигатель выкрутился до 4000 об.мин. появился басистый и звенящий звук, первое что подумал, что глушитель отпал в месте соединения с резонатором. Стал искать место, где можно будет заехать и поглядеть, пока крутился выбирая удобный заезд, надышался выхлопных газов. Убедившись, что причина в глушителе, зарулил в магазин и купил в этот раз нормальный алюминизированный глушитель фирмы TRANSMASTER и соединительный хомут (1970р.+150 р.)

Полный размер

алюминизированный глушитель фирмы TRANSMASTER Universal

Полный размер

Логотип на самой банке подтверждающий, что оригинал.

Приехав в гараж и сняв глушитель, увидел пару негативных вещей: глушитель прогорел в двух местах, а именно в самой банке (вот по этому отработанные газы в пробке летели в салон) и в месте, где соединяется глушитель с резонатором, так же отвалилось одно крепление у глушителяв месте соединения резонатора и глушителя. При снятии глушителя выбежало около 2 литров воды.

Полный размер

Прогорела банка глушителя

Полный размер

Оторвалось крепление

Установка нового глушителя заняла не больше 5 минут, но не так всё оказалось просто, старый глушитель, прогорев в месте соединения с резонатором видимо стал люфтить и помял выходное отверстие резонатора. При установке соединительного хомута оставался небольшой зазор, при работе двигателя оттуда секло противным звонким свистом. Поначалу попытался кувалдой сжать хомут, чтобы он сильнее прижимал резонатор к кольцу, но это не дало результатов, далее подпилил слегка болгаркой выходное отверстие резонатора, и тоже не помогло, так же пытался выходное отверстие резонатора обстучать об соединительное кольцо, и это тоже не дало результата. К концу дня победить противный свист не удалось. Решил съездить в ближайший сервис, чтобы узнать, что смогут они сделать. В сервисе меня совсем огорчили, сказав, что проще и дешевле поменять резонатор, на мои идеи заклеить жаростойким герметиком мне сразу сказали, что его выдует.
Такое решение с заменой резонатора меня не устраивало, решено было спросить у опытного мастера АНДРЕЯ -> EverGrand, он меня обрадовал сказав, что герметик выдержит и устранит мой недуг, так же посоветовал купить не дорогой жаростойкий герметик красный abro (89р.).

Полный размер

Жаростойкий герметик красный abro

На следующий день купил жаростойкий герметик и в гараже замазал соединительное кольцо и выходное отверстие, подождал 15-20 мин. завел машину и больше свиста я не услышал, герметик мне помог.
Откатал активно целый день свист так и не появился, жаростойкий герметик красный abro мне помог.

Полный размер

Место всех бед

ИТОГ: не покупайте дешёвые глушители, ведь не зря говорят «скупой платит дважды», так и получилось в моем случае, ГЛУШИТЕЛЯ хватило меньше чем на 1 год или 11050 км. пробега. В этот раз купил качественный алюминизированный глушитель фирмы TRANSMASTER Universal, который подошел идеально:
— ни каких смещений по креплениям и изгиб трубы через балку не касается дна авто и не близко проходит к самой балке.
—

Полный размер

Фото после работ 🙂

все крепления подвеса усилены, вероятность, что отвалится крепление маловероятно.
— гарантия 2 года.

www.drive2.ru

Выхлоп или Выдыхаем правильно… — Лада 2114, 1.

6 л., 2013 года на DRIVE2

Машина пробежала всего чуть больше 50тыщ.км, прожила чуть больше двух лет, а всю полностью выхлопную трассу уже подзамену. Сначала забрякал резонатор, потом глушитель засифонил и последней каплей стал повышенный расход, отсутствие тяги и откровенная тупость мотора — вывод выпускной коллектор забит. Обидно, печально да ладно меняем.
Раз пошла такая возня делаем все грамотно, качественно и надолго.
Заказал Паук 4-2-1, Резонатор с бочкой, Глушитель без насадки. Вся трасса из Нержи! Давно зарекомендовавшей себя фирмы СТТ Перфоманс. Оплатил. Пережил эти три недели изготовления и доставки. Забрал всю эту красоту и через пару дней отправился на установку.

подготовка к замене

Менял поздним вечером с 30 на 31 декабря, ну никак я не мог позволить машине встречать этот новый в неисправном состоянии.
Снимаем старое

не успел снять а он уже развалился у меня в руках

Паук на месте

не забываем подвязать патрубки печки

резонатор на месте

глушитель готовится

на месте

Подвесил на приоровские резинки они надежнее будут.

наглядно видно

Ну и итог, двигатель заметно легче стал раскручиваться, появилась давно забытая тяга мотора и конечно приятный и самое главное не громкий басс звука мотора. По трассе абсолютно не напрягает, все комфортно. Расход вернулся в привычные цифры.

И конечно не забыл про замену стоковой прошивки Евро-3 на Евро-2 от Паулюса. Замеченные изменения хх вырос с 760 до 840 поэтому двигатель работает ровнее, звук выхлопа на хх стал чуть мягче и тише.

Все что не ломается все к тюнингу!))

Цена вопроса: 14 000 ₽

www.drive2.ru

Каково строение выхлопной системы ВАЗ

Система выхлопных газов

Система выхлопных газов представляет собой путь пройденный газами  от двигателя через выпускной коллектор, приемную трубу, через нейтрализатор и затем дополнительный глушитель и основной глушитель. Нейтрализатор в свою очередь имеет защиту от  различных термальных последствий.

Соединительные части выхлопной системы

1. уплотнительная прокладка служит для соединения коллектора и приемной трубы;
2. подвижной шарнир соединяет фланец нейтрализатора и приемную трубу;
3. металлографическое кольцо находится между фланцами;
4. соединительными частями  между трубами-глушителями является хомут с развальцованными концами и конусные кольца;
5. приёмная труба закрепляется ОДНОРАЗОВЫМИ гайками на шпильки выпускного коллектора и на стенки кронштейна.

Глушители и трубы представляют собой единую систему, и при поломке все устройство глушителя  должны заменяться новыми.

Система выпуска газов (схема глушителя)

Для двигателей 1,5л

Система выпуска газов для двигателей 1,5л

1. Кронштейн соединения приемной трубы.
2. Прокладка.
3. Уплотнитель кронштейна.
4. Второстепенный глушитель. (Резонатор глушителя)
5. Подушки подвески глушителя.
6. Основной глушитель.
7. Хомут соединения труб глушителей.
8. Уплотнительное кольцо шарнира.
9. Нейтрализатор.
10. Соединительное кольцо.
11. Датчик концентрации кислорода.

Выхлопная система

Для двигателей 1,6л

Система выхлопа на двигателях объемом 1,6 литра отличается отсутствием нейтрализатора (вместо него установлена металлическая гофра) и наличием каталитического коллектора (установлен сразу после прокладки под номером 3).

К сведению, норма токсичности на ВАЗ 2114 , 2113, 2115  составляют R 83.

Крепление глушителя

Глушитель висит на авто с помощью  подушки подвески глушителя(5) , а составные части глушителя соединяются между собой прокладками, уплотнительными кольцами,  хомутами.

vaz-2114-lada.ru

Катализатор ВАЗ-2114 — устройство и замена

Катализатор ВАЗ-2114 (он же каталитический нейтрализатор) — один из основных узлов выхлопной системы автомобиля. Эта часть служит для снижения уровня токсичности выхлопных газов в атмосферу.

И сегодня мы поговорим об устройстве этого элемента и расскажем, как происходит замена катализатора на ВАЗ-2114 своими руками.

Устройство

По своей конструкции данная деталь включает в себя такие элементы, как:

• корпус;
• теплоизоляция;
• несущая часть.

Особое внимание следует уделить последнему пункту. Единица-носитель является основой для такой детали, как катализатор. ВАЗ-2114 и многие другие отечественные автомобили комплектуются керамическими держателями, не деформирующимися при высоких температурах и вибрациях. По своей конструкции этот элемент представляет собой набор продольных ячеек, увеличивающих площадь контакта с выхлопными газами.

Катализаторные средства

На их поверхность нанесены каталитические вещества. В качестве таковых используются платина, родий и палладий.Эти вещества значительно ускоряют протекание реакций в нейтрализаторе. По своим свойствам палладий и платина относятся к окислительным катализаторам. Эти вещества способствуют окислению углеводородов в водяном паре. В этом газообразном монооксиде углерода они превращаются в диоксид углерода.

Родий — катализатор восстановления. Он способен восстанавливать оксид азота до безвредных компонентов. То есть все эти вещества могут снижать концентрацию вредных веществ в выхлопных газах, которые уходят в окружающую среду.

Сам несущий элемент помещен в продолговатую металлическую оболочку, между которой находится слой теплоизоляции. В корпусе также находится кислородный датчик. По своим размерам этот элемент не слишком велик по сравнению с автомобильным глушителем.

Насколько эффективен катализатор?

Как показывает практика, при рабочей температуре 300 градусов по Цельсию этот элемент способен задерживать до 90 процентов всех токсичных веществ. Таким образом, катализатор значительно повышает норматив токсичности выхлопных газов.

Как узнать, неисправна ли эта деталь?

Со временем вставка катализатора (ВАЗ-2114 «Самара») и сам механизм, как и любая другая техническая деталь, имеет свойство изнашиваться (в данном случае — забивать). Среди основных признаков неисправностей можно выделить следующие:

1. Значительное падение мощности двигателя. При движении создается ощущение, что машина больше не тянет, особенно на подъеме и разгоне.

«Плавающий» крутится на холостом ходу. Конечно, это может указывать на ряд других проблем.Например, это неправильная настройка карбюратора или неисправность дроссельной заслонки, или неправильная работа датчика массового расхода воздуха.

А поскольку эти симптомы неисправности могут быть вызваны совершенно разными элементами автомобиля, то обращаем внимание и на сам ресурс такой детали, как катализатор. ВАЗ-2114 проезжает с этим элементом около 60-80 тысяч километров. Далее забивается элемент и его нужно менять. Правда, не всегда ресурс может быть таким. Иногда достаточно даже одной заправки на недобросовестной заправке, чтобы забить эту деталь вместе со всеми топливными фильтрами.Кстати, в западных странах катализаторы эксплуатируются и на 100 тысяч километров. Правда, качество поставляемого там топлива значительно уступает отечественному.

Как заменить эту деталь своими руками?

Для начала нужно найти, где он находится. А катализатор ВАЗ расположен на 2114 моделях «Жигулей» за выпускным коллектором двигателя.

Итак, сначала находим крепление резонатора. Последний также должен располагаться за выпускным коллектором.Затем откручиваем все крепления и снимаем шайбы пружинного типа.

После этого откручиваем кронштейн крепления патрубков. Здесь нам нужно снять болты вместе с пружиной. При этом катализатор следует держать снизу. Все, деталь полностью освобождена от застежек. Далее безопасно снимаем катализатор (ВАЗ 2114-я «Жигули») в сторону и вытаскиваем. Теперь установите новый в порядке, обратном снятию.

Кстати, поменять катализатор на новый решают не всегда наши автовладельцы.Дело в том, что в России нет таких жестких нормативов токсичности выхлопных газов, а потому водители устанавливают там обычный пламегаситель. С ним, как утверждают автомобилисты, проблем гораздо меньше, чем с обычным катализатором. Однако окончательное решение будет за вами — установить новый катализатор или смонтировать пламегаситель. Последние можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно (на это уходит не более 1-2 часов свободного времени).

Итак, мы выяснили, что такое автомобильный катализатор и какую функцию он выполняет для автомобиля.

Продажа автозапчастей и аксессуаров

Автозапчасти и аксессуары

Запустите двигатель

Ремонт старого автомобиля или улучшение повседневной езды? На eBay есть все необходимое для обслуживания вашего автомобиля, грузовика или мотоцикла, не говоря уже о деталях для лодок, прицепов, автофургонах, квадроциклах и многом другом. Покупайте в Интернете автомобильные запчасти, включая автомобильные аксессуары и электронику, и демонстрируйте свои любимые бренды с помощью одежды и знаков.Вы даже можете сэкономить деньги, просматривая автозапчасти со скидкой и бывшие в употреблении автомобильные запчасти.

Отремонтируйте вашу поездку с помощью правильных автозапчастей

Если вы никогда не меняли свечу зажигания или постоянно возитесь с ней под капотом, на eBay есть множество инструментов для ремонта. Замените перегоревшие лампы, просмотрев нашу категорию фар, где вы найдете запасные части OEM и многое другое. Скрипучие тормоза? Вы найдете все необходимое для тормозов легковых и грузовых автомобилей, включая тормозные колодки и дисковые роторы.eBay Motors лучше, чем магазин автозапчастей, потому что у нас есть все необходимое для правильного выполнения работы, и многие из наших продавцов предлагают бесплатную доставку. Посетите блог eBay Motors, чтобы узнать, как делать статьи в блоге DIY.

Улучшите интерьер вашего автомобиля

На самом деле, вы будете проводить больше времени, глядя на интерьер вашего автомобиля, чем на внешний вид, поэтому потратите время на то, чтобы сделать его комфортным и привлекательным. Обновите коврики, сделав покупки в нашем ассортименте передних и задних сидений, представленных в радужных цветах и ​​узорах.Если вам не хватает подстаканников, выберите несколько типов и стилей, в том числе те, которые предназначены для вашего мобильного телефона. С правильными автомобильными аксессуарами для любого типа транспортного средства вам гарантирована комфортная поездка.

Взгляд на экстерьер

Хотите повысить производительность своей выхлопной системы? Посмотрите, какие решения доступны в нашей категории выхлопных газов. Думаете об обновлении колес или шин? Какими бы ни были ваш обод или шина, среди наших автозапчастей вы найдете множество вариантов.

Магазин всех дополнительных услуг

Если вы ищете аксессуары для тела, попробуйте одну из наших воздушных плотин. Или, может быть, в вашем будущем расширитель крыльев? У нас их тоже много. А если ваш район подвержен грязи и наводнениям, защита от брызг может быть правильным решением. Если вы скоро путешествуете, купите багаж и велосипедные стойки для крыши или багажника и узнайте, сколько груза вы можете взять с собой в следующий раз, когда взлетите.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2114 своими руками — АвтоНовости

Многим не хватает характеристик штатных моторов ВАЗ 2114.В связи с этим силовые агрегаты этой модели часто подвергаются техническому тюнингу.

Какой тюнинг двигателя ВАЗ 2114

В основном тюнеры идут по:

• замена родного блока двигателя от «приоры»;
• замена ГБЦ;
• установить турбокомпрессор;
• чип-тюнинг;
• заменить распредвал;
• увеличить объем цилиндра и ход поршней.

Силовой агрегат ВАЗ 2114 часто подвергается техническому тюнингу

Чип-тюнинг «четырнадцатая» модель форсунки

Суть чип-тюнинга заключается в перепрограммировании системного контроллера, управляющего блоком питания.Это предполагает либо замену микросхемы флэш-памяти, либо флэш-памяти. Изначально комплектации двигателя ВАЗ 2114 с завода были усредненными, т.е. в виде компромисса между топливной экономичностью и динамикой. Внешнее вмешательство в калибровку может сдвинуть шкалы в сторону динамики разгона и максимальной скорости («Спорт») или в пользу уменьшения количества потребляемого бензина («Экономия»). Соответственно, в первом случае увеличивается расход топлива, во втором снижается скорость автомобиля.Изменение базовых настроек только с помощью специального устройства — программатора.

Установка двигателя от «приоры» своими руками

Замена штатного мотора на 1,6-литровый двигатель от Лады Приора очень радикальный, но действенный способ улучшить динамику ВАЗ 2114. Встал без проблем, родное навесное, подключается и к трансмиссии.

Видеоурок по замене двигателя своими руками

Дополнительно нужно снять навесное оборудование, аппарель с форсунками, ресивер и выпускной коллектор. Замена стартера, тоже придется повозиться с установкой сцепления. Чтобы избавиться от проблем с прокладкой топливопровода, рекомендуется покупать рампу старой модели от 2112.

Также для доработки нового двигателя потребуется:

• на переделку системы зажигания;
• добавить пост (около 40 см) для управления форсунками и фазой зонда;
• вентилятор охлаждения на замену 2112.

В довесок можно заменить штатный выпускной коллектор на катализатор так называемого «паука».Пригодится поменять радиатор системы охлаждения на 2112. ЭБУ остаётся прежним, но, конечно, нужно перепрограммировать то, что нужно будет ездить на СТО. Однако машина даже без нее должна запускать собственный доступ к сервису.

Замена ГБЦ на 8 клапанов двигателя на 16 клапанов и прочие хитрости

Если вы имеете дело с базовой 1,5-литровой «8-кланицей», то целесообразно заменить собственную ГБЦ более современным 16-клапанным двигателем ВАЗ 2112.

Специалисты рекомендуют заменить 8-клапанную ГБЦ на 16-клапанную

.

Многие предлагают заменить распредвал, используя вал с измененным профилем кулачка.Это повлияет на фазу, синхронизацию, крутящий момент и мощность двигателя, что повлияет на динамику ускорения и максимальную скорость автомобиля.

Одним из самых экзотических вариантов тюнинга считается установка компрессора, двигателя ВАЗ 2114. Таким образом, стандартные 77 «лошадей» в 100-110 л.с. реже установка интеркулера и многого другого. Облегчает наличие готовых установочных комплектов — комплектов, в которые входят практически все детали, необходимые для обновления «атмосферника».

Среди традиционных способов форсирования мотора также стоит отметить:

• расточка блока цилиндров;
• использование кованых поршней, другой части коленчатого вала (больший ход), более коротких шатунов;
• удалить неровности внутри ГБЦ и коллектора;
• применение «нулевого» воздушного фильтра, прямоточная система выпуска отработавших газов.

Компрессия двигателя ВАЗ 2114. Измерение степени сжатия в цилиндрах двигателя ВАЗ.Снимаем шланг подачи топлива с ТНВД

Учитывая то, что было выпущено более 4 миллионов автомобилей модели ВАЗ 2106, их еще много на наших дорогах. Соответственно, вопросы ремонта легендарной «классики» по-прежнему актуальны. Например, вопрос, какую компрессию должен поддерживать исправный мотор «шестерки».

Понятие сжатия, его размеры

Среди технических данных, прописанных в инструкции по эксплуатации автомобиля, такой характеристики нет.Есть несколько иное понятие — степень сжатия. Между этими двумя параметрами нет прямой связи, их объединяет только одно — в обоих случаях речь идет о давлении.

1. Степень сжатия является расчетной константой, не имеет единиц измерения. Для двигателя ВАЗ 2106 и его модификаций он составляет 8,5. Эта цифра является результатом деления общего рабочего объема цилиндра на объем камеры сгорания. Проще говоря, воздушно-топливная смесь, поступающая в пространство цилиндра, сжимается движущимся вверх поршнем 8.5 раз.
2. Компрессия — величина переменной, ее значение зависит от технического состояния, в котором находится двигатель. Этот параметр показывает, какое давление создается в каждом отдельном цилиндре, когда коленчатый вал вращается вместе со стартером. Измеряется манометром, который вкручивается вместо свечи зажигания, единица измерения — 1 кгс / см 2 или 1 Бар, что почти одинаково (1 кгс / см 2 равен 0,98 Бар).

Компрессию измеряют для определения степени износа цилиндро-поршневой группы.Его значения были получены опытным путем, на практике. Измерение производится следующим образом: откручиваются все 4 свечи зажигания, а на их место по очереди ввинчивается манометр с обратным клапаном, и вращением стартера определяется максимальное давление, которое может накачать каждый поршень. . В двигателе ВАЗ 2106 идеальный показатель — 13 кгс / см 2, но это редкий случай, такое давление встречается на новых, только обкатанных двигателях.

Как использовать результаты измерений?

Если показатель измерения колеблется от 11 до 12.5 кгс / см 2, значит это нормальный рабочий двигатель ВАЗ 2106. Важно, чтобы компрессия во всех 4 цилиндрах была одинаковой, разница более 0,5 кгс / см 2 говорит о неисправности в одном из них. Как правило, это перегоревшая заслонка, такая проблема возникает при езде на некачественном топливе и больших нагрузках.

Результаты измерений, которые показали давление от 10 до 11 кгс / см 2, указывают на скорый ремонт двигателя. Эти результаты могут быть не совсем точными, когда двигатель дышит.Так называется явление, при котором через шланг вентиляции картера от сапуна в карбюратор вместе с картерными газами начинает поступать моторное масло … Причина проста: из-за износа поршневых колец возникает избыточное давление В картерном пространстве появляется масло, которое выталкивает капли масла через сапун в карбюратор.

Смазка вместе с топливом попадает в камеру сгорания и после сгорания образует нагар на ее стенках и на свече зажигания.Когда попадает много масла, оно начинает заполнять зазор между изношенными кольцами и поверхностью цилиндра, тогда показания компрессии будут выше и на них нельзя полагаться. То есть если двигатель дышит, значит, пора заменить поршневые кольца.

Величина сжатия 9-10 кгс / см 2 свидетельствует об износе цилиндро-поршневой группы или клапанов. В обоих случаях требуется разборка двигателя. Такой мотор обычно потребляет масло и топливо, работает нестабильно, теряется часть мощности.Тем не менее, он может работать еще какое-то время, главное условие — компрессия во всех цилиндрах должна быть одинаковой. Если в одном из них окончательно сгорит клапан, то давление в нем резко упадет и баллон вообще выйдет из строя.

Та же участь ждет агрегат, компрессия в котором ниже 9 кгс / см2. Такое давление свидетельствует о необходимости его капитального ремонта … В таких случаях по возможности снимите все насадки, открутите от КПП и снимите полностью. его с опор, чтобы провести разборку и ремонт в более удобных условиях.

При этом проверяется состояние резиновых деталей этих опор; возможно потребуется заменить подушки. Многие автолюбители разбирают двигатель прямо на автомобиле, этот вариант тоже имеет право на жизнь, особенно если требуется замена только поршневых колец.

Многие автовладельцы ВАЗ не знают, насколько важно периодически измерять компрессию в цилиндрах двигателя, и не знают, что это такое. Фактически, если компрессия не соответствует номинальному значению, это приводит к преждевременному износу двигателя.Соответственно увеличивается риск его поломки, что однозначно приводит к дорогостоящему ремонту.

Что такое сжатие?

Компрессия — это давление в цилиндрах. Если степень сжатия слишком низкая, это приводит к тому, что топливно-воздушная смесь занимает в цилиндре довольно большой объем, имеет меньшую концентрацию и медленно воспламеняется.

Из-за этого повышается уровень теплоотдачи и двигатель перегревается. Все понимают, насколько опасен перегрев двигателя.Если степень сжатия слишком высока, топливно-воздушная смесь воспламеняется слишком быстро из-за слишком высокой концентрации. Смесь просто взрывается (это также называется детонацией).

Из-за этого детали двигателя находятся под большим давлением, которое разрушительно действует на них. Это просто означает, что детали продуктов сгорания топливно-воздушной смеси «попали».

Также может быть ситуация, когда уровень компрессии в цилиндрах сильно отличается. В этом случае воспламенение в одном цилиндре происходит быстрее, чем в другом, из-за чего двигатель работает неравномерно.Между работой поршней и валов возникает своего рода дисбаланс, что также негативно сказывается на их состоянии.

Как измерить компрессию?

Для того, чтобы измерить степень сжатия в цилиндрах, понадобится специальный прибор — измеритель компрессии. Это относительно недорого, как минимум в десять раз дешевле ремонта двигателя.

При его выборе нужно обратить внимание на концевой выключатель, который подключается к двигателю — он может быть резиновым, а может иметь резьбу.Второй вариант предпочтительнее, так как с ним намного удобнее работать и измерить компрессию без посторонней помощи вполне возможно.

Лучше всего измерить компрессию «по горячему». Также необходимо зарядить и дать пускателю номинальную мощность. При прогретом двигателе отвинтите и снимите все свечи зажигания, затем отсоедините провода от катушек зажигания.

После этого нужно отключить топливный насос, если он механический, то можно просто перекрыть подачу топлива или отсоединить шланги топливной системы… Если топливный насос электрический, выключите реле или снимите предохранитель, чтобы отключить питание.

После этого необходимо подключить датчик компрессии к одному из цилиндров и начать провернуть стартер (если у манометра нет резьбы на наконечнике, потребуется посторонняя помощь, чтобы удерживать его в гнезде свечи зажигания).

В этом случае дроссельная заслонка должна быть полностью открыта, на это следует обратить особое внимание. Показания компрессора начнут расти, а когда достигнут максимума, это будет уровень сжатия в цилиндре.Закрепив показания, необходимо переставить его на следующий цилиндр, измерить в нем степень сжатия и так далее.

Какая должна быть компрессия?

Нормальная степень сжатия для каждого двигателя индивидуальна, но есть определенные отклонения. Уровень сжатия в цилиндрах не должен отличаться более чем на 15% (имеется в виду максимальный уровень и минимальный).

Компрессия — очень полезный метод диагностики автомобильного двигателя. Мы уже знаем, как проверить компрессию в цилиндрах двигателя автомобиля, и какая компрессия должна быть в самых средних значениях.Однако мы предлагаем вам сейчас более точно узнать, какая степень сжатия должна быть конкретно для вашей модели автомобиля.

Итак, мы знаем, что сжатие — это давление, которое создается поршнем в цилиндре камеры сгорания, когда он находится в верхней мертвой точке, то есть в конце цикла сжатия. Но есть еще такая вещь, как степень сжатия — это объем всего пространства в цилиндре, когда он находится в нижней мертвой точке (то есть, когда это пространство максимально), деленный на такой же объем, но когда поршень находится в верхней мертвой точке (когда объем этого пространства минимален).Что происходит, если мы видим в технических характеристиках двигателя, что степень сжатия у него 10, это означает не что иное, как то, что максимальный объем камеры сгорания одного цилиндра такого двигателя в 10 раз больше минимального. Те. топливно-воздушная смесь в таком цилиндре сжимается в 10 раз от входящего в него объема.

Оказывается, есть прямая зависимость компрессии в цилиндре от степени его сжатия, и эта зависимость определяется определенным соотношением.Принято считать, что для бензиновых 4-х тактных двигателей этот коэффициент равен 1,2-1,3. То есть, если мы знаем степень сжатия нашего двигателя (а в официальных документах на автомобиль эта информация представлена ​​гораздо чаще, чем данные о компрессии), то узнать степень сжатия двигателя нам не составит труда.

Конечно, на практике эти сжатия будут отличаться от официально заявленных производителем хотя бы потому, что это сжатие зависит от процесса естественного износа поршневой группы, и чем больше этот износ, тем меньше будет сжатие.Но в чем преимущество, когда компрессия настолько мала, что компоненты двигателя можно считать чрезмерно изношенными? Принято считать, что этот критерий равен примерно 10-12% от заявленной производителем или полученной расчетным путем степени сжатия. То есть, если по документам степень сжатия должна составлять 12 кг / см 2, то несложно подсчитать, что неисправным считается двигатель со степенью сжатия менее 10,56-10,8 кг / см 2.

А теперь давайте посмотрим на марки и модели автомобилей, наиболее популярные у российских автомобилистов, и выясним, какая компрессия должна быть в цилиндрах их двигателей!

Таблица: Какая должна быть компрессия в автомобилях

Автомобиль	Компрессия, кг / см 2
ВАЗ 2106-07	11
ВАЗ 2109	11
ВАЗ 2110	13
Audi A4 (2011-2019) 1. 8-2,0 / 3,0	12 / 12,5
Chevrolet cruze 1.6 / 1.8	14/13
Шевроле ланос 1,5	12
Шевроле лачетти 1,6 / 1,8	12 / 12,5
Шевроле авео 1,6	13,5
Дэу Гентра 1,5	12,5
Дэу матиз 0,8	11
Daewoo nexia 1,5 / 1,6	10.5/11
Форд фокус (2014-2019) 1,0 / 1,5-2,0	12 / Слишком много разных вариантов
Ford Focus (2011-2014) 1,6 / 1,6 с турбонаддувом / 2,0	13,5 / 18/14
Honda civic (2008-2019) 1,8 / 2,4	13/13
Hyundai Elantra (2013-2019) 1,6	13
Hyundai solaris (2011-2019) 1,4 / 1,6	13/13
Kia sportage (2011-2019) 2,0	13
Kia Sportage (2004-2010) 2.0	12,5
Kia Cee «d 1,4 / 1,6	13
Kia rio 2005-2011 гг.	12,75
Киа Рио (2011-2019)	12,5-13
Mazda 3 (2010-2019) 1,5 / 1,6 / 2,0	16.12.16
Mazda 6 (2011-2019) 2,0 / 2,5	16/15
Mitsubishi ASX (2010-2019) 1,6 / 1,8 / 2,0	13/12.5/12
Mitsubishi lancer (2007-2019) 1,5 / 1,6 / 1,8	12,5 / 12,5 / 12
Nissan Juke	12,5
Nissan Qashqai 1,6 / 2,0	12,5 / 12
Опель астра 1,4 / 1,6	13 ноября
Опель корса 1,2 / 1,4	12,5 / 12,5
Toyota RAV4 (2006-2019) 2,0 / 2,2 / 2,5	18.12.12
Toyota Camry (2009-2019) 2,0 / 2,4 / 2,5 / 3,5	11. 5/12/12 / 12,5
Тойота Королла 1,3 / 1,6 / 1,8	13,5 / 12/12
VW Tiguan 1,4 / 2,0	12/12
VW Golf (2009-2019) 1,2 / 1,4 / 1,6	12/12 / 12,5
VW Jetta (2010-2019) 1,4 / 1,6	12 / 12,5

Одним из важных факторов, влияющих на характеристики двигателя внутреннего сгорания, является степень сжатия в его цилиндрах, которая указывает максимальное значение давления при прокрутке двигателя внутреннего сгорания на холостом ходу.У отдельных моделей двигателей разная степень сжатия. Какая должна быть компрессия в бензиновых и дизельных двигателях, пойдет речь в статье ниже.

Что такое компрессия двигателя?

Среди автовладельцев компрессия считается диагностическим фактором, позволяющим оценить работоспособность двигателя автомобиля и состояние поршневой группы. Индикатор сжатия — это значение давления в цилиндрах автомобиля, которое поршень создает в своей наивысшей точке, в конце такта сжатия.Единицы измерения сжатия двигателя — атмосфера, бар, кг / см2 и МПа.

Высокая компрессия в цилиндрах защищает картер от чрезмерного попадания газов, таким образом, все газы направляются на выполнение полезной работы. При этом снижается расход топлива и масла, соответственно увеличивается мощность двигателя и его КПД. При малой компрессии мощность ДВС снижается, динамика автомобиля ухудшается, а расход топлива растет.

Не очень опытные автовладельцы иногда путают понятие «сжатие» с понятием «степень сжатия», но, на самом деле, это разные вещи. Степень сжатия — это отношение объема цилиндра двигателя к объему камеры сгорания. Степень сжатия, в отличие от сжатия, не меняется и указывается производителем в документации. Компрессия же со временем меняет свою величину из-за постепенного износа компонентов поршневой группы и, как следствие, снижения давления в цилиндре. Компрессия в автомобильном двигателе зависит от степени сжатия, это соотношение значений получается в расчетных коэффициентах для каждого типа двигателя внутреннего сгорания.

Какой должна быть компрессия у бензинового двигателя?

Рассмотрим подробнее степень сжатия двигателя для некоторых моделей автомобилей. Стандартная формула определения компрессии выглядит так:

Степень сжатия = степень сжатия x степень X

Степень сжатия указывается в технической документации ДВС, при этом для каждой модели автомобиля степень сжатия своя.Коэффициент X также определяется отдельно для каждой группы двигателей, например, 4-тактные бензиновые двигатели с искровым зажиганием имеют коэффициент 1,2-1,3.

Для наглядности приведем пример расчета компрессии в двигателе ВАЗ, относящемся к 4-тактному, по этой формуле. Степень сжатия автомобиля ВАЗ 2112 указанная в документах — 10,5. Подставляя искомые значения в формулу, получаем следующее:

Компрессия в двигателе ВАЗ 2112 = 10.5 х 1,2 = 12,6

Показатели компрессии в других моделях автомобилей ВАЗ при исправном рабочем состоянии всех систем и агрегатов:

Компрессия в бензиновых двигателях и некоторых других моделях автомобилей других производителей представлена ​​в таблице ниже:

Дизельное значение компрессии

Индекс сжатия у дизельного двигателя внутреннего сгорания значительно выше, чем у бензиновых, так как воспламенение горючей смеси в дизельных устройствах происходит от сжатия сильным давлением, а не от свечи зажигания.Топливо нагревается до температуры воспламенения при давлении около 35 кг / см2. Конечно, конечное давление, необходимое для зажигания дизеля, зависит от определенных условий, таких как температура окружающей среды или состояние самого двигателя. Но можно сделать очевидный вывод, что при уменьшении компрессии из-за износа поршней заводить автомобиль с дизельным двигателем становится сложнее.

Специалисты рассчитали степень сжатия дизельного двигателя, достаточную для его запуска в условиях различных внешних температур:

— 40 — двигатель запускается при температуре до -35;

— 36 — машина заводится при -30 градусах;

— 32 — заводится после длительного пребывания при температуре -25;

— 28 — топливо воспламенится после длительного пребывания в -15;

— 25 — ДВС без проблем заводится в теплой среде и после длительной стоянки при -15;

— 22-23 — холодный двигатель запускается сразу, длительная стоянка возможна только в гараже при положительных температурах;

— меньше 18 — даже прогретый двигатель внутреннего сгорания не запустится ни при каких условиях.

Данная градация будет действительна при запуске исправных двигателей на автомобилях со всеми операционными системами. При обнаружении неисправностей приведенные цифры могут не соответствовать действительности.

Значение компрессии в дизельном двигателе некоторых моделей автомобилей показано ниже:

Автомобиль	Компрессия кг / см2
Камаз ЕВРО-0	29-35
Камаз ЕВРО-1	29-35
Камаз ЕВРО-2	29-35
Камаз ЕВРО-3	32-37
Камаз ЕВРО-4	32-39
ЯМЗ 236	33-38
ЯМЗ 236 Турбина	33-38
ЯМЗ 238	33-38
ЯМЗ 238 Турбина	33-38
ЯМЗ 240	33-38
ЯМЗ 240 Турбина	33-38
Д240-245 (МТЗ80-82)	24-32
ЧЕЛОВЕК F90 / 2000	30-38

Измерение компрессии двигателя

На степень сжатия сильно влияет техническое состояние двигателя и условия, в которых проводятся измерения, поэтому измерение компрессии всегда выполняется в одном и том же режиме, одинаково. Обычно измерения проводятся при следующих условиях:

— двигатель прогрет до рабочей температуры;

— открытая дроссельная заслонка;

— перевернутые свечи во всех цилиндрах;

— низковольтные провода отключенные от катушек;

— отсоединенный топливный шланг;

— аккумулятор заряженный;

— стартер исправный.

Сам процесс измерения компрессии выполняется с помощью компрессометра и свечного ключа.Компрессор вставляется в отверстие от снятой пробки одновременно с запуском двигателя на холостом ходу и удерживается до тех пор, пока показание шкалы не перестанет увеличиваться. Подобные манипуляции проводятся со всеми цилиндрами двигателя.

Данные, полученные при замере компрессии, обычно отличаются от заявленных автомобилем цифр в технической документации … Несоответствие значений из-за износа поршневой группы, возникающего при штатной эксплуатации автомобиля.Компрессия в цилиндрах двигателя уменьшается с увеличением износа деталей.

Конечно, при небольшом отклонении от заявленных производителем цифр, владелец может и дальше использовать без ремонта поршневой группы, расхождение до 10% считается допустимым. При увеличении разрыва в значениях компоненты ДВС считаются сильно изношенными.

Что делать при низкой компрессии двигателя?

В жизни многих автовладельцев наступает момент, когда они сталкиваются с проблемами низкой компрессии двигателя.Давление в цилиндрах ДВС может снижаться по следующим причинам:

— поршневые кольца, сидящие в канавках поршня, являются наиболее частой причиной потери компрессии;

— трещина в перемычке одного из поршней;

— прогорание поршня;

— деформация или прогорание клапана;

— дефект кулачка распредвала;

— появление нагара из-за износа сальников клапанов.

По этим причинам обычно уменьшается компрессия в одном цилиндре, и капремонт двигателя не требуется. В этих случаях достаточно замены деталей и очистки камеры сгорания от нагара.

При снижении компрессии одновременно во всех цилиндрах, скорее всего, нарушается герметичность камеры сгорания и требуется регулировка зазоров и газораспределительного механизма (ГРМ), что может повлечь за собой капитальный ремонт двигателя .

В дизельных двигателях наиболее частой причиной снижения компрессии является износ зеркала цилиндра.В этом случае изношенная внутренняя поверхность цилиндра увеличивает зазор между ним и поршнем, и оказывается, что давление, необходимое для воспламенения смеси дизельного топлива и воздуха, не может быть создано. Признаком снижения компрессии в дизельном двигателе является появление синего дыма выхлопной трубы из-за неполного сгорания дизельного топлива при недостаточно высокой температуре

Иногда неисправности сторонних деталей могут привести к снижению давления в цилиндрах, например, плохое распыление топлива из-за неисправной форсунки.В любом случае своевременная замена или ремонт поврежденных деталей и узлов устранит проблему низкой компрессии двигателя, и его мощность снова увеличится.

Компрессия в двигателе ВАЗ — это давление, возникающее при максимальном сжатии в период, когда поршень находится в крайней нижней точке … Чем выше это давление, тем выше будет температура воспламенения смеси, соответственно, тем меньше будет топлива тратится на этот процесс, и тем выше производительность и экономичность двигателя.

Измерение компрессии

Компрессия зависит от следующих факторов:

• От количества подаваемого газа, которое зависит от положения дроссельной заслонки и пропускной способности воздушного фильтра;
• От температуры ДВС;
• От зазоров между внутренними стенками цилиндра и клапанами.

Зазоры между узлами поршневой группы в цилиндре зависят от множества факторов:

• Неправильная регулировка зазора между клапанами и стенками цилиндров;
• Степень выгорания и износа поршней и стенок цилиндров;
• Масло на стенках цилиндра способствует уплотнению и увеличению компрессии, но если бензин по какой-то причине впрыскивается в цилиндр, оно смывает масло со стенок, что увеличивает зазор между поршнем и цилиндром.

По этим параметрам водитель или автомеханик производит предварительную оценку состояния двигателя — его работоспособности, мощности, КПД.

ЧТО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СЖАТИЕМ В ДВИГАТЕЛЕ

На первый взгляд может показаться, что чем выше параметры сжатия воздушно-горючей смеси, тем лучше. Но на самом деле это не так. Компрессия имеет верхний порог, который нельзя переступить, так как это повлечет за собой перегрев двигателя и, как следствие, нагар, чрезмерную нагрузку на поршни, кольца, в результате чего детали двигателя могут выйти из строя.

Низкое давление в двигателе приводит к чрезмерному расходу топлива и масла. Недопустимо, чтобы в отдельных баллонах он резко отличался от соседних. Различная компрессия в цилиндрах указывает на серьезные проблемы в двигателе — износ и дефекты, требующие замены или ремонта деталей.

Таким образом, плохое сжатие:

1. увеличено,
2. низкий,
3. разных.

Все эти признаки плохой компрессии сигнализируют о том, что сердце автомобиля нуждается в ремонте.

ПРАВИЛЬНОЕ СЖАТИЕ

Какой должна быть компрессия в двигателе для его долгой и безотказной работы? Многолетняя практика эксплуатации автомобилей показывает, что в идеале должно быть по 14 бочек в каждом цилиндре. Но допускается уменьшение до 11 баррелей при условии, что разница компрессии в цилиндрах должна быть не более 1 барреля. Например, приемлемой считается схема сжатия 11-12-11-12, а если давление в разных цилиндрах 11-12-11-9 или другая комбинация показателей, отличная от нормы, то двигатель уже требует ремонта.

Какая должна быть компрессия на ВАЗ 2114 8 клапанов зависит еще и от того, как долго и в каких условиях эксплуатируется автомобиль. Идеальное давление, как правило, бывает у нового двигателя или двигателя, только что прошедшего капитальный ремонт. Во время эксплуатации автомобиля компрессия может снизиться на 1-2 барреля. И это тоже будет в пределах нормы.

Новый двигатель — гарантия хорошего давления

ПРИЧИНЫ ПОВЫШЕННОГО СЖАТИЯ В ДВИГАТЕЛЕ

Рассмотрим основные причины:

• Неправильная регулировка ремня ГРМ приводит не только к повышенной компрессии, но и к более низкой, в зависимости от направления регулировки.
• Появление накипи на клапанах, которая появляется из-за использования некачественного бензина, масла или другой автомобильной химии … Отложения нагара на дроссельных узлах и в камере сгорания также появляются из-за перегрева двигателя. Таким образом, перегрев двигателя внутреннего сгорания является не только следствием, но и причиной высокого давления горючей смеси. Температура эксплуатации 8-ми клапанного двигателя ВАЗ 2114 не должна превышать 85-90 o C.
• Высокая компрессия может быть спровоцирована «заклиниванием» маслосъемных крышек.Эту причину найти нетрудно. Вам просто нужно открутить свечи и осмотреть цилиндры. Появление масляной пленки на их стенках будет свидетельствовать об избытке масла в них, и о необходимости замены колпачков.

На степень сжатия также влияет величина давления масла в двигателе. Если он слишком высокий, то это влечет за собой повышенное давление горючей смеси.

Низкое давление возникает в случае износа колец или прогорания клапанов. Также влияет рабочая температура двигателя.Если он будет ниже нормы, это также скажется на давлении горючей смеси.

Причины отсутствия компрессии в двигателе кроются в неправильной эксплуатации, несвоевременной профилактике. Иногда воздух прорывается сразу с нескольких сторон — например, через клапаны, и одновременно через поршни с кольцами. Затем давление полностью исчезает. Доводить машину до такого состояния просто не допустимо

ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЮ

Компрессия измеряется в двигателе с полностью заряженной аккумуляторной батареей.После зарядки и установки источника питания на место проверьте стартер. Он тоже не должен создавать никаких проблем. Затем прогрейте двигатель. Его температура при измерениях должна быть 70-90 ° С.

Выкрутите все свечи из всех отверстий. Также открутите топливный шланг, чтобы перекрыть подачу топлива. Подготовьте компрессор к работе.

ИЗМЕРЕНИЯ СЖАТИЯ ДВИГАТЕЛЯ. КОМПРЕССОМЕТР

Устройство, состоящее из манометра и прорезиненной трубки, которое измеряет компрессию в двигателе, называется манометром.Используются следующие устройства:

1. прижим,
2. универсальный,
3. гибкий,
4. резьбовой.

Специалисты считают, что из всех типов компрессометров лучше использовать резьбовые. Они предоставляют более точную информацию. Необходимо измерять компрессию в двигателе в каждом цилиндре отдельно. Шланг манометра вставляется в гнездо свечи зажигания.

Теперь, когда все готово к измерениям, запустите двигатель и полностью выжмите газ, дайте двигателю немного поработать.Проверьте показания манометра и запишите его. Перенести шланг компрессора в следующее отверстие свечи зажигания и таким же образом произвести измерения во втором и последующих цилиндрах. Запишите все результаты и сравните их.

ДАВЛЕНИЕ В ИНЖЕКТОРЕ ДВИГАТЕЛЯ

Ниже вы узнаете, как правильно измерить компрессию в двигателе ВАЗ 2114 с инжекторным типом питания.

Если хотя бы в одном баллоне компрессор показал давление ниже 10 баррелей, то нужно искать причину столь низкого показателя.Иначе очень скоро он упадет и в другие цилиндры.

Наберите около 10 миллиграммов масла в медицинский шприц и введите его в бочку. Измерьте еще раз. Если показания манометра увеличиваются, значит поршневые кольца изношены и требуют замены. Если он остается на таком же низком уровне, то необходимо отрегулировать заклинившие или поменять перегоревшие клапаны.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КОМПРЕССОМЕТР НЕ ПОД РУКОЙ?

Можно ли измерить компрессию без прибора? Практика показывает, что можно.Но этот метод даст относительные и приблизительные показания. Чтобы измерить степень сжатия без инструментов, выверните пробки из всех цилиндров, кроме испытуемого. Провернуть коленчатый вал вручную до конца такта сжатия (следите за метками — они должны совпадать). Проделайте эту операцию по очереди со всеми цилиндрами. При низком давлении для поворота коленчатого вала требуется меньше усилий. Таким образом, конечно, вы не получите точных показаний компрессии в двигателе. Но вы можете понять наличие проблем.

Ориентировочная цена прибора для измерения компрессии в двигателе в интернет-магазинах столицы от 600 рублей до 2 тысяч. Брендовые модели западных производителей стоят дороже — до 8 тысяч. В регионах прибор для измерения компрессии стоит не дороже, чем в столице. Его цена варьируется в зависимости от производителя.

Плохая печка ваз 2114

Добрый день.
Действительно, проблема либо в насосе, либо в системе есть воздушная пробка.Думаю, что скорее всего проблема связана с пробкой воздуха.
Первым делом снимаем пластиковую накладку на двигателе — откручиваем крышку на двигателе для заливки масла, а затем вытаскиваем накладку целиком. Он установлен на резиновом уплотнении. Сняв этот пластиковый экран, прикручиваем масляную крышку обратно во избежание попадания грязи в картер двигателя.
Находим форсунки подогрева дроссельного узла (всего их 2) (см. Рисунок ниже). Снимаем любую трубку.
Далее откручиваем крышку расширительного бачка (бачка охлаждающей жидкости) бачка, а горлышко бачка накрываем чистой тряпкой.
Начинаем дуть в емкость с жидкостью. Дуем до тех пор, пока из шланга не выйдет весь воздух и не потечет антифриз.
Быстро ставим трубку обратно и стягиваем хомутом, чтобы туда не попал воздух.
(Стоит отметить, что в зависимости от снятой трубки антифриз может вытекать как из трубки, так и из штуцера, из которого трубка была снята)

Второй способ удаления воздуха из системы охлаждения:
Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
Прогрев, заглушить двигатель.
Пробку расширительного бачка НЕ ​​нужно откручивать.
Как и в первом способе откручиваем хомут патрубка охлаждающей жидкости на дроссельном узле.
Сняв патрубок подогрева дроссельного узла, выпустите воздух, а после того, как антифриз начнет вытекать, немедленно наденьте штуцер и зафиксируйте его хомутом.
Но будьте осторожны и осторожны! Не забываем, что температура охлаждающей жидкости примерно 90 градусов.

Существует также более простой, но менее эффективный способ устранения скопления воздуха:
1) Мы заезжаем на крутой холм, чтобы крышка радиатора стала самой высокой точкой системы охлаждения.
2) Откручиваем пробку расширительного бачка и пробку радиатора.
3) Дать машине прогреться до рабочей температуры
4) Потом несколько раз продули газом и параллельно залили охлаждающую жидкость в ствол.
Делаем, пока пузыри не перестанут появляться.

Сумы, LADA (ВАЗ) Приора

Здравствуйте!
Помимо повреждения крана нагревателя и воздушной пробки, термостат и водяной насос могут выйти из строя.
При замене расширительного бачка не будет большой потери антифриза (если не слить его полностью), следовательно, возникновение воздушной пробки маловероятно …
А может, кран клапана отопителя просто неисправен …

Мытищи, LADA (ВАЗ) 2120




• Россия, фитинги герметичные.

  Воронежская область, ВАЗ 2114

• Здравствуйте!
  Конструкция каменки такова, что температура воздуха регулируется заслонкой и краном через сложный механизм рычагов и тросов.
  Бывает, что шторка не открывается полностью, тогда нужно гнуть кабель как на видео https://youtu.be/5CfVik72QVg
  Радиатор отопителя нужно устанавливать трубами вверх.
  В расширительном бачке вашего автомобиля должно быть 2 патрубка — верхний тонкий под паропроводом (3), а нижний толстый под шлангом антифриза (4). Если они залиты водой, очистите (просверлите) их дрелью.
  Проверить ход заслонки отопителя, работу крана отопителя и термостата, уровень антифриза, и если отопитель не работает, заменить радиатор.Лучше на новом образце (с паропроводом) вместе с расширительным бачком.

  Мытищи, LADA (ВАЗ) 2120

Что делать, если в печку 2114 поступает холодный воздух? Этот вопрос часто возникает у автомобилистов. Все детали в любом автомобиле выполняют особую функцию, специально предназначенную для этого, и когда что-то приходит в негодность, автовладелец должен выяснить, что стало причиной поломки.

Что делать, если в печке ВАЗ 2114 холодный воздух?

Холодный воздух печки 2114 создает много проблем.ВАЗ — любимый многими автомобиль, но и с ним часто бывают проблемы.

Задача печки в салоне любого автомобиля — создать теплый климат. Автомобильная печка — устройство не очень сложное, а тепло отводит двигатель. Насос направляет антифриз по системам отопления и охлаждения, антифриз в горячем состоянии поступает в радиатор печи, а вентилятор в это время пропускает уже нагретый воздух. Поэтому в салоне становится тепло. Затем антифриз возвращается в двигатель.

Если в ВАЗ 2114 печка при включенном режиме подает холодный воздух, необходим срочный осмотр всей машины, иначе, казалось бы, небольшая поломка может привести к серьезному ремонту.

Чаще всего причина кроется в прокладке головки блока цилиндров.

Если проткнули, то даже на глаз можно определить, так ли это. Это станет понятно, если убедиться, что в расширительном бачке:

поступает
• пузырьков воздуха;
• поступает избыточное количество антифриза, а оно не уменьшается (это причина мгновенного нагрева двигателя даже на холостом ходу).

Отверстие под прокладку указывает на то, что термостат необходимо проверить, и есть вероятность, что работа большого круга охлаждения нарушена.

Чаще всего ломается прокладка, прогорает на месте между цилиндром и охладителем, затем:

Антифриз

• может попасть в камеру;
• газов в систему охлаждения.

Если дует остывший воздух, есть опасение, что во время движения шланги системы отопления не выдержат нагрузки. При перегреве двигателя они лопаются, а вслед за ними и прокладка ГБЦ.

Неисправность насоса также может привести к тому, что в печь будет подаваться воздух далеко не теплый.Но это не опасно. Такая поломка влечет за собой неисправность ГБЦ.

Из-за этого двигатель может перегреться настолько, что двигатель не выдержит, и ему грозит капитальный ремонт.

Пыльные и грязные дороги дополняют поломки транспортных средств. В первую очередь страдает радиатор. Он может быть частично или даже полностью заблокирован от попадания дорожной пыли. Воздух, который по всем правилам должен проходить через решетку, в этом случае будет искать себе пути получше и обдувать края радиатора, а печка, соответственно, не порадует водителя теплым воздухом.

Как починить печку, если дует холодный воздух?

Образовавшийся воздух в самой печке вряд ли исчезнет — в радиаторе узкие трубки, а антифриз не имеет такого давления, чтобы устранить образовавшееся застревание.

Сделать это можно следующим образом:

• прогреть двигатель, но только до такой степени, чтобы можно было вручную производить ремонтные работы, не обжигая руки — можно получить серьезные травмы;
• ослабить хомут, расположенный на шланге, подсоединенном к плите;
• осторожно извлеките его из трубки, но только до появления небольшого зазора, позволяющего избавиться от образовавшейся заглушки.

Неисправный смеситель тоже может мешать нагреву. Причина в том, что его давно пора было заменить, потому что он сломался или забился. Чтобы точно убедиться, в чем причина — в салон поступает холодный воздух вместо теплого — проверьте наливной шланг: он идет от радиатора печки.

В случае неисправности нагревается, а выход остается холодным. Если кран не открывается вручную, необходимо установить новый.

Если выяснится, что заслонка все еще в полном порядке, есть риск, что радиатор забит накипью.Это говорит о том, что его придется заменить.

Если кран не открывается, это означает, что есть вероятность, что есть проблема с тросовым приводом, так как работа крана зависит от этого типа привода. Ослабленный кабель, который со временем удлиняется, изнашивается, не позволит крану открыться даже в «открытом» положении, либо он откроется лишь слегка.

Следует проверить, как работает радиатор, прогревая двигатель, но вентилятор включать не нужно.При этом необходимо проверять температуру шлангов.

Разобравшись, как работает печка, можно понять причины ее поломки, но для ее устранения потребуется время и определенные навыки, так как сама печка находится за передней панелью салона. Это означает, что хоть частично, но разборки не избежать.

ВАЗ-2115 — это обновленная версия более ранних G8, Nine и ВАЗ-21099. Трех- и пятидверные хэтчбеки ВАЗ-2113 и ВАЗ-2114 имеют одинаковые характеристики.Устройство отопителя салона в этих автомобилях одинаковое, поэтому, если вы являетесь владельцем одной из этих моделей, то данная статья должна быть вам интересна.

Устройство отопителя салона ВАЗ-2115

Устройство печи здесь стандартное:

• вентилятор — направляет поток воздуха;
• радиатор — он поступает нагретым от двигателя для охлаждения, а выделяемое при этом тепло направляется в салон автомобиля;
• кран отопителя — при включении печки открывается кран и тосол начинает стекать в радиатор печки;
Амортизаторы тяговые
• — служат для регулировки подачи воздуха, а также обогрева ног и лобового стекла;
• резистор нагревателя — служит для создания дополнительного сопротивления для выбора режима работы печи.

Немаловажную роль также играет термостат и мотор печки, заставляющий вентилятор крутиться. Если термостат заедает, то жидкость будет циркулировать только по малому или большому контуру системы охлаждения двигателя (а отопитель салона к нему относится), соответственно не успеет остыть и мотор перегреется. Если мотор печки сломается, лопасти вентилятора перестанут вращаться и теплый воздух не будет выходить из воздуховодов.

Система довольно проста и ранее использовалась на многих автомобилях, но со временем начинаются различные перебои в работе.Поломка приводит к тому, что в салоне очень холодно, на стекло не подается горячий воздух и оно запотевает, или мерзнут ноги, потому что нет обдува и так далее.

Не дует печка — в чем причина?

Если перестала работать печка, то причин, на самом деле, может быть много:

• прогорала прокладка ГБЦ и резко упал уровень антифриза — примите срочные меры, иначе двигатель может перегреться;
• заклинило термостат — теплоноситель очень быстро циркулирует в малом контуре и не успевает остыть;
• забит радиатор отопителя — в этом случае воздух в салон попадает с трудом;
• мотор не работает;
• образовалась воздушная пробка — после выключения двигателя в системе скапливается воздух и поступает в радиатор охлаждения, а после нового запуска двигателя насос радиатора начинает закачивать этот воздух в радиатор отопителя;
• кран отопителя открывается не до конца — он может засориться или отсоединился тросик;
• насос радиатора не создает в системе достаточного давления, поэтому воздух либо вообще не попадает в кабину, либо попадает, но с очень низкой интенсивностью.

Так же может сказаться проблема выхода из строя тяги, открывающей заслонки на обдув лобового стекла или ног. И еще одна очень распространенная проблема — заслонка работает некорректно, перекрывая поток холодного воздуха извне — в этом случае нужно отрегулировать трос, контролирующий ее движение.

Признаки неисправности

Если поговорить с владельцами автомобилей этого семейства — ВАЗ-2109-21099 и 2113-2115 — то от них можно услышать много лестных слов о тех рабочих, которые собирали систему отопления и эту Lada Samara на заводе в Тольятти. .

Итак, если вы недавно купили такую ​​машинку, включили печку и чувствуете, что из центральной консоли идет горячий воздух, а с боковых, нижних и верхних дефлекторов еле теплый, значит, воздуховоды и заслонки плохо собраны и есть между стыками трещины, теплый воздух просто дует только из центрального выхода, а саму панель изнутри нагревает.

Честно говоря, у нас тоже когда-то была такая проблема. Пришлось буквально разбирать переднюю панель и регулировать тягу дроссельной заслонки.Заслонка GOR / HOL закрывается не полностью, поэтому теплый воздух рассеивается под панелью. Кроме того, воздух может не дуть прямо на лобовое стекло, поэтому нужно долго ждать, пока он оттает. Проблема снова в закрылках.

Существует ряд симптомов, указывающих на конкретную проблему:

• дует холодный воздух на холостом ходу — не работает помпа или забит радиатор печки;
• холодные форсунки — если форсунки радиатора системы охлаждения холодные (нижние), это говорит о заклинивании термостата и тосол циркулирует по замкнутому контуру.Также это может указывать на то, что кран отопителя не полностью открывается или забит;
Из боковых дефлекторов дует
• холодный воздух — регулировка заслонок и тяги. Некоторые водители советуют выбирать от иномарки вентилятор более производительный.

Обогрев салона Lada Samara — частая проблема владельцев. Не забывайте, что в машине все подключено, поэтому следите за уровнем антифриза, время от времени продувайте радиаторы — как это сделать на сайте.

Если при включении печки, системы отопления и вентиляции автомобиля ВАЗ-2114 из выходных форсунок идет холодный воздух, то хорошо разбирающийся в технике водитель сразу поймет, что с радиатором радиатора есть какие-то проблемы или с заслонкой , изменяющей направление воздушного потока.Но причин для их экстренной работы будет несколько.

Может быть, кран отопителя не открылся . Он приводится в движение тросовым приводом. Если этот трос ослабить, то при переводе рукоятки открывания кривошипа в положение «открыто» кран либо вообще не откроется, либо приоткроется. Проверить работу радиатора отопителя можно на прогретом двигателе, не включая вентилятор. Для этого придется нащупать подающий и вытяжной шланги к крану печки. Они хорошо доступны под капотом автомобиля.По разнице температур можно определить, подается ли охлаждающая жидкость в радиатор.

Виновником холодного радиатора на ВАЗ 2114 может быть сам кран , у которого за летний период закисла заслонка. В этом случае при попытке открыть клапан клапан может отломиться от приводного ролика. Радиатор печки будет недостаточно прогреваться даже при низком уровне охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя, а также при неисправном термостате или появлении воздушной пробки.

Расход воздуха, поступающего в салон ВАЗ-2114, регулируется заслонкой . Он также имеет тросовый привод и причиной его неполного открытия будет удлинение троса, так как в процессе он постепенно растягивается. В этом случае большая часть потока холодного воздуха будет идти прямо в кабину, а не через радиатор. Потому что воздух по этому пути перемещается намного легче.

Зная принцип работы печки, не так уж и сложно угадать ее неисправности.Но чтобы их устранить, придется потратить много времени, так как печка находится за передней панелью салона и устранить неисправности без хотя бы частичной разборки невозможно.

Самая актуальная проблема, с которой зимой сталкиваются владельцы отечественных автомобилей — это неработающая печка. Зимой езда без отопления крайне нежелательна, поэтому, если на вашем ВАЗ-2114 перестала работать печка, ее нужно срочно отремонтировать.

Чтобы понять, почему не работает плита, нужно знать ее устройство и методы устранения неполадок.К сожалению, печь может не работать по многим причинам, поэтому поиск проблемного места займет некоторое время.

Отремонтировать печку самостоятельно или обратиться за помощью на СТО — это решает каждый автомобилист индивидуально.

Причины

Чтобы устранить неисправность как можно быстрее, нужно знать возможные причины, по которым перестала работать плита. Наиболее распространены:

• неработающий термостат;
• шлюз;
• забит или сломан радиатор;
• понижение давления в системе;
• недостаточное количество охлаждающей жидкости;
• электродвигатель неработающий;
• сгорела прокладка блока цилиндров.

Как видите, количество причин неисправностей довольно объемно, поэтому нужно рассматривать каждую из них в развернутом виде.

Термостат

Для начала нужно заново завести машину и поочередно проверить все режимы работы печки. Если отсутствуют характерные для системы отопления шумы, придется приступать к ремонту.

Термостат — самая частая причина неисправности печи, так что начните с него поиски.Из-за неработающего термостата циркулирующая по контуру охлаждающая жидкость не может охлаждаться, что приводит к выходу печи из строя.

Воздушный шлюз

Воздушная пробка появляется при выключении двигателя. В это время температура охлаждающей жидкости снижается, в результате чего через верх радиатора поступает воздух, который постепенно просачивается в термостат. При перезапуске мотора он выталкивает скопившийся воздух в радиатор, в результате чего печка не работает, а в салоне холодно.

Кран

Сломанный кран — частая причина поломки печки. В большинстве случаев он просто не открывается до конца. На это есть две причины:

1. Кран полностью вышел из строя (подлежит замене).
2. Обогреватель перестал работать из-за плохой фиксации или деформации кабеля обогревателя. Решить эту проблему можно, потянув последнюю.

Если есть утечка или потеря горячего воздуха, клапан необходимо заменить. Неисправность отопителя можно определить по пятнам с неприятным запахом на полу салона или появлению жирного налета на окнах.

Забит радиатор

Ваша плита может перестать работать, если в радиаторе скопится грязь и мусор. Обнаружить проблему можно будет по слабому потоку воздуха, идущему из воздуховодов. Решить проблему можно двумя способами: очистить радиатор, а если не поможет, то заменить его новым элементом.

Неисправности радиатора

В большинстве случаев автовладельцы не помнят о существовании печки в салоне до наступления холодов.Только с приходом первых заморозков многие водители при попытке обогреть салон понимают, что радиатор не исправен или изжил себя. В такой ситуации часто оказываются водители, купившие машину весной или летом и не проверившие работоспособность радиатора. Решить эту проблему можно только заменой.

Низкое давление в системе

Если в системе нет необходимого давления, печь не сможет работать. Необходимое давление создается насосом, и определить проблему, связанную с ним, несложно.Во время движения все тепло от двигателя попадает в кабину. Этот насос отработал, его нужно заменить на новый.

Отсутствие охлаждающей жидкости

Часто печка не хочет нормально обогревать салон из-за недостаточного количества антифриза в баке. Чтобы решить эту проблему, долейте охлаждающую жидкость до необходимого уровня.

Прокладка сгоревшей ГБЦ

Неэффективная работа печки может появиться из-за прогоревшей прокладки ГБЦ. Причину можно установить по нескольким признакам:

• охлаждающая жидкость пахнет смесью бензина и выхлопа;
• в моторном масле появился запах антифриза;
Из глушителя выходит
• густой белый дым.

Появление белого дыма не может остаться незамеченным, поэтому при появлении данного симптома необходимо проверить замену прокладки.

Двигатель

Электродвигатель активно участвует в работе печки, часто ломается и сгорает. Замена его на новый, не во всех случаях единственное решение проблемы. Есть вероятность, что мотор не перегорел, тогда его можно будет отремонтировать. Необходимо проверить все режимы работы печки и убедиться в исправности реле зажигания.

Во избежание дальнейших проблем с печкой нужно периодически разбирать и чистить радиатор и патрубки, вовремя менять фильтр, доливать антифриз, надежно закреплять кран, и тогда ваша печка надежно порадует теплом.

Сливная пробка от блока ВАЗ. Слейте антифриз или антицветок из системы охлаждения и блока цилиндров. Как это сделать

Антифриз или Тосол используются в системе охлаждения каждого автомобиля.Независимо от основы этиленгликоль или пропиленгликоль, жидкость, созданная на его основе, содержит определенную долю воды и дополнительных добавок, обладающих антиоксидантными, антифеновыми и другими свойствами. После старения охлаждающая жидкость хладагент подлежит замене, так как часть охлаждающих элементов (охлаждающая жидкость) теряет свои характеристики.

Инструкция по эксплуатации содержит рекомендации по замене антифриза, но есть общепринятые правила, которые помогут разобраться, как правильно подправить антифриз.В первую очередь разберемся с периодичностью замены охлаждающей жидкости.

Как часто нужно менять антифриз

В большинстве справочников для автомобилистов написано, что антифриз нужно менять каждые 40-45 тысяч километров пробега. Но, собственно, в этом вопросе нужно отталкиваться от типа теплоносителя и его классификации. Например:

• Жидкости класса G 11, предназначенные для машин, выпущенных до 1996 года, отличаются коротким сроком хранения, который составляет 2-3 года.
• Antifreeze G 12, рекомендованный для автомобилей выпуска с 1996 по 2001 год, прослужит дольше — 5 лет.
• Охлаждающая жидкость G 12+, которая используется в автомобилях, выпущенных после 2001 года, также имеет пятилетний срок хранения.
• Жидкости G 12 ++ и G 13 редко используются в отечественном автопроме, но также имеют длительный срок хранения.

Полезно! Если вы смешиваете хладагенты разных типов на одной основе, то срок их хранения автоматически сокращается до 2–3 лет.

Как видите, многое зависит от класса охлаждающей жидкости, а также от того, на какой основе была изготовлена ​​жидкость.Этиленгликоль токсичен и долго разлагается, в результате чего на деталях системы охлаждения появляется коррозия. Поэтому хладагенты этого типа рекомендуется менять чаще. Пропиленгликоль считается экологически чистым быстро разлагающимся продуктом, поэтому служит дольше. Следовательно, срок замены жидкости может уйти от 40 000 до 200 000 километров.

Чтобы определить, когда пришло время менять антифриз, достаточно приобрести специальную тестовую полоску, которую вы найдете в любом магазине автозапчастей.Другой вариант — посмотреть сервисную книжку своего автомобиля, там должен быть срок замены охлаждающей жидкости.

Для замены антифриза необходимо приготовить все необходимое: «свежую» жидкость, дистиллированную воду для мытья, перчатки, наливную воронку и сливную емкость. После этого нужно слить старую охлаждающую жидкость.

Как слить антифриз

Для замены по всем правилам необходимо слить антифриз из двигателя, радиатора и системы обогрева автомобиля.Для этого нужно загнать машину на склон, яму или использовать домкрат, чтобы передняя часть машины была приподнята. Далее необходимо дождаться, пока мотор остынет мотор, чтобы не сгореть. После этого произвести следующие манипуляции:

• Открутить крышку расширительного бачка. При этом его нужно плавно повернуть против часовой стрелки до упора, чтобы сбросить остаточное давление в системе. Затем вы можете полностью снять крышку.
• Установите подготовленную емкость для слива под сливную пробку (на разных моделях автомобилей может быть на двигателе и на радиаторе).Затем откройте сливной кран, расположенный внизу радиатора, и слейте старую охлаждающую жидкость.

• Закройте сливные краны и залейте в систему чистую дистиллированную воду. Важно помнить, что заливать холодную воду в горячий «двигатель» нельзя.
• Затяните все пробки, но расширительный бачок оставьте в открытом состоянии.
• Дайте двигателю 5-10 минут промыть систему охлаждения. В этом случае все нагревательные устройства в машине должны работать на максимальной мощности.
• Слейте воду и повторяйте этот шаг, пока жидкость не загорится и не станет чистой. Для промывки также можно использовать специальные промывочные составы.

После этого можно открутить сливной болт и перейти к следующему шагу.

Как залить антифриз в систему охлаждения

Для того, чтобы залить новый антифриз Машину можно снять с домкрата, но перед этим обязательно проверьте, насколько надежно крутится сливной болт.

Перед тем, как заливать антифриз в автомобиль, убедитесь, что система охлаждения герметична, все элементы исправны и исправны.В зависимости от времени года охлаждающую жидкость можно в той или иной степени разбавлять водой. После этого выполните следующие действия:

• Снимите крышку со вставного расширительного бачка.
• Очень медленно начинаем заливать охлаждающую жидкость тонкой струйкой.
• Для разных моделей автомобиля требуется разное количество антифриза. Чтобы не «промахнуться», обратите внимание на полупрозрачную стенку расширительного бачка, на которой есть отметка «Макс». Она просто говорит, сколько стоит антифриз.

• Плотно затяните крышку топливного бака.
• Заведите двигатель и прогрейте автомобиль до стандартной рабочей температуры. Сначала заработает вентилятор системы охлаждения автомобиля, а как только он выключится — это будет свидетельствовать о выходе температурного режима на норму.
• Выключите мотор и подождите, пока он полностью остынет.
• Проверить, достаточно ли антифриза в баке. Если уровень жидкости упал, результат охлаждающей жидкости до нужной отметки.

Это стандартная процедура осаждения и замены антифриза, но перед любыми манипуляциями обращайтесь к рекомендациям производителя. В некоторых ситуациях антифриз заливается как в расширительный бачок, так и в горловину радиатора. Остальные модели машин оснащены необработанными радиаторами и поэтому жидкость можно заливать только в бак. Кроме того, некоторых автолюбителей часто смущают расширительный бачок и омыватель, поэтому обязательно учитывайте возможные конструктивные особенности своего автомобиля и придерживайтесь следующих советов.

При замене антифриза вам помогут следующие рекомендации и предостережения:

• Решая, сколько нужно антифриза, учтите, что уровень жидкости в радиаторе должен доходить до нижнего среза горловины (если в него заливается охлаждающая жидкость ).
• При работе с антифризом будьте предельно осторожны, сливайте его в недоступном для детей месте. Желательно все делать на свежем воздухе, чтобы вдохнуть как можно меньше паров этиленгликоля.
• Если жидкость попала открытой частью тела в глаз или другую слизистую оболочку, немедленно промойте это место чистой водой.
• Не допускать попадания брызг антифриза на окрашенные детали кузова автомобиля. Особенно, если вы используете жидкости с добавлением силикатов или на основе агрессивного этиленгликоля. В случае попадания охлаждающей жидкости может быть разная краска, поэтому если это произошло — промойте поверхность большим объемом воды.
• Токсичные компоненты жидкости опасны для людей и животных, поэтому тару с составом всегда закрывайте.
• Если вы используете один и тот же антифриз от одного производителя, то промывать систему охлаждения необязательно.Эта процедура принципиальна только при переходе на характерный тип теплоносителя.
• Если вы используете концентрат, а не готов к жидкости, запомните пропорции. Летом в состав можно добавить больше воды (1: 1), так как она загорится, чтобы быстрее испаряться. Зимой нельзя доливать столько воды, так как под воздействием низких температур это приведет к замерзанию жидкости. В результате может лопнуть расширительный бачок.

На хранении

Перед заменой любой жидкости в автомобиле, будь то моторное масло или антифриз, обязательно рассмотрите состав жидкости, который должен соответствовать требованиям вашего автомобиля.Некачественный или неподходящий товар может привести к быстрому износу деталей и последующему дорогостоящему ремонту.

Создание любого механического двигателя внутреннего сгорания Перед конструктором стоят две противоположные задачи: во-первых, необходимо обеспечить впрыск определенной температуры, необходимой для правильной работы. Во-вторых, необходимо поддерживать рост температуры на оптимальном уровне.

Для решения этой задачи был разработан процесс регулирования температуры двигателя на уровне оптимальной вязкости системы подачи топлива и газа и системы охлаждения (соды).Развитие машиностроения показало, что самые высокие показатели теплопередачи имеет жидкостная система, которой на данный момент уже оснащены все выпускаемые автомобили.

Поэтому вопрос, как слить Тосол с ВАЗ 2114 своими руками, вполне актуален, для автолюбителей данной модели.

Особенности системы охлаждения двигателя ВАЗ 2114

Чтобы понять, как слить Тосол на ВАЗ 2114, необходимо иметь базовые знания принципов работы этой системы.Основой конструкции соды является радиатор, обеспечивающий фрагментированную циркуляцию охлаждающей жидкости (тосола / антифриза) по каналам, охлаждаемым набегающим потоком воздуха. Повышение эффективности процесса достигается за счет сужения трубок радиатора и увеличения их количества, что увеличивает полезную площадь теплопередачи.

В соду, помимо радиатора, входят:

• pOMPU — специальный насос, который с помощью крыльчатки создает необходимое давление в соде в нужном направлении, что делает систему форсированной;
Вентилятор
• — у четырнадцатой модели четыре лопасти.Он при повышении температуры до определенной точки приводит в действие специальный электродвигатель. При его работе воздух получает дополнительное кинетическое ускорение, охлаждение и повышение эффективности СОД;
• система отопления представляет собой трубчатый корпус радиатора, воздух от которого направляется в кабину;
• расширительный бачок — специальная емкость, выполняющая компенсирующую функцию относительного теплового изменения объема теплоносителя;
Термостат
• — двухклапанный механический узел, регулирующий запуск жидкости в малую и большую окружности, при этом основной клапан открывается на 87 и дополнительные 102 градуса соответственно;
Датчик температуры
• — производит оценку работы системы, передает информацию на бортовой компьютер, где исправляется работа соды и водитель подает на приборную панель;
• гидросистема, состоящая из множества трубок, сопел и каналов внутри двигателя.

Как слить Тосол из системы охлаждения ВАЗ 2114

Знать, как слить антифриз на ВАЗ 2114 — не исключительная прерогатива механиков сервисных центров. Это исключительно необходимые знания для каждого водителя, потому что эта процедура является частью рабочего процесса, а не ремонтными работами.

ВАЖНО! Главное соблюдать безопасность работы, а первое правило успешного завершения процедуры — остывший двигатель.

Охлаждающая жидкость в ВАЗ 2114 сливается одновременно в двух точках, поэтому стоит заранее побеспокоиться о широкой емкости, в которую все ходы.

Алгоритм выполнения действий первого этапа следующий:

Для того, чтобы завершить процедуру и слить остатки из системы, вам придется провести аналогичную операцию со второй точкой слива:

1. Второй кран для слива охлаждающей жидкости ВАЗ 2114 находится на блоке двигателя ниже модуля зажигания, его необходимо выключить.
2. Дождитесь упрочнения стакана охлаждающей жидкости в установленную тару.

После того, как предыдущая жидкость успешно осталась вне системы вашего автомобиля, вам нужно будет залить новую.

Для этого:

1. Потеряем хомут и отсоединим подающий шланг охладителя от штуцера дроссельной заслонки. Это необходимо сделать, чтобы избежать возможных пробок.
2. Начинаем постепенно заливать кулер, первые четыре литра можно залить быстро, а потом нужно быть внимательным и наливать, пока охладитель не потечет из отсоединенного в предыдущем действии шланга.
3. Подсоедините шланг к месту и аккуратно залейте охладитель до отметки «МАКС».
4. Верните отключенный модуль и подсоедините клеммы аккумулятора.
5. Привозим машину и оставляем в прогреве до включения двигателя вентилятора.
6. Сразу зря тачки, ждем минут 5 и перепроверяем уровень кулера.
7. При необходимости долить до уровня.

Иногда во время этой процедуры, даже если вы правильно производили все действия, в дернине появляется воздушная пробка.Во избежание проблем необходимо в момент первого прогрева внимательно следить за термодатчиком, если при приближении к красной отметке вентилятор включился и уравновесил температуру двигателя, то с первого раза все получилось.

Если вентилятор не включается, то нужно включить плиту и поднести руку к форсунке, чтобы оценить температуру воздуха. Если воздух естественно теплый, то проблема в механизмах вентилятора, если холодный — образовалась воздушная пробка.

Для снятия воздушной пробки необходимо:

1. Зря тратить машину и подождать 10-15 минут во избежание разрыва тосола, который гарантированно закипит из-за отсутствия правильной циркуляции.
2. Осторожно открутите крышку бака и отсоедините шланг фитинга.
3. Воздух выйдет через несколько секунд, после чего необходимо аккуратно долить охлаждающую жидкость до отметки «MAX».
4. Привозим машину и перепроизводим чек.

Немного о сроках замены охлаждающей жидкости

Возможных причин замены кулера несколько:

• по методике эксплуатации ВАЗ 2114 охлаждение жидкости необходимо проводить каждые 50 тыс. Км.;
• если эта машина эксплуатируется редко, охладитель меняется каждый сезон, согласно техническому плану подготовки к весенне-летнему или осенне-зимнему сезону;
• очень важна замена масла и радиатора, если вы только что приобрели подержанный автомобиль;
• если летом вы использовали воду, то стоит побеспокоиться о замене ее на антифриз.

ИНТЕРЕСНО! В продаже есть ряд присадок, которые не только отодвигают день замены кулера, но и защищают двигатель.

Как выбрать охлаждающую жидкость для соды

Напоследок стоит учесть моменты, на которые важно обращать внимание при выборе охлаждающей жидкости.

Тосол и антифриз — разные вещи:

1. Тосол — производится по архаичным технологиям на основе солей, неорганических соединений и добавок. Он создает пленку толщиной 0,5 мм, покрывающую всю систему охлаждения, что значительно снижает ее эффективность.
2. Антифриз — производится по карбоксилатной технологии.В его состав входят специально синтезированные из органических добавок. Образует пленку только на металлических стыках, а толщина самой пленки измеряется микронами.

Полезное видео

Дополнительную полезную информацию вы можете получить, просмотрев видео ниже:

Начинающие автомобилисты вынуждены обращаться в автосервис и сотню по всяким мелочам, так как опыта явно не хватает для обслуживания собственного «железного коня». Однако многое можно сделать и без помощи специалистов, например, слить охлаждающая жидкость.

Назначение антифриза

Полностью слить охлаждающую жидкость из автомобильной системы нет ничего сложного. Но прежде чем приступить к этому процессу, необходимо ознакомиться с устройством и принципами работы системы в целом.

ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верю? Автомеханик с 15 лет тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономится 35000 рублей в год!

Под антифризом и инструментом подразумевается незамерзающая техническая жидкость, используемая в системе автомобиля не только для охлаждения двигателя и других агрегатов вне зависимости от климатических условий, но и для смазки отдельных элементов, защиты их от коррозионных изменений.Как и все другие технические жидкости в автомобиле, Тосол приходит в негодность и теряет свои свойства, а значит, этот материал подлежит регулярной замене.

По правилам менять охлаждающую жидкость рекомендуется не реже одного раза в три года, но эти сроки могут быть сдвинуты в зависимости от того, насколько интенсивно эксплуатируется автомобиль. Если постоянно пренебрегать этим простым правилом, переработанная жидкость перестанет полностью функционировать. Следствием этого будет постоянный перегрев мотора и всех прилегающих к нему систем, а также появление коррозии.

Некоторые народные промыслы В целях экономии разводят антифриз водой, даже не подозревая, какие серьезные повреждения наносят тем самым собственный автомобиль. Так, добавление воды провоцирует откачку , которая не получает смазки в нужном объеме, в результате чего ремень может порваться или повредить зубцы шестерни. В результате могут выйти из строя распределительные валы и вся поршневая система в целом, поэтому решение о добавлении воды в Tosol однозначно ошибочно, а его последствия могут быть чрезвычайно плачевными.

Процедура слива жидкости

Если не хочу переплачивать автосервисом, но нет практического опыта, как слить охлаждающую жидкость из двигателя, то можете ознакомиться с мастер-классом по замене Тосола на на примере автомобиля ВАЗ-2114. Прежде всего, необходимо провести определенные подготовительные манипуляции, к которым относятся:

1. Подведение автомобиля к месту, так как в идеале он должен занять горизонтальное положение.
2. Упражнение определенного времени необходимо для того, чтобы мотор и жидкость в нем могли остыть и не нанести ожог начинающему мастеру. Даже открытие крышки бака расширителя или любого другого блока может спровоцировать выброс паров тосола со всеми вытекающими отсюда последствиями.
3. Обследование системы системы и расположение точек слива антифриза.

Дело в том, что далеко не каждый необъяснимый мастер сможет на ходу определить, где находится сливная пробка охлаждающей жидкости в его автомобиле.Конструкции этой системы могут отличаться друг от друга в зависимости от марки. транспортное средство. Чаще всего он располагается в самой нижней части радиатора или в отходящих от него трубах.

Наличие особого значения для процесса слива отработанной технической жидкости имеет специальная сливная пробка, которая предусмотрена далеко не во всех конструкциях. А если его нет, то Тосол освобождают от основного блока двигателя, отсоединив нижнюю форсунку от радиатора. Таким образом, тоосол сливается из системы охлаждения, после чего его необходимо тщательно промыть дистиллированной водой, чтобы не допустить развития возможных проблем из-за потенциальной несовместимости технических жидкостей разных производителей.

Иногда для полного слива антифриза из системы приходится прибегать к дополнительным манипуляциям. Процесс очистки радиатора и блока цилиндров будет происходить следующим образом:

1. После независимого выхода Отверстие для слива отработанной жидкости остается открытым, а крышка расширительного бачка закрыта. Затем включите всю мощность печки и загоните мотор. Таким образом, система сможет создать дополнительное давление, благодаря которому Тосол будет выходить даже из самых труднодоступных мест.
2. Engine Double Буквально за несколько минут, так как его работа без охлаждающей жидкости может привести к перегреву элементов и, как следствие, к их деформации и повреждению. Если Тосол продолжает капать из слива или отверстия радиатора после отсоединения форсунки, то процедуру необходимо повторить, когда машина полностью остынет.
3. Индикатор контроля Степень очистки системы охлаждения автомобиля — наличие отдаленных капель антифриза.Их отсутствие следует рассматривать как верный признак того, что Тосол полностью слился.

Во время того, как слить охлаждающую жидкость, не помешает ознакомиться с основными правилами ее добавления.

Система охлаждения — важная часть современного автомобиля. Его перегрев может стать причиной дорогостоящего ремонта. Именно поэтому во время эксплуатации машины необходимо регулярно следить за состоянием системы охлаждения.

Использование автомобиля способствует снижению эксплуатационных характеристик Жидкости для охлаждения двигателя (тосол, антифриз).Это может вызвать пенообразование в системе, что вызовет коррозионные процессы блока цилиндров, термостата, радиаторов и поломку механизмов водяного насоса. В этом случае ничего не поможет, кроме качественного ремонта блока цилиндров. Поэтому замена охлаждающей жидкости производится через установленные производителем временные секции.

Процедура самостоятельной замены Тосола или антифриза не станет проблемой для любого автолюбителя. Жидкость сливается в следующих случаях:

• При установке нового термостата;
• Перед процедурой замены радиатора автомобиля;
• Пришла пора сезонная замена охлаждающей жидкости новой.

Такая операция проводится в два этапа, так как жидкость содержится в системе охлаждения мотора и в радиаторе.

Чаще всего отечественные автомобили собственники делают самостоятельно, поэтому этапы замены жидкости рассмотрим на примере машины нашего производства.

Как слить охлаждающую жидкость из радиатора

Кран для слива охлаждающей жидкости из радиатора.

Слив охлаждающей жидкости из радиатора предполагает выполнение таких действий:

1. Требуется заглушить двигатель и подождать от 10 до 15 минут, чтобы он остыл.Далее находим в салоне ручку отопителя и ставим ее максимально в крайнее правое положение. Это откроет сливной механизм нагревателя.
2. После этого открывается крышка расширительного бачка.
3. Далее находим трубку для слива тозола из радиатора и очень аккуратно ее откручиваем, чтобы жидкость не залила генератор.
4. Тосол полностью исчезает за 10 минут.

Как слить полностью охлаждающую жидкость из двигателя

Болт для слива охлаждающей жидкости из блока цилиндров.

Слив охлаждающей жидкости из двигателя:

1. С помощью накидного ключа нужно открутить заглушку в блоке цилиндров, который находится под блоком зажигания;
2. Требуется 10 минут ожидания полного слива антифриза;
3. Далее протираем пробку, оцениваем состояние пломб, при необходимости меняем и закручиваем все обратно.

Не забывайте, что антифриз — это активное химическое вещество. Для него характерен сладкий запах, который может привлечь детей или домашних животных.Поэтому важно слить тозол из резервуаров, плотно закрыть и утилизировать их. Категорически запрещается просто сливать антифриз с землей.

Охлаждение охлаждающей жидкости

Когда все действия со сливом старой жидкости произведены, можно заливать новый тосол или антифриз. Марка охлаждающей жидкости должна соответствовать рекомендациям производителей автомобилей. Дополнительные добавки могут оказать негативное влияние и привести к образованию ржавчины в блоке цилиндров и радиаторе.

Тосол следует залить до уровня между Мин и Макс с отметками расширительного бачка. Бывает, что после этого могут возникнуть пробки. Избавиться от их внешнего вида поможет ослабление фиксатора насадки. Охлаждающая жидкость собирается постепенно и аккуратно. Порой приходится сдавливать патрубок радиатора, закрывая крышку. Подобные действия также помогут предотвратить пробки. После окончательного выполнения заливки требуется двигатель и переводит печку на максимальный режим работы.Если какое-то время не идет жара, значит, остаются воздушные пробки и при длительной эксплуатации возможен перегрев двигателя.

Многие автомобилисты в автосервисе видели, как полностью сливалась охлаждающая жидкость на автомобилях ВАЗ-2114, но не сделали этого самостоятельно. Есть несколько факторов, влияющих на то, почему вам нужно будет сделать эту операцию. Итак, в этой статье мы рассмотрим, как и почему необходимо полностью слить охлаждающую жидкость.

Видео о полном сливе и замене охлаждающей жидкости на ВАЗ-2114

Видеозапись расскажет, как об одном из способов полного слива охлаждающей жидкости, а также расскажет о некоторых мелочах и нюансах.

Элементы системы охлаждения

Процесс слива охлаждающей жидкости с радиатора

Чтобы понять, как и зачем нужно сливать охлаждающую жидкость, необходимо изобразить небольшую конструкцию автомобиля и элементы охлаждения. Также нужно знать, как циркулирует охлаждающая жидкость в двигателе, и иметь представление о местах, где ее можно слить.

Итак, рассмотрим полную схему системы охлаждения двигателя и как циркулирует охлаждающая жидкость:

Контур системы охлаждения

1 — элемент в виде трубки для расширительного бачка; 2 — бак расширения; 3 — шланг отвода жидкости от форсунки; 4 — шланг, проходящий между радиатором и расширительным бачком; 5 — шланг снятия с радиатора; 6 — бачок с левом от радиатора; 7 — Алюминиевая трубка; 8 — заглушки; 9 — бачок справа от радиатора; 10 — заглушка; 11 — середина радиатора; 12 — кожух электровентилятора; 13 — пластиковые крылья электровентилятора; 14 — электродвигатель; 15 — шкив подкачивающий зубчатый; 16 — Крыльчатка насоса; 17 — приводной ремень распределительного вала; 18 — блок двигателя; 19 — труба подкачивающая; 20 — шланг радиатора с подающей функцией; 21 — шланг радиатора отопителя с функцией снятия; 22 — шланг крепления охлаждающей жидкости к дроссельной заслонке; 23 — выхлопная труба; 24 — шланг для заправки; 25 — шланг радиатора отопителя с проточной функцией; 26 -; 27 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 28 — Датчик указателя уровня охлаждающей жидкости.

Варианты слива охлаждающей жидкости

Возможны два варианта слива теплоносителя из системы. Они зависят от того, какие операции автомобилист собирается произвести на машине. Итак, рассмотрим оба варианта по отдельности.

Слить без снятия двигателя

Часто этот метод применяется для замены охлаждающей жидкости в системе, а также для замены охлаждающих элементов. Порядок действий довольно прост. Рассмотрим, как правильно слить жидкость из системы охлаждения полностью:

Установка сцепления

Шатуны для слив

Для удобства последующих сливных и ремонтных работ можно установить кран.Тем более что стандартный штекер вы уже скрутили.

Слив со снятием двигателя

Второй метод проще первого и применяется, когда планируется демонтаж двигателя. Рассмотрим последовательность действий, направленных на слив теплоносителя из системы:

1. Откручиваем пробку на расширительном бачке.
2. Выкрутите пробки из блока цилиндров и радиатора.
3. Далее, когда жидкость потекла, необходимо открутить патрубки, ведущие к радиатору.
4. Конечно, в системе осталось некоторое количество жидкости, и ее необходимо полностью слить. Сделать это можно двумя способами: продуть компрессором или при разборке двигателя.

Зачем объединять

Этот «Жий» уже отработал

Рассмотрим основные причины, по которым потребуется полностью слить охлаждающую жидкость из системы:

• Разработка полного использования . Рекомендуется проводить один раз на 90–100 тысяч километров.Это связано с тем, что теплоноситель из-за постоянного перепада температур, которые работают для него, теряет свои технические и физико-химические свойства. После такого пробега он уже не может эффективно обеспечивать охлаждение двигателя и его элементов, что может привести не только к и (чаще всего страдают эти запчасти), но и к закипанию двигателя, что может иметь неприятные и материальные последствия.
• С капитальным ремонтом двигателя . Когда мотор разберут для капремонта, потребуется полный слив охлаждающей жидкости.
• Также потребуется полностью слить охлаждающую жидкость из системы, но это делается по упрощенному варианту (второй — который указан выше).
• Замена других Отдельные элементы, которые потребуют слива охлаждающей жидкости из системы.

Выход

Слива охлаждающей жидкости из ВАЗ-2114 вполне достаточно. Эта процедура не требует специальных навыков или инструментов. Итак, сделать эту операцию может практически каждый автовладелец.Но, если автолюбитель не уверен в своих силах, рекомендуется обратиться в автосервис, где все сделают быстро и качественно.

Катализатор ВАЗ-2114 — устройство и замена

Катализатор ВАЗ-2114 (он же каталитический нейтрализатор) — один из основных узлов выхлопной системы автомобиля. Эта деталь служит для снижения уровня токсичности выбросов в атмосферу.

А сегодня мы поговорим об устройстве этого элемента и расскажем, как заменяется катализатор на ВАЗ-2114 своими руками.

Устройство

Конструктивно в данную деталь входят такие элементы как:

• корпус;
• теплоизоляция;
• несущий блок.

Особое внимание следует уделить последнему абзацу. Несущий блок является основой для такой детали, как катализатор. ВАЗ-2114 и многие другие отечественные автомобили комплектуются керамическими держателями, не подверженными деформации при высоких температурах и вибрациях. По конструкции этот элемент представляет собой набор продольных ячеек, увеличивающих площадь контакта с выхлопными газами.

Катализаторы

На их поверхность нанесены катализаторы. В качестве таких агентов используются платина, родий и палладий. Эти вещества значительно ускоряют протекание реакций в нейтрализаторе. По своим свойствам палладий и платина являются катализаторами окисления. Эти вещества способствуют окислению углеводородов до водяного пара. В то же время они превращают окись углерода CO в угольную кислоту.

Родий является катализатором восстановления. Он способен восстанавливать оксид азота до безвредных компонентов.То есть все эти вещества способны снижать концентрацию вредных веществ в выхлопных газах, которые уходят в окружающую среду.

Сам блок-носитель помещен в удлиненный металлический корпус, между которым находится слой утеплителя. В корпусе также установлен кислородный датчик. По размерам этот элемент не слишком велик по сравнению с автомобильным глушителем.

Насколько эффективен катализатор?

Как показывает практика, при рабочей температуре 300 градусов Цельсия этот элемент способен задерживать до 90 процентов всех токсичных веществ.Таким образом, катализатор значительно увеличивает норму токсичности выхлопных газов.

Как определить, что этот товар бракованный?

Со временем вставка катализатора (ВАЗ-2114 Самара) и сам механизм, как и любая другая техническая деталь, имеет свойство изнашиваться (в данном случае забиваться). Среди основных симптомов неисправностей следует выделить следующие:

1. Значительное падение мощности двигателя. Во время движения кажется, что машина больше не тянет, особенно при подъеме и ускорении.

«Плавающая» частота вращения холостого хода. Конечно, это может указывать на ряд других проблем. Например, это неправильная настройка карбюратора или выход из строя дроссельной заслонки, или неправильная работа датчика массового расхода воздуха.

А так как эти симптомы неисправности могут быть вызваны совершенно разными элементами автомобиля, то мы также обращаем внимание на сам ресурс такой детали, как катализатор. ВАЗ-2114 ухаживает за этим элементом около 60-80 тысяч километров.Далее забивается деталь и ее нужно менять. Правда, не всегда ресурс может быть таким. Иногда достаточно даже одной заправки на недобросовестной заправке, чтобы залить эту часть вместе со всеми топливными фильтрами. Кстати, в западных странах катализаторы эксплуатируются и по 100 тысяч километров каждый. Правда, качество поставляемого там топлива значительно уступает отечественному.

Как заменить данный товар своими руками?

Для начала нужно найти, где он находится.А катализатор ВАЗ расположен на моделях Лады 2114 за выпускным коллектором ДВС.

Итак, сначала находим крепление резонатора. Последний также должен располагаться за выпускным коллектором. Далее откручиваем все крепления и снимаем пружинные шайбы.

После этого откручиваем крепление передней трубы. Здесь нам нужно снять болты с пружиной. В этом случае катализатор нужно держать рукой снизу. Все, деталь полностью освобождена от застежек.Затем смело снимите катализатор (ВАЗ 2114-я «Жигули») в сторону и вытащите его. Теперь монтируем новую в обратном порядке, аналогично снятию.

Кстати, поменять наш катализатор на новый не всегда решают наши автовладельцы. Дело в том, что в России нет таких жестких норм по выбросам выхлопных газов, а потому водители устанавливают там обычный пламегаситель.