Рубрика: Авто

Использовать абразив мельче P1000 при обработке грунта «по мокрому» запрещено!

При шлифовании грунта важно следить за целостностью покрытия, особенно при работе по мокрому — понятно, что вода может стать источником коррозии. Кроме того, может возникнуть такой неприятный дефект как «пузырение» и другие дефекты.

Как бы там ни было, после работы с водой деталь нужно хорошенько промыть, удалив остатки сошлифованного материала и тщательно просушить.

Если в процессе шлифовки обнаружились прошкуренные места, их нужно обезжирить и подгрунтовать. Для этих целей удобно использовать грунт в баллончике. После высыхания подгрунтованные участки обрабатываются мягкой абразивной губкой (ultra fine).

И последнее. Зашлифованная под покраску деталь должна стоять не более 24 часов. Если через сутки она не будет покрашена, ее нужно заново перешлифовать конечным абразивом.

Делать это необходимо по той причине, что риски на наполнителе (те которые не видны невооруженным глазом) в процессе высыхания начинают трескаться, втягивая влагу, пыль и грязь из окружающей среды. Достать их оттуда потом невозможно и они крайне негативно влияют на качество ЛКП.

Поэтому, если деталь простояла в ожидании покраски более суток, старый потрескавшийся микро-слой надо обязательно сбить. Перед этим не забудьте обезжирить поверхность.

Если нужно дошпатлевать

Если при шлифовании обнаружились глубокие неровности, которые не компенсируются толщиной грунта, то вам не повезло — придется опять шпаклевать и выравнивать поверхность. Затем опять грунтуете, наносите проявку, и продолжаете доводку. Для новичка этот процесс может оказаться довольно долгим, но поверьте, ваши усилия не пропадут почем зря.

Будет намного обиднее, если вы плюнете на все и начнете красить машину, не доведя поверхность до кондиции. Вы пожалеете об этом в тот самый момент, когда после нанесения краски все ваши огрехи окажутся как на ладони. Поэтому нужно взять себя в руки и доделать работу до конца.

Наносить шпаклевку (особенно толстые слои) непосредственно на грунт-наполнитель в данном случае нежелательно. По технологии грунт с этих мест необходимо счистить, и только потом шпатлевать.

Хотя многие производители шпатлевок и допускают их нанесение на 2K акриловые грунты, но при этом ставится одно существенное условие — полное отверждение грунта. Однако надо иметь ввиду, что полная полимеризация — процесс не такой быстрый как кажется. Он отнюдь не заканчивается через условные 6 часов воздушной сушки, указанные в инструкции к грунту. А при нанесении шпатлевки на не полностью отвержденный грунт, проблемы с адгезией и оконтуриванием не заставят себя долго ждать.

Старайтесь убирать все дефекты на этапе шпатлевания, то есть до нанесения наполнителя. Выравнивайте поверхность до тех пор, пока на ней не останется ни единого дефекта — только тогда можно будет с чистой совестью нанести грунт-наполнитель, а затем краску.

Наша поверхность зачищена и уже практически готова под покраску, с чем вас и поздравляем. В следующей статье поговорим о последних приготовлениях, которые должны предшествовать нанесению эмали.

 

Резюме

• При «сухой» машинной шлифовке обработка грунта-наполнителя ведется последовательно абразивами P320-P400-P500. При работе вручную «по-мокрому» используются материалы более мелких градаций: P600-P800-P1000.
• Нельзя обрабатывать поверхность абразивом мельче, чем P600 «по-сухому» и P1000 «по-мокрому» — адгезия с покровной эмалью будет недостаточной.
• На изогнутых поверхностях, торцах и различных труднодоступных местах используйте абразивные губки Superfine/Ultrafine.
• В процессе шлифовки используйте проявочное покрытие — оно облегчит контроль поверхности.
• Подготовленная деталь должна стоять в ожидании покраски не более суток, в противном случае поверхность нужно заново перешлифовать конечным абразивом.
• В случае частичной окраски примыкающие к зоне ремонта необходимо заматировать. Подробнее здесь.

Как заматовать машину перед покраской: технология, инструменты, материалы

Матирование машины перед покраской нужно для улучшения адгезии лакокрасочного слоя, шпатлевки и грунтовки. В процессе матования старое покрытие автомобиля стирается абразивными материалами. Мелкие царапины увеличивают площадь реакции и повышают глубину взаимного проникновения слоев, делая наносимое покрытие более устойчивым и долговечным.

Подготовка к матированию

Для улучшения реакции между покрасочными слоями кузов автомобиля матуется. При этом глубина царапин должна составлять сотни микрометров, поэтому следует аккуратно использовать подходящие абразивы для предотвращения чрезмерного ошкуривания. Перед началом работ важно предусмотреть и такие моменты:

• в процессе работы необходимо защищать органы дыхания от пыли малярной маской или респиратором;
• абразив выбирается после изучения инструкции к нему;
• для матирования потребуется несколько абразивов с различной зернистостью;
• начинать следует с наиболее крупного абразива, а последняя проходка выполняется наиболее мелкой наждачкой;
• оценить качество матирования поможет проявочный порошок;
• перед началом работы сварные швы в местах обработки нужно обезжирить.

Внимание! При использовании шлифовальной машины следует применять мягкую подложку для предотвращения запила кантиков и появления случайных царапин.

Матирование поверхности

Матирование следует начинать с зачистки крупнозернистой наждачной бумагой больших плоских поверхностей шлифовальной машинкой или рубанком. Обработанные и рельефные поверхности осторожно обрабатываются вручную. В процессе качественного матирования старое покрытие снимается и остается ровный отполированный тонкий слой.

Заключительные этапы матирования это:

• шлифовка;
• визуальная проверка качества работы при помощи проявочного порошка;
• промывка чистой водой;
• протирка губкой или войлоком;
• просушка;
• обезжириваниние.

Проверять качество работы лучше при боковом освещении. Обнаруженные дефекты отмечаются маркером и обрабатываются повторно. От качества матования зависит надежность сцепления ЛКП с поверхностью автомобиля. При этом матование обычных поверхностей и транспортировочного грунта существенно отличаются, поэтому их следует рассмотреть отдельно.

Матование обычной поверхности

Матование проводится на всех этапах покраски автомобиля. Для нанесения грунтовки, шпатлевки и краски поверхность обрабатывается абразивами различной зернистости для улучшения реакции между слоями.

Перед грунтованием поверхность ошкуривается наждачной бумагой с размером зерен примерно Р320. Перед покраской обработка проводится менее агрессивными абразивами, в пределах Р800-Р1200, либо с применением специальной пасты. При локальном ремонте края участка полируются тонкой абразивной губкой Р2000. При качественной полировке в одном и том же месте используют поочередно несколько абразивов разной зернистости, сперва для ошкуривания, а затем для полировки. Матование проводится всухую, например для полиэфирной шпатлевки, либо со смачиванием умеренным количество воды для удаления пыли.

Справка! Технологические подробности обработки можно узнать из инструкции к выбранному абразиву от производителя.

Матование транспортировочного грунта

Для доставки новых деталей на реализацию их нередко защищают от повреждений специальным защитным слоем. Транспортировочный грунт наносится методом электроосаждения и отличается высокой твердостью. Перед эксплуатацией такой детали защитный слой необходимо снять и нанести стандартное автомобильное ЛКП. При покраске новых деталей матирование потребуется, если кроме грунтовки присутствует транспортировочное покрытие. Выяснить его наличие поможет растворитель, реагирующий с любым покрытием кроме базового грунта.

Аккуратно снять транспортировочный грунт вручную практически невозможно, поэтому потребуется использовать шлифовальную машину. Снятие транспортировочного грунта требует, в связи с его твердостью, специфического подхода. Понадобится специальный шлифовальный круг из минеральных составляющих. Он имеет стандартную градацию Р320, но справляется с повышенной нагрузкой при шлифовке. Также в комплекте идут гель и паста для матования.

Материалы для матирования

Для работы по матированию автомобиля прежде всего потребуются абразивные материалы. При устранении глубокий царапин, ржавчины и прочих существенных повреждений понадобятся абразивы Р120-Р180, и даже Р80 для зачистки до металла. Стандартным набором являются наждачные бумаги с номерами Р320 для работы по грунту, Р800-Р1200 для обработки перед нанесением ЛКП и Р2000 для устранения мелких дефектов и локального ремонта. Можно обрабатывать и краску перед нанесением лака, мягким абразивом Р3000. При выборе материала следует изучить соответствующие рекомендации от производителя наносимого покрытия.

Выбирать производителя абразива следует исходя из стоимости и своего удобства. Важно учесть, что качественная продукция ЗМ в разы выносливее отечественных марок. Она лучше подходит для длительных работ, но отличается маркировкой и инструкцию важно внимательно изучить перед применением. В экономии абразива и часов работы помогут гели и пасты для матирования. Для полировки сложной поверхности хорошей альтернативой бумаге Р600 является грубая полировочная паста. После матования желательно обезжирить поверхность антисиликоном. Предварительное обезжиривание используется редко, но может помочь при работе с алкидной эмалью.

Важно! Если в процессе работы абразив часто забивается старой краской, использовать более грубую наждачку не нужно. Лучше чаще вытирать и обезжиривать поверхность.

Инструменты для матирования

Для удобного матирования автомобиля пригодятся ошкуривающие и полировальные инструменты. Выбор зависит от площади окрашиваемой поверхности. Для полной перекраски кузова незаменимым помощником станет шлифовальная машинка. Экономной альтернативой для ровных поверхностей выступают бруски для наждачной бумаги, они же рубанки. С их помощью проще вручную обрабатывать поверхность автомобиля.

Ручное матирование требуется в сложных и неровных местах. При матировании рельефных деталей пригодятся скотч-брайты. Это гибкие и упругие абразивы на войлочной основе, позволяющие обрабатывать труднодоступные места без изменения формы. Они отличаются по степени агрессивности материала расцветкой – от красной для грубой работы, до зеленой для полировки.

Матирование вручную

При ручной обработке поверхности при матировании используется скотч-брайт или гибкая наждачная бумага. Эти материалы позволяют качественно обработать сложные рельефные участки. При этом важно помнить про изменении траектории ошкуривания при изгибе и учитывать его для равномерного матования.

При ручной работе с абразивами существенно упрощает матирование шлифование с водой. Для смачивания кузова используется мокрая губка. Важным условием качественной обработки является чистота воды, поэтому следует часто ее менять. Избежать подтеков лакировки и шагрени поможет добавление в воду жидкого мыла. После матирования поверхность вымывается обильным количеством проточной воды и насухо протирается ветошью без ворса.

Внимание! Использовать мокрую технологию ручного матирования противопоказано при работе с полиэфирной шпатлевкой, которая впитывает влагу и приводит к коррозии.

Матирование рубанком

При ручном матировании ровных поверхностей удобнее закрепить абразив на рубанке. Это деревянный брусок, который удобно держать в процессе матования. При работе следует надежно закреплять наждачную бумагу и регулярно изменять направление рубанка для равномерной полировки.

Важно! Учитывайте, что при работе с рубанком используются более мелкие абразивы, чем при машинной шлифовке в тех же местах.

Матирование авто при помощи шлифмашинки

Универсальным выбором шлифовальной машинки для матирования автомобильного кузова является эксцентриковая, она же орбитальная машинка. Шлифмашина в разы ускорит работы по матованию в случаях:

• полного снятия старого лакокрасочного покрытия;
• обработки переходных зон отдельных участков кузова перед покраской;
• выравнивания зашпатлеванных участков;
• снятия транспортировочной грунтовки.

Эффективно применять шлифмашинку на всех плоских поверхностях. При высокой жесткости покрытия используются плоскошлифовальные машинки или специальные насадки с минеральными абразивами. При машинной обработке важно следить за исправностью насоса и шланга для удаления пыли. Для предотвращения забивания абразива рекомендуется периодически простукивать подошву машинки. При работе недопустимо давить на машинку и допускать перегрев поверхности. Также нельзя подвергать машинному матированию изогнутые, искривленные и тонкие детали.

Матирование автомобильного кузова и деталей нужно на всех этапах нанесения защитного и лакокрасочного покрытия. Для работы потребуется набор абразивов разной зернистости. Разные элементы кузова обрабатываются различными инструментами – гладкие поверхности можно ошкурить шлифмашинкой, тонкий металл нужно обрабатывать рубанком, а труднодоступные места можно отполировать только вручную.

Шлифование в кузовном ремонте

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

Сего­дня рас­смот­рим тему шли­фо­ва­ния в кузов­ном ремон­те.

Шли­фо­ва­ние явля­ет­ся одним из самых тру­до­ём­ких и моно­тон­ных про­цес­сов в кузов­ном ремон­те. На хоро­шо отрих­то­ван­ной поверх­но­сти дол­жен остать­ся толь­ко тон­кий слой шпа­клёв­ки, а для вырав­ни­ва­ния может потре­бо­вать­ся нано­сить её несколь­ко раз. Таким обра­зом, 90 про­цен­тов шпа­клёв­ки, кото­рую Вы нане­сё­те на кузов, будет уда­ле­на обра­бот­кой абра­зив­ны­ми мате­ри­а­ла­ми. Кро­ме вырав­ни­ва­ния шпа­клёв­ки, шли­фо­ва­ние тре­бу­ет­ся для обра­бот­ки грун­та и лако­кра­соч­но­го покры­тия при под­го­тов­ки к покрас­ке, а так­же после покрас­ки, перед поли­ров­кой.

Вы, воз­мож­но, нико­гда не полю­би­те про­цесс шли­фо­ва­ния, но вполне реаль­но к нему отно­сить­ся тер­пи­мо и ответ­ствен­но. Без пра­виль­ной шли­фов­ки, выпол­нен­ная рабо­та не смо­жет быть каче­ствен­ной.

Исполь­зуй­те защит­ные сред­ства, такие как респи­ра­тор и пер­чат­ки, а так­же вовре­мя пыле­сось­те остат­ки от шпа­клёв­ки в мастер­ской и про­вет­ри­вай­те поме­ще­ние. Мел­кие части­цы пыли от шли­фо­ва­ния могут накап­ли­вать­ся в лёг­ких и вызы­ва­ют забо­ле­ва­ние. Даже если, кажет­ся, что пыль до Вас не доле­та­ет, когда рабо­та­е­те с неболь­шой обла­стью, это не прав­да. Выклю­чи­те свет в мастер­ской в тём­ное вре­мя, после шли­фо­ва­ния и посве­ти­те фона­ри­ком. В лучах све­та будут отчёт­ли­во вид­но мно­же­ство частиц пыли, кото­рые не замет­ны при осве­ще­нии все­го поме­ще­ния. Поэто­му не сто­ит пре­не­бре­гать защи­той орга­нов дыха­ния.

Содер­жа­ние ста­тьи:

Шлифовальные абразивные материалы

Нане­сён­ная на кузов и затвер­дев­шая шпа­клёв­ка, грунт или лако­кра­соч­ное покры­тие шли­фу­ют­ся при помо­щи раз­лич­ных абра­зив­ных мате­ри­а­лов. Они могут иметь раз­ный раз­мер абра­зив­ных частиц и быть пред­на­зна­че­ны для машин­ной обра­бот­ки или для шли­фо­ва­ния вруч­ную, для исполь­зо­ва­ния с водой, либо на сухую.

В основ­ном, в кузов­ном ремон­те, в каче­стве абра­зи­ва, при­ме­ня­ет­ся кар­бид крем­ния и оксид алю­ми­ния.

Шли­фо­валь­ные мате­ри­а­лы могут иметь раз­ную кон­цен­тра­цию абра­зив­ных частиц, что может вли­ять на ско­рость шли­фо­ва­ния и на рав­но­мер­ность цара­пин, остав­ля­е­мых после обра­бот­ки. Твёр­дые части­цы при­кле­е­ны к бума­ге или мате­рии при помо­щи спе­ци­аль­но­го клея или поли­ме­ра. Про­из­во­ди­те­ли шли­фо­валь­ных кру­гов вклю­ча­ют в состав кру­гов с мел­ким абра­зи­вом, спе­ци­аль­ные ингре­ди­ен­ты, кото­рые слу­жат для смаз­ки поверх­но­сти, поэто­му они хоро­шо дей­ству­ют без воды.

Циф­ра на шли­фо­валь­ной бума­ге отно­сит­ся к раз­ме­ру абра­зи­ва. Чем мень­ше зна­че­ние, тем круп­нее абра­зив, а чем боль­ше зна­че­ние, тем мель­че абра­зив.

Стан­дарт, опре­де­ля­ю­щий раз­мер абра­зи­ва

Суще­ству­ют раз­ные стан­дар­ты, кото­рые опре­де­ля­ют гра­да­цию абра­зи­ва шли­фо­валь­ных мате­ри­а­лов. Наи­бо­лее попу­ляр­ный стан­дарт, кото­рый исполь­зу­ет­ся в Рос­сии – это FEPA (Federation of European Producers of Abrasives), ISO 6344. Если на шли­фо­валь­ной бума­ге перед циф­ра­ми сто­ит бук­ва “P”, то это имен­но этот стан­дарт. У аме­ри­кан­ско­го стан­дар­та ANSI/CAMI (Coated Abrasive Manufacturers Institute) похо­жие номе­ра абра­зи­вов, но нет бук­вы “P” перед ними.

Раз­мер абра­зив­ных частиц шли­фо­валь­ной бума­ги этих двух стан­дар­тов похож до гра­да­ции 220, но, чем выше зна­че­ние, тем раз­ни­ца в раз­ме­рах абра­зи­ва под оди­на­ко­вы­ми номе­ра­ми более замет­на. Так, зна­че­ние 600 стан­дар­та CAMI рав­ня­ет­ся зна­че­нию P1200 стан­дар­та FEPA. Это мож­но счи­тать зна­чи­мым отли­чи­ем. Если исполь­зо­вать бума­гу стан­дар­та CAMI, то может воз­ник­нуть неко­то­рая пута­ни­ца, так как все при­вык­ли исполь­зо­вать шли­фо­валь­ную бума­гу с гра­да­ци­ей по стан­дар­ту FEPA. В Рос­сии шли­фо­валь­ная бума­га с гра­да­ци­ей абра­зи­ва по стан­дар­ту CAMI не рас­про­стра­не­на, но тем не менее есть неко­то­рые тон­ко­сти.

К при­ме­ру, у шли­фо­валь­ной бума­ги 3M Wetordry Imperial номе­ра от 220 до 800 гра­ди­ру­ют­ся по стан­дар­ту FEPA (с бук­вой “P”). Номе­ра от 1000 до 2500 име­ют гра­да­цию по стан­дар­ту ANSI/CAMI. Такая инфор­ма­ция ука­за­на в опи­са­нии к шли­фо­валь­ной бума­ге 3M. Точ­но не извест­но, по какой при­чине шли­фо­валь­ная бума­га ком­па­нии 3M из одной линей­ки име­ет гра­да­цию по раз­ным стан­дар­там.  Из-за это­го и может воз­ни­кать пута­ни­ца. Так, шли­фо­валь­ная бума­га с номе­ром выше P800 (1000 и выше), нуме­ру­ет­ся без пре­фик­са “P” и явля­ет­ся более мел­кой, чем абра­зив по стан­дар­ту FEPA. Шли­фо­валь­ная бума­га под номе­ром 1000 (по стан­дар­ту CAMI) может ров­нять­ся при­мер­но 1500 (по систе­ме FEPA).  Лич­но я заме­чал, что шли­фо­валь­ная бума­га 3M 2000 (без пре­фик­са “P”), шли­фу­ет поверх­ность после покрас­ки, перед поли­ров­кой гораз­до хуже, чем шли­фо­валь­ная бума­га дру­гих про­из­во­ди­те­лей, у кото­рых пре­фикс “P” при­сут­ству­ет. Созда­ёт­ся впе­чат­ле­ние, что абра­зив­ные части­цы этой бума­ги гораз­до мень­ше­го раз­ме­ра.

Опять же, неко­то­рые про­из­во­ди­те­ли шли­фо­валь­ной бума­ги, вся линей­ка кото­рых соот­вет­ству­ет евро­пей­ско­му стан­дар­ту FEPA, не ука­зы­ва­ют пре­фик­са “P” на шли­фо­валь­ной бума­ге всех гра­да­ций. Насколь­ко мне извест­но, ком­па­нии Mirka, Norton, Sia, про­из­во­дят шли­фо­валь­ную бума­гу толь­ко по стан­дар­ту FEPA, поэто­му такой пута­ни­цы, как с 3M, не долж­но воз­ни­кать.

Шли­фо­валь­ные мате­ри­а­лы на сет­ча­той осно­ве

Кро­ме бума­ги, ком­па­ния Mirka пред­ла­га­ет так­же сет­ча­тую струк­ту­ру шли­фо­валь­но­го мате­ри­а­ла. Это эла­стич­ная сет­ка, сде­лан­ная из проч­но­го поли­амид­но­го или ней­ло­но­во­го мате­ри­а­ла. Этот мате­ри­ал сде­лан с исполь­зо­ва­ни­ем пере­крёст­ных воло­кон. Абра­зив­ные части­цы окси­да алю­ми­ния при­креп­ле­ны к сет­ке.

Из тако­го мате­ри­а­ла могут быть сде­ла­ны шли­фо­валь­ные кру­ги для машин­ки и полос­ки для шли­фо­валь­но­го брус­ка. Они хоро­шо дер­жат­ся на подош­ве и не сле­та­ют при любых ско­ро­стях даже при их исполь­зо­ва­нии с водой.

Абра­зив­ных частиц на сет­ке мень­ше, но они исполь­зу­ют­ся более эффек­тив­но. Пыль не задер­жи­ва­ет­ся на поверх­но­сти сет­ки и может лег­ко уда­лять­ся пыле­со­сом. Это отра­жа­ет­ся на каче­стве рабо­ты. Шли­фо­валь­ные кру­ги более эффек­тив­ны и доль­ше слу­жат, когда они чистые.

В срав­не­нии с сет­кой,  в шли­фо­валь­ных кру­гах на бумаж­ной осно­ве остат­ки мате­ри­а­ла могут оста­вать­ся меж­ду поверх­но­стью и кру­гом и ска­ты­вать­ся в неболь­шие части­цы, кото­рые будут цара­пать шли­фу­е­мую поверх­ность.

Итак, шли­фо­валь­ная сет­ка име­ет сле­ду­ю­щие пре­иму­ще­ства:

• Высо­кая про­из­во­ди­тель­ность.
• Мень­ше пыли, уда­ле­ние пыли через сет­ку на 20–40% эффек­тив­ней, чем у абра­зи­вов на бумаж­ной — осно­ве с отвер­сти­я­ми или пер­фо­ра­ци­ей.
• Мень­ше заби­ва­ет­ся шли­фо­валь­ный круг, и шли­фу­е­мая поверх­ность оста­ёт­ся более чистой.
• Более дли­тель­ный срок служ­бы абра­зи­ва.
• Так как шли­фу­е­мая поверх­ность оста­ёт­ся более чистая из-за мень­ше­го коли­че­ства пыли, улуч­ша­ет­ся визу­аль­ный кон­троль над этой поверх­но­стью.
• В резуль­та­те отсут­ствия пыли на обра­ба­ты­ва­е­мой поверх­но­сти, полу­ча­ет­ся покры­тие с очень рав­но­мер­ны­ми рис­ка­ми.

Раз­мер абра­зи­ва

Вот неко­то­рые базо­вые пра­ви­ла выбо­ра раз­ме­ра абра­зи­ва шли­фо­валь­ной бума­ги.

Как извест­но, по евро­пей­ско­му стан­дар­ту, кото­рый рас­про­стра­нён в Рос­сии, чем боль­ше номер шли­фо­валь­ной бума­ги, тем мень­ше раз­мер её абра­зи­ва и мень­ше цара­пи­ны и, наобо­рот, чем мень­ше номер, тем более гру­бый абра­зив исполь­зу­ет­ся.

Гра­да­ция ука­за­на по евро­пей­ско­му стан­дар­ту FEPA (чис­ла с бук­вой “P”).

• P36-P60 – очень гру­бый абра­зив, исполь­зу­ет­ся для быст­ро­го сня­тия ста­ро­го покры­тия и дру­гих мате­ри­а­лов при помо­щи шли­фо­валь­ных кру­гов, под­го­тов­ки голо­го метал­ла к про­ве­де­нию ремон­та и нане­се­нию шпа­клёв­ки, а так­же, для гру­бо­го вырав­ни­ва­ния шпа­клёв­ки шли­фо­валь­ной машин­кой или руч­ным брус­ком. Такой абра­зив мож­но при­ме­нять для вырав­ни­ва­ния шпа­клёв­ки со стек­ло­во­лок­ном, так как она слож­нее шли­фу­ет­ся. Может при­ме­нять­ся для уда­ле­ния ржав­чи­ны и зачист­ки сва­роч­ных швов. Гру­бые абра­зи­вы быст­ро уда­ля­ют металл, поэто­му нуж­но быть осто­рож­ным и не сде­лать его слиш­ком тон­ким, а так­же учи­ты­вать нагрев и короб­ле­ние метал­ла. Такая гра­да­ция абра­зи­ва прак­ти­че­ски не заби­ва­ет­ся остат­ка­ми мате­ри­а­ла и дол­го слу­жит.
• P80-P100 – абра­зив сред­не­го раз­ме­ра, исполь­зу­ет­ся для сгла­жи­ва­ния гру­бых цара­пин от преды­ду­ще­го абра­зи­ва и завер­ше­ния вырав­ни­ва­ния фор­мы. Так­же может при­ме­нять­ся для уда­ле­ния крас­ки и под­го­тов­ки поверх­но­сти под нане­се­ние шпа­клёв­ки. Мож­но пер­во­на­чаль­ное вырав­ни­ва­ние шпа­клёв­ки начи­нать с абра­зи­ва P80. Он не настоль­ко экс­тре­маль­но гру­бый, как P36-P60, но хоро­шо вырав­ни­ва­ет поверх­ность, и бума­га слу­жит доста­точ­но дол­го. Опи­ра­ясь на прак­ти­ку исполь­зо­ва­ния, мож­но ска­зать, что шли­фо­валь­ные мате­ри­а­лы P80 мож­но рас­смат­ри­вать как началь­ный гру­бый абра­зив для под­го­тов­ки поверх­но­сти и шли­фо­ва­ния шпа­клёв­ки.
• P100-P120 пред­на­зна­че­ны для про­дол­же­ния шли­фо­ва­ния после более гру­бо­го абра­зи­ва и уда­ле­ния гру­бых цара­пин.
• P120 – P180 – для сгла­жи­ва­ния рисок от преды­ду­ще­го абра­зи­ва, завер­ша­ю­ще­го вырав­ни­ва­ния и под­го­тов­ки к нане­се­нию напол­ня­ю­ще­го грун­та.
• P180 –Такой раз­мер абра­зи­ва при­ме­ня­ет­ся для финаль­но­го шли­фо­ва­ния. Финиш­ная шпа­клёв­ка шли­фу­ет­ся абра­зи­вом P180-P220.
• P220 — P320 исполь­зу­ет­ся как вруч­ную, так и на шлиф­ма­шин­ке для под­го­тов­ки поверх­но­сти к грун­то­ва­нию. На дан­ном эта­пе, зада­ча – убрать цара­пи­ны от P180 и не создать неров­но­стей на уже ров­ной поверх­но­сти.
• P400 – P800 для завер­ша­ю­ще­го шли­фо­ва­ния перед покрас­кой. P400 – для гру­бо­го шли­фо­ва­ния грун­та или для шли­фо­ва­ния одно­ком­по­нент­ной шпа­клёв­ки. P600-P800 – финаль­ное шли­фо­ва­ние грун­та и под­го­тов­ка для нане­се­ния крас­ки. В боль­шин­стве слу­ча­ев абра­зи­ва 500–800 перед покрас­кой будет доста­точ­но, но на чёр­ном цве­те рис­ки могут быть вид­ны, поэто­му нуж­но исполь­зо­вать более мел­кий абра­зив.
• P1000 – шли­фо­ва­ние на мок­рую ЛКП перед пере­кра­ши­ва­ни­ем.
• P1200 — P1500 — для шли­фо­ва­ния ЛКП после покрас­ки для уда­ле­ния дефек­тов перед поли­ров­кой. Остав­ля­ет доста­точ­но круп­ные рис­ки и тре­бу­ет­ся их уда­ле­ние более мел­ким абра­зи­вом.
• P2000 – для шли­фо­ва­ния лако­кра­соч­но­го покры­тия после P1500 или сра­зу после покрас­ки, для уда­ле­ния мусо­ра и неров­но­стей перед поли­ров­кой.

Особенности шпаклевания

Так как под­го­тов­ка к нане­се­нию шпа­клёв­ки осу­ществ­ля­ет­ся шли­фо­ва­ни­ем, а так­же пра­виль­ное её нане­се­ние вли­я­ет на даль­ней­шую обра­бот­ку абра­зи­ва­ми, рас­смот­рим неко­то­рые важ­ные момен­ты под­го­тов­ки и нане­се­ния шпа­клёв­ки.

• Для под­го­тов­ки к шпа­кле­ва­нию, нуж­но уда­лить ЛКП до чисто­го метал­ла абра­зи­вом P80-P120, немно­го даль­ше повре­жде­ния. На кра­ях долж­на полу­чить­ся плав­ная сту­пень­ка от ста­ро­го покры­тия к «голо­му» метал­лу раз­ме­ром 2–3 см. При рабо­те экс­цен­три­ко­вой машин­кой, шли­фуй­те плос­ко­стью подош­вы, под мини­маль­ным углом. Шли­фо­валь­ный круг может не достать мел­кие углуб­ле­ния ремонт­ной обла­сти. Для это­го исполь­зуй­те спе­ци­аль­ную про­во­лоч­ную насад­ку. Далее нуж­но обра­бо­тать края шлиф­ма­шин­кой с абра­зи­вом P180-P220 ещё немно­го даль­ше, при­мер­но на 5 см. Цара­пи­ны от тако­го абра­зи­ва хоро­шо пере­кро­ют­ся грун­том. После сгла­жи­ва­ния кра­ёв ремонт­ной обла­сти будут вид­ны все слои кра­сок, грун­та и мате­ри­а­лов, кото­рые когда-либо нано­си­лись на панель. Сгла­жи­ва­ние кра­ёв предот­вра­тит обра­зо­ва­ние гра­ни­цы меж­ду ремонт­ной обла­стью и всей осталь­ной частью пане­ли.
• Шпа­клёв­ка долж­на нано­сить­ся даль­ше повре­ждён­ной обла­сти. Пер­вый слой шпа­клёв­ки нано­сит­ся с надав­ли­ва­ни­ем на поверх­ность. Так адге­зия будет луч­ше и выда­вит­ся воз­дух, если он есть в шпа­клёв­ке. Перед повтор­ным шпа­кле­ва­ни­ем, ремонт­ную область луч­ше про­дуть сжа­тым воз­ду­хом, а потом обез­жи­рить. Про­ду­ва­ние очи­стит поры и цара­пи­ны, и сле­ду­ю­щий слой шпа­клёв­ки будет хоро­шо дер­жать­ся. Сле­ду­ю­щий слой дол­жен нано­сить­ся после затвер­де­ва­ния и шли­фо­ва­ния. Все­гда луч­ше запол­нять углуб­ле­ние несколь­ки­ми тон­ки­ми сло­я­ми шпа­клёв­ки, чем одним тол­стым. В тол­стом слое могут обра­зо­вы­вать­ся неза­мет­ные тре­щи­ны во вре­мя про­цес­са отвер­жде­ния, кото­рые ста­нут замет­ны­ми после покрас­ки.

• Для раз­гла­жи­ва­ния и уда­ле­ния излиш­ней шпа­клёв­ки после нане­се­ния мож­но исполь­зо­вать широ­кий шпа­тель или сталь­ную линей­ку (она более эла­стич­ная). Её нуж­но про­тя­нуть по шпа­клёв­ке, опи­ра­ясь на плос­кость пане­ли с обе­их сто­рон ремонт­ной зоны. Часть шпа­клёв­ки уда­лит­ся линей­кой, а на поверх­но­сти оста­нет­ся необ­хо­ди­мое коли­че­ство. Такой при­ём зна­чи­тель­но сни­жа­ет необ­хо­ди­мость гру­бо­го шли­фо­ва­ния для при­да­ния пер­во­на­чаль­ной фор­мы. Это хоро­шо рабо­та­ет на неболь­ших ремонт­ных обла­стях, око­ло 20 см. На более обшир­ных пло­ща­дях линей­ка будет сги­бать­ся, и про­хо­дить выше уров­ня поверх­но­сти.
• Если шпа­клёв­ка не отшли­фо­ва­на до уров­ня общей поверх­но­сти, а в неко­то­рых местах ого­лил­ся металл, то это, ско­рее все­го, неболь­шие воз­вы­шен­но­сти, кото­рые небы­ли выров­не­ны перед шпа­кле­ва­ни­ем. Их нуж­но акку­рат­но про­сту­чать острой частью бой­ка молот­ка, удер­жи­вая под­держ­ку с обрат­ной сто­ро­ны.
• Не нуж­но забы­вать, что вода под слой шпа­клёв­ки может посту­пать с обрат­ной сто­ро­ны пане­ли, если под шпа­клёв­кой оста­лись тре­щи­ны или отвер­стия. Так, неко­то­рые масте­ра, шпа­клю­ют ремонт­ную область шпа­клёв­кой со стек­ло­во­лок­ном, думая, что она всё рав­но закро­ет какие-либо бре­ши и не трес­нет. Поэто­му важ­но, перед шпа­кле­ва­ни­ем, про­ве­рить на гер­ме­тич­ность панель. Это мож­но сде­лать, про­све­тив её с обрат­ной сто­ро­ны каким-нибудь источ­ни­ком све­та. Так будет вид­но мель­чай­шее отвер­стие. Любую негер­ме­тич­ность нуж­но зава­рить или залу­дить, а обрат­ную сто­ро­ну обра­бо­тать от ржав­чи­ны.
• Шпа­клёв­ки раз­ной твёр­до­сти по-раз­но­му шли­фу­ют­ся. Одна будет сре­зать­ся быст­рее, а дру­гая мед­лен­нее. Тоже самое отно­сит­ся к крас­ке и грун­ту. Учи­ты­вая это, нуж­но делать гру­бое вырав­ни­ва­ние ремонт­ной обла­сти так, что­бы не оста­ва­лось види­мых ям, а потом нане­сти тон­кий слой на всю отшли­фо­ван­ную поверх­ность, с кото­рой потом рабо­тать так­же цели­ком. Так, Вы буде­те обра­ба­ты­вать мате­ри­ал, оди­на­ко­во шли­фу­е­мый по всей пло­ща­ди.

Ручное шлифование

• Шли­фо­вать мож­но вруч­ную или при помо­щи шли­фо­валь­ной машин­ки. Руч­ное шли­фо­ва­ние брус­ком даёт боль­ший кон­троль над про­цес­сом. Машин­ка может исполь­зо­вать­ся на пер­во­на­чаль­ной ста­дии, а окон­ча­тель­ное вырав­ни­ва­ние нуж­но делать брус­ком с шли­фо­валь­ной бума­гой. Труд­но­до­ступ­ные места так­же шли­фу­ют­ся вруч­ную.
• Длин­ный шли­фо­валь­ный бру­сок поз­во­ля­ет вырав­ни­вать неров­но­сти на шпа­клёв­ке, кото­рые невоз­мож­но почув­ство­вать рукой. На глян­це­вой поверх­но­сти такие неров­но­сти могут выгля­деть как неболь­шие «вол­ны». Для рав­но­мер­но­го дей­ствия нуж­но надав­ли­вать на бру­сок с оди­на­ко­вой силой по всей его длине.

• При исполь­зо­ва­нии брус­ка, важ­но соблю­дать тех­ни­ку шли­фо­ва­ния. Нуж­но делать про­хо­ды крест-накрест, вверх-вниз, впе­рёд-назад попе­ре­мен­но, делая преды­ду­щий про­ход в про­ти­во­по­лож­ном направ­ле­нии, 5 раз в одну сто­ро­ну, 5 в дру­гую. Нико­гда не шли­фуй­те толь­ко одно место, так как это вызо­вет углуб­ле­ние. При рабо­те с боль­шой поверх­но­стью, нуж­но исполь­зо­вать мак­си­маль­но боль­шой шли­фо­валь­ный бру­сок. Таким обра­зом, при шли­фов­ке будут сре­зать­ся воз­вы­шен­но­сти, но будут не заде­ты углуб­ле­ния.

• Шли­фо­валь­ная бума­га долж­на быть не изно­шен­ной и чистой. Её мож­но исполь­зо­вать до тех пор, пока Вы чув­ству­е­те, что она сре­за­ет мате­ри­ал. Когда бума­га начи­на­ет про­сто лег­ко сколь­зить по поверх­но­сти, то её нуж­но почи­стить или заме­нить.

• Меняй­те гра­да­цию абра­зи­ва после­до­ва­тель­но. Не меняй­те круп­ный сра­зу на мел­кий. Исполь­зуй­те сна­ча­ла абра­зив сред­не­го раз­ме­ра. Нач­ни­те с P60 или P80 и про­дол­жи­те P100-P120, P180-P220. Про­пус­кая раз­мер абра­зи­ва на несколь­ко сту­пе­ней, Вы услож­ня­е­те себе рабо­ту. Мож­но уда­лить цара­пи­ны, остав­лен­ные от абра­зи­ва P80, абра­зи­вом P180, но это будет сде­лать слож­нее, чем абра­зи­вом P120, а потом P180. Израс­хо­ду­ет­ся боль­ше шли­фо­валь­ной бума­ги и уйдёт боль­ше вре­ме­ни.
• Если шли­фу­е­те рядом с кра­ем пане­ли, то наклей­те на край сосед­ней пане­ли маляр­ную лен­ту, что­бы защи­тить её, на слу­чай, если слу­чай­но заде­не­те при шли­фо­ва­нии.
• На ремонт­ной обла­сти с боль­шой пло­ща­дью мож­но начи­нать шли­фо­вать шпа­клёв­ку до момен­та пол­но­го затвер­де­ва­ния. Нуж­но подо­ждать до 5–10 минут, когда шпа­клёв­ка затвер­де­ет, но всё ещё будет немно­го лип­кой и мяг­кой. Это облег­чит про­цесс её обра­бот­ки. Мож­но про­ве­рить, поца­ра­пав ног­тём, кото­рый дол­жен оста­вить след. Шпа­клёв­ку в таком состо­я­нии мож­но обра­ба­ты­вать спе­ци­аль­ным напиль­ни­ком, либо шли­фо­валь­ной бума­гой с круп­ным абра­зи­вом P60-P80. При таком спо­со­бе, не нуж­но надав­ли­вать слиш­ком силь­но, ина­че не полу­чит­ся убрать глу­бо­кие цара­пи­ны при после­ду­ю­щем шли­фо­ва­нии. Такой метод сокра­ща­ет вре­мя обра­бот­ки и умень­ша­ет коли­че­ство пыли. Нуж­но сре­зать неров­но­сти шпа­клёв­ки, но оста­но­вить­ся, когда она всё ещё выше уров­ня поверх­но­сти, что­бы оста­ток шли­фо­вать, когда он затвер­де­ет, более мел­ким абра­зи­вом. Далее исполь­зу­е­те шли­фо­валь­ную бума­гу P100-P120, кото­рой завер­ша­е­те при­да­ние основ­ной фор­мы шпа­клёв­ке и уби­ра­е­те гру­бые цара­пи­ны. Добав­ля­е­те, при необ­хо­ди­мо­сти шпа­клёв­ку. Сле­ду­ю­щим эта­пом меня­е­те шли­фо­валь­ную бума­гу на P120-P150, а потом P180-P220, кото­рые уже слу­жат для уда­ле­ния круп­ных цара­пин и под­го­тов­ке поверх­но­сти к грун­то­ва­нию.
• При шли­фо­ва­нии абра­зи­ва­ми сред­ней гра­да­ции, нуж­но, что­бы шпа­клёв­ка пол­но­стью затвер­де­ла, что­бы шли­фо­валь­ная бума­га не заби­ва­лась. На этом этапе,ваша зада­ча – добить­ся иде­аль­но ров­ной поверх­но­сти, с лёг­ким нажи­мом шли­фуя поверх­ность, а не надав­ли­вать силь­но.
• Очень тон­кий металл совре­мен­ных машин может созда­вать допол­ни­тель­ные про­бле­мы при ремон­те. Когда шли­фу­е­те ремонт­ную область, неко­то­рые места могут про­ги­бать­ся, и шпа­клёв­ка там будет ста­чи­вать­ся по-дру­го­му. Это нуж­но учи­ты­вать и кон­тро­ли­ро­вать сте­пень нажи­ма при шли­фо­ва­нии.
• Для вырав­ни­ва­ния закруг­лён­ных поверх­но­стей мож­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ные эла­стич­ные брус­ки.

Шлифование эксцентриковой шлифовальной машинкой

• Экс­цен­три­ко­вую шли­фо­валь­ную машин­ку мож­но при­ме­нять, на началь­ных эта­пах, когда пред­сто­ит боль­шой объ­ём рабо­ты и исполь­зу­ет­ся твёр­дая, труд­но­шли­фу­е­мая шпа­клёв­ка. Завер­шать вырав­ни­ва­ние нуж­но руч­ным шли­фо­ва­ни­ем при помо­щи брус­ка. На заклю­чи­тель­ной ста­дии, когда поверх­ность выров­не­на, так­же может исполь­зо­вать­ся шлиф­ма­шин­ка с абра­зи­вом P220-P320, для уда­ле­ния цара­пин, остав­лен­ных более круп­ным абра­зи­вом.
• При рабо­те шлиф­ма­шин­кой, шли­фуй­те на мед­лен­ных или сред­них обо­ро­тах. Мед­лен­но вра­ща­ю­щий­ся шли­фо­валь­ный круг спо­со­бен луч­ше и быст­рее сре­зать мате­ри­ал и про­цесс лег­че кон­тро­ли­ро­вать, чем при быст­ром вра­ще­нии, когда абра­зив не успе­ва­ет шли­фо­вать и сколь­зит по поверх­но­сти.
• К тому же, при высо­ких обо­ро­тах про­ис­хо­дит нагрев, и шли­фо­валь­ные кру­ги быст­рее заби­ва­ют­ся.
• Не долж­но быть силь­но­го нажи­ма. Экс­цен­три­ко­вые шлиф­ма­шин­ки теря­ют свою эффек­тив­ность, если на них силь­но надав­ли­вать. Подош­ва, в этом слу­чае, пере­ста­ёт вра­щать­ся.

• Мяг­кая под­лож­ка для подош­вы шли­фо­валь­ной машин­ки поз­во­ля­ет умень­шить дав­ле­ние на поверх­ность и не вре­зать­ся абра­зи­ву глу­бо­ко. Обра­бот­ка про­из­во­дит­ся на малых или на сред­них обо­ро­тах. Такое шли­фо­ва­ние не изме­ня­ет фор­му поверх­но­сти, а уби­ра­ет сле­ды от преды­ду­ще­го абра­зи­ва и помо­га­ет делать рис­ки более рав­но­мер­ны­ми. Мяг­кая под­лож­ка для шли­фо­валь­ной машин­ки долж­на исполь­зо­вать­ся, когда шли­фу­ют­ся выпук­лые части пане­ли и при финаль­ной шли­фов­кой. Она помо­га­ет смяг­чить дей­ствие шли­фо­валь­но­го кру­га, что­бы он обле­гал фор­му пане­ли и уби­рал толь­ко цара­пи­ны, а не изме­нял фор­му, даже когда подош­ва машин­ки нахо­дит­ся под углом.
• Суще­ству­ет отли­чие остав­ля­е­мых рисок при руч­ном шли­фо­ва­нии и обра­бот­кой шлиф­ма­шин­кой. При руч­ной обра­бот­ке рис­ки оста­ют­ся круп­нее. Так, к при­ме­ру, при шли­фо­ва­нии в руч­ную абра­зи­вом P400, рис­ки оста­нут­ся при­мер­но такие же, как при обра­бот­ке шлиф­ма­шин­кой с абра­зи­вом P320. Шли­фо­ва­ние машин­кой абра­зи­вом P180 будет при­мер­но рав­нять­ся шли­фо­ва­ни­ем вруч­ную абра­зи­вом P220.
• При рабо­те экс­цен­три­ко­вой машин­кой, её нуж­но посто­ян­но дви­гать, ина­че она сре­жет мно­го мате­ри­а­ла с одно­го места и создаст углуб­ле­ние. Дви­гать нуж­но мед­лен­но, рав­но­мер­но, с оди­на­ко­вой ско­ро­стью, без силь­но­го нажи­ма. Сле­ду­ю­щий про­ход дол­жен пере­кры­вать преды­ду­щий на поло­ви­ну.
• При зачист­ке поверх­но­сти шлиф­ма­шин­кой с круп­ным абра­зи­вом, не исполь­зуй­те для это­го края, шли­фуй­те всей поверх­но­стью подош­вы. При под­го­тов­ке повре­ждён­ной зоны под ремонт и шпа­кле­ва­ние, шли­фуй­те под мини­маль­ным углом.

Шлифование перед покраской автомобиля

• Грунт луч­ше шли­фо­вать на сухую, так как он пори­стый и впи­ты­ва­ет воду, кото­рая может остать­ся под крас­кой и вызвать ржав­чи­ну. В труд­но­до­ступ­ных местах и крас­ку мож­но шли­фо­вать с водой, но потом нуж­но хоро­шо про­су­шить поверх­ность (луч­ше инфра­крас­ной суш­кой). В любом слу­чае, если всё же шли­фу­е­те с водой грунт, то про­суш­ка обя­за­тель­на.
• При шли­фо­ва­нии ЛКП для пере­крас­ки с машин­кой, нуж­но исполь­зо­вать сред­ние обо­ро­ты. Луч­ше исполь­зо­вать мяг­кую под­лож­ку (для более рав­но­мер­но­го шли­фо­ва­ния) и делать несиль­ный нажим. Мяг­кая под­лож­ка помо­га­ет шли­фо­валь­но­му кру­гу повто­рять кон­ту­ры пане­лей и умень­ша­ет риск про­те­реть поверх­ность, но сни­жа­ет­ся режу­щая спо­соб­ность.
• Абра­зив­ный волок­ни­стый мате­ри­ал скотч-брайт нуж­но исполь­зо­вать в труд­но­до­ступ­ных местах и на кра­ях пане­лей. Его мож­но при­ме­нять с мати­ру­ю­щей пас­той. Он лишь дела­ет поверх­ность мато­вой, не уби­рая дефек­ты.
• Поверх­ность перед шли­фо­ва­ни­ем долж­на быть пол­но­стью чистой. Панель нуж­но обра­ба­ты­вать, раз­де­лив её на сег­мен­ты 50 см на 50 см. Так, Вы смо­же­те достать до всех мест сег­мен­та, над кото­рым рабо­та­е­те в дан­ный момент и смо­же­те обес­пе­чить рав­но­мер­ное дав­ле­ние на шли­фо­валь­ный блок, так как рука будет нор­маль­но дотя­ги­вать­ся до нуж­но­го места. К тому же, будет понят­но, какая область обра­бо­та­на, а какую ещё пред­сто­ит шли­фо­вать. Спе­ци­а­ли­сты аме­ри­кан­ской ком­па­нии Meguiar’s учат шли­фо­вать пря­мы­ми дви­же­ни­я­ми, а не кру­го­вы­ми. Если поверх­ность шли­фо­вать кру­го­вы­ми дви­же­ни­я­ми, то цара­пи­ны будут более замет­ны­ми. Ещё луч­ше, на завер­ша­ю­щем эта­пе исполь­зо­вать Abralon (см. ста­тью о под­го­тов­ке к покрас­ке).

• При шли­фо­ва­нии грун­та или лако­кра­соч­но­го покры­тия перед покрас­кой, так­же нуж­но исполь­зо­вать шли­фо­валь­ный блок. Это может быть рези­но­вый бру­сок или ракель из вспе­нен­но­го мате­ри­а­ла. Если шли­фо­вать бума­гой, удер­жи­ва­е­мой в руке, то сле­ды от шли­фо­ва­ния будут нерав­но­мер­ны­ми. Паль­цы будут созда­вать более силь­ное дав­ле­ние.
• Не исполь­зуй­те мыль­ную воду для смяг­че­ния дей­ствия абра­зи­ва при рабо­те с грун­том (как это мож­но делать при шли­фо­ва­нии после покрас­ки, перед поли­ров­кой). Её ком­по­нен­ты могут впи­ты­вать­ся в грунт, и их слож­но будет убрать. Они, в даль­ней­шем, могут вли­ять на слой крас­ки.

Шлифование после покраски, перед полировкой авто

• Шли­фо­ва­ние ЛКП после покрас­ки поз­во­ля­ет убрать дефек­ты, такие как под­тё­ки, пыль, шаг­рень. Исполь­зу­ет­ся жёст­кий или полу­жёст­кий бру­сок из рези­ны или из поли­уре­та­на, кото­рым обо­ра­чи­ва­ет­ся шли­фо­валь­ная бума­га. Бру­сок рас­пре­де­ля­ет дав­ле­ние по всей поверх­но­сти шли­фо­валь­ной бума­ги.
• Шли­фов­ка про­из­во­дит­ся пря­мы­ми дви­же­ни­я­ми в одном направ­ле­нии. Далее, после сме­ны абра­зи­ва на более мел­кий или при вто­ром про­хо­де тем же абра­зи­вом, направ­ле­ние шли­фо­ва­ния меня­ет­ся на 90 гра­ду­сов. Так цара­пи­ны будут более рав­но­мер­ны­ми и оди­на­ко­вы­ми по глу­бине. К тому же, Вы смо­же­те визу­аль­но кон­тро­ли­ро­вать, когда уда­лять­ся цара­пи­ны от более круп­но­го абра­зи­ва. Если же шли­фо­вать несколь­ко про­хо­дов толь­ко в одном направ­ле­нии, то неко­то­рые цара­пи­ны ста­нут глуб­же, а какие-то будут менее глу­бо­ки­ми (см. иллю­стра­ции ниже).

• Шаг­рень доста­точ­но слож­но убрать при помо­щи абра­зи­ва P2000. Нуж­но выров­нять поверх­ность с шаг­ре­нью абра­зи­вом P1200-P1500, а потом убрать цара­пи­ны абра­зи­вом P2000. Такой поря­док спра­вед­лив, при усло­вии, что нане­сё­но доста­точ­но сло­ёв лака, так как при уда­ле­нии шаг­ре­ни, сни­ма­ет­ся тон­кий слой и дол­жен оста­вать­ся запас для шли­фо­ва­ния бума­гой P2000. Шли­фо­валь­ную бума­гу луч­ше пред­ва­ри­тель­но зама­чи­вать в воде от 15 минут до 24 часов для смяг­че­ния дей­ствия абра­зи­ва. Для шли­фо­ва­ния ЛКП, луч­ше исполь­зо­вать воду с неболь­шим коли­че­ством жид­ко­сти для мытья посу­ды (несколь­ко капель). Мыль­ный состав сни­жа­ет поверх­ност­ное натя­же­ние воды и помо­га­ет луч­ше сма­чи­вать шли­фо­валь­ную бума­гу и поверх­ность, умень­шая цара­пи­ны.

• Мож­но рабо­тать шлиф­ма­шин­кой. Для рабо­ты шлиф­ма­шин­кой, лак дол­жен быть хоро­шо про­сох­шим и шли­фо­валь­ные кру­ги долж­ны быть каче­ствен­ны­ми, что­бы остат­ки не заби­ва­ли абра­зив и не цара­па­ли поверх­ность. Шли­фов­ка машин­кой с мяг­кой под­лож­кой созда­ёт более плав­ные, неза­мет­ные цара­пи­ны, чем при шли­фо­ва­нии вруч­ную, и их лег­че убрать поли­ров­кой. Таким обра­зом, абра­зив P1200-P1500 на шлиф­ма­шин­ке будет при­мер­но рав­нять­ся обра­бот­ке вруч­ную абра­зи­вом P2000.

Как шлифовать, с водой или на сухую?

• Шпа­клёв­ку луч­ше не шли­фо­вать с водой, она может впи­ты­вать вла­гу (но не слиш­ком мно­го, как мно­гие дума­ют). Если исполь­зо­ва­лась вода при шли­фо­ва­нии шпа­клёв­ки или грун­та, то луч­ше высу­шить поверх­ность инфра­крас­ной лам­пой. Шли­фо­вать шпа­клёв­ку с водой не име­ет боль­шо­го смыс­ла. Теря­ет­ся кон­троль над состо­я­ни­ем поверх­но­сти, нель­зя исполь­зо­вать про­явоч­ное покры­тие.
• Когда исполь­зу­е­те шли­фо­валь­ную бума­гу мель­че, чем P400 вруч­ную (обыч­но при под­го­тов­ке к покрас­ке или перед поли­ров­кой), то бума­га будет быст­ро заби­вать­ся остат­ка­ми мате­ри­а­ла. Эти остат­ки могут ска­ты­вать­ся и дей­ство­вать как абра­зив. В этом слу­чае, как раз, и при­ме­ня­ют воду, кото­рая помо­га­ет дер­жать поверх­ность и бума­гу чистой. Шли­фо­ва­ние с водой все­гда помо­га­ет шли­фо­валь­ной бума­ге слу­жить доль­ше от 3 до 5 раз. Кро­ме того, вода при шли­фо­ва­нии предот­вра­ща­ет появ­ле­ние пыли.
• Когда шли­фу­е­те с водой, то шли­фо­валь­ная бума­га долж­на быть с более мел­ким абра­зи­вом, чем при шли­фо­ва­нии на сухую. Шли­фо­ва­ние с водой явля­ет­ся более «агрес­сив­ным».
• При шли­фо­ва­нии мел­ким абра­зи­вом с водой, исполь­зу­ет­ся метод пере­крёст­но­го шли­фо­ва­ния. После­ду­ю­щий про­ход дела­ет­ся на 90 гра­ду­сов от преды­ду­ще­го. Сна­ча­ла шли­фу­е­те всю область толь­ко в одном направ­ле­нии, потом всю область в дру­гом, пер­пен­ди­ку­ляр­ном направ­ле­нии (см. иллю­стра­ции выше).

Шлифование круговыми движениями

• Как было напи­са­но выше, вырав­ни­вать зашпа­клё­ван­ную поверх­ность луч­ше пря­мы­ми дви­же­ни­я­ми в раз­ных направ­ле­ни­ях по всей пло­ща­ди, поэто­му кру­го­вые дви­же­ния при шли­фо­ва­нии вруч­ную не умест­ны.
• При шли­фо­ва­нии лако­кра­соч­но­го покры­тия один из аргу­мен­тов про­тив шли­фо­ва­ния кру­го­вы­ми дви­же­ни­я­ми состо­ит в том, что идея шли­фо­ва­ния ЛКП заклю­ча­ет­ся в уда­ле­нии каких-либо дефек­тов, таких как шаг­рень или неболь­шие цара­пи­ны. Для это­го нуж­но снять неболь­шое коли­че­ство крас­ки или лака. Таким обра­зом, если Вы шли­фу­е­те повто­ря­ю­щи­ми­ся дви­же­ни­я­ми пря­мы­ми лини­я­ми, то име­е­те опре­де­лён­ный кон­троль сле­дов от шли­фо­ва­ния, коли­че­ство про­хо­дов и коли­че­ства уда­лён­но­го лако­кра­соч­но­го покры­тия. Если же Вы шли­фу­е­те слу­чай­ны­ми, пере­кры­ва­ю­щи­ми друг дру­га кру­га­ми, то ника­ко­го кон­тро­ля сле­дов от шли­фо­ва­ния не полу­чит­ся и будет непо­нят­но, сколь­ко уда­ле­но мате­ри­а­ла. А кон­троль нужен, что­бы не про­те­реть лак или крас­ку до базы или грун­та. К тому же, при шли­фо­ва­нии кру­го­вы­ми дви­же­ни­я­ми, оста­ют­ся кру­го­вые, бес­по­ря­доч­ные цара­пи­ны, кото­рые слож­нее убрать. Делая кру­го­вые дви­же­ния, мел­ко­абра­зив­ная бума­га будет мор­щить­ся, вызы­вая более глу­бо­кие цара­пи­ны.
• Шли­фо­валь­ная машин­ка дела­ет кру­го­вые дви­же­ния, но сле­ды полу­ча­ют­ся менее замет­ны­ми и рав­но­мер­ны­ми. Шли­фо­ва­ние же кру­го­вы­ми дви­же­ни­я­ми вруч­ную даёт нерав­но­мер­ные, хао­тич­ные цара­пи­ны, кото­рые могут быть вид­ны под крас­кой или лаком, если таким мето­дом шли­фо­вать до покрас­ки. При­чи­на, по кото­рой кру­го­вые цара­пи­ны более замет­ны заклю­ча­ет­ся в том, что такие цара­пи­ны вид­ны под любым углом зре­ния, в то вре­мя как про­доль­ные мел­кие цара­пи­ны могут быть либо вооб­ще не замет­ны, либо вид­ны толь­ко под опре­де­лён­ным углом.

Контроль качества выравнивания при шлифовании

Для кон­тро­ля каче­ства вырав­ни­ва­ния при­ме­ня­ет­ся про­явоч­ное покры­тие.

В каче­стве про­явоч­но­го покры­тия мож­но рас­пы­лить тон­кий слой грун­та кон­траст­но­го цве­та. Для таких целей грунт луч­ше раз­ве­сти с боль­шим коли­че­ством раз­ба­ви­те­ля и сде­лать лёг­кое напы­ле­ние, кото­рое не будет вли­ять на тол­щи­ну ремонт­но­го слоя. Далее грунт дол­жен высох­нуть.

Чаще исполь­зу­ют спе­ци­аль­ный про­явоч­ный поро­шок или аэро­золь, кото­рый рас­пы­ля­ет мато­вый быст­ро­сох­ну­щий слой.

Про­явоч­ное покры­тие мож­но исполь­зо­вать как для выяв­ле­ния ямок, так и для кон­тро­ля за уда­ле­ни­ем цара­пин от более круп­но­го абра­зи­ва, после сме­ны шли­фо­валь­ной бума­ги на мел­ко­зер­ни­стую. После шли­фо­ва­ния, про­явоч­ное покры­тие оста­ёт­ся в углуб­ле­ни­ях и цара­пи­нах. Так Вы може­те уви­деть, что какое-то место тре­бу­ет добав­ле­ния шпа­клёв­ки или допол­ни­тель­но­го шли­фо­ва­ния. Сле­ду­ет ещё раз заме­тить, что на завер­ша­ю­щих эта­пах вырав­ни­ва­ния шли­фо­валь­ной бума­гой P180-P220, дав­ле­ние на шли­фо­валь­ный бру­сок долж­но быть мини­маль­ным.

Про­вер­ка поверх­но­сти увлаж­не­ни­ем

Хоро­шим спо­со­бом про­вер­ки поверх­но­сти на завер­ша­ю­щих эта­пах шли­фо­ва­ния, явля­ет­ся про­вер­ка увлаж­не­ни­ем. Про­сто рас­пы­ли­те тон­кий слой обез­жи­ри­ва­ю­щей жид­ко­сти на вырав­ни­ва­е­мую поверх­ность. До того как жид­кость испа­рить­ся, мож­но вни­ма­тель­но посмот­реть под ост­рым углом на то, как поверх­ность отра­жа­ет. Будут вид­ны даже незна­чи­тель­ные вол­ны и ямки, рас­по­ло­же­ние кото­рых мож­но запом­нить или поме­тить и сра­зу сде­лать повтор­ное вырав­ни­ва­ние, либо доба­вить шпа­клёв­ки или грун­та, а потом уже их отшли­фо­вать. Так мож­но кон­тро­ли­ро­вать про­цесс вырав­ни­ва­ния до малей­шей неров­но­сти.

Ошибки новичков

1. Нович­ки не рас­смат­ри­ва­ют вмя­ти­ну в её пол­ном раз­ме­ре. Име­ет­ся в виду, всю пло­щадь повре­жде­ния. Повре­жде­ние может не огра­ни­чи­вать­ся толь­ко види­мой частью. Поэто­му нуж­но покры­вать шпа­клёв­кой область с запа­сом. И шли­фо­вать всю поверх­ность одно­вре­мен­но.
2. Шпа­клёв­ка долж­на нано­сить­ся на поверх­ность, под­го­тов­лен­ную круп­ным абра­зи­вом P80-P100, а края вмя­ти­ны долж­ны быть зачи­ще­ны с запа­сом абра­зи­вом P120-P180. Таким обра­зом, вокруг шпа­клё­ван­ной обла­сти не долж­но оста­вать­ся круп­ных рисок. Ваша зада­ча – выров­нять шпа­клёв­ку, а не уби­рать после это­го круп­ные рис­ки вокруг неё, что может наде­лать допол­ни­тель­ных неров­но­стей.
3. Исполь­зо­ва­ние шли­фо­валь­ной бума­ги со слиш­ком мел­ким абра­зи­вом для вырав­ни­ва­ния шпа­клёв­ки. Мел­кий абра­зив боль­ше «гла­дит» шпа­клёв­ку, чем вырав­ни­ва­ет её. Для при­да­ния фор­мы шпа­клёв­ке, её нуж­но шли­фо­вать круп­ным абра­зи­вом P80-P100, а потом уже исполь­зо­вать шли­фо­валь­ную бума­гу с более мел­ким зер­ном для уда­ле­ния круп­ных рисок.
4. Про­шли­фов­ка шпа­клёв­ки до метал­ла. Если после шли­фо­ва­ния ремонт­ной обла­сти, в несколь­ких местах про­све­чи­ва­ет металл, то, ско­рее все­го, поверх­ность не будет выгля­деть ров­ной после грун­то­ва­ния и покрас­ки, даже если на ощупь поверх­ность ров­ная. Нуж­но добить­ся того, что­бы края шпа­клёв­ки выгля­де­ли бук­валь­но про­зрач­ны­ми, а ремонт­ная область одно­род­ная. Для это­го, как было напи­са­но выше, нуж­но затя­ги­вать тон­ким сло­ем шпа­клёв­ки всю зону ремон­та и шли­фо­вать её так­же по всей пло­ща­ди.
5. Грун­то­ва­ние глу­бо­ких цара­пин тол­стым сло­ем, с целью их запол­не­ния. Это при­во­дит к даль­ней­шей усад­ке грун­та и види­мо­сти рисок после покрас­ки. Перед грун­то­ва­ни­ем долж­ны оста­вать­ся цара­пи­ны от абра­зи­ва P180-P220. Это исклю­чит после­ду­ю­щую усад­ку верх­них сло­ёв.

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

исправление дефектов, удаление ржавчины с кузова и этапы проведения работы » АвтоНоватор

Здравствуйте, уважаемые Мастера, которых боится дело!
Однажды, во время ожидания любимой жены возле магазина, вы вдруг обращаете внимание на состояние лакокрасочного покрытия своего автомобиля и мельком думаете, — не мешало бы подкрасить. Через некоторое время, мысль о необходимости подкраски авто вновь посещает вас, когда вы видите, что сосед по гаражу выезжает на своём свежевыкрашенном, и оттого будто бы новом, авто. И вы окончательно утверждаетесь в необходимости покраски своего автомобиля.

Исправление деффектов кузова и зачистка его от ржавчины

Второй вопрос – как красить автомобиль, частично или полностью. От этого зависит, как подготовить автомобиль к покраске, т.е. какое нужно оборудование, сколько понадобиться материала и, соответственно, денег. В итоге, решение принято, и принято оно в пользу полной покраски. Тогда приступаем к подготовке автомобиля к покраске.

Подготовка к покраске автомобиля может быть условно разделена на несколько этапов. Наш пример – один из многих вариантов того, как подготовить к покраске авто, и ни в коем случае не является догмой или истиной в последней инстанции. Вариант.

Дефектовка. Тщательно вымойте авто. Оценка состояния авто даст вам объективный ответ на вопрос: нужна частичная или полная покраска. И при осмотре автомобиля не старайтесь обмануть себя или успокоить.

Например, увидев ржавые пузырьки ЛКП в районе порогов или крыла, не жалейте, нажмите на это место твердым предметом. Эта ржавчина вылезла изнутри, значит процесс глубоко зашел. Вернее из глубины идёт – может понадобиться сварка.

При подготовке к покраске авто тщательно осматриваем зоны риска: пороги, днище, крылья, стойки, места стыка деталей кузова.

Сварочные работы. Не надейтесь на чудо, и наиболее проблемные гнилые места кузова лучше всего вырезать и наложить заплаты. Для этого понадобиться «болгарка» и сварочный аппарат.

Зачистка кузова авто. В первую очередь при помощи «болгарки» зачищаем сварочные швы до выравнивания их с плоскостью кузова. Затем приступаем к зачистке при помощи наждачной шкурки. Для этого этапа подготовки к покраске автомобиля вам понадобится специальный рубанок и орбитально-шлифовальная машинка. И, конечно же руки там, куда механизмы не достают.

Основная цель зачистки кузова шкуркой – добиться того, чтобы не оставалось острых сколов и перепадов. В местах со ржавчиной – снимаем её до металла кузова. В этой процедуре не лишним будет преобразователь для ржавчины. Глубокие трещины, вмятины, сколы обрабатываем наждачкой р80-р120, большие трещины – р60. Подробнее о том, как устранить ржавчину с кузова автомобиля, написано в этой статье.

Этапы подготовки кузова автомобиля под покраску

Шпаклевка. (кстати это слово может произноситься и как «шпатлёвка»). Важный этап подготовки к покраске авто. Перед шпаклевкой поверхность нужно «заматовить» для этого применяем наждачку р220-р260.

Для выравнивания крупных дефектов кузова применяем крупно-зернистую шпатлевку со стекловолокном (может подойти и другой вид двухкомпонентной шпатлевки с алюминиевым наполнителем). Шпатлевка наносится на глубокие сколы или вмятины несколькими слоями. Она эластична и выдерживает механические нагрузки. Может применяться и для пластиковых деталей. Но, как правило, для этого существует шпатлёвка для пластмасс.

Для выравнивания незначительных дефектов кузова применяется двухкомпонентная универсальная шпатлевка. Для окончательной доводки некоторых поверхностей использовать финишную шпатлевку. Для заполнения микротрещин применяется однокомпонентная акриловая шпатлевка (применяется после грунтовки).

Марки и производителей шпатлевок вы выбираете по своему усмотрению и предпочтениям. Важно строго придерживаться инструкций производителя по использованию шпатлевок.

Шлифование. Перед началом использовать проявочную пудру (порошковый графит, сажа) для определения мест кузова, где необходимо добавить шпатлевки. Шлифовку производим при помощи шлифмашинки и наждачкой р80-р120.

Доводим поверхность шкуркой р240-р320 и обезжириваем места готовые под покраску. Малярной лентой и бумагой закрываем все детали и части автомобиля, которые не планируете красить.

Грунтовка. Для грунтовки необходим компрессор с давлением 3 атм. и грунт. Грунтовку начинаем с мест, которые шпаклевали. Грунт наносится в несколько слоев. Каждый слой должен высохнуть. Наиболее распространенные сегодня грунтовки – акриловые. Они гарантируют высокую защиту кузова от коррозии.

После грунтовки на носится слой «проявки», т.е напыление краски контрастного цвета.

Обработка грунтовки под покраску. Если готовимся красить автомобиль акриловой краской шкурка р400-р600; под металлик – р600-р800 плюс серый скотч-брайт (р500 – р600).

На этом этапе могут проявиться неровности или впадины. Снова возвращаемся к шпатлевке и доводим кузов до идеального состояния (см. выше).

Всё. Можно сесть и перекурить. Подготовка автомобиля к покраске произведена.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

Предварительная подготовка поврежденного бампера к покраске

Пластик на современных авто, из года в год, занимает все большую площадь. Одной из важнейших деталей, изготавливаемых из этого материала, является бампер. Он представляет собой защитный элемент машины, поэтому должен всегда быть в идеальном состоянии. В этой статье мы рассмотрим то, как должна производиться качественная подготовка бампера к покраске.

Ремонт серьезных повреждений элемента

Пластик достаточно недолговечен и легко поддается некоторым видам повреждений, например, царапинам, сколам, трещинам, в некоторых случаях он может просто лопнуть. Серьезные повреждения можно отремонтировать двумя методами: использовать сварку либо осуществить проклейку детали. Сварка бампера хоть и является более надежным способом, однако может принести вам массу хлопот. В первую очередь, вы должны обладать набором необходимых инструментов. Придется приобрести специальный паяльник, электроды, фен, особые ножницы и пр. По всему выходит – метод далеко не дешев.

Если вы решите отремонтировать бампер своей машины способом проклеивания, то он обойдется вам в гораздо меньшую сумму. Для этого достаточно приобрести в любом автомобильном магазине специальный ремкомплект. В него входят около 2 метров армирующей стеклоткани, эпоксидная смола и отвердитель. В расширенных комплектах есть также шпаклевка под пластик, наждачная шкурка и резервуар для смешивания компонентов.

Стоят они около 50-60 долларов, так что каждый из вас сможет себе позволить приобрести их. Если вы обнаружите на бампере вашей автомашины разрывы, трещины либо дыры, нанесите с его наружной стороны армирующее стекловолокно. С тем, чтобы ремонтное покрытие было более прочным, желательно наклеить 3-4 слоя материала.

При нанесении первого из слоев, рассчитайте его таким образом, чтобы он был на 4-5 см шире самого повреждения. Следующий слой должен перекрывать первый на 6-7 см. Далее нужно линию склеивания тщательным образом ошкурить. Затем, по мере отвердевания основы, нанесите шпаклевку с обратной стороны детали. Подождав 25-30 минут, отшлифуйте участок.

Первый этап подготовки – очищаем бампер от загрязнений

Начинать следует, как и при любом ремонте, с отмывания загрязнений и смолы с детали, которая будет подвергнута вами ремонту и последующей покраске. Для этого можете воспользоваться как специальным автошампунем, так и водой с растворенным в ней любым моющим составом.

Подойдет даже стиральный порошок либо раствор для мытья кухонной посуды. Затем необходимо бампер обезжирить и снять с него дорожный гудрон. Можете для этой цели воспользоваться растворителем либо Уайт-спиритом. Тщательно удалите все вкрапления присохшей смолы с поверхности детали. Это необходимо для того, чтобы при последующем шлифовании гудрон не забивал постоянно наждачную шкурку.

Шлифовка и шпаклевание покрытия

После вышеописанных работ переходите к шлифованию бампера крупной шкуркой. Используйте для этого шлифовальную машинку, а также брусок с натянутой на него наждачной шкуркой, имеющей абразивность Р120. Выровняйте все подозрительные участки детали. Помимо этого, зачистка бампера должна включать в себя и заглаживание углов, а также возникающих ступенек.

Ваша главная цель при этом – сделать последующую шпаклевку поверхности минимальной. После того как шлифование и обдувка поверхности будут закончены, осмотрите ее – не осталось ли каких-либо дефектов. Если обнаружите лопнувшие участки либо трещины на пластике, то вооружитесь мощным паяльником.

Заварите найденные повреждения с обеих сторон плоскими электродами, либо если они небольшие – просто пропаяйте паяльником. (Альтернативный способ удаления таких дефектов был описан выше). Получившиеся швы на бампере обработайте шпаклевкой, включающей в себя стекловолокно. Такой материал, высыхая, проседает меньше и, по сути, является армирующим. После того как состав отвердеет, отшлифуйте участок наждачной шкуркой Р120.

Оставшиеся небольшие дефекты обработайте финишной шпаклевкой. После ее отвердения, отшлифуйте поверхность бампера менее крупной шкуркой – Р180-Р220. Повторяйте эту операцию, пока не добьетесь необходимого результата, иными словами, удаления всех ощущаемых рукой и видимых глазом погрешностей.

Следующим этапом будет матование всей площади детали под грунтовку, кроме этого, заглаживание рисок, которые остались после использования грубой шкурки Р120. Для этого используйте наждачную шкурку, имеющую абразив Р220, и где шлифовальной машинкой, а где вручную тщательно пройдите всю рабочую площадь.

Не надо использовать жесткую подошву для машинки, так вы получите нежелательную огранку поверхности бампера. В данном случае рекомендуется применять мягкий переходник на поролоновой основе. Он крепится на липучке, между подошвой и абразивным кругом.

Закончив данную операцию, переходите к следующей. При помощи компрессора обдуйте воздухом всю поверхность бампера. Затем тщательно его обезжирьте Уайт-спиритом и напоследок протрите антисиликоном.

Грунтование бампера

Надев защитную маску, распылите по поверхности детали два тонких слоя грунтовки для пластика. Пока она подсыхает, вымойте пистолет и приготовьте достаточное количество двухкомпонентной акриловой грунтовки. Далее приступайте к очередной операции.

Для начала, покройте всю поверхность бампера одним тонким слоем грунта. Потом в несколько приемов залейте проблемные участки. Делайте это аккуратно, грунтовка не должна потечь. Желательно наносить каждый последующий слой, когда предыдущий стал уже матовым, то есть подсох. И последний этап данной операции – заливка поверхности бампера завершающим слоем грунта. Его желательно делать более жидким, чем предыдущие. Для этого добавьте в состав немного растворителя.

Сушка и окончательная шлифовка детали

После всех описанных действий нужно дать детали полностью просохнуть. Это займет 24 часа. Если вы решите использовать принудительную инфракрасную просушку, время ожидания сократится до 2-3 часов. После того как бампер высохнет, необходимо будет отшлифовать грунт. С этой целью используйте шлифмашинку и наждачную шкурку Р320-400. Чтобы конечный результат был более качественным, можете применить проявочный порошок.

Операция шлифования необходима для устранения участков просадки шпаклевки в ремонтируемой зоне, а также удаления рисок, которые остались после использования более грубой шкурки. Пристальное внимание уделите ребрам на поверхности бампера. Подобные участки желательно обрабатывать вручную.

Стоит отметить, что в ходе данной операции существует очевидная вероятность протереть слой грунта насквозь. После того как вы отшлифуете грунт, на некоторых участках поверхности детали могут возникнуть потертости, вплоть до шпаклевки, а в некоторых местах – даже до пластика.

• Если такие дефекты ремонта проявились, то их надо в обязательном порядке повторно укрыть грунтовкой.
• Если вы этого не сделаете, то после окраски бампера на данных участках появится некрасивый кантик.

Повторную операцию грунтования производите посредством распыления одного-двух тонких слоев. После того как состав высохнет, аккуратно отшлифуйте бампер наждачной бумагой Р400-Р500. После этого в последний раз обдуйте деталь сжатым воздухом, обезжирьте ее Уайт-спиритом – и она готова для перекрашивания.

Чтобы получить более прочное покрытие, добавляйте в грунт, а затем модифицирующую лак присадку «Эластофикс». Данный состав сделает покрытие более эластичным и устойчивым к не очень сильным изломам и ударам.

Вследствие использования такой присадки, лак не будет трескаться сеточкой и на нем будет меньше сколов. Следует предупредить, что если вы захотите использовать такую добавку, то шлифовка поверхности бампера абразивными веществами и материалами будет более трудоемкой, так как она приобретет большую эластичность.

1. 
   Этот метод не требует определённого оборудования, так как позволяет по внешним признакам определить всю работу автомобиля по стандартным показателям. Владелец автомобиля может провести диагностику, как во время работы машины, так и на предназначенном для этого стенде. Особое внимание обращают на наличие посторонних шумов, вибрацию, оттенки выхлопных газов, состояние фильтров, электропроводки, видимых узлов и агрегатов. Подобный вид проверки машины применяется как при общем анализе автомобиля, так и при оценке его отдельных узлов.

2. Второй вид диагностики – это по параметрам, которые сопутствуют во время работы. Зачастую это дает более точную картину. Тепловой метод – позволяет определить количество тепла, которое выходит в процессе сгорания или трения, зачастую применяется для проверки двигателя, трансмиссии или подшипников в разных узлах. Оценивается герметичность объектов – зачастую определяю по избыточному давлению или его падению во время работы машины. Такой способ проверки применяется для трансмиссионных узлов, цилиндропоршневой группы и пневмоприводных агрегатов. Анализ отработанных материалов – применяется для оценки амортизации вкладышей шатуна или коренных подшипников.
3. В третий вид диагностики автомобиля входит самый распространенный метод, фундаментом которого является мониторинг геометрических параметров, таких как люфт рулевого колеса, свободный ход, стуки и шумы в кривошипно-шатунном механизме двигателя.

Когда речь заходит о диагностировании автомобиля, то для начала нужно полностью осознать, что данная процедура требует определенного количества затрата времени. Ведь за короткий промежуток времени проблему не выявить. Несмотря на конечный итог, при котором может выясниться, что неисправность была минимальная и незначительная, диагностирование будет проходить не меньше получаса. Нужно для начала прочитать коды, затем их стереть, завести и заново прочитать. Потом производится расшифровка кодов, и распечатка диагностической карты.

Необходимо сразу запомнить, что настоящий специалист не будет ограничивать себя только чтением ошибки и рекомендациями по замене различных механизмов, он также проведет целый ряд комплексных действий по проверке правильности расшифровки показаний — электронного блока управлений. Часто причиной неисправности автомобиля или его отдельного агрегата, о которой сигнализирует приборная доска, бывает присущая некоторым автослесарям невнимательность и поспешность, в результате чего некоторые нужные датчики просто не возвращаются на свое место в блок управления.

Конечно же, прогресс не стоит на месте, и вершиной его является компьютерная диагностика автомобиля. Она характеризуется высокой точностью и занимает минимум затраченного времени. Сервисные центры и станции техобслуживания обладают наличием полного комплекта необходимого оборудования для компьютерной диагностики автомобиля. Высококвалифицированные специалисты в срок точно и грамотно определят проблему поломки и максимально быстро, по мере её возможности, её устранят, тем самым обеспечат надёжную и стабильную работу всего автомобиля в целом. Главное помнить, что любая попытка сэкономить на ремонте, или произвести его самостоятельно могут подтолкнуть к ещё большим проблемам.
Диагностика автомобиля должна проводиться специалистами с помощью специального профессионального оборудования, которым в безусловном порядке должны быть укомплектованы сервисные центры и станции техобслуживания. Это позволит точно определить причину неисправности. Простая замена электронного блока управлений при подозрении на неисправность будет просто неэффективна.
Также компьютерную диагностику автомобиля, возможно, производить в одиночку. В принципе это является сложным, но не очень дорогостоящим делом, так как сканеры стали более доступны. На правах выбора владелец автомобиля может самостоятельно провести компьютерную диагностику, которая поможет не тратить время на такие особенности, как чтение и сброс кодов ошибок. Соображение компьютерной диагностики автомобиля подразумевает проведение данной процедуры с использованием персональных компьютеров (ноутбука, планшета или смартфона). Однако если работа с персональным компьютером у Вас вызывает какие-либо трудности, то для самостоятельной работы устранения неполадок Вы можете выбрать портативные автономные сканеры.

Чтобы провести компьютерную диагностику автомобиля самопроизвольно, за неимением большого наличия персональных подручных средств необходимо:
1. Знать место расположения диагностического разъема автомобиля. В абсолютном большинстве случаев, разъем находится на кронштейне под рулевой колонкой. Также в этой области присутствует и передняя панель. Следует помнить, что нередко в определённых автомобилях такой разъем располагается под капотом.
2. Имея в наличии автомобильный сканер или диагностический адаптер с программным обеспечением, для эффективной работы с электронными системами машины, даёт высокую вероятность определения неисправности автомобиля. За исключением диагностических программ, которые присутствуют с ним в комплекте, в интернете имеется огромное количество различной информации в неограниченном доступе о процессе диагностирования. Также появились сканеры с реквизитом программных модулей по маркам автомобилей. Сканеры для диагностики автомобилей потихоньку заменяют слух мастера по ремонту. Так как компьютерные технологии и электроника практически заменили простую механику. Теперь все метаморфизмы управления легковым транспортом контролируются электроникой. Компьютерная проверка даёт шанс проверять не только техническое состояние всех электронных блоков и систем, но и через анализ всех собранных данных получить сведения об общем состоянии механических деталей. Компьютерная диагностика способна охватить все жизненно важные процессы в автомобиле. После того, как информация была подобрана, прибор анализирует все собранные данные согласно заводским протоколам. Компьютерная диагностика поможет вам получить сводку про общее состояние автомобиля, а также в отдельных его деталях.

Итак, можно сделать вывод о том, что диагностика – является контрольным моментом за транспортным средством, позволяющая определить его эксплуатацию, а также осведомление владельцем текущей информации о состоянии датчиков, исполнительных устройств и других комплектующих автомобиля. Что даёт максимальную возможность предугадать неисправность, и избежать дорогостоящего ремонта.

Диагностика автомобиля

Техническая диагностика автомобиля это совокупность целей и задач, связанных с поиском неисправностей механизмов и систем автомобиля, для их дельнейшего устранения. Диагностика автомобиля должна проводиться квалифицированными специалистами, которые имеют в своем распоряжении современное диагностическое оборудование. Только такой способ диагностирования позволит точно определить техническое состояние механизмов, систем и агрегатов автомобиля. Для проведения работ по диагностированию автомобиля создаются специальные участки диагностики автомобиля.

С каждым днем расширяется типаж и производство новых моделей автомобилей. Интенсивный рост автотранспортных средств вызовет дальнейшее повышение затрат на их техническое обслуживание и ремонт.

В настоящее время для повышения эффективности диагностики, технического обслуживания и ремонта автомобилей при­нимается ряд радикальных мер: применяется агрегатно-участковый метод работ; создаются станции техническо­го обслуживания; широко внедряется диагностирование.

Диагностика двигателя автомобиля дает новые возможности для автомобилистов, в получении данных о техническом состоянии систем и механизмов двигателя. Благодаря современным технологиям диагностирования…

Техническое диагностирование обеспечивает значи­тельную экономию средств на содержание автомобилей за счет сокращения их простоя во время обслуживания и ремонта, выполнения действительно необходимых ре­гулировочных и ремонтных операций, сокращения ра­схода запасных частей и топлива. Это достигается пу­тем своевременного обнаружения и устранения незна­чительных неисправностей в системах зажигания, пи­тания, а также в агрегатах трансмиссии.

Эффективное использование средств диагностирова­ния на станциях обслуживания автомобилей и ав­тотранспортных предприятиях возможно лишь в резуль­тате правильного их применения и эксплуатации. По­этому изучению и использованию диагностического обо­рудования, а также методов прогнозирования остаточ­ного ресурса автомобиля в последнее время уделяется особое внимание.

Перед специалистами по технической диагностике автомобилей, стоит от­ветственная задача — диагностика, техниче­ское обслуживание и ремонт автомобилей с помощью современного диагностического оборудования.

Широких масштабов приобрела современная компьютерная диагностика автомобиля, которая представляет собой комплекс оборудования для проверки электронных систем автомобиля на наличие ошибок и неисправностей.

Компьютерная диагностика автомобиля позволяет быстро и точно определить неисправность, и дать оценку техническому состоянию автомобиля (агрегатов, узлов, механизмов, систем, блоков управления).

Процесс диагностирования включает тестирование всех основных параметров и характеристик систем, влияющих на работу автомобиля (блок управления двигателя, автоматическая трансмиссия, пневмоподвеска, система АБС, система безопасности, круиз контроль, иммобилайзер и т.д.).

Диагностика каждого агрегата, механизма и системы автомобиля состоит из нескольких этапов, например:

Диагностика двигателя включает:

1. Проверка системы управления двигателем;
2. Диагностика топливной системы двигателя;
3. Проверка наполняемости цилиндров, анализ оборотов и т.д.

После проведение диагностики формируется отчет, в котором представлены все обнаруженные ошибки и неисправности и предлагаемые методы их устранения. Специалист по диагностике предлагает лучшие варианты ремонта или замены неисправного элемента, а вам остается только принять решение.

Надо отметить, что современный комплекс диагностирования автомобиля позволяет находить неисправности в различных системах современного автомобиля, включая электронную и даже механическую системы управления.

На сегодняшний день ведущие компании по диагностированию автомобилей предлагают ряд программ для диагностирования автомобиля.

Программы для диагностирования автомобиля доступны, как в платной версии, так и в свободном распространении. Сегодня программы для диагностики авто можно найти даже в интернете. Компьютерная диагностика автомобилей это шаг в будущее, который помогает нам быстро определять возникшие неисправности автомобиля.

Зачем нужна компьютерная диагностика автомобиля?

Современные автомобили получили настолько обширный перечень функций и инструментов, что уже с легкостью можно приравнять его к роботу. За выполнение поставленных перед ним задач отвечают множество систем и датчиков, за которыми должен осуществляться контроль.

Если бы на современных автомобилях не использовалась компьютерная диагностика, пришлось бы воспользоваться старым «дедовским способом» искать неисправности по цепочке, а это и долго, и дорого, учитывая, что в современном автомобиле тысячи деталей.

Диагностика автомобиля | Диагностика двигателя | Автоэлектрик

Любой автолюбитель подтвердит, что своевременно проводимая автомобильная диагностика– это самый верный путь к продлению жизни авто. Проводиться она должна не реже двух раз ежегодно – в этом сходятся, пожалуй, и специалисты и владельцы машин. Грамотно проведенная диагностика позволит не только «вырисовать» текущую картину состояния транспортного средства, но и оценить слабые места автомобиля, которые в будущем могут стать причиной неожиданных поломок.

Диагностика авто – крайне важная процедура при возникновении какой-либо неисправности, дорожно-транспортного происшествия или другой непредвиденной ситуации.

Диагностика автомобиля перед покупкой – залог совершения выгодной для Вас сделки, приобретения действительно надежного «железного коня». Она зачастую, является определяющим фактором при установлении продавцом окончательной цены.

Современная диагностика автомобиля предполагает очень широкий спектр специализаций данного вида работ. То есть, для наиболее точного диагностирования того или иного узла автомобиля требуется индивидуальный подход, уникальные методы и применяемое оборудование для каждого конкретного вида диагностики. Сервисный автоцентр «Азия-Моторс» выполняет диагностические работы по следующим основным направлениям: диагностика двигателя, электрооборудования, инжектора, подвески, тормозной системы, системы кондиционирования, а также ряд других видов диагностики. 

Любая качественная автодиагностика может проводиться лишь при наличии самого современного диагностического оборудования и специалистов. В нашем автосервисе Вы получите еще и полезные рекомендации в части замены запасных частей, дальнейшей эксплуатации автомобиля на основе его текущего технического состояния.

По желанию, сервис-центр «Азия-Моторс» может выполнить комплексную диагностику всех систем Вашего автомобиля. Компьютерная диагностика авто, выполненная у нас – это залог Вашего комфорта и безопасности на дороге!

Комплексная диагностика авто

Продление срока службы и своевременное «лечение важных артерий» транспортных средств этими метафорами можно смело называть комплексную диагностику авто. Всегда легче предупредить возможную неисправность, чем потом оплачивать неожиданно возникший дорогостоящий ремонт.

Такая ситуация знакома многим и для того, чтобы избежать непредусмотренные расходы, необходимо вовремя пресекать предпосылки поломки «своего верного друга».

Рассмотрим, в каких случаях потребуется полная диагностика авто:

— если возникла необходимость покупки транспортного средства б/у (с пробегом). После проверочных мероприятий можно со 100%-ой вероятностью быть уверенным, что приобретенное авто полностью исправно и отвечает нормам безопасной езды;

— при продаже «железного коня» отличный способ саморекламы. Проведенная диагностика авто позволяет представлять свой товар в положительном ракурсе и продать подготовленное авто намного проще. Поскольку выявленные недостатки будут устранены, а о некоторых незначительных неполадках, можно предупредить покупателя, заслужив, таким образом, безграничное доверие. Выгодная сделка будет наверняка обеспечена;

— при возникновении неизвестных причин «странного» поведения транспорта в движении, а также при запуске двигателя. Посторонние шумы и постукивание, скрип и не очень комфортная езда. А также неуверенное реагирование руля к подаваемым командам возможны заносы при поворотах. Поворот ключа в замке зажигания может сопровождаться «нулевым» реакциям просто ни чего не произойдет;

— как это ни печально, но если произошло ДТП нужно обязательно проверить все узлы и агрегаты автомобиля. Даже если авария была незначительной, скрытые невидимые повреждения могут сыграть злую шутку в самый неожиданный момент.

Что включает в себя диагностика авто?

Необходимость комплексной ежегодной диагностики авто очевидна и очень желательна (в идеале это подготовка к сезонным переменам зима-лето). Рассмотрим, какие именно детали и основные комплектующие запчасти машины необходимо «взять под тотальный контроль»:

— во-первых, «сердце» железного коня – двигатель любому автолюбителю понятно, что безупречная работа всех узлов зависит от работоспособности «лошадок» под капотом. Без компьютерных инновационных технологий здесь не обойтись. Диагностические мероприятия с помощью «железного разума» позволяют выявить все значимые причины возможной поломки;

— во-вторых, тщательная проверка ходовой части, тормозов и сцепления. Сайленблоки, шаровые наконечники, пружины, стойки, рулевые тяги, колодки, корзины и дисков сцепления, ABS и Airbag, в общем, все эти комплектующие должны работать безупречно;

— в-третьих, диагностика системы электрооборудования. Она позволяет выявить и восстановить слабые места электропроводки, вовремя производить ремонт стартеров и генераторов, других жизненно необходимых элементов, в том числе световых приборов (фар, подфарников, ходовых огней и т.д.). «Броневую» защиту обмотку проводов. Исключение возможности короткого замыкания очень важно, поскольку потушить горящую машину штатным огнетушителем как показывает практика невозможно! А пока приедет пожарный расчет «ловить» уже будет нечего;

— в-четвертых, мероприятия по контролю работы систем охлаждения (кондиционер) и отопления (печки). Две важнейших составляющих комфортной езды зимой и летом, расписывать причины диагностики этих функций авто нет смысла и так понятно.

Другие виды диагностики авто относятся к второстепенным вторичным мероприятиям, поскольку выполняются они по желанию и их проведение критически не сказывается на безопасности движения и работоспособности машины. Но, тем не менее, эти процедуры тоже важны к ним относятся: осмотр лакокрасочного покрытия (во сколько слоев краски окрашены детали если автомобиль с пробегом), осмотр состояния кузова на наличие зашпаклеванных вмятин и т.д.

Промежуточная диагностика авто включает:

— ежемесячную проверку масла в двигателе и антифриза (тосола) в радиаторе;

— наличие трансмиссионной жидкости в рулевом управлении (гидроусилителе) и коробке передач;

— проверка, прокачка тормозов и если необходима доливка жидкости;

— подкачка колес и измерение давления в них;

— обслуживание аккумулятора;

— визуальный осмотр, мойка кузова и чистка салона.

Способы качественного «рентгена» транспортных средств

Как уже было отмечено, компьютерная диагностика авто — это самое оптимальное решение всех проблем, связанных с выявлением неисправностей. Существуют также специальные стенды для измерения, анализа полученных данных и дальнейшее адекватное реагирование по устранению проблем.

Решающее значение также имеет человеческий фактор — кто непосредственно занимается диагностикой автомобиля. Мастер, диагност, если хотите «рентгенолог» вашей «ласточки». Опыт работы здесь не просто важен, а играет наиглавнейшую роль. От квалификации слесаря зависит правильный своевременный ремонт авто.

Хороший слесарь может по звуку работающего двигателя определить поломку, это не фантастика, а факт. Кроме того, опытный работник знает все тонкости, нюансы решения той или иной проблемы.

Правильный подход и отработанная схема разборки/сборки позволяет в самые кратчайшие сроки устранить неисправность. Возможные дефекты производителей машин разных марок изучены, а алгоритм их исправления отработан до мелочей.

В итоге остается добавить — не стоит испытывать терпение и ждать пока авто «встанет» на прикол. Лучше выполнить диагностику авто и не беспокоится о своей безопасности, безопасности окружающих, родных и близких.

Не зря статья названа «семь жизней вашего авто», поскольку, приложив минимум усилий и немного вложив в свое удобное средство передвижения можно добиться отличных результатов. Заголовок публикации превратится из мечты в реальность, и автомобиль прослужит своему хозяину не один год. «Ни гвоздя, ни жезла» желаем вам в пути и большой удачи на дорогах!

Может заинтересовать:

Добавить свою рекламу

Добавить свою рекламу

Добавить свою рекламу

Добавить свою рекламу

Профессиональная диагностика автомобиля — что это такое?

В этой статье мы расскажем о том, что представляет собой профессиональная диагностика автомобиля.

Что из себя представляет диагностика автомобиля?

Диагностика автомобиля — важный комплекс процедур, который позволяет выяснить общую картину состояния автомобиля на текущий момент, а также выявить его «слабые места», неисправности, предупредить возможные серьезные поломки. И если раньше эти процедуры занимали значительное время, так как приходилось «лезть под капот» и вручную искать неисправность, то теперь, с развитием электронной техники, можно провести диагностику с помощью компьютерного оборудования, автосканеров, специального программного обеспечения и других технических средств быстрее и качественнее.

Компьютерная диагностика автомобиля подразумевает поиск неисправностей транспортного средства на основе считывания и анализа данных электронных систем, отвечающих за функционирование и управление автомобиля. К ним относятся системы управления двигателем (ЭСУД), антиблокировочные системы (АБС), отдельные системы срабатывания подушек безопасности, управления автоматической коробкой передач (АКПП) и другие современные програмно-технические комплексы, облегчающие управление автомобилем.

Во время проведения компьютерной диагностики специалисты считывают коды об ошибках в системах управления автомобилем, измеряют параметры и рабочие характеристики отдельных узлов и систем (двигатель, КПП, топливная система и пр.), проводят тесты. Полученная информация сравнивается с нормальными показателями работы систем и, в случае отклонения от нормы, используется для поиска неисправностей, определения состояния авто на текущий момент.

Зачем нужна диагностика?

Компьютерная диагностика значительно упрощает поиск неполадок автомобиля, так как в некоторых простых случаях достаточно просто считать коды об ошибках в системе управления, чтобы понять, чем «пациент болен». В любом случае, при проведении диагностики, как минимум, сужается область поиска неполадки, благодаря чему специалисту значительно проще и быстрее найти причину неисправности.

В некоторых случаях диагностика автомобиля с помощью компьютерных систем просто необходима. Например, вы покупаете подержанное авто и хотите узнать его состояние, чтобы не купить «кота в мешке». Для этого вы едете с владельцем машины в какой-нибудь автосервис Санкт-Петербурга и за небольшую сумму и время получаете заключение специалиста. Таким образом, вы узнаёте, что покупаете, и какие проблемы с автомобилем могут впоследствии возникнуть.

Наши специалисты способны выполнить ремонт дизельных двигателей и их частей самых различных производителей, в том числе топливные форсунки Cummins, быстро и по адекватной цене.

Компьютерная диагностика автомобиля что всебя включает — советы бывалых.

Компьютерная диагностика автомобиля что всебя включает — советы бывалых.

У этого поста — 6 комментариев.

Содержание статьи:

Общая информация

Появившаяся в конце ХХ века как комплексное средство диагностирования состояния рабочих и вспомогательных узлов, компьютерная диагностика автомобиля быстро стала важнейшим этапом работы любого автосервиса. Толчком к ее развитию послужило оснащение узлов и агрегатов автомобилей современными электронными системами, оборудованными датчиками самодиагностики.

Унифицировать, или сделать возможности программной диагностики универсальными для большинства авто, помогло решение о введении единого стандарта автомобильной самодиагностики OBD II, принятое в США с 1986 года. В Европе подобным документом стала директива 98/69EG, согласно которой с января 2000 года все оснащенные бензиновыми двигателями автомобили производятся строго по OBD-стандарту. Помимо удобства диагностирования данный стандарт обеспечивает жесткий контроль токсичности выхлопных газов авто, а соответственно, помощь в уменьшении загрязнения воздуха.

Стандартизация электронной диагностики автомобилей сделала ее универсальным средством определения неполадок, используемым на большинстве СТО. К ней обращаются в случае обнаружения признаков неисправности авто – при нестандартном увеличении расхода бензина, слишком длительном прогреве, потере мощности, неравномерной работе двигателя, появлении посторонних шумов и стуков, в других случаях. Незаменима компьютерная диагностика автомобиля при его продаже или покупке на вторичном рынке. В этом случае она позволяет оценить состояние систем и остаточный ресурс двигателя.

Людям, регулярно пользующимся авто и заботящимся о его состоянии, равно как и о безопасности езды, специалисты рекомендуют обращаться к программному диагностированию не реже двух раз в год, проводя плановое техобслуживание. Своевременная компьютерная автодиагностика позволяет не только определить глубинную причину уже появившихся неполадок, но и обнаружить только намечающиеся сбои, недоступные при других способах контроля агрегатов и узлов авто. Именно поэтому электронное диагностирование следует проводить перед дальними и сложными путешествиями. Кроме того, предупреждение поломки зачастую обходится значительно дешевле, нежели ее ремонт.

Что в себя включает компьютерная диагностика авто?

Комплексная компьютерная диагностика автомобиля состоит из ряда процедур. Прежде всего, это проверка на исправность двигателя, коробки передач, системы зажигания, антиблокировки (ABS) и других жизненно важных агрегатов и узлов автомобиля. Помимо этого, осуществляется контроль работы вспомогательных систем – круиз и климат контроля, подушек безопасности, системы навигации и прочих. Диагностика сложных узлов проводится в несколько этапов. Так, компьютерная проверка двигателя состоит из диагностирования работы управляющей системы, контроля наполняемости цилиндров, топливной системы, анализа оборотов и других составляющих.

В процессе работы системы компьютерной автодиагностики происходит сравнение поступающей информации с данными из существующей базы. Результатом является отчет о работе проверенных систем и узлов, а также выработка оптимальных вариантов устранения существующих и избежания намечающихся неисправностей. Удобство подобной системы состоит в простоте и скорости обследования автомобиля, в быстром получении актуальной информации о скрытых дефектах. Нередко полученный отчет и своевременное устранение мелких неполадок помогает избежать длительного и затратного капитального ремонта в будущем.

Оборудование для компьютерного диагностирования, широко распространившегося в последнее десятилетие, отвечает последним технологическим стандартам и требованиям. Его выпуском занимаются зарубежные и отечественные компании с мировым именем и заслуженной репутацией. Профессионализм специалистов, качественное оборудование и специальное программное обеспечение позволяют надежно и своевременно диагностировать неполадки систем и узлов автомобиля, экономя время и финансы автовладельцев.

Оборудование для компьютерной диагностики включает в себя:

— сканеры (обрабатывают и сравнивают сигналы датчиков, обрабатывают сигналы кодов неисправностей, работают с кодами идентификации; дают информацию об ошибках, зафиксированных ЭБУ при самодиагностике).
— мотор-тестеры (показывают информацию о состоянии клапанов, цилиндров, поршней, о настройке системы зажигания, замеряют силу тока и напряжения на датчиках, определяют правильность установки фаз и т. д.).
— газоанализаторы (анализируют состав выхлопных газов, тем самым выявляют проблему двигателя).

Другие похожие статьи:

Компьютерная диагностика автомобиля — АвтоТехЦентр «Диагностика», Алапаевск

КАК ПРОВОДИТСЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА АВТО?

Естественно, перед тем как проводить любую диагностику, компьютерную или обычную, хороший мастер тщательно опросит владельца автомобиля о подозрительных моментах. Именно данный этап помогает сконцентрироваться и выделить особо важные участки для диагностики. Получив предварительную информацию по возможным неисправностям, мастер быстрее и точнее выполнит поставленную задачу.

Данное действие можно сравнить с обычным лечением в хорошей больнице. Ни один врач не начнет лечение до опроса больного. Поэтому, к данному этапу лучше относиться со всей возможной серьезностью, и вспомнить все подозрительные моменты при эксплуатации автомобиля.

Далее к бортовым системам, через диагностические специальные разъемы, подключают сложный, с серьезным программным обеспечением сканер, который считывает все транслируемые автомобилем коды. Полученные коды расшифровываются специалистами с помощью специальных программ и на основе полученной информации выносится заключение о наличие тех или иных сбоев или неполадок.

После успешного подключения, появляется стартовый экран. На котором можно увидеть общую информацию о состоянии транспортного средства. Показывается самая разнообразная информация, от показателей одометра (которые легко «скручиваются» умельцами), до показателей пробега каждого важного узла (что сбросить сложнее), или можно увидеть даты и пробег, когда автомобиль проходил официальное ТО. Также, на экране будет показана информация о номере кузова, двигателя и т. д.

Тут стоит сделать отступление, если вы считаете, что автомобиль работает в штатном режиме, и на приборной панели не загорается ни одна лампочка, предупреждающая о неисправности, то не значит, что все элементы автомобиля функционируют без ошибок. Поэтому, стоит периодически проходить компьютерную диагностику на специализированных станциях технического обслуживания. Это поможет выявить неисправности на ранних стадиях, и обойтись «малой кровью» при ремонте автомобиля.

Что такое автомобильный диагностический тест и как сделать его своими руками?

Вы знаете свою машину лучше всех. Вы водите его каждый день и знаете, как он должен выглядеть, звучать и пахнуть.

Но когда что-то пойдет не так, например, загорится индикатор проверки двигателя или вы услышите необычный звук из-под капота, вы можете обнаружить, что ваша машина не знакома, а должна быть. Вот где может пригодиться автомобильный диагностический тест.

Во время пандемии Covid19 вы можете попробовать провести диагностику автомобиля дома самостоятельно, когда все дилеры закрыты.В этом руководстве вы найдете ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о диагностическом тесте автомобиля и о том, как его провести самостоятельно.

Что такое диагностический тест автомобиля?

Диагностический тест автомобиля может определить, есть ли у вашего автомобиля проблемы с двигателем, выхлопной системой, трансмиссией, катушками зажигания, масляным баком, дроссельной заслонкой и т. Д.

Диагностические тесты автомобилей обычно проводятся в дилерских мастерских и на автомеханиках, но вы также можете сделать это самостоятельно дома. Хотя это звучит сложно, диагностический тест автомобиля можно провести за короткий период времени и с небольшими затратами самостоятельно.

Как часто вам нужно делать диагностический тест автомобиля?

Это обычная проблема, когда мы доставляем свои автомобили к механикам только для диагностики, мы будем ждать серьезной неисправности или поломки , так как это занимает много времени и относительно дорого. (Вопрос, вы когда-нибудь игнорировали световой индикатор двигателя, пока не пришло время осмотра?)

Если вы узнали, как самостоятельно провести простой диагностический тест на автомобиле, вы можете делать это регулярно и предотвращать возникновение серьезных проблем, поскольку вы можете видеть незначительные проблемы и устранять их с помощью простого ремонта задолго до того, как они станут серьезной проблемой и стоили сотни или даже тысячи.Это определенно на более эффективный и экономичный подход , чем отвозить машину к механику до тех пор, пока она не сломается.

Сколько времени длится диагностический тест автомобиля?

Обычный диагностический тест автомобиля занимает всего несколько минут. Каждый диагностический тест автомобиля начинается со считывания кода светового индикатора двигателя, считывания кодов AKA OBD2, и это займет всего несколько минут. Механики подключат диагностический сканер автомобиля, чтобы прочитать коды неисправностей, которые указывают, где проблема.

После извлечения диагностических кодов неисправностей механики затем проведут некоторую исследовательскую работу, чтобы получить более точное представление о том, что работает неправильно и как лучше всего исправить это в зависимости от появившихся кодов ошибок.

Если вы решите сдать свой автомобиль в автомагазин, вы должны быть готовы немного подождать перед тестом и остаться после него, чтобы обсудить, какие проблемы были обнаружены и как их можно решить. Я бы сказал, что вы должны рассчитывать потратить минимум на час на любой диагностический тест автомобиля, и 2-3 часа могут быть разумной оценкой .

Сколько стоит сделать диагностический тест автомобиля?

Стоимость диагностического теста автомобиля может сильно варьироваться в зависимости от модели вашего автомобиля, марки и проблем. Эксперты говорят, что вы можете рассчитывать заплатить от 40 до 400 долларов за диагностический тест автомобиля в магазинах дилеров, и это до того, как будет сделан какой-либо ремонт.

Хотя есть места, которые заявляют, что предоставляют бесплатные услуги по диагностике автомобилей , в большинстве случаев у них есть скрытая плата. Например, если вы подробно ознакомитесь с услугами автомагазина, вы увидите, что только первая часть, служба извлечения светового кода двигателя, является бесплатной . В основном они будут проводить дальнейшие расследования на основе полученного кода и продолжать выставлять вам счет за оплату труда в размере от долларов США до 400 долларов США. Кроме того, если вы решите пойти в автомобильный магазин, такой как Autozone, для выполнения извлечения кода, они в большинстве случаев порекомендуют вам купить сканер на месте.

Если вы хотите принести автомобиль в автомагазин, когда заметили серьезную проблему, ознакомьтесь с 5 советами, чтобы найти хорошего механика здесь:

Дополнительная литература: 5 советов, как найти хорошего механика и избежать мошенничества

Однако, поскольку извлечение кода довольно просто и может быть выполнено самостоятельно, мы настоятельно рекомендуем вам сделать это дома.Мы объясним более подробно в следующей части.

Как мне сделать диагностический тест автомобиля дома?

Несмотря на то, что это звучит сложно, диагностика автомобиля не такая, как вы могли бы себе представить: проверьте каждую часть автомобиля и ВОЛШЕБНО УВИДЕТЬ, что может быть неисправным. Фактически, автомобильный диагностический тест состоит из двух этапов и может быть проведен дома без профессиональных знаний. Все, что вам нужно сделать, это прочитать коды OBD2 и интерпретировать их.

Шаг 1. Считывание диагностических кодов неисправности (DTC)

Диагностический тест автомобиля всегда начинается со считывания диагностических кодов неисправностей, также называемых бортовыми диагностическими кодами (коды OBD) .Система бортовой диагностики была введена и сделана обязательной для всех автомобилей, продаваемых в Соединенных Штатах с 1996 года, с установкой руководства по кодам неисправностей для всех результатов самодиагностики. Таким образом, для всех автомобилей, проданных после 1996 года, вы можете использовать стандартный сканер / считыватель OBD2 для проведения диагностического теста. Для получения дополнительной информации о кодах OBD2, посетите наш блог об этом:

Связанное чтение: все, что вам нужно знать о кодах OBD2

С помощью сканера OBD2 вы можете считывать диагностические коды неисправностей / проверять коды индикаторов двигателя с бортового компьютера и иметь список кодов, который указывает, откуда могут возникнуть проблемы.Он не сообщает вам, в чем конкретно проблема, но вы можете получить информацию о том, в чем может быть проблема, а также о том, как ее диагностировать и исправить.

На рынке существует множество сканеров OBD2 / считывателей автомобильных кодов, и вот полное руководство по покупке сканеров OBD2 об основных типах, способах выбора и использовании . Что еще более важно, сейчас мы проводим БЕСПЛАТНУЮ РАЗДАЧУ для нашего смарт-сканера Bluetooth obd2, и вы можете получить его ЗДЕСЬ с низкой стоимостью доставки.Мы считаем, что с помощью такого инструмента вы сможете лучше узнать свой автомобиль и избежать многих серьезных проблем благодаря простой установке и использованию.

Дополнительная литература: Лучший сканер OBD2 и считыватель кода: полное руководство по покупке

Шаг 2: интерпретация кодов и дальнейшее расследование

Имея список кодов, теперь вы можете узнать, что они означают, и диагностировать, в чем может быть проблема.

Например, код P0442 указывает на небольшую утечку в системе контроля за выбросами паров.В коде есть возможные симптомы, возможные причины и несколько шагов простой диагностики, которые вы можете выполнить самостоятельно. Код может сработать из-за незакрепленной крышки бензобака или сломанной линии EVAP, ремонт и замена которой может стоить от 20 до 100 долларов. Действия, которые необходимо предпринять, зависят от самого кода, других кодов в списке и марки автомобиля.

Для некоторых сканеров Bluetooth OBD2 приложение, поставляемое со считывателем кодов, предоставит вам информацию о кодах. Или, если у вас есть традиционный elm327 или проводной инструмент, который не отображает объяснения кодов, вам придется искать объяснения в Google.

Для вашего удобства мы создали веб-сайт со всеми диагностическими кодами неисправностей и их объяснениями, включая возможные симптомы, возможные причины, а иногда и подробные пошаговые методы диагностики и простые исправления. Если у вас есть список кодов от вашего считывателя obd2, и вы не знаете, что он означает, проверьте подробности на сайте!

Связанный ресурс: поиск диагностических кодов неисправностей, которые вы получили

Шаг 3. Посмотрите видео, как починить машину дома

С помощью Smart Vehicle Health Monitor и приложения ZUS вы можете получить полную диагностику своих кодов, а также просмотреть специальное короткое видео, которое научит вас, как их исправить в домашних условиях.Посмотрите видео ниже и узнайте, как с его помощью можно сэкономить тысячи долларов на автомобиле:

Как исправить код двигателя P0420 за 3 минуты [3 метода DIY / всего 4,97 долл. США]

Дополнительные видео по поиску и устранению неисправностей Коды DTC:

P0171 — Система слишком бедная (банк 1)

P0456 — Обнаружена утечка в системе управления EVAP (очень малая утечка)

P0300 — Обнаружен пропуск воспламенения в цилиндрах, случайный / множественный цилиндр

P0400 — Неисправность потока системы рециркуляции отработавших газов (EGR)

P0128 — Неисправность термостата охлаждающей жидкости

Все видеоролики подготовлены центром nonda Auto DIY.Посетите их канал на YouTube, чтобы узнать больше о кодах DTC.

Помните, вам не обязательно быть экспертом!

Как объяснялось выше, диагностический тест автомобиля не такой загадочный, как вы думаете, и вы можете сделать его самостоятельно. Вам не нужно быть опытным механиком, прежде чем начать проверку своего автомобиля: вы можете запустить его с небольшими знаниями, а также сэкономите много времени и денег.

Вы можете сделать несколько простых исправлений на основе представленных кодов и сэкономить много денег, когда сложный ремонт не требуется (что бывает в большинстве случаев) .Если вы обнаружите, что часть автомобиля нуждается в замене или необходимо провести комплексные диагностические тесты, чтобы устранить проблему, вы можете отвезти автомобиль к механику с первичными знаниями и избежать ненужных платежей.

Заключение

Автомобильные диагностические тесты имеют решающее значение для состояния автомобиля, и рекомендуется проводить их регулярно, чтобы мелкие проблемы не превратились в серьезную проблему. Хотя доставить свой автомобиль к механику будет несложным выбором, вы можете сделать это дома, чтобы сэкономить кучу денег, если вы не видите или чувствуете что-то плохое.Даже если вы не можете решить проблему, вы можете обратиться к механикам с первичными знаниями и предотвратить мошенничество.

Легкий шаг: попробуйте умный монитор состояния автомобиля ZUS БЕСПЛАТНО

Диагностические тесты автомобилей проводятся для лучшего понимания транспортных средств и поддержания их в хорошем состоянии. Это больше, чем просто выключить индикаторы двигателя. Чтобы отслеживать состояние автомобиля, мы разработали систему мониторинга состояния ZUS Smart Vehicle Health Monitor, которая помогает водителям лучше разбираться в своих автомобилях.

Как это поможет:

• Мониторинг состояния транспортного средства в реальном времени
• Проверяет состояние автомобиля каждый раз при запуске автомобиля
• Простота установки и использования
• Выдает предупреждения при появлении кодов OBD2 и пояснения к кодам
• Записывает все коды OBD2 в историю
• БЕСПЛАТНОЕ устройство с БЕСПЛАТНЫМ приложением на Android и IOS!

Сейчас мы проводим БЕСПЛАТНУЮ РАЗДАЧУ продукта, чтобы помочь большему количеству водителей оставаться в безопасности.Не стесняйтесь проверить это и НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Кроме того, не стесняйтесь оставлять свои комментарии и начинать обсуждения в разделе комментариев ниже. Мы хотели бы добавить в статью больше контента, чтобы помочь читателям.

Что такое автомобильный диагностический прибор?

Те, кто ранее пробовал кодировать, знают, что такое так называемый инструмент диагностики автомобилей. Но средний потребитель понятия не имеет, что такое диагностический инструмент. Мы здесь, чтобы рассказать вам, что вы можете с ним сделать и для чего он вам нужен.

Как пользоваться автомобильным диагностическим прибором?

Автомобильный диагностический прибор, также называемый сканером OBD, — это, как следует из названия, автомобильный сканер, который является диагностическим сканером для вашего автомобиля. OBD означает бортовая диагностика. Устройство подключается к автомобилю через так называемый порт OBD и кабель OBD (при необходимости).

Затем диагностический прибор автомобиля обращается к памяти данных блоков управления и бортовой электроники и оценивает или анализирует их.

С этой целью анализируются сохраненные данные электроники автомобиля, что важно для обнаружения неисправностей.При необходимости затем генерируются коды ошибок, но затем они должны быть проанализированы с использованием информации, представленной в базах данных в Интернете и т. Д.

Это связано с тем, что считыватель кодов автомобилей обычно сообщает вам только коды ошибок, но не то, что они означают.

Последующее устранение ошибок возможно с помощью некоторых устройств сканирования OBDII; однако этот процесс очень сложен и требует дополнительных знаний. Кроме того, диагностическое устройство позволяет получать важные данные о транспортном средстве, такие как расход топлива, температура жидкости и т. Д.для считывания.

В этой статье мы не только покажем вам, на что способны диагностические инструменты, но и покажем, каких ошибок следует избегать, экономя время, деньги и усилия. Мы также даем вам общее представление о мире диагностических устройств. Конечно, мы также покажем вам, какой автомобильный диагностический инструмент является самым дешевым и эффективным для вашего автомобиля и какие существуют альтернативы обычным диагностическим инструментам.

Причины использования автомобильного диагностического прибора

Со временем автомобили стали более современными и цифровыми.Бортовая электроника становится все более универсальной, и автомобиль в целом становится более взаимосвязанным.

Таким образом, может возникнуть больше цифровых ошибок, которые могут повлиять на состояние и стоимость автомобиля. Например, подушки безопасности могут работать неправильно или могут возникнуть проблемы с освещением. Часто мы даже не подозреваем об этих ошибках.

Но в худшем случае может произойти опасная авария. Также может случиться так, что срок службы автомобиля сокращается из-за неисправностей в системе, а ремонт может стоить больших денег.

Это может привести к огромной потере стоимости, чего не хочет ни один автовладелец. Поэтому тем важнее вкладывать деньги в качественный диагностический прибор и регулярно проводить качественный анализ неисправностей. Это также может сделать проверенный механик, но часто это очень дорого. Однако, обладая небольшими знаниями, целеустремленностью и нашими советами, вы, безусловно, сможете успешно исправить большинство кодов ошибок.

Теперь вы знаете, почему так важно проводить регулярные диагностические тесты и что вы можете сэкономить много времени и денег.Но как именно диагностический прибор решает наши проблемы и экономит деньги? Вот ответ:

После установки диагностический прибор переходит в поиск неисправностей. Для этого сканер OBD2 подключается к блокам управления и зачастую к ультрасовременной бортовой электронике. Они постоянно хранят данные. Эти данные в значительной степени не важны и часто остаются неизменными. Однако часть этой информации важна для вашего диагностического устройства.

Используйте автомобильный диагностический прибор дома

Если в системе возникает ошибка или данные не работают должным образом, диагностическое устройство считывает код ошибки.Теперь все, что вам нужно сделать, это определить причину проблемы. Для этого вы можете поискать в Интернете или использовать путеводитель по вашему автомобилю. При использовании очень качественных, а значит, и дорогих диагностических устройств, ошибка иногда отображается непосредственно на диагностическом устройстве.

С помощью этой информации вы можете решить, хотите ли вы исправить код ошибки самостоятельно или позволить профессионалу сделать эту работу.

Любой, кто хочет взять дело в свои руки, обычно может просто удалить коды ошибок с помощью диагностического устройства.

Но будьте осторожны! Может случиться так, что якобы безобидный код ошибки имеет большое значение для автомобиля или вы сразу удалите все коды ошибок.

В большинстве диагностических инструментов OBD не создается резервная копия, и сделанный вами шаг не может быть отменен. Это может стоить вам больших денег. Поэтому, если вы не уверены, следует ли вам удалить код, или если у вас нет четких советов в Интернете, вам лучше обратиться к своему надежному механику.

Но не стоит особо беспокоиться о подобных осложнениях, они редки.

Стоимость диагностического прибора для вашего автомобиля

Цена автомобильного диагностического прибора, естественно, зависит от многих факторов. Эти факторы включают производительность устройства, скорость анализа и эффективность диагностики, то есть насколько точно можно диагностировать проблему. Под производительностью мы понимаем, является ли устройство универсальным устройством или оно предназначено для конкретной модели автомобиля. Кроме того, важным моментом является эффективность устранения неполадок. В конце концов, важно, чтобы коды ошибок можно было надежно и чисто удалить после проведения анализа ошибок.

В целом, однако, следует отметить, что рынок диагностического оборудования за последние годы значительно расширился, а ассортимент предлагаемой продукции широк. Диапазон цен составляет от 20 до 5000 евро, и качество варьируется не менее широко.

В целом можно сказать, что на рынке вы найдете качественные устройства примерно от 60 €. И примерно от 100 € вы уже можете покупать качественные устройства с подключением Bluetooth / WIFI.

Очень качественные и профессиональные устройства можно найти от 300 евро и, таким образом, предлагают множество полезных опций.В мастерских в основном используются высокотехнологичные продукты, рыночная стоимость которых составляет несколько тысяч евро.

Стоимость анализа ошибок в мастерской

Анализ ошибок и устранение неисправностей в мастерской часто обходятся дороже и требуют больше времени, чем использование диагностического прибора дома.

В СТО простое считывание данных с блоков управления и бортовой электроники стоит около 15-30 евро. Однако, если в системе обнаруживаются ошибки, обычно взимается индивидуальная цена, оцениваемая в соответствии с серьезностью проблемы.

Поэтому в долгосрочной перспективе мы рекомендуем использовать диагностическое устройство для анализа ошибок, а затем вы можете посетить мастерскую для дальнейшего устранения неисправностей. Кроме того, вам также следует время от времени проводить в мастерской анализ ошибок.

Выполняя оба действия, вы можете быть абсолютно уверены, что не упустите ни одной проблемы с вашим автомобилем.

Более того, профессионалы в мастерской часто хорошо знакомы с современными инструментами поиска и устранения неисправностей и могут решить большинство ваших проблем.

Альтернатива: Carly

Конечно, существует множество альтернатив обычным диагностическим устройствам. Одна из них — Карли. Карли относится к категории программного обеспечения для кодирования. Но Carly — одна из немногих программ, которые также предлагают множество других услуг, включая анализ ошибок и устранение неполадок. Carly также предлагает множество других полезных функций, которые помогут вам в обслуживании вашего автомобиля.

Кодирование BMW F30

Итак, как Carly может помочь мне диагностировать проблемы?

Диагностируя с помощью Carly, как и с помощью обычных диагностических устройств, можно анализировать и оценивать наиболее важные данные о вашем автомобиле.После того, как вы запустите диагностику с помощью Carly, он предоставит вам список кодов ошибок в приложении. Однако, в отличие от большинства диагностических устройств, Carly также анализирует источник проблемы. Затем вы можете решить, хотите ли вы удалить код ошибки или нет.

Но Carly также предлагает множество других функций. Помимо прочего, с помощью Carly вы можете выполнять кодирование на вашем автомобиле. Вы также можете проверить подержанный автомобиль у Карли. Это может быть полезно, например, для обнаружения манипуляций с пробегом при покупке подержанного автомобиля.

В целом, программа Carly является законной альтернативой классическому диагностическому инструменту OBD. И это того стоит и в финансовом отношении.

Для Carly вам потребуется программное и аппаратное обеспечение. И то, и другое можно приобрести отдельно, а цена зависит от марки автомобиля и от того, к каким функциям вы хотите получить доступ.

Чтобы в полной мере насладиться Carly, необходимо совершить всего две покупки.

Во-первых, это адаптер Carly OBD: часть адаптера абсолютно необходима для использования приложения … В зависимости от того, куда вы доставляете адаптер, цена может варьироваться, для США адаптер в настоящее время составляет 79 долларов.90 в официальном магазине Carly.

Использование программного обеспечения Carly лицензировано. Это означает, что приложение Carly необходимо загрузить из магазина приложений Apple или Play Store, а если вы хотите получить доступ к премиум-функциям, вам необходимо приобрести годовую подписку.

Советы и хитрости

Чтобы убедиться, что вы не тратите зря деньги и соблюдаете закон, мы исследовали и обобщили для вас самые важные советы и рекомендации. Мы также советуем вам всегда вносить осторожные изменения в свой автомобиль.В конце концов, автомобиль — это большой механизм, и никто не должен подвергать себя опасности при использовании автомобиля.

• Увидеть слесаря ​​в нужное время! Конечно, диагностические устройства и программы, такие как Carly, не могут обнаружить или исправить все неисправности, и иногда просто нет возможности посетить механика. Хорошо проводить регулярные тесты с устройством, но в случае серьезных проблем вам следует обратиться к сразу в гараж!
• Не копите деньги не там, где надо! Чтобы купить действительно качественный диагностический прибор, придется потратить немного денег.Доступны действительно дешевые диагностические устройства, но мы рекомендуем поискать в Интернете и прочитать несколько обзоров. Недорогие диагностические устройства часто не служат своей цели, и вы подвергаете себя ненужной опасности.
• Как и в большинстве сфер жизни, образование — ключ к успеху. Вот почему мы рекомендуем вам хорошенько изучить предмет и получить определенный уровень знаний. Это лучший способ сэкономить много денег и добиться наилучшего результата.
• Регулярно посещайте слесаря! Даже если в вашем автомобиле нет кодов ошибок, мы рекомендуем, чтобы ваш механик регулярно проводил анализ ошибок.С одной стороны, диагностическое оборудование в мастерской часто более эффективно и может быть обнаружено больше ошибок, с другой стороны, любые возникающие коды ошибок обязательно будут удалены.

Знаете ли вы, что вам говорит диагностика автомобиля?

Вы заметили, что на приборной панели загорается свет, и задаетесь вопросом, в чем может быть проблема? Ваш автомобиль казался вялым при попытке подняться на холм или обгонять более медленное транспортное средство? Диагностический тест автомобиля может выявить ряд проблем, связанных с двигателем и трансмиссией вашего автомобиля, масляными и газовыми баками, выхлопной системой и другими системами.

Современные автомобили оснащены компьютерными процессорами, микрочипами и датчиками, которые могут быть связаны с компьютером, который сканирует операционные системы, чтобы точно определить, где может существовать проблема. Они могут выдавать большое количество кодов неисправностей, которые сохраняются в системе памяти автомобиля. В некоторых автомобилях есть несколько блоков управления двигателем, тормозами, подвеской и даже дворниками. С помощью диагностического оборудования можно определить правильную причину неисправности или проблемы и устранить ее до того, как проблема обострится.

Ваш специалист по ремонту автомобилей обучен считывать коды, указывающие на проблему или то, что может потребоваться заменить во время настройки автомобиля. Это экономит много времени и денег на устранение неполадок, поскольку вам не нужно платить за ремонт, выполняемый методом проб и ошибок.

Преимущества автомобильного диагностического теста означают, что наши механики могут быстро определить проблему; при необходимости закажите детали, и проблема будет устранена до того, как она станет неудобством. Как автовладелец, вы часто не понимаете, почему на приборной панели появляется индикатор «двигатель», вы знаете только, что это не что-то хорошее! Когда вы планируете тюнинг автомобиля , вы, по сути, запрашиваете осмотр вашего двигателя и анализ характеристик автомобиля, чтобы затем можно было внести необходимые корректировки.То, что может потребоваться во время настройки автомобиля, будет варьироваться от автомобиля к автомобилю, в зависимости от возраста, пробега и уникальных рекомендаций производителя для этого автомобиля.

Хотите знать, что вам говорит автомобильная диагностика? Свяжитесь с нашими сертифицированными специалистами ASE в Proshop Automotive для получения дополнительной информации о наших услугах по настройке автомобилей и записи на прием. Наш автомобильный магазин с гордостью обслуживает жителей Колтона, штат Калифорния, и его окрестностей.

Хотите знать, что вам говорит автомобильная диагностика? Назначьте встречу в вашем автомагазине для осмотра, чтобы определить, нужна ли вам настройка автомобиля.

Вы заметили, что на приборной панели загорается свет, и задаетесь вопросом, в чем может быть проблема? Ваш автомобиль казался вялым при попытке подняться на холм или обгонять более медленное транспортное средство? Диагностический тест автомобиля может выявить ряд проблем, связанных с двигателем и трансмиссией вашего автомобиля, масляными и газовыми баками, выхлопной системой и другими системами.

Современные автомобили оснащены компьютерными процессорами, микрочипами и датчиками, которые могут быть связаны с компьютером, который сканирует операционные системы, чтобы точно определить, где может существовать проблема.Они могут выдавать большое количество кодов неисправностей, которые сохраняются в системе памяти автомобиля. В некоторых автомобилях есть несколько блоков управления двигателем, тормозами, подвеской и даже дворниками. С помощью диагностического оборудования можно определить правильную причину неисправности или проблемы и устранить ее до того, как проблема обострится.

Ваш специалист по ремонту автомобилей обучен считывать коды, указывающие на проблему или то, что может потребоваться заменить во время настройки автомобиля.Это экономит много времени и денег на устранение неполадок, поскольку вам не нужно платить за ремонт, выполняемый методом проб и ошибок.

Преимущества автомобильного диагностического теста означают, что наши механики могут быстро определить проблему; при необходимости закажите детали, и проблема будет устранена до того, как она станет неудобством. Как автовладелец, вы часто не понимаете, почему на приборной панели появляется индикатор «двигатель», вы знаете только, что это не что-то хорошее! Когда вы планируете тюнинг автомобиля , вы, по сути, запрашиваете осмотр вашего двигателя и анализ характеристик автомобиля, чтобы затем можно было внести необходимые корректировки.То, что может потребоваться во время настройки автомобиля, будет варьироваться от автомобиля к автомобилю, в зависимости от возраста, пробега и уникальных рекомендаций производителя для этого автомобиля.

Хотите знать, что вам говорит автомобильная диагностика? Свяжитесь с нашими сертифицированными специалистами ASE в Proshop Automotive для получения дополнительной информации о наших услугах по настройке автомобилей и записи на прием. Наш автомобильный магазин с гордостью обслуживает жителей Колтона, штат Калифорния, и его окрестностей.

Эстебан Гонсалес

Эстебан Гонсалес

Что нужно знать о диагностическом тесте автомобиля

Большинство владельцев автомобилей хорошо разбираются в своих машинах.Они привыкают к тому, как машина едет, тормозит и даже звучит. Эти драйверы также могут определить, когда что-то не так. С тобой такое когда-нибудь случалось? Вы едете, и внезапно машина с шумом рвется вперед, и вы думаете про себя: «Что ж, такого никогда раньше не было». Затем ваша голова наполняется потоком беспокойства и вопросов. Лучший способ избавиться от этих опасений — доставить автомобиль в проверенный автомобильный центр для проведения диагностического обследования. У вас может быть много вопросов, но у нас есть множество ответов, чтобы вы могли понять все, что нужно знать о диагностическом тесте автомобиля.

Q: Что такое автомобильный диагностический тест?

A: Диагностический тест определяет причину неисправности автомобиля или причину, по которой загорелся индикатор проверки двигателя.

Q: Как работает диагностический тест?

A: Благодаря достижениям в области технологий в автомобильной промышленности, автомобили были изготовлены с внутренним компьютером, который записывает, контролирует и управляет многими компонентами автомобиля. Когда что-то не работает должным образом, техник будет использовать современный компьютерный инструмент для подключения к внутреннему компьютеру автомобиля (ECM или PCM), чтобы прочитать любые сохраненные коды и загрузить информацию, чтобы определить, какая область автомобиля требует внимания.

Q: Какие системы контролируются компьютером автомобиля?

A: Двигатель, трансмиссия, выхлопная система, тормоза и система охлаждения контролируются компьютером. Хотя диагностические сканирующие приборы автомобиля сыграли важную роль в выявлении неисправностей автомобиля, они не могут определить точную причину поломки или загорание контрольной лампы двигателя. Хотя код указывает технику, какая часть автомобиля требует внимания или какой компонент вышел за пределы допустимого диапазона для работы, он не дает подробной информации о том, что является причиной неисправности.Именно тогда необходимы знания и опыт технического специалиста для правильной диагностики и устранения проблемы.

Q: Что вам может сказать диагностика автомобиля?

A: Используя интерфейс OBD II (бортовая диагностика), диагностика может предоставить информацию о моменте зажигания, уровне накопления в камере сгорания в двигателе, работе топливных форсунок, частоте вращения двигателя и наличии катушек зажигания. стрельба правильно. Автомобиль записывает и хранит коды, относящиеся к разным частям автомобиля.Коды OBD II варьируются от P0100 до P1899, где каждая буква и цифра соответствуют определенной функции или неисправности.

Q: Стоит ли покупать собственный считыватель кодов?

A: Доступны считыватели кодов DIY; однако это базовые устройства, которые не предоставляют много информации об источнике проблемы. Сканирующий инструмент, подобный тому, что используется в вашем автомобильном магазине, очень дорог и требует обучения опытного специалиста, чтобы работать и понимать. Кроме того, многие автомобили имеют эксклюзивные коды неисправностей производителя, которые делают расшифровку кода практически невозможной без продвинутого считывателя.

Q: В чем преимущество диагностического теста?

A: В прошлом владельцы автомобилей часто обращались за помощью к техническому специалисту после поломки или серьезной неисправности. Выявление проблем в таких случаях часто требовало много времени и очень дорого. Благодаря современным компьютеризированным системам ваш автомобиль может помочь определить, когда что-то не так, часто до того, как произойдет серьезная поломка. Помимо кодов, помогающих идентифицировать участки автомобиля, требующие дальнейшего изучения, компьютер автомобиля может также хранить уведомления от производителя транспортного средства, а также некоторые данные о его характеристиках.

Q: Сколько времени занимает диагностика автомобиля?

A: Время, необходимое для диагностики неисправности автомобиля, зависит от нескольких факторов. Стандартный диагностический тест может занять от часа до полутора. Конечно, более сложные проблемы, требующие дальнейшей диагностики и когда компоненты должны быть удалены для доступа или тестирования, могут занять 2-3 часа; в зависимости от серьезности проблемы или нескольких основных проблем.

Q: Сколько стоит диагностический тест автомобиля?

A: Диагностические тесты обычно оплачиваются почасово по стандартной ставке труда в магазине.В зависимости от магазина оплата труда может варьироваться от 110 до 200 долларов в час.

Q: Как узнать, нужен ли мне диагностический тест?

A: Если ваш индикатор проверки двигателя загорается, если сканирование не указывает на ошибку с крышкой бензобака, простое сканирование кодов вряд ли предоставит много информации о том, в чем может быть проблема. В этом случае необходим диагностический тест. Кроме того, если во время вождения вы заметите что-то, что вам кажется неправильным, технический специалист может порекомендовать диагностику, чтобы убедиться, что основные компоненты работают правильно.

Загорелся ли индикатор проверки двигателя? Sun Devil Auto предлагает сканирование вашего бортового компьютера на наличие диагностических кодов абсолютно бесплатно! Если требуется дальнейшая диагностика, вы можете быть уверены, что наши сертифицированные технические специалисты ASE смогут определить причину неисправности вашего автомобиля и своевременно завершить ремонт. Не нужно беспокоиться, если на вашем автомобиле загорелся индикатор проверки двигателя, просто подойдите к ближайшему к вам автоцентру Sun Devil Auto, чтобы получить диагностические услуги, которым вы можете доверять!

Что такое автомобильный диагностический тест и почему он важен?

Вы идете к врачу для ежегодного осмотра своего здоровья, верно? Что ж, вы должны сделать то же самое со своей машиной.Регулярный ежегодный диагностический тест может помочь вам обнаружить различные проблемы, которые влияют на ваш автомобиль, до того, как они заставят вас столкнуться с обширным и дорогостоящим ремонтом. Точно так же это может уберечь вас от стресса, вызванного тем, что вас оставили на обочине дороги из-за проблем с двигателем или других проблем с транспортным средством. Хотя многие люди предполагают, что диагностические тесты необходимы только тогда, когда ваш автомобиль сообщает вам с помощью светового индикатора «проверьте двигатель», есть множество причин, чтобы сделать это задолго до этого.Ниже мы рассмотрим, почему это так.

Что такое диагностический тест?

Одно из лучших достижений в автомобильной промышленности — это достижения, которые способствовали компьютеризации автомобильных компонентов. Поскольку существует так много компонентов, которые можно точно диагностировать с помощью программного обеспечения, вы сможете эффективно проверить состояние и работу этих компонентов.

Что можно проверить?

К счастью, эти тесты могут проверить широкий спектр ваших компонентов.Во-первых, они могут выявить любые проблемы, которые могут возникнуть с двигателем вашего автомобиля, вы можете проверить выхлопную систему, тормоза и многие другие важные компоненты. Наряду с этим вы даже можете проверить различные вещи, такие как дроссельная заслонка, топливная форсунка и многое другое.

Одна из вещей, которую многие люди ошибаются в этом типе тестирования, — это думать, что технические специалисты, выполняющие проверку, могут использовать инструменты для чтения кода, чтобы выяснить точную основную причину светового сигнала механизма проверки.Хотя код действительно сообщает механику и технику, какой компонент неисправен, он не определяет точную первопричину. Здесь вам нужно иметь в штате специализированного механика и техника с их опытом и анализом с помощью программного обеспечения, они должны быть в состоянии правильно диагностировать проблему.

Каковы преимущества этого теста?

До того, как появилась возможность использовать диагностический тест, выявление проблем было утомительным процессом, к тому же требовавшим очень много времени.Не говоря уже о том, что это было очень дорого. Благодаря гораздо большему количеству компьютеризированных компонентов гораздо проще обнаруживать проблемы до того, как они станут серьезными или приведут к полной поломке автомобиля. Эти инструменты смогут проверять уведомления производителя и хранящуюся в нем различную информацию, относящуюся к истории автомобиля, а также другую информацию, необходимую для выполнения наилучшего ремонта.

Как часто вам следует проходить это тестирование?

Вопреки распространенному мнению, вам не нужно ждать, пока загорится индикатор проверки двигателя, чтобы пройти это тестирование.Если вы слышите что-то не так с вашим автомобилем или видите, что что-то не так, вы можете сдать его на тестирование. Как правило, рекомендуется брать автомобиль не реже одного раза в год. Таким образом, вы сможете раскрыть множество скрытых проблем, которые могут оказаться не столь уж скрытыми в не столь отдаленном будущем. Это также то, чем вы захотите заняться, когда подумаете о покупке подержанной машины. и покупатель, и продавец должны согласиться с этим, чтобы облегчить сделку.

Диагностика, ремонт и др.

Здесь, в Fairway Collision and Automotive, наряду с профессиональными испытаниями, мы предлагаем ряд других специализированных ремонтных услуг, включая замену масла, ремонт кузова автомобилей, ремонт тормозов, регулировку центровки, полный ремонт двигателя и многое другое.

Что вам говорит диагностический тест автомобиля?

Ваш автомобиль казался более медленным, чем обычно, возможно, ему не хватало мощности при проезде более медленного автомобиля или при попытке подняться на холм? Загорелся ли индикатор на приборной панели, и вы не знаете почему? Поскольку зима здесь продлится ненадолго, было бы разумно запланировать тюнинг автомобиля до , который должен включать диагностический тест.

Что вам говорит диагностический тест автомобиля? Современные автомобили оснащены компьютерными процессорами, микрочипами и датчиками, поэтому, если вы хотите знать, что на самом деле происходит внутри вашего автомобиля, диагностический тест может выявить проблемы, связанные с двигателем и трансмиссией, масляными и газовыми баками, выхлопной системой и другими системами.

С помощью специализированного компьютера, подключенного к вашему автомобилю, ваш механик может точно определить, где может существовать проблема, создав коды неисправностей, которые хранятся в системе памяти автомобиля.Можно быстро определить причину проблемы, чтобы сделать правильный ремонт до того, как проблема усугубится.

Типичный контрольный список настройки включает в себя как профилактические, так и восстановительные оценки двигателя, например:

• Свечи зажигания — Свечи зажигания должны иметь светло-коричневые или серые изолирующие носики, чтобы топливо правильно воспламенялось? Провода не должны быть жесткими или потрескавшимися.
• Топливный насос и фильтр — убедитесь, что фильтр не забит, чтобы насос работал правильно.
• Топливные форсунки — убедитесь, что нет накопления грязи или других отложений, ограничивающих количество топлива, подаваемого в двигатель.
• Синхронизация — Может потребоваться регулировка синхронизации и холостого хода.
• Клапан PCV– он не должен иметь мусора и утечек.
• Очки и конденсатор — их следует содержать в чистоте, чтобы они работали должным образом.

Чтобы узнать больше о том, что говорит вам диагностический тест автомобиля, свяжитесь с нашими сертифицированными специалистами ASE в Rod’s Tire and Automotive для получения дополнительной информации о настройке автомобиля и записи на прием.Наш автомобильный магазин с гордостью обслуживает жителей Медины, TN и ее окрестностей.

Что вам покажет диагностика автомобиля?

Выполнение диагностики автомобиля может выявить ряд проблем, связанных с трансмиссией, масляным баком, бензобаком, выхлопной системой и другими компонентами автомобиля. Современные автомобили, оснащенные компьютерными процессорами, микрочипами и датчиками, могут быть связаны со сканированием диагностического компьютера автомобиля, чтобы точно определить, где существует проблема.Сканирование выполняется в дилерском центре или в гараже сертифицированного механика. Некоторые сканирование можно выполнять дома с помощью портативного сканирующего устройства.
История
Согласно Popularmechanics.com, в 1996 году EPA обязало компьютерный интерфейс всех автомобилей, продаваемых в США, соответствовать стандарту бортовой диагностики версии II (OBD II). Это означало, что ремонтные мастерские могли диагностировать проблему в автомобиле, используя только один набор инструментов и запустив простое сканирование компьютера.Теперь это называется диагностическим тестом автомобиля; процесс включает создание полного отчета с набором кодов, относящихся к различным проблемам.
Эффекты
Диагностика автомобиля может сказать вам следующее о транспортном средстве: проблемы с синхронизацией зажигания, уровень накопления в двигателе внутреннего сгорания, характеристики топливной форсунки, срабатывают ли катушки зажигания, уровни оборотов двигателя, температура воздуха и охлаждающей жидкости, коленчатый вал и распределительный вал положение и открытие дроссельной заслонки. После выполнения диагностики автомобиля компьютер пометит каждую точку данных, чтобы выявить, что необходимо исправить, и сохранит этот код, чтобы техник мог найти проблему в определенной области.
Общие диагностические коды
Согласно Car2Pro.com, диагностические коды неисправностей OBD II могут варьироваться от P0100 до P1899. Каждая буква и цифра в коде представляют разные части автомобиля. Первая буква часто представляет собой букву «P», которая относится к силовой передаче. Если это «B», это будет относиться к кузову, «C» относится к шасси, а «U» не определено.
Цифра ноль во втором заполнителе — это общий код, используемый всеми производителями, но некоторые производители используют здесь специальный код, поэтому может появиться цифра 1.Третий заполнитель определяет область проблемы. 1 означает проблему с топливом или воздухом; 2 означает, что в цепи форсунки что-то не так; 3 означает проблему с зажиганием или перебои в работе двигателя; 4 означает наличие проблемы с контролем выбросов; 5 означает, что имеется проблема с регулированием скорости автомобиля или холостого хода; 6 означает, что имеется проблема с компьютером или выходной цепью; 7 или 8 означает, что есть проблема с передачей. Четвертая и пятая цифры отчета о диагностической проверке компьютера дополнительно определяют, какая система неисправна; цифры, которые появляются здесь, различаются в зависимости от марки автомобиля, поэтому механику, проводящему тест, может потребоваться связаться с дилером или провести некоторое исследование, чтобы узнать, что означает остальная часть кода.
Стоимость
Средняя цена диагностики автомобиля может варьироваться от 20 до 400 долларов в зависимости от типа используемого сканера, а также марки и модели автомобиля, согласно Popularmechanics.com. Доступны программы чтения потребительского кода, но они предоставляют лишь ограниченную информацию об источнике проблемы.
Преимущества
Выполнение диагностического теста автомобиля с помощью автоматического сканирующего прибора может сэкономить механику много времени на устранение неполадок, а также сэкономить деньги владельца автомобиля, поскольку ему не нужно платить за полную механическую проверку в местной ремонтной мастерской.

Автор:Admin

4 достоинства устройства + 5 моделей

Содержание статьи

Устройство и назначение ножного насоса

Механические ножные насосы для автомобилей постепенно вытесняются переносными электрическими компрессорами. На автомобилях премиум-класса даже можно встретить такие компрессоры, как штатное устройство, изначально входящее в комплектацию.

На сегодняшний день электрические компрессоры настолько упали в цене, что могут быть дешевле ножных насосов. Однако любая электроника может в неподходящий момент отказать. Произойти может буквально что угодно: отказ бортэлектросети, обрыв проводов или даже закончиться заряд в аккумуляторе. Преимущество механического устройства здесь очевидно: вероятность выхода из строя гораздо ниже.

В дальних поездках лучше отказаться от электроники в пользу механики, так как чтобы вывести из строя ножной насос, нужно сильно постараться.

В целом, насосы для автомобилей подразделяются на: ручные, ножные и компрессорные. Ручные насосы малопопулярны из-за невысокой скорости накачивания. Недостатки компрессорных насосов были рассмотрены выше, хотя по производительности они обгоняют другие виды, а механические ножные аппараты до сих пор пользуются большой популярностью и порой бывают незаменимы.

Насос автомобильный ножной с манометром представляет собой несложную механическую конструкцию. Работает насос на основе сжатого воздуха.

Вся конструкция состоит из:

• поршня со штоком;
• опорной рамы;
• педали;
• цилиндра;
• возвратной пружины;
• манометра со шлангом;
• невозвратного клапана.

Когда вы нажимаете на педаль, поршень начнет сжимать воздух, который поступает в шланг через клапан. Если отпустить педаль, то подача воздуха прекратится из шланга обратно в цилиндр. В основании цилиндра имеется специальное отверстие для подачи воздуха. Возвратная пружина несет функцию раскрытия рамы, возвращая при этом поршень в исходное положение.

Под давлением воздуха в цилиндре шарик начинает опускаться, пропуская воздух в шланг. Когда давление в цилиндре падает, пружина возвращает шарик в исходное положение и запирает клапан. Манометр показывает давление. При движении поршня влево уплотнитель прижимается к перфорированной части поршня, через которую воздух поступает в цилиндр. При движении поршня вправо уплотнитель прижимается к сплошной части поршня и перестаёт пропускать воздух.

Какой автомобильный насос выбрать: советы водителям

Даже если в телефонной книжке есть номер надежного автосервиса, где вас готовы принять в любой день, все равно следить за давлением в шинах приходится самостоятельно. Опытные автомобилисты хорошо знают, чем чревата халатность в этом вопросе: неравномерный износ протекторов, большой расход топлива, увод автомобиля в сторону – да мало ли к чему еще может привести разное давление в колесах! Какой же автомобильный насос выбрать, чтобы держать ситуацию под контролем?

Ручные насосы для подкачки шин постепенно становятся раритетом

Механические модели – старая добрая классика

Среди автолюбителей еще есть такие, которые компрессорам предпочитают «старинные» механические аналоги. И ручной, и ножной автомобильные насосы стоят недорого, имеют простую конструкцию, а последний – еще и компактные размеры. Однако при использовании таких устройств всегда придется прикладывать физические усилия, и немалые, особенно если речь идет о грузовике. Да и после подкачки колес обычной «легковушки» ноги и спина могут болеть еще несколько дней. Так что эксплуатацию такого оборудования можно сравнить с подвигом, тем более что на рынке представлены модели, которые делают практически все сами.

Электрические компрессоры: тонкости выбора

Современные электрические компрессоры – универсальные приборы с множеством функций

Альтернатива механическим аналогам – автомобильные электрические насосы-компрессоры с манометром. Электродвигатель, от которого работает поршневой или мембранный прибор, питается от прикуривателя или напрямую от аккумулятора. Рассмотрим его технические характеристики.

• Максимальное давление воздуха. В обычных условиях двух атмосфер будет вполне достаточно, для грузовиков же понадобятся более производительные модели.

• Скорость накачивания. Скорости устройства должно хватать, чтобы подкачать колесо за 2–5 минут. Этот параметр особенно актуален в экстремальных условиях, например, когда предстоит оперативно еще и чистить машину от снега и льда.

• Время безостановочной работы. Простые модели способны работать не более 20 минут, а значит, четвертое колесо будет накачиваться на пределе возможностей агрегата. Хорошо, если этот показатель составит не менее получаса.

• Мощность электродвигателя. «Больше» в этом случае не значит «лучше»: для легкового авто достаточно прибора мощностью 120–180 Вт. В противном случае его придется подключать напрямую к аккумулятору.

На что еще обратить внимание?

Оказывается, подкачивать шины и проверять в них давление можно еще и с комфортом! Почему бы не остановить свой выбор на компрессорах с дополнительными функциями?

• «АвтоСтоп». Достаточно задать нужный показатель давления – и прибор самостоятельно отключится, как только работа будет выполнена.

• Подсветка – белая, для освещения рабочего пространства, и мигающая красная, или аварийная.

• Жидкокристаллический дисплей. Ими оснащают агрегаты с электронными манометрами, более точные, чем стрелочные.

• Комплектация. Здесь возможны варианты. Для кого-то актуальны насадки для подкачки мототехники, кто-то выберет модель с длинным шлангом, чтобы закрепить прибор в багажнике.

Что касается упаковки, предпочтительнее всегда выбрать чехол, чем пластиковый чемодан, поскольку он занимает меньше места.

Бывалые автолюбители, собаку съевшие на том, как выбрать сальник и другие запчасти, посоветуют также не покупать слишком тяжелые агрегаты, обращать внимание на устойчивость ножек и размер переключателей. А главное – не экономить, так как это может сыграть плохую службу в аварийной ситуации, когда насос таки понадобится в экстренном порядке.

Premium или обычный бензин — выбор на заправке

Если вы похожи на многих водителей, выбор, который вы делаете на заправке, прост и вы покупаете обычный неэтилированный бензин. Но задумывались ли вы, в чем разница между каждым октановым числом и почему некоторые тратят больше, чтобы заправиться премиальным? Большинство заправочных станций предлагают три уровня октанового числа: обычное (около 87), среднее (около 89) и премиальное (от 91 до 93), но мы разбили факты о каждом, чтобы вы могли сделать правильный выбор на заправке.

Обычный неэтилированный газ — Обычно самый дешевый из расчета на галлон, обычный газ является наиболее часто используемым октановым числом. В руководстве по эксплуатации вашего автомобиля указан рекомендуемый бензин, и для автомобилей, предназначенных для работы на обычном бензине, заправка бензином премиум-класса не обеспечит дополнительной производительности, не будет работать быстрее или сэкономить топливо. Более качественные ингредиенты и достижения в области технологий делают обычный бензин лучшим и наиболее доступным вариантом для большинства водителей.
Газ среднего качества — Немногие производители предлагают газ среднего класса, он больше разработан, чтобы предложить компромисс.В нем немного больше присадок, поэтому он может немного повысить экономию топлива, но в целом результаты не будут очевидными. Федеральная торговая комиссия заявляет, что если ваш двигатель работает, бензин среднего класса может его остановить.
Premium Gas — Самый дорогой бензин с октановым числом, премиум-класса, рекомендованный некоторыми производителями предметов роскоши. Отказ от использования бензина премиум-класса, когда это рекомендуется, может вызвать детонацию двигателя, что в конечном итоге может снизить его эффективность. Дважды проверьте, требует ли ваш производитель премиум или рекомендует премию, поскольку, по мнению автомобильных экспертов, рекомендация означает, что вы, вероятно, все еще можете заправлять обычным неэтилированным топливом большую часть времени.В любом случае, если вы знаете, что ваш автомобиль лучше всего работает с премиум-классом, придерживайтесь его.

Думаете о переходе на автомобиль, который использует дизельное топливо вместо бензина? Заправка на насос дизельным топливом вместо обычного бензина дороже, но бензин премиум-класса дороже дизеля. Дизель действительно предлагает больше миль на галлон, но если вы едете в основном по городу или менее 10 000 миль в год, вы, вероятно, не сэкономите достаточно на расходах на топливо, чтобы оправдать покупку дизельного топлива.

Если вы не часто бываете у бензоколонки, подумайте о другом способе экономии — автостраховании с оплатой за милю.Получите быструю цитату прямо сейчас, чтобы узнать, сколько вы можете сэкономить!

Выбор лучшего дренажного насоса для вашего дома в 2020 г.

Обновлено 14 января 2020 г.

Это руководство для покупателя нашего дренажного насоса — подробное руководство, чтобы убедиться, что вы получите все необходимое лучший отстойник!

Вода обладает удивительной способностью проникать в крошечные пространства и повредить все на своем пути. Когда вода попадает в ваш подвал после проливных дождей, таяния снега или наводнения, это может стать крайне неприятным занятием.

При неправильном обращении ваш подвал может привести к росту плесени и повреждению конструкции. Повреждение водой также может быть опасным для электрических приборов, таких как водонагреватели, а также для здоровья вашей семьи.

Установка водоотливного насоса в подвале — лучший способ защитить его от затопления и принесет вам огромное душевное спокойствие . Отстойник действует как основная защита от скопления воды в вашем подвале и в подвале.

Однако на рынке доступно много отстойных насосов — погружные отстойники, отстойники с резервным аккумуляторным питанием, отстойные насосы с водным приводом и т. Д. — они бывают самых разных размеров, конструкций и цен.Если вы плохо знакомы с отстойниками, выбор водоотливного насоса для дома может оказаться непростой задачей.

В данном руководстве по покупке содержится все, что вам нужно знать о водоотливных насосах, прежде чем совершить покупку. Это поможет вам найти водоотливной насос, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям. Но прежде чем мы углубимся, давайте взглянем на нашу подборку лучших отстойников, доступных для покупки сегодня.

Наш выбор: лучшие дренажные насосы, которые вы можете купить (сравнительная таблица)

Наши рекомендации для вас

# 1. Погружной отстойник Zoeller M63

См. На Amazon

Проведя много часов, исследуя, спрашивая экспертов и читая отзывы покупателей, мы решили, что погружной отстойник Zoeller M63 Premium Mighty-mate — лучший отстойный насос для большинства людей .Это также один из самых известных отстойников в мире.

Zoeller M63 хорошо известен среди водопроводчиков как водоотливной насос, который выбирает средний домовладелец. Для большинства домов среднего размера со средним уровнем грунтовых вод потребуется водоотливной насос мощностью 1/3 л.с. Это, вероятно, самый распространенный размер отстойника, с которым легко справиться

Как выбрать походную печь

От закусок до пасты — еда вкуснее, когда вы в походе. Есть много вариантов походных печей на выбор, в том числе от таких брендов, как MSR, Primus и Jetboil. Но как узнать, какая походная печь лучше всего подходит для вас? Читайте дальше, чтобы узнать больше или переходите прямо к нашей викторине по поиску печки.

Тип печи, которую вы выберете, будет зависеть от того, какой кемпинг вы собираетесь устроить. Есть два основных типа печей:

• Каменки для кемпинга : Предназначены для людей, едущих в кемпинг. Если вы ищете такую ​​плиту, какой вы повар? Вы хотите просто готовить простые блюда или также хотите готовить на гриле или на костре?
• Рюкзаки : отлично подходят для туристов, которые несут все в рюкзаке.Также подходит для велосипедных прогулок и походов на байдарках. Вам нужна простая в использовании универсальная печь или что-то более специализированное для суровых условий или сверхлегких походов?

Путешественники на каноэ имеют дополнительное место для упаковки изысканной еды и большие автомобильные походные печи, но иногда они могут брать с собой походные печи, чтобы сэкономить вес и место в поездках с грузовиками.

Автомобильная походная печь

Автомобильные походные печи предназначены для того, чтобы повторить процесс приготовления пищи на кухне… кроме как на улице.Их большой размер и вес позволяют легко переносить их из машины на стол для пикника, но не намного дальше.

Двухкомфорочные печи — лучший выбор для большинства автомобильных кемперов. В них можно разместить стандартные кухонные горшки, и они отлично подходят для приготовления блюд для групп. Более опытные повара лагеря могут захотеть взять с собой пропановый гриль или место для костра.

Печи двухконфорочные

Двухкомфорочные печи — самая распространенная печь для кемпинга. Большинство двухконфорочных печей работают на небольших зеленых канистрах с пропаном объемом 465 г. Если вы много разбиваете лагерь, вы можете купить переходной шланг, чтобы использовать большой многоразовый пропановый бак в стиле барбекю.

Дополнительные функции для поиска:

• Складывающееся ветровое стекло: Повышает эффективность за счет защиты от ветра.
• Отражатель тепла: Отражает тепло обратно в кастрюлю для экономии топлива и ускорения времени приготовления.
• Пьезозажигание: Простой кнопочный переключатель, создающий искру для зажигания печи.Никаких совпадений не требуется!
• Поддон для сбора капель: Для легкой очистки.
• Регулируемые ножки: Позволяют приподнять варочную поверхность или обеспечить устойчивость на неровной поверхности.
• БТЕ (британские тепловые единицы): измеряет тепловую мощность. Чем выше цифра, тем быстрее плита нагреется и закипит воду. Вы можете найти рейтинг в БТЕ для каждой печи в разделе технических характеристик на сайте mec.ca.

Грили для кемпинга

Если ваша еда в кемпинге больше похожа на ужины с барбекю, то походный гриль может быть правильным выбором.Некоторые печи с двумя конфорками поставляются с пластинами для гриля или их можно купить отдельно. Есть также множество вариантов настольных переносных пропановых грилей для барбекю, которые идеально подходят для кемпинга или пикников.

Костровые ямы

Приготовление хот-догов или жареный зефир на огне — типичный опыт кемпинга. Если в кемпинге нет костровой чаши, вы можете привезти ее с собой. Костровые ямы не опаливают землю и надежно сдерживают огонь. Большинство из них предназначены для использования с вашими собственными дровами, но также доступны модели с пропаном, которые могут быть разрешены во время некоторых запретов на огонь. (Обязательно сначала ознакомьтесь с местными правилами.)

Печи рюкзаки

Легкие и компактные походные печи не занимают слишком много места.Их небольшой размер означает, что они менее устойчивы, чем автомобильные походные печи, и вам придется использовать горшки меньшего размера.

Печи для пеших прогулок также очень экономичны. В большинстве походных печей лучше всего кипятить обезвоженные блюда, но некоторые модели также могут кипеть на медленном огне, что отлично подходит для тех, кто хочет готовить настоящую еду. Лучший выбор для большинства туристов — канистровая печь или интегрированная канистровая печь, но белая газовая плита, дровяная печь, спиртовая плита или твердотопливная печь также могут быть подходящими для вашего стиля загородного кемпинга.

Печи канистровые

Канистерные печи — это небольшие складные печи, которые привинчиваются к верхней части баллона с топливом, находящимся под давлением. Готовить так же просто, как прикрепить канистру, включить плиту и развести ее. Канистры содержат смесь изобута и пропана, одного из видов сжиженного нефтяного газа (LPG).

Интегрированные системы канистр

Jetboil — это встроенная канистровая печь, которая быстро кипятит воду. На фото: Тейлор Маавара во время альпинистской экспедиции в Пакистане (при поддержке MEC).

Некоторые канистровые печи входят в состав интегрированной системы канистр, например, печи Jetboil или модели MSR Windburner и Reactor.В этих системах горелка прикручивается к канистре и соединяется с кастрюлей, которая также действует как ветровое стекло. Встроенные печи с канистрами кипятят воду быстро, но они плохо кипятят. Эти печи превосходят стандартные печи канистр на высоте и в холодной, ветреной среде.

Канистры и встроенные канистры лучше всего подходят для: Большинство туристов

Плюсы:

• Очень компактный, легкий, простой в использовании и не требует регулярного обслуживания.
• Нет разливов, так как канистры являются самоуплотняющимися, и канистры хранятся годами.
• Быстрое кипение, а регулировка пламени позволяет варить на медленном огне на большинстве моделей.
• Дешевле, чем другие походные печи.

Минусы:

• Менее устойчива, чем другие типы плит, так как они высокие.
Топливо
• LPG плохо работает в холодных условиях и на большой высоте.
• Неэффективен на ветру, так как использовать традиционное ветровое стекло небезопасно.
• Трудно судить, сколько топлива осталось в канистре, а канистры не подлежат повторному наполнению (поэтому их необходимо упаковать и утилизировать). Иногда бывает трудно найти канистры в отдаленных районах или за рубежом.

Белые газовые и многотопливные печи

Печь MSR Dragonfly в действии недалеко от Кимберли, Британская Колумбия. Фото посла MEC Брюса Киркби.

Белые газовые и многотопливные печи используют внешний топливный баллон, соединенный с небольшой складной печью с помощью короткого шланга. У некоторых моделей есть регулируемое пламя, которое позволяет кипятить. Перед приготовлением необходимо накачать топливный баллон, чтобы создать давление, а затем заправить печь, поджигая струйку топлива в горелке.

Эти печи сжигают белый газ — очищенное топливо, которое горит горячим и чистым.Его также иногда называют нафтой, походным топливом или топливом Колмана. Некоторые печи с белым газом могут также сжигать другие виды топлива, включая керосин, дизельное топливо, неэтилированный автомобильный газ или реактивное топливо. Эти многотопливные печи отлично подходят для международных путешественников, у которых могут возникнуть проблемы с поиском белого газа в пункте назначения.

Белые газовые / многотопливные печи лучше всего подходят для: поездок за город зимой и на большой высоте, длительных экспедиционных поездок и международных путешествий.

Плюсы:

• Широкое основание сидит низко к земле, поэтому они действительно устойчивы.
• Быстрое кипение и хорошие характеристики на высоте и в холодную погоду.
• Эффективен в ветреную погоду при использовании с ветровым стеклом.
• Топливные баллоны многоразового и многоразового использования. Белый газ и альтернативные виды топлива легко найти в отдаленных районах и за рубежом.

Минусы:

• Тяжелее, менее компактно и дороже, чем канистры.
• Для использования может потребоваться практика и регулярное обслуживание.
• Возможны разливы топлива, срок годности — 1 год.
• Некоторые модели могут быть довольно громкими.

Дровяные походные печи

Если вы не хотите брать с собой топливо, дровяная печь, сжигающая ветки, собранные вами по тропе, может быть хорошим вариантом. Более простые модели просто служат основанием, чтобы держать горшок над небольшим огнем. В плитах Fancier есть вентилятор для более эффективного сжигания или мини-генератор, который позволяет заряжать устройства через USB.

Дровяные походные печи лучше всего подходят для: Сверхлегких туристов, путешествующих пешком и выживших.

Плюсы:

• Топливо не нужно возить
• Некоторые модели исключительно легкие и компактные

Минусы:

• Найти сухое топливо может быть сложно в дождливую погоду или в сырую погоду.
• Дровяные печи могут быть запрещены во время запрета огня.
• Ваши кастрюли покрываются сажей, температура не регулируется, кипячение может занять много времени.

Печи спиртовые

Управлять спиртовой плитой просто: налейте денатурированный спирт в конфорку, зажгите и готовьте. Сами печи тоже простые: просто конфорка с отверстиями для вентиляции.

Алкогольные печи лучше всего подходят для: Сверхлегких пеших туристов и пеших прогулок.

Плюсы:

• Легкий, компактный и недорогой.
• Денатурированный спирт относительно легко найти и не стоит много.
• Горит тихо.

Минусы:

• Медленное кипение и плохая работа в ветреную и холодную погоду.(Но можно добавить ветровое стекло.)
• Пламя трудно увидеть, поэтому легче обжечься.
• Вы не можете «выключить» плиту или отрегулировать уровень пламени — нужно дождаться, пока весь спирт в плите сгорит.

Печи твердотопливные

Эти компактные печи сжигают кубики твердого топлива, называемого гексамином. Таблетки топлива не разжижаются, бездымны и не оставляют пепла.

Печи на твердом топливе лучше всего подходят для: Сверхлегких пеших туристов, походных и аварийных комплектов.

Плюсы:

• Недорогой, легкий и компактный.
• Легко загорается.

Минусы:

• Время медленного кипения.
• Топливные таблетки имеют отчетливый запах, который многие считают неприятным.
• Топливные таблетки могут оставлять жирные следы на горшках.

Как выбрать оптимальное давление в шинах велосипеда — сбалансировать скорость, комфорт и сцепление

Получить правильное давление в шинах просто, верно? Прокачайте шины до рекомендованного диапазона на боковине — и вперед. Оказывается, все не так просто.

Ваши шины делают многое. Они держатся за дорогу, чтобы вы могли двигаться вперед. На шоссейном велосипеде они обеспечивают единственную значительную подвеску, которая защищает вас от ударов и ям. Они должны быть достаточно прочными, чтобы не проколоть слишком легко, но достаточно тонкими и легкими, чтобы хорошо катиться. На все это влияет давление, а также конструкция и конструкция самой шины.

Когда вы садитесь на велосипед, ваши шины сжимаются.Если они сжимаются слишком сильно, они будут корчиться и корчиться на ободах, что затрудняет управление велосипедом, увеличивает сопротивление качению и подвергает вас риску защемления. Если они не сжимаются достаточно сильно, поездка будет жесткой и на дороге будет так мало резины, что снизится сцепление с дорогой.

Где-то между этими крайностями должен быть идеальный компромисс. Как вы его нашли?

Золотая середина

Как и давление, степень сжатия ваших шин зависит от вашего веса, поэтому оптимальное давление будет зависеть от вашего веса и типа вашей езды.

СОДЕРЖАНИЕ:

Температура покраски автомобиля

Технология и принцип покраски кузова автомобиля очень зависит от температуры воздуха в помещении. В автомастерских машины красят в специальных камерах, в которых можно задавать высокую температуру для сушки краски. Высокая температура для сушки окрашенных авто не всегда обязательна. Эти условия создаются для некоторых видов красок, которые продаются в комплекте с отвердителями. Чтобы в результате окрашивания такой краской получилось высококачественное покрытие, то необходимо автомобиль сушить при +80С градусах, а сделать это можно лишь в специальных камерах. Но в последнее время появилось множество красок, которые могут отлично сохнуть при температуре в +20С градусов. Это эмали, предназначенные для так называемой – воздушной сушки, которые не требуют использования камер. Поэтому при выборе краски стоит обратить внимание на то, какая необходима температура для ее сушки!

Поддержание температура покраски автомобиля имеет особое значение!

Вообще температура покраски авто имеет огромное значение не только для сушки краски, но и для всех используемых материалов на всех этапах подготовки машины к покраске покраски.

Например, для одних и тех же материалов температура +10С градусов и +30С градусов – это абсолютно разные условия. От температуры воздуха в помещении зависит то, какой использовать растворитель, а также число нанесенных слоев материалов и межслойная выдержка времени. Вообще общепризнанной оптимальной температурой покраски автомобиля считается 20С — 22С градуса. Именно такое условие встречается в инструкциях на большинстве красок. Конечно же, есть виртуозы, которые утверждают, что вполне можно покрасить машину и при 0С градусов и при +5С градусах. Покрасить-то можно, но вопрос состоит в том, как долго прослужит такое покрытие.

Известно, что например шпатлевка при низкой температуре не отвердевает. И потому очень важно, проводить работы со шпатлевкой при температуре в +20С градусов. Множество видов мягких шпатлевок являются двухкомпонентными и сохнут после добавления отвердителя. Время сушки при температуре +20С градусов составляет приблизительно 30 минут, а время на нанесение около 10 минут. Поэтому работа со шпатлевкой требует скорости.

Но при низкой температуре она твердеет плохо или не твердеет вообще. Поэтому, когда приходится делать лакокрасочные работы зимой, то многие мастера, которые работают в плохо отапливаемых или неотапливаемых помещениях, добавляют в шпаклевку значительно больше отвердителя, чем указывается в инструкции, с надеждой, что шпаклевка высохнет быстрее. Это очень большое заблуждение! Так как лишний отвердитель не вступить в реакцию как необходимо и в итоге долговечность такого шпаклевания очень снижается. Поэтому необходимо и важно соблюдать нормы температурного режима указанного в инструкции материала. И желательно смешивать компоненты в предложенных производителем пропорциях.

Предельно допустимой температурой покраски авто принято считать не ниже +15С и не выше +25С. Как показали лабораторные исследования то, понижение температуры на 5С градусов увеличивает время высыхания той же шпаклевки больше, чем в 2 раза. Этот факт полностью подтвержден многими СТО при помощи камер для покраски.

Какое  влияние оказывает  низкая температура покраски автомобиля?

Низкая температура покраски автомобиля

Самое худшее, что происходит, когда низкая температура покраски авто, так это то, что краска начинает оплывать. Для того, чтобы краска начала стекать достаточно будет даже небольшого сковзняка, который охладит метал. Потому при покраске желательно проследить за тем, чтоб не было резких перепадов температуры в помещении, где сохнет авто, иначе потом очень тяжело будет убирать «слёзы маляра». Также во избежание потеков стоит краску наносить в несколько тонких слоев и увеличить выдержку между слоями в  2 раза.

Также многое зависит от того, какие именно материалы вы решили использовать. Если взять за пример акриловые материалы, которые так популярны на сегодняшний день, то при недостаточной температуре (+15С), есть смысл в акриловый грунт вливать быстрый растворитель и быстрый отвердитель. При этом первый слой стоит разводить по правилам 1:2+10%. Если краска укрывистая, то класть стоит 2 слоя и  во второй слой надо добавить еще растворителя в соотношении +5-10%, чтоб шагренька растеклась. При этом выдержку между слоями следует удвоить.

Чрезмерно высокая температура  может вызвать дефекты покраски автомобиля!

Не меньший дефект может принести и чрезмерно высокая температура покраски авто.

Как влияет высокая температура покраски?

Зачастую для поддержания нормальной температуры мастера используют подогрев окрашиваемых деталей и самих материалов при помощи фена. Также его используют для сушки обработанных деталей. Но это является очень грубой ошибкой! Температура воздуха в помещении, окрашиваемой детали, краски и лака – должны быть абсолютно одинаковыми и  это обязательное условие! Это условие успешной покраски автомобиля! Ни в коем случае нельзя греть краску или обогревать предварительно окрашиваемую деталь.

Результатом таких манипуляций является вздутие краски и отслаивание материалов. Даже, если на первый взгляд все прошло успешно, то такое покрытие не продержится долго. Также есть риск  сделать перегрев сохнущих деталей при длительном направлении фена в одну точку, от чего краска может вспузыриться. Также такой результат может дать слишком высокая температура в камере для покраски. Также сушка автомобиля при слишком высокой температуре может привести к потере блеска краски. Краска становится матовой.

Если при низких температурах не выдержать интервал между слоями краски, а потом еще и подсушить при помощи фена, то, как показала горькая практика, на краске проявляется мелкая пузырчатость. Такая пузырчатость является результатом выхода растворителя с нижних слоев покраски, которые не успели, как следует подсохнуть, через верхний подсушенный слой.

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что на всех этапах подготовки к покраске и самого окрашивания очень важно соблюдать постоянную и оптимальную температуру воздуха, которую рекомендуют производители ко всем материалам, согласно их инструкций, и составляет она приблизительно +20С градусов. Несомненно, достичь этого лучше всего при помощи специальной камеры для покраски автомобилей, которая умеет поддерживать необходимую температуру, даже в 20 градусный мороз.

Но если так вышло, что камеры нет, а красить надо, то придется оборудовать гараж так, чтобы получилось что-то самодельной камеры для покраски. Для этого потребуется купить оборудования приблизительно на сумму около 1-1,5 тыс. у.е. Это пойдет на:

• вентиляцию,
•  обогрев,
•  освещение,
•  компрессор,
•  краскопульт и т.д.

При этом камеру надо оборудовать так, чтобы подача горячего или холодного воздуха шла сверху вниз, а вытяжка была оборудована снизу. Для этого надо ставить гараж на фундамент, так как именно в полу будет расположена вытяжка.

Как устроить необходимый подогрев воздуха для покраски?

Предлагаем вашему вниманию несколько вариантов:

• Откажитесь от нагревов с открытым пламенем и с открытой спиралью, так как это очень чревато пожаром.
• Используйте для обогрева воздушные тэны с радиатором. Их необходимо собрать в калорифер и продувать вентилятором. Все это следует расположить за пределами камеры.
• Также можно поставить водяной калорифер — авторадиатор с приводом от котла отопления. Воздух требуется подавать по принципу  рециркуляции, во избежание неравномерного обогрева.
• Самым простым способом можно построить обычную систему водяного отопления, но вместо батарей поставить пару легковых авторадиаторов с электрическим вентилятором. Котел можно установить такой, который может работать на баллонном газе, солярке, мазуте, угле или дровах.

Само помещение надо очень тщательно утеплить. Желательно поставить 2 вытяжки или одну двухскоростную.  Большая вытяжка понадобится, чтоб не задохнуться от паров при покраске, а меньшая для того, чтобы вытягивать пары растворителя при сушке, не остужая при этом камеру.

Похожие статьи

При какой температуре можно красить машину

Каждый автовладелец знает насколько важно поддерживать транспортное средство в идеальном техническом состоянии. Для того, что бы автомобиль служил долго нужно регулярно проводить технический осмотр, своевременно менять масло, ремонтировать возникающие дефекты и, конечно, же, следить за покрытием кузова автомобиля.
термометр для измерения температуры

Кузов автомобиля покрыт краской и лаком, которые в процессе эксплуатации царапаются и разрушаются. Особенно часто разрушения покрытия можно наблюдать в области крыльев. Под воздействием агрессивных элементов окружающей среды, а так же специальных составов которые рассыпают на дорогах в зимний период, краска на автомобиле вздувается и лопается. В местах повреждений появляется ржавчина, и кузов авто со временем приходит в негодность.

Для того чтобы уберечь свое транспортное средство от преждевременного разрушения, необходимо своевременно обновлять лакокрасочное покрытие. Процедура окрашивания производится в специальных покрасочных камерах, которые обладают некоторыми особенными свойствами:

1. В них поддерживается абсолютная чистота
2. При просушивании автомобиля температура в покрасочной камере остается постоянной
3. Помещение качественно вентилируется

Все эти свойства позволяют создать качественное равномерное покрытие, которое защищает транспортное средство от негативного воздействия окружающей среды.

Теплообменник для покрасочной камеры очень важен и поэтому при устройстве системы, особенное внимание уделяют именно ему. Для того что бы понять как функционирует покрасочная камера, нужно рассмотреть ее устройство изнутри.

Что такое покрасочная камера

Это помещение, в котором созданы идеальные условия для окрашивания кузова автомобиля. Создать такое помещение непросто, но при грамотном подходе и полном техническом оснащении вполне реально.

Далеко не все станции СТО соблюдают правила окрашивания и очень часто используют ремонтный бокс для проведения покрасочных работ. В результате таких нарушений, покрытие на автомобиле быстро приходит в негодность, и владелец вынужден снова обратиться за помощью.

Выбор помещения для покрасочной камеры должен осуществляться грамотно. Оно не должно быть слишком маленьким. Здесь нужно будет разместить достаточно большое количество оборудования и организовать качественную систему вентиляции.

покрасочная камера

Требования к помещению под покрасочную камеру:

• Не стоит ограничивать себя малыми размерами при возможности. Помните, что в помещении должен будет стоять автомобиль, оборудование и еще должно оставаться место для свободного движения вокруг транспортного средства.
• Дверь в помещение должна быть достаточно большой для въезда и выезда транспортного средства без риска. Также желательно, что бы дверь плотно закрывалась и не пропускала пыль и сквозняки.
• Нижняя часть помещения должна быть оборудована металлической сеткой или траншеями прикрытыми решеткой. Это делается для того что бы обеспечить качественный и равномерный отток воздуха. Для пола наиболее оптимальным материалом является бетон, и если вы вырыли траншеи для воздуховода желательно залить их бетоном.
• Освещение покрасочной камеры должно быть ярким и равномерным. Осветительные приборы дневного света должны быть размещены не только на потолке, но и на стенах. Каждый осветительный элемент необходимо устанавливать на одинаковом расстоянии друг от друга.
• Пульт управления оборудованием должен располагаться в непосредственной близости к рабочей зоне. Он помогает мастеру быстро выполнить или остановить операцию по окрашиванию, установить температуру теплообменника для покрасочной камеры. Пульт может быть выносным или стационарным. Если помещение позволяет, лучше сделать мобильное устройство, которое позволило бы мастеру забирать его с собой при сушке на высоких температурах.
• Необходима качественная вентиляция в потолке, которая бы обеспечивала постоянный приток воздуха. Потоки воздушных масс должны распределяться по всему периметру помещения равномерно. От пыли и грязи вентиляционную шахту должен защищать надежный фильтр. Отверстия воздуховода должны быть равноудалены для того чтобы не создавать в камере завихрений.
• Качественный теплообменник для покрасочной камеры должен быть полностью автоматизирован и подключен к пульту. При сушке лакокрасочного покрытия температура в покрасочной камере должна быть стабильной.
• Нижняя вентиляционная система с выводом на улицу, должна обеспечивать постоянный отток воздуха. Пол в помещении окрашивания лучше всего делать бетонным или поднять его уровень при помощи металлической решетки. Второй вариант считается наиболее удобным для воздухообмена.

Вот как устроена покрасочная камера. В такой схеме продумано все до мелочей, остается только проявить творческие способности и придумать покрытие для стен и потолка, отвечающее высоким требованиям противопожарной безопасности. Наиболее распространенным, является покрытие листовым металлом, окрашенным в белый цвет.

Белое покрытие помогает мастеру четко видеть оттенки цветов и никак не влияет на восприятие цветовой палитры.

Температура в покрасочной камере

Этот аспект окрашивания имеет чрезвычайно большую роль. От качества сушки лакокрасочных покрытий зависит их стойкость, прочность и даже цвет. Камера окрашивания должна быть полностью сухой и чистой, а температура воздуха в помещении постоянно поддерживаться на определенном уровне. В таких боксах не желательна влажность. Даже при необходимости уборки, помещение потом нужно тщательно просушить.

Теплообменник для покрасочной камеры должен легко регулироваться и быть полностью автоматизированным, так как находится в помещении, с температурой в 80 градусов не сможет ни один мастер. Настройки температурных режимов необходимо производить очень быстро, поэтому нужен специальный рычаг для установки оптимальной температуры и датчик, который будет контролировать уровень температурного режима.

авто в покрасочной камере

Температура в покрасочной камере устанавливается в зависимости от выбранной пользователем краски. Дело в том, что ранее, все автомобильные покрытия сушились при высокой температуре, теперь есть альтернативные варианты лакокрасочных материалов, которые высыхают при температуре в 20-30 градусов.

В принципе для такой краски можно использовать просто хорошо проветриваемое помещение без дополнительного подогрева воздуха. Но это можно осуществлять только в том случае, когда вы работаете в мини малярной мастерской, у себя в гараже. При большом потоке заказов такой метод сушки может стать губительным для предприятия.

Даже если вы планируете использовать для окрашивания кузова автомобиля только низкотемпературные краски, теплообменник установить все равно придется. На каждом из этапов окрашивания автомобиля необходимо соблюдать определенный температурный режим, и отклонения от нормы даже 5-7 градусов может негативно отразиться на качестве покрытия.

• Например, на первом этапе, подготовки авто, очень важно вычистить поверхность до мелочей. При высокой температуре будет гораздо легче снимать предыдущее покрытие. Но этот момент не самый главный.
• На втором этапе необходимо провести грунтовку и шпаклевку автомобиля. Без этой процедуры краска не будет держаться долго. Первый, грунтовой слой, необходимо сушить. Без теплообменника процедура окрашивания затянется на несколько дней и даже больше.
• Любая краска для автомобиля требует нанесения в несколько слоев, и каждый предыдущий слой необходимо просушить полностью, только после этого можно наносить следующий. Представьте сколько понадобиться ждать просыхания первого слоя при температуре воздуха в помещении в 15-18 градусов. Теплообменник обеспечивает постоянную оптимальную температуру в 22 или более градусов (смотрите по рекомендации на этикетке) и быстро высушивает слой за слоем.

Важно отметить, что при таком методе нанесения краски, меньше вероятность возникновения подтеков и бугров.

Внимание! Теплообменник — неотъемлемая часть покрасочной камеры, без этого оборудования качественное покрытие сделать невозможно

Что может произойти при низкой температуре в покрасочной камере

• Шпаклевка не просохнет полностью. Верхний слой материала затвердеет, а внутренняя часть останется влажной, в результате при малейшем ударе в данную область, краска вздуется, а шпаклевочный материал осыплется.
• Грунтовка, не просушенная по всем техническим требованиям – не даст качественной сцепки, в результате краска может трескаться и крошиться.
• Не высушенная правильным образом краска, может давать потеки и изменения цвета.

Вышеперечисленные факты являются достаточно вескими для того, что бы пренебрегать теплообменной установкой в боксе окрашивания.

Как устроить качественный теплообмен в покрасочной камере

Первым и самым важным аспектом установки оборудования теплообмена можно назвать противопожарную изоляцию. При высоких температурах горючие материалы могут легко воспламениться, поэтому все отделочные конструкции должны иметь высокие огнеупорные свойства.

Под листовой металл, которым чаще всего обшивают боксы окрашивания, можно проложить огнеупорную мин вату. Такая дополнительная изоляция обеспечит минимальные теплопотери, и поможет сэкономить средства на обогреве.

Схема обогрева камеры состоит из следующих элементов:

1. Тепловой генератор или инфракрасное оборудование
2. Наличие качественной системы вентиляции
3. Установленный в помещении теплообменник

Полностью установленное и правильно смонтированное оборудование теплообмена, гарантирует высокое качество производственных процессов.

Очень удобным и наиболее экономичным считается инфракрасное оборудование для нагрева камеры окрашивания.

• При использовании такой системы время сушки лакокрасочных покрытий сокращается в 10 раз. При постоянном использовании покрасочной камеры, такая скорость позволит не только сэкономить средства, но и привлечь большое количество заказчиков.
• При использовании изолирующих материалов сокращающих теплопотери, инфракрасное оборудование сэкономит в 12 раз меньше электроэнергии, чем конверторная сушка.
• Если возникает необходимость окрашивания небольшой зоны кузова, например, крыла и багажника, инфракрасная сушка может включаться не полностью.
• При сильных холодах, оборудование включается сразу без предварительного нагрева.

Выбор оборудования для качественного теплообмена в покрасочной камере, необходимо делать после того, как вы определитесь с объемами производства. Кроме того, важно учитывать размеры помещения, качество вентиляции и другие технические характеристики.

Наиболее правильным, для покупки оборудования, будет предварительно проконсультироваться со специалистом высокого класса. Можно спросить совет у продавца в магазине специализированной техники.

сейчас подготавливаю к покраске авто, уже не лето, в связи с этим интересует вопрос температуры. Красить буду металликом (мобихил). Подготавливаю и красить буду в гараже. Какая минимальная температура покраски, чтобы потом не вылезло «подводных камней» ? так же интересует вопрос по по воду температуры шпаклевания.

Комментарии

у примеру при 20ºС 10-15 мин сушки. больше я ни разу не видел чтоб на банке писалось минимальная температура нанесения.можно ли использовать такие краски при 5 — 10 градусах? тут наверняка есть гаражные маляры с опытом.

Этой зимой при больших морозах, из-за вытяжки температура доходила до 8-10 градусов, все нормально получалось, только очень большой риск потеков, потечь могло и через 5 минут.

От +15 градусов, если меньше то даже шпатлёвка не полимеризуется.

красил при +1 часов 5 , получилось на отлично , я был в шоке. больше не какой экстремальной покраски не хочю машина была бмв3 2006 года серебро полный покрас

за пол года ни чего с машиной не случилось.потом ей заехали в зад и больше я машину не видел

фен разве только для Газелей и Вазов, попробую объяснить почему; при сушки фен нагревает и сушит в начале верхний слой, а в нижнем остается растворитель, который не может выйти из-за высохшего верхнего слоя. Если я не прав поправьте.

Ну феном пользуюсь довольно часто на иномарках тоже и для рихтовки пластика очень полезная вещь.При низкой температуре,ниже 20,сокращяет время подготовки в 2-ое а то и больше,главное не перегреть,нанощу шпаклю жду 5 мин. прогреваю феном постоянно перемешяя фен,если держать на одном месте шпакля вздуется от перегрева,жду когда остынит,затираю.Растворителя в шпатлевки минимум в грунтах 2к тоже если сам не добавишь,эфект закипания происходит в ЛКП в системе 2к от не правильного применении отвердителя Если шпакля на пластике греть нужно совсем слабо,чуть теплая.

у каждого бренда есть техническая документация где все досконально расписано при каких температурных условиях используется данный материал какое время сушки и т.д.

мы тоже красим в гараже стараемся температуру держать где то 20-25 градусов тепла красим мобихелом .

Тоже красил зимой при +10, базу нанёс нормально-посушил прожектором. Нанёс 2 слоя лака (между слоями -15мин.), ну думаю щас тоже подсушу, только прожектор подставил — минута не прошла- лак потёк! Там где прожектор не подставлял всё нормально без потёков

всем спасибо за ответы, красить решил все же в отапливаемом гараже.По поводу шпаклевки — у нас сейчас как раз +15 и менее бывает. у финишной полимеризация происходит на отлично, универсальной (UNI) тоже хорошо, но дольше ( проверял при + 10), остальные виды не проверял.

Да вы экстремал

Ещё можно применить пром. фен для шпаклёвки и грунта и частичной подкраски,даже при минусовой температуре.Например если Газель зимой в гараж не влазиет.

Прав, прав Вывод: ИК лампы, или сушка с изнанки детали если есть такая возможность. Хотя при слоях до 200 микрон (три слоя краски), то, что верхний слой высохнет чуть раньше, не критично. Но бывали инциденты. Если кто видел как после полной сушки машина покрывалась мелкими пузырьками (при 100\% уверености что с подслоем, и краской с отвердителем всё впорядке), это именно оно и есть, выход растворителя с нижнего слоя ЛКМ через подсохший верхний. Но опять же микроскопическая песчанка от растворителя есть всегда, как бы не красили.

блииин, там у вики замороченная пропорция, не могу сказать точно, но помоемуууу 3:1.

спасибо за уточнение))) хорошо, когда есть кому поддержать и исправить)))

несколько раз брал лак вику, не понравилась, остальные лаки сохнут проблем нет при плюс 10 с этой же постояная проблема не просыхает (попадает грязь и все матовое пятно). Я пришел к выводу что ее прогревать надо после окраса или она такая и есть один большой геморой

так на банке всё написано.попозже посмотрю,надо в подвал лезть за банкой.

вика акрил.на банке написано.одна часть отвердителя на четыре части краски.по объёму или по массе.

Эту Вику фиг поймёшь, то реально сохнуть не желат, то в краскопульте сохнет. Умом Россию не понять

я так подозреваю что крыша была не идеально отрихтована, для таких случаев я начинаю работать novol стекловолокно, а потом уже отделочными, по сравнению с другими шпатлевками ей по барабану морозы и т.д. Брали дорогую шпатлевку в -36 лопнула, после этого решил не эксперементировать!

Разок имел опыт покраски при -2 . Занятие не из приятных, время между слоями часа 2 и лак и база да и вероятность подтека не предскозуема. Но если очень надо извернуться можно. Самое главное не пытаться после покраски сушить отдельные элементы всякими нагревательными приборами, подтеки лака гарантированы! лучше протопить гараж (конечто если есть возможность) через сутки после покраски.

прогрей гараж хотябы до +10 и подержи так пару дней, если не высохнет — твой косяк в пропорциях смешивания 2к материалов.но полюбому, даже при вероятной нехватке отвердителя, когда-нибудь слой стане.

Может появится конденсат на соседних деталях.

если у тебя буржуйка есть,ну растопи её ещё раз и прогрей.зависимость времени сушки от температуры сушки не прямая.при 10 лак глазурит сохнет около 2ух суток,а при 20всего лишь 8 часов.

проблем с викой акрилом не было.наоборот пока далетит до детали уже высыхает .если пропорцию выдержал,встанет ,ни куда не денется.

а какая должна быть пропорция подскажите пожалуйста мож я не так намешал че

уважаемые мастера! подскажите человеку который мало что пока что понимает в покраске!покрасил машину в гараже с буржуйкой при темп. +10 прошло уже 7 дней,сверху вроде высохла,а отпечатки пальцев остаются если надавить, значит не высохла!температура в гараже -10 была всю неделючто посоветуете?

а может галогеновую лампу рядо поставить от неё же тепло идет

ну подальше поставить. а сколько вообще будет сохнуть при 0 град?

А какая хоть краска была?

Знакомый маляр когда-то давно ею красил, так у него и по нормальной погоде она долго высыхала.

делал беху на продажу викой, я так скажу: сохнет она за 4 часа при 18 градусах, но я по весам отмеряю.

Прошло 2 машины, обе пытался красить при +8 тире +12, это ппц, лак Дайна HS тёк так. через 50 мин появлялись наплывы. причём сушка у него от пыли при +20 всего 15 мин. в результате переделывал, грел детали ик лампой и сразу задувал пока не остыли, 2 слоя лака подряд без выдержки, и хоть бы что, никак проблем с подтёками Вобщем можете красить как хотите, но лично я при температуре меньше +15 даже пробовать не буду

В своем гараже крашу уже лет 5. Отопление — буржуйка с водогреем сверху и разведены по одной стене батареи в камере регистр (самопал свареный из 150-х труб). Если топлю отработкой то можно и до +20 накачегарить в гараже в камере +15 где то. Вытяжка закольцована через синтипоновые фильтры, но теплопотери большие (длна воздуховода 10 м). Поэтому когда включаю вытяжку в камере становится градусов 7-8 к моменту нанесения лака (полный покрас) и впринципе все хорошо. Подтек если бывает то в месте где не видиш розлив лака (так он там и при нормальной температуре бывает ). И машины давно ездят все ОК. P.S. А сохнет ночью вообще при 2-3 градусах бывает в сильный мороз.

очень часто красил машины в пределах +6 +10 нормально получалось интервал времени между слоями гораздо больше и все в норме, ну и руку надо немного поднабить для экстремальных покрасок, но подтеки иногда бывают! ситуация в чем заключается не все лаки просыхают сами при низких температурах как было описано про матовые следы на лаке после грязи, японский лак просыхает сам даже ламп не надо!

кто-нибудь ответьте на эту цитату.Грунт пропускает влагу, если база на него не нанесена ?

На технологию и качество покраски кузова авто значительное влияние оказывает температура воздуха в рабочем помещении. Многих автовладельцев интересует вопрос, при какой температуре можно окрашивать машину, чтобы лакокрасочное покрытие обладало высокими защитными и декоративными свойствами. В автомастерских для этого процесса установлены покрасочные камеры, регулирующие температуру воздуха. Как можно создать оптимальные условия в гараже для проведения покраски машины?

Идеальный температурный режим для покраски

Окрашивание транспортных средств в автомастерских производят в покрасочных боксах, которые обеспечивают необходимый температурный режим для рабочих процессов. Такие камеры имеют температурные датчики. Для сушки покрашенных авто далеко не всегда необходим высокотемпературный режим. Такие условия создаются для определенных типов автомобильных эмалей, идущих в комплекте с отвердителем. Чтобы в результате нанесения такой краски по металлу получилось износостойкое, прочное, долговечное покрытие, транспортное средство необходимо просушить в специальном боксе, обеспечивающем режим +80 °С.

Идеально подходящей для покраски авто считается температура +18…+22 °С, а предельно допустимой – не меньше +15 °С и не больше +25 °С. Процесс шпаклевания можно производить при температуре окружающего пространства +20 °С, так как при более холодном воздухе шпаклевка не затвердеет. Некоторые неопытные автовладельцы, производящие лакокрасочные мероприятия в холодное время года в неотапливаемом гараже, считают выходом из ситуации добавление в шпаклевку больше отвердителя, надеясь на затвердевание состава. Это серьезная ошибка, так как излишек отвердителя не вступит в реакцию, в результате чего прочность такого шпаклевания сильно снизится.

Современный рынок строительных материалов предлагает огромный выбор автомобильных эмалей по металлу и пластику, которые наносят и сушат при температуре +20 °С. Важно, чтобы требуемая оптимальная температура при покраске автомобиля была соблюдена. Поэтому если вы делаете ремонт самостоятельно в своем гараже, температурные датчики вам не помешают. Температурный режим важен не только для процесса покраски и сушки, но и для этапов подготовки поверхности к покраске. От температуры в помещении, где происходит окрашивание машины, зависят вид применяемого растворителя, межслойное время выдержки. Если вы собрались красить машину при низкой температуре или на сквозняке, будьте готовы к появлению подтеков эмали. Кроме того, время для высыхания каждого слоя надо увеличить в 2 раза.

Важно! Не подогревайте расходный материал и поверхность кузова строительным феном. Температура воздуха в боксе, поверхности автомобиля, автоэмали должна быть одинаковой.

Не обогревайте окрашиваемую деталь или расходный материал, это приведет к расслоению покрытия, появлению воздушных пузырей на поверхности, снизит износостойкость и долговечность ЛКП. Такой же результат получится при слишком высокой температур в гараже или покрасочной камере.

Создание необходимых условий для покраски в гараже

На каждом этапе процесса покраски важно соблюдать температуру воздуха +20 °С. Это возможно при использовании специального покрасочного бокса (камеры). Но даже если такого бокса или камеры у вас нет, можно соответствующим образом оборудовать гараж. Для этого потребуется смонтировать вентиляцию, систему подогрева воздуха, установить термоэлементы (датчики). Есть несколько способов, как подогревать гаражное помещение:

• можно смонтировать обычный газовый, угольный или дровяной отопительный котел;
• соединить в калорифер воздушные ТЭНы с радиатором и продувать вентилятором, разместив конструкцию за пределами бокса;
• установить авторадиатор с движком от отопительного котла, обеспечивая подачу воздуха по принципу рециркуляции для равномерного обогрева;
• смонтировать систему водяного отопления, заменив батареи авторадиаторами с электровентилятором.

Ни в коем случае не применяйте для подогрева воздуха в гараже обогревательные приборы с открытой спиралью и открытым пламенем. Это пожароопасно! Кроме того, утеплите стены и пол самого помещения, установите двухскоростную вытяжку.

Как полимеризируются порошковые составы

Большие преимущества перед привычной жидкой покраской имеет порошковое окрашивание. Они обеспечиваются благодаря высоким показателям защитных свойств создаваемого покрытия кузова авто. Технология окрашивания порошковой краской требует высокой температуры для ее полимеризации, обеспечиваемую специальным оборудованием, имеющим температурные датчики. Процесс порошкового окрашивания можно разделить на две части:

• нанесение на обрабатываемую поверхность порошка;
• закрепление состава путем полимеризации.

Микрочастицы краски получают в процессе напыления заряд, противоположный заряду кузова авто. Противоположные знаки обеспечивают притяжение, в результате которого порошок оседает на поверхности. Этап полимеризации заключается в том, что нанесенный слой необходимо закрепить на кузове авто, используя специальную горячую печь. Под воздействием высокой (150-220 градусов) температуры сухой слой начнет плавиться, увлажняя поверхность металла. Чтобы покрытие получилось гладким и ровным, в печи необходимо поддерживать постоянную температуру, которую контролируют специальные датчики. Точные показатели температуры и времени полимеризации зависят от краски, поверхности и самого оборудования.

Необходимые условия для полимеризации низкотемпературных порошковых составов

Не так давно на рынке строительных технологий и материалов появилась низкотемпературная порошковая краска. Этот инновационный продукт разработан для защитного окрашивания конструкций и деталей, которые не выдерживают высокотемпературного режима полимеризации. Низкотемпературные покрытия обладают:

• отличными техническими характеристиками;
• химической стойкостью;
• прекрасными защитными свойствами;
• могут быть гладкими, глянцевыми, полуглянцевыми, матовыми, прозрачными.

Низкотемпературными порошковыми составами можно окрашивать не только автомобильные детали, элементы, фурнитуру, но и мебель, стеллажи и прочие изделия и конструкции.

Низкотемпературные порошковые составы не требуют высокой температуры для полимеризации, им достаточно +70…+90 °С. Для поддержания постоянной температуры применяют термоэлементы (датчики). Использование такого рабочего режима существенно экономит электроэнергию, что является одним из самых важных факторов при работе покрасочных цехов и предприятий. Поэтому низкотемпературные порошковые красящие материалы быстро завоевывают лидерство среди всех аналогичных красок.

При какой температуре можно красить авто

На технологию и качество покраски кузова авто значительное влияние оказывает температура воздуха в рабочем помещении. Многих автовладельцев интересует вопрос, при какой температуре можно окрашивать машину, чтобы лакокрасочное покрытие обладало высокими защитными и декоративными свойствами. В автомастерских для этого процесса установлены покрасочные камеры, регулирующие температуру воздуха. Как можно создать оптимальные условия в гараже для проведения покраски машины?

Идеальный температурный режим для покраски

Окрашивание транспортных средств в автомастерских производят в покрасочных боксах, которые обеспечивают необходимый температурный режим для рабочих процессов. Такие камеры имеют температурные датчики. Для сушки покрашенных авто далеко не всегда необходим высокотемпературный режим. Такие условия создаются для определенных типов автомобильных эмалей, идущих в комплекте с отвердителем. Чтобы в результате нанесения такой краски по металлу получилось износостойкое, прочное, долговечное покрытие, транспортное средство необходимо просушить в специальном боксе, обеспечивающем режим +80 °С.

Идеально подходящей для покраски авто считается температура +18…+22 °С, а предельно допустимой – не меньше +15 °С и не больше +25 °С. Процесс шпаклевания можно производить при температуре окружающего пространства +20 °С, так как при более холодном воздухе шпаклевка не затвердеет. Некоторые неопытные автовладельцы, производящие лакокрасочные мероприятия в холодное время года в неотапливаемом гараже, считают выходом из ситуации добавление в шпаклевку больше отвердителя, надеясь на затвердевание состава. Это серьезная ошибка, так как излишек отвердителя не вступит в реакцию, в результате чего прочность такого шпаклевания сильно снизится.

Современный рынок строительных материалов предлагает огромный выбор автомобильных эмалей по металлу и пластику, которые наносят и сушат при температуре +20 °С. Важно, чтобы требуемая оптимальная температура при покраске автомобиля была соблюдена. Поэтому если вы делаете ремонт самостоятельно в своем гараже, температурные датчики вам не помешают. Температурный режим важен не только для процесса покраски и сушки, но и для этапов подготовки поверхности к покраске. От температуры в помещении, где происходит окрашивание машины, зависят вид применяемого растворителя, межслойное время выдержки. Если вы собрались красить машину при низкой температуре или на сквозняке, будьте готовы к появлению подтеков эмали. Кроме того, время для высыхания каждого слоя надо увеличить в 2 раза.

Важно! Не подогревайте расходный материал и поверхность кузова строительным феном. Температура воздуха в боксе, поверхности автомобиля, автоэмали должна быть одинаковой.

Не обогревайте окрашиваемую деталь или расходный материал, это приведет к расслоению покрытия, появлению воздушных пузырей на поверхности, снизит износостойкость и долговечность ЛКП. Такой же результат получится при слишком высокой температур в гараже или покрасочной камере.

Создание необходимых условий для покраски в гараже

На каждом этапе процесса покраски важно соблюдать температуру воздуха +20 °С. Это возможно при использовании специального покрасочного бокса (камеры). Но даже если такого бокса или камеры у вас нет, можно соответствующим образом оборудовать гараж. Для этого потребуется смонтировать вентиляцию, систему подогрева воздуха, установить термоэлементы (датчики). Есть несколько способов, как подогревать гаражное помещение:

• можно смонтировать обычный газовый, угольный или дровяной отопительный котел;
• соединить в калорифер воздушные ТЭНы с радиатором и продувать вентилятором, разместив конструкцию за пределами бокса;
• установить авторадиатор с движком от отопительного котла, обеспечивая подачу воздуха по принципу рециркуляции для равномерного обогрева;
• смонтировать систему водяного отопления, заменив батареи авторадиаторами с электровентилятором.

Ни в коем случае не применяйте для подогрева воздуха в гараже обогревательные приборы с открытой спиралью и открытым пламенем. Это пожароопасно! Кроме того, утеплите стены и пол самого помещения, установите двухскоростную вытяжку.

Как полимеризируются порошковые составы

Большие преимущества перед привычной жидкой покраской имеет порошковое окрашивание. Они обеспечиваются благодаря высоким показателям защитных свойств создаваемого покрытия кузова авто. Технология окрашивания порошковой краской требует высокой температуры для ее полимеризации, обеспечиваемую специальным оборудованием, имеющим температурные датчики. Процесс порошкового окрашивания можно разделить на две части:

• нанесение на обрабатываемую поверхность порошка;
• закрепление состава путем полимеризации.

Микрочастицы краски получают в процессе напыления заряд, противоположный заряду кузова авто. Противоположные знаки обеспечивают притяжение, в результате которого порошок оседает на поверхности. Этап полимеризации заключается в том, что нанесенный слой необходимо закрепить на кузове авто, используя специальную горячую печь. Под воздействием высокой (150-220 градусов) температуры сухой слой начнет плавиться, увлажняя поверхность металла. Чтобы покрытие получилось гладким и ровным, в печи необходимо поддерживать постоянную температуру, которую контролируют специальные датчики. Точные показатели температуры и времени полимеризации зависят от краски, поверхности и самого оборудования.

Необходимые условия для полимеризации низкотемпературных порошковых составов

Не так давно на рынке строительных технологий и материалов появилась низкотемпературная порошковая краска. Этот инновационный продукт разработан для защитного окрашивания конструкций и деталей, которые не выдерживают высокотемпературного режима полимеризации. Низкотемпературные покрытия обладают:

• отличными техническими характеристиками;
• химической стойкостью;
• прекрасными защитными свойствами;
• могут быть гладкими, глянцевыми, полуглянцевыми, матовыми, прозрачными.

Низкотемпературными порошковыми составами можно окрашивать не только автомобильные детали, элементы, фурнитуру, но и мебель, стеллажи и прочие изделия и конструкции.

Низкотемпературные порошковые составы не требуют высокой температуры для полимеризации, им достаточно +70…+90 °С. Для поддержания постоянной температуры применяют термоэлементы (датчики). Использование такого рабочего режима существенно экономит электроэнергию, что является одним из самых важных факторов при работе покрасочных цехов и предприятий. Поэтому низкотемпературные порошковые красящие материалы быстро завоевывают лидерство среди всех аналогичных красок.

Необходимость покраски кузова вашего автомобиля необходима по самым разным причинам. Это может быть как прямая необходимость, из-за повреждений кузова и последующего ремонта, так и просто желание водителя добавить автомобилю новизны и скрыть следы износа. И вот если покраску по желанию можно отложить на наступление подходящего времени, то покраска кузова автомобиля по необходимости зачастую проводится в ближайший момент. Такое время может наступить и зимой, вследствие чего и наступает опасения многих владельцев автомобилей относительно покраски транспортных средств в зимнее время.

Чем не удобная покраска зимой?

Данный пункт особенно актуальный при самостоятельном проведении процедуры покраски. Дело в том, что самостоятельная покраска автомобиля проводится в гаражных помещениях или же вовсе на улице. Как вы помните, краска очень подвергается влиянию температурного режима и слишком низкие температуры вызывают следующие последствия:

• Краска ляжет на кузов очень шершаво
• Возможны потеки на краях кузова
• Период засыхания краски будет более длительным

Эти негативные моменты присущи только самостоятельному проведению покраски зимой, но другое дело обращение в профессиональные заведения.

Покраска на сервисе

Сразу хотелось бы сказать, что покраска на сервисе выполняется в любое время года и никаким образом не зависит от погодных условий. При обращении в такого типа организации вы получаете целый ряд преимуществ, среди которых данные пункты:

• Время года и погодные условия не играют роли, так как покраска выполняется в помещениях со своим микроклиматом
• Температура в помещениях будет подобрана индивидуально, в зависимости от вида используемой краски и рекомендаций относительно ее использования
• Покраска при помощи эмали, которая требует высоких температур застывания, проводится в отдельных условиях

Эти пункты способствуют выбору именно в пользу сервисного центра.

Заключение

Как вы уже поняли, в зимнее время необходимо выполнять покраску автомобиля на сервисных центрах, одним из которых является наша компания. При этом покраска проводится в специально оборудованных отдельных помещениях, что обеспечит качество итогового результата. Вы можете выполнять покраску кузова своего автомобиля в любое время годы и при любых температурах, всегда получая отменное качество и соблюдение всех правил проведения процесса данного типа.

В силу тех или иных причин количество автомобилей, окрашенных «металликами» растет, но вот страдают в авариях они почему-то точно так же, как и остальные. А ремонтная окраска таких машин предъявляет серьезные требования к квалификации маляра. Главная причина заключается в том, что как ни крути, а металлические частицы, содержащиеся в этих красках, — это все-таки нерастворимые инородные тела, которые в слое краски могут вести себя абсолютно непредсказуемо и своенравно.

Поэтому для успешной работы с металлизированными эмалями маляр должен не только упражняться в нанесении краски, но и изучать теорию — разбираться в важнейших свойствах «металликов» и принципах «поведения» этих красок.

Сегодня вы узнаете

Прежде чем…

Учитывая то, что каждый человек обладает определенной степенью образного представления того или иного описываемого процесса, а также для того, чтобы придать нашему «техническому» повествованию немного художественного стиля, мы уточним что, как и чем мы планируем красить.

Допустим, у нас пострадал в аварии, а затем был восстановлен и подготовлен к покраске красивый, современный, новый, дорогой, элегантный (думается, достаточно прилагательных, чтобы немного вас напугать) автомобиль, окрашенный светлым серебристым металликом.

Не углубляясь в изначальные нюансы повреждений, ремонта или замены той или иной детали, остановимся на том, что восстановленные кузовные элементы загрунтованы по всей плоскости, тщательно зашлифованы (под металлик это делается абразивным материалом P400-Р500 «по-сухому» или P800-Р1000 «по-мокрому») и предназначены для полной перекраски. Это важно, так как в этом случае серьезно стоит вопрос о точности подбора оттенка эмали, или о необходимости выполнения плавного перехода на соседние элементы.

Кстати, для нашего примера неспроста был выбран именно серебристый металлик. Светлые и серебристые цвета содержат очень много алюминиевого зерна и крайне непредсказуемо отражают световые потоки, поэтому по сравнению с темными «металликами», они особенно сложны в ремонтной окраске.

Результат здесь зависит от массы факторов: при каком давлении распылять, соблюдены ли пропорции смешивания с разбавителем, какой толщины слой наносить, какую паузу между слоями выдерживать и т. д.

Серьезные ошибки, допущенные на этапе приготовления или нанесения краски, могут свести все старания маляра на нет, и потребовать после высыхания повторной перешлифовки и перекраски.

Например, если попытаться «сэкономить» и использовать при покраске разбавитель другой фирмы, цвет металлика может существенно уйти!

Дело в том, что фирменные разбавители для металликов специально подбираются так, чтобы за время их испарения алюминиевые частички «утонули» на нужную глубину и правильно распределились в слое краски (от этого зависит ее оттенок). Замена же разбавителя, на, например, более быстроиспаряющийся, может привести к осветлению покрытия и возникновению таких дефектов, как полосы и «облака».

Помочь избежать подобных ошибок позволит внимательное отношение к рекомендациям производителя по применению материалов: пропорции их приготовления, выбор разбавителей, рабочая вязкость, режимы нанесения и т.д.

Для разбавления базы следует использовать только оригинальный разбавитель, а его тип должен соответствовать температуре, при которой будет вестись покраска.

Но будет обидно, если работу придется переделывать не столько из-за причин, зависящих от технологии нанесения краски, сколько из-за собственной неаккуратности. Это могут быть жировые кратеры (плохо обезжирили), грубые вкрапления пыли, особенно под слоем базовой краски (не обдули), пузырьки и другие дефекты.

Чтобы свести к минимуму возникновение подобных неприятностей, перед окраской не забудьте тщательно обезжирить поверхность, а затем произвести пылеудаление с помощью обдува сжатым воздухом и специальной липкой салфетки.

Вернемся к нашему автомобилю. Вот он, родимый: оклеен, обезжирен и готов к покраске.

Можно заливать краску в бачок окрасочного пистолета и… Кстати, о пистолете.

Инструмент серебряника

Современные базовые эмали требуют применения окрасочных пистолетов с низким давлением воздуха на выходе. Дешевые конвенциональные распылители, в широком ассортименте представленные на рынке, здесь плохие помощники. Их высокое давление иногда позволяет получить широкий факел, но при нанесении «выбивает» из материала большое количество растворителя, и краска укладывается на поверхность фактически без него. На металликах это неминуемо приводит к появлению полос и «облаков», особенно на серебристых цветах. Вот, полюбуйтесь…

Если же использовать вместо конвенциональных пистолетов краскопульты более прогрессивных систем (HVLP или LVLP), риск образования подобных дефектов значительно снизится. Низкое давление на выходе у таких распылителей позволяет донести до поверхности достаточное количество растворителя для того, чтобы зерна металлика легли на поверхность в правильном виде.

Не забудьте перед покраской убедиться, что краскопульт обеспечивает достаточно широкий и равномерный по всей ширине окрасочный факел, а отпечаток факела имеет правильные очертания.

Для нанесения базовых эмалей рекомендуется использовать пистолет с диаметром сопла 1,3-1,4 мм. Давление воздуха должно быть точно выставлено непосредственно на пистолете (как правило 2-2,2 бар) и не колебаться в процессе работы. Воздух должен быть очищен от масла и влаги.

«А «металликом» красить умеешь?». Такой вопрос в начале 90-х годов задавали любому маляру, решившему устроиться на автосервис. Сейчас, когда маляры с легкостью справляются с обычным «металликом», к их квалификации предъявляются уже новые требования: в частности, навыки работы со светлым «металликом»

А не посеребрить ли нам… кузов!

В эмалях с металлическим эффектом важнейшую роль играет отражение света. Как известно, в составе этих красок, помимо цветовых, содержатся еще и эффектные пигменты — алюминиевые частицы. Они выполняют роль крошечных непрозрачных зеркал, отражающих падающий свет, что и придает покрытию эффект характерного сверкающего блеска.

Более того, если посмотреть на деталь, окрашенную металликом с разных сторон, то хорошо видно, что этот блеск не постоянен — его интенсивность то убывает, то прибавляется. В самом деле, любой «металлик», в зависимости от угла наблюдения будет выглядеть по-разному: покрытие ярко светится, искрится в некоторой точке, а затем постепенно темнеет при изменении угла обзора (например, когда машина поворачивает). Эти изменения, от светлого к темному и обратно, называются «флоп-эффектом».

Основная и самая сложная задача, стоящая перед маляром при работе с металликом, заключается в том, чтобы правильно «уложить» частицы алюминия в слое краски. От того, как лягут эти частицы, будут полностью зависеть декоративные свойства полученного покрытия.

Если мы сумеем сориентировать эти частицы как нужно, то есть параллельно подложке и друг другу, покрытие в этом случае будет обладать оптимальными оптическими свойствами. Но если «серебро» ляжет в слое краски хаотично, рассеивая свет в разные стороны, это приведет к искажению цвета, нарушению флоп-эффекта и возникновению характерных для металликов «облаков».

Как мы уже говорили, серебристые цвета в этом плане особенно капризны, поскольку они почти не содержат цветовых пигментов. Их цвет, по сути состоит из одного только алюминиевого зерна, ответственного за флоп-эффект. Работа с такими цветами требует от маляра особенной внимательности и ясного понимания поведения алюминиевых частиц в слое краски.

Факторы, влияющие на металлик. Толщина слоя и другие

На ориентацию алюминиевых частиц влияет масса факторов, но все эти факторы так или иначе связаны со скоростью испарения растворителя и глубиной «залегания» алюминиевого зерна в слое краски.

В первую очередь, для равномерного разложения «серебра», следует избегать как слишком мокрого, так и слишком сухого нанесения базы.

В слишком мокром слое растворителя будет больше, а значит испаряться с окрашенной поверхности он будет дольше (то есть толстый слой будет большее время оставаться жидким). В этом случае алюминиевые частицы имеют тенденцию к тому, чтобы «тонуть» в нижнюю часть слоя и перед высыханием ориентируются вертикально по отношению к подложке. Глубоко утонувшее зерно практически перестает отражать падающий на него свет, что приводит к искажению цвета — он темнеет.

И наоборот. Если эмаль попадает на поверхность в слишком сухом состоянии, растворителя в таком слое, наоборот, будет меньше, испарится он быстрее, и зерно не успеет утонуть на положенную глубину и занять правильное положение в слое краски. Оно останется на поверхности слоя, отражая слишком много света, что приведет к осветлению покрытия и потере насыщенности цвета. Кроме того, база, которая легла на поверхность «ежом» приводит к повышенному расходу лака, его неравномерной усадке и понижению блеска после сушки.

Как в первом, так и во втором случае возможно образование полос и «облаков».

Чем толще слой металлика, тем дольше он будет оставаться жидким, тем глубже в нем успеет утонуть зерно и тем темнее будет общий оттенок покрытия. И наоборот.

В правильно нанесенном слое металлика — слое средней толщины, не сухом, и не жирном — зерна алюминия залегают на положенную, стандартную глубину, ориентируясь параллельно подложке. При этом достигается наилучшее проявление «флоп-эфекта», обеспечивается однородность цвета и хорошая укрывистость эмали.

Все остальные факторы, точно так же как и фактор толщины слоя нужно рассматривать через призму их влияния на скорость испарения растворителя и глубину залегания алюминиевого зерна.

• При превышении рекомендованного давления распыления из окрасочного факела будет «выбиваться» большее количество растворителя, а значит на окрашенную поверхность его попадет меньше, испарится он быстрее, зерно останется в слое выше, и покрытие приобретет более светлый оттенок.
• Чем ниже вязкость распыляемой краски, тем тоньше получается слой и быстрее его испарение. Соответственно, за более короткое время зерно успеет утонуть на небольшую глубину, и покрытие получится светлее.
• Чем выше температура окружающего воздуха, тем выше скорость испарения растворителя, и тем светлее получится общий оттенок эмали.
• Чем больше расстояние от пистолета до окрашиваемой поверхности, тем большая часть растворителя распыляется, не попав на поверхность. Значит, в слое его останется меньше, он испарится быстрее, и покрытие будет выглядеть светлее.
• Чем быстрее проходы, тем меньше растворителя перенесется на поверхность, и тем светлее будет выглядеть покрытие.
• Чем более быстрый разбавитель используется, тем выше скорость его испарения, а значит зерно в слое останется выше и покрытие будет иметь более светлый оттенок.

Методы влияния на оттенок металлика. Понимание этих взаимосвязей на практике может помочь нивелировать небольшие различия в оттенке и «вытянуть» цвет

На рисунке ниже схематично показано, как влияет глубина залегания алюминиевых частиц на общий оттенок покрытия.

Из схемы видно, что при нормальном расположении зерен наш глаз воспринимает и цвет покрытия, за который отвечают цветовые пигменты, и зерно, равномерно распределенное в слое краски (рис. А).

Если зерно не успело утонуть на положенную глубину и осталось в верхних слоях покрытия, оно закрывает собой цветовые пигменты, и наш глаз улавливает лишь свет, отраженный зерном, из-за чего покрытие воспринимается как более светлое (рис. Б).

Глубоко утонувшее зерно «прячется» за цветовые пигменты и практически не отражает падающего на него света, и наш глаз воспринимает оттенок покрытия как более темный (рис. В).

Следите за руками

При нанесении металлика критично важную роль играет техника распыления. Важно придерживаться правильного положения краскопульта и равномерной скорости движения. Если хоть на секунду приостановить движение и слой краски успеет напылиться толще, чем рядом — полос и «яблок» не миновать.

Держать пистолет нужно строго под прямым углом к окрашиваемой поверхности, иначе, при наклоне, в верхней и нижней частях факела расстояние до поверхности будет разным, а значит в одном месте слой получится толще, в другом — тоньше.

Неравномерность толщины слоя краски приводит к различной ориентации алюминиевых частиц на различных участках слоя. Из-за этого возникает дефект, который обычно называют «облака» или «яблоки»

Количество слоев и межслойная сушка

Итак, для достижения наилучшего результата окраску металликом следует вести равномерными «полумокрыми» слоями: не сухими, но и не слишком мокрыми. Количество слоев?

Зависит от укрывистости базы, но чаще всего используется классическая технология: 2+1.

То есть наносятся два кроющих слоя (их допускается наносить более мокро), после чего напыляется так называемый капельный слой (он же эффектный, дымчатый, выравнивающий и т.д.) — он нужен для коррекции оттенка и устранения «яблочности».

Капельный слой наносится следующим образом. Понижаем входное давление на пистолете до 1-1,5 атм. (при нажатом курке и без изменения подачи, либо с немного увеличенной подачей) и, после того, как последний слой базы поматовел, с чуть большего расстояния (приблизительно 30 см) напыляем полумокрый капельный слой, который, словно «дождик», должен равномерно и аккуратно покрывать поверхность. После нанесения образовавшиеся капельки быстро растянутся и покрытие станет гладким.

Обычно 2-3 слоев базы хватает, но для плохоукрывистых цветов иной раз мало не то что трех, а и пяти слоев. В этом случае поможет колеруемый грунт, о котором нужно позаботится заранее.

И не забывайте о межслойной выдержке. Недостаточная пауза может послужить поводом для облачности и других дефектов, поэтому наносите следующий слой базы только после того, как предыдущий стал матовым. Обычно это 5-10 минут (при 20 °C).

А не пора бы нанести лак?

Итак, мы нанесли базовую эмаль, но, тем не менее, выглядит наш автомобиль пока еще довольно убого. Чтобы довести дело до логического завершения, осталось нанести поверх базы прозрачный лак. После этого покрытие станет не только сказочно красивым, но и стойким к внешним воздействиям (база сама по себе не отличается атмосферостойкостью).

В отличие от однослойных металлизированных красок первого поколения, современные «металлики» представляют собой двухслойную систему: поверх базовой эмали нанесен прозрачный лак

Главный вопрос: через сколько можно наносить лак?

Здесь важно, как говорится, не прохлопать момент, поскольку базовая эмаль сохраняет способность «впитывать» последующие наносимые слои строго определенное время. Если это время упущено, межслойная адгезия между базой и лаком будет нарушена, и в процессе эксплуатации лак с пересушенной базы обязательно будет отслаиваться.

Иногда мастера допускают грубейшую ошибку: вечером наносят базу, а лаком покрывают на утро, аргументируя это тем, что краска за ночь наверняка подсохнет. С металликами такой подход в корне неправильный!

Лучше всего при нормальной температуре покрывать базу лаком уже минут через 15-20. Это идеально. За это время из базы улетучатся растворители, она заматовеет, и будет полностью готова принять на себя лак.

Но если покрыть лаком еще жидкий, не испарившийся базовый слой, это может привести к матовению ЛКП, а также проявлению «облаков» (зерна как бы «слипаются», неравномерно отражая свет). Поэтому при низких температурных режимах окраски время выдержки должно быть увеличено (до полного матовения базы).

Максимальное время, при котором не происходит нарушение межслойной адгезии между базой и лаком обязательно указывается в технической документации к той или иной эмали. У разных производителей это время может быть разным, но практика показывает, что если мы не покроем базу лаком в течении часа, максимум двух, то максимальной адгезии у нас уже не будет.

Поэтому если вы опоздали, базовый слой должен быть заматирован и перекрашен заново.

Подробнее о нанесении лаков читайте здесь.

Перед нанесением прозрачного лака базовый слой необходимо обработать липкой салфеткой для удаления опыла, пыли и ворса.

По завершении работ…

Есть еще один немаловажный аспект в работе маляра, которому обычно не придают серьезного значения. Это мойка пистолета после работы с металликом. Если делать эту операцию спустя рукава, то в пистолете могут оставаться частицы «серебра», которые потом либо засоряют дюзу и портят форму факела, либо вылетают на поверхность при очередной окраске.

Поэтому по завершении работ нужно позаботиться о чистоте инструмента. Окрасочный пистолет тщательно промывается растворителем и продувается сжатым воздухом. Не жалейте на это сил и времени.

Радуясь от всей души блеску окрашенного после ремонта крыла или капота, да еще и металликом, да еще и серебристым, да еще и без «яблок», да еще и… (простите, увлеклись) поневоле ощущаешь радость владения автомобилем. Да, да! Такой он красивый, блестящий, гладкий, свежий, неподражаемый, совершенный, коррозионноустойчивый, на четырех колесах, пятиступенчатая коробка передач… Простите, опять увлеклись…

При какой минимальной температуре можно красить автомобиль

17 лет на сайте
пользователь #1067

Да уж. Я красил свои жигули в

7 вечера, под осень, при +10. Колмиксом. Самодельным краскопультом из 2 трубок. Компрессором от холодильной установки. Нанес 2 слоя. Через часа 2 начал выпадать конденсат. Плюнул и пошел спать. Утром по капелькам конденсата прошлось солнце, в итоге через день крыша и правый бок, куда светило, стали матовыми. Левый бок — отлично, блестел. Так она пережила 2 зимы. Нигде не вспучилась. Естественно, шагрень и пару подтеков, но не хуже, чем на гаражах за 150 красили одному товарищу кадетта.

Я про то, что если цель «подфуфлить и продать лохам ведро» — то можно

Начнем с температуры — большинство материалов рассчитаны на применение при температуре в 20 градусов, но есть отдельные производители, которые выпускают материалы или отдельные компоненты с минимальной рабочей температурой 5 градусов.
Меньше не встречал и думаю, что это связано с тем, что при температуре ниже 5 градусов находится так называемая точка росы. Влажность воздуха превращается в влагу.
Реальный процесс выпадения влаги на поверхность зависит не только от температуры, но и от других параметров — собственно влажности, давления .
Что будет при покраске при минусовых температурах?
Надеюсь мы не говорим о покраске кисточкой или валиком, а имеем ввиду процесс воздушного нанесения.
Теоретически очень прекрасно понизить температуру покраски ниже точки росы — влага выпажет и не попадет на поверхность.
Но компрессор будет этот воздух нагревать
И маляр тоже будет выдыхать пар и излучать тепло
Поэтому ситуация на окрашиваемой поверхности будет весьма не однородна.
Где-то будет выпадать роса прямо в краске
где-то сразу иней
кусочки льда прямо в краске
где-то вода будет конденсироваться на поверхности перед краской
короче есть вероятность, что будет очень не красиво

Что касается процесса полимеризации — то он будет
но возможно сначала краска замерзнет и будет казаться, что она высохла

короче итог такой
если особого качества не требуется
можно и при минус 20 градусах красить — мы в 95-мг оду красили бензовоз на улице в минус 20
правда кисточками и нитрокраской

у каждого бренда ЛКП — свои условия сушки к примеру вот Standox можно полировать только после 6 часов сушки при 20 градусах или после 25 минут при 60 градусах:
http://кузовщик.рф/docs/standox.pdf

так что ответ на ваш вопрос такой:

— оптимальны для каждого бренда ЛКП — свои условия сушки

— а вот минимальные нормальные условия: примерно 20 градусов и сушить надо достаточно долго при такой температуре

Сложности, возникающие при использовании аэрозольных красок KUDO образуются, как правило, при невнимательном чтении инструкции по применению или игнорировании элементарных правил окрашивания. Рассмотренные ниже типичные ошибки и методы их устранения позволяют, даже не очень подготовленному пользователю, избежать проблем и получить удовольствие от процесса окрашивания.

Изменение оттенка

При длительном хранении аэрозольного баллона пигментам, придающим краске цвет, свойственно оседать на дне. Ошибка состоит в недостаточно интенсивном или непродолжительном встряхивании баллона. Содержимое не перемешалось до равномерной эмульсии, поэтому и получаются вышеуказанные проблемы.
Решение проблемы: постарайтесь, согласно инструкции, энергично встряхнуть баллон в течение 2-х – 3-х мин.

Засорение клапана

После предыдущего использования аэрозольный баллон не был перевернут для продувки распылительной головки, как следствие краска высохла в канале распылительной головки.
Решение проблемы: попытаться найти новую распылительную головку (растворить засохшую в головке краску не представляется возможным), но лучше не забывать о продувке.

Содержимое баллона не выбрызгивается

Возможно, баллон распыляется в перевернутом состоянии или отклонение от вертикали составляет более 45°. В этом случае происходит выход газа – пропеллента из баллона без вытеснения краски.
Решение проблемы: верните аэрозольный баллон в вертикальное положение или поверните его на небольшой угол вдоль продольной оси баллона.

Время хранения слишком большое и превосходит срок годности аэрозольной упаковки.
Решения данной проблемы, к сожалению, не существует.

Распыляемая краска плохо укрывает окрашиваемую поверхность

Неправильно выбрано расстояние до окрашиваемой поверхности. Большая часть краски переходит в опыл и не оседает на окрашиваемую поверхность.
Решение проблемы: постарайтесь подобрать оптимальное расстояние до поверхности при данных условиях окрашивания.

Низкая температура окружающей среды.
Решение проблемы: избегайте окрашивания при низких температурах, в дождливую и влажную погоду.

Поверхность при окраске покрывается слоем мелких песчинок и прочих посторонних включений

Окрашивание происходит на открытом воздухе в ветреную погоду или содержание взвешенной пыли в воздухе слишком велико.
Решение проблемы: постарайтесь найти хорошо проветриваемое, но не продуваемое помещение для окрашивания или попытайтесь красить в безветренную погоду.

Окрашиваемая поверхность была плохо очищена от пыли или сохраняет значительное статическое напряжение, притягивая пыль.
Решение проблемы: постарайтесь более тщательно очистить поверхность от пыли и снимите статическое напряжение, заземлив окрашиваемое изделие.

Поверхность при окрашивании покрывается дефектами, похожими на кратеры

Недостаточно хорошо очищенная поверхность от отдельных пятен воска, жиров, силиконов, полировочных средств.
Решение проблемы: тщательно обезжирьте поверхность с помощью Удалителя силикона KUDO, предварительно попробовав его на незаметном участке окрашиваемой детали, особенно если окраска будет производиться по старому лакокрасочному покрытию. Дело в том, что некоторые виды эмалей могут, растворяться под воздействием Удалителя силикона.

Окрашиваемая поверхность получается с неравномерным блеском, глянцевые участки перемежаются матовыми

Краска наносится на слишком пористую поверхность и мгновенно впитывается.
Решение проблемы: пористые поверхности подлежат обязательному грунтованию в несколько (2-3) слоев. Воспользуйтесь для грунтования аэрозольным универсальным грунтом KUDO.

Окрашиваемая поверхность покрывается ярко выраженными вздутиями и морщинами

Окрашивание происходит эмалью, несовместимой с ранее нанесенными лакокрасочными материалами.
Решение проблемы: полностью удалите старое лакокрасочное покрытие механическим способом или с помощью смывки старой краски KUDO.

На окрашиваемой поверхности образуются подтеки
(этот дефект образуется в основном на вертикальных плоскостях).

Наносится слишком толстый слой краски.
Решение проблемы: старайтесь избегать перелива, следуйте инструкции, старайтесь красить в два-три слоя с рекомендованным интервалом времени межслойной сушки.

Окрашивание происходит слишком с близкого расстояния.
Решение проблемы: старайтесь красить с рекомендованного инструкцией расстояния – 25-30 см. от окрашиваемой поверхности.

Окрашивание происходит при температуре окружающей среды ниже рекомендованной инструкцией.
Решение проблемы: следуйте инструкции, не пытайтесь красить при температуре окружающей среды ниже +10 °С

На окрашиваемой горизонтальной поверхности образуются мелкие пузыри

Наносится слишком толстый слой краски.
Решение проблемы: старайтесь избегать перелива, следуйте инструкции, старайтесь красить в два-три слоя с рекомендованным интервалом времени межслойной сушки.

Окрашиваемая поверхность слишком горячая.
Решение проблемы: старайтесь, чтобы температура окрашиваемой поверхности соответствовала температуре окружающей среды (желательно производить окрашивание в тени). Помните, что окрашивание слишком горячих (раскаленных) предметов может привести к возгоранию краски.

На окрашиваемой поверхности образуется шагрень и растрескивание
(этот дефект чаще проявляется на горизонтальных плоскостях).

Наносится слишком толстый слой краски на слишком горячую поверхность.
Решение проблемы: старайтесь избегать перелива, следуйте инструкции, старайтесь красить в два-три слоя с рекомендованным интервалом времени межслойной сушки. Следите за тем, чтобы температура окрашиваемой поверхности соответствовала температуре окружающей среды (желательно производить окрашивание в тени). Помните, что окрашивание слишком горячих (раскаленных) предметов может привести к возгоранию краски.

На поверхности после окраски видны многочисленные подтеки и непрокрашенные пятна.

Окрашивание происходит по мокрой или содержащей конденсат поверхности.
Решение проблемы: окрашивайте только сухую поверхность. Следуйте инструкции, не пытайтесь красить при температуре окружающей среды ниже +10°С, так как теплая деталь, вынесенная на холод начинает покрываться конденсатом.

Покраска авто зимой — плюсы и минусы

Покраска авто при отрицательных температурах воздуха требует создания в помещении для выполнения работ оптимальных условий, что затягивает весь процесс. Окрашивание кузова или деталей автомобиля в сервисе можно осуществить в любое время года. Основное достоинство покраски авто в сервисных условиях связано с высоким качеством оказываемых услуг.

Выбор услуг автосалона

Зачастую аварии на дорогах происходят зимой, что связано с гололедом, снегопадом или сильными заморозками. Полученные транспортным средством повреждения заставляют водителя решать проблему оперативно. Сделать это возможно только в специализированном салоне автосервиса.

На качество сервисной покраски не оказывают влияния погодные условия и отрицательные температуры, поскольку в салоне создан специальный микроклимат. Организация, предоставляющая услугу, подбирает нужное помещение и лакокрасочные материалы. Технологически сложная окраска эмалью, застывающей при достаточно высоких температурах, требует индивидуального подхода.

Плюсы и правила зимней покраски авто

Проведение покраски кузова или деталей автомобиля в гараже или на улице требует обязательного соблюдения определенных условий. В зимнее время подбор необходимой температуры способен доставить

массу проблем. Вместе с тем лакокрасочные материалы следует применять в рамках температурного режима, указанного на упаковке.

Если возникла необходимость срочно выкрасить автомобиль зимой, то сервисное обслуживание позволит решить следующие основные проблемы:

• Устранение следов износа.
• Проведение срочного ремонта.
• Скрытие повреждений на кузове.
• Обновление внешнего вида авто.
• Детальное окрашивание конструкции.

Специалисты не советуют самостоятельно производить покраску кузова новичкам. Получить нужные знания и опыт можно, если начать окрашивать отдельные детали машин. Перед выполнением работ следует удалить из гаражного помещения все лишние предметы, смести пыль.

Окрашивание с учетом разницы температур требует поэтапного выполнения работ. Временной интервал между нанесением слоев краски, указанный изготовителем на упаковке лакокрасочного материала, может быть увеличен. Длительность паузы обычно составляет 20-30 мин.

Для регулировки температурного режима в гараже можно использовать различные источники тепла, включая газовую пушку, тепловентиляторы или обогреватели. Осуществив обогрев помещения с утра, можно поддерживать нужную температуру в течение всего рабочего дня.

Продолжая подготовку гаража, нужно учитывать, что окрашивать автомобиль следует в течение нескольких дней. Поэтапный процесс покраски связан с тем, что авто целиком самостоятельно выкрасить за день невозможно.

Для облегчения выполнения окрашивания необходимо предварительно снять двери с автомобильного кузова. Бамперы следует окрашивать в первую очередь, предварительно сняв с машины. На следующем этапе можно начинать покраску багажника и капота.

Минусы окрашивания автомобиля зимой

Владельцам автомобилей с опытом покраски кузова под силу выполнить эту работу и зимой, но для получения качественной поверхности нужно соблюдать определенные правила. Выполнять окрашивание необходимо в спецодежде и в маске, поскольку обеспечить доступ воздуха через форточку нельзя.

Основная проблема состоит в создании особых температурных условий для окрашивания кузова авто зимой. Перед выполнением работ следует дополнительно нанести на подготовленную поверхность обезжиривающую жидкость, что усложняет весь процесс. Другие минусы, связанные с окрашиванием кузова автомобиля в зимний период:

• Создание неровного покрытия.
• Шершавый на ощупь слой краски.
• Сложность выравнивания слоя шпаклевки.
• Медленное высыхание поверхности.
• Образование потеков.

Процесс окраски в гараже не предполагает идеальной чистоты. На окрашиваемую поверхность могут попасть частицы пыли, загрязнений, волоски. Исключить нежелательные вкрапления позволит уборка гаража перед покраской кузова авто. На это нужно достаточно много времени.

При нанесении краски на поверхности деталей может оседать пыль. Избежать этого позволяет вертикальное подвешивание небольших элементов на проволоку после подсыхания нанесенного слоя краски. Другая неприятность при окрашивании связана с появлением потеков. Для устранения этого процесса можно использовать обогрев деталей, придав им горизонтальное положение.

Рекомендации по окраске авто зимой

Для качественного выполнения работ важно смонтировать в гараже хорошее равномерное освещение. В помещении не должно быть теней, образуемых за счет разных по мощности ламп. При необходимости

нужно смонтировать в гараже дополнительные приборы освещения. Расставлять светильники и лампы следует по периметру гаража, обеспечивая наличие источников света со всех сторон.

Если в каком-либо месте гаражного помещения температура более высокая, то используемая краска должна иметь более жидкую консистенцию. Для ее получения в густую краску достаточно добавить растворитель только после этого приступать к окрашиванию более нагретых элементов кузова. Если он местами имеет прохладные участки, то покрывать их следует краской погуще. Это позволит исключить образование потеков и неравномерного нанесения краски.

Если краска обладает жидкой консистенцией, то обрабатываемую поверхность следует нагреть до нужной температуры лампой инфракрасного излучения. Другой выход из ситуации связан с добавлением в используемую эмаль отвердителя. Получить краску нужной консистенции также позволяет инфракрасная лампа. Этот способ обеспечивает прогревание поверхности деталей при температуре в помещении не более +12 Сº.

Детали перед окрашиванием можно шпаклевать. Наносить краску следует после полного высыхания выравнивающего слоя через 8 часов. Для ускорения высыхания шпаклевки ее можно прогревать с помощью лампы.

Уделяя процессу покраски авто в гараже зимой повышенное внимание, можно достичь оптимального результата. Если навык самостоятельного окрашивания авто отсутствует, то наилучший способ решить проблему — это обращение в сервисный центр.

Похожие записи